Comando per la spada di dio versione 1.11. Quella sensazione quando sei uno Jedi: come realizzare una spada con materiali diversi: legno, metallo, cartone

Saluti, fratelli cerebrali! Ecco una guida dettagliata su come creare una magnifica spada barbarica. Non una cosa decorativa, ma una spada bella e di alta qualità!

Da quando ho deciso di creare per me la spada del Barbaro, sono un cacciatore per natura e è passato molto tempo prima della sua realizzazione. Penso che ciò sia avvenuto non per mancanza di desiderio, ma perché è stato dedicato molto tempo all'acquisizione dei materiali, delle attrezzature necessarie e, ovviamente, della conoscenza: questo, credo, è vero per molti progetti.

Questo tutorial contiene oltre 200 foto, quindi non entrerò nei dettagli dei miei passi, lascerò che le foto parlino da sole.

Criteri di progettazione: volevo realizzare una bella spada, un po' in stile “fantasy”, ma senza perdere le sue proprietà, cioè doveva essere durevole, funzionale, realizzata in acciaio decente e con dettagli degli elementi di alta qualità. Allo stesso tempo, gli strumenti e i materiali utilizzati per realizzare una spada dovrebbero essere accessibili a molti e non costosi.

Sgrossatura della lama: poiché non ho una forgia o un'incudine, ho deciso che avrei scolpito piuttosto che forgiare la mia spada da una striscia di metallo. Come base, ho utilizzato l'acciaio ad alto tenore di carbonio 1095, un acciaio economico consigliato ai "produttori di coltelli". In generale, se hai intenzione di realizzare una buona lama, allora è meglio usare l'acciaio inossidabile temprato e se hai intenzione di utilizzare un "gancio da muro", puoi utilizzare tipi di acciaio meno costosi. Inoltre, se vivi in clima umido, quindi tenere conto della composizione del carbonio dell'acciaio, poiché gli acciai ad alto tenore di carbonio arrugginiscono molto rapidamente.

Passaggio 1: grondaia

Una scanalatura è una scanalatura che corre lungo la lunghezza della lama. Probabilmente hai sentito un altro nome per questo: flusso sanguigno, questo non è vero, poiché il suo scopo principale è ridurre il peso della lama. In questo caso si tratta di un elemento puramente decorativo. Ho passato molto più tempo a imparare come era fatto che a realizzarlo.

La profondità della scanalatura viene scelta in relazione allo spessore della lama e non dovresti approfondire troppo la scanalatura, poiché ciò indebolirebbe l'imbarcazione. Ho realizzato una scanalatura su ciascun lato profonda 0,16 cm, mentre la mia spada ha uno spessore di 0,5 cm.

Passaggio 2: base di montaggio

Ora creeremo una base di montaggio per la spada e la utilizzeremo durante l'intero processo di creazione della spada. Ti consente di lavorare il coltello in modo più efficiente, macinandolo, modellandolo, ecc. La lama della lama è flessibile e morbida, quindi non mi pento di aver dedicato tempo alla creazione della base di montaggio, perché con essa ho realizzato una spada di ottima qualità.

Ho realizzato la base stessa con scarti di legname, ho appena modellato leggermente la tavola a forma di spada e ho installato gli elementi di fissaggio.

Passaggio 3: lama

Ho affilato la lama utilizzando le tecnologie della “vecchia scuola”: a mano, con una lima, senza pietre, smerigliatrici o altri dispositivi. Ho dedicato almeno 4 ore a tutta questa faccenda e penso che se lo fai costantemente, puoi risparmiare sulla palestra. COSÌ, cervellone nelle tue mani!

E alcuni suggerimenti:
— se si prevede di indurire successivamente la lama, non affilare la lama finché non è affilata, lasciare il tagliente con uno spessore ridotto di 0,07-0,15 cm. In questo modo eviterai crepe e deformazioni durante il processo di trattamento termico.

— verificare costantemente la correttezza della geometria della pala. Per fare ciò, è conveniente ombreggiare la lama iniziale con un pennarello e segnare i confini della lama. Ho segnato il bisello a 45 gradi e durante il processo di affilatura, quando il contrassegno è scomparso, ho capito con certezza che era stato raggiunto l'angolo di affilatura richiesto.

- utilizzare lime diverse, sia grosse che fini, poiché alcune rimuovono molto e con scanalature, mentre altre rimuovono dolcemente, ma il processo è in corso lentamente.

Passaggio 4: trattamento termico

Come ho già detto, non ho una fucina, quindi ho dovuto lavorare duro per trovare un laboratorio che temprasse la mia spada usando il metodo dell'"indurimento differenziale". Questo è un metodo interessante utilizzato dagli artigiani giapponesi per indurire le katane. La conclusione è che la lama e il corpo della lama vengono raffreddati in modo diverso, perché il corpo della lama è rivestito di argilla, che rallenta il processo di raffreddamento. Pertanto, dopo il riscaldamento e il raffreddamento, la lama diventa dura ma fragile e il corpo della spada è morbido e resistente. Questo è ciò che ti serve per una grande spada.

Almeno in teoria.

Forse ogni ragazzo, anche se era già cresciuto e aveva messo su famiglia, si immaginava come un crociato, Robin Hood, Spartacus, Peter Pan o un impavido samurai. E cos'è un eroe senza una spada fidata? Al giorno d'oggi è necessario per un costume di carnevale, una collezione di armi finte, la ricostruzione di battaglie o l'allenamento di scherma. Le armi necessarie possono essere acquistate su forum specializzati o realizzate autonomamente a casa. Nella recensione di oggi della redazione della rivista online HouseChief, vedremo come realizzare una spada in legno e altri materiali per l'allenamento, il gioco o la raccolta.

Quale ragazzo non si è immaginato come un cavaliere con un'armatura scintillante e una spada?
FOTO: andomir.narod.ru

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Cos'è una spada, i tipi e le principali sfumature di come realizzarla a casa

Una spada è un tipo di arma a lama progettata per sferrare colpi penetranti e taglienti. Inizialmente era realizzato in bronzo e rame, successivamente in ferro e acciaio ad alto tenore di carbonio. Esistono molti tipi di spade, che differiscono per dimensioni, forma della lama, sezione trasversale e metodo di forgiatura. Questo tipo di arma è composta da lama, manico, guardia e pomello. La spada è sempre stata un simbolo di nobiltà, onore, indicatore dello status del proprietario, e alcuni esemplari sopravvissuti fino ad oggi hanno una storia ricca e interessante. Possono anche essere definiti un'opera d'arte.

Spada di Stannis Barathion
FOTO: i.pinimg.com

Le più comuni, semplici e facili da realizzare e maneggiare sono le spade dritte, a una mano e mezza e a due mani. Direttore Spada slavaè il più piccolo e il più comodo per il combattimento, poiché può essere controllato con una mano. A due mani è il rappresentante più lungo e pesante di questo tipo di arma e ti consente di sferrare colpi forti e mortali.

Spada dritta o slava
FOTO: cdn.fishki.net
Spada Bastarda Bastarda
FOTO: worldanvil.com
Spada a due mani
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Come determinare la dimensione ottimale della spada

Prima di realizzare una spada a casa, devi conoscere alcuni parametri: lunghezza (totale e lama) e larghezza. La dimensione di questo tipo di arma a lama varia a seconda del tipo di spada e dell'altezza dello spadaccino. Spade corte avevano una lunghezza della lama compresa tra 600 e 700 mm, quelle lunghe - più di 700-900 mm e il loro peso variava da 700 ga 5-6 kg. I modelli con una mano, di regola, pesavano 1-1,5 kg, e quelli medievali lunghi avevano una lunghezza di circa 900 mm e un peso non superiore a 1,3 kg.

Ce ne sono di più modi semplici selezione della lunghezza di quest'arma: una lunga spada a due mani, appoggiata con la punta a terra, dovrebbe raggiungere il mento dello spadaccino con l'impugnatura, e in slavo - l'arma nella mano abbassata dovrebbe raggiungere la suola degli stivali o stivali con la punta della lama. Guy Windsor, esperto di scherma moderna, consiglia le seguenti misure ottimali per questa nobile arma:

• la lunghezza della lama con manico e pomo è pari alla distanza dal pavimento allo sterno dello spadaccino;
• manico: 2,5-3 larghezze del palmo;
• arco di guardia - 1-2 lunghezze di palmo;
• baricentro (CG) - 3-5 dita (larghezza) sotto la guardia.

La lunga spada dovrebbe estendersi dal suolo fino al centro del petto del guerriero
FOTO: i.pinimg.com

Centro di gravità o bilanciamento dell'arma

Determinare il centro di gravità (CG) e bilanciare la spada è un punto molto importante nella fabbricazione di quest'arma. Da questo dipendono la facilità di controllo, la forza del colpo e la fatica dello spadaccino. Il centro di gravità di una spada è il punto in cui l'arma è in equilibrio. A seconda della forma e delle dimensioni della lama, il baricentro si trova a 70-150 mm dai bracci della guardia. Se l'equilibrio viene spostato ulteriormente verso la punta, il colpo, sebbene sarà più forte, diventerà più difficile da maneggiare con un'arma del genere. Quando si sposta il baricentro più vicino all'impugnatura, può sembrare che il controllo sia diventato più semplice, ma la forza del colpo diminuisce notevolmente e la lama diventa più difficile da controllare.

Un modo semplice per determinare il centro di gravità
FOTO: cs8.pikabu.ru

Selezione dei materiali

Per realizzare una spada in condizioni moderne, è possibile utilizzare una varietà di materiali (acciaio, legno, plastica, carta o cartone). Ciò dipende in gran parte dal suo scopo: per un costume, per l'addestramento, per la rievocazione di battaglie o per una collezione di imitazioni di armi. Di seguito, nelle istruzioni passo passo, vedremo come realizzare una spada con materiali diversi.

Spada romana in bronzo
FOTO: cdnb.artstation.com
Armi d'acciaio
FOTO: mod-games.ru
Spada da allenamento giapponese - bokken in legno
FOTO: i.ebayimg.com

Come realizzare una spada in legno con le tue mani: per gioco, allenamento o collezione

Avendo considerato schema generale cos'è una spada, e anche alcuni sfumature importanti, si può procedere alla sua produzione diretta. Per prima cosa dobbiamo decidere con quale tipo di legno realizzeremo l'arma, il che, a sua volta, dipende dal suo scopo. Alcuni consigliano di utilizzare legno morto o tavole di pioppo tremulo, betulla, frassino, acero, quercia o noce. Questa è una buona opzione per creare una spada da allenamento. La scelta del materiale deve essere affrontata in modo responsabile: il legno deve essere privo di nodi, marciumi e danni causati da insetti nocivi. Si consiglia di immergere il legno prescelto in acqua fino a completa saturazione, dopodiché dovrà essere asciugato lentamente e accuratamente. Se segui la tecnologia di essiccazione del legno, puoi ritrovarti con un'arma decorativa o da allenamento abbastanza resistente e leggera.

Spada di legno per bambino
FOTO: whitelynx.ru

Dopo aver deciso il materiale, devi scegliere il tipo, il modello della spada e lo strumento necessario. Inoltre, non puoi fare a meno dei disegni con dimensioni.

Disegno fai da te di una spada di legno
FOTO: avatars.mds.yandex.net

Materiale e strumenti necessari

Per realizzare una spada di legno per un bambino con le nostre mani, potremmo aver bisogno di:

1. Asse di legno.
2. Corda di nylon, spago o strisce di vera pelle.
3. Tintura.
4. Pennello o rullo.
5. Cartoncino o carta Whatman per il modello.
6. Colla per legno o PVA.
7. Seghetto, seghetto alternativo o sega circolare.
8. Carta vetrata di varie grane, levigatrice manuale o macchina fissa.
9. Scalpelli, scalpello, pialla e mazzuolo.
10. Morsetti.
11. Fresatrice manuale o stazionaria.

Avrai bisogno degli utensili manuali o elettrici elencati indipendentemente dal fatto che tu decida di realizzare spade di legno per bambini in legno massiccio, compensato o bastoncini.

Buon strumento- metà del successo
FOTO: udivitelno.cc

Realizzare, lucidare, assemblare e rifinire una spada da una tavola di legno

Dalle istruzioni dettagliate di seguito imparerai come realizzare una spada di legno con le tue mani. Puoi scegliere un modello e un metodo di decorazione diversi, ma il principio di produzione descritto sarà lo stesso. Prima di tutto, devi creare un modello in cartone o carta Whatman, realizzato secondo dimensioni richieste e forme.

Illustrazione	Descrizione del processo
	Prendi una tavola asciutta (preferibilmente senza nodi) e carteggiala. In questo modo elimineremo lo sporco e le piccole fibre sporgenti
	Attacciamo il modello al pezzo e lo tracciamo con una matita. Troviamo anche il centro della spada
	Usando un seghetto o un seghetto alternativo, ritagliamo il pezzo grezzo della spada. Cominciamo con la maniglia
	Riorganizziamo il pezzo e lo premiamo con morsetti sul tavolo o sul banco da lavoro
	Usando un taglierino, fate un buco nella parte superiore
	Risulta così, ancora una spada “grezza”.
	Usando una fresatrice e una taglierina speciale seguiamo il contorno della spada
	Ora devi tracciare una linea sulla lama, fino alla quale puoi smussare
	Utilizzando una smerigliatrice, rimuoviamo gradualmente il legno lungo il contorno, simulando l'affilatura di una spada
	Dovrebbe risultare come mostrato nella foto. Infine è necessario effettuare una levigatura finale con carta vetrata più fine.
	Di conseguenza, otteniamo una spada di legno con le nostre mani per i bambini. Se lo desideri, puoi decorare il giocattolo diversi modi. Ad esempio, ricopri la lama con vernice argentata e avvolgi il manico con dello spago, una striscia di cuoio o, in casi estremi, del nastro isolante

Le istruzioni passo passo presentate mostrano chiaramente come realizzare una spada da una tavola in modo semplice, rapido e senza troppe spese. Se non disponi di uno strumento elettrico, anche con una normale sega, coltello e carta vetrata puoi creare armi da gioco o da carnevale. Ti invitiamo a guardare il video nel tuo laboratorio domestico.

Realizza la tua spada di metallo

Abbiamo già acquisito familiarità con il processo di creazione di armi di legno e ora vedremo come realizzare una spada di ferro con le nostre mani. Vale la pena dire subito che la complessità del lavoro per realizzarlo dipenderà dal tipo, dalla forma, dalla decorazione e dallo scopo. La cosa più difficile da realizzare è una spada forgiata, il che è comprensibile, perché avrai bisogno di una fucina, di un'incudine e dell'esperienza di un fabbro.

Spada di metallo fatta in casa
FOTO: rusknife.com

Materiali e strumenti

Prima di realizzare una spada di ferro, devi fare scorta il materiale giusto e strumenti. Prima di tutto serve il metallo: una lamiera o un nastro di acciaio resistente. Avrai anche bisogno di:

• morsetti;
• smerigliatrice angolare;
• un set di mole da taglio e da smerigliatura per metallo;
• cartone o carta Whatman;
• pennarello, vernice e correttore di bozze di documenti;
• compensato o legno;
• striscia di pelle
• Macinino;
• carta vetrata;
• file.

Una smerigliatrice con diversi dischi è lo strumento principale necessario per realizzare una spada di ferro
FOTO: immagini-na.ssl-images-amazon.com

Quindi, gli strumenti e il materiale sono preparati. Ora puoi passare alle istruzioni passo passo su come realizzare una vera spada di gladio, l'arma dei gladiatori e dei legionari romani.

Realizzazione di una spada: dal grezzo alla lucidatura finale

Realizzare una spada di ferro è un processo più complesso rispetto alla creazione di un analogo in legno. Inoltre, richiede conformità regole elementari sicurezza quando si lavora con metallo e utensili elettrici.

