Kommando for Guds sverd versjon 1.11. Den følelsen når du er en Jedi: hvordan lage et sverd av forskjellige materialer: tre, metall, papp
Hilsener, hjernebrødre! Her er en detaljert veiledning om hvordan du lager et fantastisk barbarisk sverd. Ikke en dekorativ ting, men et vakkert sverd av høy kvalitet!
Siden jeg bestemte meg for å lage Barbarian-sverdet for meg selv, er jeg en jeger av natur, og det har gått mye tid til implementeringen. Jeg tror dette ikke skjedde på grunn av mangel på lyst, men fordi det ble brukt mye tid på å skaffe materialer, nødvendig utstyr og selvfølgelig kunnskap - dette tror jeg er sant for mange prosjekter.
Denne opplæringen inneholder over 200 bilder, så jeg vil ikke gå i detalj om trinnene mine, la bildene tale for seg selv.
Designkriterier: Jeg ønsket å lage et vakkert sverd, litt i "fantasi"-stilen, men uten å miste egenskapene, det vil si at det skal være slitesterkt, funksjonelt, laget av anstendig stål og med detaljer av høy kvalitet på elementene. Samtidig skal verktøyene og materialene som brukes til å lage et sverd være tilgjengelige for mange, og ikke dyre.
Roughing the Blade: Siden jeg ikke har en smie eller ambolt, bestemte jeg meg for at jeg ville skjære i stedet for å smi sverdet fra en metallstripe. Som base brukte jeg 1095 høykarbonstål, dette er et billig stål anbefalt for "knivmakere." Generelt, hvis du planlegger å lage et godt blad, er det bedre å bruke rustfritt stål, herdet stål, og hvis det er en "vegghenger", kan du bruke rimeligere stålkvaliteter. Også hvis du bor i fuktig klima, så ta hensyn til karbonsammensetningen til stålet, siden høykarbonstål ruster veldig raskt.
Trinn 1: Renne
En rille er en rille som går langs bladets lengde. Du har sikkert hørt et annet navn på det - blodstrøm, dette er ikke sant, siden hovedformålet er å redusere vekten på bladet. I dette tilfellet er det et rent dekorativt element. Jeg brukte mye mer tid på å lære hvordan den ble laget enn å lage den.
Dybden på sporet velges i forhold til tykkelsen på bladet, og du bør ikke utdype sporet for mye, da dette vil svekke håndverket. Jeg laget et spor på hver side 0,16 cm dypt, mens sverdet mitt er 0,5 cm tykt.
Trinn 2: Monteringsbase
Nå skal vi lage en monteringsbase for sverdet og bruke den gjennom hele prosessen med å lage sverdet. Den lar deg behandle kniven mer effektivt, slipe, forme osv. Bladbladet er fleksibelt og mykt, så jeg angrer ikke på at jeg brukte tid på å lage monteringsbasen, for med det laget jeg et sverd av utmerket kvalitet.
Jeg laget selve basen av tømmerrester, bare formet brettet litt til en sverdform og installerte festemidler.
Trinn 3: Blad
Jeg slipte bladet ved hjelp av "old school" teknologier - for hånd, med en fil, uten brynesteiner, kverner eller andre enheter. Jeg brukte minst 4 timer på hele denne greia, og jeg tror at hvis du gjør dette konstant, kan du spare på treningsstudioet. Så, hjernesyk i dine hender!
Og noen tips:
— hvis du planlegger å herde bladet etterpå, ikke slip bladet før det er skarpt, la skjærekanten være en liten tykkelse på 0,07-0,15 cm. På denne måten vil du unngå sprekker og deformasjoner under varmebehandlingsprosessen.
— kontroller hele tiden riktigheten av bladgeometrien. For å gjøre dette er det praktisk å skygge det første bladet med en markør og markere bladets grenser. Jeg markerte skråkanten ved 45 grader, og under slipeprosessen, da markøren forsvant, visste jeg med sikkerhet at den nødvendige slipevinkelen var oppnådd.
- bruk forskjellige filer, både grove og fine, siden noen fjerner mye og med riller, mens andre fjerner jevnt, men prosessen er i gang sakte.
Trinn 4: Varmebehandling
Som jeg nevnte har jeg ikke smie, så jeg måtte jobbe hardt for å finne et verksted som kunne temperere sverdet mitt ved å bruke metoden "differensiell herding". Dette er en interessant metode som brukes av japanske håndverkere for å herde katanas. Poenget er at bladet og bladets kropp avkjøles forskjellig, fordi bladets kropp er belagt med leire, noe som bremser nedkjølingsprosessen. Etter oppvarming og avkjøling blir bladet derfor hardt, men sprøtt, og sverdets kropp er myk og slitesterk. Det du trenger for et flott sverd.
I hvert fall i teorien.
Kanskje enhver gutt, selv om han allerede hadde vokst opp og stiftet familie, forestilte seg som en korsfarer, Robin Hood, Spartacus, Peter Pan eller en uredd samurai. Og hva er en helt uten et pålitelig sverd? Nå for tiden trengs det for et karnevalskostyme, en samling av imiterte våpen, kamprekonstruksjon eller fektetrening. De nødvendige våpnene kan kjøpes på spesialiserte fora eller lages uavhengig hjemme. I dagens anmeldelse fra redaksjonen til nettmagasinet HouseChief skal vi se på hvordan man lager et sverd av tre og annet materiale til trening, spill eller samling.
Hvilken gutt har ikke sett for seg seg selv som en ridder i skinnende rustning og et sverd?
FOTO: andomir.narod.ru
Les i artikkelen
Hva er et sverd, typer og hovednyanser for å lage det hjemme
Et sverd er en type våpen med blader designet for å gi gjennomborende og skjærende slag. Opprinnelig var den laget av bronse og kobber, og senere av jern og høykarbonstål. Det finnes mange typer sverd, som varierer i størrelse, bladform, tverrsnitt og smimetode. Denne typen våpen består av et blad, et håndtak, en beskyttelse og en stempel. Sverdet har alltid vært et symbol på adel, ære, en indikator på statusen til eieren, og noen eksemplarer som har overlevd til i dag har en rik og interessant historie. De kan til og med kalles et kunstverk.
Stannis Barathions sverd FOTO: i.pinimg.com
De vanligste, enkle og enkle å lage og håndtere er rette, halvannet og tohånds sverd. Regissør Slavisk sverd er den minste og mest praktiske for kamp, siden den kan kontrolleres med én hånd. Tohånds er den lengste og tyngste representanten for denne typen våpen og lar deg gi sterke og dødelige slag.
Rett eller slavisk sverd
FOTO: cdn.fishki.net 
Bastard Bastard-sverd
FOTO: worldanvil.com 
Tohånds sverd
FOTO: avatars.mds.yandex.net
Hvordan bestemme den optimale sverdstørrelsen
Før du lager et sverd hjemme, må du vite visse parametere: lengde (totalt og blad) og bredde. Størrelsen på denne typen bladvåpen varierer avhengig av typen sverd og høyden på sverdmannen. Korte sverd hadde en bladlengde i området 600-700 mm, lange - mer enn 700-900 mm, og deres vekt varierte fra 700 g til 5-6 kg. Enhåndsmodeller veide som regel 1-1,5 kg, og lange middelalderske hadde en lengde på omtrent 900 mm og en vekt på ikke over 1,3 kg.
Det er flest enkle måter valg av lengden på dette våpenet: et langt tohåndssverd, satt med spissen på bakken, skal nå sverdmannens hake med håndtaket, og på slavisk - våpenet i den senkede hånden skal nå støvlesålen eller støvler med tuppen av bladet. Guy Windsor, en moderne fektingsekspert, anbefaler følgende optimale størrelser for dette edle våpenet:
- lengden på bladet med håndtaket og pommel er lik avstanden fra gulvet til sverdmannens brystben;
- håndtak - 2,5-3 håndflatebredder;
- vaktbue - 1-2 håndflatelengder;
- tyngdepunkt (CG) - 3-5 fingre (bredde) under beskyttelsen.
Det lange sverdet skal nå fra bakken til midten av krigerens bryst FOTO: i.pinimg.com
Tyngdepunkt eller våpenbalansering
Å bestemme tyngdepunktet (CG) og balansere sverdet er et veldig viktig punkt i produksjonen av dette våpenet. Den enkle kontrollen, slagets kraft og trettheten til sverdmannen avhenger av det. Tyngdepunktet til et sverd er punktet der våpenet er i balanse. Avhengig av bladets form og størrelse, er CG plassert 70-150 mm fra beskyttelsesarmene. Hvis balansen flyttes lenger mot spissen, vil slaget, selv om det vil være sterkere, bli vanskeligere å håndtere et slikt våpen. Når du flytter tyngdepunktet nærmere håndtaket kan det virke som om kontrollen har blitt lettere, men slagets kraft synker betydelig og bladet blir vanskeligere å kontrollere.
En enkel måte å bestemme tyngdepunktet på
FOTO: cs8.pikabu.ru
Materialvalg
For å lage et sverd under moderne forhold, kan en rekke materialer brukes (stål, tre, plast, papir eller papp). Dette avhenger i stor grad av formålet: for et kostyme, trening, gjenskapende kamper eller en samling av imiterte våpen. Nedenfor, i trinnvise instruksjoner, vil vi se på hvordan du lager et sverd fra forskjellige materialer.
Romersk bronsesverd FOTO: cdnb.artstation.com
Stålvåpen FOTO: mod-games.ru
Japansk treningssverd - bokken laget av tre FOTO: i.ebayimg.com
Hvordan lage et sverd av tre med egne hender: for lek, trening eller samling
Etter å ha vurdert inn generell disposisjon hva er et sverd, og også noen viktige nyanser, kan du fortsette til direkte produksjon. Først må vi bestemme hva slags tre vi skal lage våpenet av, som igjen avhenger av formålet. Noen anbefaler å bruke dødved eller plater laget av osp, bjørk, ask, lønn, eik eller valnøtt. Dette er et godt alternativ for å lage et treningssverd. Materialvalget må tilnærmes ansvarlig: veden må være fri for knuter, råte og skader fra skadeinsekter. Det er tilrådelig å bløtlegge det valgte treet i vann til det er helt mettet, hvoretter det må tørkes sakte og grundig. Følger du tretørketeknologien kan du ende opp med et ganske sterkt og lett dekorativt eller treningsvåpen.
Tresverd for et barn FOTO: whitelynx.ru
Etter å ha bestemt deg for materialet, må du velge type, modell av sverdet og det nødvendige verktøyet. Du kan heller ikke klare deg uten tegninger med dimensjoner.
DIY-tegning av et tresverd FOTO: avatars.mds.yandex.net
Nødvendig materiale og verktøy
For å lage et tresverd til et barn med egne hender, kan vi trenge:
- Treplanke.
- Nylonsnor, hyssing eller strimler av ekte skinn.
- Farge.
- Pensel eller rull.
- Kartong eller whatman-papir til malen.
- Trelim eller PVA.
- Hacksag, stikksag eller sirkelsag.
- Sandpapir av ulike korn, en håndsliper eller en stasjonær maskin.
- Meisler, meisel, plan og hammer.
- Klemmer.
- Manuell eller stasjonær ruter.
Du trenger de oppførte hånd- eller elektroverktøyene uansett om du bestemmer deg for å lage tresverd for barn av massivt tre, kryssfiner eller pinner.
