Formazione di ghiaccio sul Baikal. Regime del ghiaccio

Se all'improvviso hai intenzione di andare a Baikal e non hai tempo di leggere l'intero rapporto, scorri fino alla fine di questo articolo: c'è un breve riassunto delle informazioni utili.

Non è un segreto che in inverno sul Lago Baikal si può trovare un ghiaccio davvero fenomenale: liscio, come uno specchio, nero, decorato con fessure di marmo. Questo incredibile ghiaccio resiste forte a febbraio e brilla al sole fino ad aprile. Lo dicono quando guidi ghiaccio perfetto Lago Baikal, provi sensazioni completamente cosmiche...
- Vuoi andare al Baikal? - Ksyusha, un turista esperto, organizzatore di escursioni e partecipante a multi-gare, una volta ha chiesto a me e ad Arthur. - In un piccolo gruppo, proprio a fine febbraio-inizio marzo?
Questa idea ha preso rapidamente piede nella mia mente e, fortunatamente, tutte le difficoltà con le vacanze sono state risolte con successo. Il team era composto da turisti acquatici che però non avevano esperienza nel turismo invernale. Solo Ksyusha e Katya sono andati a sciare insieme nella regione di Arkhangelsk l'anno scorso, per il resto - io, Arthur, Igor e Olya - Baikal-17 doveva essere il primo viaggio invernale. Anche l'esperienza di pattinaggio di tutti è stata diversa: Olya era coinvolta nel pattinaggio artistico, Arthur e io abbiamo pattinato molto a rotelle, ma, ad esempio, Ksyusha ha provato a pattinare sul ghiaccio per la prima volta durante l'allenamento. Pertanto, abbiamo deciso di mantenerlo semplice: se possibile, passare la notte nelle basi e percorrere una distanza relativamente breve (come ci sembrava) - 40 km al giorno: quelli esperti percorrono anche 120 km.
Durante lo sviluppo del percorso sono stati letti i rapporti di diversi gruppi e tutti hanno promesso: c'è poca neve intorno a Olkhon e sulla costa occidentale da MRS (Sakhyurta) a Listvyanka, e se si verificano i capricci del tempo, presto il la dura Sarma e i suoi venti fratelli Kultuk e Verkhovik soffieranno via, andrò sulla sponda orientale. Abbiamo raccolto l'attrezzatura e organizzato passeggiate sulla pista di pattinaggio nel cortile, Sestroretsky Razliv e Ladoga (). Il percorso che hanno ideato è stato il seguente: aggirare Olkhon dalla MRS in 4 giorni e poi, dopo aver trascorso di nuovo la notte alla MRS, camminare lungo la sponda occidentale verso sud fino a Buguldeika.

Si è scoperto che sul ghiaccio della pista di pattinaggio, le slitte da pesca del peso di 60-70 kg vanno alla grande, anche se ci sono bambini in età prescolare nell'imbracatura. Cosa possiamo dire dei ragazzi corpulenti con i bastoncini da sci!

L'ultima difficoltà pre-partenza è stata risolta un giorno prima della partenza e consisteva nel superare le restrizioni sui bagagli imposte dall'Aeroflot. In primo luogo, i bastoncini da sci possono essere trasportati gratuitamente solo in una borsa con gli sci, altrimenti, secondo le regole, sono sovradimensionati, il che costa al massimo 5.000 rubli. Andata e ritorno di nuovo. In secondo luogo, il bagaglio stesso non deve superare i 158 cm di dimensione totale. Uno zaino da turismo invernale, anche strettamente legato a una slitta con una fionda, difficilmente rientra in questa limitazione. In generale, abbiamo lasciato questi problemi alla discrezione dei dipendenti dell'aeroporto e avevamo ragione: 4 bastoncini in una borsa da sci vanno bene con l'“attrezzatura da sci”, e anche un carico ingombrante, se non pesa più di 23 kg, non lo è soggetto a un costo aggiuntivo.
E ora alle nostre spalle c'è una notte quasi insonne, durante la quale il volo ha eliminato 5 ore di differenza tra l'orario di Irkutsk e San Pietroburgo, correndo per i negozi appena aperti al mattino per generi alimentari e attrezzature di ultima generazione, e un trasferimento alla base in MRS con metà del gruppo su minibus, metà sulla macchina del proprietario della base. Alla fine è successo: lo stesso grande Baikal che avevamo sognato per così tanto tempo si è rivelato ai nostri occhi! È vero, la baia vicino alla base era quasi completamente ricoperta di neve. Ma quando abbiamo scalato la collina più vicina, l'abbiamo visto: lo stesso specchio di ghiaccio del Lago Baikal! Brillava a solo un chilometro dalla costa orientale di Olkhon. Nel panorama può essere visto nello stretto centrale tra l'isola e il promontorio.



Ma... questo è stato l'ultimo specchio di ghiaccio durante tutto il nostro viaggio. Sì, sì, succede questo: c'è tempo nevoso senza vento sul Lago Baikal. Tuttavia, sapevate che se venite al Baikal nelle date ideali, questo può succedere? Sì, non lo sapevamo neanche noi. E non solo noi: durante il nostro viaggio abbiamo incontrato parecchi di questi "aspiranti cacciatori" del ghiaccio del Lago Baikal.
La raccolta delle cose per il primo viaggio è stata accompagnata da nevicate. Si intensificò e poi cessò, e apparve persino il sole, insolitamente luminoso per noi pietroburghesi.

Dopo aver percorso i primi chilometri fino alla strada, indossiamo i pattini. La procedura non è rapida: togliti le ghette (copriscarpe), poi gli stivali, mettili in una borsa, tira fuori i pattini e sostituiscili con gli stivali... ho calcolato che guidando a una velocità di 10 km/h , durante questo periodo puoi percorrere 2 km o anche di più.
Ben presto ci siamo ritrovati in un campo di fango ghiacciato, è diventato impossibile pedalare, quindi siamo scesi di nuovo. Di conseguenza, più della metà ore diurne abbiamo trascorso una passeggiata fino all'isola di Ogoy, famosa per lo Stupa buddista dell'Illuminazione. Come è consuetudine, abbiamo fatto il giro 8 volte. Pensavo che sarebbe stato facile esprimere un desiderio, ma in qualche modo pensavo più alle ginocchiere irritanti e al pile mal infilato nei pantaloni. E quelle cose che mi sembrava di sognare in città qui sembravano pallide e insignificanti. Vedi anche il ghiaccio del Lago Baikal. C'è qui una dimensione completamente diversa delle cose, lo scorrere del tempo, la percezione della realtà. La cima dell'isola di Ogoy, dove si trova lo stupa, è ideale per la contemplazione pacifica senza pensieri sulle cose mortali.

Carichi di energia spirituale e materiale, siamo scesi al limite. Abbiamo chiacchierato con i moscoviti che viaggiavano su minibus bianchi noleggiati e con un aborigeno di Khuzhir che ha vissuto sull'isola per tutta la vita. È stato bello che quest'uomo fosse innamorato della sua piccola patria, perché questo non è affatto il caso degli abitanti di altri bellissimi posti del nostro paese.
C'è una strada lungo la costa occidentale di Olkhon da Kurkut a Capo Khoboy, e noi l'abbiamo percorsa con i pattini da Ogoy. Naturalmente, questa superficie, graffiata dai pneumatici, non era altro che formalmente il tanto ricercato ghiaccio del Lago Baikal. Ha avuto un effetto immediato livello diverso preparazione del gruppo: i ragazzi, io e Olya abbiamo preso l'iniziativa, e Katya e Ksyusha erano nella parte posteriore.
Per tutto il percorso le macchine ci passavano davanti, grazie al vento da cui non c'era neve sulla strada. Gli autisti ci hanno superato educatamente e molti hanno agitato le mani e suonato il clacson in segno di saluto. Quando il sole ha cominciato a tramontare, è diventato del tutto chiaro che i ritardatari rallentavano seriamente il gruppo, e io e Igor abbiamo preso loro le slitte e le abbiamo agganciate alle nostre sul treno (foto del secondo giorno di corsa). La situazione migliorò, la velocità salì a 8 km/h.

