Lage sammenleggbare buer hjemme. Løk hjemme - trinnvise instruksjoner

Tre og bearbeiding av det
For en enkel løk, nesten alle tre som vokser inn midtbane Russland. Anbefalt:
Einerbær
Hassel
Bjørk
Aske
Eik
Elm

Blank: kutt ned det foreslåtte arbeidsstykket om vinteren, i frost (ca. 10-15 grader).

Arbeidsstykket skal ikke ha store knuter (vekster, mekaniske og termiske skader.

Lengde på arbeidsstykket = løklengde + 30 cm (15 cm på hver side for sprekker under tørking, hvis forekomst ikke er utelukket).

IKKE FJERN barken fra den resulterende "stokken"!

Dekk til endene av arbeidsstykket oljemaling. Treet bør tørke jevnt for å unngå utseende av indre defekter i materialet. Hvis dette ikke gjøres, vil ikke buen vare lenge.

Tørk det behandlede arbeidsstykket i vertikal stilling ved romtemperatur. Luften bør ikke være for tørr, ellers vil treet tørke ut og arbeidet vil være forgjeves. Tørketid 2-5 måneder, avhengig av forhold.

Råd: se etter noe å forberede før vinteren hvis du ikke ønsker å klatre gjennom snøfonner på flere timer.
Primær behandling

Det resulterende arbeidsstykket er en stokk (fig. 1).

Vår oppgave er å få en tavle fra denne stokken (fig. 2).

Hvordan oppnå dette? Det er flere alternativer, som hver er ganske historisk.

Bearbeiding med øks

Ved hjelp av en sag

Ved å kløyve med kiler (fra hardere tre).

Tykkelsen på brettet er lik bredden på buen som lages i håndtaket (for en slavisk bue ca. 3 cm).

Etter å ha mottatt tavlen vi trenger, må vi merke den.

Sjekk den visuelt for krysslag og andre defekter. Basert på inspeksjonsresultatene, foreta justeringer av tykkelsen på baugen på stedet for materialfeilen (øk den).

Figur 3 viser merkeskjemaet.

Vær oppmerksom på at vi ikke fjernet barken fra arbeidsstykket. Ikke skade utsiden av din fremtidige bue!

Den overflødige delen skilles fra baugen ved hjelp av en øks (grovarbeid), og deretter en kniv og et plan (avsluttarbeid). Med denne behandlingen får du sideprofilen til buen.

Etter å ha skilt løken, begynn å danne dens frontale profil (fig. 4).

Forholdet mellom bredden på håndtaket og bredden på enden av skulderen er omtrent 3/2. Vær ekstremt forsiktig i disse stadiene av arbeidet. Det avhenger av presisjonen og nøyaktigheten til arbeidet ditt om buearmene vil fungere like jevnt eller den ene vil være mer elastisk enn den andre. På disse stadiene kan baugen ikke bøyes - dette kan føre til splitting av arbeidsstykket og dets skade.

Tverrsnittet av baugen din vil avhenge av tykkelsen på stokken du har forberedt. Den kan variere fra linseformet til nesten rektangulær.

Fig.5 (seksjoner av buer)

Dampende løk (siste trinn)

På dette stadiet dannes bøyningen av baugen. Noen produsenter tyr til å bløtlegge arbeidsstykket i forskjellige infusjoner og løsninger. Tre behandlet med vanndamp har alle egenskapene vi trenger.

Hvorfor egentlig dampe løk?

Jeg skal gi deg noen grunner til å være klar over produksjonsprosessen:

Hvis treet tørker ut under tørkeprosessen (det anbefales derfor ikke å bøye løken før damping).

I tilfellet hvor ditt første blanke ikke var rett (noe som ikke er uvanlig, og hva du ikke bør være redd for. Frontprofilen til våpenet ditt trenger ikke å være rett i det hele tatt. Dette vil ikke påvirke skyteeffektiviteten på noen måte , bortsett fra at det vil være upraktisk for en annen person å bruke våpenet ditt. Det viktigste er - praktisk for deg!)

Hvis du lager et relativt kort våpen (slavisk versjon 1 - 1,3 m).
Hvis du har tenkt å lage en bue med en omvendt bue.
I tilfellet når du lager en "lett" (for eksempel en spilling) bue.
For å gi et estetisk utseende.

På begynnelsen av trinnet representerer arbeidsstykket ditt følgende

For eksempel må du få en bøy som dette:
For å gjøre dette må du dampe løklemmene (det dampede elementet blir plastisk og godtar lett bøyningen du setter inn. Damp løklemmen til du enkelt kan bøye den for fangenskap).

Følgende deler er dampet (vist i hvitt).

Det er best å dampe samtidig, slik at løkskuldrene tørker samtidig og jevnt.

Etter å ha dampet skuldrene, tvinges baugen inn i en spesiell slipway forberedt på forhånd bare for denne baugen.

Vist i svart er treklossene som den "varme" baugen er fanget mellom. Antall, form og plassering av klemstengene avhenger av bueformen du ønsker.

I en slik slipp tørker løken i opptil 1 uke. Etter dette fjernes den fra stokkene, endene av buen formes for påfølgende påsetting av buestrengen (et sted er klargjort for horn-/beinspissene eller et "trinn" kuttes ganske enkelt ut for buestrengen ).

Vær oppmerksom på at vi ikke fjernet barken fra "baksiden" av løken! Ved damping og kapping i en slipp vil en del av barken flasse av fra baksiden av løken. Skill den med neglen eller en trekniv. OPPMERKSOMHET! Ikke skade fibrene på baksiden av baugen Hvis en del av barken gjenstår, ikke bli opprørt, slip den forsiktig med sandpapir til den er glatt og baugen din får en anstendig! utseende.

Løken er nesten klar. For lang levetid på løken må den beskyttes mot uttørking eller fuktighet. Hvis du holder deg til den historisk-rekonstruktive retningen i arbeidet ditt, anbefaler jeg å bløtlegge løken med varm voks eller smeltet fett (ikke overdriv! Impregnering bør ikke være mer enn 3 mm dyp, ellers vil løken miste sin elastisitet), ellers kan du bruke lakk eller moderne maling eller mastikk.

Sett på snoren kort før skyting og fjern umiddelbart etter.

Sy et etui til buen for å forhindre skade på den under transport og lagring.

Oppbevar løk i oppreist stilling ved romtemperatur og moderat fuktighet.

Skyt buen minst en gang i måneden for å unngå at den går ut av vanen med å skyte.

Behandle buen din med forsiktighet, og den vil svare deg med trofast og lang tjeneste!

Hvordan lage en pil tom hjemme

Eksisterende eksempler på kreativitet fra militærhistoriske klubber er laget på et intuitivt nivå og oppfyller ikke kravene til historiske buer og utstyr (piler, tips osv.), både når det gjelder materialene som brukes og når det gjelder resultatene av skytingen fra dem. Denne tilstanden virker uakseptabel for oss. Med all vår respekt for maskinvare og menneskene som er seriøst involvert i det, kan vi ikke forstå en slik foraktelig holdning til hva som er historisk nøyaktig og egnet for praktisk skyting utstyr.

Mangelen på informasjon om historiske håndvåpen (kaste) våpen fører til at bueskytingskonkurranser ved ulike turneringer blir til en komedie verdig beste sendetid på ledende TV-kanaler. Bevæpnet med hybrider av sprettert og fiskestenger eller produkter laget av bilfjærer som passer til samme biler og trekk, prøver mestere i nøyaktig skyting å treffe et halvmeters mål fra en forbløffende avstand på 20-25 trinn (15-18 meter) ). Som regel klarer de ikke dette. I hvert fall fra første skudd. Antakelsen om at engelske bueskyttere med slike våpen kunne sende tusenvis av franskmenn til den neste verden i kampene ved Crecy, Poitiers og Agincourt forårsaker hånende fnis selv fra en uerfaren person. Selvsagt er øvelse nødvendig for å oppnå akseptabel skyting. Men øvelse alene er ikke nok. Vi trenger pålitelig informasjon om metodene for korrekt og nøyaktig skyting fra en historisk bue, samt teknologiene for å lage buer og utstyr. Derfor forbereder vi en serie materialer viet til produksjon av historiske kastevåpen, piler og annet utstyr i håp om at dette delvis vil lindre mangelen på informasjon om dette emnet og inspirere våre kolleger, så vel som ganske enkelt interesserte lesere, til å lage sine egne buer, piler osv. samt søk, research og utveksling av informasjon om dette temaet. Den første av artiklene du blir oppmerksom på er viet til fremstilling av piler.

