Isdannelse på Baikal. Is-regime

Hvis du pludselig planlægger at tage til Baikal og ikke har tid til at læse hele rapporten, så rul til slutningen af denne artikel - der er en kort oversigt over nyttige oplysninger.

Det er ingen hemmelighed, at om vinteren kan du finde virkelig fænomenal is på Baikal-søen: glat, som et spejl, sort, dekoreret med marmorrevner. Denne fantastiske is står stærkt i februar og funkler i solen indtil april. Det siger de, når man kører med perfekt is Bajkalsøen, du oplever helt kosmiske følelser...
- Vil du til Baikal? - Ksyusha, en erfaren turist, arrangør af vandreture og deltager i multi-løb, spurgte engang Arthur og mig. - I en lille gruppe, helt i slutningen af februar-begyndelsen af marts?
Denne idé tog hurtigt fat i sindet, og heldigvis blev alle vanskelighederne med ferien løst med succes. Holdet bestod af vandturister, som dog ikke havde erfaring med vinterturisme. Kun Ksyusha og Katya tog på ski sammen i Arkhangelsk-regionen sidste år, for resten - mig, Arthur, Igor og Olya - Baikal-17 skulle være den første vintertur. Alles skøjteoplevelse var også forskellig: Olya var involveret i kunstskøjteløb, Arthur og jeg havde en masse rulleskøjteløb, men for eksempel prøvede Ksyusha skøjteløb for første gang under træningen. Derfor besluttede vi at holde det simpelt: hvis det er muligt, tilbring natten på baserne og rejs en relativt kort (som det forekom os) distance - 40 km om dagen: erfarne tilbagelægger endda 120 km.
Under udviklingen af ruten blev rapporter fra en række grupper læst, og de lovede alle: der er lidt sne omkring Olkhon og på den vestlige kyst fra MRS (Sakhyurta) til Listvyanka, og hvis vejrets luner opstår, så snart barske Sarma og dens brødre-vinde Kultuk og Verkhovik vil blæse væk. Jeg går til den østlige kyst. Vi hentede udstyr og organiserede ture på gårdens skøjtebane, Sestroretsky Razliv og Ladoga (). Ruten de fandt på var denne: gå rundt om Olkhon fra MRS på 4 dage, og derefter, efter at have overnattet igen ved MRS, gå sydpå langs den vestlige bred til Buguldeika.

Det viste sig, at på skøjtebanens is går fiskeslæder med en vægt på 60-70 kg med et brag, selvom der er førskolebørn i selen. Hvad kan vi sige om de kraftige fyre med skistave!

Den sidste vanskelighed før afgang blev løst en dag før afgang og bestod i at overvinde bagagerestriktioner pålagt af Aeroflot. For det første kan skistave kun medbringes gratis i en taske med ski, ellers er de ifølge reglerne overdimensionerede, hvilket i bedste fald koster 5.000 rubler. Der og tilbage igen. For det andet bør selve bagagen ikke overstige 158 cm i samlede dimensioner. En vinterturistrygsæk, selv stramt bundet til en slæde med en slynge, passer knapt ind i denne begrænsning. Generelt overlod vi disse problemer til lufthavnens ansattes skøn, og vi havde ret: 4 stænger i en skitaske passer godt til "skiudstyr", og voluminøs last, hvis den ikke vejer mere end 23 kg, er det heller ikke mod et tillægsgebyr.
Og nu ligger en næsten søvnløs nat bag os, hvorfra flyveturen eliminerede 5 timer af forskellen mellem tiden i Irkutsk og St. Petersborg, løb rundt i butikkerne, der netop var åbnet om morgenen for dagligvarer og det nyeste udstyr, og transfer til basen i MRS med halvdelen af gruppen på en minibus, og halvdelen - på baseejerens maskine. Endelig skete det: den samme store Baikal, som vi havde drømt om så længe, blev åbenbaret for vores øjne! Sandt nok var bugten nær basen næsten helt dækket af sne. Men da vi besteg den nærmeste bakke, så vi den - den samme spejlis fra Bajkalsøen! Det skinnede kun en kilometer fra den østlige kyst af Olkhon. I panoramaet kan det ses i det centrale stræde mellem øen og kappen.

Men... dette var den sidste spejlis under hele vores tur. Ja, ja, det sker: der er vindstille snevejr på Bajkalsøen. Men vidste du, at hvis du kommer til Baikal på ideelle datoer, kan dette ske? Ja, det vidste vi heller ikke. Og ikke kun os - vi mødte en del sådanne "ville-være jægere" for isen ved Bajkalsøen under vores tur.
Indsamling af ting til den første tur blev ledsaget af snefald. Det forstærkedes og stoppede så, og selv solen, der var usædvanligt lys for os St. Petersburgere, kom frem.

Efter at have gået de første kilometer til vejen skifter vi til skøjter. Fremgangsmåden er ikke hurtig: Tag dine gamacher (skoovertræk), derefter dine støvler, pak dem i en taske, tag dine skøjter ud, og udskift dem med støvler... Det har jeg beregnet ved en kørehastighed på 10 km/t. , i løbet af denne tid kan du rejse 2 km eller endnu længere.
Snart befandt vi os i en mark med frossen sjap, det blev umuligt at rejse, så vi steg af igen. Som et resultat, mere end halvdelen dagslyse timer Vi brugte vores tid på at gå til Ogoy Island, berømt for den buddhistiske stupa af oplysning. Som det plejer, gik vi rundt om det 8 gange. Jeg troede, det ville være nemt at fremsætte et ønske, men på en eller anden måde tænkte jeg mere på at gnave knæbeskyttere og en fleece, der var dårligt gemt i mine bukser. Og de ting, som jeg syntes at drømme om i byen, virkede blege og ubetydelige her. Se endda isen ved Bajkalsøen. Der er en helt anden dimension af tingene her, tidens gang, virkelighedsopfattelsen. Toppen af Ogoy Island, hvor stupaen står, er ideel til fredelig fordybelse uden tanker om dødelige ting.

Ladet med åndelig og materiel energi gik vi ned til slæb. Vi chattede med muskovitter, der kørte i hvide lejede minibusser, og med en indfødt Khuzhir, der har boet på øen hele sit liv. Det var rart, at denne mand var forelsket i sit lille hjemland, for det er slet ikke tilfældet med beboere på andre smukke steder i vores land.
Der er en vej langs Olkhons vestkyst fra Kurkut til Cape Khoboy, og vi skøjtede langs den fra Ogoy. Selvfølgelig var denne overflade, ridset af dæk, den eftertragtede is i Baikal-søen kun formelt. Det havde en øjeblikkelig virkning forskelligt niveau gruppeforberedelse: fyrene og jeg og Olya tog føringen, og Katya og Ksyusha var bagerst.
Hele vejen susede biler forbi os, takket være vinden, hvorfra der ikke var sne på vejen. Chauffører gik høfligt forbi os, og mange viftede med hænderne og tudede med deres horn for at hilse. Da solen begyndte at gå ned, blev det helt klart, at de bagvedliggende var alvorligt bremsende for gruppen, og Igor og jeg tog slæderne fra dem og koblede dem med vores op på toget (foto fra anden løbsdag). Situationen blev bedre, hastigheden steg til 8 km/t.