Ma alla fine, i restanti chilometri fino a Khuzhir sono stati completati al buio, con le gambe rigide e nel freddo pungente. Quando l'intero gruppo si è riunito sul molo, tra le navi arrugginite portate a riva, nessuno ha avuto la forza di rifare la slitta e mettersela in spalla, e li abbiamo trascinati lungo la strada biancastra principale di Khuzhir alla luce delle lanterne, accogliendoli con gioia splendente delle luci dei caffè, degli alberghi e dei negozi. Ma questo, ovviamente, non era un bagliore cittadino, ma assolutamente unico, nell'oscurità che ricordava un'idea intuitiva del Klondike aurifero.
Il giorno successivo si è scoperto che la slitta era consumata in alcuni punti fino a formare dei buchi, perché la strada non era affatto coperta di neve, ma solo di un fondo leggermente spolverato. Una scoperta più piacevole è stata che dopo la maratona di ieri le mie gambe potevano camminare e rotolare.

Dopo aver ammirato la roccia Shamanka e scattato fotografie agli idoli, alle bandiere colorate che sventolano al vento, ci siamo spostati a Cape Khoboy per il nostro primo freddo pernottamento. Da qualche parte nel mezzo del viaggio abbiamo incontrato un turista della nostra nativa San Pietroburgo sui pattini finlandesi. Ha parlato del campo di collinette nella zona di Buguldeika, che lei e il gruppo hanno attraversato tutto il giorno, e che è comunque riuscita a vedere il favoloso ghiaccio.

E poi i fotografi di Ulan-Ude su un'Audi ci hanno raggiunto, che, come noi, cercavano senza successo il ghiaccio dello specchio, e hanno organizzato per noi un vero servizio fotografico.



Più ci avvicinavamo al nord, più la strada peggiorava e ne percorremmo l'ultimo tratto. L'oscurità ha colto il gruppo a circa 5 km da Capo Khoboy e ci siamo accampati proprio sul ghiaccio, in una baia semicircolare. Ksyusha trovò una grotta e si sistemò lì, al caldo, con fornelli e pentole.


Igor è andato a tagliare il ghiaccio con un'ascia. Bene, come è andata: qui il ghiaccio è ovunque.

La superficie su cui camminiamo, lastre di collinette, enormi schizzi (sokui) sulle rocce, stalattiti nella grotta. Parte di questa, non dirò cosa esattamente, finì presto nelle bombette.

Uscì la luna e il gelo si diradò. Ricordo che volevo aggiungerne dell'altro per la cena, avendo finito una ciotola, e la padella con la pasta era già ricoperta di ghiaccio. Non conoscevamo la temperatura dell’aria; il termometro dell’orologio segnava due trattini (più freddo di -10), ma le nostre mani e i nostri piedi erano completamente congelati.
Al mattino sognavo accompagnato dal ronzio dei motoscafi Ladoga. Poi si è scoperto: erano i pani Khuzhir a portare i turisti a Khoboy.
Prima di partire, abbiamo riscaldato a lungo l'acqua nei thermos - per il tè e la zuppa con sublimati. Per molto tempo, perché due dei tre bruciatori a gas si rifiutavano di funzionare: quello cinese economico aveva un rubinetto che gocciolava, l'altro bruciava appena al freddo, sebbene fosse un costoso Covea, che, secondo le raccomandazioni, funzionava con successo aiutato sui percorsi di montagna.

Abbiamo raggiunto Khoboy già a mezzogiorno.

Ed eccoci nel luogo dove affluiscono numerosi turisti. Le collinette qui sono alte più di un metro, fatte di ghiaccio purissimo, con sfumature turchesi. Sono impressionanti e terrificanti: se non fosse per la strada, come si potrebbe passare di qui? La nostra bella metà della squadra ha dichiarato un "ammutinamento sulla nave" e ha invitato la parte più forte della squadra a fare il giro di Olkhon senza di lei.

"Di solito durante i miei viaggi invito le persone a sedersi e ad aspettarmi", ha detto Ksyusha, con gli occhiali verdi che scintillavano al sole, "ma ora ti aspetterò".
Pensavo, non senza rammarico, che sarebbe stato impossibile trascinare enormi balle non sollevabili sui cumuli se non ci fosse stata una deviazione. Inoltre il ghiaccio oltre Olkhon, se c'è ghiaccio, è solo la metà della distanza (ieri abbiamo guardato il satellite), ma sono circa 100 km. No, non sarà per due giorni. Sì, ed essere divisi... c'è qualcosa che non va. E io e i ragazzi abbiamo deciso di tornare a Khuzhir lungo la stessa strada da cui siamo venuti. E le ragazze salirono sulla UAZ e andarono al villaggio per sedersi in un bar e provare le pose (o, a Buryat, buuz), una specie di grandi gnocchi.

Lungo la strada, ci siamo ritrovati di nuovo negli obiettivi della fotocamera di un fotografo professionista, abbiamo incontrato svizzeri in bicicletta, televisione coreana, una donna coreana con i ramponi con un'enorme slitta (progetto Baikal 700) e altro ancora numero maggiore i nostri connazionali, che con entusiasmo hanno chiesto come fosse il ghiaccio. Ho dovuto deludere.

La speranza nel ghiaccio non si era ancora sciolta, ma era già debole. È il momento dell'artiglieria pesante. Alexey Kostin, il capo del club turistico della nostra università, che ci ha fornito parte dell'attrezzatura, ci ha fornito un paio di contatti a Irkutsk prima del viaggio. Uno dei conoscenti di Alexey, Yuri, si è rivelato un atleta appassionato, uno di quelli che incontra il ghiaccio nero sulle baie e vede il ghiaccio bianco sugli sci (report su una delle sue gare).
La sera ho mandato un messaggio a Yuri e ho scoperto che era un anno nevoso. Durante la corrispondenza è nata l'idea di andare a Goloustnoye. Alla fine di gennaio lì c'era uno specchio meraviglioso. Se c'è ghiaccio andremo a fare un giro, se non c'è ghiaccio avremo il tempo di percorrere a piedi la distanza fino a Listvyanka senza stancarci troppo, sono solo circa 50 km. L'idea è piaciuta a tutti, soprattutto a Ksyusha: anche quando pianificava il percorso, pensava di vedere questo tratto di costa.

Dato che non c'è strada da Khuzhir a Goloustnoye, abbiamo deciso di tornare a Irkutsk per passare la notte. La sera giravamo per la città al buio. Il centro è bellissimo, ben tenuto, ma ha le dimensioni di un solo isolato. C'è un'area pedonale sull'argine.
...L'Istana si fermò dietro Bolshoi Goloustny, di fronte a un continuo campo di neve che si estendeva fino all'orizzonte, dove, a 40 km attraverso la larghezza del Lago Baikal, una cresta innevata brilla di blu nella foschia. No con ghiaccio puro Quest’anno siamo stati sfortunati, ma è comunque così bello qui!




Anche qui non è deserto. Abbiamo incrociato più volte lo stesso gruppo commerciale: pedoni vestiti con giacche da sci e da città, che trascinavano slitte per bambini con piccole borse per la corda.

Poi i turisti iniziarono a imbattersi in attrezzature serie, motoslitte, slitte trainate da cani, automobili.

Con due pernottamenti presso parcheggi attrezzati sul Sentiero del Grande Baikal abbiamo raggiunto Listvyanka. Lì Arthur e io abbiamo fatto l'autostop fino alla sorgente priva di ghiaccio dell'Angara e ritorno. Sfortunatamente non c'era abbastanza tempo per i musei e il giardino delle foche.
"È un peccato che non ci fosse ghiaccio", scrisse più tardi Yuri. - Questo non accade molto spesso, ma a volte capita che tutta la costa occidentale sia ricoperta di neve. Il tuo tempismo è andato bene. Devi solo scegliere un programma specifico a seconda della situazione. Se le condizioni del ghiaccio sono buone, ovviamente rotola il ghiaccio. La situazione è brutta: puoi andare in montagna a fare una passeggiata per una parte del tempo.
Siamo andati in montagna per le restanti 24 ore, terminando il percorso alle sorgenti termali del villaggio di Vyshka (Perla), nelle vicinanze del Sayan orientale.

