MK om å lage en dukke fra silikonforsegling. Silikon gjenfødt: beskrivelse, pris, foto

Samlere elsker dem. Interiørdukker laget av silikon er laget av mester Irina Ermolova fra Vladivostok. Om ditt uvanlig hobby sa hun til bladet vårt.

Irina, mange dukker er strikket og sydd, men du gikk kanskje din egen vei vanskelig vei- du jobber med silikon. Fortell historien om hobbyen din.

I 2009 så mannen min og jeg silikondukker på Internett for første gang. Det var glede og overraskelse at menneskehender kunne skape noe så realistisk og så likt ekte person! På den tiden ble jeg uteksaminert fra college og skulle bli sertifisert psykolog. Jeg kunne ikke engang forestille meg at mitt fremtidige liv og arbeid ville være nært forbundet med etableringen av de samme silikondukkene. Jeg ble uteksaminert fra instituttet og forsvarte vitnemålet mitt, men nye planer og drømmer har satt seg i livet mitt, som jeg realiserer i min nye jobb.

Hva er fordelene og ulempene med dette materialet?

Det er vanskelig å svare på et slikt spørsmål. Det er fordeler og ulemper med alt materiale som brukes i kunst eller kreativitet. Silikon har for eksempel en av fordelene med at dukken kan være flyttbar dersom den har skjelett og ledd. Silikon er ikke redd for lys (som vinyl), vann eller temperaturendringer.

Av minusene: silikon er et veldig lunefullt materiale på scenen for å lage en dukke. Krever nøyaktighet og renslighet av støpeformen. For eksempel kan en støpeform ved et uhell bli "forgiftet" med et stoff som inneholder svovel, den samme plastelinen eller leiren som ble brukt til å lage "mestermodellen". I dette tilfellet vil fullstendig polymerisering av silikonet ikke skje i denne formen. Avstøpningen vil være klissete og ikke egnet for maling. Bare i søpla, etter å ha kuttet den i små biter.

Hvor lang tid tar det før en dukke blir "født", hvor begynner prosessen? Fortell oss om stadiene? Hvem hjelper deg?

Prosessen med å "føde" en dukke er lang og noen ganger vanskelig. Det aller første stadiet er å lage en modell (skulptur). Den kan lages av ethvert materiale (leire, plast, etc.). Deretter skjer støpeprosessen (oppretter former for støping). Denne fasen er kanskje den vanskeligste og viktigste, fordi... etter støping blir skulpturen ødelagt, og hvis formen av en eller annen grunn viser seg å være defekt, må alt arbeidet startes helt fra begynnelsen. Så det tok meg to år å lage min første dukke. Årsaken til en så lang prosess var nettopp en defekt i en av formene.

Etter vellykket støping begynner prosessen med å utvikle et bevegelig skjelett for den fremtidige dukken. En like viktig og tidkrevende prosess. Utvikling av skjelettet og det hele teknisk side Mannen min er ansvarlig for å lage dukken. Så støpes dukken. Og først etter vellykket casting begynner den mest interessante delen - dette kreativ prosess, arbeid med bildet av den fremtidige dukken.

Hvordan reagerer folk på kreativitet? Jeg vet at mange synes det er rart de som er interessert i gjenfødte - babyer laget av silikon? Dukkene dine er eldre barn.

Jeg klassifiserer ikke dukkene mine som gjenfødte. "Reborn" oversettes omtrent som "reborn", "reborn", noen foretrekker alternativet "reborn". Og disse dukkene er laget av fabrikkemner. Jeg lager dukker fra bunnen av, og denne prosessen ligner på å lage en porselensdukke. Den eneste forskjellen er i materialene og tilstedeværelsen av et bevegelig skjelett.

Folk har forskjellige reaksjoner på dukker: fra "Å, jeg er redd" og "Jeg ville vært redd for å være i samme rom med en slik dukke," til oppriktig beundring. For å være ærlig tenker jeg ikke så mye på det, siden jeg gjør det jeg virkelig liker.

Kjøper de disse dukkene til barn eller bruker de dem bare som hjemmepynt?

Dukker bestilles også til barn, men som oftest kjøpes de av samlere. Prisen på slike dukker, tatt i betraktning de dyre materialene og arbeidet, er ganske høy. Foreløpig har jeg kun kjøpt en dukke én gang i gave til en jente.

Du bruker til og med barns naturlige hår i arbeidet ditt; selges det til frisører?

I mitt arbeid bruker jeg både naturlig og kunstig hår. Jeg kjøper hår enten i en frisørbutikk eller gjennom en annonse. Oftest er dette håret ment for extensions.

Hvordan fikses håret? Alt ser veldig naturlig ut.

Prosessen med hårimplantasjon kalles mikrorooting. Hvert hår er innebygd i hodebunnen ett om gangen. For en stor dukke tar denne prosessen meg tre uker, og dette tar hensyn til at jeg skal jobbe hver dag i minst 4-5 timer. Siden dukkens hode ikke er hult, men har en hodeskalle, blir prosessen med å feste håret mer komplisert. Når hele hodet er sydd, lager jeg et snitt i huden og forsiktig, for ikke å skade eller rive silikonet, trekker jeg tilbake hodebunnen og limer håret fra innsiden. Når limet tørker og lukten forsvinner, limer jeg forsiktig snittstedet, maskerer arret med silikon og implanterer hår på dette stedet. Du kan selvfølgelig klare deg uten å dimensjonere håret, men da kan dukken under ingen omstendigheter gre.

Du lager til og med øynene selv. Hva er sannsynligvis denne smykkeharpiksen laget av? Hvordan får elevene fargen sin?

Nå begynner mange å få øynene opp for dukkene sine selv. Mesteren selv kan lage akkurat de øynene han trenger for et spesifikt bilde av dukken.

Alle har sine egne hemmeligheter for å lage øyne. I generell disposisjon teknologien er omtrent som følger: øyets sclera er laget av hvit plast, deretter påføres et mønster av iris og pupill, om nødvendig lages årer og kranser på sclera. Deretter påføres et gjennomsiktig plastlag for å simulere hornhinnen og "fremre øyekammer." Deretter poleres øyet.