Men i sidste ende blev de resterende kilometer til Khuzhir gennemført i mørke, på stive ben og i gennemtrængende kulde. Da hele gruppen samledes på molen, blandt de rustne skibe, der blev kastet i land, var der ingen, der havde kræfter til at pakke slæden om og lægge den på deres skuldre, og vi slæbte dem ind ad den hvidlige hovedgade i Khuzhir i lyset af lanterner, imødekommende. skinner med lysene fra cafeer, hoteller og butikker. Men dette var selvfølgelig ikke en byglød, men en helt unik en, i mørket, der minder om en intuitiv idé om det guldbærende Klondike.
Dagen efter viste det sig, at slæden stedvis var slidt op til huller, for vejen var slet ikke snedækket, men kun en let pudret primer. En mere behagelig opdagelse var, at efter gårsdagens maraton kunne mine ben gå og rulle.

Efter at have beundret Shamanka-klippen og taget billeder af idolerne, farvede flag, der flagrede i vinden, gik vi videre til Cape Khoboy for vores første kolde overnatning. Et sted midt på rejsen mødte vi en turist fra vores hjemland St. Petersborg på finske skøjter. Hun fortalte om pukkelmarken i Buguldeika-området, som hun og gruppen havde krydset hele dagen, og at hun stadig nåede at se den fantastiske is.

Og så indhentede fotografer fra Ulan-Ude i en Audi os, der ligesom os uden held var på jagt efter spejlis, og arrangerede en rigtig fotoshoot for os.

Jo tættere vi kom mod nord, jo værre blev vejen, og vi gik det sidste stykke af den. Mørket fangede gruppen omkring 5 km fra Cape Khoboy, og vi slog lejr lige på isen, i en halvcirkelformet bugt. Ksyusha fandt en hule og slog sig ned der, varm, med brændere og gryder.

Igor gik for at skære isen med en økse. Nå, hvordan gik det - is er overalt her.

Overfladen, som vi går på, plader af pukler, store stænk (sokui) på klipperne, drypsten i hulen. Noget af dette, jeg vil ikke sige hvad præcist, endte snart i bowlers.

Månen kom frem og frosten klarede op. Jeg kan huske, hvordan jeg ville tilføje ekstra til aftensmaden, da jeg var færdig med en skål, og panden med pasta allerede var dækket af is. Vi kendte ikke lufttemperaturen; termometeret på uret viste to streger (koldere end -10), men vores hænder og fødder var grundigt frosne.
Om morgenen havde jeg drømme ledsaget af spinden fra Ladoga-motorbåde. Så viste det sig: det var Khuzhir-brød, der førte turister til Khoboy.
Inden vi tog afsted, opvarmede vi vand i termokander i meget lang tid - til te og suppe med sublimater. I meget lang tid, fordi to af de tre gasbrændere nægtede at arbejde: den billige kinesiske havde en dryppende vandhane, den anden brændte knap nok i kulden, selvom det var en dyr Covea, som ifølge anbefalingerne med succes hjalp til på bjergruter.

Vi nåede Khoboy allerede ved middagstid.

Og her er vi på stedet, hvor talrige turister strømmer til. Puklerne her er højere end en meter, lavet af den reneste, turkisfarvede is. De er imponerende og skræmmende: Hvis ikke for vejen, hvordan skulle man overhovedet komme igennem her? Vores rimelige halvdel af holdet erklærede et "mytteri på skibet" og inviterede den stærkeste del af holdet til at gå rundt om Olkhon uden hende.

"Normalt på mine ture inviterer jeg folk til at sidde og vente på mig," sagde Ksyusha med grønne briller, der funklede i solen, "men nu venter jeg på dig."
Jeg tænkte, ikke uden fortrydelse, at det ville være umuligt at slæbe enorme uløftelige baller på slæb hen over puklerne, hvis der ikke var en omvej. Plus is ud over Olkhon, hvis der er is, er kun halvdelen af afstanden (i går så vi på satellitten), men det er cirka 100 km. Nej, det er ikke for to dage. Ja, og at blive delt... der er noget galt i det her. Og fyrene og jeg besluttede at vende tilbage til Khuzhir ad samme vej, som vi kom forbi. Og pigerne kom ind i UAZ og kørte til landsbyen for at sidde på en cafe og prøve poseringer (eller, i Buryat, buuz), en slags store dumplings.

Undervejs befandt vi os igen i en professionel fotografs kameralinser, mødte schweizere på cykel, koreansk tv, en koreansk kvinde i stegjern med en kæmpe slæde (Baikal 700-projekt) og meget mere større antal vores landsmænd, som begejstret spurgte, hvordan isen var. Jeg måtte skuffe.

Håbet om is var endnu ikke smeltet, men det var allerede svagt. Det er tid til tungt artilleri. Alexey Kostin, lederen af turistklubben på vores universitet, som forsynede os med noget af udstyret, gav os et par kontakter i Irkutsk før turen. En af Alexeys bekendte, Yuri, viste sig at være en ivrig atlet, en af dem, der møder sort is på bugter og ser off-white is på ski (rapport om et af hans løb).
Om aftenen sendte jeg en sms til Yuri og fandt ud af, at det var et år med sne. Under korrespondancen blev ideen om at tage til Goloustnoye født. I slutningen af januar var der et smukt spejl der. Hvis der er is, tager vi en tur, hvis der ikke er is, vil vi nå at gå afstanden til Listvyanka uden at blive for trætte, det er kun omkring 50 km. Alle kunne lide ideen, og især Ksyusha - selv da hun planlagde ruten, tænkte hun på at se denne del af kysten.

Da der ikke er nogen vej fra Khuzhir til Goloustnoye, besluttede vi at vende tilbage til Irkutsk for at overnatte. Om aftenen vandrede vi rundt i byen i mørket. Centret er smukt, velholdt, men kun en blok i størrelse. Der er gangareal på volden.
...Istana stoppede bag Bolshoi Goloustny, over for et sammenhængende snefelt, der strækker sig til horisonten, hvor en sneklædt højderyg 40 km over bredden af Bajkalsøen lyser blåt i disen. Nej med ren is I år var vi uheldige, men her er stadig så smukt!

Det er heller ikke øde her. Vi krydsede stier flere gange med den samme kommercielle gruppe - fodgængere klædt i ski- og cityjakker, der trak børneslæder med små tasker i rebet.

Så begyndte turister at støde på seriøst udstyr, snescootere, hundeslæder, biler.

Med to overnatninger på udstyret parkeringspladser på Great Baikal Trail nåede vi Listvyanka. Der blaffede Arthur og jeg til Angaras isfri kilde og tilbage. Desværre var der ikke tid nok til museer og sælhaven.
"Det er ærgerligt, at der ikke var is," skrev Yuri senere. - Det sker ikke ret tit, men nogle gange sker det, at hele vestkysten er dækket af sne. Din timing var fin. Du skal blot vælge et specifikt program afhængigt af situationen. Hvis isforholdene er gode, så rul selvfølgelig isen. Situationen er dårlig - du kan gå en tur i bjergene en del af tiden.
Vi gik til bjergene i de resterende 24 timer og afsluttede ruten ved de varme kilder i landsbyen Vyshka (Perle), i nærheden af det østlige Sayan.