Bra verktøy- halve suksessen FOTO: udivitelno.cc
Lage, polere, montere og etterbehandle et sverd fra en treplate
Fra trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor vil du lære hvordan du lager et tresverd med egne hender. Du kan velge en annen modell og dekorasjonsmetode, men det beskrevne produksjonsprinsippet vil være det samme. Først av alt må du lage en mal fra papp eller whatman-papir, laget i henhold til nødvendige størrelser og skjemaer.
| Illustrasjon | Prosess beskrivelse |
 | Ta et tørt brett (helst uten knuter) og slip det. På denne måten vil vi fjerne skitt og små utstikkende fibre |
 | Vi fester malen til arbeidsstykket og sporer den med en blyant. Vi finner også sentrum av sverdet |
 | Ved hjelp av en baufil eller stikksag kuttet vi ut emnet til sverdet. La oss starte med håndtaket |
 | Vi omorganiserer arbeidsstykket og presser det med klemmer til bordet eller arbeidsbenken |
 | Bruk en kutter, lag et hull i toppen |
 | Det viser seg slik, fortsatt et "rått" sverd |
 | Ved hjelp av en ruter og en spesiell kutter går vi langs sverdets kontur |
 | Nå må du tegne en linje på bladet, opp til som du kan avfase |
 | Ved hjelp av en kvern fjerner vi gradvis treet langs konturen, og simulerer å skjerpe et sverd |
 | Det skal bli som vist på bildet. Til slutt må du gjennomføre en siste sliping med det fineste sandpapiret. |
 | Som et resultat får vi et sverd laget av tre med egne hender for barn. Om ønskelig kan du dekorere leken forskjellige måter. Dekk for eksempel bladet med sølvmaling og pakk håndtaket med hyssing, en lærremse eller i ekstreme tilfeller elektrisk tape |
De presenterte trinnvise instruksjonene viser tydelig hvordan du kan lage et sverd fra et brett enkelt, raskt og uten store kostnader. Hvis du ikke har et elektroverktøy, kan du selv med en vanlig sag, kniv og sandpapir lage et spill eller et karnevalsvåpen. Vi inviterer deg til å se videoen i ditt hjemmeverksted.
Lag ditt eget metallsverd
Vi har allerede blitt kjent med prosessen med å lage trevåpen, og nå skal vi se på hvordan vi lager et sverd fra jern med egne hender. Det er verdt å si med en gang at kompleksiteten til arbeidet for å lage det vil avhenge av type, form, dekorasjon og formål. Det vanskeligste å lage er et smidd sverd, noe som er forståelig, fordi du trenger en smie, en ambolt og erfaringen til en smed.
Hjemmelaget metallsverd FOTO: rusknife.com
Materialer og verktøy
Før du lager et jernsverd, må du fylle på riktig materiale og verktøy. Først av alt trenger du metall: et ark eller en stripe av sterkt stål. Du trenger også:
- klemmer;
- vinkelsliper;
- et sett med skjære- og slipeskiver for metall;
- papp eller whatman-papir;
- markør, lakk og dokumentkorrekturleser;
- kryssfiner eller tre;
- skinnremse
- Kvern;
- sandpapir;
- fil.
En kvern med forskjellige skiver er hovedverktøyet som trengs for å lage et jernsverd FOTO: images-na.ssl-images-amazon.com
Så verktøyene og materialet er forberedt. Nå kan du gå videre til trinnvise instruksjoner om hvordan du lager et ekte gladius-sverd - våpenet til gladiatorer og romerske legionærer.
Lage et sverd: fra blank til siste polering
Å lage et jernsverd er en mer kompleks prosess enn å lage en treanalog. I tillegg krever det etterlevelse elementære regler sikkerhet ved arbeid med metall og elektroverktøy.
| Illustrasjon | Prosess beskrivelse |
 | Først lager vi en komplett sverdmal |
 | På et blankt stålark, ved hjelp av en mal, skisserer vi den generelle omrisset av våpenet |
 | Skjær ut emnet med en kvern med et skjærehjul |
 | Vi får dette grove utkastet til et sverd |
 | Ved hjelp av malen tegner vi grensene for fremtidig sliping av bladet på sverdet og maler over avfasningen ved hjelp av en skrivekorrektor |
 | Ved hjelp av en kvern fjerner vi alt overskudd til den endelige størrelsen. |
 | Vi installerer kronbladskiven og sliper hakkekanten til det fremtidige sverdet |
 | Slik ser den ene siden ut med bladet slipt |
 | Nå, i henhold til malen, vil vi bruke omrisset av foringen av sverdhåndtaket på flerlags kryssfiner. |
 | Kutte ut håndtakets fôr |
 | Etter å ha koblet dem sammen, sliper vi dem ved hjelp av en manuell elektrisk maskin. |
 | Vi borer hull i sverdets feste for å feste foringen |
 | Vi borer hull gjennom håndtaket og i kryssfineremner |
 | Vi maler kryssfinerkledningen i sølv og elder den kunstig med grovt sandpapir |
 | La oss nå begynne å polere bladet. Denne prosessen er lang og kjedelig. Til dette bruker vi en blokk med fint sandpapir på stoffbasis og vann. Poler metallet til en speilglans |
 | De mange timene med polering ga resultater. Resultatet på bildet taler for seg selv |
 | Vi påfører igjen den interne malen på bladet og sporer den langs konturen |
 | Mal skjærekantene på bladet med neglelakk |
 | Det skal bli som vist på bildet. Dette er nødvendig for å farge innsiden av bladet. De som ikke ønsker å tone kan hoppe over etseprosessen |
 | Plasser sverdet i en løsning av sitronsyre i flere timer |
 | Noe gikk galt, det var et hull i filmen, syren lekket ut og som et resultat ble fargen svak og stripete. I tillegg dukket det opp rust etter noen dager. Derfor ble det bestemt å ganske enkelt pusse sverdet på nytt og sikre festeforingen |
 | Etter dette ble sverdet viklet med en skinnremse |
 | Resultatet er et sverd som dette: |
 | Ser veldig søt ut |
Videoen viser hvordan du kan smi et katana-sverd - våpenet til ekte samurai, samt en måte å dekorere det på.
Hvordan lage et sverd med egne hender hjemme fra forskjellige materialer
Vi så på hvordan man skjærer et sverd av tre eller lager et av en stålplate. Disse materialene er imidlertid ikke grensen. Våpen middelalderske riddere, russiske helter, vikinger eller samurai kan lages av andre råvarer. La oss ta en rask titt på hovedalternativene.
DIY kryssfiner sverd
Du kan lage et barnesverd fra kryssfiner ganske enkelt og raskt. Dette er et rimelig og lett å behandle materiale. Men når du lager et sverd til et barn, må du følge noen regler. Det er ønskelig at våpenet til en liten kriger har enden av bladet så sløv som mulig, slik at det ikke skjer noen skjerping av kanten på bladet.
Tegning av et sverd laget av kryssfiner FOTO: i.pinimg.com
Vi inviterer deg til å se en video som viser hvordan du lager et gladius-sverd av kryssfiner til et barn med egne hender.
Hvordan lage et sverd av papp med egne hender
Et sverd for en baby kan raskt lages av papp. For å gjøre dette trenger du selve pappen (så tykk som mulig), saks eller en brevpapirkniv, maling og en børste.
- Tegn konturene til sverdet på et ark med en blyant eller markør og klipp det ut med en saks eller en skrivesakskniv.
- Bruk fint sandpapir til å pusse de skarpe kantene.
- Vi maler sverdet (blad og vakt - sølv, håndtak - svart eller mørk brun).
- Om ønskelig kan bladet pakkes inn i folie og beskyttelsen lages av tynt tinn.
Og dette er bare det enkleste alternativet, og du kan finne et stort antall ideer på Internett.
Pappsverd FOTO: avatars.mds.yandex.net
Hvordan lage et sverd av papir
Du kan også lage et sverd av noe slag for et barn fra tykt Whatman-papir eller vanlige ark med A4-kontorpapir, som selges i enhver papirbutikk. Du kan lage våpen sammen med barnet ditt. Vi inviterer deg til å se en videoopplæring om hvordan du enkelt og raskt, uten store anstrengelser og kostnader, kan lage et samurai-sverd og slire av papir til barnet ditt.
Samurai sverd laget av papir for barn
FOTO: i.ytimg.com
Lyssabelen er våpenet til ekte Jedi
Som, etter å ha sett "Star Wars" minst en gang, ønsket ikke å bli eier av et Jedi-lyssverd. Tidligere kunne man bare drømme om dette, men i dag er det fullt mulig å gjøre det hjemme. Dette er selvfølgelig ikke et ekte sverd, men det er perfekt for spillet.
Hvilken gutt har ikke drømt om å bli en jedi og bruke et laserlyssabel? FOTO: fanparty.ru
Først må du vite at håndtaket har en lengde på 240-300 mm, og selve sverdet er 1000-1300 mm. Dette er størrelsene på sverdene som ble brukt i innspillingen av den berømte filmen. Vi lager våpen til barnet i samsvar med hans høyde og som angitt i begynnelsen av artikkelen.
Lyssabelbladet er laget av et gjennomsiktig rør (PVC eller polykarbonat), der en LED-stripe er festet til en spesiell stang. Håndtaket inneholder en spesiell strømforsyning og batterier. La oss sette det hele sammen. I dette tilfellet er det gjennomsiktige røret forsenket i håndtaket med omtrent 50-100 mm. Hvis du vil at lyssabelen skal lage en karakteristisk lyd, kan du legge til ARDUINO (et spesielt elektronisk kort, mikroprosessor, batteri og MP3-spiller) til kretsen.
Videoen viser hvordan du lager et kult Jedi-sverd. Med den kan du til og med kjempe mot Darth Vader.
Få våpenkjennere japansk sverd etterlater deg likegyldig. Noen mener at dette er det beste sverdet i historien, det uoppnåelige høydepunktet av perfeksjon. Andre sier at dette er et middelmådig håndverk som ikke tåler sammenligning med andre kulturers sverd.
Det er også mer ekstreme meninger. Fans kan hevde at katanaen kutter stål, at den ikke kan brytes, at den er lettere enn noe europeisk sverd med lignende dimensjoner, og så videre. Motstandere sier at katanaen på samme tid er skjør, myk, kort og tung, at den er en arkaisk og blindveisgren av utviklingen av kantede våpen.
Underholdningsindustrien er på fansens side. I anime, filmer og dataspill er sverd av japansk type ofte utstyrt med spesielle egenskaper. Katanaen kan være det beste våpenet i sin klasse, eller det kan være megasverdet til hovedpersonen og/eller skurken. Det er nok å minne om et par Tarantino-filmer. Du kan også huske actionfilmene om ninjaer fra 80-tallet. Det er for mange eksempler til å nevne seriøst.
Problemet er at på grunn av det enorme presset fra underholdningsindustrien, svikter noen menneskers filter, designet for å skille det virkelige fra det fiktive. De begynner å tro at katanaen virkelig er det beste sverdet, "tross alt, alle vet det." Og så oppstår et naturlig ønske om den menneskelige psyken for å forsterke ens synspunkt. Og når en slik person møter kritikk fra gjenstanden for sin tilbedelse, tar han det med fiendtlighet.
På den annen side er det folk som har kunnskap om visse mangler ved det japanske sverdet. Slike mennesker reagerer ofte på fans som ukontrollert berømmer katanaen med i utgangspunktet ganske sunn kritikk. Oftest, som svar - husk den fiendtlige mottakelsen - mottar disse kritikerne et utilstrekkelig kar med søl, som ofte irriterer dem. Argumentasjonen på denne siden går også mot det absurde: Fordelene med det japanske sverdet er dempet opp, manglene er overdrevet. Kritikere blir til kjefter.