Illustrazione	Descrizione del processo
	Per prima cosa creiamo un modello completo di spada
	Su un foglio bianco di acciaio, utilizzando un modello, delineiamo il contorno generale dell'arma
	Ritaglia il pezzo grezzo usando una smerigliatrice con una ruota da taglio
	Otteniamo questo progetto approssimativo di una spada
	Usando il modello, disegniamo i confini della futura affilatura della lama sulla spada e dipingiamo sopra lo smusso usando un correttore di cancelleria
	Usando una smerigliatrice, rimuoviamo tutto l'eccesso fino alla dimensione finale.
	Installiamo il disco petalo e maciniamo il tagliente della futura spada
	Questo è l'aspetto di un lato con la lama affilata
	Ora, secondo il modello, applicheremo il contorno del rivestimento dell'impugnatura della spada sul compensato multistrato.
	Ritagliare il rivestimento del manico
	Dopo averli collegati tra loro, li maciniamo utilizzando una macchina elettrica manuale.
	Facciamo dei fori nell'elsa della spada per fissare il rivestimento
	Eseguiamo dei fori attraverso la maniglia e negli spazi vuoti di compensato
	Dipingiamo il rivestimento in compensato d'argento e lo invecchiamo artificialmente utilizzando carta vetrata grossolana
	Ora iniziamo a lucidare la lama. Questo processo è lungo e noioso. Per questo utilizziamo un blocco con carta vetrata fine su base di tessuto e acqua. Lucida il metallo fino a farlo brillare a specchio
	Le molte ore di lucidatura hanno dato i loro frutti. Il risultato nella foto parla da solo
	Applichiamo nuovamente la sagoma interna alla lama e la tracciamo lungo il contorno
	Dipingi i bordi taglienti della lama con lo smalto
	Dovrebbe risultare come mostrato nella foto. Questo è necessario per colorare l'interno della lama. Coloro che non vogliono tingere possono saltare il processo di incisione
	Immergere la spada in una soluzione di acido citrico per diverse ore
	Qualcosa è andato storto, si è formato un buco nella pellicola, è fuoriuscito l'acido e di conseguenza il colore è risultato debole e striato. Inoltre, dopo alcuni giorni è apparsa la ruggine. Pertanto, si è deciso semplicemente di lucidare nuovamente la spada e di fissare il rivestimento dell'elsa
	Successivamente, l'elsa della spada veniva avvolta con una striscia di cuoio
	Il risultato è una spada come questa
	Sembra molto carino

Il video mostra come forgiare una spada katana, l'arma dei veri samurai, nonché un metodo per decorarla.

Come realizzare una spada con le tue mani a casa con materiali diversi

Abbiamo visto come intagliare una spada nel legno o realizzarne una da una piastra d'acciaio. Tuttavia, questi materiali non sono il limite. Arma cavalieri medievali, gli eroi russi, i vichinghi o i samurai possono essere realizzati con altre materie prime. Diamo una rapida occhiata alle opzioni principali.

Spada in compensato fai-da-te

Puoi realizzare una spada per bambini in compensato abbastanza facilmente e rapidamente. Questo è un materiale conveniente e facile da lavorare. Tuttavia, quando crei una spada per un bambino, devi seguire alcune regole. È auspicabile che l'arma di un piccolo guerriero abbia l'estremità della lama il più smussata possibile in modo che non vi sia affilatura del filo della lama.

Disegno di una spada in compensato
FOTO: i.pinimg.com

Ti invitiamo a guardare un video che mostra come realizzare una spada gladius in compensato per un bambino con le tue mani.

Come realizzare una spada di cartone con le tue mani

Una spada per un bambino può essere realizzata rapidamente con il cartone. Per fare questo, avrai bisogno del cartone stesso (il più spesso possibile), delle forbici o di un coltello da cancelleria, della vernice e di un pennello.

1. Su un foglio di stoffa, utilizzando una matita o un pennarello, disegna i contorni della spada e ritagliala utilizzando delle forbici o un taglierino.
2. Utilizzare carta vetrata fine per levigare i bordi taglienti.
3. Dipingiamo la spada (lama e guardia - argento, manico - nero o marrone scuro).
4. Se lo si desidera, la lama può essere avvolta in un foglio di alluminio e la protezione può essere realizzata in stagno sottile.

E questa è solo l'opzione più semplice e puoi trovare un gran numero di idee su Internet.

Spada di cartone
FOTO: avatars.mds.yandex.net

Come realizzare una spada con la carta

Puoi anche realizzare una spada di qualsiasi tipo per un bambino con carta spessa Whatman o normali fogli di carta da ufficio A4, venduti in qualsiasi cartoleria. Puoi creare armi insieme a tuo figlio. Ti invitiamo a guardare un video tutorial su come realizzare in modo facile e veloce, senza troppi sforzi e spese, una spada da samurai e un fodero di carta per tuo figlio.

spada samurai fatto di carta per bambini
FOTO: i.ytimg.com

La spada laser è l'arma dei veri Jedi

Chi, avendo visto almeno una volta "Star Wars", non voleva diventare il proprietario di una spada laser Jedi? In precedenza, si poteva solo sognarlo, ma oggi è del tutto possibile farlo a casa. Ovviamente questa non è una vera spada, ma è perfetta per il gioco.

Quale ragazzo non ha sognato di diventare uno Jedi e brandire una spada laser laser?
FOTO: fanparty.ru

Per prima cosa devi sapere che la maniglia ha una lunghezza di 240-300 mm e la spada stessa è di 1000-1300 mm. Queste sono le dimensioni delle spade utilizzate nelle riprese del famoso film. Produciamo armi per il bambino in base alla sua altezza e come affermato all'inizio dell'articolo.

La lama della spada laser è costituita da un tubo trasparente (PVC o policarbonato), in cui una striscia LED è fissata ad un'asta speciale. La maniglia alloggia uno speciale alimentatore e batterie. Mettiamo tutto insieme. In questo caso il tubo trasparente è incassato nella maniglia di circa 50-100 mm. Se vuoi che la spada laser emetta un suono caratteristico, puoi aggiungere ARDUINO (una speciale scheda elettronica, microprocessore, batteria e lettore MP3) al circuito.

Il video mostra come realizzare una fantastica spada Jedi. Con esso puoi persino combattere Darth Vader.

Pochi intenditori di armi spada giapponese ti lascia indifferente. Alcuni credono che questa sia la migliore spada della storia, l'apice irraggiungibile della perfezione. Altri dicono che si tratta di un mestiere mediocre che non regge il confronto con le spade di altre culture.

Ci sono anche opinioni più estreme. I fan potrebbero obiettare che la katana taglia l'acciaio, che non può essere rotta, che è più leggera di qualsiasi spada europea di dimensioni simili e così via. I detrattori dicono che la katana è allo stesso tempo fragile, morbida, corta e pesante, che è un ramo arcaico e senza uscita dello sviluppo delle armi da taglio.
L'industria dell'intrattenimento è dalla parte dei fan. Negli anime, nei film e nei giochi per computer, le spade di tipo giapponese sono spesso dotate di proprietà speciali. La katana può essere l'arma migliore della sua classe, oppure può essere la mega spada del protagonista e/o del cattivo. Basti ricordare un paio di film di Tarantino. Puoi anche ricordare i film d'azione sui ninja degli anni '80. Ci sono troppi esempi per essere menzionati seriamente.
Il problema è che, a causa della massiccia pressione dell'industria dell'intrattenimento, il filtro di alcune persone, progettato per separare il reale dalla finzione, fallisce. Cominciano a credere che la katana sia davvero la spada migliore, “dopo tutto, lo sanno tutti”. E poi nasce un desiderio naturale per la psiche umana di rafforzare il proprio punto di vista. E quando una persona del genere incontra critiche da parte dell'oggetto della sua adorazione, la accetta con ostilità.
D'altra parte, ci sono persone che conoscono alcuni difetti della spada giapponese. Queste persone spesso reagiscono ai fan che lodano in modo incontrollabile la katana con critiche inizialmente abbastanza salutari. Molto spesso, in risposta - ricordate l'accoglienza ostile - questi critici ricevono una vasca di brodaglia inadeguata, che spesso li fa infuriare. Anche l'argomentazione di questa parte va verso l'assurdo: i vantaggi della spada giapponese vengono messi a tacere, i difetti sono esagerati. I critici si trasformano in detrattori.
C’è quindi una guerra in corso, alimentata da un lato dall’ignoranza e dall’altro dall’intolleranza. Di conseguenza, la maggior parte delle informazioni disponibili sulla spada giapponese provengono da fan o detrattori. Né l'uno né l'altro possono essere presi sul serio.
Dov'è la verità? Cos'è esattamente una spada giapponese, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza? Proviamo a capirlo.

Estrazione del minerale di ferro

Non è un segreto che le spade siano fatte di acciaio. L'acciaio è una lega di ferro e carbonio. Il ferro viene dal minerale, il carbonio dal legno. Oltre al carbonio, l'acciaio può contenere altri elementi, alcuni dei quali hanno un effetto positivo sulla qualità del materiale, mentre altri hanno un effetto negativo.
Esistono molte varietà di minerali di ferro, come magnetite, ematite, limonite e siderite. Differiscono, essenzialmente, nelle impurità. In ogni caso, i minerali contengono ossidi di ferro, non ferro forma pura, quindi il ferro deve sempre essere ridotto dagli ossidi. Il ferro puro, non sotto forma di ossidi e senza quantità significative di impurità, è estremamente raro in natura, non su scala industriale. Questi sono principalmente frammenti di meteoriti.
Nel Giappone medievale minerale di ferro ottenuto dalla cosiddetta sabbia ferrosa o satetsu (砂鉄), contenente granelli di magnetite (Fe3O4). La sabbia ferrosa è ancora a fonte importante minerale. La magnetite dalla sabbia viene estratta, ad esempio, in Australia, anche per l'esportazione in Giappone, dove il minerale di ferro è esaurito da tempo.
Devi capire che altri tipi di minerale non sono migliori della sabbia ferrosa. Ad esempio, nel Europa medievale Un'importante fonte di ferro era il minerale di palude, il ferro di palude, contenente goethite (FeO (OH)). Ci sono anche molte impurità non metalliche e devono essere separate allo stesso modo. Pertanto, in un contesto storico, non è molto importante il tipo di minerale utilizzato per produrre l'acciaio. Ciò che è più importante è il modo in cui veniva lavorato prima e dopo la fusione.
La controversia sulla qualità della spada giapponese inizia con una discussione sul minerale. I fan affermano che il minerale satetsu è molto puro e produce acciaio molto avanzato. I detrattori affermano che quando il minerale viene estratto dalla sabbia, è impossibile eliminare le impurità e l'acciaio risultante è di bassa qualità, con un gran numero di inclusioni. Chi ha ragione?
È paradossale, ma hanno ragione entrambi! Ma non contemporaneamente.
I moderni metodi di purificazione della magnetite dalle impurità consentono infatti di ottenere polvere di ossido di ferro purissima. Pertanto, lo stesso minerale di palude è commercialmente meno interessante della sabbia di magnetite. Il problema è che questi metodi di pulizia utilizzano potenti elettromagneti relativamente nuovi.
I giapponesi medievali dovevano accontentarsi di metodi intelligenti di pulizia della sabbia utilizzando le onde costiere, oppure separare manualmente i granelli di magnetite dalla sabbia. In ogni caso, se estrai e raffini la magnetite utilizzando metodi veramente tradizionali, non otterrai il minerale puro. Rimarrà molta sabbia, cioè biossido di silicio (SiO2) e altre impurità.
L'affermazione "Il Giappone aveva minerale scadente, e quindi l'acciaio per le spade giapponesi è per definizione di bassa qualità" non è corretta. Sì, il Giappone in realtà aveva meno minerale di ferro dell’Europa. Ma qualitativamente non era né migliore né peggiore di quello europeo. Sia in Giappone che in Europa, per ottenere acciaio di alta qualità, i metallurgisti dovevano eliminare le impurità che inevitabilmente rimanevano dopo la fusione in modo speciale. Per questo sono stati utilizzati processi molto simili, basati sulla saldatura a forgiatura (ma ne parleremo più avanti).
Pertanto, affermazioni come "satetsu è un minerale molto puro" sono vere solo in relazione alla magnetite, separata dalle impurità con metodi moderni. In tempi storici era un minerale sporco. Quando i giapponesi moderni fabbricano le loro spade in “modo tradizionale”, mentono perché il minerale per queste spade viene raffinato con magneti, non a mano. Quindi queste non sono più le tradizionali spade in acciaio, poiché le materie prime utilizzate per loro sono di qualità superiore. Gli armaioli, ovviamente, possono essere compresi: non ha senso pratico utilizzare materie prime ovviamente inferiori.

Ore: conclusione

L'acciaio per nihonto, prodotto prima che la rivoluzione industriale arrivasse in Giappone, era realizzato con minerale sporco secondo gli standard moderni. L'acciaio per tutti i nihonto moderni, anche quelli forgiati nei più remoti e autentici villaggi giapponesi, è ricavato dal minerale puro.

Se sono disponibili tecnologie di fusione dell'acciaio sufficientemente avanzate, la qualità del minerale non è particolarmente importante, poiché le impurità verranno facilmente separate dal ferro. Tuttavia, storicamente in Giappone, come nell’Europa medievale, non esistevano tali tecnologie. Il fatto è che la temperatura alla quale fonde il ferro puro è di circa 1539° C. In realtà occorre raggiungere ancora di più alte temperature, con riserva. È impossibile farlo “in ginocchio”; ci vuole un altoforno.

Senza tecnologie relativamente nuove, raggiungere temperature sufficienti a fondere il ferro è molto difficile. Solo poche culture erano in grado di farlo. In India, ad esempio, venivano prodotti lingotti di acciaio di alta qualità e i commercianti li trasportavano già fino alla Scandinavia. In Europa, hanno imparato a raggiungere normalmente le temperature richieste intorno al XV secolo. In Cina i primi altiforni furono costruiti già nel V secolo a.C., ma la tecnologia non si diffuse al di fuori del paese.

Il tradizionale forno per formaggio giapponese, tatara (鑪), era un dispositivo abbastanza avanzato per l'epoca. Ha affrontato il compito di ottenere il cosiddetto tamahagane (玉鋼), “acciaio diamante”. Tuttavia, la temperatura che si poteva raggiungere in Tatar non superava i 1500°C. Questa è più che sufficiente per ridurre il ferro dai suoi ossidi, ma non sufficiente per la completa fusione.

La fusione completa è necessaria principalmente per separare le impurità indesiderate inevitabilmente contenute nel minerale estratto tradizionalmente. Ad esempio, la sabbia rilascia ossigeno quando riscaldata e si trasforma in silicio. Questo silicio risulta essere imprigionato da qualche parte all'interno del ferro. Se il ferro diventa completamente liquido, le impurità indesiderate come il silicio galleggiano semplicemente in superficie. Da lì possono essere raccolti con un cucchiaio o lasciati in modo da poter essere successivamente rimossi dal maiale raffreddato.

La fusione del ferro nei Tartari, come nella maggior parte delle fornaci antiche simili, non era completa. Pertanto le impurità non affioravano in superficie sotto forma di scorie, ma rimanevano nello spessore del metallo.

Va detto che non tutte le impurità sono ugualmente dannose. Ad esempio, il nichel o il cromo producono l'acciaio inossidabile, mentre il vanadio viene utilizzato nei moderni acciai per utensili. Si tratta dei cosiddetti additivi leganti, il cui vantaggio sarà a un contenuto molto basso, solitamente misurato in frazioni percentuali.

Inoltre, il carbonio non dovrebbe essere considerato un'impurità quando si tratta di acciaio, perché l'acciaio è una lega di ferro e carbonio in una certa proporzione, come notato in precedenza. Tuttavia, quando ci fondiamo in Tatar, abbiamo a che fare non solo e non tanto con additivi leganti del tipo sopra menzionato. Le scorie rimangono nell'acciaio, principalmente sotto forma di silicio, magnesio e così via. Queste sostanze, così come i loro ossidi, sono significativamente peggiori in termini di durezza e resistenza rispetto all'acciaio. L'acciaio senza scorie sarà sempre migliore dell'acciaio con scorie.

Siderurgia: conclusione

L'acciaio Nihonto, fuso con metodi tradizionali dal minerale estratto tradizionalmente, contiene una quantità significativa di scorie. Ciò ne degrada la qualità rispetto all'acciaio ottenuto utilizzando tecnologie moderne. Se prendiamo il minerale moderno e puro, l'acciaio "quasi tradizionale" risultante risulterà di qualità notevolmente superiore rispetto all'acciaio veramente tradizionale.

La spada giapponese è realizzata con un acciaio preparato tradizionalmente chiamato tamahagane. La lama contiene carbonio in diverse concentrazioni in diverse aree. L'acciaio è piegato in più strati ed è temprato a zone. Questi sono fatti ampiamente noti, puoi leggerli in quasi tutti gli articoli popolari sulla katana. Proviamo a scoprire cosa significa e che impatto ha.

Per ottenere risposte a queste domande, avrai bisogno di un'escursione nella metallurgia. Non entreremo troppo in profondità. Molte sfumature non vengono menzionate in questo articolo; alcuni punti sono volutamente semplificati;

Proprietà dei materiali

Perché le spade sono fatte di acciaio e non, per esempio, di legno o di zucchero filato? Perché l'acciaio come materiale ha proprietà più adatte per creare spade. Inoltre, per la creazione di spade, l'acciaio ha le proprietà più adatte tra tutti i materiali a disposizione dell'umanità.

Non è richiesto molto da una spada. Dovrebbe essere forte, affilato e non troppo pesante. Ma tutte e tre queste proprietà sono assolutamente necessarie! Una spada che non è abbastanza forte si romperà rapidamente, lasciando il suo proprietario senza protezione. Una spada non abbastanza affilata non sarà efficace nel causare danni al nemico e non sarà nemmeno in grado di proteggere il suo proprietario. Una spada troppo pesante, nella migliore delle ipotesi, esaurirà rapidamente il proprietario e, nel peggiore dei casi, sarà completamente inadatta al combattimento.