Flertallet av mennesker oppfatter piler som en pinne med fjær og en spiss. Dette er ikke helt sant. "Pinnen" har en veldig bestemt lengde og form, utseendet og størrelsen på fjærdrakten kan være svært mangfoldig, og pilspisser har så mange varianter at det er vanskelig å liste opp. I denne artikkelen vil vi prøve å fortelle deg på en populær måte hvordan du starter hjemme uten å gå inn i vanskeligheter tekniske detaljer den "pinnen" som ikke bare flyr kompetent, men også treffer målet, og adlyder dine ferdigheter. Så la oss fortsette til det første stadiet for å lage pilen vår: finne materiale til skaftet (fra nå av vil det bli kalt en "pinne"). Til å begynne med, glem fra tankene dine at du kan gå inn i skogen og kutte unge skudd av hassel eller andre busker. Alt er mye mer komplisert. Det minste vi kan tilby deg er å ta en tur gjennom byggevarebutikkene og finne et produkt som heter glasering (trelameller med rektangulært tverrsnitt), men på det meste, gjør deg klar for en liten oppvarming i form av innkjøp og viderebehandling av styret. Nå om hemmeligheten, om typen tre som vi skal bruke. Det er et veldig bredt utvalg av tresorter for å lage piler. Hver variant har sine egne fordeler og ulemper ved valg. De viktigste variantene som brukes til piler: eik, ask, bøk, alm, bjørk, furu og listen fortsetter. Noen varianter har god styrke, men er stive og tunge, andre er sprø, lette og formbare. Vel, kanskje en av de mest viktige faktorer i denne listen er det tilgjengeligheten og prisen på disse tresortene. I vårt tilfelle vil vi ta furu, da det er det vanligste i vårt område (Moskva), så vel som det billigste. Denne typen tre tilfredsstiller våre behov. Furu er et ganske lett og slitesterkt tre. Dens overflod på salg og i en "gratis" tilstand (på byggeplasser, hytter og i skoger) gir et ganske kresen valg. Kriteriene for å velge et brett eller en perle for vårt arbeidsstykke er som følger:

Det må opprettholdes. Ikke tørr, som dårlig tørket fisk, men krydret. Hvis treet bare har blitt tørket, er det mer følsomt for fuktighet (ved videre bruk kan det "føre").

Tykkelse (bør være minst 2 cm for brettet og 1,5 cm for glasslisten; det er forresten ikke fornuftig å ta den tykkere, siden i dette tilfellet "trekker reserven i lommen" mht. behandling).

Tekstur (materialet til arbeidsstykket skal ikke ha knuter, fibrene skal løpe parallelt langs arbeidsstykkets lengde).

Så la oss anta at du finner slikt materiale. Utrolig. Deretter går vi videre til neste trinn i prosessen vår - valg av verktøy. I arbeidet vårt trenger vi fire gjenstander: en sag, et fly, en raspe- eller svinefil, en fil og sandpapir med en kornstørrelse på 60-80 (Euro-merking). Hvis du har en glasslist som utgangsmateriale, trenger du ikke et fly hvis du har et brett, så gjør deg klar for en liten oppvarming. Det vil måtte skjules. Vi vil forklare hvordan og hvor du skal bruke disse verktøyene senere i prosessen. La oss begynne med lyrisk digresjon. Ingen er like. Derfor vil våre emner i fremtiden ha en strengt individuell lengde. La oss forklare. Dette skyldes ulike armlengder. Slik bestemmer du pilens lengde. Elementær. For dette trenger du en meterlinjal. Metoden er enkel. Stå rett opp og hold linjalen på null med høyre hånd. Deretter klyper du den mellom pekefingeren og tommelen. høyre hånd linjal ved 1 cm-merket. Hvorfor dette vil bli sagt nedenfor. Neste, ta venstre hånd til siden i en vinkel på 90 grader mot kroppen og knytte hånden til en knyttneve. Vri hodet mot venstre hånd og plasser samtidig linjalen på knyttneven til venstre hånd. Nå, hvis du vet eller har sett hvordan en buestreng trekkes, dra hånden med en linjal mot haken. Lås denne posisjonen. Deretter ser du under pekefingeren på venstre hånd, og du vil kunne se ønsket lengde på det fremtidige arbeidsstykket. Legg til ytterligere 2 cm til resultatet (vi trenger vår 1 cm for å lage et kutt til buestrengen i fremtiden). Forfatteren av denne artikkelen har en spenningslengde på 76 cm, tatt i betraktning våre 3 cm For eksempel vil vi anta at din er like lang som min. Nå kan vi gå direkte videre til å lage en trebase for vår fremtidige pil.

Trinn 1. Ta et brett eller en glasslist og mål vår 76 cm Sag den av. Hvis du har et brett, bruk et plan for å skjerpe det til en tykkelse på 1-1,5 cm. Merk deretter platen i bredden i deler i henhold til dimensjonene som er oppnådd som et resultat av å dreie, slik at du får firkantede seksjoner (samme glass). perle). Så det. Hvis alt er gjort riktig, bør du få et jevnt kildemateriale som om du kjøpte det i en butikk. Forresten, det er ikke noe forferdelig, hvis det viser seg litt skjevt, kan det fikses.

Trinn 2. Ta det du har og bruk en raspe- eller svinefil for å gi arbeidsstykket en sekskantet form. Det viktigste er å gjøre alt nøye.

Trinn 3. Gjenta alt som i trinn 2 med den eneste forskjellen at du trenger å lage en åttekant fra en sekskant, med maksimal oppmerksomhet og nøyaktighet. Ta deretter et lite stykke sandpapir og pakk det rundt det som nå kan kalles et pilemne og hold det i hånden ved å bruke frem- og tilbakegående bevegelser, gi det et rundt tverrsnitt. Når du har et pilskaft som er rundt og glatt å ta på, kan du vurdere arbeidet som ferdig.

Det gjenstår en ting, og kanskje det viktigste for å vurdere arbeidet ditt klart for videre produksjon av pilen, dette er å måle tykkelsen. Tykkelsen skal være 8-9 mm i hele lengden. Generelt avhenger det av mange faktorer og er en av pilens viktigste parametere. I fremtiden vil vi snakke om hvordan du velger de riktige pilene avhengig av buen du bruker. I de følgende artiklene vil vi fortelle deg hvordan du velger og plasserer fletchingen på en pil, hvordan du lager en spiss og hvordan du velger den for en pil, samt hvordan du lager en enkel maskin for raskt å lage pilemner.

Gjør pilen fletching

Vi tror at alle mer eller mindre forstår hvilke fjær som trengs på en pil - for å stabilisere flyturen, d.v.s. slik at pilen under flyturen flyr nøyaktig mot målet, og ikke til siden, mens den også tumler. Her vil vi snakke i detalj om hvordan fjæringen på pilen er laget og installert ...

Fjær fra en rekke fugler kan brukes til å fjære en pil. Gås, kalkun, kalkunfjær, ryper, tjur, etc. Det er viktig at fjæren er sterk nok, lang (ca. 10 cm) og har en bredde på minst 3 cm I europeiske buer ble svingfjærene til venstre og høyre vinge brukt til piler (i øst, hale). fjær ble også brukt). Det er ingen grunnleggende forskjell mellom fjærene til høyre og venstre vinger. Det er imidlertid viktig at én pil har fjær fra én vinge (dvs. bare fra høyre eller kun fra venstre vinge). Gåsefjær tilfredsstiller alle våre krav (lange, stive og brede nok). Generelt avhenger valget av fjær for en pil i stor grad av hva som er lettere å få i en bestemt region.

Basert på vår erfaring kan vi si at vi ikke vil anbefale å bruke kråkefjær, siden de er veldig skjøre (etter flere skudd vil de bli frynsete og haugen vil bryte av, som et resultat av at pilens flukt blir vanskelig å forutsi), selv om det er verdt å merke seg at det er mange av disse fjærene, og de kan brukes til spillpiler, siden levetiden til "leker" er kort. Så, la oss anta at du har gås eller andre passende fjær, så fortsetter vi direkte til prosessen med å lage fjærdrakt.

Du trenger: en skarp kniv, lim ("Super Moment", PVA, etc.), tråd og en nål.

I vårt tilfelle vil fjærdrakten bestå av tre fjær som står i en vinkel på 120 grader i forhold til hverandre. Blyfjæren (en av tre) bør være parallell med trelagene på skaftet, slik at snittet under buestrengen (vinkelrett på den fremste fjæren) deretter plasseres vinkelrett på lagene (dette gjøres slik at belastningene som oppstår) under skuddet er fordelt over hele skaftet, og falt ikke på et eget lag med tre).