Så det er en pågående krig, drevet på den ene siden av uvitenhet, og på den andre av intoleranse. Som et resultat kommer det meste av tilgjengelig informasjon om det japanske sverdet fra enten fans eller kritikere. Verken det ene eller det andre kan tas på alvor.
Hvor er sannheten? Hva er egentlig et japansk sverd, hva er dets styrker og svakheter? La oss prøve å finne ut av det.
Utvinning av jernmalm
Det er ingen hemmelighet at sverd er laget av stål. Stål er en legering av jern og karbon. Jern kommer fra malm, karbon kommer fra tre. I tillegg til karbon kan stål inneholde andre elementer, hvorav noen har en positiv effekt på materialets kvalitet, mens andre har en negativ effekt.
Det finnes mange varianter av jernmalm, som magnetitt, hematitt, limonitt og sideritt. De skiller seg i hovedsak i urenheter. I alle fall inneholder malmene jernoksider, ikke jern i ren form, så jern må alltid reduseres fra oksider. Rent jern, ikke i form av oksider og uten betydelige mengder urenheter, er ekstremt sjelden i naturen, ikke i industriell skala. Dette er hovedsakelig fragmenter av meteoritter.
I middelalderens Japan jernmalm hentet fra den såkalte jernsanden eller satetsu (砂鉄), som inneholder magnetittkorn (Fe3O4). Jernsand er fortsatt en viktig kilde malm. Magnetitt fra sand utvinnes for eksempel i Australia, blant annet for eksport til Japan, hvor jernmalmen for lengst er tom.
Du må forstå at andre typer malm ikke er bedre enn jernsand. For eksempel i middelalderens Europa En viktig kilde til jern var myrmalm, myrjern, inneholdende goetitt (FeO(OH)). Det er også mange ikke-metalliske urenheter der, og de må separeres på samme måte. Derfor er det i historisk sammenheng ikke så veldig viktig hva slags malm som ble brukt til å lage stål. Det som er viktigere er hvordan det ble behandlet før og etter smelting.
Kontroversen om kvaliteten på det japanske sverdet begynner med en diskusjon om malm. Fans hevder at satetsu-malm er veldig ren og lager svært avansert stål. Motstandere sier at når malm utvinnes fra sand, er det umulig å kvitte seg med urenheter, og det resulterende stålet er av lav kvalitet, med et stort antall inneslutninger. Hvem har rett?
Det er paradoksalt, men begge har rett! Men ikke samtidig.
Moderne metoder for å rense magnetitt fra urenheter gjør det faktisk mulig å oppnå svært rent jernoksidpulver. Derfor er den samme sumpmalmen kommersielt mindre interessant enn magnetittsand. Problemet er at disse rengjøringsmetodene bruker kraftige elektromagneter som er relativt nye.
Middelalderjapanerne måtte enten nøye seg med smarte metoder for å rense sanden ved hjelp av kystbølger, eller skille magnetittkorn fra sanden for hånd. I alle fall, hvis du utvinner og foredler magnetitt ved hjelp av virkelig tradisjonelle metoder, vil du ikke få ren malm. Det vil forbli ganske mye sand, det vil si silisiumdioksid (SiO2), og andre urenheter.
Utsagnet "Japan hadde dårlig malm, og derfor er stålet for japanske sverd per definisjon av lav kvalitet" er feil. Ja, Japan hadde faktisk mindre jernmalm enn Europa. Men kvalitativt var den ikke bedre og ikke verre enn den europeiske. I både Japan og Europa, for å få stål av høy kvalitet, måtte metallurger kvitte seg med urenheter som uunngåelig ble igjen etter smelting på en spesiell måte. Til dette ble det brukt svært like prosesser, basert på smiingsveising (men mer om det senere).
Derfor er utsagn som "satetsu er en veldig ren malm" bare sanne i forhold til magnetitt, skilt fra urenheter ved moderne metoder. I historisk tid var det en skitten malm. Når moderne japanere lager sverdene sine på «tradisjonell måte», lyver de fordi malmen til disse sverdene er raffinert med magneter, ikke for hånd. Så dette er ikke lenger tradisjonelle stålsverd, siden råvarene som brukes til dem er av høyere kvalitet. Våpensmeder kan selvfølgelig forstås: det er ingen praktisk mening i å bruke åpenbart dårligere råvarer.
Ore: konklusjon
Stål for nihonto, produsert før den industrielle revolusjonen kom til Japan, ble laget av malm som var skitten etter moderne standarder. Stålet for all moderne nihonto, selv de som er smidd i de mest avsidesliggende og autentiske japanske landsbyene, er laget av ren malm.
Hvis tilstrekkelig avanserte stålsmelteteknologier er tilgjengelige, er kvaliteten på malmen ikke spesielt viktig, siden urenheter lett vil skilles fra jernet. Men historisk sett i Japan, som i middelalderens Europa, var det ingen slike teknologier. Faktum er at temperaturen der rent jern smelter er omtrent 1539 ° C. I virkeligheten er det nødvendig å oppnå enda mer høye temperaturer, med en reserve. Det er umulig å gjøre dette "på knærne"; du trenger en masovn.
Uten relativt ny teknologi er det svært vanskelig å oppnå temperaturer som er tilstrekkelige til å smelte jern. Bare noen få kulturer var i stand til å gjøre dette. For eksempel ble det produsert stålblokker av høy kvalitet i India, og kjøpmenn fraktet dem allerede helt til Skandinavia. I Europa lærte de å normalt nå de nødvendige temperaturene et sted rundt 1400-tallet. I Kina ble de første masovnene bygget allerede på 500-tallet f.Kr., men teknologien spredte seg ikke utenfor landet.
Den tradisjonelle japanske osteovnen, tatara (鑪), var en ganske avansert enhet for sin tid. Hun taklet oppgaven med å skaffe den såkalte tamahagane (玉鋼), "diamantstål." Temperaturen som kunne nås i Tatar oversteg imidlertid ikke 1500 ° C. Dette er mer enn nok til å redusere jern fra oksidene, men ikke nok for fullstendig smelting.
Fullstendig smelting er nødvendig først og fremst for å skille ut de uønskede urenhetene som uunngåelig finnes i tradisjonelt utvunnet malm. Sand frigjør for eksempel oksygen ved oppvarming og blir til silisium. Dette silisiumet viser seg å være fengslet et sted inne i strykejernet. Hvis jern blir helt flytende, flyter uønskede urenheter som silisium rett og slett til overflaten. Derfra kan de øses ut med en skje eller legges igjen slik at de senere kan fjernes fra den avkjølte grisen.
Jernsmelting i tatarene, som i de fleste lignende eldgamle ovner, var ikke fullført. Derfor fløt ikke urenhetene til overflaten i form av slagg, men forble i tykkelsen på metallet.
Det skal nevnes at ikke alle urenheter er like skadelige. For eksempel lager nikkel eller krom rustfritt stål, mens vanadium brukes i moderne verktøystål. Dette er såkalte legeringsadditiver, som har en fordel ved et svært lavt innhold, vanligvis målt i brøkdeler av en prosent.
I tillegg bør karbon ikke betraktes som en urenhet i det hele tatt når det kommer til stål, fordi stål er en legering av jern og karbon i en viss andel, som nevnt tidligere. Når vi smelter i tatarisk har vi imidlertid ikke bare og ikke så mye å gjøre med legeringstilsetningsstoffer av typen nevnt ovenfor. Slagg forblir i stålet, hovedsakelig i form av silisium, magnesium og så videre. Disse stoffene, så vel som deres oksider, er betydelig dårligere når det gjelder hardhet og styrkeegenskaper enn stål. Stål uten slagg vil alltid være bedre enn stål med slagg.
Stålproduksjon: konklusjon
Nihonto-stål, smeltet med tradisjonelle metoder fra tradisjonelt utvunnet malm, inneholder en betydelig mengde slagg. Dette forringer kvaliteten sammenlignet med stål oppnådd ved bruk moderne teknologier. Hvis du tar moderne, ren malm, vil det resulterende "nesten tradisjonelle" stålet vise seg å være av merkbart høyere kvalitet enn virkelig tradisjonelt stål.
Det japanske sverdet er laget av et tradisjonelt tilberedt stål kalt tamahagane. Bladet inneholder karbon i forskjellige konsentrasjoner i forskjellige områder. Stålet er brettet i flere lag og er soneherdet. Dette er allment kjente fakta du kan lese om dem i nesten hvilken som helst populær artikkel om katanaen. La oss prøve å finne ut hva dette betyr og hvilken effekt det har.
For å få svar på disse spørsmålene, trenger du en utflukt til metallurgi. Vi skal ikke gå for mye i dybden. Mange nyanser er ikke nevnt i denne artikkelen, noen punkter er bevisst forenklet.
Materialegenskaper
Hvorfor er sverd til og med laget av stål og ikke for eksempel tre eller sukkerspinn? Fordi stål som materiale har mer egnede egenskaper for å lage sverd. Dessuten, for å lage sverd, har stål de mest passende egenskapene til alle materialer som er tilgjengelige for menneskeheten.
Det kreves ikke mye av et sverd. Den skal være sterk, skarp og ikke for tung. Men alle disse tre egenskapene er helt nødvendige! Et sverd som ikke er sterkt nok vil raskt knekke, og etterlate eieren uten beskyttelse. Et sverd som ikke er skarpt nok vil være ineffektivt i å forårsake skade på fienden og vil heller ikke være i stand til å beskytte eieren. Et sverd som er for tungt, vil i beste fall raskt slite ut eieren, og i verste fall vil det være helt uegnet for kamp.
La oss nå se på disse egenskapene i detalj.
Under drift er sverd utsatt for kraftige fysiske påvirkninger. Hva vil skje med bladet hvis du treffer det på et mål, uansett hva det måtte være? Resultatet avhenger av hva målet er og hvordan du treffer det. Men det avhenger også av utformingen av bladet vi treffer med.
For det første må sverdet ikke knekke, det vil si at det må være holdbart. Styrke er gjenstanders evne til ikke å bryte fra indre spenninger som oppstår under påvirkning av ytre krefter. Styrken til et sverd er hovedsakelig påvirket av to komponenter: geometri og materiale.
Med geometri er alt generelt klart: et brekkjern er vanskeligere å bryte enn en wire. Imidlertid er brekkjernet mye tyngre, og dette er ikke alltid ønskelig, så du må ty til triks som minimerer våpenets vekt og samtidig opprettholder maksimal styrke. Forresten, kan du umiddelbart legge merke til at alle typer stål har omtrent samme tetthet: omtrent 7,86 g/cm3. Derfor er det å redusere masse kun oppnåelig med geometri. Vi snakker om det senere, la oss foreløpig fortsette med materialet.
I tillegg til styrke er hardhet viktig for et sverd, det vil si materialets evne til ikke å deformeres under ytre påvirkning. Et sverd som ikke er hardt nok kan være veldig sterkt, men det vil ikke kunne stikke eller kutte. Et eksempel på et slikt materiale er gummi. Et sverd laget av gummi er nesten umulig å bryte, selv om det kan kuttes - igjen påvirker mangelen på hardhet det. Men enda viktigere, bladet er for mykt. Selv om du lager et "skarpt" gummiblad, kan det bare kutte sukkerspinn, det vil si et enda mindre hardt materiale. Når du prøver å kutte jevnt tre, vil et blad laget av et skarpt, men mykt materiale ganske enkelt bøye seg til siden.