Il resort è un resort, ma dal sofisticato sapore rurale: le stanze sono riscaldate con stufe panciute, mucche e cani vagano lungo le strade fangose. Carineria.

Camminando lungo le strade soleggiate, oltre le bancarelle dei gelati, in qualche modo ho dimenticato che qui non è estate, ma inverno. E al tramonto siamo andati nella valle di Irkut a guardare le montagne.

Poi c'è stata Irkutsk con il museo della storia della città, un lungo volo di ritorno, l'analisi delle cose e i risultati del viaggio.

Di conseguenza, abbiamo pattinato per circa 100 km lungo il ghiaccio preservato della strada lungo la costa occidentale di Olkhon e abbiamo percorso il resto del percorso - più di 70 km. Il piano sportivo dell'escursione - coprire 300 km in 8 giorni di cammino, ovviamente, non è stato rispettato. Ma i chilometri sono chilometri, ma le impressioni le abbiamo ricevute a lungo. Peccato che questo meraviglioso lago si trovi così lontano da casa.

Informazioni utili

Irkutsk ha una rete di taxi Maxim ben sviluppata; puoi ordinare un minivan per trasportare gli zaini dell'intero gruppo. Molto più economico delle bombe nelle stazioni ferroviarie: circa 300 rubli.
Per ordinare un'auto a Bolshoye Goloustnoye, hanno chiamato Ivan, tel. 672-020, costa 5.500 rubli. (Prezzo normale, ma bisogna contrattare). A Buguldeika un'auto costa solitamente 6.000 rubli. Il trasporto regolare è stato prenotato tramite il sito web Avtovokzal-Online (https://avtovokzal-on-line.ru/): minibus da Listvyanka a Zhemchug. A Irkutsk la stazione degli autobus è organizzata in questo modo: da un lato della strada, dietro la recinzione, ce n'è una ufficiale, con bus navetta, dall'altro, meno ufficiale, con tassisti e “Istan” per Olkhon.
A Khuzhir abbiamo alloggiato in posti diversi, il più costoso tra quelli che abbiamo provato - Diana per 800 rubli a persona - ci ha soddisfatto con doccia, wc caldo e Wi-Fi.
Una vasta selezione di attrezzature turistiche a Irkutsk si trova nel negozio Fan (Krasnykh Magyar St., 41), i prodotti sono stati acquistati nella catena Slata.
Cosa cambierei ora nel percorso e nella preparazione per esso:
1. È meglio trascorrere il primo giorno completamente a Irkutsk, acquistare tutto ciò di cui hai bisogno senza fretta e nel tempo rimanente fare una passeggiata lungo l'argine, mangiare e visitare i musei.
2. Lo zaino per la slitta deve essere imballato in modo da poter essere messo sulla schiena per la camminata località o attraverso collinette. Yuri ha notato che il peso della sua attrezzatura personale e da bivacco invernale esperta non supera i 10 kg.
3. I pattini da hockey sono una scelta accettabile, ma non la migliore. Yuri consiglia di portare baise (scarpe nordiche) con attacchi da sci e scarponi da pattinaggio con supporto per la caviglia (se scii, non rimarranno inattivi dopo l'escursione). I nordici possono essere noleggiati presso il servizio sportivo

Il Baikal è uno dei pochi specchi d'acqua per i quali sono adatti gli epiteti superlativi. Il deposito più profondo e più grande, più trasparente e più puro, unico acqua dolce... In una parola, il Baikal ha molte caratteristiche straordinarie, una delle quali è il ghiaccio.

Il ghiaccio del Baikal è un fenomeno curioso. La sua trasparenza è sorprendente: sembra di camminare su un enorme specchio. La sua diversità è impressionante: il lago ne presenta di più tipi diversi ghiaccio - dalle solite collinette alle colline specifiche.

Allora, com'è il ghiaccio del Baikal?

Perché il Baikal si congela tardi?

Una delle prime funzionalità Ghiaccio del Baikal– congelamento tardivo del lago, per il quale esiste una spiegazione.

Sembrerebbe che l'inverno sia arrivato, la temperatura sia scesa sotto gli 0°C (e questo, come sapete, è il punto di congelamento dell'acqua), c'è la neve lungo le rive, ma il Baikal non gela. Di solito il ghiaccio sul lago appare nella prima o anche nella seconda metà di gennaio, cioè solo in pieno inverno.

Di solito, il raffreddamento dei serbatoi inizia in autunno con l'inizio del freddo, quando la superficie dell'acqua perde calore dal contatto con l'aria fredda. Il processo stesso attraversa tre fasi. Il primo inizia in autunno con una diminuzione della temperatura dello strato superficiale dell'acqua. Non appena la temperatura scende sotto i 4°C inizia la seconda fase, più severa strato superiore L'acqua comincia a scendere e al suo posto salgono dalle profondità strati più caldi e leggeri. Questo continua finché tutta l'acqua (fredda e calda) non viene “miscelata” uniformemente, scendendo alla stessa temperatura di massima densità. Poi inizia la terza fase: gli strati superficiali si raffreddano, non sprofondano finché la loro temperatura non scende a 0°C. Questo è il momento in cui inizia a formarsi il ghiaccio sullo stagno.

Queste tre fasi standard di congelamento dei serbatoi dimostrano in modo convincente: quanto più profondo è il lago (cioè quanto maggiore è lo spessore dello strato che partecipa al riscaldamento e al raffreddamento annuale), tanto più tempo impiega il ghiaccio a congelarsi. Devo dire che anche qui il Baikal è “in vantaggio rispetto agli altri”?

Famoso ricercatore del Lago Baikal, geofisico sovietico, direttore dell'Osservatorio meteorologico magnetico di Irkutsk, professore di Irkutsk Università Statale V.B. Shostakovich nel suo opera famosa 1908, dedicato al ghiaccio del Baikal, scrisse:

“Secondo calcoli approssimativi, risulta che una massa d'acqua di 3.000 verste cubiche è sottoposta a un raffreddamento annuale nel Baikal. Questa cifra enorme spiega in una certa misura il lento raffreddamento del lago. Uno spessore significativo di acqua sotto il suddetto strato di 200 metri ha una temperatura costante di circa 4°C. Questa riserva di calore, nonostante la insignificante conduttività termica dell'acqua, non può che incidere sugli strati superficiali e rallentarne il raffreddamento.

In ogni caso, entro la fine di dicembre, lo strato superficiale dell'acqua del lago assume una temperatura prossima allo 0°, e se il lago è generalmente ricoperto di ghiaccio solo nella prima metà di gennaio (nuovo secolo), allora questo dipende principalmente dal fatto che le condizioni prevalenti sul Lago Baikal sono giuste tardo autunno tempeste costanti impediscono la formazione di una copertura continua di ghiaccio”.

Tipi di ghiaccio del Baikal

Il congelamento del Lago Baikal avviene gradualmente. Innanzitutto, la superficie dell'acqua è ricoperta da una sottile crosta di ghiaccio. Tuttavia, il Baikal è un lago irrequieto, perché questo ghiaccio sottile, anche con onde deboli, si sbriciola e si rompe in banchi di ghiaccio, che la popolazione locale chiama la parola "grasso". Ma il gelo fa il suo lavoro e gradualmente le "sponde" di ghiaccio si restringono fasce costiere ghiaccio che ghiaccia quando le onde si infrangono sulla riva. Sulle rocce durante i temporali, dagli spruzzi gelidi crescono croste di ghiaccio e stalattiti di ghiaccioli pendenti. Una caratteristica speciale del Baikal sono le "escrescenze" di ghiaccio chiamate "sokui".

I Sokui compaiono nelle secche: qui, durante le prime gelate, l'acqua si raffredda rapidamente e gela vicino alla riva. Le onde spruzzano acqua sul ghiaccio formato, che, una volta congelato, addensa il ghiaccio e gli conferisce un peculiare aspetto ondulato. Sokui cresce particolarmente rapidamente durante forti venti e tempeste di neve, a causa della massa di neve bagnata, che diventa per esso un eccellente materiale da "costruzione". Di conseguenza, lungo la costa si forma spesso una cresta più o meno ampia costituita da ghiaccio opaco e poroso. Succede che a Sokui compaiano vere e proprie grotte di ghiaccio, che scompaiono anche con l'arrivo della primavera.