Vediamo ora queste proprietà nel dettaglio.

Durante il funzionamento, le spade sono soggette a potenti impatti fisici. Cosa accadrà alla lama se la colpisci su un bersaglio, qualunque esso sia? Il risultato dipende da quale è il bersaglio e da come lo colpisci. Ma dipende anche dal design della lama con cui colpiamo.

Innanzitutto la spada non deve rompersi, cioè deve essere durevole. La forza è la capacità degli oggetti di non rompersi a causa delle sollecitazioni interne derivanti dall'influenza di forze esterne. La forza di una spada è influenzata principalmente da due componenti: geometria e materiale.

Con la geometria, tutto è generalmente chiaro: un piede di porco è più difficile da rompere di un filo. Tuttavia, il piede di porco è molto più pesante, e questo non è sempre auspicabile, quindi bisogna ricorrere a trucchi che riducano al minimo il peso dell'arma mantenendo la massima robustezza. A proposito, puoi immediatamente notare che tutti i tipi di acciaio hanno all'incirca la stessa densità: circa 7,86 g/cm3. Pertanto, la riduzione della massa è ottenibile solo attraverso la geometria. Ne parleremo più avanti, per ora passiamo al materiale.

Oltre alla forza, per una spada è importante la durezza, cioè la capacità del materiale di non deformarsi sotto l'influenza esterna. Una spada che non è abbastanza dura può essere molto forte, ma non sarà in grado di pugnalare o tagliare. Un esempio di tale materiale è la gomma. Una spada di gomma è quasi impossibile da rompere, anche se può essere tagliata - anche in questo caso la mancanza di durezza ne risente. Ma, cosa ancora più importante, la sua lama è troppo morbida. Anche se realizzi una lama di gomma “affilata”, può tagliare solo zucchero filato, cioè un materiale ancora meno duro. Quando si tenta di tagliare anche il legno, una lama realizzata con un materiale affilato ma morbido si piegherà semplicemente di lato.

Ma la fermezza non sempre è utile. Spesso al posto della durezza occorre la plasticità, cioè la capacità di un corpo di deformarsi senza autodistruggersi. Per chiarezza, prendiamo due materiali: uno con una durezza molto bassa - la stessa gomma, e l'altro con una durezza molto elevata - il vetro. Con gli stivali di gomma o di pelle, che si piegano dinamicamente con il piede, puoi camminare con calma, ma con gli stivali di vetro semplicemente non puoi. Un frammento di vetro può tagliare la gomma, ma una palla di gomma romperà facilmente il vetro di una finestra senza causare lesioni.

Un materiale non può avere contemporaneamente un'elevata durezza e allo stesso tempo essere plastico. Il fatto è che quando deformato, un corpo realizzato in materiale solido non cambia forma, come la gomma o la plastilina. Invece prima resiste e poi si spezza, dividendosi, perché ha bisogno di mettere da qualche parte l'energia di tensione che in esso si accumula, e non è in grado di estinguere questa energia in modo meno estremo.

A bassa durezza, le molecole che compongono il materiale non sono strettamente legate. Si muovono con calma l'uno rispetto all'altro. Alcuni materiali morbidi ritornano alla loro forma originale dopo la deformazione, altri no. L'elasticità è la proprietà di ritornare alla forma originaria. Ad esempio, la gomma tesa si rimetterà insieme a meno che non si esageri, e la plastilina manterrà la forma che le è stata data. Di conseguenza, la gomma si deforma elasticamente e la plastilina si deforma plasticamente. A proposito, i materiali solidi sono più elastici della plastica: all'inizio non si deformano, poi si deformano leggermente elasticamente (se li lasci andare qui, torneranno alla forma), e poi si rompono.

Tipi di acciaio

Come accennato in precedenza, l'acciaio è una lega di ferro e carbonio. Più precisamente si tratta di una lega contenente dallo 0,1 al 2,14% di carbonio. Meno è il ferro. Di più, fino al 6,67% – ghisa. Maggiore è la quantità di carbonio, maggiore è la durezza e minore è la duttilità della lega. E minore è la duttilità, maggiore è la fragilità.

In realtà, ovviamente, non tutto è così semplice. È possibile ottenere un acciaio ad alto tenore di carbonio che sarà più duttile di un acciaio a basso tenore di carbonio e viceversa. Nella metallurgia c'è molto di più di un semplice diagramma ferro-carbonio. Ma abbiamo già concordato di semplificare le cose.

L'acciaio contenente pochissimo carbonio è la ferrite. Cos’è “molto poco”? Dipende da vari fattori, in primis dalla temperatura. A temperatura ambiente Questo è fino al mezzo punto percentuale, ma devi capire che non dovresti cercare un'eccessiva chiarezza in un mondo analogico pieno di gradienti uniformi. La ferrite ha proprietà vicine al ferro puro: ha una bassa durezza, si deforma plasticamente ed è ferromagnetica, cioè è attratta dai magneti.

Quando riscaldato, l'acciaio cambia fase: la ferrite si trasforma in austenite. Il modo più semplice per determinare se un pezzo di acciaio riscaldato ha raggiunto la fase austenite è tenere un magnete vicino ad esso. A differenza della ferrite, l'austenite non ha proprietà ferromagnetiche.

L'austenite differisce dalla ferrite per avere una diversa struttura del reticolo cristallino: è più larga di quella della ferrite. Tutti ricordano l'espansione termica, giusto? È qui che appare. Grazie al reticolo più ampio, l'austenite diventa trasparente ai singoli atomi di carbonio, che possono, in una certa misura, viaggiare liberamente all'interno del materiale, finendo proprio all'interno delle celle.

Naturalmente, se riscaldi l'acciaio ancora più in alto, fino a quando non si scioglie completamente, il carbonio viaggerà ancora più liberamente nel liquido. Ma ora questo non è così importante, soprattutto perché con il tradizionale metodo giapponese di produzione dell'acciaio non si verifica la fusione completa.

Quando l’acciaio fuso si raffredda, diventa prima austenite dura e poi si trasforma nuovamente in ferrite. Ma questo è un caso generale per gli acciai al carbonio “ordinari”. Se aggiungi nichel o cromo all'acciaio in una quantità dell'8-10%, quindi dopo il raffreddamento cella di cristallo rimarrà austenitico. Ecco come nascono gli acciai inossidabili, appunto leghe di acciaio con altri metalli. Di norma, sono inferiori alle normali leghe di ferro e carbonio in termini di durezza e resistenza, quindi le spade sono realizzate in acciaio “arrugginito”.

Con le moderne tecnologie metallurgiche, è del tutto possibile ottenere acciaio inossidabile paragonabile in durezza e resistenza a campioni di alta qualità di acciaio al carbonio storico. Sebbene il moderno acciaio al carbonio sarà comunque migliore del moderno acciaio inossidabile. Ma, a mio avviso, la ragione principale della mancanza di spade in acciaio inossidabile è l'inerzia del mercato: i clienti degli armaioli non vogliono acquistare spade in acciaio inossidabile "debole", inoltre molti apprezzano l'autenticità, nonostante si tratti essenzialmente di finzione , come discusso nell'articolo precedente.

Ottenere Tamahagane

Prendiamo il minerale di ferro (magnetite satetsu) e lo cuociamo. Vorremmo scioglierlo completamente, ma non funzionerà: i Tatara non ce la fanno. Ma niente. Lo riscaldiamo, lo portiamo alla fase austenitica e continuiamo a riscaldare finché non si ferma. Aggiungiamo carbonio semplicemente versando carbone nella stufa. Aggiungere nuovamente il satetsu e continuare la cottura. È ancora possibile fondere parte dell'acciaio, ma non tutto. Quindi lasciare raffreddare il materiale.

Quando l'acciaio si raffredda, cerca di cambiare fase, passando da austenite a ferrite. Ma abbiamo aggiunto una quantità significativa di carbone distribuito in modo non uniforme! Gli atomi di carbonio, che si muovevano liberamente all'interno del ferro liquido e normalmente esistevano all'interno di un ampio reticolo di austenite, quando compressi e cambiati di fase, iniziano a essere spremuti fuori da un reticolo di ferrite più stretto. Va bene dalla superficie, c'è un posto dove spremere, solo nell'aria - e va bene. Ma nello spessore del materiale non c'è nessun posto dove andare.

In seguito alla transizione del ferro dall’austenite, parte dell’acciaio raffreddato non sarà più ferrite, ma cementite, ovvero carburo di ferro Fe3C. Rispetto alla ferrite è un materiale molto duro e fragile. La cementite pura contiene il 6,67% di carbonio. Possiamo dire che questa è la “ghisa massima”. Se in qualsiasi parte della lega è presente una quantità di carbonio superiore al 6,67%, non sarà in grado di disperdersi nel carburo di ferro. In questo caso il carbonio rimarrà sotto forma di inclusioni di grafite senza reagire con il ferro.

Quando il tatara si raffredda, sul fondo si forma un blocco di acciaio del peso di circa due tonnellate. L'acciaio in questo blocco non è uniforme. Nelle zone in cui il satetsu confina con il carbone, non ci sarà nemmeno l'acciaio, ma la ghisa contenente una grande quantità di cementite. Nelle profondità del satetsu, lontano dal carbone, ci sarà la ferrite. Nel passaggio dalla ferrite alla ghisa si formano varie strutture di leghe ferro-carbonio, che per semplicità possono essere definite perlite.

La perlite è una miscela di ferrite e cementite. Durante il raffreddamento e la transizione di fase dall'austenite alla ferrite, come già accennato, il carbonio viene espulso dal reticolo cristallino. Ma nello spessore del materiale non c'è nessun posto dove spremerlo, solo da un punto all'altro. A causa di varie disomogeneità durante il raffreddamento, si scopre che una parte del reticolo spreme questo carbonio, trasformandosi in ferrite, e l'altra parte lo accetta, trasformandosi in cementite.

Al taglio, la perlite assomiglia alla pelle di zebra: una sequenza di strisce chiare e scure. Molto spesso, la cementite viene percepita come più bianca della ferrite grigio scuro, sebbene tutto dipenda dall'illuminazione e dalle condizioni di visualizzazione. Se nella perlite c'è abbastanza poco carbonio, le aree striate verranno combinate con quelle puramente ferritiche. Ma anche questa è tutta perlite, solo a basso contenuto di carbonio.

Le pareti del forno vengono distrutte e il blocco d'acciaio viene fatto a pezzi. Questi pezzi vengono gradualmente frantumati in pezzi molto piccoli, ispezionati meticolosamente e, se possibile, puliti dalle scorie e dalla grafite di carbonio in eccesso. Quindi vengono riscaldati fino a raggiungere uno stato morbido e appiattiti, ottenendo lingotti piatti di forma arbitraria, che ricordano le monete. Durante il processo, il materiale viene classificato in base alla qualità e al contenuto di carbonio. I pezzi di monete della massima qualità vanno alla produzione di spade, il resto va ovunque. Con il contenuto di carbonio, tutto è abbastanza semplice.

La ferrite ottenuta dal tamahagane è chiamata hocho-tetsu (包丁鉄) in giapponese. La notazione inglese corretta è “houchou-tetsu” o “hōchō-tetsu”, possibilmente senza il trattino. Se cerchi “hocho-tetsu” non troverai nulla di buono.

La perlite è precisamente tamahagane. Più precisamente, la parola “tamahagane” si riferisce sia all'acciaio risultante nel suo complesso, sia alla sua componente perlite.

La ghisa dura ricavata dal tamahagane è chiamata nabe-gane (鍋がね). Sebbene in giapponese esistano diversi nomi per la ghisa e i suoi derivati: nabe-gane, sentetsu (銑鉄), chutetsu (鋳鉄). Se sei interessato, puoi capire da solo quale di queste parole è corretta da usare. Non è la cosa più importante nel nostro business, a dire il vero.

Tradizionale Modo giapponese la produzione dell’acciaio non è qualcosa di molto avanzato. Non consente di eliminare completamente le scorie inevitabilmente presenti nel minerale estratto tradizionalmente. Tuttavia, affronta bene il compito principale: produrre acciaio. Il risultato sono piccoli pezzi di leghe ferro-carbonio, simili alle monete, con contenuto di carbonio variabile. Nell'ulteriore produzione della spada sono coinvolti vari tipi di leghe, dalla ferrite morbida e duttile alla ghisa dura e fragile.

Acciaio composito

Quasi tutti i processi tecnologici per la produzione di acciaio per la produzione di spade, compreso quello giapponese, producono acciaio di vari gradi, con contenuto diverso carbonio e così via. Alcune varietà sono più dure e fragili, altre sono morbide e flessibili. Gli armaioli volevano combinare la durezza dell'acciaio ad alto tenore di carbonio con la resistenza dell'acciaio a basso tenore di carbonio. Così, indipendentemente l'uno dall'altro, in diverse parti del mondo, è apparsa l'idea di produrre spade in acciaio composito.

Tra i fanatici delle spade giapponesi, il fatto che gli oggetti della loro venerazione fossero tradizionalmente realizzati in questo modo, da "molti strati di acciaio", è esaltato come una sorta di risultato che distingue la spada giapponese da altri tipi di armi "primitive" . Proviamo a capire perché questa visione delle cose è sbagliata.

Elementi di tecnologia

Il principio generale: vengono presi pezzi di acciaio della forma desiderata, assemblati in un modo o nell'altro e saldati mediante forgiatura. Per fare questo, vengono riscaldati fino a uno stato morbido, ma non liquido, e spinti l'uno nell'altro con una mazza.

Assemblaggio (palificazione)

La formazione effettiva di un pezzo da pezzi di materiale, molto spesso con caratteristiche diverse. I pezzi vengono saldati mediante forgiatura.

Tipicamente si utilizzano tondini o listelli per tutta la lunghezza del prodotto in modo da non creare punti deboli lungo la lunghezza. Ma puoi assemblarlo in diversi modi.

L'assemblaggio strutturale casuale è il metodo più primitivo in cui pezzi di metallo di forma arbitraria vengono assemblati in modo casuale. Un assemblaggio strutturale casuale è solitamente anche compositivo casuale.

Assemblaggio compositivo casuale - con tali spade non è possibile identificare una strategia significativa per distribuire strisce di materiale con diverso contenuto di carbonio e/o fosforo.

Il fosforo non è stato menzionato prima. Questo additivo è sia benefico che dannoso, a seconda della concentrazione e del tipo di acciaio. Ai fini di questo articolo, le proprietà del fosforo nelle leghe con l'acciaio non sono particolarmente importanti. Ma nel contesto dell'assemblaggio, è importante che la presenza di fosforo cambi colore visibile materiale, o più precisamente, le sue proprietà riflettenti. Ne parleremo più avanti.

L'assemblaggio strutturale è l'opposto dell'assemblaggio strutturale casuale. Le strisce da cui è assemblato il pezzo hanno contorni geometrici chiari. C'è una certa intenzione nella formazione della struttura. Tuttavia, tali lame possono ancora essere composte in modo casuale.

L'assemblaggio composito è un tentativo di disporre in modo intelligente diversi gradi di acciaio in diverse aree della lama, ad esempio creando una lama dura e un nucleo morbido. Gli assiemi compositi sono sempre strutturali.

Vale la pena menzionare esattamente quali strutture venivano solitamente formate.

L'opzione più semplice è impilare tre o più strisce, con la striscia superiore e quella inferiore che formano la superficie della lama e la striscia centrale che ne costituisce il nucleo. Ma c'era anche il suo esatto opposto, quando il pezzo veniva assemblato da cinque o più aste che giacevano nelle vicinanze. Le aste esterne formano le lame e tutto ciò che si trova tra loro forma il nucleo. Sono state riscontrate anche opzioni intermedie e più complesse.

Per le spade giapponesi, l'assemblaggio è una tecnica molto comune. Sebbene non tutte le spade giapponesi siano state assemblate allo stesso modo, e non tutte sono state assemblate affatto. Nei tempi moderni, l'opzione più comune è la seguente: la lama è in acciaio duro, il nucleo e il dorso sono in acciaio morbido, i piani laterali sono in acciaio medio. Questa variante si chiama sanmai o honsanmai e può essere considerata una sorta di standard. Quando in futuro parleremo della struttura di una spada giapponese, avremo in mente proprio un simile assemblaggio.

Ma, a differenza dei tempi moderni, la maggior parte spade storiche Hanno una struttura kobuse: un nucleo e un dorso morbidi, una lama dura e piani laterali. Sono infatti seguiti dalle spade sanmai, quindi da un ampio margine: maru, cioè spade non realizzate in acciaio composito, solo dure. Altre opzioni complicate, come Orikaeshi Sanmai o Soshu Kitae, attribuite al leggendario fabbro Masamuna, esistono in dosi omeopatiche e sono per lo più semplicemente il prodotto della sperimentazione.