Men fasthet er ikke alltid nyttig. Ofte, i stedet for hardhet, er plastisitet nødvendig, det vil si en kropps evne til å deformere uten selvdestruksjon. For klarhetens skyld, la oss ta to materialer: ett med veldig lav hardhet - samme gummi, og det andre med veldig høy hardhet - glass. I gummi- eller skinnstøvler, som bøyer seg dynamisk med foten, kan du gå rolig, men i glassstøvler er det bare ikke mulig. En glasskår kan kutte gummi, men en gummikule vil lett knuse vindusglass uten å forårsake skade.
Et materiale kan ikke samtidig ha høy hardhet og samtidig være plastisk. Faktum er at når de er deformert, endrer ikke en kropp laget av solid materiale form, som gummi eller plasticine. I stedet gjør den først motstand og bryter deretter, deler seg - fordi den trenger et sted for å legge belastningsenergien som samler seg i den, og den er ikke i stand til å slukke denne energien på en mindre ekstrem måte.
Ved lav hardhet er ikke molekylene som utgjør materialet tett bundet. De beveger seg rolig i forhold til hverandre. Noen myke materialer går tilbake til sin opprinnelige form etter deformasjon, andre ikke. Elastisitet er egenskapen til å gå tilbake til sin opprinnelige form. For eksempel vil strukket gummi komme sammen med mindre du overdriver det, og plasticine vil beholde formen den er gitt. Følgelig deformeres gummi elastisk, og plasticine deformeres plastisk. Forresten, solide materialer er mer elastiske enn plast: først deformeres de ikke, så deformeres de litt elastisk (hvis du slipper taket her, vil de komme tilbake til form), og deretter brytes de.
Typer stål
Som nevnt ovenfor er stål en legering av jern og karbon. Mer presist er det en legering som inneholder fra 0,1 til 2,14 % karbon. Mindre er jern. Mer, opptil 6,67 % – støpejern. Jo mer karbon, jo høyere hardhet og lavere duktilitet til legeringen. Og jo lavere duktilitet, jo høyere skjørhet.
I virkeligheten er selvfølgelig ikke alt så enkelt. Det er mulig å oppnå høykarbonstål som vil være mer duktilt enn lavkarbonstål, og omvendt. Metallurgi har mye mer enn ett jern-karbondiagram. Men vi har allerede blitt enige om å forenkle.
Stål som inneholder svært lite karbon er ferritt. Hva er "veldig lite"? Avhenger av ulike faktorer, først og fremst temperatur. På romtemperatur Dette er et sted opptil en halv prosent, men du må forstå at du ikke bør se etter overdreven klarhet i en analog verden full av jevne gradienter. Ferritt er nært i egenskaper til rent jern: det har lav hardhet, deformeres plastisk og er ferromagnetisk, det vil si at det tiltrekkes av magneter.
Ved oppvarming endrer stål fase: ferritt blir til austenitt. Den enkleste måten å finne ut om et oppvarmet stålarbeidsstykke har nådd austenittfasen, er å holde en magnet nær seg. I motsetning til ferritt har ikke austenitt ferromagnetiske egenskaper.
Austenitt skiller seg fra ferritt ved å ha en annen krystallgitterstruktur: den er bredere enn ferritt. Alle husker om termisk ekspansjon, ikke sant? Det er her det dukker opp. Takket være det bredere gitteret blir austenitt gjennomsiktig for individuelle karbonatomer, som til en viss grad kan bevege seg fritt i materialet, og havne rett inne i cellene.
Selvfølgelig, hvis du varmer stålet enda høyere, til det smelter helt, vil karbon bevege seg enda mer fritt i væsken. Men nå er ikke dette så viktig, spesielt siden med den tradisjonelle japanske metoden for å produsere stål, oppstår ikke fullstendig smelting.
Når smeltet stål avkjøles, blir det først hard austenitt og går deretter tilbake til ferritt. Men dette er et generelt tilfelle for "vanlige" karbonstål. Hvis du tilsetter nikkel eller krom til stål i en mengde på 8-10%, så ved avkjøling krystallcelle vil forbli austenittisk. Slik lages rustfritt stål, faktisk legeringer av stål med andre metaller. Som regel er de dårligere enn vanlige legeringer av jern og karbon når det gjelder hardhet og styrke, så sverd er laget av "rustende" stål.
Med moderne metallurgiske teknologier er det fullt mulig å oppnå rustfritt stål som kan sammenlignes i hardhet og styrke med høykvalitetsprøver av historisk karbonstål. Selv om moderne karbonstål fortsatt vil være bedre enn moderne rustfritt stål. Men etter min mening er hovedårsaken til mangelen på sverd i rustfritt stål markedets treghet: våpensmeders kunder ønsker ikke å kjøpe sverd laget av "svak" rustfritt stål, pluss mange verdier for autentisitet - til tross for at dette i hovedsak er fiksjon , som diskutert i forrige artikkel.
Får Tamahagane
Vi tar jernmalm (satetsu magnetitt) og baker den. Vi vil gjerne smelte det fullstendig, men det vil ikke fungere - Tataraen kan ikke håndtere det. Men ingenting. Vi varmer det opp, bringer det til austenittisk fase og fortsetter oppvarmingen til det stopper. Vi tilsetter karbon ved ganske enkelt å helle kull i komfyren. Tilsett satetsu igjen og fortsett å bake. Det er fortsatt mulig å smelte noe av stålet, men ikke alt. La deretter materialet avkjøles.
Når stålet avkjøles, prøver det å endre fase, og går fra austenitt til ferritt. Men vi la til en betydelig mengde ujevnt fordelt kull! Karbonatomer, som beveget seg fritt inne i flytende jern og normalt eksisterte inne i et bredt austenittgitter, begynner når de ble komprimert og endret fase, å bli presset ut av et smalere ferrittgitter. Det er greit fra overflaten, det er et sted å presse ut, bare opp i luften - og det er bra. Men i tykkelsen på materialet er det ingen steder å gå.
Som følge av overgangen av jern fra austenitt vil en del av det avkjølte stålet ikke lenger være ferritt, men sementitt, eller jernkarbid Fe3C. Sammenlignet med ferritt er det et veldig hardt og sprøtt materiale. Ren sementitt inneholder 6,67 % karbon. Vi kan si at dette er "maksimalt støpejern". Hvis det er mer karbon i noen del av legeringen enn 6,67%, vil det ikke være i stand til å spre seg til jernkarbid. I dette tilfellet vil karbonet forbli i form av grafittinneslutninger uten å reagere med jernet.
Når tataraen avkjøles, dannes en stålblokk som veier rundt to tonn i bunnen. Stålet i denne blokken er ikke ensartet. I de områdene der satetsu grenser til kull, vil det ikke engang være stål, men støpejern som inneholder en stor mengde sementitt. I dypet av satetsuen, langt fra kullet, vil det være ferritt. I overgangen fra ferritt til støpejern - ulike strukturer av jern-karbon-legeringer, som for enkelhets skyld kan defineres som perlitt.
Perlitt er en blanding av ferritt og sementitt. Under avkjøling og faseovergangen fra austenitt til ferritt presses som allerede nevnt karbon ut av krystallgitteret. Men i tykkelsen på materialet er det ingen steder å presse det ut, bare fra ett sted til et annet. På grunn av ulike inhomogeniteter under avkjøling, viser det seg at en del av gitteret presser ut dette karbonet, blir til ferritt, og den andre delen aksepterer, blir til sementitt.
Når den kuttes, ser perlitt ut som sebrahud: en sekvens av lyse og mørke striper. Oftest oppfattes sementitt som hvitere enn mørkegrå ferritt, selv om alt avhenger av lys- og synsforhold. Hvis det er nok karbon i perlitt, vil de stripete områdene kombineres med rent ferritiske. Men dette er også perlitt, bare lavkarbon.
Ovnsveggene blir ødelagt og stålblokken brytes i stykker. Disse bitene knuses gradvis til svært små biter, inspiseres omhyggelig og om mulig renses for slagg og overflødig karbongrafitt. Deretter varmes de opp til en myk tilstand og flates ut, noe som resulterer i flate blokker med vilkårlig form, som minner om mynter. Underveis i prosessen blir materialet sortert etter kvalitet og karboninnhold. Mynter av høyeste kvalitet går til produksjon av sverd, resten går hvor som helst. Med karboninnhold er alt ganske enkelt.
Ferritt hentet fra tamahagane kalles hocho-tetsu (包丁鉄) på japansk. Den korrekte engelske notasjonen er "houchou-tetsu" eller "hōchō-tetsu", muligens uten bindestrek. Hvis du søker som "hocho-tetsu" finner du ikke noe bra.
Perlite er nettopp tamahagane. Mer presist refererer ordet "tamahagane" til både det resulterende stålet som helhet og dets perlittkomponent.
Hardt støpejern laget av tamahagane kalles nabe-gane (鍋がね). Selv om det er flere navn på støpejern og dets derivater på japansk: nabe-gane, sentetsu (銑鉄), chutetsu (鋳鉄). Hvis du er interessert, kan du selv finne ut når hvilket av disse ordene er riktig å bruke. Ikke det viktigste i vår virksomhet, for å være ærlig.
Tradisjonell japansk måte stålproduksjon er ikke noe svært avansert. Det eliminerer ikke fullstendig giftstoffene som er uunngåelig tilstede i tradisjonelt utvunnet malm. Imidlertid takler den hovedoppgaven godt - å produsere stål. Utgangen er små biter av jern-karbon-legeringer, som ligner på mynter, med varierende karboninnhold. Ulike typer legeringer er involvert i den videre produksjonen av sverdet, fra myk og duktil ferritt til hardt og sprøtt støpejern.
Kompositt stål
Nesten alle teknologiske prosesser for å produsere stål for produksjon av sverd, inkludert japansk, produserer stål av forskjellige kvaliteter, med annet innhold karbon og så videre. Noen varianter er mer harde og sprø, andre er myke og fleksible. Våpensmeder ønsket å kombinere hardheten til høykarbonstål med styrken til lavkarbonstål. Derfor, uavhengig av hverandre, i forskjellige deler av verden, dukket ideen om å produsere sverd av komposittstål opp.
Blant fanatikere av japanske sverd blir det faktum at gjenstandene for deres ære tradisjonelt ble laget på denne måten, fra "mange lag stål", fremhevet som en slags prestasjon som skiller det japanske sverdet fra andre, "primitive" typer våpen . La oss prøve å finne ut hvorfor dette synet på ting er feil.
Elementer av teknologi
Det generelle prinsippet: stålstykker av ønsket form tas, monteres på en eller annen måte og sveises ved smiing. For å gjøre dette blir de varmet opp til en myk, men ikke flytende tilstand, og kjørt inn i hverandre med en slegge.
Montering (peling)
Selve dannelsen av et arbeidsstykke fra stykker av materiale, oftest med ulike egenskaper. Brikkene er sveiset med smiing.
Vanligvis brukes stenger eller strimler langs hele lengden av produktet for ikke å skape svake punkter langs lengden. Men du kan sette den sammen på forskjellige måter.
Tilfeldig strukturell montering er den mest primitive metoden der metallbiter av vilkårlig form settes sammen tilfeldig. En tilfeldig strukturell sammenstilling er vanligvis også en tilfeldig sammensatt.
