MK om å lage en dukke fra silikonforsegling. Silikondukke

Flere og flere håndverkere viser et ønske om å prøve seg på å jobbe med dette relativt nye materialet, men fra de første trinnene står de overfor vanskeligheter, uten å vite hvor de skal begynne, hvilken silikon de skal bruke og hvordan de skal håndtere det. Her vil jeg forsøke å oppsummere hovedpunktene, basert på egen erfaring og informasjon hentet fra Internett. Jeg vil si med en gang at jeg ikke vil fortelle deg noe fundamentalt nytt - alt som vil bli diskutert er velkjent for fagfolk som jobber med silikon, men jeg håper at informasjonen samlet på ett sted vil hjelpe nybegynnere med å overvinne sine første vanskeligheter.

Hvilke silikoner trengs for støping?

Så først av alt, selve silikonet. Når jeg lager dukker bruker jeg platinabaserte forbindelser (to-komponent silikoner) fra Smooth-On laget i USA, så vi skal snakke om dem. For å fungere trenger du to typer silikoner: for å støpe selve dukkene og for å lage formen. Det er ikke mange av de første, først og fremst Dragon Skin Series og Ecoflex Series. De har en høy grad av elastisitet og lar deg mest realistisk formidle effekten av menneskekjøtt.

Silikonene i hver av disse seriene har forskjellige spesifikasjoner: mykhet, brukstid (lengde når silikon forblir flytende), herdetid, viskositet, etc. Hva slags silikon er best å bruke når du lager dukker? Jeg kan ikke si noe spesifikt her - alt avhenger av mesterens endelige mål. Etter min mening er det best å følge eksperimentets vei, prøve forskjellige serier for i praksis å finne det aller eneste materialet som lar deg oppnå ønsket effekt.

Silikoner fra Dragon Skin Series og Ecoflex Series er fargeløse og gjennomskinnelige, så for å få en realistisk dukkefarge må de farges med spesielle Silc Pig-pigmenter.

Den andre typen silikoner brukes til å lage formen. Vær forsiktig - Platinabaserte silikoner kan kun støpes i former laget av platinaholdig silikon. Silikoner med tinnkatalysator kan ikke brukes. Ellers vil ikke støpingen herde. Silikoner beregnet for muggfjerning har mindre elastisitet, større hardhet og er vanligvis fargerike eller gjennomsiktige. Den lyse fargen på en av komponentene lar deg blande komponent A og B jevnt før helling, og de gjennomsiktige lar deg se modellen i formen (dette er praktisk hvis formen er støpt som en helhet og deretter kuttet i deler ). Silikoner beregnet for muggfjerning inkluderer slike serier som: E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series, etc.

Formen kan lages ved å helle, eller ved å gradvis påføre lag med silikon med en børste. Den første metoden er enklere og raskere, men krever mer silikonforbruk. Den andre er mer arbeidskrevende, og den krever også ulike Ytterligere materialer. Du kan tydelig se prosessen med å lage et "spread" skjema på den offisielle videoen til selskapet:

Litt om skjemaer

Den ferdige silikonformen forblir elastisk, dette er dens absolutte fordel, men vi må ikke glemme at den lett kan deformeres, så den må plasseres i et spesielt beskyttende foringsrør av vanlig gips.

Før du heller silikon i en silikonform, må du bruke et spesielt slippmiddel, Ease Release, ellers vil formen og avstøpningen feste seg tett sammen. Separatorlaget må tørkes grundig, siden det i noen tilfeller forhindrer at silikonstøpen stivner helt.

Støpeformer for støping av dukker kan lages ikke bare av silikon, men også av gips. Det anbefales å bruke spesiell tanngips for dette formålet, for eksempel Fuji Rock, som har økt styrke og utmerket overføring små deler lettelse og tørke raskt nok. Sammenlignet med silikonformer, krever ikke gipsformer bruk av slippmiddel og absorberer overflødig silikonolje under støpeprosessen. Imidlertid har gipsformer også betydelige ulemper - mastermodellen er nesten umulig å fjerne fra gipsen uten skade, formene åpner seg med store vanskeligheter og blir ganske raskt løse, og mister nøyaktigheten av justeringen av halvdelene. Også, sammenlignet med silikon, må en gipsform lages av mer deler, noe som øker antall sømmer på den ferdige støpingen.