Molto spesso lungo il sokui sulle secche nella zona del surf si trovano formazioni di ghiaccio caratteristiche esclusivamente del Baikal. Si chiamano “colline”. Furono descritti per la prima volta dagli scienziati della Stazione Limnologica Baikal negli anni '40

Le colline sono a forma di cono regolare, cave all'interno, colline alte fino a 6 metri, formate da ghiaccio opaco e poroso. Spesso si trovano separatamente o in interi gruppi, a volte anche su più file, e assomigliano a catene montuose in miniatura. Una caratteristica geografica interessante delle colline è quella del for costa orientale sono una presenza comune, mentre sulla costa occidentale sono estremamente rari.

Oltre alla zona costiera di Sokui e alle colline sul Lago Baikal grandi quantità Si trova anche ghiaccio galleggiante. Una parte viene trasportata nel lago da tutti i 336 fiumi che sfociano nel lago durante la deriva autunnale del ghiaccio, una parte è formata da frammenti di sokui e una parte è ottenuta dal ghiaccio inferiore, che spesso si forma nell'area di Bolshoye Goloustnoye e Mysovaya.

Il ghiaccio galleggiante si chiama "autunno". Di solito è opaco, biancastro e ha una superficie irregolare. Di norma, l'autunno è considerato il ghiaccio più resistente sul Lago Baikal.

Oltre all’autunno c’è il ghiaccio chiamato “kolobovnik” (o “myatik”). È costituito da piccoli blocchi arrotondati ghiaccio autunnale, incatenato liscio ghiaccio trasparente. A causa dello spessore insignificante di questi blocchi, la loro superficie diventa convessa a causa degli spruzzi delle onde.

Il ghiaccio a coppe e a piastre, che si forma anch'esso prima che il lago ghiacci completamente, ha una formazione simile al kolobovnik, con l'unica differenza che i singoli pezzi che lo compongono sono molto più grandi.

Tutte queste forme di ghiaccio sono molto pittoresche e belle: sul blu scuro ghiaccio a specchio Macchie bianche rotonde e opache di ghiaccio autunnale sono sparse ovunque.

Nel frattempo, in acque libere avviene un processo invisibile di cristallizzazione del ghiaccio. L'acqua non congela immediatamente perché viene costantemente “mescolata” dalle onde. Tuttavia, a causa di una sufficiente diminuzione della temperatura e di un raffreddamento ottimale dell'acqua, in essa si formano piccole lenti e aghi di ghiaccio di pochi millimetri.

Non appena il ghiaccio “si solidifica”, inizia a crescere di circa 4-5 centimetri al giorno. Le baie poco profonde ghiacciano per prime, le aree di acque profonde per ultime. La baia di Proval di solito gela nella prima metà di novembre, poi all'inizio di dicembre gela lo stretto di Maloe More, entro gennaio la metà settentrionale del lago e il lato transbaikal della sua parte meridionale sono coperti di ghiaccio, successivamente la sponda orientale della parte meridionale del lago ghiaccia e, infine, più tardi (entro metà gennaio) – acqua aperta vicino all'isola di Olkhon. Il periodo medio di congelamento del Baikal va dal 9 gennaio al 4 maggio. In questo momento, il lago si ghiaccia completamente. E solo la sorgente dell'Angara (un tratto lungo 15-20 chilometri) non gela mai.

E, naturalmente, sul Baikal c'è un classico del "genere del ghiaccio": le collinette. Rappresentano un accumulo caotico di banchi di ghiaccio: alcuni stanno verticalmente, altri sono inclinati con diverse angolazioni... Alla base sono “saldati” nel ghiaccio e in alto sono ricoperti di neve. L'altezza delle collinette varia da pochi centimetri a un metro.

Di norma, nella parte meridionale del lago il ghiaccio dura 4-4,5 mesi e nella parte settentrionale fino a sei mesi.

Spessore del ghiaccio

Il giovane ghiaccio sottile risultante inizia ad addensarsi. All'inizio è veloce, ma poi il processo rallenta. Lo spessore del ghiaccio dipende solitamente dalla rigidità dell'inverno, nonché dalla quantità di neve presente sul ghiaccio, che, a causa della sua bassa conduttività termica, può mitigare significativamente l'effetto del freddo.

In tutto il lago lo spessore del ghiaccio varia da 70 centimetri a 2 metri. Osservazioni a lungo termine mostrano che il ghiaccio è più spesso sulla costa orientale.

Lungo la costa nordoccidentale e nel Mar Piccolo si forma ghiaccio trasparente e privo di neve, attraverso il quale si vede il fondale in acque poco profonde.

Il ghiaccio spesso 50 cm di solito supporta un peso fino a 15 tonnellate, quindi in inverno le persone guidano le auto sul ghiaccio del Lago Baikal. Nel 1904 esisteva addirittura una linea di ghiaccio tra il porto di Baikal e la stazione di Tankhoi sulla sponda orientale. Ferrovia.

In molte zone del Lago Baikal, in pieno inverno, si osserva lo scioglimento locale del ghiaccio dal basso e la formazione delle cosiddette “proparine”, le cui dimensioni possono raggiungere fino a centinaia di metri di diametro. Si ritiene che la formazione di vapore avvenga a causa dell'azione di calde sorgenti sottomarine. Si formano in prossimità della costa e rappresentano un grave pericolo, poiché il ghiaccio viene “mangiato” dal basso e diventa così fragile da non sopportare nemmeno un piccolo peso. Di solito, sul ghiaccio si formano inizialmente uno o più piccoli fori, che rapidamente si allargano e si fondono in un unico foro. I bagni di vapore compaiono ogni anno negli stessi luoghi: ai promontori Kadilny, Goloustinsky e Gologo, lungo l'intero delta del Selenga, al capo Kobylya Golova e nel Mar Piccolo tra Kobylya Golova e Sarma, nonché vicino alle isole Ushkany e al Capo Inferiore del Santo Naso.

A proposito, esiste una versione in cui i bagni turchi appaiono non a causa delle calde correnti sottomarine, ma perché il gas si accumula sotto il ghiaccio e brucia con una fiamma brillante. C'è un noto vecchio trucco del Baikal: se con un colpo veloce rompere il ghiaccio e portare immediatamente un fiammifero nel buco, quindi dal buco scoppierà un fuoco, che brucerà finché non si sarà formata una grande bolla di gas in questo luogo sotto il ghiaccio.

Inoltre, nella primavera del 2009, sono apparse immagini satellitari di diverse parti del Lago Baikal, in cui sono stati scoperti anelli scuri. Secondo gli scienziati, questi anelli si formano a causa dell'innalzamento delle acque profonde e dell'aumento della temperatura dello strato superficiale dell'acqua nella parte centrale della struttura ad anello. Come risultato di questo processo, si forma una corrente anticiclonica (in senso orario). Nella zona dove arriva la corrente velocità massime, aumenta lo scambio idrico verticale, che porta ad una distruzione accelerata della copertura di ghiaccio.

Un'altra caratteristica del ghiaccio del Baikal sono le crepe, chiamate "crepe di stanova". In caso di forti gelate, strappano letteralmente il ghiaccio in campi separati. La lunghezza di tali fessure può essere di 10-30 chilometri e la larghezza può arrivare fino a 2-3 metri. Ogni anno si verificano rotture di ghiaccio, all'incirca nelle stesse zone del lago. Sono accompagnati da un forte schianto, che ricorda il tuono o i colpi di cannone. Tuttavia, grazie alle crepe nel ghiaccio, i pesci del lago non muoiono per mancanza di ossigeno. L'ossigeno viene rilasciato anche dalle alghe planctoniche, che si sviluppano rapidamente sotto il ghiaccio trasparente a causa della penetrazione della luce solare.

Di solito il Baikal inizia ad aprirsi dal ghiaccio alla fine di aprile nella zona di Capo Bolshoy Kadilny - sotto l'influenza delle correnti in aumento acque calde fonti sottomarine disponibili qui. Ad aprile il ghiaccio diventa fragile, si scurisce e a maggio il Baikal è per lo più libero, anche se alcuni banchi di ghiaccio galleggiano sul lago fino all'inizio dell'estate. Infine (9-14 giugno), il ghiaccio scompare nella parte settentrionale del lago... E sei mesi dopo, tutto accadrà di nuovo.