Resortet er et feriested, men med en sofistikeret landlig smag: Værelserne er opvarmet med grydeovne, køer og hunde strejfer rundt på de mudrede veje. Nuttethed.

Når jeg gik langs de solrige gader, forbi isboderne, glemte jeg på en eller anden måde, at det ikke er sommer her, men vinter. Og ved solnedgang tog vi til Irkut-dalen for at se på bjergene.

Så var der Irkutsk med byhistorisk museum, en lang flyvetur hjem, analyse af tingene og resultaterne af turen.

Som et resultat skøjtede vi omkring 100 km langs vejens bevarede is langs Olkhons vestkyst og gik resten af ruten - mere end 70 km. Vandreturens sportsplan - at tilbagelægge 300 km på 8 gådage blev selvfølgelig ikke opfyldt. Men kilometer er kilometer, men vi fik indtryk i lang tid. Det er ærgerligt, at denne vidunderlige sø ligger så langt hjemmefra.

Nyttig information

Irkutsk har et veludviklet Maxim taxa-netværk, du kan bestille en minivan til at transportere hele gruppens rygsække. Meget billigere end bomber på togstationer: omkring 300 rubler.
For at bestille en bil i Bolshoye Goloustnoye ringede de til Ivan, tlf. 672-020, koster 5.500 rubler. (normalpris, men du skal prutte). Til Buguldeika koster en bil normalt 6.000 rubler. Regelmæssig transport blev reserveret gennem Avtovokzal-Online-webstedet (https://avtovokzal-on-line.ru/): minibusser fra Listvyanka til Zhemchug. I Irkutsk er busstationen indrettet på denne måde: på den ene side af vejen, bag hegnet, er der en officiel, med shuttlebusser, på den anden, en mindre officiel, med taxachauffører og "Istans" til Olkhon.
I Khuzhir boede vi forskellige steder, den dyreste af dem, vi prøvede - Diana for 800 rubler per person - glædede os med et brusebad, et varmt toilet og Wi-Fi.
Et stort udvalg af turistudstyr i Irkutsk er i Fan-butikken (Krasnykh Magyar St., 41), produkter blev købt i Slata-kæden.
Hvad ville jeg ændre nu i ruten og forberedelsen til den:
1. Det er bedre at tilbringe den første dag helt i Irkutsk, købe alt, hvad du behøver uden hastværk, og i den resterende tid gå en tur langs dæmningen, spise og besøge museer.
2. Rygsækken til slæden skal pakkes, så den kan lægges på ryggen til at gå med lokalitet eller gennem pukler. Yuri bemærkede, at vægten af hans erfarne vinter personlige og bivuakudstyr ikke er mere end 10 kg.
3. Hockeyskøjter er et acceptabelt valg, men ikke det bedste. Yuri anbefalede at tage baises (nordiske sko) med skibindinger og skøjtestøvler med ankelstøtte (hvis du står på ski, vil de ikke sidde ledige efter vandreturen). Nordics kan lejes i sportsservicen

Baikal er et af de få vandområder, som tilnavne egner sig til superlativer. Det dybeste og største, det mest gennemsigtige og det reneste, unikke depot ferskvand... Kort sagt, Baikal har mange ekstraordinære træk, hvoraf en er is.

Baikal-is er et meget mærkeligt fænomen. Dens gennemsigtighed er forbløffende: det virker som om du går på et stort spejl. Dens mangfoldighed er imponerende: søen præsenterer det meste forskellige typer is - fra de sædvanlige pukler til specifikke bakker.

Så hvordan er Baikal-is?

Hvorfor fryser Baikal sent?

En af de første funktioner Baikal is– sen tilfrysning af søen, som der er en forklaring på.

Det ser ud til, at vinteren er kommet, temperaturen er faldet til under 0°C (og dette er, som du ved, vandets frysepunkt), der er sne langs bredderne, men Baikal fryser ikke. Normalt opstår isen på søen i første eller endda anden halvdel af januar, det vil sige kun midt om vinteren.

Typisk begynder afkøling af reservoirer om efteråret med begyndelsen af koldt vejr, når overfladen af vandet mister varme fra kontakt med kold luft. Selve processen gennemgår tre faser. Den første begynder om efteråret med et fald i temperaturen på overfladelaget af vand. Så snart det falder til 4°C, begynder den anden fase, hvor mere alvorlig øverste lag Vandet begynder at synke ned, og i stedet stiger varmere og lettere lag op fra dybet. Dette fortsætter, indtil alt vandet (koldt og varmt) er jævnt "blandet" og falder til den samme temperatur med størst tæthed. Derefter begynder den tredje fase: overfladelagene afkøles og synker ikke, før deres temperatur falder til 0°C. Det er her, der begynder at danne sig is på dammen.

Disse tre standardstadier for frysning af reservoirer viser overbevisende: Jo dybere søen er (det vil sige, jo større tykkelsen af det lag, der deltager i den årlige opvarmning og afkøling), jo længere tid tager det for isen at fryse. Behøver jeg at sige, at Baikal også er "foran resten" her?

Berømt forsker ved Bajkalsøen, sovjetisk geofysiker, direktør for Irkutsk Magnetic Meteorological Observatory, professor i Irkutsk statsuniversitet V.B. Sjostakovitj i sin berømt værk 1908, dedikeret til Baikal-is, skrev han:

»Ifølge grove beregninger viser det sig, at en vandmasse på 3.000 kubikvers udsættes for årlig afkøling i Baikal. Dette enorme tal forklarer til en vis grad den langsomme afkøling af søen. En betydelig tykkelse af vand under det ovennævnte lag på 200 meter har en konstant temperatur på omkring 4°C. Denne varmereserve, på trods af vands ubetydelige varmeledningsevne, kan ikke andet end at have en effekt på overfladelagene og bremser deres afkøling.

Under alle omstændigheder får overfladelaget af vand i søen ved udgangen af december en temperatur tæt på 0°, og hvis søen generelt først er dækket af is i første halvdel af januar (nyt århundrede), så er dette afhænger hovedsageligt af, at de fremherskende forhold på Bajkalsøen netop det sene efterår konstante storme forhindrer dannelsen af et kontinuerligt isdække."

Typer af Baikal-is

Tilfrysning af Baikal-søen sker gradvist. Først dækkes vandets overflade med en tynd isskorpe. Baikal er dog en urolig sø, fordi denne tynde is, selv med svage bølger, smuldrer og bryder til isflager, som den lokale befolkning kalder ordet "fedt". Men frosten gør sit arbejde, og gradvist is "banker" - smalle kyststriber is, der fryser, når bølgerne ruller ind på kysten. På klipperne under storme vokser isskorper og hængende istapper-stalaktitter fra den frysende spray. Et særligt træk ved Baikal er isens "vækst", som kaldes "sokui".

Sokui vises i lavvandet: her, under de første frost, afkøles vandet hurtigt og fryser nær kysten. Bølger sprøjter vand på den dannede is, som, når den er frossen, fortykker isen og giver den et ejendommeligt bølget udseende. Sokui vokser især hurtigt under stærke vinde og snestorme - på grund af massen af våd sne, som bliver et fremragende "bygge" materiale til det. Som følge heraf dannes der ofte en mere eller mindre bred højderyg bestående af uigennemsigtig, porøs is langs kysten. Det sker, at der dukker rigtige isgrotter op i Sokui, som også forsvinder med forårets ankomst.