Grunnleggende regler for arbeid med silikon

Så vi har sortert ut materialene for støping, la oss nå snakke om selve prosessen. For å unngå defekter og feil når du arbeider med silikon, må du følge to gylne regler som gjør livet til mesteren mye enklere:

1. Følg alltid instruksjonene strengt og pedantisk, og unngå amatøraktiviteter.
2. Test alltid nye materialer som kommer i kontakt med silikon for kompatibilitet.

For arbeid er det tilrådelig å kjøpe et vakuumkammer med en pumpe som pumper ut luft fra blandingen før den helles. Noen typer silikoner kan brukes uten forutgående avgassing, men risikoen for at det blir igjen luftbobler i den frosne massen er ganske stor.

Det er også en god idé å ha en ovn eller tørkeskap for etterherding av ferdige produkter. Silikon som har gjennomgått varmebehandling får raskt egenskapene som er deklarert av produsenten. fysisk-kjemiske egenskaper. Varm opp produktet i en ovn beregnet for matvarer Jeg ville ikke risikert det, til tross for at platinabaserte silikoner regnes som ikke-giftige materialer.

Jeg vil merke meg at å lage silikondukker krever betydelige økonomiske utgifter, men du kan ikke spare på materialer og utstyr ved å lete etter billige analoger og gjøre amatørarbeid - resultatet av slike eksperimenter er vanligvis katastrofalt og fører til uunngåelig skade på støpegods og former.

Når du arbeider med silikon, bør du kun bruke vinylhansker, latekshansker kan ikke brukes.

Støperommet må varmes opp, temperaturen i det skal ikke falle under 22-23 grader. Nødvendig temperaturregime en av de viktigste faktorene- ved temperaturer under 18 grader kan silikon rett og slett ikke herde, men mer varme luft reduserer levetiden til den ferdige silikonblandingen noe.

Men du kan ikke lagre silikon i varmen. Materialet har begrenset holdbarhet, som reduseres ved økende temperatur. Åpnet krukke må brukes raskt, siden kontakt med miljø kan også påvirke dens egenskaper. Algoritmen for å jobbe med silikon skal være som følger: ta silikonglassene ut av et kjølig sted, vent til det varmes opp til de nødvendige 23 grader, bland innholdet i hver krukke grundig, kombiner komponentene A og B i nøyaktige proporsjoner , utsett den ferdige blandingen for avgassing, hell i formen og returner den gjenværende silikonen til kjølerommet.

Generelt bør det huskes at silikon er et veldig lunefullt materiale som ikke tillater friheter ved håndtering.

Silikonets luner

I prinsippet er prosessen med å lage silikonstøpegods elementær, men denne enkelheten er villedende. Silikon presenterer konstant ubehagelige overraskelser, og forhindrer mesteren i å slappe av og gjøre feil. Hovedfare for uherdet silikon er dette hemming (forgiftning) av forskjellige stoffer som er uforenlige med det. Den mest formidable og samtidig den vanligste "fienden" av silikon er plasticine som inneholder svovel. For å jobbe trenger du kun å kjøpe plasticiner merket med svovelfri, for eksempel Monster Clay eller Chavant. Det er bedre å ikke ha tvilsomme plasticiner i verkstedet i det hele tatt - selv ved et uhell å berøre et svovelholdig materiale med hånden kan du "infisere" silikonformen.

Den andre "fienden" til silikon er lateks. Ikke bruk latekshansker, sprøyter med gummidyser på stempler eller andre instrumenter som har lateksdeler i utformingen.

Bør brukes med stor forsiktighet trepinner for å røre blandingen. Noen typer silikon tåler ikke kontakt med tre og kan hemmes. For å beskytte deg mot ubehagelige overraskelser, er det tilrådelig å blande silikonet med metallrørere.

Nyherdede polyestere, epoksy og polyuretan-gummi er også farlig. Som jeg allerede skrev ovenfor, før du bruker noen nytt materiale, må du teste den ved å fylle den med en liten porsjon silikon. Hvis blandingen stivner helt i løpet av den vanlige tiden som er tildelt for fullstendig polymerisering, og overflaten av silikonet ikke er klebrig, kan vi anta at det nye materialet har bestått eksamen og kan brukes i videre arbeid.

Det er i grunnen alt jeg ville fortelle deg om teknikkene for å jobbe med silikon. Jeg har selv ofte gjort feil, opplevd mange ubehagelige øyeblikk, og jeg håper at denne hardt vunnede opplevelsen vil hjelpe nybegynnere til ikke å tråkke på den smertefullt kjente gamle riven, og spare nerver, tid og penger. Lykke til med kreativiteten!