Pieghevole

Si tratta di piegare a metà un pezzo appiattito abbastanza sottilmente, riscaldato fino a renderlo morbido.

Questo elemento tecnologico, insieme alla sua manifestazione dal paragrafo successivo, è probabilmente promosso più di altri come base per il perfezionamento delle spade giapponesi. Probabilmente tutti hanno sentito parlare delle centinaia di strati di acciaio di cui sono fatte le spade giapponesi? Quindi eccolo qui. Prendi uno strato e piegalo a metà. Sono già le due. Raddoppia ancora: quattro. E così via, in potenze di due. 27=128 strati. Niente di speciale.

Faticoso

Omogeneizzazione del materiale mediante piegature ripetute.

Il raggruppamento è necessario quando il materiale è lungi dall'essere perfetto, ovvero quando si lavora con l'acciaio ottenuto in modo tradizionale. Infatti, per “piegatura speciale giapponese” si intende impilamento, perché è per rimuovere le impurità e omogeneizzare le scorie che i grezzi delle spade giapponesi vengono piegati circa 10 volte. Piegato dieci volte, il risultato sono 1024 strati, così sottili che sembrano non esistere più: il metallo diventa omogeneo.

L'insacco consente di eliminare le impurità. Ad ogni assottigliamento del pezzo, una parte maggiore del suo contenuto diventa parte della superficie. La temperatura alla quale tutto ciò avviene è molto alta. Di conseguenza, parte delle scorie bruciano, entrando in contatto con l'ossigeno presente nell'aria. I pezzi incombusti derivanti dalla lavorazione ripetuta con una mazza vengono spruzzati in una concentrazione relativamente uniforme su tutto il pezzo. E questo è meglio che avere una grande debolezza specifica da qualche parte in un determinato posto.

Tuttavia, il raggruppamento ha anche i suoi svantaggi.

In primo luogo, le scorie costituite da ossidi non si bruciano: si sono già bruciate. Queste scorie rimangono parzialmente all'interno del pezzo e non possono essere rimosse.

In secondo luogo, il carbonio brucia insieme alle impurità indesiderate quando si piega l'acciaio. Questo può e deve essere preso in considerazione quando lo si utilizza come materia prima per il futuro acciaio duro ghisa e, per il futuro, acciaio dolce - acciaio duro. Tuttavia, qui è già chiaro che non puoi batchare all'infinito: ti ritroverai con il ferro.

In terzo luogo, oltre alle scorie, alle temperature alle quali avviene la piegatura e l'imballaggio, il ferro stesso brucia, cioè si ossida. È necessario rimuovere le scaglie di ossido di ferro che compaiono sulla superficie prima di piegare il pezzo, altrimenti si verificherà un difetto.

In quarto luogo, ad ogni successiva piegatura, il ferro diventa sempre meno. Una parte brucia, trasformandosi in ossido, e una parte semplicemente cade dai bordi o deve essere tagliata. Pertanto, è necessario calcolare immediatamente quanto materiale in più sarà necessario. Ma non è gratuito.

In quinto luogo, la superficie su cui viene effettuato il confezionamento non può essere sterile, così come non lo può essere l'aria nella fucina. Ad ogni piegatura, nuove impurità entrano nel pezzo. Cioè, fino a un certo punto, l'imballaggio riduce la percentuale di contaminazione, ma poi inizia ad aumentarla.

Tenendo conto di quanto sopra, si può capire che la piegatura e l'imballaggio non sono una sorta di supertecnologia che consente di ottenere proprietà senza precedenti dal metallo. Questo è solo un modo per eliminare, in una certa misura, i difetti del materiale inerenti ai metodi tradizionali di produzione.

Perché le spade non vengono lanciate?

In molti film fantasy, un bellissimo montaggio mostra il processo di creazione di una spada, solitamente per il personaggio principale o, al contrario, per alcuni malvagi antagonisti. Un'immagine comune da questo montaggio: metallo arancione fuso versato in uno stampo aperto. Vediamo perché questo non accade.

Innanzitutto, l'acciaio fuso ha una temperatura di circa 1600° C. Ciò significa che non emetterà una luce arancione tenue, ma un colore bianco-giallastro molto brillante. Nei film, alcune leghe di metalli teneri e più fusibili vengono colate in stampi.

In secondo luogo, se si versa il metallo in uno stampo aperto, la parte superiore rimarrà piatta. Le spade di bronzo venivano effettivamente fuse, ma in stampi chiusi, costituiti, per così dire, da due metà: non un piattino piatto, ma un bicchiere profondo e stretto.

In terzo luogo, nel film si intende che dopo l'indurimento la spada ha già la sua forma finale e, in generale, è pronta. Tuttavia, il materiale ottenuto in questo modo, senza ulteriore lavorazione mediante forgiatura, sarà troppo fragile per le armi. Il bronzo è più duttile e più morbido dell'acciaio; tutto va bene con le lame in bronzo fuso. Ma la billetta d'acciaio dovrà essere forgiata in modo lungo e duro, modificandone radicalmente dimensioni e forma. Ciò significa che il pezzo da forgiare ulteriormente non dovrebbe avere la forma del prodotto finito.

In linea di principio, è possibile versare l'acciaio fuso sotto forma di un pezzo con l'aspettativa di un'ulteriore deformazione dovuta alla forgiatura, ma in questo caso la distribuzione del carbonio all'interno della lama risulterà molto uniforme o, almeno, difficile da controllare - quanto liquido c'era nell'area ghiacciata, tanto ne rimarrà. Inoltre, ricordiamoci che fondere completamente l’acciaio è un compito non banale, che poche persone risolvevano in epoca preindustriale. Ecco perché nessuno lo ha fatto.

Acciaio composito: uscita

Gli elementi tecnologici della produzione dell'acciaio composito non sono qualcosa di complicato o segreto. Il vantaggio principale dell'utilizzo di queste tecnologie è che compensano le carenze del materiale di partenza, consentendo di ottenere una spada completamente utilizzabile da acciaio tradizionale di bassa qualità. Esistono molte opzioni per assemblare una spada, più e meno riuscite.

Tipi di acciaio composito

L'acciaio composito è un'ottima soluzione che ti consente di assemblare una spada di altissima qualità con materiali di partenza mediocri. Ci sono altre soluzioni, ma ne parleremo più avanti. Ora scopriamo dove e quando è stato utilizzato l'acciaio composito e quanto è esclusiva questa tecnologia per le spade giapponesi?

Molti campioni antichi sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. spade d'acciaio dal Nord Europa. Si tratta davvero armi antiche, realizzato nel 400-200 a.C. Sono i tempi di Alessandro Magno e della Repubblica Romana. In Giappone iniziò il periodo Yayoi, furono usate lame di bronzo e punte di lancia, apparve la differenziazione sociale e sorsero le prime formazioni proto-statali.

La ricerca su queste antiche spade celtiche ha dimostrato che la saldatura a martello era in uso già allora. Allo stesso tempo, la distribuzione del materiale duro e morbido era piuttosto diversificata. Apparentemente questa era un’epoca di sperimentazione empirica, poiché non era del tutto chiaro quali opzioni fossero più utili.

Ad esempio, una delle opzioni è completamente selvaggia. La parte centrale della spada era una sottile striscia di acciaio, sulla quale erano rivettate su tutti i lati strisce di ferro, formando i piani superficiali e le lame stesse. Quindi sì, un nucleo duro con lame morbide. Ciò si spiega solo con il fatto che la lama morbida è facile da raddrizzare con un martello a riposo, e il nucleo duro, realizzato in acciaio con un contenuto di carbonio ancora non eccessivo, impedisce alla spada di deformarsi. O il fatto che il fabbro non fosse lui stesso.

Ma più spesso, i fabbri celtici semplicemente piegavano a casaccio strisce di ferro e acciaio dolce, o non si preoccupavano affatto del multistrato. A quel tempo, si accumulava troppo poca conoscenza per formare tradizioni specifiche. Ad esempio, non sono state trovate tracce di indurimento e questo è un punto molto importante nella produzione di una spada di alta qualità.

In linea di principio potremmo concludere qui con la questione dell’esclusività dell’acciaio composito per le spade giapponesi. Ma andiamo avanti, l'argomento è interessante.

Spade romane

Gli scrittori romani deridevano la qualità delle spade celtiche, sostenendo che quelle domestiche erano molto più belle. Sicuramente non tutte queste affermazioni erano basate esclusivamente sulla propaganda. Sebbene, ovviamente, i successi della macchina militare romana fossero dovuti principalmente non alla qualità dell'equipaggiamento, ma alla superiorità generale nell'addestramento, nella tattica, nella logistica e così via.

L'acciaio composito era, ovviamente, usato nelle spade romane, e in modo molto più sistematico che in quelle celtiche. Si era già capito che la lama avrebbe dovuto essere piuttosto dura e il nucleo piuttosto morbido. Inoltre, molte spade romane furono temprate.

Almeno un fabbro attivo intorno al 50 d.C. utilizzava nella sua produzione tutti i componenti di un perfetto acciaio composito. Ha selezionato diversi tipi di acciaio, li ha omogeneizzati mediante martellatura multistrato, ha raccolto in modo intelligente strisce di acciaio duro e morbido, le ha forgiate bene in un unico prodotto, ha saputo indurire e ha utilizzato la tempra o l'indurimento in modo molto preciso, senza esagerare.

Il periodo Yayoi continuò in Giappone. Passarono circa 700-900 anni prima che apparissero le tradizioni originali di produzione di spade d'acciaio di tipo giapponese a noi note.

Le tradizioni di produzione delle spade romane, nonostante la presenza di tutte le conoscenze necessarie, non erano perfette all'inizio della nostra era. Mancava una sorta di sistematicità, una spiegazione per i risultati delle osservazioni empiriche. Non si trattava di un lavoro di ingegneria, ma di un'evoluzione quasi biologica con mutazioni e eliminazione di risultati infruttuosi. Tuttavia, tenendo conto di tutto ciò, i romani produssero spade di altissima qualità per diversi secoli consecutivi. I barbari che conquistarono l'Impero Romano adottarono e successivamente migliorarono la loro tecnologia.

Tra il 300 e il 100 a.C., i fabbri celtici svilupparono una tecnologia chiamata saldatura a disegno. Molte spade ci sono pervenute dal Nord Europa, realizzate nel 200-800 d.C. nel Nord Europa utilizzando questa tecnologia. La saldatura a disegno veniva utilizzata sia dai Celti che dai Romani e, in seguito, da quasi tutti i residenti in Europa. Solo con l’avvento dell’era vichinga questa moda finì, lasciando il posto a prodotti semplici e pratici.

Le spade forgiate con saldatura a disegno sembrano molto insolite. In linea di principio, è abbastanza facile capire come ottenere un tale effetto. Prendiamo diverse (molte) aste sottili costituite da diversi tipi di acciaio. Possono variare nella quantità di carbonio, ma l'effetto visivo migliore si ottiene aggiungendo fosforo ad alcune aste: tale acciaio risulta essere più bianco del solito. Raccogliamo questa cosa in un fascio, la riscaldiamo e la giriamo in una spirale. Quindi creiamo un secondo fascio simile, ma lanciamo la spirale nella direzione opposta. Tagliamo le spirali in barre parallelepipedi, le saldiamo tramite forgiatura e diamo loro la forma desiderata, appiattendole. Di conseguenza, dopo la lucidatura, sulla superficie della spada appariranno parti di aste di un tipo o dell'altro, rispettivamente di diversi colori.

Ma in realtà fare una cosa del genere è molto difficile. Soprattutto se non sei interessato alle strisce caotiche, ma a qualche bellissimo ornamento. In realtà, non vengono utilizzate barre qualsiasi, ma strati sottili preconfezionati (piegati e forgiati una dozzina di volte) di diversi gradi di acciaio, assemblati ordinatamente in una sorta di torta a strati. Ai lati della struttura finale, vengono rivettate barre di comune acciaio duro per formare le lame. In casi particolarmente avanzati, venivano realizzate diverse piastre piatte con ornamenti, che venivano rivettate al nucleo della lama in acciaio medio. E così via.

Sembrava molto colorato e gioioso. Sfumature tecniche non importanti per la comprensione essenza generale, ma ci sono molte cose necessarie per produrre un prodotto reale. Un errore, un elemento di metallo al posto sbagliato, un colpo di martello in più che rovina il disegno - e tutto è perduto, l'intento artistico è rovinato.

Ma mille e mezzo anni fa in qualche modo ci riuscirono.

L'influenza della saldatura a disegno sulle proprietà di una spada

Si ritiene ora che questa tecnologia non offra alcun vantaggio rispetto all'acciaio composito convenzionale di alta qualità, oltre a quelli estetici. Tuttavia, c’è un avvertimento significativo.

Ovviamente, creare una spada decorata con saldature è molto più costoso e richiede molta manodopera rispetto a realizzare semplicemente una spada normale, anche una con un assemblaggio compositivo completo, ma senza tutti questi fronzoli decorativi. Quindi, questa complicazione e l'aumento del prezzo del prodotto hanno portato al fatto che i fabbri si sono comportati in modo molto più attento e premuroso quando realizzavano armi con saldatura a disegno. La tecnologia in sé non offre alcun vantaggio, ma il fatto del suo utilizzo ha comportato un maggiore controllo in tutte le fasi del processo.

Non è particolarmente spaventoso rovinare una spada normale; tutto può succedere in produzione, una certa percentuale di difetti è accettabile e inevitabile; Ma rovinare un lavoro che è andato su una lama con la saldatura a disegno è un peccato. Questo è il motivo per cui le spade con saldatura a disegno erano, in media, di qualità superiore rispetto alle spade ordinarie, e la stessa tecnologia di saldatura a disegno aveva solo una relazione indiretta con la qualità.

Questa stessa sfumatura dovrebbe essere tenuta presente quando si tratta di una tecnologia così sofisticata che migliora magicamente la qualità di un'arma. Molto spesso, il segreto non sta nei trucchi decorativi, ma in un maggiore controllo di qualità.

Non è un segreto che le persone spesso usino determinate parole senza comprenderne il significato. Ad esempio, il cosiddetto acciaio “Damasco” o “Damasco” non ha nulla a che fare con la capitale della Siria. Qualcuno analfabeta una volta ha deciso qualcosa per se stesso e altri lo hanno ripetuto. La versione "le lame di acciaio di questa varietà sono arrivate in Europa dalla Siria" non regge alle critiche, poiché l'acciaio di questa varietà non sorprenderebbe nessuno in Europa.

Cosa si intende per “Damasco”?

Nella maggior parte dei casi - variazioni sul tema della tessitura a motivi. Non è affatto necessario fermarsi alla “pasta sfoglia” di sottili strati di acciaio con diversi contenuti di carbonio e fosforo. Fabbri dentro parti differenti Le luci hanno escogitato modi molto diversi per ottenere un bellissimo effetto visivo sulla superficie di lame costose. Ad esempio, nei tempi moderni, quando vogliono ottenere "Damasco", di solito non usano l'acciaio al fosforo e il ferro dolce, poiché questi materiali non sono molto buoni. Invece, puoi prendere il normale acciaio al carbonio e aggiungere manganese, titanio e altri additivi leganti. L'acciaio legato con intelligenza e/o secondo una ricetta competente non sarà peggiore del normale acciaio al carbonio, ma potrebbe differire visivamente.

Parlando della qualità delle armi realizzate con tale acciaio, ricordiamo le ragioni dell'alta qualità delle spade con saldatura a disegno. Spade costose e belle sono state realizzate con cura e attenzione. Sarebbe possibile realizzare la stessa spada di qualità con l'acciaio "normale", senza tutti quei bellissimi motivi, ma sarebbe più difficile venderla per soldi molto grandi.

Bulat

Probabilmente non ci sono meno leggende legate all'acciaio damascato che alle spade giapponesi. E anche di più. Gli vengono attribuite proprietà assolutamente inimmaginabili e si ritiene che nessuno conosca i segreti della sua fabbricazione. Una mente impreparata, di fronte a tali storie, diventa annebbiata e inizia a vagare sognante, in casi particolarmente difficili arrivando a idee come "Vorrei poter imparare come creare l'acciaio damascato e ricavarne l'armatura del carro armato!"

Il Bulat è un crogiolo in acciaio realizzato anticamente utilizzando vari accorgimenti per portare la miscela ferro-carbonio a sciogliersi e non trasformarla in ghisa. Crogiolo significa completamente fuso in un crogiolo, un recipiente di ceramica che lo isola dai prodotti di decomposizione del combustibile e da altri contaminanti all'interno del forno.

È importante. L'acciaio damascato, a differenza dell'acciaio “ordinario”, non viene semplicemente in qualche modo ripristinato dagli ossidi mediante una cottura prolungata, come il Tamahagane e altri antichi tipi di acciaio provenienti dai forni per la soffiatura del formaggio, ma portato allo stato liquido. La fusione completa facilita l'eliminazione delle impurità indesiderate. Quasi tutti.