In questo articolo vedremo quando il Baikal ghiaccia, quale orario è meglio scegliere per organizzare un viaggio, cosa bisogna tenere in considerazione quando si viaggia nel Baikal ghiacciato. Storia dettagliata e nel materiale si possono leggere fotografie di come appare il Baikal in inverno. Nell'articolo troverai suggerimenti e raccomandazioni di base quando pianifichi un viaggio a Baikal.

Quando si congela il Baikal?

- Molto grande lago, quindi il processo della sua completa glaciazione (congelamento) è piuttosto lungo. Il periodo di congelamento sul Lago Baikal inizia solitamente a dicembre. Circa un mese dopo, all'inizio di gennaio (cioè dopo il nuovo anno), il Baikal si congela completamente. Il tratto è lungo circa 20 km. Non gela mai alla sorgente dell'Angara. Pertanto, da metà a fine gennaio, il Baikal si congela completamente e forma uno strato di ghiaccio abbastanza resistente spesso fino a 1 metro. Entro la fine dell'inverno lo spessore del ghiaccio aumenta e nelle baie può raggiungere i 2 metri.

Tuttavia, dentro l'anno scorso Il periodo di completo congelamento del Lago Baikal è spostato di 2-3 settimane, il che potrebbe essere dovuto al cambiamento climatico globale. Questo periodo continua fino all'inizio di maggio. Non dimenticarlo condizioni climatiche possono variare di anno in anno, quindi è necessario concentrarsi anche su una stagione specifica prima di pianificare il viaggio.

Quando vale la pena andare al Baikal ghiacciato?

Se vuoi raggiungere il Baikal ghiacciato, è meglio pianificare la tua visita da inizio a metà marzo. All'inizio di marzo, lo strato di ghiaccio sul Baikal è solitamente il più spesso, quindi è abbastanza sicuro spostarsi attorno ad esso, e la temperatura non è così bassa come in inverno, tra gennaio e febbraio. Tempo atmosferico tra la fine di marzo e l'inizio di aprile il clima è un po' più mite, quindi molte persone scelgono questo periodo. Tuttavia, vale la pena considerare che negli ultimi anni il flusso turistico verso il Baikal è aumentato in modo significativo, quindi a marzo-aprile è piuttosto affollato. Se non hai paura delle dure sfide invernali, forse per febbraio dovresti programmare un viaggio nel Baikal ghiacciato.

Non dimenticare che anche a temperature sotto lo zero con forti gelate o sbalzi improvvisi (ad esempio da -25 ° fino a 15 ° ) il ghiaccio comincia a “camminare” e a rompersi. Molte persone si recano al Baikal appositamente all'inizio della primavera proprio per ascoltare come si risveglia il lago ibernazione, prende vita, rimbomba. IN Gli ultimi giorni Durante il nostro viaggio, abbiamo avuto la fortuna di unirci a questa musica di vita: questo, vi dico, è impossibile da dimenticare. Soprattutto se in questo momento stai camminando da qualche parte lungo il lago 😉

Creste di ghiaccio sul Baikal ghiacciato

Qualunque sia il periodo del tuo viaggio nel Baikal, non sarà una cattiva idea utilizzare i servizi delle guide locali, poiché sanno dove puoi guidare sul ghiaccio e dove no. Anche con tutta la forza apparente della copertura di ghiaccio, non bisogna dimenticare che può essere pericolosa. È necessario comprendere bene le caratteristiche del ghiaccio e conoscere le “strade” giuste per ridurre al minimo il rischio, altrimenti potresti finire da qualche parte sul fondo del ghiaccio stesso. lago profondo nel mondo! Se non sei rimasto molto colpito, puoi cercare negli archivi nelle notizie: casi come questo accadono a volte.

Sogno da tempo di visitare il Lago Baikal. Ed è necessario non in estate, quando è solo un lago, ma per immergersi in quello reale Racconto d'inverno. Senti il ​​nero abisso ghiacciato sotto i tuoi piedi. Osserva le bizzarre sculture di ghiaccio create dalla natura. Respirate l'aria gelida, cristallina e trasparente.

Pertanto, quando ho scoperto che per gennaio-febbraio era previsto un tour fotografico “Il cuore ghiacciato del Baikal”, non ci ho pensato un attimo e ho subito chiesto di partecipare.

Alcuni fatti:
- Questo è il lago più profondo della Terra. Profondità - 1642 metri.
- Baikal è un lago di origine tettonica. In poche parole, si tratta di un’enorme spaccatura la crosta terrestre.
- L'acqua qui è cristallina, puoi tranquillamente berla direttamente dal lago.
- 336 fiumi sfociano nel lago, ma solo uno esce: l'Angara, sulla riva del quale si trova Irkutsk.
- Il Baikal contiene il 19% delle riserve mondiali di acqua dolce. In totale ci sono più di 23mila chilometri cubi.
- Questo è uno dei laghi più soleggiati del pianeta. Il sole splende qui più di 300 giorni all'anno.
Brillava anche durante il nostro viaggio, riflettendosi ogni giorno nei cristalli di ghiaccio e regalando albe e tramonti straordinariamente belli.

Quindi, aereo verde S7 via Novosibirsk per Irkutsk. Incontro con il gruppo all'aeroporto. Quattro ore di distanza. In serata siamo sul Lago Baikal. La prima delizia, i primi scatti.

La temperatura è di circa 20 gradi sotto zero. Fa molto freddo per abitudine. Ma non te ne accorgi: una certa euforia ti travolge fin dai paesaggi iniziali.

Primo tramonto.

Per quanto riguarda la logistica sul lago, le cose stanno così. Il principale mezzo di trasporto in questi luoghi è la UAZ, conosciuta come la "Pagnotta".

Al volante non c'è solo un pilota, ma un capitano del ghiaccio. Così chiamano qui le persone che conoscono le tante sottigliezze e regole della guida sul ghiaccio. I viaggi con un autista impreparato di solito finiscono molto tristemente, in fondo. Almeno per l'auto. Di solito le persone riescono a uscire.

Crepuscolo prima dell'alba del giorno successivo. Stiamo aspettando l'alba sul ghiaccio vicino all'isola di Ogoy.

Gli esperti di marketing dei marchi automobilistici prendono nota: è improbabile che altrove sia possibile noleggiare un'auto più bella che sul ghiaccio del Lago Baikal.

Il cielo si illuminò colori luminosi. Molto presto il sole apparirà da dietro le colline dell'isola di Olkhon e il ghiaccio brillerà di miriadi di scintille.

E ora questo momento è arrivato! L'orologio dice che sono circa le 9 del mattino. Noto a me stesso che un tour fotografico in inverno è di gran lunga preferibile allo stesso evento in estate. Dopotutto, implica necessariamente la fotografia del tramonto e dell'alba. E qui - bellezza! L'alba è tardi, il tramonto è presto, a differenza dell'estate, quando sarebbe impossibile dormire;)

La fine di gennaio è il massimo miglior tempo per visitare il Baikal. Il ghiaccio si è appena alzato (questo accade a metà gennaio), ancora pulito, trasparente e non calpestato da migliaia di turisti. E non ha iniziato a sciogliersi come a marzo.

Per camminare sul ghiaccio qui sono necessari i ramponi. In essi, come sull'asfalto, senza di essi, il rischio di lesioni è estremamente elevato. Il ghiaccio è incredibilmente scivoloso, l'ho provato una volta.

La costa delle piccole isole del Mar Piccolo, quella parte del Baikal che si trova a ovest di Olkhon, è costituita da numerose grotte e caverne. In inverno ha un aspetto particolarmente insolito, grazie agli innumerevoli ghiaccioli, schizzi e altre bizzarre forme di ghiaccio.

All'inizio dell'inverno, quando le temperature sono già sotto lo zero e il lago non è ancora ghiacciato, durante i temporali l'acqua schizza sulle rocce e subito ghiaccia. Il Baikal inizia a congelare a dicembre e il ghiaccio è completamente ghiacciato a metà gennaio.