Dukkenes skjelett er bevegelig, på grunn av hva? Hvor mye veier denne dukken?

Skjeletter til dukker lager vi også selv. Fordelen med å lage din egen er at du for det første ikke er avhengig av noen for arbeidet ditt. For det andre, og viktigst av alt, når som helst, på et hvilket som helst stadium av å lage dukken, kan forbedringer eller endringer gjøres i utformingen av skjelettet. Den er laget av tynnveggede stålrør eller PVC for å lette vekten, skjøtene er laget av en monolittisk stålfirkant og stålplater festet med bolt og mutter.

Hardt polyuretanskum påføres det produserte skjelettet i spesielle støpeformer der det er nødvendig (hodeskalle, bryst), og fleksibelt polyuretanskum i andre former. Dermed får dukkens skjelett "bein og muskler." Når den har fått bein og bløtvev, danner en endelig støpeform et ytre skall av platinabasert silikon. I gjennomsnitt er vekten på dukkene mine 10-11 kg. Den viser seg enda lettere enn en lignende levende dukke.

Gir du hver dukke et navn?

Hva skulle vi gjort uten dette? Sikkert. Tross alt har alt som omgir oss sitt eget navn: det være seg en tyfon, en samling møbler eller en bil. Og når han jobber med en dukke, bruker mesteren ikke bare sin tid og arbeid, men legger også sjelen sin i det og bekymrer seg. Et navn på en dukke er ikke bare en lyd, men et bilde, en karakter, en individualitet.

Syr du også dine egne klær og sko?

Dessverre vet jeg ikke hvordan jeg skal sy, og jeg liker det ikke. Jeg kjøper ferdige klær. Selvfølgelig vil dette ikke alltid være tilfelle. Jeg tror at jeg i nær fremtid vil kle dukkene mine i kjoler laget etter skissene mine.

Hvor, foruten Internett, kan jeg se dukkene dine, for eksempel et utstillingsrom?

For øyeblikket vil du ikke kunne se det andre steder enn på Internett. Jeg har ikke mange verk ennå, og alle har allerede funnet sitt nytt hus. Og de nyopprettede dukkene stilles ut på special handelsplattformer, eller på auksjon.

God dag!
Etter mye omtanke bestemte jeg meg til slutt for å "ta frem" mine silikonunge damer. Jeg har laget dukker hele mitt voksne liv, men inntil nylig var jeg ikke fornøyd med resultatene, og ble raskt desillusjonert over egne verk. Og i begynnelsen av dette året prøvde jeg å lage dukker av silikon og filt - dette er min greie, med dette materialet kan du oppnå fantastiske resultater, selv om selvfølgelig veien til perfeksjon vil være veldig lang og tornet.

Mens jeg er helt i begynnelsen av denne veien, utvikler jeg teknologi og mislykkes veldig ofte, kaster bort nervene og kostbart materiale, men jeg tillater meg ikke å bli motløs og komme tilbake på jobb.
Til dags dato har jeg fullført tre dukker (mislykkede avstøpninger teller ikke), og den fjerde er fortsatt i form og venter på i morgen tidlig, når skjebnen skal avgjøres. Kanskje blir morgendagen en god dag for meg, eller kanskje går det mislykkede kadaveret inn i en boks med defekte avstøpninger. Vet ikke...

Det hele startet med opprettelsen av en mestermodell. Jeg laget den fra bunnen av, studerte materialer om anatomi. Etter en måned med arbeid ble denne ansiktsløse jenta født, som ble stamfaderen til alle silikondukkene mine.

Så var det det triste arbeidet med å fjerne muggsoppen, de første feilene med støpingen, og så ble det født to navnløse unge damer, som så vidt hadde unnsluppet gipsfangelsen, skyndte seg å sole seg i solen og samtidig ta et bilde for minne. De lånte parykker av sin eldre venn, hadde ikke klær ennå, og sminket seg raskt, bare for raskt å delta i fotograferingen.

Og så var det tid for sminke. Å jobbe med silikonfargestoffer har selvfølgelig sine egne egenskaper, jeg har aldri jobbet med dem, og derfor måtte jeg eksperimentere mye, noen ganger ikke særlig vellykket. Så kom hårsøm og kostymeskaping.

Og etter en lang introduksjon, la meg introdusere Ninnet og Sasha, mine første silikonjenter.

Jeg rakk å fotografere Sasha bare før hun la seg, fordi jenta så litt søvnig ut og hadde et uforsiktig antrekk.

Vel, den tredje jenta, Kemma, er fortsatt ikke kledd, jeg er i ferd med å gjøre ferdig antrekket hennes og så skal jeg fortelle deg mer om henne. Kemma fortjener slik oppmerksomhet - hun har en veldig uvanlig skjebne, og livet var fullt av mystiske eventyr. Tross alt er dette ikke bare en dukke, men en karakter av to mystiske historier, men jeg skal fortelle deg om dette neste gang...

Maksimal realisme av silikon-sexdukker oppnås ikke bare på grunn av det detaljerte utseendet og kroppsstrukturen, men også på grunn av den spesielle mobiliteten gitt av et metallskjelett med høy styrke. Den fungerer etter prinsippet om menneskelig anatomi og antar alle positurene som kroppen vår kan innta. Absolutt likhet, alt er gjennomtenkt til minste detalj! Leddene roterer og bøyer seg, lemmene gjentar alle naturlige bevegelser, hver finger fungerer, det er muligheter for å snu kroppen, vippe hodet, heve armene og fikse i hver positur.

Her er selve skjelettet silikon dukke(klikk på bildet for å forstørre). Den tåler 150 kg vekt. På føttene kan du se støtter som gir dukken muligheten til å stå selv. Hvis du velger en dukke som ikke har "stående ben", vil skjelettet ikke være utstyrt med disse detaljene, og justeringer vil bli gjort til skjelettets tyngdepunkt.