Det finnes andre fjærdraktalternativer (en-, to-, fire-fjær).

Se på fjæren. Han har en kjerne. På den ene siden av fjæren er det et utpreget spor i midten av skaftet. Plasser pennen foran deg med sporet vendt opp. Deretter, bruk en kniv, kutt fjæren forsiktig langs dette sporet.

Du bør ha to deler. Vi vil bruke en bredere. Til pilen trenger vi tre fjær.. Er du ferdig, så fortsett videre. Med alle tre deler av fjærdrakten gjør vi følgende: vi kutter skaftet på fjæren slik at det gjenstår ca. 1 cm før begynnelsen av haugen (vanligvis kalt annerledes Deretter flytter vi til enden av fjæren og finner). stedet hvor tykkelsen på skaftet blir mindre enn 0,5-1 mm, og vi trimmer det også der (vi sørger for at alle fjærene våre er like lange). Deretter klipper vi av omtrent 0,5 cm fra enden av fjæren med en saks. haug (etterlater stangen intakt) - da blir det en tilbakespoling av fjærene.

Vi klarte det. Nå går vi videre til å installere fjærene på pilens skaft. Ta fjærene, legg dem på skaftet slik at de tynne endene av fjærene ikke når enden av skaftet med ca 1 cm Vi monterer fjærene slik at vi får 120 graders vinkler mellom fjærene. Det neste trinnet er vikling. For å gjøre dette, hold fjærene med den ene hånden, ta tråden med den andre hånden og før den under en av fjærene slik at lengden på den manglende enden er ca. 10 cm nå, uten å kutte tråden , snu for å snu, vikle stangfjærene (den manglende enden av tråden vil være nyttig for deg for å knytte en knute senere, så viklingen gjøres over denne "halen"). Det er ikke skummelt hvis vinklene mellom fjærene (120 grader) blir borte under viklingen, de kan lett korrigeres, for eksempel midt i tilbakespolingsprosessen. Etter tilbakespoling går vi videre til prosessen med å "sy" fjærdrakten til skaftet. For å gjøre dette, ta en tråd som er omtrent 40 cm lang og ikke veldig tykk.

La oss sette tråden inn i nålen, men ikke knytte en knute, men sy "i en tråd." Deretter knytter vi den ene enden av tråden til en hvilken som helst fjær ved basen, der tilbakespolingen slutter. Vi begynner å sy fjærene langs hele lengden i trinn på omtrent 1 cm, men for ikke å forstyrre teksturen til fjæren hvis mulig (ikke knekk fibrene). Husk at begrepet "fjæring" refererer til prosessen med å feste fjærene ved å føre en nål og tråd gjennom fjærens lur ved skaftet.

Når prosessen er fullført, bruker vi restene av tråden til å feste fjærene i den ytterste (tynne) enden av fjæren i en "haug" (dvs. uten å prøve å sette svingen til svingen). Ved å bruke typen vår første tilbakespoling fester vi fjæren bak (når fjærene er sydd på, kan du rette dem ut, fordi under syprosessen vil de bøye seg til en spiral, men ikke prøv å gi fjærene en perfekt rett form, dette er ubrukelig og unødvendig). Nå må alt som skjedde (fjær, viklinger) limes lett med lim til skaftet (prøv å ikke få lim på selve haugen, ellers vil den rett og slett gå i stykker når du skyter på disse stedene). Vi klarte det. Så er den siste fasen forming av fjærdrakten.

Husk at store dimensjoner på halen (lengde, bredde) gjør at pilen kan stabiliseres bedre under flukt, men de demper flyhastigheten mer, og reduserer skyteområdet tilsvarende. En fjær som er for bred vil flosse mer på baugen og kan skade skytterens hånd.

På grunn av strukturen bøyer haugen av svingfjæren seg langs kanten. Så finn stedet der denne bøyningen begynner - dette vil være den maksimale høyden på pennen din. Basert på dette, form fjærdrakten din. Det finnes mange varianter av fjærdraktformer, men innenfor rammen av denne artikkelen

det er ingen mulighet til å vurdere dem i detalj. Vi anbefaler å starte med en enkel konisk form på fjæren, utvide i retningen fra tuppen til pilens hæl, som rakettstabilisatorer. Du gjorde alt riktig og du liker det. Dette er flott, men hvis ikke, ikke bli motløs, alt vil komme med erfaring. Lag nå et kutt i "hælen" på pilen (dette er navnet på stedet der pilen er satt inn i buestrengen), først lett med en metallfil, og deretter med en rektangulær fil. Kuttet skal gå vinkelrett på den fremste fjæren (se ovenfor) Dybden på kuttet skal være innenfor 8-10 mm. og bredde 2,5-3 mm. Vi anbefaler å avrunde bunnen av kuttet (slipe av hjørner og grader) for å redusere risikoen for at pilen sprekker.

Hvordan lage et kutt i hælen på en pil

Jeg anbefaler å lage et kutt av følgende form (se figur). Denne designen klikker på buestrengen, og hindrer pilen i å skli. Det smaleste punktet på kuttet (vist med pilen) skal være litt mindre enn buestrengens diameter. Ikke gjør kuttet for smalt, ellers, når pilen hopper av strengen, vil ytterligere belastninger vises på pilens hæl, noe som vil påvirke flybanen. Samtidig vil et kutt som er for bredt spre seg raskt og miste sine holdeegenskaper.

Du kan lage et kutt av den angitte formen som følger:

Bor et hull med en diameter lik buestrengens diameter i en avstand på 1 - 2 cm fra pilens hæl.
Bruk en tynn baufil og kutt et kutt fra hælen til hullet.
Ved hjelp av en fil, gi kuttet den nødvendige formen.

En jaktbue er det rimeligste våpenet som ikke er så vanskelig å lage med egne hender. Dens fordel fremfor den kjøpte er i pris, og også i det faktum at den kan lages "for deg selv", med tanke på individuelle egenskaper. Det eneste som må tas i betraktning når du lager en bue for å skyte med egne hender, er at strengens maksimale spenningskraft, fastsatt ved lov, ikke er mer enn 40 kg/s. Du kan lære mer om hvordan du lager en jaktbue med egne hender.

Hjemmelaget sløyfe

Før du lager en bue med egne hender, må du forberede materialet. Tre for å lage bueskytingsvåpen må ha slike egenskaper som styrke, fleksibilitet og elastisitet. Materialet til arbeidsstykket må være rett, jevnt, uten knuter eller skader. I prinsippet er ethvert tre egnet for å lage en bue: bjørk, eik, eple, einer, lønn, hassel, ask, alm, barlind eller teak.

Grenen for høsting må kuttes ned om vinteren, ved minusgrader, slik at tresaften bevares inne. Lengden på arbeidsstykket skal være den nødvendige lengden på den fremtidige løken, pluss 30 cm for sprekker under tørking i hver ende, hvis forekomst er svært sannsynlig. Barken fjernes ikke fra en avkuttet gren. Endene er belagt med oljemaling for å unngå indre defekter i treverket når det tørker, noe som bør skje jevnt.

Etter dette får arbeidsstykket tørke i opptil fem måneder i oppreist stilling ved romtemperatur. I dette tilfellet bør den omkringliggende luften ikke være for tørr, ellers vil arbeidsstykket bli deformert.

Hvordan lage en jaktbue med egne hender

Etter å ha laget det første emnet, må du bestemme den naturlige bøyningen til trebuen. Dette er nødvendig for å gjøre det praktisk å bruke våpenet i fremtiden. For å bestemme denne bøyningen, må du trykke den ene enden til bakken mens du holder den andre enden med hånden. Rammen vil snu til sin naturlige side.

Lag en bue med egne hender, diagram

Det er nødvendig å lage en fremtidig jaktbue fra et rundt emne. Bredden på buerammen er vanligvis 3 cm. Det er bedre å kutte av overflødig tre med en kniv, samtidig som du sjekker for knuter og andre defekter.

Siden en enkel bue består av en solid ramme, er det verdt å forme bøyningene mens du behandler den med en kniv. Ved hjelp av en kniv og et fly dannes side- og frontdelene. Forholdet mellom bredden på rammen og bredden på skuldrene skal være 3/2. Størrelsen på skuldrene bør være den samme, slik at de ikke er dårligere i elastisitet i forhold til hverandre. På dette stadiet av arbeidet, ikke bøy baugen for å forhindre deformasjon.

Deretter må du danne bøyningen av buen. For dette brukes vanndampingsmetoden. Spesielt er buens armer dampet for å gi dem ønsket bøyeform. For å gjøre dette er baugen festet med spesielle lager (treklosser) i i riktig posisjon skuldre, behandlet med varmtvannsdamp. I denne faste posisjonen tørker våpenet i omtrent en uke. Etter dette fjernes stokkene, og plasser for buestrengen kuttes ut i endene av armene.