Meget ofte langs sokui på lavvandet i surfzonen er der isformationer, der udelukkende er karakteristiske for Baikal. De kaldes "bakker". De blev først beskrevet af videnskabsmænd fra Baikal Limnological Station i 1940'erne

Bakkerne er regelmæssige kegleformede, hule indeni, bakker op til 6 meter høje, dannet af uigennemsigtig porøs is. De er ofte placeret separat eller i hele grupper, nogle gange endda i flere rækker, og ligner miniaturebjergkæder. Et interessant geografisk træk ved bakkerne er, at for østkyst de er en almindelig forekomst, mens de på vestkysten er yderst sjældne.

Ud over de kystnære Sokui og bakkerne ved Baikal-søen i store mængder Der findes også flydende is. Noget af det føres ind i søen af alle 336 floder, der løber ud i søen under efterårets isdrift, noget er dannet af fragmenter af sokui, og noget er opnået fra bundis, som ofte dannes i området Bolshoye Goloustnoye og Mysovaya.

Flydende is kaldes "efterår". Det er normalt uigennemsigtigt, hvidligt og har en ujævn overflade. Som regel betragtes efteråret som den mest holdbare is på Bajkalsøen.

Ud over efteråret er der is kaldet "kolobovnik" (eller "myatik"). Den består af små, afrundede blokke efterårs is, lænket glat klar is. På grund af den ubetydelige tykkelse af disse blokke bliver deres overflade konveks fra bølgesprøjt.

Kop- og tallerkenis, som også dannes, før søen fryser helt til, ligner kolobovniks dannelse, med den eneste forskel, at de enkelte stykker, der udgør den, er meget større.

Alle disse former for is er meget maleriske og smukke: på mørkeblå spejlis hvide runde, uigennemsigtige pletter af efterårsis er spredt overalt.

I mellemtiden er der i åbent vand en usynlig proces med iskrystallisering. Vand fryser ikke med det samme, fordi det konstant "blandes" af bølger. Men på grund af et tilstrækkeligt fald i temperatur og optimal afkøling af vandet, dannes der små linser og nåle af is på få millimeter store.

Så snart isen "sætter sig", begynder den at vokse med omkring 4-5 centimeter om dagen. Lavvandede bugter fryser først, dybvandsområder sidst. Proval Bay fryser normalt i første halvdel af november, derefter i begyndelsen af december fryser Maloe More-strædet, i januar er den nordlige halvdel af søen og Transbaikal-siden af dens sydlige del dækket af is, senere den østlige bred af den sydlige del af søen fryser og endelig senere (i midten af januar) – åbent vand nær Olkhon Island. Den gennemsnitlige periode for Baikal-frysning er fra 9. januar til 4. maj. På dette tidspunkt fryser søen helt til. Og kun kilden til Angara (en sektion på 15-20 kilometer lang) fryser aldrig.

Og selvfølgelig er der på Baikal en klassiker af "isgenren" - pukler. De repræsenterer en kaotisk ophobning af isflager: nogle står lodret, andre er skråtstillede i forskellige vinkler... I bunden er de "loddet" ind i isen, og på toppen er de dækket af sne. Højden på puklerne varierer fra et par centimeter til en meter.

Som regel holder isen i den sydlige del af søen i 4-4,5 måneder, og i den nordlige del - op til seks måneder.

Is tykkelse

Den resulterende unge tynde is begynder at blive tykkere. Først går det hurtigt, men så går processen langsommere. Isens tykkelse afhænger normalt af vinterens sværhedsgrad samt af mængden af sne, der ligger på isen, som på grund af dens lave varmeledningsevne kan moderere effekten af kulde betydeligt.

I hele søen varierer istykkelsen fra 70 centimeter til 2 meter. Langtidsobservationer viser, at isen er tykkere på østkysten.

Langs den nordvestlige kyst og i Lillehavet dannes der gennemsigtig is fri for sne, hvorigennem man kan se bunden på lavt vand.

Is 50 cm tyk bærer normalt en vægt på op til 15 tons, så om vinteren kører folk i bil på Bajkalsøens is. I 1904 var der endda en islinje mellem havnen i Baikal og Tankhoi-stationen på den østlige kyst. Jernbane.

I mange områder af Bajkalsøen observeres midt om vinteren lokal afsmeltning af isen nedefra og dannelsen af såkaldte "propariner", hvis størrelse kan nå op til hundredvis af meter i diameter. Det antages, at dampning opstår på grund af virkningen af varme undervandskilder. De dannes tæt på kysten og udgør en alvorlig fare, da isen "ædes op" nedefra og bliver så skrøbelig, at den ikke kan bære selv en lille vægt. Normalt dannes der først et eller flere små huller på isen, som hurtigt forstørrer sig og går over i ét hul. Dampbade optræder årligt de samme steder: ved kapperne Kadilny, Goloustinsky og Gologo, langs hele Selenga-deltaet, ved Kap Kobylya Golova og i det lille hav mellem Kobylya Golova og Sarma, såvel som nær Ushkany-øerne og ved Lower Head af den hellige næse.

Forresten er der en version, hvor damprum ikke vises på grund af varme undervandsstrømme, men fordi gas akkumuleres under isen og brænder med en lys flamme. Der er et velkendt gammelt Baikal-trick: hvis med et hurtigt slag bryde igennem isen og straks bringe en tændstik til hullet, så vil der bryde en ild ud af hullet, som vil brænde, så længe der er dannet en stor gasboble på dette sted under isen.

Derudover dukkede der i foråret 2009 satellitbilleder af forskellige dele af Baikal-søen op, hvor mørke ringe blev opdaget. Ifølge videnskabsmænd opstår disse ringe på grund af stigningen af dybt vand og en stigning i temperaturen af overfladelaget af vand i den centrale del af ringstrukturen. Som et resultat af denne proces dannes en anticyklonstrøm (med uret). I det område, hvor strømmen når maksimale hastigheder, øges lodret vandudveksling, hvilket fører til accelereret ødelæggelse af isdækket.

Et andet træk ved Baikal-isen er revner, som kaldes "stanova-revner". I svær frost river de bogstaveligt talt isen i separate felter. Længden af sådanne revner kan være 10-30 kilometer, og bredden kan være op til 2-3 meter. Isbrud forekommer hvert år i omtrent de samme områder af søen. De ledsages af et højt brag, der minder om torden eller kanonslag. Men takket være sprækker i isen dør fiskene på søen ikke af iltmangel. Ilt frigives også af planktonalger, som hurtigt udvikler sig under gennemsigtig is på grund af indtrængning af sollys.

Normalt begynder Baikal at åbne sig fra is i slutningen af april i området fra Kap Bolshoy Kadilny - under påvirkning af stigende strømme varmt vand undervandskilder, der er tilgængelige her. I april bliver isen skrøbelig, mørkere, og i maj er Baikal for det meste fri, selvom nogle isflager flyder på søen indtil begyndelsen af sommeren. Sidst af alle (9.-14. juni) forsvinder isen i den nordlige del af søen... Og et halvt år senere vil alt ske igen.