Ikke tving dukken til unaturlige stillinger for å unngå brudd. Bildene viser egenskapene til dukkenes kropper.

For hver måned og hvert produksjonsår blir sexdukkenes funksjoner bedre og bedre. For eksempel har de siste utgitte modellene en spesiell skjelettdesign som lar deg stå uten metallstøtte i føttene, og nakkeleddet er erstattet med et hengslet. Leddleddene knirker ikke ved bevegelse, og de øker styrken på dukkens nakke. I tillegg er håndleddene og anklene også fullt artikulerte.

Følgende dukker har et annet hodefeste, mer moderne, som inneholder mer realistiske hodebevegelser. Du trenger ikke skru hodet inn. I stedet for en innskruingsmekanisme er det koblinger som plugger. Du trenger bare å klikke for å koble hodet med nakken, og det er det. Skjøtene er moderne, mer avanserte.

Og disse dukkene, i tillegg til en plug-in hodefeste og et forbedret skjelett, har ekstra skulderbevegelser. Skuldrene kan beveges frem og tilbake og opp og ned (trekker på skuldrene).

Hallo! Jeg inviterer deg til å følge med meg trinn for trinn opprettelsen av denne dukken:

Dukke "Fly!" laget av papirlim, malt med akryl. Høyden på komposisjonen er 27 cm, bredden er 25 cm.

Det er mange fotografier, så jeg delte mesterklassen inn i flere deler. I første del skal jeg vise hvordan jeg skulpturerte dukkehodet, malte det og limte håret. Mange stadier av å skulpturere hodet til denne dukken ligner på de jeg viste i MK for en suvenirdukke:, men det er noen forskjeller.

Papirlim,

Stabler eller tannverktøy for skulptur,

Vann for å fukte materialet,

Middels og finkornet sandpapir for overflatebehandling,

Børster for å jevne ut vanskelig tilgjengelige steder,

Tørket våtserviett, nylontights eller poleringsslipepapir for siste utjevning.

La oss gå på jobb.

1. Rull en ball ut av folien. Det blir et blankt for dukkehodet.

2. Jeg komprimerer ballen. Du kan rulle den på bordet.

3. Jeg markerer stedet under øyehulene. Trepinne i alle etterfølgende fotografier brukes den til å feste hodet inn i riktig posisjon, hun deltar ikke i arbeidet

4. Jeg forbereder papirlim - volumet av materialkulen er omtrent like stor som volumet til foliekulen.

5. Kjevle ut Paperlim til en flat kake ca 5 mm tykk.

6. Jeg pakker foliekulen tett inn i Paperclay. Jeg passer på at det ikke dannes tomrom mellom leiren og folien.

7. Jeg velger området av øynene og neseryggen på stedet der jeg gjorde et hakk på foliekulen. Jeg retter formen på hodet, skisserer bakhodet, kronen, kjevene.

8. Jeg trykker på øyehulene med fingrene.

9. Ved hjelp av en tannpirker skisserer jeg munnen.

10. Når jeg flytter materialet over ansiktet, skisserer jeg nesen og haken. Jeg flytter bare leiren i riktig retning. Fra kinnene - til nesen, til haken.

11.Jeg fester en liten "potet" fra Paperglue i neseområdet.

12. Jeg legger en remse med materiale for å danne underleppen under munnåpningen, og legger på trekantede leirekaker nederst på kinnene rundt smilet.

13. Jeg glatter den ut og legger på papirlim.

14. Jeg legger til materiale i området av kinnene og kinnbeina. Jeg former neseborene, nesevingene og korrigerer formen på leppene. Jeg sjekker symmetrien og justerer om nødvendig volumene.

15. Jeg jevner den ut og legger på leiren.

16. Jeg legger papirlimkuler i øyehulene.

17. Jeg påfører det og legger til tynne strimler med papirlim under øynene for å danne det nedre øyelokkområdet.
18. Jeg glatter og smører materialet.

19. Legg på strimler med papirlim for å danne de øvre øyelokkene. Jeg vil at karakteren min skal ha "tegneserie"-øyne i form av en halvsirkel, så jeg former de øvre øyelokkene i form av en bred og høy bue.

20. Jeg retter ut og korrigerer formen på de øvre øyelokkene.

21. Jeg legger leire over de øvre øyelokkene fra utsiden. Jeg legger tynne strimler av Paperglue under øynene, hvorfra de nedre øyelokkene dannes.

22. Jeg påfører og glatter materialet.

23. Legg et stort stykke leire over øynene for å danne pannen.

24. Jeg påfører og glatter materialet.
25. Jeg skisserer ørene, den nedre kanten vil være plassert i nivå med nesespissen, den øvre - omtrent på nivå med øyets øvre kant.
26. Jeg former og jobber på ørene - i dette arbeidet fremhever jeg kun krøllen, flippen og tragusen i øret. Jeg glatter den med en børste; det er ubehagelig for meg å jobbe med stabler i øreområdet.

27. Jeg skulpturerer og smører halsen.

28. Tørking, sliping, polering av dukkens hode.

Jeg maler ansiktet til dukken.

- kunstnerisk akryl,
- tynne syntetiske børster (000),
- te for toning,
- palett (jeg har en fajanse uten bilde),
Hodet er klargjort for maling, slipt og tørket.
Det hvite i øynene er dekket med hvit akryl.

1. Jeg toner håret med te. For å gjøre dette dypper jeg hodet i en løsning av sterk svart te i 5 sekunder, tar det ut og tørker det. Fargen må først sjekkes på en prøve slik at det ikke kommer ubehagelige overraskelser.

Arbeidsstykket etter tørking.

2. Jeg dekker det hvite i øynene med et nytt lag akryl og tørker det. Du kan påføre akryl etter toning med te, jeg gjør dette tidligere slik at fargen på det hvite i øynene ikke er snøhvit, men har en lys beige nyanse.