Reborn dukker er lidenskapen til nye tider. De ser bare fryktelig ut som levende babyer. På grunn av dette fikk de både vanvittig populær kjærlighet og enorm kritikk. Men uansett hva de sier, er disse i ferd med å bli vår tids realitet.

De kan finnes i spesialiserte nettbutikker, i hyllene til vanlige utsalgssteder, men du vet aldri hvor?

Men i dag skal vi snakke om hvordan du lager en gjenfødt dukke med egne hender. Selvfølgelig er det ikke så enkelt som det ser ut til. Men du må vite hvilke ferdigheter som vil være nyttige for deg og hvilke materialer du trenger hvis du vil lære denne typen kreativitet og gradvis bli en mester.

Hvordan lage en gjenfødt dukke selv?

For å lage en gjenfødt dukke kjøper vi et sett - form. Det inkluderer emner - hode og lemmer. Glassøyne og kropp selges separat. Velg akryl eller oljemaling for arbeid, lakk og geler for fiksering og korrigering av maling. For hårimplantasjon - rotfeste, trenger du mohair eller naturlig hår, spesielle nåler, verktøy og tilbehør.

Operasjons prosedyre

Rengjøring av formen. Vi avfetter den, tørker den av med alkohol, vasker den dagen før jobb slik at formen er helt tørr, og tørker den grundig slik at det ikke er vannflekker igjen.

Vi lager spalter i øynene og hull i nesen. Vi bruker et 2,5 mm bor og en syl for å lage hull i neseborene. Bruk en varm syl for å fjerne grader fra boringen. Vi åpner øynene med en skalpell.

Velge maling

Oljemaling. Påfør opptil 25 lag Hvert lag skal bakes, du kan bruke. Vi tegner kransene av blodårer på tinningene, på håndleddene, føttene, håndflatene, diates, rødhet.

Akrylmaling er giftfri og luktfri. Vi bruker flerlagsdesignet veldig nøyaktig, feilen vil være vanskelig å rette.

Vi setter inn ferdige øyne. Vi limer neglene, syr eller limer øyevippene. Vi påfører lakk for å fikse malingslagene, som dette.

Vi utfører roting

Hår Du kan male den gjenfødte på hodet med en tynn ekornbørste. Noen ganger limes den ferdige parykken forsiktig på.

Oftere er det gjenfødte hodet sydd med mohair eller naturlig hår. Vi jobber med en spesiell nål. Velg en tynn nål. En tykk nål fanger opp mer hår og gjør jobben røffere. Vi syr i en sirkel og gjentar plasseringen av håret på toppen av barnets hode.

Lim håret fra innsiden med lim "Crystal Moment" og la tørke i en dag. Vi sikrer alle deler av kroppen med glidelås. Vi fyller den med syntetisk lo og vekter den med granulat.

Valg av klær og tilbehør

Dukken kan utstyres med enheter som skaper følelsen hjerteslag. Du kan gjøre "kjæresten" din varm å ta på, gi simulatorer for snorking, pust og hosting.

Lyudmila Dunaeva (Drømmenes barn

Oppdatering: Jeg har lagt til noen bilder her. For livlighet.

Leilighet renovering er katastrofe. Noen hevder at antallet overlevende av en slik katastrofe kan telles på én hånd, det er bare at helsedepartementet skjuler den virkelige statistikken over sivile dødsfall som et resultat av lokale store reparasjoner. Derfor kan jeg være stolt to ganger:
1) Jeg overlevde.
2) Jeg kastet ikke de ubrukte rørene sammen med avfallet. Silikonforseglingsmiddel.

Ved rolig undersøkelse viste det seg å passe til mer enn bare sømmer på badet. Fortsatt i en noe endret bevissthetstilstand (for dette er den eneste måten å forklare innsikten som rammet meg), oppdaget jeg flere måter å bruke av dette materialet. Det viste seg at det kan jobbes med både ved å støpe inn i former og ved å skulpturere det er ganske upretensiøst i arbeid, sterkt og slitesterkt i kvalitet ferdig produkt. Hovedegenskapen - elastisitet, som plast og andre materialer for modellering og modellering mangler, ga meg ideen om å oppfylle min barndomsdrøm om en fleksibel dukke uten sømmer, hengsler og tekstiler. Jeg laget mine første elastomere dukker av konstruksjonssilikonforsegling.