I denne artikel vil vi se på, hvornår Baikal fryser, hvilket tidspunkt er bedst at vælge for at organisere en rejse, hvad der skal tages i betragtning, når du rejser til frossen Baikal. Detaljeret historie og fotografier af hvordan Baikal ser ud om vinteren kan læses i materialet. Du finder grundlæggende tips og anbefalinger, når du planlægger en tur til Bajkalsøen i artiklen.

Hvornår fryser Baikal?

- Meget stor sø, derfor er processen med dens fuldstændige glaciation (frysning) ret lang. Indefrysningsperioden på Bajkalsøen begynder normalt i december. Omkring en måned senere, i begyndelsen af januar (dvs. efter nytår), fryser Baikal helt. Strækningen er omkring 20 km lang. Det fryser aldrig ved kilden til Angara. I midten til slutningen af januar fryser Baikal således fuldstændigt og danner et ret stærkt islag op til 1 meter tykt. I slutningen af vinteren øges istykkelsen og kan nå 2 meter i bugterne.

Dog i de sidste år Perioden med fuldstændig frysning af Baikal-søen er forskudt med 2-3 uger, hvilket kan skyldes globale klimaændringer. Denne periode varer indtil begyndelsen af maj. Glem det ikke klimatiske forhold kan variere fra år til år, så du skal også fokusere på en bestemt sæson, før du planlægger din rejse.

Hvornår er det værd at tage til frossen Baikal?

Hvis du ønsker at komme til frossen Baikal, er det bedst at planlægge dit besøg i begyndelsen til midten af marts. I begyndelsen af marts er islaget på Baikal normalt det tykkeste, så det er ret sikkert at bevæge sig rundt, og temperaturen er ikke så lav som om vinteren, i januar-februar. Vejr i slutningen af marts og begyndelsen af april er de lidt mildere, så mange vælger denne periode. Det er dog værd at overveje, at turiststrømmen til Baikal i de senere år er steget markant, så i marts-april er der ret overfyldt. Hvis du ikke er bange for de hårde vinterudfordringer, skal der måske planlægges en tur til frossen Baikal i februar.

Glem ikke, at selv i minusgrader med hård frost eller pludselige ændringer (for eksempel fra -25 ° op til 15 ° ) begynder isen at "gå" og revne. Mange mennesker tager specielt til Baikal i begyndelsen af foråret netop for at lytte til, hvordan søen vågner fra dvale, kommer til live, buldrer. I sidste dage Under vores rejse var vi så heldige at deltage i denne livsmusik - det er, siger jeg jer, umuligt at glemme. Især hvis du i dette øjeblik går et sted langs søen 😉

Isrygge på frossen Baikal

Uanset hvilket tidspunkt for rejsen til Baikal du vælger, vil det ikke være en dårlig idé at bruge de lokale guiders tjenester, da de ved, hvor du kan køre på isen, og hvor du ikke kan. Selv med al den tilsyneladende styrke af isdækket, bør man ikke glemme, at det kan være usikkert. Du skal forstå kendetegnene ved is godt og kende de rigtige "veje" for at minimere risikoen, ellers kan du godt ende et sted i bunden af selve isen. dyb sø i verden! Hvis du ikke er særlig imponeret, kan du søge i arkiverne i nyhedsrapporter: tilfælde som dette sker nogle gange.

Jeg har længe drømt om at besøge Bajkalsøen. Og det er nødvendigt - ikke om sommeren, når det bare er en sø, men at kaste sig ud i en rigtig vinterens fortælling. Mærk den sorte iskolde afgrund under dine fødder. Se bizarre isskulpturer skabt af naturen. Indånd den krystalklare og gennemsigtige frostklare luft.

Derfor, da jeg fandt ud af, at der var planlagt en fototurné "The Icy Heart of Baikal" i januar-februar, tænkte jeg ikke et minut og søgte straks om at deltage.

Nogle fakta:
- Dette er den dybeste sø på Jorden. Dybde - 1642 meter.
- Baikal er en sø af tektonisk oprindelse. Kort sagt er der tale om en kæmpe kløft jordskorpen.
- Vandet her er krystalklart, du kan roligt drikke det direkte fra søen.
- 336 floder løber ud i søen, men kun én strømmer ud - Angaraen, på hvis bred Irkutsk ligger.
- Baikal indeholder 19 procent af verdens ferskvandsreserver. I alt er der mere end 23 tusinde kubikkilometer.
- Dette er en af de mest solrige søer på planeten. Solen skinner her mere end 300 dage om året.
Det skinnede også under vores tur og reflekterede hver dag i iskrystallerne og gav fantastisk smukke solopgange og solnedgange.

Så grønt fly S7 via Novosibirsk til Irkutsk. Møde gruppen i lufthavnen. Fire timer væk. Om aftenen er vi ved Bajkalsøen. Den første glæde, de første skud.

Temperaturen er omkring 20 minusgrader. Det er meget koldt af vane. Men du bemærker det ikke - en vis eufori opsluger dig fra de åbne landskaber.

Første solnedgang.

Hvad angår logistik på søen, ser det sådan ud. Det vigtigste transportmiddel på disse steder er UAZ, kendt som "Loaf".

Bag rattet sidder ikke bare en chauffør, men en iskaptajn. Det er det, de kalder folk her, som kender de mange finesser og regler for at køre på is. Ture med en uforberedt chauffør ender som regel meget trist – i bunden. I hvert fald for bilen. Folk når som regel at komme ud.

Predawn twilight næste dag. Vi venter på solopgangen på isen nær Ogoy Island.

Markedsførere af bilmærker noterer sig: det er usandsynligt, at du andre steder kan leje en smukkere bil end på Bajkalsøens is.

Himlen lyste op lyse farver. Meget snart vil solen dukke op bag Olkhon-øens bakker, og isen vil gnistre med myriader af gnister.

Og nu er dette øjeblik kommet! Uret siger, at det er omkring 9. Jeg bemærker for mig selv, at en fototur om vinteren er meget at foretrække frem for den samme begivenhed om sommeren. Når alt kommer til alt, indebærer det nødvendigvis fotografering af solnedgang og daggry. Og her - skønhed! Daggry er sent, solnedgang er tidligt, i modsætning til om sommeren, hvor det ville være umuligt at sove overhovedet;)

Slutningen af januar er den mest bedste tid at besøge Baikal. Isen har lige rejst sig (det sker i midten af januar), stadig ren, gennemsigtig og ikke trampet ned af tusindvis af turister. Og det begyndte ikke at tø op som i marts.

For at gå på is kræves stegjern her. I dem - ligesom på asfalt, uden dem - er risikoen for skader ekstrem høj. Isen er utrolig glat, jeg prøvede det en gang.

Kystlinjen på de små øer i Det Lille Hav, den del af Baikal, der ligger vest for Olkhon, består af mange grotter og huler. Om vinteren ser det særligt usædvanligt ud, takket være utallige istapper, stænk og andre bizarre former for is.

I begyndelsen af vinteren, når temperaturerne allerede er under nul, og søen endnu ikke er frosset, plasker vandet under storme på klipperne og fryser straks. Baikal begynder at fryse i december, og isen er helt frossen midt i januar.

Og det forbliver indtil foråret i de mest usædvanlige tilstande og former.

Jeg spiller rollen som hulefotograf, mens en kollega leder efter et ledigt sted.