3. Jeg farger håret igjen med te for å få en mer mettet farge.

4. Jeg skisserer iris i øyet med en blyant. Dette skal gjøres med knapt merkbare linjer, tegnet jeg Linjene er fete slik at de kan sees på bildet.

5. Til maling bruker jeg akryl i følgende farger: brent umbra, FC grønn, lys oker, medium gul, svart, sinkhvit, cinnaber.

Jeg blander grønn maling og lys oker og maler iris jevnt.

6. Jeg legger til hvit til den resulterende fargen, maler de nedre og midtre delene av irisen. Børsten beveger seg i en bue, og gjentar formen på irisen.

7. Jeg lysner malingen enda mer og maler nedre venstre del av iris.

8. Jeg skildrer elevene. Du må sørge for at øynene "ser" i én retning, pupillene er like store og runde i form.

9. Jeg gjør den øvre delen av iris mørkere. For å gjøre dette legger jeg til en mikroskopisk del av svart og brent umbra til tonen som opprinnelig ble brukt til å male iris.

10. Og nok en gang fremhever jeg den nedre delen av iris, legger på et par strøk med nesten hvit farge.

11. Jeg toner det hvite i øynene - jeg lager en skygge fra det øvre øyelokket. Jeg fortynner en liten mengde svart akryl med hvitt og påfører den resulterende tonen til den øvre fjerdedelen av øyeeplet. Jo nærmere det øvre øyelokket, jo mer intens skyggen er jo lenger unna, jo mindre vises den.

12. Jeg maler over vippekanten på øvre øyelokk. Jeg bruker svart akryl, kalkmaling, brent umbra og lys oker.

13. Jeg legger til høydepunkter. Du bør prøve å plassere dem symmetrisk og i samme høyde, høydepunktene skal ha samme størrelse.

14. Ved hjelp av en blyant skisserer jeg posisjonen og formen på øyenbrynene. Blyantstrekene skal knapt være merkbare. Jeg pekte dem tett slik at linjene var godt synlige på bildet. Jeg liker å plassere brynene mine veldig høyt, faktisk burde de være nesten dobbelt så nærme øyet.

15. Jeg maler øyenbrynene mine. Jeg bruker brent umbra, lys oker og kalkmaling. Jeg bruker flere toner med forskjellig intensitet. Jeg maler øyenbrynene med korte strøk som følger hårvekstlinjene. Etter at dukken fikk hår, måtte jeg bytte farge på øyenbrynene. Denne fargen passet ikke rødt hår i det hele tatt.

16. Jeg maler leppene mine. Først brukte jeg en jevn, ganske intens farge, med hvit, kanel, litt oker og umbra.

17. Jeg toner det nedre øyelokket langs vippekanten. Jeg bruker en nyanse som er litt mørkere enn den generelle hudtonen.

18. Jeg lager tårer i de indre øyekrokene, gjør neseborene og ørehulene mørkere og lysner de indre delene av de øvre øyelokkene. Jeg gjør den nedre delen av øyeeplet litt mørkere.

19. Jeg gjør nesevingene mørkere, området under hjørnene på underleppene, under haken, bak ørene lyser jeg baksiden av nesen.

20. Jeg lysner leppene (jeg fortynner tonen som jeg dekket dem med hvitt). De mest konvekse delene av leppene vil være de lyseste, fordypningene blir mørkere. Jeg påfører rouge på kinnene, kinnbeina, øreflippene, nesetippen, haken, pannen.

21. Jeg gjør rødmen på kinnene mer intens.

Ansiktet er malt, nå begynner jeg å lime håret.

For å jobbe trenger du følgende materialer:

Hår til dukken (lokker, garn, bånd, etc.),

Glue Moment Crystal gjennomsiktig,

Tannpirkere eller sigøynernål (rett ut tråder, fjern overflødig lim),

Saks.

Jeg velger fargen, bestemmer frisyren.

Jeg begynner å lime håret fra baksiden av hodet, beveger meg fra bunn til topp.

Jeg viste denne prosessen i detalj i denne MK: Jeg vil kort duplisere limtrinnene.

1. Siden guttens hår er kort, vil også de nederste trådene være korte. På dette bildet er tre rader med hår limt til hodet.

2. De øvre trådene er litt lengre, dette er nødvendig for at frisyren skal være voluminøs på baksiden av hodet. Den femte raden med hår er limt.

3. Jeg former tempelområdet, limer tynne tråder, starter med de nedre og kortere, og beveger meg gradvis oppover. Jeg endte opp med tre rader med hår ved tinningene mine.

Sett bakfra - den syvende raden med hår er limt.

Sett forfra - 7 rader.

4. Nå limer jeg strengene nærmest ansiktet, danner en frisyre, skiller. Nå er det en skallet flekk bak ansiktshåret.

5. Jeg fyller hele rommet bak smellet, limer hårstråene tett og tykt, beveger meg mot toppen av hodet. Frisyren er klar.
Som jeg allerede skrev, endret jeg senere fargen på øyenbrynene og fremhevet folden på det øvre øyelokket, hvoretter dukkens ansikt begynte å se slik ut:

Nå kan du begynne å danne rammen til dukken.

For arbeid trenger vi følgende materialer og verktøy:
- tråd (jeg har en strikketråd med et tverrsnitt på 1,2 mm),
- Elektrisk tape,
- tapeplante,
- papir,
- tang,
- saks.

La oss gå på jobb.
1. På det første stadiet forbereder jeg fem til seks stykker ledninger. Lengden på stykkene i forhold til størrelsen på hodet er synlig på bildet. Omtrent vil vi trenge tre stykker ledning ca 50 cm lange og to ca 30 cm lange (for armer og ben). Hvis ledningen viser seg å være lengre enn nødvendig, er det ingen stor sak. Du kan alltid bite av overflødig lengde med en tang.
2. Jeg former et stykke ledning ca. 50 cm langt, som på bildet (bokstaven "P" med en hale på toppen). Det øverste elementet vil være plassert inne i dukkens hals.
3. Jeg former ledningen som på bildet. Til venstre er et blankt for dukkens hender. Til høyre er en stor bue for kroppen, en liten bue for dukkens ben.