Det skal bemerkes at barken ikke ble fjernet fra løken hele denne tiden. Etter damping begynner den å flasse av. Den må fjernes forsiktig uten å skade trefibrene. Den gjenværende barken fjernes med sandpapir, og overflaten dekkes med fett, varm voks, lakk eller maling.

Det er et annet alternativ for hvordan du bøyer en bue:

Det er nødvendig å lage et spesielt brett med kutt, som er festet vinkelrett på midten av rammen.
Begge ender av baugen er forbundet med en tråd.
Tråden klamrer seg til en av kuttene på brettet for å bøye den i henhold til ønsket radius.

Manipulasjoner bør utføres sakte, fordi skarp bøyning kan skade trefibrene.

Å lage en buestreng

Det er bedre å lage en buestreng fra flerlags tau. Buestrengen for jakt skal være slitesterk, laget av flere tråder av kevlar, nylon, lavsan, fiskesnor i sneller og andre kunstige tråder. En tynn stripe råskinn, 3 mm tykk, vil også fungere. Hovedkravet for en buestreng er styrke, motstand mot slitasje og strekk. Den bør være kortere enn lengden mellom lemmene på buen for å forbli i en stram posisjon til enhver tid. Først festes den til det ene hakket på skulderen, strammes med en knute til baugen, så strekkes den til den andre enden og strammes der. En korrekt oppspent buestreng bør være 15 cm fra midten av rammen på jaktbuen.

Lage piler

Pilene skal ha en slik lengde at den er proporsjonal med lengden på buen og den maksimale spenningen på buestrengen. I praksis betyr dette at når buestrengen er stram, skal pilspissen stikke flere centimeter utover rammen til våpenet. Diameteren på pilen skal være omtrent 6 mm, skaftet skal være helt rett. Materialene for å lage piler er gran, furu, bjørk - for jakt på småvilt og fugler, samt ask, agnbøk, eik og andre tunge og tette arter for jakt rovdyr. Du kan hogge dem fra tømmerstokker, bruke brett, glassperler eller firkantede trelameller. Deretter må de formes til sylindre og slipes slik at overflaten blir jevn. Jo jevnere overflaten på pilen er, desto mer nøyaktig vil flyvningen være. I endedelen må du lage et lite spor for buestrengen i samsvar med diameteren.

Formen på pilspissen er laget avhengig av type byttedyr. Hvis jakt er ment for en fugl, gjøres spissen spiss. Hvis du planlegger å jakte på større vilt, er tuppen laget av stein eller trekantet metall.

Pilen må også flettes. Den enkleste er fra fuglefjær, men den kan lages av andre materialer - plast, papir, etc.

Sammensatt bue

En jaktbue kan ha en sammensatt utforming, dvs. består av to eller tre deler. Det er lettere å finne materiale til et slikt arbeidsstykke enn for et enkelt. Vanligvis består en sammensatt struktur av en sentral ramme som er festet til to armer ("horn") som ender i strengfester. For vanlig skyting er de laget i samme størrelse, men for skyting fra kneet bør den nedre skulderen gjøres kortere enn den øvre.

For å lage armene til en komposittbue, bør du velge fuglekirsebær som vokser nær en dam. Emnene renses for bark og tørkes på et mørkt sted, eller enda bedre, i frisk luft. Etter å ha kuttet ut hoveddelene, kan arbeidsstykket tørkes i solen.

Komponentdelene limes sammen under campingforhold. Dette kan gjøres med fiskelim (laget av knuste fiskebein). Rammen er impregnert med harpiks og fett, og skjøtene med skuldrene er strammet med dyresener (du kan bruke fiskesnøre, sterkt tau), og igjen dynket i fett. Når alle delene er limt inn i en enkelt struktur, behandles løken med en skarp kniv. For å gi enda større styrke og holdbarhet er overflaten av løken dekket med kokt bjørkebark, limt langs fibrene.

Bueskyting kan klassifiseres som en av de aktivitetene som nesten hver person kan mestre. Dette er en veldig uvanlig, men likevel tilgjengelig hobby, men samtidig er det en prestisjefylt og moteriktig hobby over hele verden.

I mange århundrer har folk fortsatt å øve bueskyting. En gang nødvendig for jakt, brukes den i dag også til sport og underholdning. Men få mennesker trodde, når de så på dette våpenet, at det praktisk talt ikke har endret seg siden våre forfedre oppfant det. Dette er den samme buestrengen strukket på en elastisk stang og spisse piler.

Å kjøpe en sportsbue kan være ganske dyrt, og ikke alle som ønsker å kjøpe en er idrettsutøvere eller jegere. Kanskje dette er hobbyen din på fritiden fra jobben, du vil plukke opp piler og prøve å treffe målet, eller kanskje du vil skaffe en bue for barnet ditt og leke indianere med ham. I så fall den beste løsningen vil lage din egen bue og piler. Dette er en virkelig spennende og kreativ prosess, ikke mindre interessant enn selve skytingen. I tillegg vil en ubestridelig fordel med en hjemmelaget bue være muligheten til å redde budsjettet ditt fra et alvorlig slag. Så la oss finne ut hvordan du lager en pil og bue med egne hender.

Materialer for å lage din egen bue

Selve buen kan lages av forskjellige tilgjengelige materialer:

Tre. Det mest populære og kanskje pålitelige alternativet for egenproduksjon. En bue laget av tre vil være sterk og holdbar. De beste artene anses å være ask og hvit akasie du kan også bruke lønn, eik eller poppel. Samtidig skal pinnen ikke ha knuter, skudd, sprekker eller andre feil. Bartrær kan ikke brukes.
PVC-rør. Et annet materiale som kan brukes til å realisere ideen din.
Et uvanlig, men ganske passende materiale kan være vanlige ski. For å være mer presis er de øvre delene av buearmene laget av ski.
Kryssfiner, akkurat som ski, kan være et alternativ for buelemmer.
Selv en gammel bilfjær kan brukes til skyting.
For et lite leketøy kan du merkelig nok bruke vanlig papir.

Det neste elementet i buen er strengen. Det er viktig å forstå at valget bør være laget av slitesterkt, elastisk materiale som tåler høyt trykk. Egnede alternativer for henne:

Polypropylen tau
Nylon tråd eller ledning
Nylon tråd
Hyssing eller vanlig tynn fiskesnøre
Tynn klatreslynge

Selvfølgelig kan vi ikke glemme pilen! Det beste valget av materiale for produksjonen vil være tre. Som regel er dette bjørke- og furugrener, lameller eller bord. Bearbeiding av bjørk er noe vanskeligere, men resultatet er bedre.

Pilspissen må gjøres skarp slik at den kan stikke hull på målet. Til enkelt alternativ En spiker pakket inn i tråd kan fungere. For en mer seriøs tilnærming, bruk en tynn ståltupp.

Ikke glem å lime fjær eller hakk for fingrene på slutten av pilen.

Hva trenger du å vite før du starter?

Selv om du lager en pil og bue for moro skyld eller som en gave til et barn, er det visse dimensjoner du bør vurdere:

Den klassiske versjonen av buen består av:

Hoveddelen, dvs. håndtaket
Skuldre
Buestreng

Etter produksjon skal buen leveres riktig omsorg. Ikke vær redd, vedlikehold er enkelt og tar ikke mye tid:

Løk bør oppbevares stående.
Buestrengen settes kun på ved skyting, og fjernes deretter umiddelbart. Før du skyter, må du "fjære" buen og strengen for å utvikle den.
Buen kan ikke overstrekkes.
Oppbevares kun på et tørt sted, helst med etui.

DIY bue og piler laget av tre

Tre er kanskje det beste og rimeligste alternativet for å lage en bue. For å gjøre dette trenger du:

Bore
Øks
Stikksag
Metallsaks
Sandpapir
Vanlig fil og fil for arbeid med tre og metall
Slipway
Fly

For å lage en bue trenger du tid og tålmodighet.