Il diagramma ferro-carbonio è qui indispensabile. Adesso non ci interessa tutto, guardiamo solo la parte superiore.

La linea curva che va da A a B e poi a C indica la temperatura alla quale la massa ferro-carbonio fonde completamente. Non solo ferro, ma ferro con carbonio. Perché, come si vede dal diagramma, quando si aggiunge carbonio fino al 4,3% (eutettico, “a fusione facile”) il punto di fusione scende.

Gli antichi fabbri non potevano riscaldare le loro stufe fino a 1540° C. Ma fino a 1200° C era sufficiente. Ma basta scaldare il ferro con il 4,3% di carbonio a circa 1150° C per ottenere un liquido! Ma sfortunatamente, una volta solidificata, la miscela eutettica è del tutto inadatta alla produzione di spade. Perché quello che ottieni non è acciaio, ma fragile ghisa, dalla quale non puoi nemmeno forgiare nulla: semplicemente si rompe in pezzi.

Ma diamo uno sguardo più da vicino al processo di solidificazione dell’acciaio liquido stesso, cioè la cristallizzazione. Qui abbiamo una pentola, chiusa con un coperchio con un piccolo foro per lo sfogo dei gas. Una miscela fusa di ferro e carbonio schizza al suo interno in una proporzione vicina all'eutettico. Abbiamo tolto la pentola dal forno e l'abbiamo lasciata raffreddare. Se ci pensi un po’, diventerà ovvio che la solidificazione non sarà uniforme. Innanzitutto la pentola stessa si raffredderà, poi si raffredderà la parte del fuso adiacente alle sue pareti, e solo gradualmente la solidificazione e la formazione di cristalli raggiungerà il centro della miscela.

Da qualche parte vicino alla parete interna del vaso si verifica un'irregolarità e inizia a formarsi un cristallo. Ciò accade in molti punti contemporaneamente, ma ora siamo preoccupati per uno qualsiasi di essi. È la miscela eutettica che indurisce più facilmente, ma la distribuzione del carbonio nella miscela non è del tutto uniforme. E il processo di indurimento lo rende ancora meno uniforme.

Guardiamo di nuovo il diagramma. Dal punto C, la linea di fusione va sia a destra, a D - punto di fusione della cementite - sia a sinistra, a B e A. Quando una certa area si è solidificata per prima, si può supporre che sia stata la proporzione eutettica a solidificato. Il cristallo comincia a diffondersi, “assorbindo” la miscela facilmente solidificabile con il 4,3% di carbonio.

Ma oltre alle regioni eutettiche, la nostra fusione contiene anche regioni con proporzioni diverse, più refrattarie. E, se non siamo andati troppo oltre con il carbonio, allora è più probabile che queste saranno aree più refrattarie con meno contenuto di carbonio che viceversa. Inoltre: il cristallo solidificandosi “ruba” carbonio dalle zone limitrofe della miscela fusa. Pertanto, più lontano dalle pareti del recipiente, minore sarà il carbonio nel maiale congelato.

Purtroppo, se si fa tutto così com'è, ci si ritroverà comunque con la ghisa, dalla quale non è possibile isolare eventuali piccole zone di acciaio adatte alla forgiatura. Ma puoi essere più astuto. Esistono i cosiddetti fondenti o fondenti, sostanze che, aggiunte ad una miscela, ne riducono il punto di fusione. Inoltre, alcuni di essi, come il manganese, in proporzioni ragionevoli sono un additivo che migliora le proprietà dell'acciaio.

Ora c'è speranza! E giustamente. Quindi, prendiamo il ferro ottenuto precedentemente nel forno per la soffiatura del formaggio come la stessa Tatara che avevano tutti. Lo schiacciamo il più finemente possibile. Idealmente sarebbe ridotto allo stato di polvere, ma questo è molto difficile da ottenere con le tecnologie antiche, quindi è così com’è. Aggiungiamo carbonio al ferro: puoi utilizzare carbone già pronto o materiale vegetale incombusto. Non dimenticare la quantità corretta di flusso. Distribuiamo tutto questo in un certo modo all'interno della pentola del crogiolo. Dipende esattamente dalla ricetta, potrebbero esserci diverse opzioni.

Usando questi e altri accorgimenti, dopo la fusione e un adeguato raffreddamento nella parte centrale della massa del crogiolo, il contenuto di carbonio può essere aumentato fino al 2%. A rigor di termini, è ancora ghisa. Ma con l'aiuto di alcuni trucchi, di cui è del tutto superfluo parlare qui, gli antichi metallurgisti ottennero interessanti strutture per la distribuzione dei cristalli in questo materiale al 2%, che permisero, con alcune difficoltà e precauzioni, di forgiarne spade.

Questo è l'acciaio damascato: molto duro, molto fragile, ma molto più resistente della ghisa. Praticamente privo di impurità non necessarie. In confronto all'acciaio grezzo come il Tamahagane, sì, l'acciaio damascato aveva alcune proprietà interessanti e un fabbro appositamente addestrato poteva crearne un'arma impressionante. Inoltre, quest'arma, come quasi tutte le spade fin dall'epoca celtica, era composita, comprendendo non solo l'acciaio damascato del crogiolo, ma anche le buone vecchie strisce di materiale relativamente morbido.

Processi di fusione più avanzati, che possono riscaldare il forno a 1540°C o più, eliminano semplicemente la necessità dell’acciaio damasco. Non c'è niente di mitico in questo. Nel XIX secolo in Russia fu prodotto per qualche tempo, per nostalgia storica, e poi abbandonato. Ora è anche possibile produrlo, ma nessuno ne ha davvero bisogno.

Le spade di tipo carolingio, spesso chiamate spade vichinghe, erano comuni in tutta Europa dall'800 al 1050 circa. Il nome "spada vichinga", divenuto un termine comunemente usato nei tempi moderni, non trasmette correttamente l'origine di quest'arma. I Vichinghi non furono gli autori del design di questa spada: si evolve logicamente dal gladius romano attraverso la spatha e la cosiddetta spada di tipo Wendel.

I Vichinghi non erano gli unici utilizzatori di questo tipo di arma: era distribuito in tutta Europa. E infine, i Vichinghi non furono visti né nella produzione in serie di tali spade, né nella creazione di esemplari particolarmente eccezionali: le migliori "spade vichinghe" furono forgiate nel territorio delle future Francia e Germania, e i Vichinghi preferivano spade importate . Hanno importato, ovviamente, le rapine.

Ma il termine “spada vichinga” è comune, comprensibile e conveniente. Pertanto lo useremo anche noi.

La saldatura a disegno non veniva utilizzata nelle spade di quest'epoca, quindi l'assemblaggio compositivo divenne più semplice. Ma non era degrado, bensì il contrario. Le spade vichinghe erano realizzate interamente in acciaio al carbonio. Non è stato utilizzato né ferro dolce né acciaio ad alto contenuto di fosforo. Le tecnologie di forgiatura avevano già raggiunto la perfezione durante il periodo della saldatura dei modelli e non c'era nessun posto dove svilupparsi in questa direzione. Pertanto, lo sviluppo si è spostato verso il miglioramento della qualità del materiale di partenza: sono state sviluppate tecnologie per la produzione dell'acciaio stesso.

Durante quest'epoca, l'indurimento delle armi si diffuse. Anche le prime spade erano temprate, ma non sempre. Il problema era il materiale. Secondo alcune ricette ragionevoli, già si poteva garantire che le lame interamente in acciaio, realizzate con metallo preparato di alta qualità, resistessero all'indurimento, mentre in passato l'imperfezione del metallo poteva deludere il fabbro all'ultimo momento.

Le lame delle spade vichinghe differivano dalle armi più antiche non solo per il materiale, ma anche per la geometria. Il fuller veniva utilizzato ovunque per alleggerire la spada. La lama aveva un restringimento laterale e distale, cioè era più stretta e sottile vicino alla punta e, di conseguenza, più larga e spessa vicino alla croce. Queste tecniche geometriche, combinate con materiali più avanzati, hanno permesso di realizzare una solida lama interamente in acciaio abbastanza resistente e allo stesso tempo leggera.

Successivamente, l’acciaio composito non è scomparso in Europa. Inoltre, di tanto in tanto, modelli di saldatura dimenticati da tempo emergono dall'oblio. Nel XIX secolo, ad esempio, si verificò una sorta di “rinascimento”. alto medioevo", all'interno del quale è stata effettuata anche la saldatura a disegno armi da fuoco, per non parlare di quello a pale.

Allora cosa c'è in Giappone? Niente di speciale.

I frammenti del futuro pezzo sono confezionati con pezzi di monete d'acciaio con diversi contenuti di carbonio. Quindi un pezzo grezzo dell'una o dell'altra composizione viene assemblato e gli viene data la forma desiderata. Successivamente, la lama viene indurita e quindi lucidata: parleremo di questi passaggi più avanti. Inoltre, se misuriamo la producibilità, in termini di “livello tecnologico” del materiale, l'acciaio damascato batte tutti, compresi i giapponesi. In termini di perfezione dell'assemblaggio, la saldatura del modello non è peggiore, se non migliore.

Nella fase di assemblaggio e forgiatura vera e propria della spada, non esiste alcuna specificità che consenta di distinguere le lame giapponesi dalle armi di altre culture ed epoche.

Acciaio composito: un'altra conclusione

Le balle di acciaio, che producono un materiale omogeneo con una quantità e una distribuzione delle scorie accettabili, sono state utilizzate in tutto il mondo fin quasi dall'inizio dell'età del ferro. Un gruppo di lame composite ben congegnato è apparso in Europa non più tardi di duemila anni fa. È la combinazione di queste due tecniche che dà il leggendario "acciaio multistrato", da cui, ovviamente, vengono realizzate le spade giapponesi, come molte altre spade provenienti da tutto il mondo.

Tempra e rinvenimento

Dopo che una lama è stata forgiata da un acciaio o da un altro, il lavoro su di essa non è completato. Esiste un modo molto interessante per ottenere un materiale molto più duro della comune perlite, da cui viene ricavata la lama di una spada più o meno perfetta. Questo metodo è chiamato indurimento.

Probabilmente hai visto nei film come una lama calda viene immersa in un liquido, sibila e bolle e la lama si raffredda rapidamente. Questo è ciò che è l'indurimento. Ora proviamo a capire cosa succede al materiale. Possiamo guardare di nuovo il già familiare diagramma ferro-carbonio, questa volta siamo interessati all'angolo in basso a sinistra.

Per un ulteriore indurimento, l'acciaio della lama deve essere riscaldato fino allo stato austenitico. La linea da G a S rappresenta la temperatura di transizione dell'austenite dell'acciaio normale, senza troppo carbonio. Si può vedere che più da S a E la linea cresce ripidamente verso l'alto, cioè con un'eccessiva aggiunta di carbonio alla composizione, il compito diventa più complicato - ma in quasi ogni caso si tratta già di ghisa eccessivamente fragile, quindi lo siamo parlando di minori concentrazioni di carbonio. Se l'acciaio contiene dallo 0 all'1,2% di carbonio, la transizione allo stato austenitico si ottiene a temperature fino a 911 ° C. Per una composizione con un contenuto di carbonio dallo 0,5 allo 0,9%, è sufficiente una temperatura di 769 ° C.

Nelle condizioni moderne, misurare la temperatura di un pezzo è abbastanza semplice: ci sono i termometri. Inoltre, l'austenite, a differenza della ferrite, non è magnetica, quindi puoi semplicemente applicare un magnete sul pezzo e, quando smette di aderire, diventerà chiaro che si tratta di acciaio allo stato austenitico. Ma nel Medioevo i fabbri non disponevano di termometri né di conoscenze sufficienti sulle proprietà magnetiche delle varie fasi dell'acciaio. Pertanto, abbiamo dovuto misurare la temperatura a occhio, nel senso letterale della parola. Un corpo riscaldato ad una temperatura superiore a 500° C inizia ad emettere radiazioni nello spettro visibile. In base al colore della radiazione, è del tutto possibile determinare approssimativamente la temperatura corporea. Per l'acciaio riscaldato ad austenite il colore sarà arancione, come il sole al tramonto. A causa di queste sottigliezze, l'indurimento, che includeva il preriscaldamento, veniva spesso effettuato di notte. In assenza di fonti di illuminazione non necessarie, è più facile determinare a occhio se la temperatura è sufficiente.

Le differenze tra i reticoli cristallini dell'austenite e della ferrite sono già state discusse in uno degli articoli precedenti della serie. In breve: l'austenite è un reticolo a facce centrate, la ferrite è un reticolo a corpo centrato. Tenendo conto della dilatazione termica, l'austenite consente agli atomi di carbonio di viaggiare all'interno del suo reticolo cristallino, mentre la ferrite no. È già stato discusso anche ciò che accade durante il raffreddamento lento: l'austenite si trasforma silenziosamente in ferrite, mentre il carbonio all'interno del materiale si disperde in strisce di cementite, dando come risultato la perlite, l'acciaio comune.

E ora finalmente arriviamo all'indurimento. Cosa succede se non si dà al materiale il tempo di raffreddarsi lentamente alla normale velocità del carbonio sulle strisce di cementite nella perlite? Quindi, prendiamo il nostro pezzo, riscaldato fino all'austenite, e mettiamolo in acqua ghiacciata, proprio come nei film!..

...Molto probabilmente il risultato sarà un pezzo diviso. Soprattutto se utilizziamo l'acciaio tradizionale, cioè imperfetto, ricco di impurità. Il motivo sono le sollecitazioni estreme derivanti dalla compressione termica che il metallo semplicemente non è in grado di sopportare. Anche se, ovviamente, se il materiale è sufficientemente pulito, puoi metterlo in acqua ghiacciata. Ma tradizionalmente si usava più spesso l'acqua bollente, per non abbassare troppo la temperatura, o addirittura l'olio bollente. La temperatura dell'acqua bollente è di 100° C, l'olio va da 150° a 230° C. Entrambi sono molto freddi rispetto alla temperatura del pezzo austenitico, quindi non c'è nulla di paradossale nel raffreddamento con sostanze così calde.

Immaginiamo quindi che tutto vada bene per quanto riguarda la qualità del materiale e che l'acqua non sia troppo fredda. In questo caso accadrà quanto segue. L'austenite, all'interno della quale viaggia il carbonio, si trasformerà immediatamente in ferrite, mentre non si verificherà alcuna delaminazione in strisce di perlite, il carbonio a livello micro sarà distribuito in modo abbastanza uniforme; Ma il reticolo cristallino non sarà il solito cubico liscio della ferrite, ma sarà selvaggiamente rotto a causa del fatto che si forma simultaneamente, compresso dal raffreddamento e contiene carbonio all'interno.

La varietà di acciaio risultante è chiamata martensite. Questo materiale, ricco di stress interni dovuti alla peculiarità della formazione del reticolo, è più fragile della perlite a parità di contenuto di carbonio. Ma la martensite è significativamente superiore a tutti gli altri tipi di acciaio in termini di durezza. È dalla martensite che viene prodotto l'acciaio per utensili, cioè gli strumenti progettati per lavorare sull'acciaio.

Se osservi attentamente la cementite nella composizione della perlite, noterai che le sue inclusioni esistono separatamente e non si toccano. Nella martensite, le linee cristalline si intrecciano come i fili delle cuffie che hai tenuto in tasca tutto il giorno. La perlite è flessibile perché le aree di cementite dura disciolte nella ferrite morbida si muovono semplicemente l'una rispetto all'altra quando vengono piegate. Ma nella martensite non accade nulla del genere; le regioni si attaccano l'una all'altra, quindi non è soggetta a cambiare forma, cioè ha un'elevata durezza.

La durezza è buona, ma la fragilità è cattiva. Esistono diversi modi per compensare o ridurre la fragilità della martensite.

Indurimento della zona

Anche se temprate la spada esattamente come descritto sopra, la lama non sarà interamente costituita da martensite omogenea. La lama (o le lame, nel caso di una spada a doppio taglio) si raffreddano rapidamente grazie alla sua sottigliezza. Ma la lama nella parte più spessa, sia quella posteriore che quella centrale, non può raffreddarsi alla stessa velocità. La superficie va bene, ma l'interno non c'è più. Tuttavia, questo da solo non è comunque sufficiente, un'arma così temprata senza ulteriori accorgimenti risulta essere troppo fragile. Ma poiché il raffreddamento non è uniforme, puoi provare a controllarne la velocità. E questo è esattamente ciò che hanno fatto i giapponesi, utilizzando l’indurimento zonale.