Tiden er inne for å dele transcendentale erfaringer. Så.

Introduksjon.
Typer silikonforseglingsmidler.

Konster:
- acetat, det vil si sure (de stinker av eddiksyre, som er et produkt av vulkanisering (herding); du kan bestemme det ved lukt, eller ved inskripsjonen på røret (eller røret): på acetatforseglingsmidler står det enten skrevet at de er acetat, eller det er rett og slett ikke skrevet på dem, at de er nøytrale)
- nøytral
Nøytrale er på sin side delt inn i:
- oksim
- alkohol (alkohol)
igjen, ifølge vulkaniseringsproduktet. De sier dette er en ufullstendig liste, men i prinsippet er ikke dette viktig lenger.
Oxime fugemasser er billigere enn andre, men de er allerede tatt ut av produksjon, siden stoffet de frigjør - oksim - er kreftfremkallende.
Alkok tetningsmidler frigjøres under herdeprosessen metylalkohol. Det er også fint, men for å inhalere til og med til en lett hodepine, må du sitte med nesen i materialet i et uventilert rom i flere timer på rad.

Etter fullføring av vulkaniseringsprosessen blir alle silikonforseglinger miljønøytrale. Derfor er valg av materiale viktig først og sist bare for helsen til mesteren selv og hans husholdning.

Så jeg tror det er ganske klart at vi egentlig ikke trenger en nøytral oksimherdende fugemasse. Innånding av syredamp kan forårsake skade på slimhinnene dersom produktet er ment å være stor størrelse. Jeg snakker ikke engang om øyeblikkelig metallkorrosjon, som er dårlig for rammeprodukter. Men metylalkohol i små konsentrasjoner, på en balkong eller under hette, er nesten ikke skummelt for oss, spesielt hvis du lager opp en gassrespirator (en maske som filtrerer røyk. Kostnaden på Internett er et sted rundt 220 rubler, jeg husker ikke nøyaktig, jeg har ikke brukt den på lenge).
Det eneste problemet er at nøytrale fugemasser ikke indikerer om de er oksim eller alkoks. Med mindre billigheten og ordet "hurtigtørkende" skulle heve røde flagg: i teorien er dette et tegn på oksim. Det kostet meg et par timers graving på Internett for å finne ut det faktum at nøytrale fugemasser fra selskapet "Macroflex", som jeg faktisk jobbet med, er fortsatt alkoholikere. Men jeg jobber også med acetat "Macroflexes" hvis produktet ikke krever mye materiale.
Tetningsmidler selges i byggebutikker og i byggeavdelingene til hypermarkeder. De kommer i rør og rør. Kostnaden for en tube (400 gram) eh... for å være ærlig, husker jeg ikke. Sist vinter kostet et rør med Macroflex fra 170 rubler. Det var nok for meg til to 1/6-skala dukker (Barbie-størrelse).
Må kjøpes til tuben spesiell pistol for å klemme ut tetningsmassen. Pistoler kommer i blått og rødt. Røde er gode. Koster 54 rubler. De blå er billigere, men du trenger ikke å ta dem: nervene dine er ikke ekte, og det er ikke godt å banne.
Men jeg klarer meg uten pistol i det hele tatt hvis jeg trenger det. en liten mengde tetningsmasse (for eksempel på dukkesko - vi snakker om dem neste gang). Jeg trykker på bunnen med en lang hard gjenstand som en skreddersaks, en tannbørste eller en meisel (hva som måtte komme for hånden).

Det viktigste: ikke glem å lukke lokket godt etter å ha klemt ut ønsket del. Silikonforseglingsmidler herder under påvirkning av luftfuktigheten.

Konstruksjonsfugemasser I dag er det fem farger: gjennomskinnelig fargeløs, svart, hvit, beige og brun.
Jeg har alltid et sett med fire farger (unntatt beige). Blander dem sammen ulike alternativer i seg selv gir det en god palett, men dette er selvfølgelig ikke nok. Heldigvis fungerer fugemasse veldig bra med fargestoffer. Som jeg personlig bruker utløpt eller ganske enkelt billig kosmetikk fra serien "som ingen vil nærme seg i butikken." Kasseeiere hos Auchan skal ikke oppleve andre følelser enn glede ved synet av en annen kunde, men jeg håper at mine besøk bringer fin variasjon. Selvfølgelig, fordi jeg ikke forklarer hvorfor jeg trenger førti-tre bokser med Marilyn øyenskygge, atten krukker med fennikelpulver og to flasker gulrotjuice"Bamse".
Hva har juice med det å gjøre? Bare for skjønnheten i komposisjonen. Og jeg drikker det også.
Jeg bruker selvfølgelig pudder slik at jeg ikke trenger å bekymre meg for å gjengi forskjellige hudtoner når jeg lager en dukke. Og skygger er hovedsakelig for å tegne på det ferdige produktet.