Tilfeldig sammensetning - med slike sverd er det ikke mulig å identifisere en meningsfull strategi for fordeling av strimler av materiale med forskjellig karbon- og/eller fosforinnhold.
Fosfor har ikke vært nevnt tidligere. Dette tilsetningsstoffet er både gunstig og skadelig, avhengig av konsentrasjon og type stål. For formålet med denne artikkelen er ikke egenskapene til fosfor i legeringer med stål spesielt viktige. Men i forbindelse med montering er det viktig at tilstedeværelsen av fosfor endres synlig farge materiale, eller mer presist, dets reflekterende egenskaper. Mer om dette senere.
Strukturell montering er det motsatte av tilfeldig strukturell montering. Strimlene som arbeidsstykket er satt sammen fra har klare geometriske konturer. Det er en viss intensjon i dannelsen av strukturen. Imidlertid kan slike blad fortsatt være tilfeldig sammensatt.
Komposittmontering er et forsøk på å intelligent ordne forskjellige stålkvaliteter i forskjellige områder av bladet - for eksempel å lage et hardt blad og en myk kjerne. Komposittmontasjer er alltid strukturelle.
Det er verdt å nevne nøyaktig hvilke strukturer som vanligvis ble dannet.
Det enkleste alternativet er å stable tre eller flere strimler, der topp- og bunnstrimlene danner overflaten av bladet, og den midterste strimlen danner kjernen. Men det var også det helt motsatte, når arbeidsstykket ble satt sammen av fem eller flere stenger som lå i nærheten. De ytre stengene danner bladene, og alt mellom dem danner kjernen. Mellomliggende, mer komplekse alternativer ble også møtt.
For japanske sverd er montering en veldig vanlig teknikk. Selv om ikke alle japanske sverd ble satt sammen på samme måte, og ikke alle ble satt sammen i det hele tatt. I moderne tid er det vanligste alternativet følgende: bladet er hardt stål, kjernen og baksiden er mykt stål, sideplanene er medium stål. Denne varianten kalles sanmai eller honsanmai, og den kan betraktes som en slags standard. Når vi snakker om strukturen til et japansk sverd i fremtiden, vil vi ha i tankene akkurat en slik samling.
Men, i motsetning til moderne tid, de fleste historiske sverd De har en kobuse-struktur: en myk kjerne og rygg, et hardt blad og sideplan. De blir faktisk fulgt av sanmai-sverd, deretter med stor margin - maru, det vil si sverd som ikke er laget av komposittstål, bare harde. Andre vanskelige alternativer, som Orikaeshi Sanmai eller Soshu Kitae, tilskrevet den legendariske smeden Masamuna, finnes i homeopatiske doser og er stort sett bare produkter av eksperimentering.
Folding
Det innebærer å brette et ganske tynt flatt stykke i to, oppvarmet til en myk tilstand.
Dette teknologielementet, sammen med dets manifestasjon fra neste avsnitt, fremmes sannsynligvis mer enn andre som grunnlaget for perfeksjonen til japanske sverd. Alle har sikkert hørt om de hundrevis av lagene med stål som japanske sverd er laget av? Så her er det. Ta ett lag og brett det i to. Det er allerede to. Doble igjen - fire. Og så videre, i to potenser. 27=128 lag. Ikke noe spesielt.
Fagging
Homogenisering av materiale gjennom gjentatt folding.
Bunting er nødvendig når materialet er langt fra perfekt - det vil si når du arbeider med tradisjonelt oppnådd stål. Faktisk, med "spesiell japansk folding" mener de stabling, fordi det er for å fjerne urenheter og homogenisere slagg at japanske sverdemner brettes omtrent 10 ganger. Når de er brettet ti ganger, blir resultatet 1024 lag, så tynne at de ikke lenger er der - metallet blir homogent.
Bagging lar deg bli kvitt urenheter. Med hver tynning av arbeidsstykket blir mer av innholdet en del av overflaten. Temperaturen der alt dette skjer er veldig høy. Som et resultat brenner noe av slaggen ut og kommer i kontakt med oksygen i luften. Ubrente stykker fra gjentatt bearbeiding med slegge sprøytes i relativt jevn konsentrasjon gjennom hele arbeidsstykket. Og dette er bedre enn å ha en spesifikk stor svakhet et sted på et bestemt sted.
Men emballasje har også sine negative sider.
For det første brenner ikke slaggen, som består av oksider, ut - den har allerede brent ut. Dette slagget forblir delvis inne i arbeidsstykket, og det er umulig å bli kvitt det.
For det andre brenner karbon ut sammen med uønskede urenheter ved bretting av stål. Dette kan og bør tas i betraktning når det brukes som råstoff for fremtiden hardt stål støpejern, og for fremtidig mykt stål - hardt stål. Imidlertid er det allerede klart her at du ikke kan batch i det uendelige - du vil ende opp med jern.
For det tredje, i tillegg til slagget, ved temperaturene som folding og pakking finner sted, brenner selve jernet, det vil si oksiderer. Det er nødvendig å fjerne jernoksidflak som vises på overflaten før du bretter arbeidsstykket, ellers vil det oppstå en defekt.
For det fjerde, med hver påfølgende bretting, blir jernet mindre og mindre. Noe av det brenner, går inn i oksid, og noe av det faller bare av kantene eller må kuttes av. Derfor er det nødvendig å umiddelbart beregne hvor mye mer materiale som vil være nødvendig. Men det er ikke gratis.
For det femte kan ikke overflaten som pakking utføres på være steril, og heller ikke luften i smia. Med hver bretting kommer nye urenheter inn i arbeidsstykket. Det vil si at opp til et visst punkt reduserer emballasje prosentandelen forurensning, men begynner deretter å øke den.
Tatt i betraktning det ovennevnte, kan det forstås at bretting og pakking ikke er en slags superteknologi som lar deg få noen enestående egenskaper fra metall. Dette er bare en måte å, til en viss grad, bli kvitt defektene i materialet som ligger i tradisjonelle metoder for å produsere det.
Hvorfor kastes det ikke sverd?
I mange fantasyfilmer viser en vakker montasje prosessen med å lage et sverd, vanligvis for hovedpersonen eller omvendt for noen onde antagonister. Et vanlig bilde fra denne montasjen: smeltet oransje metall som helles i en åpen form. La oss se på hvorfor dette ikke skjer.
For det første har smeltet stål en temperatur på ca. 1600° C. Dette betyr at det ikke vil lyse en myk oransje, men en veldig lys gulhvit farge. I filmene helles noen legeringer av myke og mer smeltbare metaller i former.
For det andre, hvis du heller metallet i en åpen form, vil oversiden forbli flat. Bronsesverd ble riktignok støpt, men i lukkede former, bestående så å si av to halvdeler - ikke en flat tallerken, men et dypt og smalt glass.
For det tredje, i filmen er det ment at etter herding har sverdet allerede sin endelige form og er generelt klart. Imidlertid vil materialet som oppnås på denne måten, uten videre bearbeiding ved smiing, være for skjørt for våpen. Bronse er mer duktil og mykere enn stål alt er bra med støpte bronseblader. Men stålstykket må smides langt og hardt, og radikalt endre størrelse og form. Dette betyr at arbeidsstykket for videre smiing ikke skal ha formen til det ferdige produktet.
I prinsippet kan du helle smeltet stål i form av et arbeidsstykke med forventning om ytterligere deformasjon fra smiing, men i dette tilfellet vil fordelingen av karbon inne i bladet vise seg å være veldig jevn eller i det minste vanskelig å kontrollere - så mye væske som var i det frosne området, så mye vil bli igjen. I tillegg, la oss huske at fullstendig smelting av stål er en veldig ikke-triviell oppgave, en oppgave som få mennesker løste i førindustriell tid. Det er derfor ingen gjorde det.
Komposittstål: utgang
De teknologiske elementene i komposittstålproduksjon er ikke noe komplisert eller hemmelig. Den største fordelen med å bruke disse teknologiene er at de kompenserer for manglene i kildematerialet, noe som gjør det mulig å få et helt brukbart sverd fra tradisjonelt stål av lav kvalitet. Det er mange alternativer for å sette sammen et sverd, mer og mindre vellykket.
Typer komposittstål
Komposittstål er en utmerket løsning som lar deg sette sammen et svært høykvalitets sverd fra middelmådige utgangsmaterialer. Det finnes andre løsninger, men vi skal snakke om dem senere. La oss nå finne ut hvor og når komposittstål ble brukt, og hvor eksklusiv er denne teknologien for japanske sverd?
Ganske mange gamle prøver har overlevd til i dag. stål sverd fra Nord-Europa. Det handler egentlig om eldgamle våpen, laget 400-200 f.Kr. Dette er tidene til Alexander den store og den romerske republikken. Yayoi-perioden begynte i Japan, bronseblader og spydspisser var i bruk, sosial differensiering dukket opp og de første protostatsformasjonene oppsto.
Forskning på disse eldgamle keltiske sverdene har vist at hammersveising var i bruk allerede den gang. Samtidig var fordelingen av hardt og mykt materiale ganske mangfoldig. Tilsynelatende var dette en epoke med empirisk eksperimentering, siden det ikke var helt klart hvilke alternativer som var mer nyttige.
Et av alternativene er for eksempel helt vilt. Den sentrale delen av sverdet var en tynn stripe av stål, hvorpå strimler av jern ble naglet på alle sider, og dannet overflateplanene og selve bladene. Så ja, en hard kjerne med myke blader. Dette kan bare forklares med at det myke bladet er lett å rette ut med en hammer i ro, og den harde kjernen, laget av stål med fortsatt ikke for mye karboninnhold, forhindrer at sverdet deformeres. Eller det faktum at smeden ikke var seg selv.
Men oftere brettet keltiske smeder ganske enkelt tilfeldig strimler av jern og bløtt stål, eller brydde seg ikke med flerlags i det hele tatt. På den tiden ble det akkumulert for lite kunnskap til å danne spesifikke tradisjoner. For eksempel ble det ikke funnet spor av herding, og dette er et veldig viktig punkt i produksjonen av et sverd av høy kvalitet.
I prinsippet kan vi avslutte her med spørsmålet om eksklusiviteten til komposittstål for japanske sverd. Men la oss fortsette, temaet er interessant.
romerske sverd
Romerske forfattere hånet kvaliteten på keltiske sverd, og hevdet at deres hjemlige var mye kulere. Sikkert ikke alle disse uttalelsene var basert utelukkende på propaganda. Selv om suksessen til den romerske militærmaskinen selvfølgelig ikke skyldtes kvaliteten på utstyret, men generell overlegenhet i trening, taktikk, logistikk og så videre.
Komposittstål ble selvfølgelig brukt i romerske sverd, og på en mye mer ryddig måte enn i keltiske. Det var allerede en forståelse av at bladet skulle være ganske hardt, og kjernen skulle være ganske myk. I tillegg ble mange romerske sverd herdet.
Minst en smed som jobbet rundt 50 e.Kr. brukte alle komponentene i et perfekt komposittstål i sin produksjon. Han valgte forskjellige typer stål, homogeniserte dem ved flerlagshamring, intelligent oppsamlede strimler av hardt og mykt stål, smidd det godt til ett produkt, visste hvordan de skulle herde og enten brukte herding eller herdet veldig presist, uten å overdrive det.
Yayoi-perioden fortsatte i Japan. Omtrent 700-900 år gikk før de opprinnelige tradisjonene med å produsere stålsverd av den japanske typen kjent for oss dukket opp der.