Vandets renhed i Baikal giver dig mulighed for at se bunden i en dybde på op til 40 meter. Sten er ofte synlige under den gennemsigtige is ud for kysten.

Dima Shatrov, leder og inspirator for vores gruppe.

Dette er Cape Mare's Head, opkaldt efter den bizarre form, der kan ses på kortet.

På trods af at Baikal ikke er et hav, men en sø, er der voldsomme storme. Bølgernes højde kan nå fem meter. Og det var her, ved Kobylya Golova, at den største katastrofe ved Bajkalsøen fandt sted - natten mellem den 14. og 15. oktober 1901 blev Potapov-skibet fanget i en storm og styrtede mod klipperne. 176 mennesker døde.

Bølgerne efterlader sig fantastisk formede stænk.

Og enorme ismasser svæver en halv meter over overfladen.

Al isen er dækket af revner, hvis længde nogle gange når 30 kilometer.

Revner opstår konstant, ledsaget af et højt brag, der minder om torden eller kanonslag. Når dette sker lige under dine fødder, bliver det skræmmende. Selvom det ikke er farligt, for vi så aldrig åbent vand under hele turen. Formentlig på grund af frosten.

Lille navnløs ø. Nedenunder er der mange huler, hvor hele gruppen ventede på solnedgangen og fangede lysstrålerne, der blev brudt i isen. Og jeg gik ovenpå.

For mig blev denne top det mest levende og mindeværdige indtryk af turen. Det var ret varmt. Meget smukt aftenlys. Jeg er alene. Stilhed. Det er nok noget personligt, der ikke kan udtrykkes med ord...

Og så var der fodbold, med et stykke is som bold og bilhjul som mål. En fantastisk aften på den glatteste og mest gennemsigtige is på hele turen. EN mærkelige mennesker liggende på højre side af rammen - de fotograferer simpelthen isflagen, de havde med sig på baggrund af solnedgangshimlen)))

De endte med lignende billeder, kun bedre. Jeg klikkede bare én gang, ikke engang i fokus. Jeg gad ikke rigtig tage billeder. Jeg ville bare nyde øjeblikket.

Endnu en portion sprøjt.

Køer på is. Dette er ikke et billedligt udtryk, de laver faktisk et ishul til dem, så de kan drikke af søen!

"Opvarmningspunkt." Sandsynligvis for fiskere - pingviner.

Den lokale flåde venter på sommer.

Når vinden blæser, kan brug af en bil, der kører på kystsne, skabe en rigtig snestorm.

Og tag et billede af hende.

Og dette er Cape Burkhan og Shamanka rock. Ifølge lokal overbevisning er det et sted med magt, fordi Burkhan, Baikals hovedgud ifølge buddhister, bor i en hule her.

Og det sker sådan, at Shamanka er hovedattraktionen for kinesiske isselfie-elskere. Heldigvis stødte vi næsten ikke på dem andre steder.

Vi tilbragte vores sidste nat på Baikal-søen ved Uzur vejrstation, som ligger langt fra civilisationen i den nordlige del af Olkhon.
Vi spillede hulenisser og tændte Ilyichs lampe i fangehullets mørke.

Og på samme tid tog vi billeder af stjernehimlen.

Om morgenen besteg jeg bjerget for at se solopgangen. Jeg mødte ham, og det var meget hyggeligt. Men kameraet frøs i det rigtige øjeblik, og der var ingen billeder af solopgangen.

Ikke langt herfra, få kilometer fra kysten, ligger Bajkalsøens dybeste punkt - en lavning på 1642 meter!

Du har sikkert indtryk af, at hele Baikal er en endeløs flade af is. Nej, det er ikke sandt. Mange steder er der pukler - forskellige størrelser og tykkelsen af isflagene presset på overfladen.

Sådan blev turen. Tusind tak til hele gruppen for disse ekstraordinære fem dage, som jeg altid vil huske.
Og til alle, der endnu ikke har været til vinter-Baikal, anbefaler jeg at fylde varmt tøj på og planlægge en tur til januar 2018. Du vil ikke fortryde det, det er helt sikkert! ;)

Hvori han fortæller, hvorfor indenlandsturisme også er fedt. Jeg tog på vintervandring til Baikal-søen for at bevise over for mig selv, at jeg ikke er helt hjemme med en varm kontorstol og skærm.

Jeg gik med motorvej i retning af Sakhyurta og kunne næsten ikke tro, hvad der skete. I går sad jeg på arbejde foran skærmen og talte med potentielle købere, og nu er min ryg tynget af en helt ny 85-liters rygsæk, ti kilometer adskiller mig fra Bajkalsøen, og min første vandretur i mit liv har startede.

Rejsen begyndte i Irkutsk lufthavn. Selvom nej. Det begyndte længe før det, selv i det øjeblik, hvor jeg stødte på en artikel med en lys overskrift: "Baikal er den største skøjtebane på planeten." En sætning ordnede sig tvangstanke og forudbestemt bekendtskab med den store sø.

Dybeste sø

Jeg havde ingen vandreoplevelse, så i starten var ideen skræmmende og virkede urealistisk. Men jo mere jeg læste og kiggede på fotografier, jo mere sikker blev jeg på, at jeg ville være der. På Vkontakte fandt jeg en Perm-turgruppe, der planlagde at skøjte gennem de mest maleriske steder i Baikal-søen, kontaktede gruppens instruktør og aftalte, at jeg ville slutte mig til dem. De lovede at leje mig specielle skøjter, stænger og drags, så det eneste, jeg skulle gøre, var at købe en vandrerygsæk og varmt tøj.

Som følge heraf tog turen til campingpladsen 22 timer. Jeg nåede kysten af søen efter solnedgang og åndede den frostklare luft dybt. På basen mødte jeg de fyre, som jeg skulle bo side om side med i 10 dage. Hele aftenen sang vi sange med en guitar og drak varm te. Da jeg stod tidligt op, gik jeg for at møde den første Baikal-solopgang. Det var koldt. Da bjergene i det fjerne blev lyserøde, og solen gled ind i himlen, flød tankerne gennem mit hoved om morgenmad og den planlagte udgang for i dag gennem Olkhon-porten til de store vidder af den dybeste sø på planeten.

Efter morgenmaden gik vi ud til søen, og jeg gik på skøjter for første gang i et år. Det tog lidt tid at vænne sig til bevægeteknikken: Bevægelserne her er mere som skiløb, man skal skubbe af med stænger, uden hvilke vinden forstyrrer turen. Inspireret skyndte vi os langs Olkhon Gate-strædet til Baikalsøens hovedvandområde. På vejen hørte vi knagen af is. Lyden er høj og dæmpet. Da det blev hørt i umiddelbar nærhed, blev det uroligt. Tættere på spidsen af Det Lille Hav stødte vi på striber af pukler - bunker af isfragmenter, som på den ene side flød over i solstråler ligesom krystal, og på den anden side legede de med alle nuancer blå farve. Nær puklerne var der også brede sprækker i isen, hvor der var åbent vand. Slava faldt næsten ind i en af disse, hvilket skræmte mange mennesker. Hvert år kører omkring et dusin biler under Bajkalsøens is. Sammen med defekte biler dør folk også hvert år. Vi har allerede hørt om lignende sager, men under vandringen vil vi høre dem mere end én gang. Da solen gemte sig bag den høje klippekyst, blev det koldere – det var tid til at vende tilbage til basen.