Først må vi finne en gren som samsvarer med parameterne. Dette gjøres best på en frostdag. Det er viktig at den valgte grenen har så få utvekster og små skudd som mulig, og lengden er minst 180 cm.
Det er ikke nødvendig å berøre barken. Og de sagede endene må belegges med oljeimpregnering for tre eller en spesiell lakk.
La bunnen av den fremtidige løken tørke i et par måneder, plasser den vertikalt i et rom med en temperatur på 20 til 28 grader.
Det er nødvendig å gi arbeidsstykket en rektangulær form, dette kan gjøres ved hjelp av en godt skjerpet kniv og en skarp øks.
Damp begge sider av løken samtidig over kokende vann.
For å gi det en bøy, legger vi det nydampede arbeidsstykket i en slipway i to uker.
Når den plasseres i slipen, skal barken løsne, men hvis dette ikke skjer, må du på dette stadiet skrelle den forsiktig av med en kniv.
Dekk produktet med voks.
Vi lager hakk for buestrengen først etter tørking.

Vi må trekke strengen til vår fremtidige bue. Det er slett ikke vanskelig å lage. Du trenger følgende materialer:

Silke eller nylon (nr. 10) tråd
PVA lim
Gummi lim
Fuktbeskyttelse, f.eks
Borde
Tykke negler

Du må ta to korte runde pinner med en tykkelse på 20 mm eller mer. På et brett hvis dimensjoner er 200*40*40, i samsvar med avstanden til buestrengen, borer vi to hull og installerer knagger. Neste trinn du må vikle tråden på spolen for den fremtidige buestrengen. Vikle en tråd rundt tappene, som skal brukes som base. 3 omdreininger er nok. Knyt endene av tråden tett og belegg med PVA.

Smør gummilim direkte på nylontråden, og belegg den med PVA ved vikling. Gjør viklingen så tett som mulig. Lag løkker i endene for å trekke snoren over sløyfens skuldre.

Før du trekker strengen direkte på buens skuldre, bøy den litt 15 ganger. Dette vil tillate produktet å venne seg til bevegelsen.

Du klarer deg heller ikke uten piler. Siden vi lager løk med egne hender, la oss se på hvordan de lages. Som et minimum trenger vi 4 piler.

Du trenger for den fremtidige pilen:

Lameller eller bord ca 3 cm brede og 85 cm lange

Produksjonsprosess:

Ved hjelp av et plan, smalner du arbeidsstykket (lameller eller brett) til 1,5 cm.
Sag den i 1,5 cm firkanter på hver side.
Bruk sandpapir eller en slipemaskin, gi den en rund form med en diameter på ikke mer enn 8 mm.
Vi kan også feste fjær. Kråker er best egnet til dette. Klipp fjæren i to og bind den til enden av pilen med tråd.
Det er bedre å kjøpe et tips spesialbutikk. Du kan lage den selv ved å skjære den ut av en tynn jernplate eller ved å feste en skarp spiker med sterk fiskesnøre.

Hjemmelaget sløyfe fra PVC-rør

Til tross for at tre er det mest passende og rimelige materialalternativet for en bue, kan det også lages av PVC-rør. Å lage en trebue tar lang tid, men å jobbe med et rør vil kreve mye mindre.

Du trenger:

PVC-rør
Konstruksjon hårføner
Metallkniv
Bryner
Støpebrett
Slipway

Produksjonsprosess:

Først må du velge et rør.

Vær oppmerksom på at vi krever PVC-rør, ikke PP eller PE.

Marker midten i midten av den fremtidige løken og sett til side 6 cm fra den i hver retning. Dette vil være håndtaket.
Dessuten trenger du to blokker så høye som et rør.

Nå må du varme den ene delen av buen med en varmepistol til den blir jevnt myk.
Legg støpebrettet og fest med klemmer.

Det er viktig å huske at brettet hviler på blokker nær håndtaket.

Brettet fjernes etter at røret er avkjølt.
Det samme gjentas med den andre skulderen.
Deretter bør du gå videre til å danne håndtaket. Den varmes også opp og dannes i et plan vinkelrett på de sammenpressede skuldrene.

Håndtaket skal være formet for å passe håndflaten slik at det er behagelig å holde.

Du klarer deg ikke uten en buestreng. Derfor er neste trinn å feste buestrengen. Helt fra kanten i enden av skulderen trekker du deg tilbake ca. 8 cm. Varm opp og bøy i en vinkel på 60 grader.
Etter avkjøling, kutt ut "holderen" for buestrengen.
Vi gjør det samme med den andre skulderen.
For buestrengen kan du bruke polypropylentau.

Det er fortsatt bedre å velge tre som materiale for piler. For å lage dem trenger du planker eller lameller med en diameter på opptil 15 mm. Lagingen av piler er diskutert i detalj i den forrige versjonen av trebuen. *****I stedet for fuglefjær kan du bruke forsterket tape***** !FIGUR 43 - “Pilfjæring”!

DIY-sløyfe fra gamle ski

Ski- et utmerket materiale for å lage løk. De har sine ubestridelige fordeler: allerede forberedte buede ender, mens bøyningen på skuldrene er den samme.

For å jobbe trenger du:

Bolter, muttere
Tykk trekloss
Nylontråd eller annet materiale med lav strekk
Bore
Arrdannelse
Hacksag
Hammer
Meisel
Fil
Sandpapir
Du trenger kanskje en båndsag og et fly

Arbeidsprosess:

Først må du lage en håndtaksmal. Det er viktig å forstå at det er nødvendig å ta hensyn til stedet for grep for hånd og tilstedeværelsen av flate overflater i en liten vinkel for å feste ski.
Klar mal overfør den til en blokk og kutt forsiktig ut det fremtidige håndtaket.
Ski kan være veldig lange og ikke riktig størrelse for baugen. Derfor, i henhold til parametrene gitt i begynnelsen av artikkelen, beregnes lengden på buen, og det ekstra stykket fra lengden på skiene kuttes av.
Skuldrene laget av ski festes med bolter.
Deretter må du kutte ut fordypningene for buestrengen. Kantene må være avrundet, ellers kan buestrengen gni mot dem.
Hvis den valgte tråden er for tynn, er det tilrådelig å flette den sammen. Dette vil gi den ekstra tetthet og forlenge levetiden.
Piler er laget på samme måte som tidligere versjoner av buen.

Det er alt, baugen fra gamle ski er klar for skyting.

DIY bue og piler fra armeringsjern

For å gjøre dette trenger du følgende:

Glassfiberarmering med diameter 8 mm og lengde
Profilrør 20 cm langt, med tverrsnitt 20*25 mm
Kryssfiner, 40 mm tykk
Stålkabel for buestreng, diameter 1 mm
Møbelbolter
Klemmer
Tykk tråd
Krympeslange for dekorasjon, du kan klare deg uten dem

Produksjonsprosess:

For hver arm er det nødvendig å forberede to stykker forsterkning 50 cm lang og en 70 cm lang.
Brett sammen armeringen slik at det blir et langt stykke i midten og pakk godt inn med syntetisk tråd.

Det er viktig å gjøre dette i hele lengden slik at armeringsbitene blir en helhet.

Deretter må du mette skuldrene til fremtidens bue med epoksyharpiks.
For skjønnhet kan du forberede et varmekrympeslange. Legg den på skulderen og blås den med en hårføner. Gjør det samme med den andre skulderen. Det er mulig at dette kan forårsake en liten reduksjon i elastisiteten til skuldrene, og denne prosedyren gir ikke annet enn en dekorativ funksjon.
Deretter må du kutte profilrøret på langs. Mål midten, og etter å ha gjort kutt, brett den i to. Deretter må du bore hull og ved hjelp av bolter komprimere de resulterende boksene. Bildet viser hva som skal skje til slutt.

Uten å forsinke skuldrene, kan du umiddelbart lage holdere for buestrengen. For å gjøre dette, bare gå tilbake 1 cm fra kanten av skuldrene, pakk ledningen og forsterk den med elektrisk tape. Du vil få en slags tuberkel for festing.
Det er bedre å lage håndtaket av tre.

Ikke bruk bartre da det ikke tåler belastningen. Eik vil gjøre det. Eller du kan klare deg med minst 4 cm tykk kryssfiner.

Klipp ut et håndtaksemne i henhold til malen du valgte på Internett. Sand og maling.
Bruk møbelbolter til å koble armene og håndtaket til den fremtidige buen.

Deretter må du gå videre til å lage buestrengen. Den kan lages av en stålkabel med en diameter på 1 mm. Fest løkkene med krympebånd, og strekk krympefilmen over hele kabelens lengde.

Piler kan lages av vindusperler og tape. Bruk et fly, plan glassperlen og bruk tape for å lage fjæring. I stedet for en spiss vil det være nok å skjerpe pilen og dyppe den i maling. Denne buen kan ikke brukes til jakt eller profesjonell skyting. Men det er perfekt for utendørs moro!

Hjemmelaget sløyfe fra en bilfjær

Hvis en bilfjær er egnet for å lage en armbrøst, hvorfor ikke prøve å bruke den som materiale for en hjemmelaget bue? Alt kan være for hånden, og du bør ikke overse det.