Tradisjonene med å produsere romerske sverd, til tross for tilstedeværelsen av all nødvendig kunnskap, var ikke perfekte i begynnelsen av vår tidsregning. Det manglet en slags systematikk, en forklaring på resultatene av empiriske observasjoner. Dette var ikke ingeniørarbeid, men nesten biologisk evolusjon med mutasjoner og utslakting av mislykkede resultater. Ikke desto mindre, med alt dette i betraktning, produserte romerne svært høykvalitets sverd i flere århundrer på rad. Barbarianene som erobret Romerriket tok i bruk og forbedret teknologien deres.
Et sted mellom 300 og 100 f.Kr. utviklet keltiske smeder en teknologi kalt mønstersveising. Mange sverd har kommet ned til oss fra Nord-Europa, laget i 200-800 e.Kr. i Nord-Europa ved hjelp av denne teknologien. Mønstersveising ble brukt av både kelterne og romerne, og senere, nesten alle innbyggere i Europa. Først med vikingtiden tok denne moten slutt, og ga plass til enkle og praktiske produkter.
Sverd smidd med mønstersveising ser veldig uvanlig ut. I prinsippet er det ganske enkelt å forstå hvordan man oppnår en slik effekt. Vi tar flere (mange) tynne stenger bestående av ulike typer stål. De kan variere i mengden karbon, men den beste visuelle effekten kommer fra å tilsette fosfor til noen av stengene: dette stålet blir hvitere enn vanlig. Vi samler denne tingen i en bunt, varmer den og vri den til en spiral. Så lager vi en andre lignende bunt, men vi starter spiralen i den andre retningen. Vi kutter spiralene i parallellepipediserte stenger, sveiser dem ved å smi og gir dem ønsket form, flater dem ut. Som et resultat, etter polering, vil deler av stenger av en eller annen type vises på overflaten av sverdet - henholdsvis av forskjellige farger.
Men faktisk å gjøre noe slikt er veldig vanskelig. Spesielt hvis du ikke er interessert i kaotiske striper, men i noe vakkert ornament. Faktisk brukes ikke hvilke som helst stenger, men ferdigpakket (foldet og smidd et titalls ganger) tynne lag av forskjellige stålkvaliteter, forsiktig satt sammen til en slags lagkake. På sidene av den endelige strukturen er stenger av vanlig hardt stål naglet for å danne bladene. I spesielt avanserte tilfeller ble det laget flere flate plater med ornamenter, som ble naglet til kjernen av bladet av middels stål. Og så videre.
Det så veldig fargerikt og gledelig ut. Tekniske nyanser er ikke viktige for forståelsen generell essens, men det er mange ting som trengs for å produsere et ekte produkt. Én feil, ett metallelement på feil sted, ett ekstra slag med en hammer som ødelegger tegningen – og alt går tapt, den kunstneriske hensikten er ødelagt.
Men for halvannet tusen år siden klarte de seg på en eller annen måte.
Påvirkningen av mønstersveising på egenskapene til et sverd
Det antas nå at denne teknologien ikke gir noen fordeler i forhold til konvensjonelt høykvalitets komposittstål, annet enn estetiske. Det er imidlertid ett vesentlig forbehold.
Å lage et sverd dekorert med mønstersveising er åpenbart mye dyrere og mer arbeidskrevende enn å lage bare et vanlig sverd, til og med et med en fullverdig komposisjonsmontering, men uten alle disse dekorative klokkene og fløyter. Så denne komplikasjonen og økningen i prisen på produktet førte til det faktum at smeder oppførte seg mye mer forsiktig og gjennomtenkt når de lagde våpen med mønstersveising. Teknologien i seg selv gir ingen fordeler, men bruken av den førte til økt kontroll i alle stadier av prosessen.
Det er ikke spesielt skummelt å ødelegge et vanlig sverd; en viss prosentandel av defekter er akseptabelt og uunngåelig. Men å skru opp en jobb som gikk inn i et blad med mønstersveising er synd. Derfor var sverd med mønstersveis i gjennomsnitt av høyere kvalitet enn vanlige sverd, og selve mønstersveisingsteknologien hadde kun et indirekte forhold til kvalitet.
Den samme nyansen bør huskes når det kommer til en slik fancy teknologi som på magisk vis forbedrer kvaliteten på et våpen. Oftest ligger hemmeligheten ikke i dekorative triks, men i økt kvalitetskontroll.
Det er ingen hemmelighet at folk ofte bruker visse ord uten å forstå betydningen. For eksempel har det såkalte "Damaskus" eller "Damaskus" stålet ingenting å gjøre med hovedstaden i Syria. Noen analfabeter bestemte en gang noe for seg selv, og andre gjentok det. Versjonen "blader laget av stål av denne sorten kom til Europa fra Syria" tåler ikke kritikk, siden stål av denne sorten ikke ville overraske noen i Europa.
Hva menes med "Damaskus"?
I de fleste tilfeller - variasjoner over temaet mønstret veving. Det er slett ikke nødvendig å stoppe ved en "mørdeig" av tynne lag stål med forskjellig innhold av karbon og fosfor. Smeder inn forskjellige deler Lys kom opp med svært forskjellige måter å oppnå en vakker visuell effekt på overflaten av dyre blader. For eksempel, i moderne tid, når de ønsker å få "Damascus", bruker de vanligvis ikke fosforstål og mykt jern, siden disse materialene ikke er veldig gode. I stedet kan du ta vanlig karbonstål og tilsette mangan, titan og andre legeringsadditiver. Stål, legert med forståelse og/eller etter en kompetent oppskrift, vil ikke være dårligere enn vanlig karbonstål, men kan avvike visuelt.
Når vi snakker om kvaliteten på våpen laget av slikt stål, husker vi årsakene til den høye kvaliteten på sverd med mønstersveising. Dyre, vakre sverd ble laget forsiktig og forsiktig. Det ville være mulig å lage samme kvalitetssverd av "vanlig" stål, uten alle de vakre mønstrene, men det ville være vanskeligere å selge for veldig store penger.
Bulat
Det er sannsynligvis ikke færre legender knyttet til damaskstål enn med japanske sverd. Og enda mer. Absolutt ufattelige egenskaper tilskrives det, og det antas at ingen kjenner hemmelighetene til produksjonen. Et uforberedt sinn, når det blir konfrontert med slike historier, blir tåkete og begynner å vandre drømmende, i spesielt vanskelige tilfeller når det ideer som "Jeg skulle ønske jeg kunne lære å lage damaskstål og lage tankrustning av det!"
Bulat er et digelstål laget i oldtiden ved å bruke forskjellige triks for å få jern-karbonblandingen til å smelte og ikke gjøre den om til støpejern. Digel betyr fullstendig smeltet i en digel, en keramisk gryte som isolerer den fra brenselnedbrytningsprodukter og andre forurensninger inne i ovnen.
Det er viktig. Damaskstål, i motsetning til "vanlig" stål, blir ikke bare på en eller annen måte gjenopprettet fra oksider ved langvarig baking, som Tamahagane og andre eldgamle ståltyper fra osteblåsende ovner, men bringes til en flytende tilstand. Fullstendig smelting gjør det enkelt å kvitte seg med uønskede urenheter. Nesten alle.
Jern-karbon-diagrammet er uunnværlig her. Vi er ikke interessert i alt nå, vi ser bare på den øverste delen.
Den buede linjen som går fra A til B og deretter til C indikerer temperaturen ved hvilken jern-karbonmassen smelter fullstendig. Ikke bare jern, men jern med karbon. Fordi, som man kan se av diagrammet, når karbon tilsettes opp til 4,3 % (eutektisk, "lett smelting"), synker smeltepunktet.
Gamle smeder kunne ikke varme ovnene til 1540°C. Men opp til 1200°C var nok. Men det er nok å varme opp jern med 4,3% karbon til omtrent 1150 ° C for å få en væske! Men, dessverre, når den er størknet, er den eutektiske blandingen helt uegnet for produksjon av sverd. Fordi det du får er ikke stål, men sprøtt støpejern, som du ikke engang kan smi noe fra - det går rett og slett i stykker.
Men la oss se nærmere på prosessen med størkning av flytende stål selv, det vil si krystallisering. Her har vi en gryte, lukket med lokk med et lite hull for utlufting av gasser. En smeltet blanding av jern og karbon spruter i den i en andel nær eutektisk. Vi tok kjelen ut av ovnen og lot den avkjøles. Hvis du tenker deg litt om, vil det vise seg at størkningen blir ujevn. Først vil selve potten avkjøles, deretter vil delen av smelten ved siden av veggene avkjøles, og bare gradvis vil størkningen og dannelsen av krystaller nå midten av blandingen.
Et sted nær den indre veggen av potten oppstår en uregelmessighet og en krystall begynner å dannes. Dette skjer på mange punkter samtidig, men vi er nå bekymret for ett, hvilket som helst av dem. Det er den eutektiske blandingen som stivner lettest, men fordelingen av karbon i blandingen er ikke helt jevn. Og herdeprosessen gjør den enda mindre jevn.
La oss se på diagrammet igjen. Fra punkt C går smeltelinjen både til høyre, til D - smeltepunktet for sementitt - og til venstre, til B og A. Når et bestemt område størknet først, kan det antas at det var den eutektiske andelen som størknet. Krystallen begynner å spre seg og "absorberer" den lett stivnende blandingen med 4,3 % karbon.
Men i tillegg til de eutektiske områdene, inneholder smelten vår også regioner med en annen andel, mer ildfast. Og hvis vi ikke har gått for langt med karbon, så er det mer sannsynlig at disse vil være mer ildfaste områder med mindre karboninnhold enn omvendt. Dessuten: den størknende krystallen "stjeler" karbon fra nærliggende områder av den smeltede blandingen. Derfor, som et resultat, jo lenger unna karets vegger, jo mindre karbon vil det være i den frosne grisen.
Dessverre, hvis du gjør alt som det er, vil du fortsatt ende opp med støpejern, som det ikke er mulig å isolere mulige små områder med stål som er egnet for smiing. Men du kan være mer utspekulert. Det finnes såkalte flusser eller flukser, stoffer som, når de tilsettes en blanding, reduserer smeltepunktet. Dessuten er noen av dem, for eksempel mangan, i rimelige proporsjoner et tilsetningsstoff som forbedrer egenskapene til stål.
Nå er det håp! Og med rette. Så vi tar jernet som ble oppnådd tidligere i en osteblåsende ovn som den samme Tataraen som alle hadde. Vi knuser den så fint som mulig. Ideelt sett ville det blitt redusert til en tilstand av støv, men dette er veldig vanskelig å oppnå med eldgamle teknologier, så det er som det er. Vi tilsetter karbon til jernet: du kan bruke enten ferdig kull eller uforbrent plantemateriale. Ikke glem riktig mengde fluks. Vi fordeler alt dette på en bestemt måte inne i digelgryten. Hvordan avhenger av oppskriften, det kan være forskjellige alternativer.
Ved å bruke disse og noen andre triks, etter smelting og skikkelig avkjøling i den sentrale delen av digelmassen, kan karboninnholdet økes til 2%. Strengt tatt er det fortsatt støpejern. Men ved hjelp av visse triks, som er helt unødvendige å snakke om her, oppnådde gamle metallurger interessante strukturer for fordeling av krystaller i dette 2%-materialet, som gjorde det mulig, med visse vanskeligheter og forholdsregler, å smi sverd fra det.