Slik vil de bli plassert i rammen:

4. For strukturell stivhet fletter jeg en stor bue med det første elementet (bokstaven P").

5. Jeg fletter en liten bue på samme måte med arbeidsstykket fra trinn 4. Jeg fester hendene. Jeg fikser arbeidsstykket fast og sikkert. Jeg bruker tynn ledning og elektrisk tape for å feste den.

6. Jeg bretter det gjenværende arbeidsstykket i to i form av en smal bue. Det øvre elementet av buen er festet til dukkens nakkeområde, midtre del danner baken, endene av ledningen er fortsatt fri (til høyre på bildet).

7. Vi vikler de frie endene av ledningen rundt den horisontale jumperen i bekkenområdet. Vi fører dem frem og løfter dem opp. Vi fester ledningens haler på sidene av nakken. Dermed ble volumet av magen og brystbenet skissert.

Slik ser rammen ut forfra:

Nå må du nøye fikse ledningen i nakken, skuldrene og bekkenet. Du kan lime den med epoksy eller pakke den inn med tynn tråd og isolere den.
Etter dette kan du begynne å få kroppsvolum.
For å jobbe på dette stadiet trenger du bare toalettpapir, tape og sytråd. Jeg river papiret på langs i strimler med forskjellig bredde med hendene. Bredere strimler kan brukes til å pakke inn kroppen, og smalere for lemmene.

Så la oss sette i gang.
1. Stor klump toalettpapir Jeg legger den inne i dukkens kropp. Jeg komprimerer papiret tett.

2. Jeg pakker papirstrimler rundt kroppen, og tar tak i skuldrene en om gangen. Jeg fikser viklingen med tråd. Ved innpakning strekker jeg papiret slik at det sitter så tett som mulig.

3. Jeg fortsetter å øke volumet på kroppen, komprimerer forsiktig hvert nytt lag med papir, trykker på det og pakker det inn med tråd.

4. I området av rumpa og mage øker jeg volumet.

5. Jeg går videre til å få volum i lemmene. Ved å bruke smale papirstrimler pakker jeg dukkens ben og armer tett. Jeg beveger meg fra kroppen til den frie delen av lemmen og tilbake, og plasserer spolene diagonalt. Jeg fikser og komprimerer hvert lag med tråd. Jeg gjentar denne prosedyren flere ganger. Det er viktig å sørge for at armer og ben flyter jevnt inn i kroppen. For å gjøre dette må du ta tak i skulderen hver gang du trekker hånden i den øvre delen. Og når du pakker låret, ta tak i området av baken og nedre del av magen. Og sørg for å feste hvert nye lag med papir med tråd.
Når det foreløpige volumet allerede er samlet, kan du leke med arbeidsstykket. Det er også bedre å endelig bestemme seg for stillingen nå;

6. Jeg gir arbeidsstykket den valgte formen. Jeg er i ferd med å få kroppsvolum. Jeg jobber ikke lenger med bena under kneet og underarmene på dette stadiet. Disse kroppsdelene vil bli skulpturert fra Paperclay.

7. Når volumet av arbeidsstykket er helt fylt, pakker jeg kroppen med tape, nivellerer og komprimerer overflaten. Jeg pakker armene og brystområdet først, deretter korsryggen. Jeg pakker bena til sist.

Det er alt, neste gang skal vi jobbe med den skulpturerte delen av armer og ben.

Papirlim,

Tanninstrumenter eller skulpturstabler,

Høykvalitets øyeblikkelig lim

Tørket fuktig klut for stryking,

Vann for å fukte arbeidsstykkene,

Te til toniroki,

Middels og finkornet skinn,

Taplenta.

Jeg starter med å forme dukkens hender. Du kan se prosessen med å skulpturere en penn i detalj her, kort fortalt ser den slik ut: Først skulpturerer jeg fire pølsefingre og skisserer neglene.

Jeg former håndflaten min til et rektangel.

Jeg skulpturerer og fester en gulrottommel. Jeg vil rette opp alle ujevnheter og unøyaktigheter etter at pennen har tørket, men nå må jeg gi fingrene den tiltenkte posisjonen.

Jeg skisserer også linjene på håndflaten og phalanges på en rå måte.

Dette er håndtakene etter tørking, de må fortsatt pusses og formen justeres.

Det er mer praktisk og lettere å jobbe med å skulpturere begge håndtakene samtidig, da vil de vise seg å være like store. Størrelsen på håndtaket i forhold til dukkens hode.

Mens hendene mine tørker, går jeg videre til å jobbe med dukkens kropp. Jeg øker gradvis volum i bena, tørker de mellomliggende lagene av materiale jeg skisserer føttene.

Jeg prøver meg. På håndleddsiden er det hull i håndtakene som underarmstråden går inn i.

Jeg renser underarmene mine for overflødig papir og tape. Ved behov justerer jeg armlengden.
Jeg limer ledningen inn i hendene mine ved å bruke øyeblikkelig lim.
Gradvis, i tynne lag, får jeg volum i armer og ben. For å sikre at hendene dine fester seg godt til underarmene, fukter jeg dem først. Jeg tørker hvert lag med papirlim.
Nå må du få det manglende volumet i de øvre delene av armene ved å bruke tape.

Jeg jobber med sko.

Jeg flår bena og armene, først bruker jeg middels kornet hud, deretter finkornet hud. Jeg polerer lett med en tørket fuktig klut.

Etter dette farger jeg det helt tørkede, slipte kroppsemnet med te. Jeg dypper den i en løsning av sterk te i 5 sekunder, tar den ut og tørker den grundig.
Etter at legemet har tørket, gjentar jeg denne prosedyren igjen slik at tonen blir mer mettet og tilsvarer tonen til dukkens hode.