Grunnleggende arbeidsmetoder.

Som allerede nevnt kan fugemasser håndteres på forskjellige måter. Du kan forme, du kan støpe i former, du kan pensle på forskjellige overflater.
For skulptur en fugemasse blandet med litt fyllstoff brukes. Jeg liker å bruke stivelse. Jeg fant ved et uhell en pakke maisstivelse, så jeg... Du må bare ta i betraktning at tettheten og elastisiteten til det ferdige produktet avhenger av mengden fyllstoff: jo mer fyllstoff det er, jo tettere og mindre elastisk er produktet viser seg etter herding.
Selv når de blandes med fyllstoff, forblir tetningsmidler ganske klissete. Men ikke noe problem. Vaselin eller glyserin påføres fingrene store mengder, gjør det enkelt å løse problemet. Oljer påvirker ikke kvaliteten på silikon på noen måte, siden det fortsatt brukes olje i tetningsmassen som mykner.
Noe som er utrolig. Selv etter at produktet har herdet, nye lag (uansett ren silikon eller blandet), hvis de er nødvendige for etterbehandling utseende, påføres sømløst på den frosne overflaten og festes tett. Selv om jeg ikke gadd å avfette noe der først.

Eksempel på en skulpturert modell:

Til støping i former Det brukes enten ren fugemasse eller fortynnet fugemasse. Den vanligste typen mugg er gips. For å hindre at silikon setter seg fast i dem for alltid, brukes ulike slippmidler, som påføres formene før man heller silikon i dem. Jeg bruker vanlig vaselin. I støpeformer stivner konstruksjonssilikon helt på to til tre dager, avhengig av størrelsen på produktet. Mine største produkter var, som allerede nevnt, dukker opp til 30 cm høye. Derfor kan jeg ikke si hvor lang tid det vil ta før et gresskar i naturlig størrelse tørker.

Akhtung. Den største ulempen med tetningsmasse for skulptører er krympingen. Selv ufortynnet fugemasse, etter herding, vil krympe over tid, noe som kan justere kunstnerens plan betydelig, forresten, ikke alltid til det verre. Effekten korrigeres ved å legge på et nytt lag. Krympingen av fortynnet fugemasse øker i direkte forhold til mengden tynner.

Jeg bruker white spirit til å tynne fugemasser. Xylen vil mest sannsynlig fungere også. Derfor lager jeg spesielt blandinger for maling (en dråpe fugemasse, en teskje hvit sprit, Marilyn øyenskygge/Ruby Rose blush), siden man kun kan male et silikonprodukt med silikon. Nei, jeg tror ikke på akryl. Jeg hørte det, men jeg tror det ikke. Etter maling, vask børster med samme white spirit).

Påføring med pensel på ulike overflater. Det er selvfølgelig helt umulig å påføre ufortynnet silikon med en pensel, uansett. Derfor, etter påføring, glattes overflaten for hånd - med samme glyserin eller vaselin. Konstruksjonstetningsmidler er helt likegyldige til lateks, så du kan jobbe med tynne medisinske hansker. Men nitril eller neopren er bedre, fordi lateksen fra tetningsmassen smelter litt.
Som du kanskje gjetter, glemmer jeg regelmessig sikkerhetstiltak. Men etter at jeg en gang ved et uhell smakte epoksyharpiks i en kreativ drøm, er alt allerede lilla for meg. Men huden på fingrene dine blir grovere av å fikle med silikon, og manikyren blir ødelagt, det er helt sikkert. Så pass på.
Jeg pleier å bruke silikon på stoffet for å imitere skinn: for omslaget til dukkebøker, til vesker eller sko. Etter at det ytre laget har stivnet, kan det lages avtrykk på overflaten - mønstret eller enkelt strukturert.