E rimane fino alla primavera negli stati e nelle forme più insolite.

Interpreto il ruolo di un fotografo di caverne mentre un collega cerca un luogo non occupato.

La purezza dell'acqua nel Lago Baikal ti consente di vedere il fondo a una profondità fino a 40 metri. Le pietre sono spesso visibili sotto il ghiaccio trasparente al largo della costa.

Dima Shatrov, leader e ispiratore del nostro gruppo.

Questa è Capo Mare, dal nome della forma bizzarra che può essere vista sulla mappa.

Nonostante il fatto che Baikal non sia un mare, ma un lago, ce ne sono forti tempeste. L'altezza delle onde può raggiungere i cinque metri. Ed è stato qui, vicino a Kobylya Golova, che si è verificato il più grande disastro sul Lago Baikal: nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 1901, la nave Potapov fu colta da una tempesta e si schiantò contro le rocce. Morirono 176 persone.

Le onde lasciano dietro di sé spruzzi dalla forma sorprendente.

E enormi masse di ghiaccio si librano a mezzo metro sopra la superficie.

Tutto il ghiaccio è coperto di fessure, la cui lunghezza a volte raggiunge i 30 chilometri.

Le crepe appaiono costantemente, accompagnate da un forte schianto, che ricorda il tuono o i colpi di cannone. Quando questo accade proprio sotto i tuoi piedi, diventa spaventoso. Anche se non è pericoloso, perché non abbiamo mai visto il mare aperto durante l’intero viaggio. Probabilmente a causa del gelo.

Piccola isola senza nome. Sotto si aprono numerose grotte nelle quali tutto il gruppo attendeva il tramonto, cogliendo i raggi di luce rifratti nel ghiaccio. E sono andato di sopra.

Per me, questa vetta è diventata l'impressione più vivida e memorabile del viaggio. Faceva abbastanza caldo. Luce serale molto bella. Sono solo. Silenzio. Probabilmente si tratta di qualcosa di personale che non può essere espresso a parole...

E poi c'era il calcio, con un pezzo di ghiaccio come pallone e le ruote di un'auto come porta. Una serata strepitosa sul ghiaccio più liscio e trasparente di tutto il viaggio. UN gente strana sdraiati sul lato destro dell'inquadratura: stanno semplicemente fotografando il lastrone di ghiaccio che hanno portato con sé sullo sfondo del cielo al tramonto)))

Alla fine hanno ottenuto foto simili, solo migliori. Ho cliccato solo una volta, nemmeno a fuoco. Non volevo davvero fare foto. Volevo solo godermi il momento.

Un'altra porzione di schizzi.

Mucche sul ghiaccio. Questa non è un'espressione figurata, in realtà fanno loro un buco nel ghiaccio così possono bere dal lago!

"Punto di riscaldamento." Probabilmente per i pescatori: i pinguini.

La flotta locale attende l'estate.

Quando soffia il vento, l'uso di un'auto che attraversa la neve costiera può creare una vera tempesta di neve.

E scattale una foto.

E questo è Cape Burkhan e Shamanka Rock. Secondo le credenze locali, è un luogo di potere, perché Burkhan, la principale divinità del Baikal secondo i buddisti, vive qui in una grotta.

E si dà il caso che Shamanka sia l'attrazione principale per gli amanti cinesi dei selfie sul ghiaccio. Fortunatamente, difficilmente li abbiamo incontrati in altri posti.

Abbiamo trascorso la nostra ultima notte sul Lago Baikal presso la stazione meteorologica di Uzur, che si trova lontano dalla civiltà nel nord di Olkhon.
Abbiamo giocato agli gnomi delle caverne e abbiamo acceso la lampada di Ilyich nell'oscurità della prigione.

E, allo stesso tempo, abbiamo fotografato il cielo stellato.

Al mattino sono salito sulla montagna per vedere l'alba. L'ho conosciuto ed è stato molto bello. Ma la macchina fotografica si è bloccata al momento giusto e non c'erano foto dell'alba.

Non lontano da qui, a pochi chilometri dalla riva, si trova il punto più profondo del Lago Baikal: una depressione di 1642 metri!

Probabilmente hai l'impressione che l'intero Baikal sia una distesa infinita di ghiaccio. No non è vero. In molti posti ci sono collinette - misure differenti e lo spessore dei banchi di ghiaccio schiacciati sulla superficie.

Ecco come è andato il viaggio. Grazie mille a tutto il gruppo per questi cinque giorni straordinari, che ricorderò sempre.
E a tutti coloro che non sono ancora stati nel Baikal invernale, consiglio di fare scorta di vestiti caldi e di pianificare un viaggio per gennaio 2018. Non te ne pentirai, questo è certo! ;)

In cui racconta perché anche il turismo interno è figo. Ho fatto un'escursione invernale al Lago Baikal per dimostrare a me stesso che non sono completamente a mio agio con una sedia da ufficio calda e un monitor.

Stavo camminando autostrada in direzione di Sakhyurta e difficilmente potevo credere a quello che stava succedendo. Proprio ieri ero seduto al lavoro davanti al monitor, parlando con potenziali acquirenti, e ora la mia schiena è appesantita da uno zaino da 85 litri nuovo di zecca, dieci chilometri mi separano dal Lago Baikal, e la mia prima escursione in vita mia è iniziata iniziato.

Il viaggio è iniziato all'aeroporto di Irkutsk. Anche se no. Tutto è iniziato molto prima, anche nel momento in cui mi sono imbattuto in un articolo con un titolo brillante: "Il Baikal è la più grande pista di pattinaggio del pianeta". Una frase risolta pensiero ossessivo e conoscenza predeterminata con il grande lago.

Lago più profondo

Non avevo esperienza di escursionismo, quindi all'inizio l'idea era spaventosa e sembrava irrealistica. Ma più leggevo e guardavo le fotografie, più diventavo sicuro che sarei stato lì. Su VKontakte ho trovato un gruppo di turisti di Perm che aveva intenzione di pattinare nei luoghi più pittoreschi del Lago Baikal, ho contattato l'istruttore del gruppo e ho accettato che mi unissi a loro. Mi hanno promesso di noleggiarmi pattini, bastoncini e drag speciali, quindi tutto quello che dovevo fare era comprare uno zaino da trekking e vestiti caldi.

Di conseguenza, il viaggio fino al campeggio è durato 22 ore. Ho raggiunto la riva del lago dopo il tramonto, respirando profondamente l'aria gelida. Alla base ho conosciuto i ragazzi con i quali ho dovuto convivere fianco a fianco per 10 giorni. Per tutta la serata abbiamo cantato canzoni con la chitarra e bevuto tè caldo. Alzandomi presto, sono andato ad incontrare la prima alba del Baikal. Faceva freddo. Quando le montagne in lontananza diventarono rosa e il sole scivolò nel cielo, i pensieri mi balenarono in testa alla colazione e all'uscita programmata per oggi attraverso la Porta di Olkhon verso le grandi distese del lago più profondo del pianeta.

Dopo colazione siamo andati al lago e per la prima volta dopo un anno sono andato sui pattini. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi alla tecnica di spostamento: i movimenti qui sono più come sciare, bisogna spingersi con i bastoncini, senza i quali il vento interferisce con la corsa. Ispirati, ci siamo precipitati lungo lo stretto della Porta di Olkhon fino alla principale area d'acqua del Lago Baikal. Lungo la strada abbiamo sentito lo scricchiolio del ghiaccio. Il suono è forte e ovattato. Quando è stato sentito nelle immediate vicinanze, è diventato a disagio. Più vicino alla punta del Mar Piccolo, abbiamo incontrato strisce di collinette, cumuli di frammenti di ghiaccio, che da un lato traboccavano i raggi del sole come il cristallo, e d'altra parte giocavano con tutte le sfumature colore blu. Vicino alle collinette c'erano anche ampie fessure nel ghiaccio dove c'era acqua aperta. Slava è quasi caduto in uno di questi, cosa che ha spaventato molte persone. Ogni anno circa una dozzina di auto passano sotto il ghiaccio del Lago Baikal. Insieme alle automobili guastate, ogni anno muoiono anche persone. Abbiamo già sentito parlare di casi simili, ma durante l'escursione li sentiremo più di una volta. Quando il sole si nascondeva dietro l'alta costa rocciosa, faceva più freddo: era ora di tornare alla base.