Fotografiet gir inntrykk av at dukkens armer og ben er ujevnt farget. Dette er ikke sant; når kroppen tørker vil fargen jevne seg ut. Men når du fargelegger en dukke på denne måten, må du sørge for at det ikke er noen tedråper eller flekker igjen på de våte emnene etter å ha dyppet i te. Ellers vil disse områdene bli mørkere ved tørking. Jeg bruker denne funksjonen til å gjøre visse områder av huden mørkere - områder rundt albuene, albuefolden, bak og under knærne, håndleddene, tommelens bunn, etc. Jeg brukte også akryl (umber + kalk + teløsning) for å gjøre kroppen mørkere og fargetone. Ved hjelp av en tynn, halvtørr børste jobbet jeg på områdene mellom fingrene, phalanges av fingrene, og skisserte albuebøyning, popliteal-området, ankelbein, kneskåler osv. tydeligere. Tvert imot, de utstående musklene i armer og ben ble lettet litt, og dukkens fingertuppene og håndflatene fikk en svak rosa fargetone.

Etter at kroppen har tørket helt, går vi videre til å lage klær.

Først og fremst syr jeg et trekk til en dukke av kjøttfarget strikk. Det vil ikke være synlig etter at dukken er kledd, men jeg vil vite at under dressen ser gutten anstendig og pen ut). Hvis dette punktet ikke er så viktig for deg, kan du hoppe over alle punktene som er relatert til det strikkede trekket og gå direkte til å lage dukkekostymet. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg kledde denne dukken i den siste, fjerde delen av MK.

For arbeid trenger vi følgende materialer og verktøy:

Sytråd, saks, synåler,

Varmt lim,

monofilament,

naken strikkeplagg,

Akryl for farging av sko.

Jeg må advare deg om at jeg har dårlig beherskelse av syterminologi, hvis jeg navngir en operasjon feil, vennligst korriger meg.

Jobber med saken:

1. Jeg forbereder passende strikkevarer. Jeg likte denne fargen. Jeg skal sy trekket uten å lage et mønster, og påføre stoffet direkte på dukkens kropp.

Jeg kuttet et rektangel av stoff, hvis bredde er omtrent lik omkretsen av kroppen på det bredeste punktet, høyden er et par centimeter større enn avstanden fra knærne til dukkens nakke. Jeg kuttet stoffet fra bunn til topp i midten til høyden, lik avstanden fra knærne til dukkens skritt (bukser).

Jeg klipper stoffet fra topp til bunn på de stedene der dukkearmene skal ligge. Jeg bestemmer høyden på kuttet ved å prøve stoffet på dukkens kropp, strekke strikketøyet litt. Gjennomsnitt øverste del lerretet vil være plassert på dukkens bryst, og de smale venstre og høyre delene vil være på baksiden. Det vil være en søm som går ned på midten av ryggen. Du kan se på bildet hva jeg mener. Jeg hemmet bunnen av fremtidens truser med en tråklesting. Jeg trengte ikke å gjøre dette, de var ikke nyttige for meg)

Slik blir dekselet plassert på dukkens kropp:

Jeg snur kroppen, drar i strikketøyet, pakker det rundt dukkens kropp, og feier bort detaljene på trekket midt på ryggen. Jeg trekker stoffet ned fra ryggen og magen, og fester det midlertidig mellom dukkens ben for å bestemme plasseringen av skuldersømmene. Mens jeg strekker strikketøyet, tråkler jeg skuldersømmene. Jeg sørger for at stoffet er jevnt plassert, uten folder, henging eller overdreven spenning. Jeg klippet stingene mellom bena til dukken, inn dette øyeblikket Jeg trenger dem ikke lenger.

Jeg klipper av overflødig materiale og gjør ferdig skuldersømmene.

Jeg gjør det samme med sømmen på baksiden. Jeg klipper av overflødig materiale nær sømmene og river dem ut. Jeg bruker en skjult søm for å koble sammen delene av dekselet.

Nå jobber jeg med bunnen av saken. Buksene viser seg å være veldig brede, du må lage dart og fjerne overflødig materiale. På baksiden samler jeg overflødig stoff i to piler og legger tråklesømmer. Jeg kobler også delene av trusen mellom dukkens ben med tråklesømmer, og strekker materialet. Jeg kuttet av den ekstra lengden på buksene mine.

Jeg klipper ut ermene, bestemmer lengden og bredden på ermene ved å påføre et stykke strikkeplagg på dukkens kropp. Bredden er omtrent lik armens omkrets, lengden er litt større enn avstanden fra kanten av skulderen til forventet lengde på ermet.

Jeg syr ermene til "rør" og legger dukkene på hendene mine. Jeg jobber med sømmene på buksene mine.

Jeg klippet ut buksebena på lignende måte.

Jeg syr ermene og bena til trekket.

Jeg prøver på hodet og bestemmer dets nøyaktige posisjon.

Jeg dekker skoene med akryl. Foreløpig bruker jeg grønn FC + lys oker, jeg justerer nyansen senere.

Jeg limer dukkehodet med varmt lim, prøver å jobbe forsiktig for ikke å flekker det strikkede trekket. Jeg fjerner umiddelbart utstikkende overflødig lim ved hjelp av en tynn strikkepinne.

Jeg dekorerer halsen på trekket med en to-lags stripe strikk. Jeg syr den på med en skjult søm.

Dukkens undertøy er klart, du kan gå videre til å lage en dress.

Lyudmila Dunaeva (Drømmenes barn

Oppdatering: Jeg har lagt til noen bilder her. For livlighet.

Leilighet renovering er katastrofe. Noen hevder at antallet overlevende av en slik katastrofe kan telles på én hånd, det er bare at helsedepartementet skjuler den virkelige statistikken over sivile dødsfall som et resultat av lokale store reparasjoner. Derfor kan jeg være stolt to ganger:
1) Jeg overlevde.
2) Jeg kastet ikke de ubrukte rørene sammen med avfallet. Silikonforseglingsmiddel.