Dette er damaskstål - veldig hardt, veldig sprøtt, men mye mer holdbart enn støpejern. Inneholder praktisk talt ingen unødvendige urenheter. I sammenligning med råstål som Tamahagane, ja, damaskstål hadde visse interessante egenskaper, og en spesialutdannet smed kunne lage et imponerende våpen av det. Dessuten var dette våpenet, som nesten alle sverd siden keltisk tid, kompositt, inkludert ikke bare digeldamaskstål, men også gode gamle strimler av relativt mykt materiale.
Mer avanserte smelteprosesser, som kan varme ovnen til 1540°C eller høyere, eliminerer ganske enkelt behovet for damaskstål. Det er ikke noe mytisk over det. På 1800-tallet i Russland ble den produsert i noen tid, ut fra historisk nostalgi, og deretter forlatt. Nå er det også mulig å produsere det, men ingen trenger det egentlig.
Karolingiske sverd, ofte kalt vikingsverd, var vanlige i hele Europa fra 800 til rundt 1050. Navnet "Viking sverd", som har blitt et vanlig begrep i moderne tid, gir ikke riktig opprinnelse av dette våpenet. Vikingene var ikke forfatterne av utformingen av dette sverdet - det utvikler seg logisk fra den romerske gladius gjennom spatha og det såkalte Wendel-type sverdet.
Vikingene var ikke de eneste brukerne av denne typen våpen – den ble distribuert over hele Europa. Og til slutt ble vikingene ikke sett verken i masseproduksjonen av slike sverd, eller i opprettelsen av noen spesielt fremragende eksemplarer - de beste "vikingsverdene" ble smidd på territoriet til fremtidens Frankrike og Tyskland, og vikingene foretrakk importerte sverd . De importerte selvfølgelig ran.
Men begrepet "vikingsverd" er vanlig, forståelig og praktisk. Derfor vil vi bruke den også.
Mønstersveising ble ikke brukt i sverd fra denne epoken, så sammensetningen ble lettere. Men det var ikke degradering, men det motsatte. Vikingsverd var utelukkende laget av karbonstål. Verken mykt jern eller stål med høyt fosforinnhold ble brukt. Smiingsteknologier hadde allerede nådd perfeksjon i perioden med mønstersveising, og det var ingen steder å utvikle seg i denne retningen. Derfor gikk utviklingen mot å forbedre kvaliteten på kildematerialet - teknologier for å produsere selve stålet utviklet.
I løpet av denne epoken ble våpenherding utbredt. Tidlige sverd ble også herdet, men ikke alltid. Problemet var materialet. Blader i helstål laget av bearbeidet metall av høy kvalitet kunne allerede garantert tåle herding i henhold til noen fornuftige oppskrifter, mens i tidligere tider kunne ufullkommenheten til metallet svikte smeden i siste øyeblikk.
Bladene til vikingsverd skilte seg fra eldre våpen ikke bare i materiale, men også i geometri. Fulleren ble brukt overalt for å lette sverdet. Bladet hadde en lateral og distal innsnevring, det vil si at det var smalere og tynnere nær spissen og følgelig bredere og tykkere nær korset. Disse geometriske teknikkene, kombinert med mer avansert materiale, gjorde det mulig å lage et solid helstålblad ganske sterkt og samtidig lett.
Deretter forsvant ikke komposittstål i Europa. Dessuten dukket fra tid til annen lenge glemt mønstersveising opp fra glemselen. For eksempel oppsto på 1800-tallet en slags "renessanse". tidlig middelalder", innenfor hvilket mønstersveising til og med ble utført skytevåpen, for ikke å snakke om den bladede.
Så hva er i Japan? Ikke noe spesielt.
Fragmenter av det fremtidige arbeidsstykket er pakket fra biter av stålmynter med forskjellig karboninnhold. Deretter settes et emne av en eller annen sammensetning sammen og får ønsket form. Deretter blir bladet herdet og deretter polert - vi snakker om disse trinnene senere. Dessuten, hvis vi måler produksjonsevnen, når det gjelder det "teknologiske nivået" av materialet, slår damaskstål alle, inkludert japanerne. Når det gjelder montering perfeksjon, er mønstersveising ikke verre, om ikke bedre.
På stadiet av montering og faktisk smiing av sverdet er det ingen spesifisitet som gjør det mulig å skille japanske blader fra våpnene til andre kulturer og tidsepoker.
Komposittstål: en annen konklusjon
Stålballepressing, som gir et homogent materiale med en akseptabel mengde og fordeling av slagg, har vært brukt over hele verden nesten siden begynnelsen av jernalderen. En gjennomtenkt komposittbladenhet dukket opp i Europa senest for to tusen år siden. Det er kombinasjonen av disse to teknikkene som gir det legendariske "flerlagsstålet", som selvfølgelig japanske sverd er laget av - som mange andre sverd fra hele verden.
Slokking og temperering
Etter at et blad er smidd av et eller annet stål, er ikke arbeidet med det fullført. Det er en veldig interessant måte å skaffe et materiale mye hardere enn vanlig perlitt, som bladet til et mer eller mindre perfekt sverd er laget av. Denne metoden kalles herding.
Du har sikkert sett i filmer hvordan et varmt blad dyppes i en væske, det suser og koker, og bladet kjøles raskt ned. Dette er hva herding er. La oss nå prøve å forstå hva som skjer med materialet. Vi kan se igjen på det allerede kjente jern-karbon-diagrammet, denne gangen er vi interessert i nedre venstre hjørne.
For ytterligere herding må bladstålet varmes opp til austenitisk tilstand. Linjen fra G til S representerer austenittovergangstemperaturen til normalt stål, uten for mye karbon. Det kan ses at lenger fra S til E vokser linjen bratt oppover, det vil si med overdreven tilsetning av karbon til sammensetningen, blir oppgaven mer komplisert - men i nesten alle tilfeller er dette allerede overdrevent sprøtt støpejern, så vi er snakker om lavere konsentrasjoner av karbon. Hvis stålet inneholder fra 0 til 1,2% karbon, oppnås overgangen til austenittisk tilstand ved temperaturer opp til 911 ° C. For en sammensetning med et karboninnhold på 0,5 til 0,9% er en temperatur på 769 ° C tilstrekkelig.
Under moderne forhold er det ganske enkelt å måle temperaturen på et arbeidsstykke - det er termometre. I tillegg er austenitt, i motsetning til ferritt, ikke magnetisk, så du kan ganske enkelt bruke en magnet på arbeidsstykket, og når det slutter å feste seg, vil det bli klart at dette er stål i austenittisk tilstand. Men i middelalderen hadde ikke smeder termometre eller tilstrekkelig kunnskap om de magnetiske egenskapene til stålets ulike faser. Derfor måtte vi måle temperaturen med øye i ordets bokstavelige betydning. Et legeme oppvarmet til en temperatur over 500°C begynner å sende ut stråling i det synlige spekteret. Basert på fargen på strålingen er det ganske mulig å omtrent bestemme kroppstemperaturen. For stål oppvarmet til austenitt vil fargen være oransje, som solen ved solnedgang. På grunn av disse finessene ble herding, som inkluderte forvarming, ofte utført om natten. I mangel av unødvendige lyskilder er det lettere å avgjøre med øyet om temperaturen er tilstrekkelig.
Forskjellene mellom krystallgitteret av austenitt og ferritt er allerede diskutert i en av de tidligere artiklene i serien. Kort fortalt: austenitt er et ansiktssentrert gitter, ferritt er et kroppssentrert gitter. Når man tar hensyn til termisk ekspansjon, lar austenitt karbonatomer bevege seg innenfor krystallgitteret, mens ferritt ikke gjør det. Det er også allerede diskutert hva som skjer under langsom avkjøling: austenitt omdannes stille til ferritt, mens karbonet inne i materialet spres til strimler av sementitt, noe som resulterer i perlitt - vanlig stål.
Og nå kommer vi endelig til herding. Hva skjer hvis du ikke gir materialet tid til å avkjøles sakte med vanlig karbonhastighet på sementittstrimlene i perlitt? Så la oss ta arbeidsstykket vårt, oppvarmet til austenitt, og legge det i isvann, akkurat som i filmene!
... Mest sannsynlig blir resultatet et delt arbeidsstykke. Spesielt hvis vi bruker tradisjonelt stål, det vil si ufullkommen, med en haug med urenheter. Årsaken er ekstreme påkjenninger som følge av termisk kompresjon som metallet rett og slett ikke kan takle. Selv om, selvfølgelig, hvis materialet er rent nok, kan du legge det i isvann. Men tradisjonelt brukte de oftere enten kokende vann, for ikke å senke temperaturen for lav, eller til og med kokende olje. Temperaturen på kokende vann er 100° C, olje er fra 150° til 230° C. Begge er veldig kjølige sammenlignet med temperaturen på det austenittiske arbeidsstykket, så det er ikke noe paradoksalt i avkjøling med så varme stoffer.
Så la oss forestille oss at alt er bra med kvaliteten på materialet, og vannet er ikke for kaldt. I dette tilfellet vil følgende skje. Austenitt, som karbon beveger seg i, vil umiddelbart bli til ferritt, mens ingen delaminering til perlittstrimler vil oppstå på mikronivået vil bli fordelt ganske jevnt. Men krystallgitteret vil ikke være det vanlige glatte kubiske for ferritt, men vilt ødelagt på grunn av det faktum at det samtidig dannes, komprimeres ved avkjøling og har karbon inni.
Den resulterende variasjonen av stål kalles martensitt. Dette materialet, fullt av indre stress på grunn av særegenhetene ved gitterformasjonen, er mer skjørt enn perlitt med samme karboninnhold. Men martensitt er betydelig overlegen alle andre typer stål når det gjelder hardhet. Det er av martensitt det lages verktøystål, det vil si verktøy som er laget for å jobbe på stål.
Hvis du ser nøye på sementitten i sammensetningen av perlitt, vil du legge merke til at dens inneslutninger eksisterer separat og ikke berører hverandre. I martensitt er krystalllinjene flettet sammen som ledninger fra hodetelefoner som har ligget i lommen hele dagen. Pearlitt er fleksibelt fordi områder med hard sementitt oppløst i myk ferritt ganske enkelt beveger seg i forhold til hverandre når de bøyes. Men i martensitt skjer ingenting som dette, regionene klamrer seg til hverandre - derfor er den ikke utsatt for å endre form, det vil si at den har høy hardhet.
Hardhet er bra, men sprøhet er dårlig. Det er flere måter å kompensere for eller redusere sprøheten til martensitt.
Soneherding
Selv om du temper sverdet nøyaktig som beskrevet ovenfor, vil ikke bladet være helt laget av homogen martensitt. Bladet (eller bladene, for et tveegget sverd) avkjøles raskt på grunn av dets tynnhet. Men bladet i den tykkere delen, det være seg baksiden eller midten, kan ikke kjøles ned i samme hastighet. Overflaten er fin, men innsiden er der ikke lenger. Dette alene er imidlertid ikke nok uansett, et våpen herdet på denne måten uten ekstra triks viser seg å være for skjørt. Men siden kjølingen ikke er jevn, kan du prøve å kontrollere hastigheten. Og dette er nøyaktig hva japanerne gjorde ved bruk av soneherding.