Her er for eksempel en bok og sko:

(Jentesko er laget av et annet materiale)

Jeg er sikker på at teknikkene jeg har listet opp bare er en del av det du kan gjøre med dette fantastiske materialet. Men jeg gir stafettpinnen til forskning til deg, gå for det - og flere og flere nye horisonter vil åpne seg foran deg.

Tekniske egenskaper for produkter laget av silikonforsegling. Reparasjonsmetoder.

Dette er kanskje den mest inspirerende delen av foredraget.
Fordi produkter laget av dette materialet
- ikke smelt selv med loddebolt
- ikke svar på husholdningskjemikalier, inkludert løsemidler.
- ikke flekker fra stoffer (filtpenner, blekk)
- ikke eldes som noen andre elastomerer
- ikke slåss
- ikke klø
- miljønøytral
Denne positive serien har sine ulemper. Som mange allerede har forstått, siden disse produktene ikke riper, betyr det at de ikke kan slipes eller for eksempel smeltes for å jevne ut overflatedefekter. Dette er kun mulig ved å legge til et nytt lag, noe som ikke alltid er bra, og derfor krever arbeid med silikonforseglinger en viss fingerferdighet og en god del presisjon.
Dukker laget av konstruksjonssilikon har en begrenset, men ganske stor, grad av mobilitet. Faktum er at tetningsmasser har en lav "bruddforlengelse"-koeffisient og en ganske høy grad av stivhet (i henhold til mine personlige følelser, ca. 25 Shore A-enheter). Som et resultat endte forsøk på å heve dukkens armer ofte i rifter i armhulene. Den eneste trøsten var at for å rette opp en slik skade, trengte ikke eieren å sende dukken til meg engang. Silikonforsegling fester seg perfekt til samme fugemasse, og antall overlevende etter overhaling er fortsatt mistenkelig stor: Mange har ubrukte byggematerialer liggende i klesskapet. Derfor var det til og med morsomt å spille sykehus online noen ganger.
Og i naturen er det et fantastisk cyanoakrylatlim "Moment - Super-Profi" i trekantede flasker. I følge sikkerhetstiltak, hvis en dråpe av det forsvinner på huden, bør du umiddelbart ringe en prest til huset for tilståelse og siste avskjedsord, fordi ingenting annet vil hjelpe offeret. Så denne "superproffen" er rett og slett ideell for å reparere produkter laget av silikonforsegling. For å være ærlig var jeg helt sikker på at det ville lime alt i verden, men da jeg endelig forrådte den fleksible tetningsmassen med lunefulle medisinske forbindelser, ble jeg fryktelig skuffet, fordi...

Den første frukten av mitt svik:

Imidlertid er dette, som de sier, en helt annen historie.

God dag!
Etter mye omtanke bestemte jeg meg til slutt for å "ta frem" mine silikonunge damer. Jeg har laget dukker hele mitt voksne liv, men inntil nylig var jeg ikke fornøyd med resultatene, og ble raskt desillusjonert over egne verk. Og i begynnelsen av dette året prøvde jeg å lage dukker av silikon og filt - dette er min greie, med dette materialet kan du oppnå fantastiske resultater, selv om selvfølgelig veien til perfeksjon vil være veldig lang og tornet.

Mens jeg er helt i begynnelsen av denne veien, utvikler jeg teknologi og mislykkes veldig ofte, kaster bort nervene og kostbart materiale, men jeg tillater meg ikke å bli motløs og komme tilbake på jobb.
Til dags dato har jeg fullført tre dukker (mislykkede avstøpninger teller ikke), og den fjerde er fortsatt i form og venter på i morgen tidlig, når skjebnen skal avgjøres. Kanskje blir morgendagen en god dag for meg, eller kanskje går det mislykkede kadaveret inn i en boks med defekte avstøpninger. Vet ikke...

Det hele startet med opprettelsen av en mestermodell. Jeg laget den fra bunnen av, studerte materialer om anatomi. Etter en måned med arbeid ble denne ansiktsløse jenta født, som ble stamfaderen til alle silikondukkene mine.

Så var det det triste arbeidet med å fjerne muggsoppen, de første feilene med støpingen, og så ble det født to navnløse unge damer, som så vidt hadde unnsluppet gipsfangelsen, skyndte seg å sole seg i solen og samtidig ta et bilde for minne. De lånte parykker av sin eldre venn, hadde ikke klær ennå, og sminket seg raskt, bare for raskt å delta i fotograferingen.