For å jobbe trenger du en bilfjær, for eksempel fra en gammel Lada eller Muscovite, og en slipemaskin.

Fjæren må slipes av. Jo smalere den er, jo mer smidig vil baugen være. Samtidig er det nødvendig å sikre at buens armer er de samme.
Håndtaket kan være laget av paralon. For å gjøre dette må du kutte et stykke skum og tape det til fjæren ved hjelp av elektrisk tape.
Mot endene må armene til den fremtidige buen innsnevres enda mer ved hjelp av en slipemaskin, og det må lages grunne hakk for buestrengen.

La oss nå gå videre til å lage piler. Dette krever tynn armering. Den må slipes ned, men på en slik måte at den ikke mister sin elastisitet og ikke bøyer seg. På den ene siden er pilen skjerpet litt skarpere, og på den andre siden er det festet en plastfletching. En linsnor passer til buestrengen.

En bue laget av en bilfjær er veldig stram og passer kanskje ikke for alle. Men det vil være et utmerket verktøy for å utvikle armstyrke.

Når du bruker denne versjonen av en hjemmelaget bue, ikke glem å bruke tykke hansker for ikke å skade hendene.

Hjemmelaget papirsløyfe

Dette alternativet har også en rett til å eksistere hvis du har papir for hånden og et ønske om å skyte. Den egner seg selvsagt ikke til jakt, men den egner seg for moro skyld.

Du trenger:

Ark med papir
Saks
Pennefyll
Scotch
Tau
Cocktail sugerør

Hvordan lage en papirsløyfe:

Klipp en firkantet form fra et stykke papir.
Ta 2 identiske pennestenger.
Pakk en av stengene inn i firkantet papir. Deretter, vri arbeidsstykket fra hjørnet, sørg for at papiret sitter tett. Fest med tape. Gjør det samme med den andre stangen.
Pakk papiret forsiktig inn, ikke helt. Det skal være et par cm fritt. Det er nødvendig å klemme disse endene slik at de blir flate.
Legg dem oppå hverandre og fest dem godt med elektrisk tape.
For buestrengen fester vi et elastisk tau.

For piler kan du bruke cocktailrør, pakke dem inn på samme måte med elektrisk tape.

Det er alt. Papirsløyfe og skjell er klare!

Det spiller ingen rolle hva slags bue du vil lage. Enten det er alvisk, asiatisk, kort eller hva som helst, er det viktig å holde seg til de grunnleggende reglene og da ordner alt seg!

Du trenger

treemne (hassel, furu, eik, ask, etc.);
sterk tråd (ledning);
flyet;
fil;
sandpapir;
isolerende tape;
kobbertråd;
stripe av tinn;
fuglefjær.

Instruksjoner

Det er bedre å kutte ned løkpreparatet om vinteren. Det er til og med tilrådelig å velge en frostdag, og for ikke å lete etter et passende tre, skjelver av kulde, kan du se etter det på forhånd. Kriteriene for å velge et arbeidsstykke er som følger: det skal ikke ha utvekster, store knuter eller mekanisk skade. Arbeidsstykket skal være 30 cm lengre enn den fremtidige løken Det trenger ikke å behandles umiddelbart eller barken fjernes.

Endene av arbeidsstykket må belegges med oljemaling. For å unngå indre defekter, sørg for at den tørker jevnt. Det er mest effektivt å tørke den vertikalt i romtemperatur. Det skal nok til lang tid, men etter 2 måneder skal basen tørke helt.

Nå kan du fortsette direkte til prosessen med å lage en bue. Med øks og skarp kniv du må gi ønsket tverrsnitt (linse eller rektangulært, avhengig av tykkelsen på arbeidsstykket) til løken langs hele lengden. Du kan først suge arbeidsstykket i spesielle infusjoner og avkok for å gjøre det lettere å gi løken ønsket form. Imidlertid vil tre behandlet enkelt med vanndamp oppnå den nødvendige fleksibiliteten og smidigheten. Løkarmene blir smidige og får lett ønsket form hvis du damper dem først (det er bedre å dampe begge armene samtidig).

Da må baugen legges i en buet slipp. På denne måten, når den er tørr, vil løken få ønsket form. Denne tørkeprosessen vil vare omtrent en uke, hvoretter buen fjernes og endene formes på en slik måte at det er praktisk å styrke buestrengen på dem.

Barken skal skille seg fra bunnen av løken ved damping. Skil den om nødvendig med en trekniv, pass på så du ikke skader trefibrene. For å beskytte produktet mot negative påvirkninger miljø, bløtlegg den med voks eller smeltet fett.

Snoren skal settes på buen rett før bruk og fjernes umiddelbart etter. For bedre bevaring av løken, oppbevar den i en spesiell beholder, og beholder sin vertikale posisjon, ved romtemperatur.

Nå gjenstår det bare å lage pilene. Det er bedre å bruke furubrett for å lage dem. Trebunnen skal være krydret og minst 2 cm tykk Pass på at det ikke er knuter eller skader på arbeidsstykket. Gjør alt klart nødvendige verktøy: fil, plan, sag og sandpapir. Lengden på pilen avhenger av buens trekkvekt og fysiske egenskaper. Vanligvis er det 70-80 cm. Mål ønsket lengde på brettet og sag av arbeidsstykket. Bruk et plan til å bringe tykkelsen på arbeidsstykket til 1,5 cm. Bredden på brettet skal merkes i firkantede seksjoner og sages på langs. Bruk en fil for å gi arbeidsstykket en sekskantet form og bruk sandpapir for å runde av tverrsnittet.

Til fjærene trenger du tre kråkefjær. De må kuttes på langs, langs sporet, og kjernen må trimmes til begynnelsen av haugen. Ved hjelp av saks klippes en haug på ca 0,5 cm fra fjærspissen. Fjærene settes med piler i en vinkel på 120 grader. De må sikres med tråd, plassere sin tur til å snu.

Spissen er laget av en trekantet metallplate. For å gjøre dette, i den fremre delen av skaftet må du lage en fordypning for skaftet og sette spissen der med haledelen inn i fordypningen. Fest en sving til en annen med en tykk nylontråd.

En annen måte å lage en bue på er å bruke en stor stang. Når du velger en stang, se etter en som er tørr og fri for sprekker. Løvtrær er godt egnet, nemlig eik, barlind, teak og hvit akasie. Lengden på stangen bør være ca. 1,8 m. En god base for en bue bør ikke ha kvister, greiner eller skader. Den må være fleksibel. Det anbefales ikke å bruke unge, grønne kvister, de er mindre pålitelige og holdbare, som tørre.

Det er like viktig å velge riktig buestreng. Egnede materialer vil være råskinn, tynn nylonsnor, tau, fiskesnøre eller vanlig hyssing. Før du trekker i buestrengen, må du lage sikre knuter på begge sider. Snoren skal være kortere enn sløyfen slik at den trekkes stramt.

For å strekke buen må du henge den opp ned. Sjekk bøyningen ved å trekke sakte ned og justere om nødvendig. Snoren skal trekkes i en avstand lik avstanden mellom den helt utstrakte armen og kjeven.

Nå kan du begynne å lage piler. Som base må du ta rette, tørre greiner. Lengden på pilen må være minst halvparten av buens lengde. Grønne grener kan også brukes som piler, men du må vente til de tørker ut. Et godt alternativ det vil være grener av gullris, som kan finnes på åkrene. For å forme pilene, skrap grenen til den er helt jevn. Lag hakk i den ene enden av pilen slik at den klamrer seg til buestrengen. Du kan skjerpe tuppen av pilen med en kniv, og deretter må du brenne den lett på varme kull (dette vil gi pilen stivhet).

Hvis ønskelig og mulig, lag pilspisser av metall eller glass. For å styrke spissen, del spissen av pilen du kan i tillegg sikre den med tau.

Det er ikke nødvendig å flette pilene, men det vil bidra til stabil flyging. Fjærene er limt på baksiden av pilen. En annen måte å sikre fletchingen på er å dele baksiden av pilen og sette fletchingen inn i sporet, og feste den med tett viklet tråd.

Hvilken gutt drømte ikke om å lære bueskyting som barn? Det er bra når du har muligheten til å melde deg inn i skyteseksjonen og plukke opp en sportsbue. Og hvis en slik sport ikke er tilgjengelig, er det bare å brette opp ermene og bli Robin Hood selv. Først må du lage ekte løk og piler til ham.