Viene preso un pezzo, ovviamente, già con il corretto assemblaggio compositivo, lama sagomata e così via. Quindi, prima del riscaldamento per un ulteriore indurimento, il pezzo viene rivestito con una speciale argilla resistente al calore, cioè una composizione ceramica. Le moderne composizioni ceramiche possono resistere a temperature di migliaia di gradi allo stato solido. Quelle medievali erano più semplici, ma occorreva anche che la temperatura fosse più bassa. Non sono necessarie cose esotiche, è argilla quasi ordinaria.

L'argilla viene applicata in modo non uniforme sulla lama. La lama viene lasciata senza argilla oppure ricoperta da uno strato molto sottile. I piani laterali e il fondo, che non hanno bisogno di trasformarsi in martensite, anzi, sono rivestiti con tutto il loro cuore. Quindi tutto è come al solito: riscaldalo e raffreddalo. Di conseguenza, una lama senza isolamento termico si raffredderà molto rapidamente, trasformandosi in martensite, e tutto il resto formerà facilmente perlite o addirittura ferrite, ma questo dipende già dai tipi di acciaio utilizzati nell'assemblaggio.

La lama che ne risulta ha un filo molto duro, come se fosse realizzata interamente in martensite. Ma, poiché la maggior parte delle armi sono costituite da perlite e ferrite, sono molto meno fragili. In caso di colpo impreciso o di urto con qualcosa di eccessivamente duro, una lama di martensite pura può rompersi a metà, perché al suo interno c'è troppa tensione, e se si esagera un po', il materiale semplicemente non resiste. Una spada di tipo giapponese si piegherà semplicemente, forse con l'apparenza di un'ammaccatura sulla lama: un pezzo di martensite si romperà comunque, ma la lama nel suo insieme manterrà la sua struttura. Non è molto conveniente combattere con una spada piegata, ma è meglio che con una rotta. E poi può essere raddrizzato.

Sfatiamo il mito sull'esclusività dell'indurimento della zona: si trova sulle antiche spade romane. Questa tecnologia era generalmente conosciuta ovunque, ma non sempre veniva utilizzata perché esisteva un'alternativa.

prosciutto

Caratteristica distintiva Le spade giapponesi, realizzate e lucidate in modo tradizionale, hanno una linea hamon, cioè un confine visibile tra diversi tipi di acciaio. I professionisti della tempra a zone sapevano e sono in grado di realizzare jamon di varie belle forme, anche con ornamenti: l'unica domanda è come modellare l'argilla.

Non tutte le buone spade, e nemmeno tutte le spade giapponesi, hanno un hamon visibile. Non è visibile senza un procedimento specifico: lucidatura speciale “giapponese”. La sua essenza sta nella lucidatura coerente del materiale con pietre di varia durezza. Se lucidi semplicemente tutto con qualcosa di molto duro, sarà impossibile distinguere qualsiasi jamon, poiché l'intera superficie sarà liscia. Ma se poi prendi una pietra più morbida della martensite, ma più dura della ferrite, e con essa lucidi la superficie della lama, verrà rimossa solo la ferrite. La martensite rimarrà intatta, ma la perlite potrebbe trattenere linee convesse di cementite. Di conseguenza, la superficie della lama a livello micro cessa di essere perfettamente liscia, creando un gioco di luci e ombre esteticamente gradevole.

La lucidatura giapponese in generale e l'hamon in particolare non hanno alcun effetto sulla qualità della spada.

Tempra e acciaio per molle

A causa della sua struttura, la martensite presenta un gran numero di tensioni interne. C’è un modo per alleviare queste tensioni: le vacanze. Il rinvenimento è il riscaldamento dell'acciaio a una temperatura molto inferiore a quella alla quale si trasforma in austenite. Cioè fino a circa 400° C. Quando l'acciaio diventa blu, significa che è sufficientemente riscaldato, è avvenuto il rinvenimento. Quindi si lascia raffreddare lentamente. Di conseguenza, le tensioni scompaiono parzialmente, l'acciaio acquisisce duttilità, flessibilità ed elasticità, ma perde durezza. Pertanto, l'acciaio per molle non può essere duro come l'acciaio per utensili: non è più martensite. E, tra l'altro, è per questo che gli strumenti surriscaldati perdono la loro indurimento.

L'acciaio per molle è chiamato così perché viene utilizzato per realizzare molle. La sua principale proprietà distintiva è l'elasticità. La lama, realizzata in acciaio per molle di alta qualità, si piega all'impatto, ma ritorna immediatamente alla sua forma.

Le spade flessibili ed elastiche sono monoacciaio, ovvero sono costituite interamente da acciaio, senza inserti in ferrite pura. Inoltre sono completamente induriti a martensite e poi completamente rinvenuti. Se la struttura della lama prima dell'indurimento comprende frammenti non costituiti da martensite, non sarà possibile realizzare una molla.

Una spada giapponese di solito ha tali frammenti: perlite lungo i piani e ferrite al centro della lama. In generale è fatto principalmente di ferro e acciaio dolce; lì c'è un bel po' di martensite, solo sulla lama. Quindi, non importa quanto indurisca la katana e non la rilasci, non tornerà indietro. Pertanto, una spada giapponese o si piega e rimane piegata, oppure si rompe ma non scatta, come una lama europea in martensite temperata monoacciaio. Una katana leggermente piegata può essere raddrizzata senza conseguenze significative, ma spesso pezzi della lama di martensite si rompono semplicemente quando vengono piegati, formando bordi frastagliati.

La katana, a differenza della lama europea, non è almeno completamente temperata, quindi la sua lama conserva acciaio martensitico duro, con una durezza di circa 60 Rockwell. E l'acciaio di una spada europea può essere dell'ordine di 48 Rockwell.

Esistono diversi modi tradizionali per formare la struttura a strati di una spada giapponese. Due di loro non usano la ferrite. Il primo è maru, che è semplicemente acciaio duro ad alto tenore di carbonio su tutta la lama. Naturalmente, una spada del genere richiede un indurimento locale, altrimenti si romperà al primo colpo. Il secondo è warha tetsu, dove il corpo della lama, ad eccezione della punta, è costituito da acciaio medio-duro, cioè perlite.

Perché maru e warha tetsu non sono stati resi elastici? Non si sa esattamente. Forse in Giappone non conoscevano nemmeno le proprietà di tempera dell’acciaio. Oppure semplicemente non ritenevano necessario rendere elastiche le spade. Non dobbiamo dimenticare che per il Giappone, ancor più che per il resto del mondo, era importante seguire le tradizioni. Un numero significativo di variazioni nel design delle spade giapponesi (e non solo) non ha alcun senso dal punto di vista pratico, puramente estetico. Ad esempio, uno sguscio largo su un lato della lama e tre sguscio stretti sull'altro lato, o in generale spade con geometria asimmetrica nel taglio. Non tutto può e deve essere spiegato razionalmente, in relazione alla battaglia stessa.

I fabbri moderni realizzano spade in stile giapponese con una lama con base a molla e una lama in martensite. Il più famoso è l'americano Howard Clark, che utilizza l'acciaio L6. La base delle sue spade è fatta di bainite anziché di perlite e ferrite. La lama, ovviamente, è martensitica. La bainite è una struttura in acciaio scoperta solo nel 1920, dotata di elevata durezza e resistenza con elevata duttilità; L'acciaio per molle è bainite o qualcosa di simile. Nonostante tutte le somiglianze esterne con la Nihonto, un'arma del genere non può più essere considerata una spada tradizionale giapponese, è di qualità molto superiore rispetto ai prototipi storici;

In una spada monostallo è possibile differenziare anche per zone di durezza. Se, dopo la tempra, il pezzo martensitico non viene rinvenuto in modo uniforme, ma riscaldando direttamente solo il piano della lama, allora il calore che raggiunge i bordi sarà insufficiente per trasformare le lame martensitiche in acciaio per molle. Almeno nella produzione moderna di coltelli e di alcuni utensili vengono utilizzati trucchi simili. Non è noto come la maggiore fragilità delle lame di tali armi influenzerà la pratica.

Cosa è meglio: elevata durezza senza flessibilità o diminuzione della durezza con l'acquisizione di flessibilità?

Il vantaggio principale di una lama dura è che mantiene meglio il filo. Il vantaggio principale di una lama flessibile è la maggiore probabilità di sopravvivenza in caso di deformazione. Se colpisci un bersaglio troppo duro, la lama della katana rischia di rompersi, ma grazie alla morbidezza del resto della lama, la spada non si romperà, anzi semplicemente si piegherà. Se una lama flessibile monostallo si rompe, di solito è a metà, ma romperla con un uso adeguato è molto difficile.

In teoria, l'acciaio duro dovrebbe essere in grado di tagliare più materiali dell'acciaio morbido, ma in pratica le ossa possono essere facilmente tagliate con le spade europee e l'acciaio per armature non può essere penetrato da nessuna spada da taglio.

Se parliamo di lavorare con una lama contro un'armatura a piastre, allora nessuno taglierà nulla lì: pugnaleranno in aree del corpo non protette dall'armatura, che sono ancora coperte almeno da un gambeson, o addirittura da una cotta di maglia. L'altissima flessibilità di una lama a molla non è adatta per la spinta, ma le spade europee speciali per combattere contro le armature a piastre non erano flessibili. Al contrario, erano dotati di ulteriori nervature di rinforzo. Cioè, le speciali spade anti-armatura sono sempre state inflessibili, indipendentemente dall'acciaio di cui erano fatte.

Secondo me in battaglia è meglio avere una spada più forte che sia difficile da danneggiare. Non è così importante che tagli un po’ peggio di uno più duro. Una lama dura e temprata può essere più utile in situazioni calme e controllate, come il tameshigiri, quando c'è molto tempo per mirare e nessuno sta cercando di colpire la spada dal lato debole.

Tempra e rinvenimento: conclusione

I giapponesi avevano la tecnologia dell'indurimento, conosciuta anche nell'antica Roma fin dall'inizio della nostra era. Non c’è nulla di straordinario nell’indurimento zonale. Nell'Europa medievale, per combattere la fragilità dell'acciaio, utilizzavano una tecnologia diversa, abbandonando deliberatamente l'indurimento zonale.

La lama di una spada giapponese è più dura di quella della maggior parte delle spade europee, ovvero non ha bisogno di essere affilata così spesso. Tuttavia, con l'uso attivo, è molto probabile che la spada giapponese debba essere riparata.

Design e geometria

Da un punto di vista pratico, è importante che la spada sia abbastanza buona. Deve svolgere i compiti per i quali è stato creato, che si tratti di potenza tagliente, spinta migliorata, affidabilità, durata e così via. E quando è abbastanza buono, non importa come è fatto.

Affermazioni come “una vera katana deve essere realizzata in modo tradizionale” sono ingiuste. La spada giapponese ha alcune caratteristiche, inclusi i vantaggi. Non importa come si ottengono questi benefici. Sì, le spade bainite in stile giapponese di Howard Clark non sono katane tradizionalmente realizzate. Ma sono certamente katane nel senso lato del termine.

È ora di passare agli aspetti più comunemente discussi della spada, come la geometria della lama, il bilanciamento, l'elsa e così via.

Efficacia del taglio

La katana è famosa per essere brava a tagliare le cose. Ovviamente in base a questo semplice fatto i fanatici creano un'intera mitologia, ma non diventeremo come loro. Sì, è vero: una katana taglia bene le cose. Ma cosa significa “buono”? Perché Nihonto taglia bene gli oggetti, rispetto a cosa?

Cominciamo in ordine. Che cosa sia “buono” è una questione un po’ filosofica, sa di soggettività. Ecco, secondo me, le buone qualità di triturazione sono fatte in questo modo:

Con un'arma è sufficiente sferrare un colpo efficace; anche una persona senza addestramento sarà in grado di tagliare un bersaglio di bassa complessità.
Il fendente non richiede forza enorme e/o energia d'impatto, si basa sull'affilatura della testata e precisamente sulla divisione del bersaglio in due parti, e non sullo strappo.
Se utilizzata correttamente, è improbabile che l'arma fallisca, il che significa che è abbastanza resistente. È consigliabile, ovviamente, avere un margine di sicurezza anche per un funzionamento non molto corretto. Quando una spada viene portata in giro come un sacco, non è così impressionante come quando un albero viene abbattuto con pochi colpi imprudenti.
È davvero molto facile tagliare con una spada giapponese. Le ragioni saranno discusse di seguito, ma per ora ricordiamo solo questo fatto. Noto che da esso deriva una parte significativa della mitizzazione delle spade giapponesi. Per una persona inesperta ma diligente, a parità di altre condizioni, sarà più facile tagliare un bersaglio con una katana che con una spada lunga europea, semplicemente perché la katana è più paziente con i piccoli errori. Un professionista esperto non noterà molta differenza.

Per tagliarsi e non strappare il bersaglio, è necessario avere un tagliente abbastanza affilato. Qui la spada giapponese è in perfetto ordine. L'affilatura con metodi tradizionali giapponesi è molto avanzata. Inoltre, una lama in martensite, una volta affilata, mantiene la sua affilatura per un periodo piuttosto lungo, anche se questo si riferisce piuttosto al punto successivo. Tuttavia, va notato che una spada, anche senza lama in martensite, può essere affilata e resa molto affilata. Diventerà semplicemente opaco più velocemente, il che significa che dovrà essere riaffilato prima. In ogni caso, il numero di colpi dopo i quali è necessario affilare una spada si misura in decine e centinaia, quindi dal punto di vista pratico, in un solo episodio, la durezza di una lama di martensite non dà nulla di particolare, poiché due per un ipotetico confronto verranno utilizzate spade appena affilate.

Ma la durabilità della spada giapponese è molto peggiore di quella delle sue controparti europee. In primo luogo, da un colpo sufficientemente forte a una superficie eccessivamente dura, la lama in martensite si romperà semplicemente, lasciando una tacca sulla lama. In secondo luogo, con una combinazione di forza eccessiva e bassa precisione del colpo, puoi piegare la spada senza problemi, anche quando colpisci un bersaglio abbastanza morbido. In terzo luogo, le sollecitazioni all'interno del materiale sono tali che una spada giapponese ha ancora un'elevata resistenza quando viene colpita con la lama in avanti, ma quando viene colpita nella parte posteriore ha tutte le possibilità di rompersi, anche se il colpo sembra molto debole.

Tensioni

Per capire cos'è lo stress, conduciamo un esperimento mentale. Puoi anche vedere la sua rappresentazione schematica nell'illustrazione. Immaginiamo un'asta realizzata indipendentemente dal materiale: lascia che sia un albero elastico. Posizioniamolo orizzontalmente, fissiamo le estremità e lasciamo la parte centrale sospesa in aria. Una specie di lettera "H", dove il ponticello orizzontale è la nostra asta. Le colonne verticali non sono fissate troppo rigidamente; possono piegarsi l'una verso l'altra. (Posizione 1).

Se trascuriamo la gravità, cosa che può essere fatta poiché la canna è molto leggera, allora le sollecitazioni nel materiale della canna a noi noto sono piccole. Se esistono, si bilanciano chiaramente a vicenda. L'asta è in condizioni stabili.

Proviamo a piegarlo lati diversi. Le colonne tra cui è fissato si piegheranno verso l'asta, ma se la rilasci tornerà nella posizione di partenza, spingendo le colonne ai lati. Se non la pieghiamo troppo, non accadrà nulla di speciale da tali deformazioni e, cosa più importante, non sentiremo alcuna differenza nel modo in cui pieghiamo la canna. (Posizione 2).

Ora appendiamo un peso significativo al centro dell'asta. Sotto il suo peso, l'asta sarà costretta a piegarsi verso terra e rimanere in questo stato. Ora c'è una tensione evidente nella nostra canna: il suo materiale “vuole” ritornare in uno stato rettilineo, cioè piegarsi da terra, nella direzione opposta alla curvatura. Ma non può, il carico è d’intralcio. (Posizione 3).

Se si applica una forza sufficiente in questa direzione, opposta al carico e corrispondente alla direzione della sollecitazione, l'asta può raddrizzarsi. Tuttavia, non appena la forza viene interrotta, tornerà allo stato piegato precedente. (Posizione 4).

Se si applica una forza relativamente piccola verso il carico, opposta alla direzione dello stress, l'asta potrebbe rompersi: lo stress dovrà scappare da qualche parte, la resistenza del materiale non sarà più sufficiente. In questo caso, la stessa forza o anche molto più potente nella direzione dello stress non causerà danni. (Posizione 5).

È lo stesso con la katana. L'impatto nella direzione dalla lama alla parte posteriore va nella direzione dello stress, “sollevando il carico” e, si potrebbe dire, rilassando temporaneamente il materiale della lama. L'impatto dal dorso alla lama va contro la tensione. La forza dell'arma in questa direzione è molto bassa, quindi può rompersi facilmente, come un'asta su cui è appeso troppo peso.

Ancora una volta l'efficacia dello slash

Torniamo all'argomento precedente. Proviamo ora a capire cosa è necessario in linea di principio per tagliare un bersaglio.