”På vejen hørte vi knagen af is. Lyden er høj og dæmpet. Når det blev hørt tæt på, følte man sig utryg.”

Jeg sov ikke godt på grund af oplevelserne fra den foregående dag. Det sneede udenfor vinduet. Vi gik ud til søen med rygsække, proviant og drag: overgangen til ny base. Først skøjtede jeg, men karabinhagen, som jeg satte trækkraften til, trak i mine skuldre, og skorpen bremsede min bevægelse. At rejse til fods viste sig at være meget mere behageligt. Snart rundede vores gruppe Udan-Khad-halvøen, og bjerge dukkede op i horisonten. Det føltes som om, det var 15-20 minutters gang at komme til dem, men med hovedet indså du, at det var mindst 5 kilometer at gå.

Yderligere løb vores bane mellem klippeøerne Big og Small Toynak. Vi besluttede at bestige den første og værdsætte udsigten. Et træ og et par buske vokser på øen, der er teksturerede klippefremspring og menneskeskabte "pyramider". Navnene på øerne kommer fra Buryat "toinog", som betyder "knæskallen". Faktisk rager de ud over søens overflade, som to knæskaller - dette vil være tydeligt synligt fra kysten. Så snart vi genoptog vores rejse, tog vinden til, og sneen begyndte at falde. Da konturerne af turistbasen blev tydeligt synlige, styrtede bjergene opad og begyndte at vokse med en fantastisk hastighed. Vi gik i land og gik langsomt op ad skrænten.

En af pigerne havde feber, mange var trætte, og det generelle humør forværredes i takt med vejret. Det var koldt i huset, og der var træk. Udsigten lovede, at sneen ville vare ved i flere dage.

Stedet, hvor den kraftigste vind ved Baikal-søen er født

Om aftenen klarede himlen op, selvom bjergtoppene for nylig blev begravet i skyer. Natten var stjerneklar, men mørk. Vi sang med guitaren igen til klokken tre, og det var svært at vågne op næste morgen. På denne dag gik vi for at udforske Sarma-flodens dal - stedet, hvor Baikalsøens kraftigste vind er født. Vi krydsede Khuzhir-Nugai bugten langs floddeltaet ind i Sarma Gorge. Fuglene sang der, og solens stråler spillede på sneen - forårets ankomst mærkes tydeligt. Jeg forestillede mig, hvor hurtigt vandløbene ville klukke i dalen, hvordan det første grønt ville bryde i flammer, og min sjæl føltes let af tanken om, at naturen var ved at vågne. Selve kløften er tæt sammenklemt af bjerge og gemmer sig i skyggerne, og den frosne flod danner et iskoldt trug, langs hvilket det er svært at bevæge sig på skøjter - og overvinder talrige fejl og ishuller. Jeg har længe bemærket, at omkring halvvejs gennem en tur kommer der et øjeblik, hvor man har særligt hjemve. For nogle er dette øjeblik kommet, og på vejen tilbage taler fyrene om deres børn.

Der havde været sne natten over, og det fortsatte med at falde i store flager, mens vi gjorde klar til at gå. På grund af snefaldet var Baikal ikke synlig fra basens højde. Tættere på middag gik vi ned til søen og satte kursen langs kysten mod landsbyen Kurma. Denne gang blev modstanden et problem: den gled ikke længere, som ved den første overgang, og den måtte med kraft trækkes med gennem sneen, som nogle steder dannede snedriver. Vinden tog til. Vi gik næsten uden at stoppe, og de stop der var der blev meget korte – efter blot et minut uden at bevæge dig fryser man. I timevis ændrede landskabet sig ikke: man går med lukkede øjne, du åbner den - foran dig er et solidt hvidt slør - snefald. Og så videre indtil solnedgang. Allerede i skumringen flyttede vi ind i et lille to-etagers hus. Der er 20 kilometer vej bagved. Alle er trætte og kede af det. Vejrudsigten er ikke god.

"Landskabet ændrede sig ikke i timevis: Du går med lukkede øjne, og når du åbner dem, er der et solidt hvidt slør foran dig - snefald. Og så videre indtil solnedgang"

Om natten hylede vinden. Jeg vågnede flere gange, fordi jeg drømte om noget forstyrrende. Efter morgenmaden gik vi ud til søen og glædede os: nogle steder var isen fri for sne, og det blev muligt at skøjte. Solen tittede ofte frem bag skyerne og brændte nådesløst. Så jeg kom til Oltrek Island i en sweatshirt og til Ogoy i bare en T-shirt. Ogoy er den største ø i det lille Baikal-hav, og nogle mennesker kommer specielt til søen for dens skyld, idet de betragter Ogoy som et magtens sted. Vi klatrede op ad sprækken til øen, og foran, på dets højeste punkt, ragede en buddhistisk stupa som en hvid plet - Oplysningstidens Stupa. Vi holdt pause, drak te og godt humør besteg skråningen. Der var en fantastisk udsigt fra toppen. Pigerne begyndte at meditere. Sådanne steder føler du enhed med alt omkring dig, og du vil gerne tage denne følelse med dig.

Fra stupaen gik vi ned på søen langs en svag skråning, kredsede om øen fra syd og nåede den berømte Cape Dragon - dens vestlige spids. Den skarpe kappe rager skarpt frem og ser imponerende ud. Klippen er så populær blandt fotografer, at folk med kameraer kommer her alene og i grupper, og få meter væk fra den er der en parkeringsplads med biler - det er problematisk at tage et billede uden folk. Fra kappen flyttede vi til Oltrek. Dette er en lille klippeø, hvor der ifølge legenden har været begravet shamaner. På grund af sin aflange, krybdyrlignende form er den blevet sammenlignet med en krokodille, der svømmer i en sø. Der klatrede vi til toppen, hævede 30 meter over Bajkalsøen, og så solnedgangens skær, der blussede op bag bjergene. Under nedstigningen fandt vi en gennemgående grotte, bevokset med istapper, og kravlede i den på maven. Vi vendte tilbage til basen allerede i mørket. Det begyndte at blive koldere, og isen krakelerede under fødderne og gav lyde som skud.

Snefald

Det sneede hele natten. Han gik om morgenen, mens vi spiste morgenmad, og gik når vi gik ud til søen. Den gik når vi gik, og stoppede efterfølgende ikke hele dagen. Fire af vores gruppe tog ikke på denne vandring - de fandt en bil i en nabolandsby og kørte den. Vi tog de tungeste ting med, hvilket gjorde rejsen meget lettere for alle. Kort efter at have forladt, dukkede Zamoga op bag snedækket, som et fatamorgana i ørkenen - Mystisk ø, hvor spedalskhedspatienter engang levede ud af deres sidste dage. Synet af målet forude ansporede mig, hvilket hjalp mig til at tilbagelægge de første 9 kilometer uden stop og i et rask tempo. Fyrene tog en pause på puklerne nær øen, og jeg gik op. Klatringen op ad den livløse og snedækkede ø tog omkring fem minutter. Et kors tårnede på bjerget, motivet af Nautilus-sangen kunne ikke forlade mit hoved, og kun vinden kunne overdøve det. Det forstærkedes på den næste del af stien og var allerede ved at trænge igennem. Mine hænder frøs, mit knæ gjorde ondt. På grund af snefaldet blev det svært at navigere, og følelsen af at vi kørte en omvej forsvandt ikke. Derudover så det ud til, at øen bag os kravlede bag os, ligesom stenene i Death Valley, uden at ville mindskes i størrelse. Da vi nærmede os Olkhon, dukkede biler op – en vintervej løber parallelt med øen. Vi hvilede på et vindstille sted, forfriskede os med sandwich og tog afsted på en tvungen march til Khuzhir. Vi kom ind i landsbyen ved solnedgang. Der er 30 kilometer tilbage og 8 timer på vejen. Det eneste ønske, der var tilbage, var ønsket om at ligge ned og ikke rejse sig.