Og så var det tid for sminke. Å jobbe med silikonfargestoffer har sine egne spesifikasjoner, jeg har selvfølgelig aldri jobbet med dem, og derfor måtte jeg eksperimentere mye, noen ganger ikke særlig vellykket. Så kom hårsøm og kostymeskaping.

Og nå, etter en lang introduksjon, la meg introdusere Ninnet og Sasha, mine første silikonjenter.

Jeg rakk å fotografere Sasha før hun la seg, fordi jenta så litt søvnig ut og hadde et uforsiktig antrekk.

Vel, den tredje jenta, Kemma, er fortsatt ikke kledd, jeg er i ferd med å gjøre ferdig antrekket hennes og så skal jeg fortelle deg mer om henne. Kemma fortjener slik oppmerksomhet - hun har en veldig uvanlig skjebne, og livet var fullt av mystiske eventyr. Tross alt er dette ikke bare en dukke, men en karakter av to mystiske historier, men jeg skal fortelle deg om dette neste gang...

DIY silikonform. Master Class

Hei alle sammen!

En rekke former og former brukes i mange typer håndarbeid - dette inkluderer modellering, såpeproduksjon, fremstilling av lys, smykker, etc. Kjøp mye ulike former og Moldova kan være ganske dyrt, og noen ganger har du rett og slett ikke det du trenger. Derfor har selvfølgelig oppfinnsomme håndverkere og håndverkere lenge vært opptatt av å lage former og former på egen hånd, og til og med av enkle materialer. En av de enkleste og effektive måter er produksjon av former fra silikonforsegling. De formidler og beholder den gitte formen godt, er ganske slitesterke og praktiske.

Jeg vil vise deg to mesterklasser fra forskjellige forfattere om å lage former fra silikonforsegling - de vil tydelig demonstrere hvor enkel denne prosessen er. Nyt å se!

Merk følgende! Alt arbeid med silikonforsegling bør utføres i et ventilert område!!

Den første mesterklassen om å lage en tredimensjonal drageform fra Audrey Obscura (instructables.com).

Vi trenger konstruksjonssilikonforsegling med en pistol, oppvaskmiddel, en gjenstand til formen

Hell vann i en bolle og tilsett vaskemiddel til vannet (med en hastighet på 1 del vaskemiddel til 10-15 deler vann), rør.

Nå, bruk en pistol, klem tetningsmassen ned i vannet.

Og nå må vi "elte" silikonet som deig :) Vi legger hendene i vannet og samler silikonet i en haug, elter det, strekker det litt

Når silikonet blir homogent og tett nok, trekker du det opp av vannet og begynner å lage formen.

For å lage formen pakker vi inn dinoen vår med fugemasse :)

Til rask herding Dinosauren i silikon ble plassert i kjøleskapet. Etter en time kan skjemaet fjernes.

Formen ble senere brukt til å lage en glødende drage av harpiks (jeg tror epoksy). Fluorescerende ble lagt til harpiksen og tre lysdioder ble satt inn.

Andre mesterklasse fra Francesca fra Birmingham (fallfordiy.com)

Lage en form for armbånd

Materialene er de samme - fugemasse, vaskemiddel og mugg

Tilbered vann med vaskemiddel (1 til 10). Klem silikonet ned i vannet og la det flyte i ca. 5 minutter Etter det, lag en ball av det.

Legg inn silikon Plastikk boks- ikke tørk silikonet før dette trinnet skal dekkes med såpevann. Trykk den andre formen på toppen. La stå i flere timer.

Dette er resultatet. Francesca bruker samme metode for å lage silikonformer for såpe og stearinlys.

Silikonformer og former kan også lages ved å blande silikonforsegling og stivelse i like deler. I dette tilfellet får du tettere former :) Ha det gøy med å lage!

Og litt nyttig informasjon

Ivanovo-produsenter av stoffer og stoffprodukter har gledet sine kunder med gjennomgående utmerket kvalitet, allsidighet og moderne modeller. Selskap " Darina"spesialiserer seg på å sy moteriktige og komfortable hjemmeklær fra strikkevarer, modellene kan beskues. Selskapets spesialister følger nøye med på motetrender og retninger, så utvalget oppdateres hele tiden, merker kundene også høy kvalitet klær og enkel pleie. Du finner et bredt utvalg av modeller her. kvinne Klær for et hjem uansett størrelse. Bruk det!

Jeg ønsker alle lykke til og uendelig kreativ inspirasjon!!