Ved rolig undersøkelse viste det seg å passe til mer enn bare sømmer på badet. Fortsatt i en noe endret bevissthetstilstand (for dette er den eneste måten å forklare innsikten som rammet meg), oppdaget jeg flere måter å bruke av dette materialet. Det viste seg at det kan jobbes med både ved å støpe inn i former og ved å skulpturere det er ganske upretensiøst i arbeid, sterkt og slitesterkt i kvalitet ferdig produkt. Hovedegenskapen - elastisitet, som plast og andre materialer for modellering og modellering mangler, ga meg ideen om å oppfylle min barndomsdrøm om en fleksibel dukke uten sømmer, hengsler og tekstiler. Jeg laget mine første elastomere dukker av konstruksjonssilikonforsegling.

Tiden er inne for å dele transcendentale erfaringer. Så.

Introduksjon.
Typer silikonforseglingsmidler.

Konster:
- acetat, det vil si sure (de stinker av eddiksyre, som er et produkt av vulkanisering (herding); du kan bestemme det ved lukt, eller ved inskripsjonen på røret (eller røret): på acetatforseglingsmidler står det enten skrevet at de er acetat, eller det er rett og slett ikke skrevet på dem, at de er nøytrale)
- nøytral
Nøytrale er på sin side delt inn i:
- oksim
- alkohol (alkohol)
igjen, ifølge vulkaniseringsproduktet. De sier dette er en ufullstendig liste, men i prinsippet er ikke dette viktig lenger.
Oxime fugemasser er billigere enn andre, men de fases allerede ut fordi stoffet de frigjør – oksim – er kreftfremkallende.
Alkok tetningsmidler frigjøres under herdeprosessen metylalkohol. Det er også fint, men for å inhalere til og med til en lett hodepine, må du sitte med nesen i materialet i et uventilert rom i flere timer på rad.

Etter fullføring av vulkaniseringsprosessen blir alle silikonforseglinger miljønøytrale. Derfor er valget av materiale viktig, først og sist, bare for helsen til mesteren selv og hans husholdning.

Så jeg tror det er ganske klart at vi egentlig ikke trenger en nøytral oksimherdende fugemasse. Innånding av syredamp kan forårsake skade på slimhinnene dersom produktet er ment å være stor størrelse. Jeg snakker ikke engang om øyeblikkelig metallkorrosjon, som er dårlig for rammeprodukter. Men metylalkohol i små konsentrasjoner, på en balkong eller under hette, er nesten ikke skummelt for oss, spesielt hvis du lager opp en gassrespirator (en maske som filtrerer røyk. Kostnaden på Internett er et sted rundt 220 rubler, jeg husker ikke nøyaktig, jeg har ikke brukt den på lenge).
Det eneste problemet er at nøytrale tetningsmidler ikke indikerer om de er oksim eller alkoks. Med mindre billigheten og ordet "hurtigtørkende" skulle heve røde flagg: i teorien er dette et tegn på oksim. Det tok meg et par timers graving på Internett for å finne ut det faktum at nøytrale fugemasser fra selskapet "Macroflex", som jeg faktisk jobbet med, er fortsatt alkoholikere. Men jeg jobber også med acetat "Macroflexes" hvis produktet ikke krever mye materiale.
Tetningsmidler selges i byggebutikker og i byggeavdelingene til hypermarkeder. De kommer i rør og rør. Kostnaden for en tube (400 gram) eh... for å være ærlig, husker jeg ikke. Sist vinter kostet et rør med Macroflex fra 170 rubler. Det var nok for meg til to 1/6-skala dukker (Barbie-størrelse).
Må kjøpes til tuben spesiell pistol for å klemme ut tetningsmassen. Pistoler kommer i blått og rødt. De røde er gode. Koster 54 rubler. De blå er billigere, men du trenger ikke å ta dem: nervene dine er ikke ekte, og det er ikke godt å banne.
Men jeg klarer meg uten pistol i det hele tatt hvis jeg trenger det. en liten mengde tetningsmasse (for eksempel på dukkesko - vi snakker om dem neste gang). Jeg trykker på bunnen med en lang hard gjenstand som en skreddersaks, en tannbørste eller en meisel (hva som måtte komme for hånden).

Det viktigste: ikke glem å lukke lokket godt etter å ha klemt ut ønsket del. Silikonforseglingsmidler herder under påvirkning av luftfuktigheten.

Konstruksjonsfugemasser I dag er det fem farger: gjennomskinnelig fargeløs, svart, hvit, beige og brun.
Jeg har alltid et sett med fire farger (unntatt beige). Blander dem sammen ulike alternativer i seg selv gir det en god palett, men dette er selvfølgelig ikke nok. Heldigvis fungerer fugemasse veldig bra med fargestoffer. Som jeg personlig bruker utløpt eller ganske enkelt billig kosmetikk fra serien "som ingen vil nærme seg i butikken." Kasseeiere hos Auchan skal ikke oppleve andre følelser enn glede ved synet av en annen kunde, men jeg håper at mine besøk bringer fin variasjon. Selvfølgelig, fordi jeg ikke forklarer hvorfor jeg trenger førti-tre bokser med Marilyn øyenskygge, atten krukker med fennikelpulver og to flasker gulrotjuice"Bamse".
Hva har juice med det å gjøre? Bare for skjønnheten i komposisjonen. Og jeg drikker det også.
Jeg bruker selvfølgelig pudder slik at jeg ikke trenger å bekymre meg for å gjengi forskjellige hudtoner når jeg lager en dukke. Og skygger er hovedsakelig for å tegne på det ferdige produktet.

Grunnleggende arbeidsmetoder.