“Lungo la strada abbiamo sentito lo scricchiolio del ghiaccio. Il suono è forte e ovattato. Quando è stato sentito da vicino, ti sei sentito a disagio”.

Non ho dormito bene a causa delle esperienze del giorno precedente. Fuori dalla finestra nevicava. Uscimmo al lago con zaini, provviste e trascinamenti: il passaggio a nuova base. All'inizio stavo pattinando, ma il moschettone a cui avevo attaccato la frizione mi strattonava le spalle e la crosta rallentava i miei movimenti. Viaggiare a piedi si è rivelato molto più comodo. Ben presto il nostro gruppo doppia la penisola di Udan-Khad e le montagne si profilano all'orizzonte. Sembrava che ci volessero 15-20 minuti a piedi per arrivarci, ma con la testa ti rendevi conto che erano almeno 5 chilometri da percorrere.

Inoltre il nostro percorso correva tra le isole rocciose di Big e Small Toynak. Abbiamo deciso di scalare il primo e apprezzare il panorama. Sull'isola crescono un albero e un paio di arbusti, ci sono affioramenti rocciosi strutturati e "piramidi" artificiali. I nomi delle isole derivano dal buriato “toinog”, che significa “rotula”. In effetti, sporgono sopra la superficie del lago, come due rotule: questo sarà chiaramente visibile dalla riva. Non appena abbiamo ripreso il viaggio, il vento si è alzato e la neve ha cominciato a cadere. Quando i contorni della base turistica divennero chiaramente visibili, le montagne si precipitarono verso l'alto e iniziarono a crescere a una velocità sorprendente. Scendemmo a terra e risalimmo lentamente il pendio.

Una delle ragazze aveva la febbre, molte erano stanche e l'umore generale peggiorava insieme al tempo. In casa faceva freddo e c'era corrente d'aria. Le previsioni promettevano che la neve sarebbe rimasta per diversi giorni.

Il luogo dove nasce il vento più potente del Lago Baikal

La sera il cielo si è schiarito, anche se recentemente le cime delle montagne erano sepolte dalle nuvole. La notte era stellata, ma buia. Abbiamo cantato ancora con la chitarra fino alle tre ed è stato difficile svegliarsi la mattina dopo. In questo giorno siamo andati ad esplorare la valle del fiume Sarma, il luogo dove nasce il vento più potente del Lago Baikal. Abbiamo attraversato la baia di Khuzhir-Nugai lungo il delta del fiume fino alla gola di Sarma. Lì gli uccelli cantavano e i raggi del sole giocavano sulla neve: l'arrivo della primavera si sentiva chiaramente. Immaginavo quanto presto i ruscelli avrebbero gorgogliato nella valle, come la prima vegetazione sarebbe scoppiata in fiamme e la mia anima si è sentita leggera al pensiero che la natura si stava svegliando. La gola stessa è strettamente stretta dalle montagne e si nasconde nell'ombra, e il fiume ghiacciato forma un avvallamento ghiacciato lungo il quale è difficile muoversi sui pattini, superando numerose faglie e buchi di ghiaccio. Ho notato da tempo che circa a metà di un viaggio arriva un momento in cui si sente particolarmente nostalgia di casa. Per alcuni questo momento è arrivato e sulla via del ritorno i ragazzi parlano dei loro figli.

Durante la notte c'era stata la neve e continuava a cadere a grossi fiocchi mentre ci preparavamo a partire. A causa delle nevicate, il Baikal non era visibile dall'altezza della base. Verso mezzogiorno siamo scesi al lago e ci siamo diretti lungo la riva verso il villaggio di Kurma. Questa volta la resistenza è diventata un problema: non scivolava più, come durante la prima transizione, ma doveva essere trascinata con forza nella neve, che in alcuni punti formava cumuli di neve. Il vento è aumentato. Abbiamo camminato praticamente senza fermarci, e quelle fermate che c'erano sono diventate molto brevi: dopo solo un minuto senza muoverti ti blocchi. Per ore il paesaggio non è cambiato: si cammina insieme occhi chiusi, lo apri - davanti a te c'è un solido velo bianco - nevicata. E così via fino al tramonto. Già al tramonto ci siamo trasferiti in una piccola casa a due piani. Ci sono 20 chilometri di strada alle spalle. Tutti sono stanchi e sconvolti. Le previsioni del tempo non sono buone.

“Il paesaggio non cambia per ore: cammini con gli occhi chiusi e quando li apri c’è un solido velo bianco davanti a te: nevica. E così via fino al tramonto"

Di notte il vento ululava. Mi sono svegliato più volte perché sognavo qualcosa di inquietante. Dopo colazione siamo andati al lago ed eravamo felici: in alcuni punti il ​​ghiaccio era sgombrato dalla neve ed è diventato possibile pattinare. Il sole spesso faceva capolino da dietro le nuvole e bruciava senza pietà. Quindi sono arrivato sull'isola di Oltrek con una felpa e a Ogoy solo con una maglietta. Ogoy è l'isola più grande del Piccolo Mar Baikal, e alcuni vengono al lago appositamente per questo, considerando Ogoy un luogo di potere. Salimmo lungo la fessura fino all'isola e di fronte, nel suo punto più alto, uno stupa buddista si profilava come una macchia bianca: lo Stupa dell'Illuminazione. Ci siamo presi una pausa, abbiamo bevuto il tè e buon umore salito il pendio. C'erano viste meravigliose dall'alto. Le ragazze cominciarono a meditare. In questi luoghi senti unità con tutto ciò che ti circonda e vuoi portare questa sensazione con te.

Dallo stupa siamo scesi sul lago lungo un dolce pendio, abbiamo fatto il giro dell'isola da sud e abbiamo raggiunto il famoso Capo Drago, la sua punta occidentale. Il mantello affilato sporge bruscamente in avanti e sembra impressionante. La roccia è così popolare tra i fotografi che le persone con la macchina fotografica vengono qui individualmente e in gruppo, e a pochi metri da essa c'è un parcheggio per le auto: scattare una foto senza persone è problematico. Dal promontorio ci siamo spostati a Oltrek. Si tratta di una piccola isola rocciosa dove, secondo la leggenda, venivano sepolti gli sciamani. Per la sua forma allungata, simile a quella di un rettile, è stato paragonato a un coccodrillo che nuota in un lago. Lì siamo saliti in cima, a 30 metri sopra il Lago Baikal, e abbiamo osservato il bagliore del tramonto che divampava dietro le montagne. Durante la discesa, abbiamo trovato una grotta passante, ricoperta di ghiaccioli, e vi siamo strisciati a pancia in giù. Siamo tornati alla base già al buio. Cominciò a fare più freddo e il ghiaccio scricchiolò sotto i piedi, producendo suoni come di spari.

Nevicata

Ha nevicato tutta la notte. Camminava la mattina, mentre facevamo colazione, e camminava quando uscivamo al lago. Camminava quando camminavamo noi e successivamente non si fermava per tutto il giorno. Quattro del nostro gruppo non hanno partecipato a questo viaggio: hanno trovato un'auto in un villaggio vicino e l'hanno guidata. Abbiamo portato con noi le cose più pesanti, il che ha reso il viaggio molto più semplice per tutti. Subito dopo la partenza, Zamoga apparve dietro il manto nevoso, come un miraggio nel deserto - Isola misteriosa, dove un tempo i malati di lebbra vivevano i loro ultimi giorni. La vista della porta davanti a me mi ha stimolato, aiutandomi a percorrere i primi 9 chilometri senza fermarmi e ad un ritmo sostenuto. I ragazzi si sono presi una pausa sulle collinette vicino all'isola e io sono salito. La salita sull'isola senza vita e coperta di neve durò circa cinque minuti. Una croce torreggiava sulla montagna, il motivo della canzone del Nautilus non poteva lasciare la mia testa e solo il vento poteva soffocarlo. Si intensificò nella sezione successiva del sentiero e stava già penetrando. Avevo le mani gelate, il ginocchio dolorante. A causa della nevicata la navigazione è diventata difficile e la sensazione di fare una deviazione non è scomparsa. Inoltre, l'isola dietro di noi sembrava strisciare dietro di noi, come le pietre nella Valle della Morte, non volendo diminuire di dimensioni. Quando ci siamo avvicinati a Olkhon, le macchine incombevano: una strada invernale corre parallela all'isola. Ci siamo riposati in un luogo senza vento, ci siamo rinfrescati con dei panini e siamo partiti per una marcia forzata verso Khuzhir. Entriamo nel villaggio al tramonto. Ci sono 30 chilometri da percorrere e 8 ore di viaggio. L'unico desiderio rimasto era quello di sdraiarsi e non alzarsi.