È necessario colpire con l'orientamento corretto.
La lama della spada deve essere sufficientemente affilata da tagliare il bersaglio e non semplicemente schiacciarlo e spostarlo.
Devi dare alla lama una quantità sufficiente di energia cinetica, altrimenti dovrai tagliare, non tagliare.
È necessario imprimere sufficiente forza nel colpo, che si ottiene sia accelerando la lama sia rendendola più pesante, anche ottimizzando l'equilibrio per tagliare, magari anche a scapito di altre qualità.

Orientamento della lama all'impatto

Se hai mai provato il tameshigiri, cioè tagliare oggetti con una spada affilata, allora dovresti capire di cosa stiamo parlando. L'orientamento della pala al momento dell'impatto è la corrispondenza tra il piano della pala e il piano d'impatto. Ovviamente, se colpisci un bersaglio con un aereo, sicuramente non verrà tagliato, giusto? Pertanto, deviazioni molto più piccole dall'orientamento idealmente accurato causano già problemi. Cioè, quando si attacca con una spada, è necessario monitorare l'orientamento della lama, altrimenti il ​​colpo non sarà efficace. Con i manganelli questa domanda non si pone, non importa da che parte colpire, ma il colpo risulterà schiacciante e non tagliente.

In generale, confrontiamo le armi a lama e quelle ad impatto, senza essere legati a campioni specifici. Quali sono i reciproci vantaggi e svantaggi?

Vantaggi della spada:

Un taglio in una parte del corpo non protetta dall'armatura è molto più pericoloso di un semplice randello. Sebbene una mazza (una mazza chiodata) e una mazza (una mazza di metallo con una testata sviluppata) causino danni significativi, una spada è ancora più pericolosa.
Di solito c'è un'elsa un po' sviluppata che protegge la mano. Anche una croce o una tsuba sono migliori di una maniglia completamente liscia.
La geometria e l'equilibrio, uniti all'affilatura, consentono di rendere l'arma relativamente più lunga senza diventare sovrappeso o perdere potenza d'impatto. La spada di un cavaliere e una mazza della stessa massa differiscono in lunghezza da una volta e mezza a due volte. Puoi creare una mazza lunga e leggera, ma un colpo con essa sarà molto meno pericoloso di un colpo con una spada.
Capacità di pugnalare significativamente migliori.
Vantaggi del bastone:

Facile da produrre e a basso costo. Ciò è particolarmente vero per i club e i club primitivi.
Le varietà sviluppate di armi da impatto (mazza, sei pinne, martello da guerra) sono appositamente affilate per combattere contro avversari in armatura. La spada lunga o del cavaliere contro un uomo d'arme è molto meno efficace di una spada a sei.
Nel caso generale, escludendo martelli e coltelli da guerra altamente specializzati, è più facile sferrare un colpo efficace a un bersaglio abbastanza vicino con una mazza o una mazza. Non è necessario monitorare l'orientamento della lama al momento dell'impatto.
Prestiamo ancora una volta attenzione all'ultimo dei vantaggi elencati delle armi ad impatto, che, di conseguenza, rappresenta uno svantaggio delle armi a lama.

Cosa si può dire dell'orientamento della lama quando si colpisce con una katana? Che per lei va tutto bene.

Una leggera curvatura aumenta leggermente la deriva della superficie: portare una spada giapponese in avanti con il piano, e non con la lama o all'indietro, è un po' più difficile di una lama dritta delle stesse dimensioni. Grazie a questa deriva, la resistenza dell'aria all'impatto aiuta la pala a ruotare correttamente. Per essere onesti, va notato che questo effetto è molto debole e può essere facilmente ridotto a insignificante applicando il principio “tu hai il potere, non hai bisogno della mente”. Ma se usi ancora la mente, dovresti prima muovere la spada giapponese nell'aria: lentamente, poi velocemente, poi di nuovo lentamente. Questo ti aiuterà a sentire quando cammina senza alcuna resistenza evidente, fendendo l'aria, e quando qualcosa interferisce leggermente con lui.

La spada giapponese ha una lama e lo spessore della lama nella parte posteriore è piuttosto grande. Queste caratteristiche geometriche, così come i materiali utilizzati in nihonto, aumentano la rigidità, cioè “inflessibilità”. La katana è una spada che non si piega così facilmente come le sue controparti europee, che ad un certo punto iniziarono ad essere realizzate in acciaio per molle (bainite) per aumentarne la resistenza.

L'elevata rigidità abbinata ad una lama molto dura produce un effetto interessante, che è ciò che rende così semplice il taglio con una katana. È chiaro che al momento dell'impatto sono probabili deviazioni dall'orientamento ideale. Se le deviazioni sono completamente o quasi assenti, le spade giapponesi ed europee tagliano ugualmente bene il bersaglio. Se le deviazioni sono significative, né l'una né l'altra spada saranno in grado di tagliare il bersaglio e la probabilità di danneggiare la spada giapponese è maggiore.

Ma se ci sono già deviazioni, ma non sono troppo grandi, allora le spade martensitico-ferritiche giapponesi e bainitiche europee si comportano diversamente. La spada europea si piegherà, tornerà indietro e rimbalzerà sul bersaglio praticamente senza danni, proprio come se la deflessione fosse maggiore. In questo caso, la spada giapponese taglierà il bersaglio come se nulla fosse accaduto. Una lama che entra in un bersaglio da un angolo non può tornare indietro e rimbalzare a causa della sua durezza e rigidità, quindi morde con l'angolo in cui può, e corregge persino l'orientamento della lama in una certa misura.

Ancora una volta: questo effetto funziona solo per piccoli errori. È meglio infliggere un duro colpo con una spada europea che con una giapponese: è più probabile che sopravviva.

Affilatura della lama

L'affilatura della lama dipende dall'angolo con cui si forma il tagliente. E qui la spada giapponese ha un potenziale vantaggio rispetto alla spada europea a doppio taglio, tuttavia, come qualsiasi altra lama a taglio singolo.

Dai un'occhiata all'illustrazione. Mostra sezioni dei profili di varie pale. Tutti (salvo ovvie eccezioni) possono essere inseriti in un rettangolo di 6x30 mm, ovvero le lame nel punto di taglio e analisi hanno uno spessore massimo di 6 mm e una larghezza di 30 mm. Nella riga superiore ci sono sezioni di lame unilaterali, ad esempio - nihonto o una specie di sciabola, e in basso - spade a doppio taglio. Ora approfondiamolo.

Guarda le spade 1, 2 e 3: quale è più affilata? È abbastanza ovvio che 1, perché l'angolo del suo tagliente è il più acuto. Perché? Perché il filo si forma ben 20 mm prima della lama. Si tratta di un'affilatura molto profonda e viene utilizzata abbastanza raramente. Perché? Perché questa lama affilata diventa troppo fragile. Una volta indurito, ti ritroverai con più martensite di quella che vorresti avere su una spada progettata per durare più di un colpo. Naturalmente, è possibile correggere la formazione di martensite utilizzando l'isolamento ceramico durante l'indurimento, ma un tale tagliente sarà comunque meno resistente delle opzioni più opache.

Sword 2 è già un'opzione normale, più duratura, di cui non devi preoccuparti ad ogni colpo. Sword 3 è molto buono, uno strumento affidabile. C'è solo un inconveniente: è ancora piuttosto stupido e non si può farci niente. Più precisamente, si può fare qualcosa affilandolo, ma l'affidabilità scomparirà. Le spade 2 e soprattutto la 1 sono ottime per tagliare i bersagli nelle gare di tameshigiri, mentre la spada 3 è ottima per l'allenamento prima delle gare. È difficile da studiare, ma è facile “combattere”, dove per combattimento intendiamo competizione. Se parliamo della battaglia armi militari, allora la spada 3 è ancora preferibile, poiché è molto più forte della 2 e soprattutto della 1. Sebbene la spada 2 possa forse essere considerata qualcosa di universale, prima di fare una simile affermazione è necessario effettuare ricerche molto più serie.

La cosa più interessante della spada 3 sono le linee blu che si restringono della lama, che non sono ancora all'avanguardia. Se non ci fossero, e il bordo rimanesse lo stesso, corto, 5 mm, allora il suo angolo sarebbe di 62° e non di 43° più o meno decenti. Molte spade giapponesi e di altro tipo sono realizzate utilizzando una conicità simile, trasformandosi in una lama "smussata", poiché questo è un ottimo modo per rendere un'arma allo stesso tempo abbastanza leggera, affidabile e non troppo noiosa. Una lama con una lunghezza del filo non di 5, ma di almeno 10 mm, come la spada 2, con lo stesso restringimento a 4 mm all'inizio della lama avrà già un'affilatura di 22° - non male.

La spada 4 è un'astrazione, una lama geometricamente affilata al massimo entro determinate dimensioni. Presenta tutti i problemi di Sword 1 in una forma più grave. Affilato, sì, non puoi toglierlo, ma estremamente fragile. È improbabile che una struttura martensitico-ferritica resista a una tale geometria. Se prendi l'acciaio per molle, potrebbe resistere, ma si smusserà molto rapidamente.

Passiamo alle lame a doppio taglio. La spada 6 è una lama di tipo vichingo realizzata nelle dimensioni sopra specificate, avente il profilo di un esagono appiattito con sgualciture. Le gualchiere non influiscono in alcun modo sull'affilatura della lama; sono mostrate nell'illustrazione per una certa integrità delle immagini. Quindi, in termini di affilatura, questa lama corrisponde alla spada unilaterale 2. Il che non è poi così male. La cosa ancora migliore è che storicamente le spade di tipo vichingo avevano proporzioni completamente diverse, essendo più sottili e più larghe, come si può vedere nella spada 7, che è affilata come la spada 1. Perché è così? Perché al posto della struttura martensitico-ferritica vengono utilizzati altri materiali. La spada 6 si smusserà più velocemente della spada 1, ma è meno probabile che si rompa.

Lo svantaggio della spada 6 è la sua rigidità molto bassa: è la più flessibile tra le lame qui presentate. L'eccessiva flessibilità interferisce con un colpo tagliente, ma puoi conviverci, ma con un colpo penetrante non serve affatto. Pertanto, nel tardo Medioevo, il profilo della lama cambiò in rombico, come quello della spada 7. È più o meno affilato, anche se non raggiunge le spade 1 e 6. Tuttavia, a differenza della spada 6, è molto meno flessibile. Lo spessore massimo della lama di 6 mm la rende più rigida, il che è ottimo quando si pugnala. Rispetto alla spada 6, la spada 7 sacrifica chiaramente l'abilità di taglio a favore di quella di perforazione.

La spada 8 ha una lama puramente perforante. Nonostante l'affilatura di 17°, un'arma del genere non sarà più in grado di tagliare correttamente. Dopo aver penetrato il bersaglio fino a una profondità di 13 mm, l'impatto verrà rallentato da nervature di irrigidimento che hanno un angolo fino a 90°. Ma la massa di questa lama è chiaramente inferiore a quella della spada 7 e la sua rigidità è ancora maggiore.

Di conseguenza, abbiamo la seguente considerazione: sì, una katana, in linea di principio, può avere una lama molto affilata a causa della geometria della lama unilaterale, che consente di iniziare ad affilare o restringere non dal centro, ma da la schiena, senza perdere rigidità. Tuttavia, le lame martensitico-ferritiche delle spade giapponesi non hanno qualità di resistenza sufficienti per realizzare il massimo di ciò di cui è capace la geometria di una lama a lato singolo. Possiamo dire che l'affilatura di una spada giapponese non supera quella europea, soprattutto se si considera che in Europa esistevano anche lame a un lato, spesso realizzate con materiali più adatti all'affilatura acuta.

Energia cinetica

E=1/2mv2, cioè energia cinetica dipende linearmente dalla massa e quadraticamente dalla velocità d'impatto.

Il peso della katana è normale, forse un po' superiore a quello delle spade europee di pari dimensioni (e non viceversa). Naturalmente, nonostante la generale somiglianza esterna, ci sono spade giapponesi di peso molto diverso, cosa che non è visibile nelle immagini. Ma la katana è prevalentemente Arma a due mani, quindi la massa aumentata non interferisce particolarmente con l'accelerazione della lama ad alta velocità.

L'energia cinetica non è una questione della spada, ma di chi la possiede. Se hai almeno le competenze di base nel lavorare con le armi, andrà tutto bene. Qui la spada giapponese non presenta vantaggi o svantaggi tangibili rispetto alle sue controparti europee.

Forza d'impatto: equilibrio

F=ma, cioè la forza dipende linearmente dalla massa e dall'accelerazione. Abbiamo già parlato della massa, ma dobbiamo aggiungere qualcosa sull'equilibrio.

Immagina un oggetto a forma di peso pesante su un manico lungo 1 metro, una specie di mazza. Ovviamente, se prendi questo oggetto per l'estremità del manico più lontana dal peso, lo fai oscillare bene e lo colpisci con il peso accelerato all'estremità della leva-manico, il colpo sarà forte. Se prendi questo oggetto per la maniglia proprio accanto al peso e lo colpisci con l'estremità vuota, la forza del colpo sarà completamente diversa, nonostante venga utilizzato un oggetto della stessa massa.

Questo perché al momento dell'impatto armi a mano non l'intera massa dell'arma si trasforma in forza, ma solo una certa parte di essa. Il bilanciamento dell'arma ha un impatto significativo su come sarà questa parte. Più il punto di equilibrio, il baricentro dell'arma, è vicino al nemico, maggiore è la massa che può essere immessa nel colpo. Al crescere di m, aumenta anche F.

Tuttavia, di solito nella vita di tutti i giorni "ben bilanciato" si riferisce a spade con un equilibrio vicino al proprietario dell'arma e non al nemico. Il fatto è che una spada ben bilanciata è molto più conveniente per la scherma. Torniamo mentalmente al nostro peso sul manico. È chiaro che con la prima opzione di presa, eseguire movimenti imprevedibili e ad alta velocità con quest'arma sarà molto problematico a causa della mostruosa inerzia. Con il secondo non ci sono problemi, la massiccia mazza praticamente non deve essere spostata, girerà solo leggermente vicino ai pugni e non è difficile far oscillare la leggera estremità vuota.

Cioè, l'equilibrio ottimale per tagliare e schermare è diverso. Se devi causare danni, l'equilibrio dovrebbe essere più vicino al nemico. Se la manovrabilità è necessaria e la letalità dell'arma non è importante o, nel caso della moderna modellazione non letale, indesiderabile, allora è meglio avere l'equilibrio più vicino al proprietario.

L'equilibrio della katana per tagliare è in perfetto ordine. Nihonto tende ad avere una lama molto massiccia senza la significativa conicità distale tipica di molte spade europee. Inoltre, non hanno una mela massiccia e una traversa pesante, e queste parti dell'elsa spostano notevolmente l'equilibrio verso il proprietario. Pertanto, la scherma con una spada giapponese è un po 'più difficile, poiché sembra più pesante e inerziale rispetto a un analogo europeo di identica massa. Tuttavia, se la questione delle manovre sottili non viene sollevata e devi solo tagliare con forza, l'equilibrio della katana risulta essere più conveniente.

Piegatura della lama

Tutti sanno che le spade giapponesi sono caratterizzate da una leggera curvatura, ma non tutti sanno da dove deriva. Poiché la lama si raffredda in modo non uniforme durante l'indurimento, anche la compressione termica avviene in modo non uniforme. Innanzitutto, la lama si raffredda e si contrae immediatamente, quindi nei primi secondi del processo di indurimento, la lama della futura spada giapponese presenta una piega inversa, come kukri e altri kopi. Ma dopo alcuni secondi, il resto della lama si raffredda e inizia anche a piegarsi. È chiaro che la lama è più sottile del resto della lama, il che significa che c'è più materiale al centro e sul dorso. Pertanto, di conseguenza, la parte posteriore della lama viene compressa più della lama stessa.

A proposito, questo effetto distribuisce la tensione all'interno della lama di una spada giapponese in modo che possa sopportare normalmente un colpo dal lato della lama, ma non dal lato della schiena.

Quando si indurisce una lama a doppio taglio, la curvatura non appare da sola, perché in tutte le fasi di questo processo, la compressione su un lato è compensata dalla compressione sull'altro lato. La simmetria viene mantenuta, la spada rimane dritta. La katana può anche essere dritta. Per fare ciò, prima dell'indurimento, il pezzo deve essere sottoposto a una piegatura inversa di compensazione. C'erano spade del genere, ma non ce n'erano molte.

È tempo di confrontare le lame dritte e curve.