Som allerede nevnt kan fugemasser håndteres på forskjellige måter. Du kan forme, du kan støpe i former, du kan pensle på forskjellige overflater.
For skulptur en fugemasse blandet med litt fyllstoff brukes. Jeg liker å bruke stivelse. Jeg fant ved et uhell en pakke maisstivelse, så jeg... Du må bare ta i betraktning at tettheten og elastisiteten til det ferdige produktet avhenger av mengden fyllstoff: jo mer fyllstoff det er, jo tettere og mindre elastisk er produktet viser seg etter herding.
Selv når de blandes med fyllstoff, forblir tetningsmidler ganske klissete. Men ikke noe problem. Vaselin eller glyserin påføres fingrene store mengder, gjør det enkelt å løse problemet. Oljer påvirker ikke kvaliteten på silikon på noen måte, siden det fortsatt brukes olje i tetningsmassen som mykner.
Noe som er utrolig. Selv etter at produktet har herdet, nye lag (uansett ren silikon eller blandet), hvis de er nødvendige for etterbehandling utseende, påføres sømløst på den frosne overflaten og festes tett. Selv om jeg ikke gadd å avfette noe der først.

Eksempel på en skulpturert modell:

For støping i former Det brukes enten ren fugemasse eller fortynnet fugemasse. Den vanligste typen mugg er gips. For å hindre at silikon setter seg fast i dem for alltid, brukes ulike slippmidler, som påføres formene før man heller silikon i dem. Jeg bruker vanlig vaselin. I støpeformer stivner konstruksjonssilikon helt på to til tre dager, avhengig av størrelsen på produktet. Mine største produkter var, som allerede nevnt, dukker opp til 30 cm høye. Derfor kan jeg ikke si hvor lang tid det vil ta før et gresskar i naturlig størrelse tørker.

Akhtung. Den største ulempen med tetningsmasse for skulptører er krympingen. Selv ufortynnet fugemasse, etter herding, vil krympe over tid, noe som kan justere kunstnerens plan betydelig, forresten, ikke alltid til det verre. Effekten korrigeres ved å legge på et nytt lag. Krympingen av fortynnet fugemasse øker i direkte forhold til mengden tynner.

Jeg bruker white spirit for å tynne fugemasser. Xylen vil mest sannsynlig også fungere. Derfor lager jeg spesielt blandinger for maling (en dråpe fugemasse, en teskje hvitsprit, Marilyn øyenskygge/Ruby Rose blush), siden man kun kan male et silikonprodukt med silikon. Nei, jeg tror ikke på akryl. Jeg hørte det, men jeg tror det ikke. Etter maling, vask børster med samme white spirit).

Påføring med pensel på ulike overflater. Det er selvfølgelig helt umulig å påføre ufortynnet silikon med en pensel, uansett. Derfor, etter påføring, glattes overflaten for hånd - med samme glyserin eller vaselin. Konstruksjonstetningsmidler er helt likegyldige til lateks, så du kan jobbe med tynne medisinske hansker. Men nitril eller neopren er bedre, fordi lateksen fra tetningsmassen smelter litt.
Som du kanskje gjetter, glemmer jeg regelmessig sikkerhetstiltak. Men etter at jeg en gang ved et uhell smakte epoksyharpiks i en kreativ drøm, er alt allerede lilla for meg. Men huden på fingrene dine blir grovere av å fikle med silikon, og manikyren din blir ødelagt, det er helt sikkert. Så pass på.
Jeg pleier å bruke silikon på stoffet for å imitere skinn: for omslaget til dukkebøker, for håndvesker eller sko. Etter at det ytre laget har stivnet, kan det lages avtrykk på overflaten - mønstret eller enkelt strukturert.

Her er for eksempel en bok og sko:

(Jentesko er laget av et annet materiale)

Jeg er sikker på at teknikkene jeg har listet opp bare er en del av det du kan gjøre med dette fantastiske materialet. Men jeg gir stafettpinnen til forskning til deg, gå for det - og flere og flere nye horisonter vil åpne seg foran deg.

Tekniske egenskaper for produkter laget av silikonforsegling. Reparasjonsmetoder.

Dette er kanskje den mest inspirerende delen av foredraget.
Fordi produkter laget av dette materialet
- ikke smelt selv med loddebolt
- ikke svar på husholdningskjemikalier, inkludert løsemidler.
- ikke flekker fra stoffer (filtpenner, blekk)
- ikke eldes som noen andre elastomerer
- ikke slåss
- ikke klø
- miljønøytral
Denne positive serien har sine ulemper. Som mange allerede har forstått, siden disse produktene ikke riper, betyr det at de ikke kan slipes eller for eksempel smeltes for å jevne ut overflatedefekter. Dette er kun mulig ved å legge til et nytt lag, noe som ikke alltid er bra, og derfor krever arbeid med silikonforseglinger en viss fingerferdighet og en god del presisjon.
Dukker laget av konstruksjonssilikon har en begrenset, men ganske stor, grad av mobilitet. Faktum er at tetningsmasser har en lav "bruddforlengelse"-koeffisient og en ganske høy grad av stivhet (i henhold til mine personlige følelser, ca. 25 Shore A-enheter). Som et resultat endte forsøk på å heve dukkens armer ofte i rifter i armhulene. Den eneste trøsten var at for å rette opp en slik skade, trengte ikke eieren å sende dukken til meg engang. Silikonforsegling fester seg perfekt til samme fugemasse, og antall overlevende etter overhaling er fortsatt mistenkelig stor: Mange har ubrukte byggematerialer liggende i klesskapet. Derfor var det til og med morsomt å spille sykehus online noen ganger.
Og i naturen er det et fantastisk cyanoakrylatlim "Moment - Super-Profi" i trekantede flasker. I følge sikkerhetstiltak, hvis en dråpe av det forsvinner på huden, bør du umiddelbart ringe en prest til huset for tilståelse og siste avskjedsord, fordi ingenting annet vil hjelpe offeret. Så denne "superproffen" er rett og slett ideell for å reparere produkter laget av silikonforsegling. For å være ærlig var jeg helt sikker på at det ville lime alt i verden, men da jeg endelig forrådte den fleksible tetningsmassen med lunefulle medisinske forbindelser, ble jeg fryktelig skuffet, fordi...

Den første frukten av mitt svik:

Imidlertid er dette, som de sier, en helt annen historie.