Du trenger

- treemne (hassel, furu, eik, ask, etc.);
- sterk tråd (ledning);
- fly;
- kniv;
- fil;
- sandpapir;
- isolerende tape;
- kobbertråd;
- stripe av tinn;
- fuglefjær.

Instruksjoner

Forbered materialene som trengs for å lage en bue. Du trenger et trestykke som passer til lengden på den fremtidige buen. Lønn, ask, barlind eller hassel er best egnet til dette formålet. En einerstamme vil også fungere, hvorfra du først må skrelle barken. Hvis du bestemmer deg for å lage en sammensatt bue, bruk eik og bjørk.

For buestrengen velger du en sterk mylartråd eller nylonsnor. Hovedkravet for en buestreng er å ikke strekke seg i lengden. Du kan også bruke vridd lintråd, men den varer ikke særlig lenge.

Skjær buekroppen til en bue fra emnet. Bruk et fly og en skarp kniv til å forme buen til ønsket form, og pass på at de øvre og nedre lemmene på buen har samme tykkelse. Oppnå en jevn overflate av baugen, om nødvendig, slip den i tillegg med sandpapir. I endene av buen, lag fordypninger i form av ringformede spor. Det kreves riller for å feste buestrengen. Etter produksjon skal buekroppen hvile i omtrent to til tre uker.

Når treet som du laget bunnen av buen av er tørt, fester du buestrengen. Lengden på strengen skal være 4-6 cm mindre enn størrelsen på buen, men en mer nøyaktig størrelse må velges eksperimentelt. Lag først løkker i endene av buestrengen, og fest dem med knuter. Plasser en av løkkene på den nedre enden av buen, bøy deretter basen og plasser den andre enden av buestrengen. Rett ut strengen slik at løkkene er i sporene som er gitt for dem.

Lag et håndtak i den midtre delen av buebasen for å gjøre det lettere å holde våpenet i hånden. Den enkleste måten er å vikle farget isolasjonstape rundt midten av baugen.

Skjær piler fra et flatt furubrett av passende lengde. Spre først brettet på langs i flere firkantede biter. Bruk et fly og kniv, gi pilen en avrundet profil. Lag spissen av en tinnstrimmel eller en vanlig spiker, skru den til forenden av pilen med en sterk tråd eller tynn kobbertråd. For fjærdrakt, bruk små fjær, som om ønskelig kan finnes i hver park. Buen er klar for kamp.

Kilder:

Hvordan lage en bue hjemme i 2019

Populært enkeltspillerspill, som er det femte i rekken av spill i The Eldste ruller V så snart som mulig har vunnet anerkjennelse fra millioner av brukere over hele verden. Spillere får et stort antall muligheter til å utvikle karakteren sin, komplett historie og lage unike gjenstander, inkludert piler.

Instruksjoner

Å utforske Skyrims verden mens du spiller som bueskytter virker som en beste valget, med tanke på at en godt trent bueskytter i spillet er i stand til å forhindre fiender i å nærme seg ham på en farlig avstand, og ødelegge dem på avstand. I tillegg hjelper buen til å jakte på drager som svever på himmelen. Valget av buer i spillet er ganske stort, men noen ganger er det ikke nok. Dette gjelder spesielt for de fleste dyre typer piler: alven, glass og daedric. Selv om du kjøper dem fra alle kjøpmennene du møter, kan de i det avgjørende øyeblikket gå tom.

Takket være den offisielle muligheten til å lage forskjellige tilpassede modifikasjoner av spillet, har mange spillfeil og problemer blitt løst, inkludert muligheten til å lage dine egne ulike typer pil Du kan finne fansider på Internett Skyrim-spill og last ned den tilsvarende modifikasjonen. Den mest populære for å lage piler er Arrowsmith, som lar deg lage hvilket som helst av de tilsvarende materialene.

Som regel avhenger ferdighetene til å lage piler i slike modifikasjoner av graden av utvikling av smedferdigheten. Siden spillere oftest velger en av to grener for å øke smedferdighetene (lett eller), er det flere versjoner av samme mod. Velg en der karakteren din ikke trenger å bruke flere poeng i Blacksmithing for å lage de nødvendige pilene. Husk også at de dyreste pilene vil kreve ganske sjeldne ingredienser. Prosessen med å produsere piler ligner på å produsere et hvilket som helst annet element i en smie, du trenger bare å velge riktig grensesnittlinje.

Til slutt introduserte den offisielle Skyrim-utvidelsen Dawnguard også muligheten til å lage piler. Tillegget ble utgitt i 2012, og nå kan du forsyne deg med ammunisjon uten å installere tredjepartsmodifikasjoner. Kravene til smedferdigheter og ingredienser i tillegget er imidlertid praktisk talt ikke forskjellige fra de i modifikasjonene.

Video om emnet

Nyttige råd

Hvis du har tenkt å produsere piler inn store mengder, det er verdt å ta vare på tilførselen av tre, som kan fås ved bruk av sagbruk.

Arrows of Pythagoras er et numerologisk konsept. Ved å bruke tall fra en persons fødselsdato lager numerologer et kart som identifiserer svake og styrker personlighet. Piler på kartet dannes som et resultat av justering av tall og tomrom vertikalt, horisontalt og diagonalt. Fyllede celler danner sterke piler, tomme celler danner svake piler.

Maktens piler

Kraftpiler er firkanter fylt med tall, stilt opp i alle retninger: horisontalt, vertikalt eller diagonalt. En avgjørende person er preget av tallene 1-5-9. En person hvis skjebne utvikler seg i denne retningen er tålmodig, besluttsom og forsiktig. Han forhaster seg aldri og venter på det rette øyeblikket. Når øyeblikket kommer, handler en slik person raskt, og følger tydelig det tiltenkte målet.

2-5-8 – pil av medfølelse og emosjonell følsomhet. Denne pilen vises i numerologien til omsorgsfulle, følelsesmessig sensitive mennesker. En person hvis skjebne er preget av medfølelse, velger ofte et yrke som innebærer å hjelpe andre mennesker. Å forstå problemene til kjære og vilje til å hjelpe er hovedtrekkene som kjennetegner eieren av denne pilen.

3-5-7 er en kraftig pil som angir en rik åndelig verden. I ungdommen kan den høye spiritualiteten til eieren av denne pilen ikke manifestere seg, men nærmere midten av livet begynner en person å strebe etter å oppnå høye mål. Hovedtrekkene til pilen er dyp emosjonalitet, følelsesstyrke, indre fred og klart definerte livsverdier.

3-6-9 – intelligens. Hvis en kombinasjon av disse tre tallene finnes i en persons diagram, er dette et sikkert tegn på tilstedeværelsen av bemerkelsesverdige intellektuelle evner. Eieren av 3-6-9-pilen kan skryte av utmerket minne og utviklet logikk. Tilstedeværelsen av høy intelligens har baksiden- overfladisk og nedlatende holdning til andre mennesker.

Piler av svakhet

Tilstedeværelsen av tomrom i et numerologisk diagram betyr tilstedeværelsen av visse svakheter i en persons karakter. Når du vet om svakhetene dine, kan du forberede deg på forhånd for å bekjempe dem. Hvis svakhetspilen med betegnelsen 8-5-2 vises i diagrammet ditt, har du sannsynligvis en tendens til frustrasjon og depresjon. For ikke å utsette psyken din for unødvendige tester, bør du nøye tenke gjennom alternativene dine for å håndtere vanskelige situasjoner.

Pil 3-5-7 karakteriserer noen som strever for hardt for å nå målet sitt. Så sterk at den etterlater seg

En komposittbue er en forbedret versjon av en konvensjonell bue. Mennesket har brukt det til jakt og kamp siden antikken. Til å begynne med ble buene laget av massivt tre, men strengens styrke og spenning var utilstrekkelig. I tillegg var store buer upraktiske, og små kunne ikke gi tilstrekkelig pilområde.

Det var da noen mennesker kom på ideen om å lage en bue av flere komponenter. Dette ble gjort på forskjellige måter - noen steder ble det ganske enkelt i tillegg limt med horn eller hardere lag av tre, på andre ble håndtaket og skuldrene laget separat, og noen ganger ble begge disse metodene kombinert. For å lime komponentene i løken ble det brukt et spesielt fiskelim, som ble laget av bein kokt i lang tid.

Slike våpen dukket først opp i Asia, og i Europa fortsatte de å bruke vanlige solide i lang tid. I dag er de laget kun for moro skyld, og nesten alle moderne har for lengst blitt sammensatte.

Fordeler med komposittbuer

De har en rekke betydelige fordeler. Den første fordelen er at den gir en lignende kampkraft i mye mindre størrelse. Dette gjør det mer behagelig å ha på seg, under jakt og i kampforhold, sammenlignet med store konvensjonelle enheter. Denne buen gjør det enkelt å skyte fra hest og kjerre.