Vantaggi delle lame diritte:

Con la stessa massa lunga durata, a parità di lunghezza, minore massa.
Molto più facile e migliore da pungere. Con le lame curve è possibile eseguire un affondo ad arco, ma questo non è così veloce e comune come un affondo diretto.
Una spada dritta è spesso a doppio taglio. Se l'elsa non è specializzata per una direzione di presa, se la lama è danneggiata, è facile portare la spada "dalla parte opposta" e continuare a combattere.
Vantaggi delle lame curve:

Quando si sferra un colpo tagliente sulla superficie laterale di un bersaglio cilindrico (e una persona è un insieme di cilindri e figure simili), più la lama è curva, più facilmente il colpo si trasforma in un colpo tagliente. Cioè, con l'aiuto di una spada curva puoi sferrare un colpo ferinte investendo meno forza di quella richiesta per una spada dritta.
Al contatto, una superficie leggermente più piccola della lama entra in contatto con il bersaglio, aumentando la pressione e consentendo di tagliare oltre la superficie. Per la profondità di penetrazione questo vantaggio non ha importanza.
Grazie alla deriva leggermente più ampia della curva, è più semplice spostare la pala in avanti, orientandola correttamente al momento dell'impatto.
Inoltre, entrambe le lame hanno capacità di scherma specifiche. Ad esempio, in alcune posizioni è più conveniente coprirsi con una lama curva, e il suo dorso concavo può farlo in un modo interessante influenzare l'arma del nemico. Una lama dritta ha la capacità di colpire con una lama falsa e viene controllata in modo un po' più intuitivo. Ma questi sono già dettagli, si potrebbe dire, che si bilanciano a vicenda.

Sono significative le seguenti differenze: il vantaggio delle lame diritte in termini di peso/lunghezza, l'ottimizzazione dell'erogazione delle iniezioni e, di conseguenza, il vantaggio delle lame curve in termini di facilità nell'emettere un colpo di taglio efficace. Cioè, se devi infliggere danni in modo specifico con colpi taglienti, allora una lama curva è migliore di una diritta. Se preferisci scherma in una simulazione non letale, dove il "danno" viene preso in considerazione in modo molto condizionato, allora sarà più conveniente lavorare con una lama dritta. Vorrei notare che ciò non significa che una lama diritta sia un'arma da gioco e da addestramento, e quella curva sia una vera arma da combattimento. Entrambi possono combattere e allenarsi, solo loro punti di forza manifestarsi in varie situazioni.

Una spada giapponese di solito ha una curva molto leggera. Pertanto, stranamente, in un certo senso può generalmente essere considerato diretto. È abbastanza conveniente per loro pugnalare in linea retta, anche se con uno stocco, ovviamente, è meglio. Di solito non è presente alcuna affilatura sul retro, ma vari tipi di spadoni potrebbero non averne una. La massa... beh, sì, è piuttosto grande e la spada ha ancora un equilibrio tagliente.

C'è un'opinione secondo cui la versione diritta della spada giapponese sarebbe migliore di quella tradizionale curva. Non condivido questa opinione. L'argomentazione dei difensori di questa opinione non ha tenuto conto del principale vantaggio della curvatura: il miglioramento della capacità di taglio della lama. Più precisamente, ne ha tenuto conto, ma guidata da premesse errate. Anche una leggera piegatura della spada aiuta già a sferrare colpi da taglio con maggiore facilità, e per una spada da taglio specializzata, quale è la katana, questo è ciò che serve. Allo stesso tempo, non vi è alcuna perdita particolare di capacità inerente alle spade dritte con una curvatura così leggera. Manca solo un’affilatura a doppio taglio, ma con essa non sarebbe una katana. Anche se, a proposito, alcuni nihonto hanno un'affilatura di un anno e mezzo, cioè la parte posteriore del primo terzo della lama è riunita in un tagliente e affilata, come le sciabole tardo europee. Perché questo non sia diventato uno standard, non lo so.

Elsa

La spada giapponese ha una guardia molto scarsa. I fanatici iniziano a gridare "ma la tecnica di lavoro non implica protezione con una guardia, devi parare i colpi con una lama" - beh, sì, ovviamente non implica. Allo stesso modo, l’assenza di un giubbotto antiproiettile non implica la disponibilità a ricevere una pallottola nello stomaco. La tecnica è così perché non esiste una guardia normale.

Se prendi una katana e, invece della tradizionale tsuba approssimativamente ovale, avviti una specie di "tsuba" con sporgenze-kiyon, allora risulterà migliore, è stato testato.

La maggior parte delle spade ha protezioni molto migliori di quelle giapponesi. La traversa protegge la mano in modo più affidabile della tsuba. Generalmente taccio sull'arco, sull'elsa ritorta, sulla coppa o sul cestino. L'elsa sviluppata oggettivamente non presenta carenze significative.

Puoi citarne un paio inverosimili. Ad esempio, il prezzo: sì, certo, un'elsa sviluppata è più costosa di una primitiva, ma rispetto al costo della lama stessa, sono pochi centesimi. Puoi anche dire qualcosa sul cambiamento dell'equilibrio, ma questo non danneggerà la maggior parte delle spade giapponesi, renderà solo più facile la scherma con loro. L'affermazione secondo cui un'elsa sviluppata interferirà con l'esecuzione di alcune tecniche non ha senso. Se tali tecniche esistono, possono ancora essere eseguite con una croce. Inoltre, la mancanza di un'elsa sviluppata impedisce l'esecuzione di un numero notevolmente maggiore di tecniche.

Perché le spade giapponesi fanno eccezione breve periodo imitazione delle sciabole in stile occidentale (kyu-gunto, fine XIX e inizio XX secolo), un'elsa sviluppata non è mai apparsa?

Innanzitutto, risponderò alla domanda con una domanda: perché le impugnature sviluppate sono apparse in Europa così tardi, solo nel XVI secolo? Lì le spade venivano agitate molto più a lungo che in Giappone. In breve, non abbiamo avuto il tempo di pensarci prima, l’invenzione corrispondente semplicemente non è stata realizzata.

In secondo luogo, tradizionalismo e conservatorismo. I giapponesi videro le spade europee, ma non ritennero necessario copiare le idee di questi barbari dagli occhi rotondi. Orgoglio nazionale, simbolismo e tutto il resto. La spada corretta nella comprensione giapponese sembrava una katana.

In terzo luogo, nihonto, come la maggior parte delle altre spade, è un'arma ausiliaria e secondaria. In battaglia, la spada veniva usata con potenti guanti. In tempo di pace, quando la katana è appena apparsa dai più antichi tati, vedi punto due. Un samurai che avesse pensato ad un'elsa sviluppata non sarebbe stato compreso dai suoi compagni di classe. Puoi capire tu stesso le conseguenze.

È interessante notare che dopo una breve era del kyu-gunto, un'arma strutturalmente più avanzata del nihonto convenzionale, i giapponesi tornarono alle spade di tipo tradizionale. Probabilmente la ragione di ciò era lo stesso secondo punto. Un paese con un crescente nazionalismo malsano e ambizioni imperialiste non poteva permettersi di abbandonare un simbolo così significativo come la forma tradizionale della spada. Inoltre, in quest'epoca, la spada sul campo di battaglia non decideva più nulla.

Ancora una volta: la spada giapponese ha una pessima guardia. Questo fatto non può essere oggettivamente contestato.

Design e geometria: conclusione

La spada giapponese ha ottime caratteristiche grazie al suo design. Taglia bene e facilmente i bersagli ed è più tollerante nei confronti delle piccole imperfezioni nei colpi. Bilanciamento del taglio, lama martensitica e curvatura della lama sono un'ottima combinazione che permette di ottenere risultati molto elevati con un colpo controllato.

Sfortunatamente, ci sono anche diversi difetti evidenti nel design della spada giapponese. Tsuba protegge la mano solo leggermente meglio di nessuna guardia. La forza della lama quando si devia dal colpo ideale lascia molto a desiderare. L'equilibrio è tale che la scherma con la spada giapponese non è molto conveniente.

Conclusione

Se consideriamo una katana come una spada giapponese realizzata esclusivamente in modo tradizionale, con tutte queste inclusioni nel tamahagana, con una lama martensitico-ferritica e tsuba, allora la katana è una spada molto antica e, francamente, piuttosto difettosa che non può reggere il confronto con nuovi pezzi di ferro affilati simili, che possono svolgere tutte le sue funzioni e anche di più. La katana è un'arma tutt'altro che perfetta, nonostante le elevate proprietà di taglio della sua lama.

D'altra parte, una spada è come una spada. Taglia bene e ha una forza sufficiente. Non è l'ideale, ma nemmeno una schifezza totale.

Infine, puoi guardare la katana da un altro lato. Nella forma in cui esiste - con questa piccola tsuba, con una leggera curva, con un jamon visibile durante la lucidatura tradizionale, con pelle di razza e una treccia competente sul manico - sembra molto bella. Puramente esteticamente gradevole alla vista, non sembra troppo utilitaristico. Sicuramente la sua popolarità è in gran parte dovuta a questo aspetto. Non c'è bisogno di vergognarsene; le persone generalmente amano ogni sorta di cose belle. E la katana – in qualsiasi forma – è davvero bellissima.

Cosa puoi usare per forgiare una spada oggi? Molti esperti consigliano di utilizzare l'acciaio di grado 65G. Questo è un metallo a molla

La principale forza trainante nello sviluppo della lavorazione dei metalli e della metallurgia fu la produzione di armi. Qualsiasi metallo scoperto dall'uomo venne subito adattato per la produzione di questi utensili, scoprendo e sviluppando nuove tecnologie. Queste ricerche portarono alla scoperta del ferro e poi dell'acciaio, la cui qualità venne costantemente migliorata.

Forgiare una spada è ancora oggi piuttosto difficile. processo tecnologico. Come puoi realizzarlo nel tuo laboratorio e con quali materiali? Inoltre, cosa devi sapere sulla creazione di spade?

Le prime spade furono forgiate in bronzo, ma la loro qualità non era, per usare un eufemismo, molto buona, il materiale utilizzato era troppo morbido; Anche i primi campioni di ferro e acciaio erano di scarsa qualità e dovettero essere livellati dopo diversi colpi. Ecco perché all'inizio l'arma principale era una lancia con un'ascia.

Tutto è cambiato con l'invenzione di diverse nuove tecnologie, ad esempio la saldatura e la forgiatura strato per strato, che hanno dato una striscia di acciaio forte e, soprattutto, duttile (acciaio Harluzhnaya), da cui sono state forgiate le spade. Successivamente apparvero tipi di metallo fosforitico, la produzione di questo tipo di armi iniziò a diventare più economica e i metodi per fabbricarli divennero più semplici.

Cosa puoi usare per forgiare una spada oggi? Molti esperti consigliano di utilizzare l'acciaio di grado 65G. Si tratta di un metallo a molla utilizzato nella produzione di molle, molle per ammortizzatori e alloggiamenti di cuscinetti. Il marchio contiene una bassa percentuale di carbonio ed è integrato con elementi leganti come nichel, cromo e fosforo. Questo acciaio ha eccellenti indicatori di resistenza e, soprattutto, è elastico, il che impedisce alla spada di piegarsi sotto carico.

Quando scegli un materiale per realizzare una spada, devi prima decidere come verrà utilizzato. Se solo come decorazione decorativa per gli interni, la qualità del metallo non è così importante. Per le battaglie rievocative, avrai bisogno di un buon acciaio, che dovrà essere ulteriormente indurito.

Puoi anche cercare elementi elastici di automobili o trattori, prodotti con qualità di acciaio 55KhGR, 55S2GF e altri analoghi simili.

Per le spade decorative, puoi semplicemente acquistare prodotti laminati sotto forma di asta o striscia presso il magazzino di metallo più vicino. Tuttavia, quando si seleziona il materiale, vale la pena considerare che durante la forgiatura parte del volume andrà perso, il che significa che le dimensioni del pezzo dovrebbero essere maggiori.

Dopo aver acquistato l'acciaio, è necessario occuparsi della disponibilità delle attrezzature per la sua lavorazione.

Ciò che serve per forgiare una spada

Il problema principale della lavorazione del pezzo durante la forgiatura di una spada è la disponibilità di attrezzature adatte alle dimensioni. I campioni di tali armi hanno una lunghezza di 1000-1200 millimetri. Pertanto, è necessario disporre di una fucina che permetta di riscaldare completamente il metallo per tutta la sua lunghezza.

Puoi costruire tu stesso una fucina con i parametri richiesti utilizzando mattoni refrattari. Per fare questo, disponi una stufa, ad esempio, con il piano aperto e una lunghezza del focolare di 1,2-1,4 metri.

Avrai anche bisogno di un set standard da fabbro: un'incudine, una pinza e un martello. Avrai sicuramente bisogno di un martello per freno a mano, che viene utilizzato per tutti i lavori del fabbro. Il taglio e la molatura dei metalli possono essere eseguiti utilizzando una smerigliatrice.

La presenza di un martello meccanico per forgiatura semplifica e velocizza notevolmente la forgiatura.

Un altro punto importante è la tempra della spada. Soprattutto se hai bisogno di ottenere un prodotto durevole. Per fare questo, dovrai cercare una sorta di utensile lungo la lunghezza della lama, versarvi dentro olio per macchine o acqua.

Quando tutta l'attrezzatura necessaria sarà stata raccolta, dovrai realizzarla almeno disegno semplice, in base al quale verrà effettuata l'ulteriore forgiatura e assemblaggio della spada.

Quando tutto è pronto, procedi direttamente alla forgiatura.

Come forgiare una spada

Indipendentemente da ciò che servirà come grezzo iniziale per la futura spada (un'asta o una striscia di molla), deve essere riscaldata. La cosa principale è osservare i limiti di temperatura per il riscaldamento dell'acciaio.

Il limite inferiore di duttilità degli acciai a basso tenore di carbonio è 800-850 gradi. Senza strumenti è possibile determinare il riscaldamento del materiale in due modi.

• Il primo è che ad una certa temperatura di riscaldamento l'acciaio acquisisce il colore appropriato. A 800-830 gradi: toni rosso chiaro e ciliegia chiaro.
• Il secondo sono le proprietà magnetiche del materiale. Sono controllati con un normale magnete. Quando l'acciaio viene riscaldato a 768 gradi o più, perde le sue proprietà magnetiche. Dopo il raffreddamento vengono ripristinati.

Quindi, il pezzo viene riscaldato, come modellarlo mediante forgiatura?

• Se si tratta di un'asta, è necessario forgiarla lungo la sua lunghezza, ricavandone una striscia della sezione richiesta.

Durante la forgiatura si formerà uno strato di incrostazioni sulla superficie del metallo. Una parte cadrà da sola, ma l'intera superficie dovrà essere periodicamente pulita utilizzando una spazzola metallica.

• Le pendenze della futura spada possono essere formate dopo la forgiatura, utilizzando una mola, oppure possono essere forgiate, formando la forma approssimativa della lama.
• All'estremità della striscia su cui verrà assemblata la maniglia, è necessario realizzare un gambo. Per fare ciò, parte della striscia viene forgiata dalle estremità e dai piani, formando un cono.
• Nel punto in cui il codolo si collega alla lama, le spalle della spada vengono formate mediante forgiatura.
• Lungo i piani della lama è necessario forgiare fuller. Sono formati utilizzando punzoni o dime.
• La guardia è solitamente realizzata separatamente e non è forgiata insieme alla lama della spada.
• Dopo il completamento del lavoro, il prodotto viene ripulito dalle incrostazioni e stabilizzato (temperato). Per fare questo, la lama viene riscaldata in una fucina fino al rosso e lasciata raffreddare insieme al focolare.
• L'indurimento viene effettuato dopo il raffreddamento per stabilizzare il metallo. La spada deve essere riscaldata in modo uniforme su tutta la sua lunghezza, facendo attenzione che l'aria fornita non cada sulla lama. Quando il metallo diventa appena rosso, viene rapidamente immerso completamente nell'acqua. Dopodiché è necessario rilasciare nuovamente il materiale. Per fare questo, viene prima pulito e riscaldato fino a doratura. Il raffreddamento viene effettuato all'aria aperta.

Questo è il massimo tecnologia semplice come forgiare una spada a casa. Con la pratica potrete realizzare un'ottima lama.

È importante osservare le temperature di riscaldamento e indurire adeguatamente la lama. Il surriscaldamento del metallo risulterà in un prodotto molto fragile e il materiale scarsamente indurito risulterà troppo morbido.

Dopo aver completato i processi di forgiatura, si realizzano l'elsa, il manico e il pomo.

Naturalmente, è possibile realizzare spade senza la tecnologia del fabbro, utilizzando tecniche di lavorazione dei metalli. Tuttavia, è il prodotto forgiato che sarà durevole e naturale.

In condizioni primitive è molto difficile seguire la tecnologia corretta per realizzare una spada forgiata buona qualità. Soprattutto senza esperienza nel fabbro. È meglio esercitarsi inizialmente forgiando, ad esempio, coltelli corti o altri prodotti simili.

Un enorme vantaggio deriva dall’avere attrezzature meccanizzate. Come esempio di realizzazione di una spada con il metodo del fabbro utilizzando un martello meccanico, puoi vedere nel video fornito:

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