"Øen bag os så ud til at kravle bag os, ligesom stenene i Death Valley, uden at ville skrumpe i størrelse."

Solen skinnede om morgenen. Istapper faldt ned fra taget - dråber. Og det på trods af frosten. Sneen knasede lækkert under fødderne. Vi gik rundt i landsbyen. Vi nåede også Cape Burkhan - den høje kyst af kappen med Shamanka-klippen betragtes som et symbol på Baikal. I mellemtiden dukkede der mindre og mindre op i mit hoved interne dialoger om abstrakte emner og flere og flere tanker om, hvad der sker her og nu.

Om aftenen, når de sang med en guitar, følte jeg et stærkt ønske om at stoppe tiden, at fange øjeblikket i min hukommelse, så jeg nogle gange kunne vende tilbage til huset i Khuzhir til disse fyre, til disse sange og følelsen af et fælles eventyr.

Den nye morgen begyndte med en tidlig opgang. Klokken var ikke engang syv, da en lille gruppe af os tog vej gennem skoven mod en ny dag. Frosten var sådan, at den kølede mig helt ind til knoglerne. Vi planlagde at se solopgangen på et 666 meter højt bjerg, som byder på en panoramaudsigt over øen og landsbyen. Da vi kom dertil, var himlen allerede i flammer. Under stigningen virkede det umuligt at nå toppen, før solen dukkede op - det var så let, men det viste sig at være en fejl. Jeg måtte fryse i lang tid; selv to par sokker kunne ikke redde mig. Himlen flimrede langsomt fra koral til gul, fra gul til hvid, og først da, der fyldte alt omkring med blændende lys, kom solen frem og skyndte sig opad. En ny dag er kommet.

Den dag lejede vi cykler og tog afsted for at køre rundt om Baikal-søen. At køre på is viste sig at være endnu mere behageligt end på asfalt, farten steg hurtigt, og den kolde luft brændte mit ansigt. På et par timer lykkedes det os at tage til øen Kharantsy, ride rundt om den og komme tilbage - ren sjov! Ved solnedgang kom vi til Cape Burkhan, hvor snesevis af turister samles for at tilbringe den næste dag. Da solen forsvandt bag en kæde af bjerge i horisonten, og folk begyndte at sprede sig, blev himlen orange, og landskaberne med ensomme træer mod baggrunden syntes at transportere én til det fjerne Afrika.

Lyt til isen i Bajkalsøen

Kort før midnat gik vi for at lytte til Bajkalsøens is. Vejen til søen var oplyst med pandelamper. Månen skinnede klart og skitserede forladte skibe nær landsbyen i nattens mørke. Den matte knitrende lyd - søens ånde - og den endeløse stjernehimmel ovenover inspirerede overtroisk ærefrygt. Fra skibene tog jeg trods frosten alene til Shamanka for at fotografere nattelandskaberne. Den majestætiske klippekappe var tydeligt synlig og voksede ud af isen, som hornet på en gammel firben. Fra oven var udsigten endnu mere vidunderlig - denne skønhed er svær at beskrive med ord. Jeg stod, trak den kolde luft ind, lyttede til stilheden og så på. Og så begyndte lys at bevæge sig over Baikal-søen. Deres lys svajede på søen, som et skib på bølgerne, der snart mirakuløst svævede i land og langsomt bevægede sig opad - det var Yura, Vlada og Inna, der gik og lyste deres vej. Magisk øjeblik. Vores møde ved de shamanistiske søjler gav os en fælles vej til basen, uden lommelygter, under stjernernes og månens lys. Aftenen sluttede med sange.

"Den klippekappe voksede ud af isen, som hornet på en gammel firben."

Om morgenen red vi på Bukhanka til Cape Khoboy, den nordlige spids af Olkhon Island. Nastya, en modig pige fra Vladivostok, der rejste rundt i Baikal alene, sluttede sig til gruppen. Undervejs mødte vi snesevis, hvis ikke hundredvis af turister fra Asien. De slår sig ned i Khuzhir og i store grupper udforske det omkringliggende område. De kan især godt lide de smukke isgrotter spredt langs Olkhon-kysten. Nastya sagde, at der var ti kinesere i hver hule her, og hun var ikke langt fra sandheden. Jo tættere vi nærmede os Khoboy, jo større blev puklerne, og ved selve kappen, rettet opad i form af en hugtænd, var der isflager på størrelse med en personbil. At komme igennem dem viste sig at være en svær prøvelse. Umiddelbart bag kappen slutter vandet i Det Lille Hav, og Bajkalsøens endeløse vidder begynder. Fra dette sted strækker søen sig yderligere 300 km mod nordøst (sikke en skala!), og jeg besøgte her. 300 km. Disse afstande overrasker udlændinge, men er så velkendte for os, som siden barndommen har været vant til lange fly- og togture af flere dage med et sjældent skiftende landskab uden for vinduet.

For at fange den nedgående sol tog vi til Cape Burkhan, hvor dusinvis af mennesker, ligesom i går, samledes. Kappen danner et naturligt amfiteater, tilskuere tager bedre steder for at beundre det fascinerende skue, og der er bestemt en gammel, hedensk kraft i denne handling.

På vej til basen stoppede en dreng med en pind og skøjter på skulderen mig og spurgte, om han måtte gå med mig. Vi begyndte at snakke. Fyrens navn, træt efter træning, er Oleg, han går i første klasse. På isen ved Bajkalsøen spiller han hockey og spiller for modstandernes hold. På hans ottende fødselsdag lovede hans forældre at give ham en smartphone, hvis han studerede godt. Det var der, de gik fra hinanden.

Om aftenen var der den sidste lejrmiddag, en koncert med lokale amatørforestillinger med kosmisk musik, der minder om lyden af Baikal-is, og samtaler vedr. Mælkevejen, Tien Shan og Elbrus. Vi sov i tre timer, inden vi tog til Irkutsk. Da vi så fyrene af på toget til Perm, krammede og ønskede hinanden alt det bedste, følte jeg, hvordan hele rejsen blev bare endnu et minde, et sæt billeder, der holdt op med at være virkelighed - at være her og nu. Dermed sluttede den første vandretur i mit liv og sluttede en selvstændig historie fyldt med indtryk, vanskeligheder, glæder, kilometerlange rejser, musik og gensidig assistance. Med håbet om at mødes igen, er tiden kommet til at sige farvel til Baikal. Og sig tak.