En annen fordel er mye større kraft. En komposittbue kan skyte piler mye lenger og de trenger lettere inn i rustning.

Ulemper med komposittbuer

Hvis du planlegger å kjøpe en bue, vil du ikke oppleve noen spesielle ulemper med en komposittbue. Imidlertid hadde eldgamle mennesker stadig problemer med dem, fordi det tok veldig lang tid å lage slike komplekse våpen, og denne prosessen var ekstremt kompleks. I tillegg ble tradisjonelt slike buer limt, som under forhold med høy luftfuktighet mistet sine limegenskaper og holdbarhet. På grunn av dette måtte løkene tørkes konstant.

Nå er disse ulempene ikke veldig relevante, siden det ikke vil være vanskelig å kjøpe en komposittbue i en butikk.

Asiatiske buer

Den sammensatte buen, hvis bilde er nedenfor, var spesielt utbredt i Asia. Der ble de båret av fotbueskyttere. Slike buer hadde en lengde på ikke mer enn 150 centimeter. Oftest i Asia skjøt de lette piler - enten med baldakin i en avstand på rundt 150 meter, eller siktet ikke lenger enn 50-70 meter. Tunge piler ble sjelden brukt, men med dem var baugen farlig allerede på en avstand på rundt 225 meter, noe som var en svært alvorlig avstand for den tiden.

Skytiske buer

Den sammensatte skytiske buen fortjener spesiell oppmerksomhet. Du kan se bildet hans nedenfor. Mange mennesker har hørt om eksistensen av skytiske buer. Motstanderne var redde for skyterne med slike kraftig våpen. Historikere hevder nøyaktig at det i de eldgamle tidene ikke var noe våpen som kunne sammenlignes med den skytiske buen ved makten. Samtidig, nå, ved første øyekast på ham, er det til og med vanskelig for mange å forstå hvordan han i det hele tatt kunne skyte.

Utformingen av denne typen bue er utrolig interessant, men samtidig veldig kompleks. Så det vil være veldig vanskelig å lage en skytisk - den består av mange deler og er laget av ganske sjeldne materialer. Generelt, hvis du ikke er direkte interessert i rekonstruksjon, er det usannsynlig at du trenger skytiske våpen spesifikt, og en tradisjonell komposittbue vil erstatte den fullstendig.

Lengden på den skytiske buen var bare omtrent 70-80 centimeter, og pilene veide bare 15-25 gram. På grunn av den lille størrelsen og lette piler kunne han bare skyte på tre til fire dusin meter, selv om pilene i prinsippet fløy på 100-120 meter, men mindre nøyaktig og svært svakt. Det var meningsløst å skyte fra en slik bue uten å sikte, så før avfyring sank skyterne alltid farten eller stoppet helt for å sikte bedre.

Moderne buer

Konstruksjonen av en komposittbue i dag er faktisk ikke så forskjellig fra konstruksjonen i antikken. I dag er antikkens og middelalderens romantikk veldig sterk hos folk, og de tar i økende grad oppmerksomhet til sverd og buer. Imidlertid krever de første øvelsene nødvendigvis en partner, spesialutstyr, etc., mens du med en bue kan ha det gøy alene, bare ha det, piler og et sett med mål.

Nesten alle moderne buer har en komposittdesign. Dette skyldes det faktum at solide er betydelig svakere, så det er rett og slett ikke fornuftig å lage dem. Moderne buer er laget av forskjellige metaller og plast, det vil si moderne materialer som er motstandsdyktige mot fuktighet og ytre irritanter.

Selvfølgelig lager noen håndverkere nå buer av tre, selv om de vanligvis bruker moderne klebende materialer i stedet for fiskelim. Slike enheter er mer interessante ikke for idrettsutøvere, men for ekte elskere av antikken. OL-buer er selvfølgelig ikke laget av tre.

Sammensatte buer har også blitt populært nylig, men de er ikke komposittbuer og bør diskuteres separat. Slike buer har ingen analoger i eldgamle tider.

Olympic, som OL-buen også kalles, er et sportsutstyr hvis design er så nært som mulig det tradisjonelle. De er laget av moderne materialer, og interessante moderne elementer er lagt til designen deres - stabilisatorer, og noen ganger til og med severdigheter. En moderne olympisk bue er alltid helt demontert. Designet er enkelt - et håndtak, skuldre, en buestreng, en stabilisator og et sikte. Alt kan enkelt settes sammen og fås

Olympic brukes i olympiske leker, så vel som i populære idretter som bueskyting og feltskyting. Det er verdt å merke seg at ferdighetene som kreves her fra atleten er noe annerledes enn når du skyter fra en konvensjonell bue, uten stabilisator og sikte, men nøyaktigheten til olympiske buer er betydelig høyere.

Hvordan lage din egen sammensatte bue

En ferdig komposittbue er ganske dyr, og ikke alle har råd til det. I tillegg er det alltid veldig hyggelig å gjøre noe med egne hender, og en bue laget av deg selv vil være ideell for deg på alle måter, fra størrelse til strengspenning.

Generelt, hvis du vet hvordan du skal jobbe med tre i det minste, eller i det minste jobbe med hendene, så er det ganske innenfor dine evner å lage en komposittbue, og det er ikke nødvendig å ty til tjenestene til håndverkere og våpenbutikker .

Historisk bue

Hvis du vil lage en bue som ligner på det noen gamle stammer brukte, må du prøve hardt. Faktum er at en slik bue skal være så nær originalen som mulig, det vil si at den skal være laget av tre, helst den som vokste på de stedene, og av horn. Til fletting anbefales det å bruke bjørkebark, dyreårer og skinn. Vel, løkene må limes sammen med det samme fiskelimet - og det må kokes sakte fra fiskebein hele dagen. Limet lukter forresten forferdelig under matlaging.

I tillegg vil buen måtte lages enten fra tegninger fra Internett, eller til og med fra bilder rekonstruert av historikere basert på eldgamle beskrivelser. Generelt er saken ganske lang og plagsom, men resultatet vil være fantastisk.

Instruksjoner for å lage en bue

Å lage en komposittbue selv er mye vanskeligere enn en vanlig massivtrebue. For en vanlig er det nok å bare velge et passende brett og gren, mens en komposittbue vil kreve produksjon av tre deler og deres sterke forbindelse.

En komposittbue bør lages i flere stadier:

Først av alt må du kutte ut håndtaket på buen - dens midtre del, som du holder med hånden og hvor pilen vil hvile. Denne delen er kuttet ut fra et enkelt stykke veldig slitesterkt tre med rette fibre. Det er ekstremt viktig at det er motstandsdyktig mot bøyning. For ytterligere styrke kan denne delen også være laget av flere lag med slitesterkt tre, etter å ha limt dem sammen. Noen ganger er håndtaket i tillegg forsterket med metallplater. Delen må kuttes fra strengt tørt materiale.
Deretter må du lage buens armer - to helt identiske deler som vil bøye seg når buestrengen trekkes. For å lage skuldre anbefaler mange å bruke gamle ski - de bøyer seg godt og er laget av slitesterkt tre. Du kan imidlertid kutte ut skuldrene separat, og gi dem ønsket form. De kan også limes sammen fra flere lag tre og forsterkes med metallplater. Du må bore riller i skuldrene for å feste buestrengen.
Deretter må du koble håndtaket og skuldrene sammen. Dette kan gjøres med veldig sterkt lim, eller med bolter, hvis utseendet ferdig produkt du bryr deg mindre enn funksjonaliteten.
På slutten må du stramme buestrengen. Du kan veve det selv, eller ta et ferdig tau - en Kevlar klatreslynge med en tykkelse på 3,5 millimeter vil gjøre det.
Til slutt skal løken pusses igjen, dynkes i oljer, belegges med voks eller lakk - generelt for å gi den et vakkert utseende og beskytte den mot ytre påvirkninger.

Hvordan skyte en komposittbue

Formen på buen må være riktig, dette er viktig, men du må også kunne skyte fra den. Instruksjoner for høyrehendte (venstrehendte bør ganske enkelt bytte hender):

Ta buen med venstre hånd.
Ta tak i strengen med tommelen og fest den med pekefingeren, med håndflaten vendt utover. I dette øyeblikket holder du allerede pilen
Hev buen over hodet og ta den skarpt ned med begge hender. På denne måten vil du overvinne den sterke spenningen på buestrengen.
Sikt i et og et halvt sekund og åpne pekefingeren, løsne tommelen. Pilen vil fly en utrolig avstand.