"L'isola dietro di noi sembrava strisciare dietro di noi, come le pietre nella Valle della Morte, non volendo ridursi di dimensioni."

Il sole splendeva al mattino. Dal tetto cadevano ghiaccioli: gocce. E questo nonostante il gelo. La neve scricchiolava deliziosamente sotto i piedi. Abbiamo fatto un giro per il villaggio. Abbiamo anche raggiunto Capo Burkhan: l'alta sponda del promontorio con la roccia Shamanka è considerata un simbolo del Baikal. Nel frattempo, nella mia testa appariva sempre meno dialoghi interni su argomenti astratti e sempre più pensieri su ciò che sta accadendo qui e ora.

La sera, quando cantavano con la chitarra, sentivo un forte desiderio di fermare il tempo, di catturare il momento nella mia memoria, così che a volte potessi tornare a casa a Khuzhir a questi ragazzi, a queste canzoni e alla sensazione di un'avventura condivisa.

Il nuovo mattino cominciò con l'alzarsi presto. Non erano nemmeno le sette quando un piccolo gruppo di noi si è fatto strada attraverso la foresta verso un nuovo giorno. Il gelo era tale che mi gelava fino alle ossa. Avevamo programmato di ammirare l'alba su una montagna alta 666 metri, da cui si gode una vista panoramica dell'isola e del villaggio. Quando siamo arrivati ​​lì, il cielo era già in fiamme. Durante la salita sembrava impossibile raggiungere la cima prima che apparisse il sole: c'era così tanta luce, ma questo si è rivelato un errore. Ho dovuto congelare a lungo; nemmeno due paia di calzini potevano salvarmi. Il cielo luccicò lentamente dal corallo al giallo, dal giallo al bianco, e solo allora, inondando tutto intorno di luce accecante, il sole apparve e si precipitò bruscamente verso l'alto. Un nuovo giorno è arrivato.

Quel giorno abbiamo noleggiato le biciclette e siamo partiti per fare un giro intorno al Lago Baikal. Guidare sul ghiaccio si è rivelato ancora più comodo che sull'asfalto; la velocità è aumentata rapidamente e l'aria fredda mi bruciava il viso. In un paio d'ore siamo riusciti ad andare sull'isola di Kharantsy, girarci intorno e tornare indietro: puro divertimento! Al tramonto siamo arrivati ​​a Capo Burkhan, dove decine di turisti si radunano per trascorrere la giornata successiva. Quando il sole scomparve dietro una catena di montagne all'orizzonte e la gente cominciò a disperdersi, il cielo divenne arancione e i paesaggi con alberi solitari sullo sfondo sembravano trasportarci nella lontana Africa.

Ascolta il ghiaccio del Lago Baikal

Poco prima di mezzanotte siamo andati ad ascoltare il ghiaccio del lago Baikal. La strada per il lago era illuminata dai fari. La luna splendeva luminosa, delineando le navi abbandonate vicino al villaggio nell'oscurità della notte. Il suono sordo e crepitante - il respiro del lago - e l'infinito cielo stellato sopra ispiravano stupore superstizioso. Dalle navi, nonostante il gelo, sono andato da solo a Shamanka per fotografare i paesaggi notturni. Il maestoso promontorio roccioso era chiaramente visibile e cresceva dal ghiaccio, come il corno di un'antica lucertola. Dall'alto la vista era ancora più meravigliosa: questa bellezza è difficile da descrivere a parole. Rimasi lì, respirai l'aria fredda, ascoltai il silenzio e osservai. E poi le luci iniziarono a spostarsi sul Lago Baikal. La loro luce ondeggiava sul lago, come una nave sulle onde, che presto fluttuò miracolosamente a riva e si mosse lentamente verso l'alto: erano Yura, Vlada e Inna che camminavano, illuminando la loro strada. Momento magico. Il nostro incontro ai pilastri sciamanici ci ha fornito un percorso comune fino alla base, senza torce elettriche, alla luce delle stelle e della luna. La serata si è conclusa con i canti.

"Il promontorio roccioso è cresciuto dal ghiaccio, come il corno di un'antica lucertola."

Al mattino abbiamo viaggiato su Bukhanka fino a Capo Khoboy, la punta settentrionale dell'isola di Olkhon. Nastya si è unita al gruppo, una ragazza coraggiosa di Vladivostok, che viaggiava da sola intorno al Lago Baikal. Lungo il percorso abbiamo incontrato decine, se non centinaia, di turisti provenienti dall'Asia. Si stabiliscono a Khuzhir e in grandi gruppi esplorare la zona circostante. A loro piacciono particolarmente le bellissime grotte di ghiaccio sparse lungo la costa di Olkhon. Nastya ha detto che c'erano dieci cinesi in ogni grotta qui e non era lontana dalla verità. Più ci avvicinavamo a Khoboy, più grandi diventavano le collinette, e proprio sul promontorio, diretto verso l'alto a forma di zanna, c'erano banchi di ghiaccio delle dimensioni di un'autovettura. Superarli si è rivelato un calvario difficile. Immediatamente dietro il promontorio finiscono le acque del Mar Piccolo e iniziano le infinite distese del Lago Baikal. Da questo luogo il lago si estende per altri 300 km verso nord-est (che scala!), e ho visitato qui. 300 km. Queste distanze sorprendono gli stranieri, ma sono così familiari a noi, abituati fin dall'infanzia a lunghi voli e viaggi in treno di più giorni con un paesaggio che cambia raramente fuori dal finestrino.

Per ammirare il sole al tramonto siamo andati a Capo Burkhan, dove, come ieri, si sono radunate dozzine di persone. Il promontorio forma un anfiteatro naturale, gli spettatori prendono posti migliori per ammirare lo spettacolo affascinante e c'è sicuramente un potere antico e pagano in questa azione.

Sulla strada verso la base, un ragazzo con un bastone e dei pattini in spalla mi ha fermato e mi ha chiesto se poteva camminare con me. Abbiamo iniziato a parlare. Il nome del ragazzo, stanco dopo l'allenamento, è Oleg, frequenta la prima elementare. Sul ghiaccio del Lago Baikal gioca a hockey e gioca nella squadra Avversari. Per il suo ottavo compleanno i suoi genitori gli hanno promesso di regalargli uno smartphone se avesse studiato bene. È lì che ci siamo separati.

La sera si è svolta l'ultima cena del campo, un concerto di spettacoli amatoriali locali con musica cosmica che ricorda i suoni del ghiaccio del Baikal e conversazioni su via Lattea, Tien Shan ed Elbrus. Abbiamo dormito tre ore prima di partire per Irkutsk. Quando abbiamo salutato i ragazzi sul treno per Perm, ci siamo abbracciati e ci siamo augurati il ​​meglio, ho sentito come l'intero viaggio stesse diventando solo un altro ricordo, un insieme di immagini, che cessavano di essere realtà - di essere qui e ora. Così si è conclusa la prima escursione della mia vita e si è conclusa una storia indipendente piena di impressioni, difficoltà, gioie, chilometri di viaggio, musica e mutuo aiuto. Con la speranza di incontrarci di nuovo, è giunto il momento di salutare il Baikal. E dire grazie.

Da fare nel Baikal invernale

Prova le pose dell'omul e dei Buriati (piatto tradizionale dei Buriati, manti locali).

Noleggia una bicicletta e fai un giro intorno al lago.

Sdraiati sul lago sottostante cielo stellato e ascolta lo schiocco del ghiaccio del Baikal (di notte, a causa di un forte sbalzo di temperatura, il ghiaccio scoppia).