Et arbeidsstykke tas - selvfølgelig allerede med riktig sammensetning, dannet blad og så videre. Deretter, før oppvarming for ytterligere herding, blir arbeidsstykket belagt med en spesiell varmebestandig leire, det vil si en keramisk sammensetning. Moderne keramiske komposisjoner tåler temperaturer på tusenvis av grader i fast tilstand. De middelalderske var enklere, men temperaturen trengte også lavere. Ingen eksotiske ting er nødvendig, det er nesten vanlig leire.
Leiren påføres ujevnt på bladet. Bladet blir enten stående uten leire i det hele tatt, eller er dekket med et veldig tynt lag. Sideplanene og baksiden, som ikke trenger å bli til martensitt, tvert imot, er belagt med hele sitt hjerte. Da er alt som vanlig: Varm det opp og kjøl det ned. Som et resultat vil et blad uten termisk isolasjon avkjøles veldig raskt, bli til martensitt, og alt annet vil lett danne perlitt eller til og med ferritt, men dette avhenger allerede av ståltypene som brukes i monteringen.
Det resulterende bladet har en veldig hard egg, det samme som om det var laget utelukkende av martensitt. Men på grunn av det faktum at de fleste våpen består av perlitt og ferritt, er de mye mindre skjøre. Ved et unøyaktig slag eller i en kollisjon med noe overdrevent hardt, kan et rent martensittblad knekke i to, fordi det er for mye stress inni det, og hvis du overdriver litt, vil materialet rett og slett ikke tåle det. Et japansk sverd vil ganske enkelt bøye seg, kanskje med utseendet til en bulk på bladet - et stykke martensitt vil fortsatt knekke, men bladet som helhet vil beholde sin struktur. Det er ikke veldig praktisk å kjempe med et bøyd sverd, men det er bedre enn med et ødelagt. Og så kan det rettes ut.
La oss avlive myten om eksklusiviteten til soneherding: den finnes på gamle romerske sverd. Denne teknologien var generelt kjent overalt, men den ble ikke alltid brukt fordi det fantes et alternativ.
Jamon
Særpreget trekk Japanske sverd, laget og polert på tradisjonell måte, har en hamon-linje, det vil si en synlig grense mellom ulike typer stål. Soneherdingsfagfolk visste hvordan og er i stand til å lage jamon av forskjellige vakre former, selv med ornamenter - det eneste spørsmålet er hvordan man støper leiren.
Ikke alle gode sverd, eller til og med alle japanske sverd, har synlig hamon. Det kan ikke sees uten en spesifikk prosedyre: spesiell "japansk" polering. Dens essens ligger i den konsekvente poleringen av materialet med steiner med varierende hardhet. Hvis du ganske enkelt polerer alt med noe veldig hardt, vil det være umulig å skille mellom jamon, siden hele overflaten vil være jevn. Men hvis du etter dette tar en stein som er mykere enn martensitt, men hardere enn ferritt, og polerer overflaten av bladet med den, så blir bare ferritt slipt av. Martensitt vil forbli intakt, men perlitt kan beholde konvekse linjer av sementitt. Som et resultat slutter overflaten av bladet på mikronivå å være perfekt glatt, og skaper et spill av lys og skygger som er estetisk tiltalende.
Japansk polering generelt og hamon spesielt har ingen effekt i det hele tatt på kvaliteten på sverdet.
Herding og fjærstål
På grunn av sin struktur har martensitt et stort antall indre spenninger. Det er en måte å lindre disse spenningene på: ferie. Tempering er oppvarming av stål til en mye lavere temperatur enn den der det blir til austenitt. Det vil si opp til cirka 400° C. Når stålet blir blått, er det oppvarmet nok, herding har skjedd. Så får den avkjøles sakte. Som et resultat forsvinner spenningene delvis, stålet får duktilitet, fleksibilitet og spenst, men mister hardhet. Derfor kan ikke fjærstål være like hardt som verktøystål – det er ikke lenger martensitt. Og forresten, dette er grunnen til at overopphetede instrumenter mister sin herding.
Fjærstål kalles slik fordi det brukes til å lage fjærer. Dens viktigste kjennetegn er elastisitet. Bladet, laget av høykvalitets fjærstål, bøyer seg ved støt, men går umiddelbart tilbake til sin form.
Fleksible, fjærende sverd er monostål - det vil si at de består utelukkende av stål, uten rene ferrittinnsatser. Dessuten er de fullstendig herdet til martensitt og deretter fullstendig temperert. Hvis strukturen til bladet før herding inkluderer fragmenter som ikke er laget av martensitt, vil det ikke være mulig å lage en fjær.
Et japansk sverd har vanligvis slike fragmenter: perlitt langs planene og ferritt i midten av bladet. Generelt er det hovedsakelig laget av jern og bløtt stål det er ganske mye martensitt der, bare på bladet. Så uansett hvordan du herder katanaen og ikke slipper den, vil den ikke springe tilbake. Derfor bøyer og forblir et japansk sverd bøyd, eller knekker, men fjærer ikke, som et europeisk monostål herdet martensittblad. En lett bøyd katana kan rettes ut uten vesentlige konsekvenser, men ofte brekker biter av martensittbladet rett og slett av når de bøyes, og danner taggete kanter.
Katanaen, i motsetning til det europeiske bladet, er ikke i det minste fullt herdet, så bladet beholder hardt martensittisk stål, med en hardhet på rundt 60 Rockwell. Og stålet til et europeisk sverd kan være i området 48 Rockwell.
Det er flere tradisjonelle måter å danne den lagdelte strukturen til et japansk sverd. To av dem bruker ikke ferritt. Den første er maru, som rett og slett er hardt høykarbonstål over hele bladet. Selvfølgelig krever et slikt sverd lokal herding, ellers vil det knekke ved første slag. Den andre er warha tetsu, hvor bladets kropp, med unntak av spissen, består av middels hardt stål, det vil si perlitt.
Hvorfor ble ikke maru og warha tetsu laget fjærende? Akkurat ukjent. Kanskje i Japan visste de ikke i det hele tatt om herdningsegenskapene til stål. Eller de anså det rett og slett ikke som nødvendig å gjøre sverd spenstige. Vi skal ikke glemme at for Japan, enda mer enn for resten av verden, var det viktig å følge tradisjoner. Et betydelig antall variasjoner i utformingen av japanske (og ikke bare) sverd gir ingen mening fra et praktisk synspunkt, ren estetikk. For eksempel en bred fuller på den ene siden av bladet og tre smale fuller på den andre siden, eller generelt sverd med asymmetrisk geometri på snittet. Ikke alt kan og bør forklares rasjonelt, i forhold til selve kampen.
Moderne smeder lager sverd i japansk stil med et fjærbaseblad og et martensittblad. Den mest kjente er amerikaneren Howard Clark, som bruker L6-stål. Basen til sverdene hans er laget av bainitt i stedet for perlitt og ferritt. Bladet er selvfølgelig martensittisk. Bainitt er en stålkonstruksjon som ikke ble oppdaget før i 1920, den har høy hardhet og styrke med høy duktilitet. Fjærstål er bainitt eller noe i nærheten av det. Til tross for alle de ytre likhetene med Nihonto, kan et slikt våpen ikke lenger betraktes som et tradisjonelt japansk sverd, det er av mye høyere kvalitet enn historiske prototyper.
I et monostalt sverd kan du også differensiere etter hardhetssoner. Hvis det martensittiske arbeidsstykket etter herding ikke er temperert jevnt, men ved å varme opp kun bladets plan direkte, vil varmen som når kantene være utilstrekkelig til å forvandle de martensittiske bladene til fjærstål. I det minste i moderne produksjon av kniver og noen verktøy brukes lignende triks. Det er ukjent hvordan den økte skjørheten til bladene til slike våpen vil påvirke praksis.
Hva er bedre: høy hardhet uten fleksibilitet eller en reduksjon i hardhet med tilegnelse av fleksibilitet?
Hovedfordelen med et hardt blad er at det holder en egg bedre. Den største fordelen med et fleksibelt blad er den økte sannsynligheten for at det overlever når det deformeres. Hvis du treffer et mål som er for hardt, vil katana-bladet sannsynligvis knekke av, men takket være mykheten til resten av bladet, vil sverdet ikke knekke, det vil ganske enkelt bøye seg. Hvis et monostal fleksibelt blad går i stykker, er det vanligvis i to - men å bryte det med tilstrekkelig bruk er svært vanskelig.
Teoretisk sett skal hardt stål kunne skjære gjennom flere materialer enn mykt stål, men i praksis kan bein enkelt hugges med europeiske sverd, og panserstål kan ikke gjennombores av noe hakkesverd.
Hvis vi snakker om å jobbe med et blad mot platerustning, vil ingen kutte noe der: de vil stikke inn i områder av kroppen ubeskyttet av rustning, som fortsatt er dekket med minst en gambeson, eller til og med ringbrynje. Den svært høye fleksibiliteten til et fjærblad er ikke egnet for å skyve, men spesielle europeiske sverd for å kjempe mot platerustning var ikke fleksible. De var tvert imot utstyrt med ekstra stivningsribber. Det vil si at spesielle anti-pansersverd alltid har vært lite fleksible, uansett hvilket stål de var laget av.
Etter min mening, i kamp er det bedre å ha et sterkere sverd som er vanskelig å skade. Det er ikke så viktig at det skjærer litt verre enn en hardere. Et hardt, soneherdet blad kan være mer nyttig i rolige, kontrollerte situasjoner, for eksempel tameshigiri, når det er god tid til å sikte og ingen prøver å treffe sverdet fra den svake siden.
Slokking og temperering: konklusjon
Japanerne hadde herdingsteknologien, som også var kjent i det gamle Roma fra begynnelsen av vår tidsregning. Det er ikke noe ekstraordinært med soneherding. I middelalderens Europa brukte de en annen teknologi for å bekjempe skjørheten til stål, og bevisst forlot soneherding.
Bladet til et japansk sverd er hardere enn det på de fleste europeiske - det vil si at det ikke trenger å slipes så ofte. Men med aktiv bruk er det høyst sannsynlig at det japanske sverdet må repareres.
Design og geometri
Fra et praktisk synspunkt er det viktig at sverdet er godt nok. Den må utføre oppgavene som den ble laget for - det være seg prioritet på kuttekraft, forbedret skyvekraft, pålitelighet, holdbarhet og så videre. Og når den er god nok, spiller det ingen rolle hvordan den er laget.
Utsagn som "en ekte katana må lages på tradisjonell måte" er urettferdige. Det japanske sverdet har visse egenskaper, inkludert fordeler. Det spiller ingen rolle hvordan disse fordelene oppnås. Ja, bainittsverdene i japansk stil fra Howard Clark er ikke tradisjonelt laget katanaer. Men de er absolutt katanas i ordets vid forstand.
Det er på tide å gå videre til de mer ofte diskuterte aspektene ved sverdet, som bladgeometri, balanse, håndtak og så videre.
Slash Effektivitet
Katanaen er kjent for å være flink til å kutte ting. Selvfølgelig basert på dette enkelt faktum fanatikere skaper en hel mytologi, men vi vil ikke bli som dem. Ja, det er sant - en katana kutter ting godt. Men hva betyr "bra" til og med Hvorfor skjærer Nihonto objekter godt, sammenlignet med hva?
La oss starte i rekkefølge. Hva som er "bra" er et litt filosofisk spørsmål, det lukter av subjektivitet. Etter min mening er dette hva gode hakkeegenskaper er laget av:
Med et våpen er det nok å gi et effektivt slag selv en person uten trening vil kunne skjære gjennom et mål med lav kompleksitet.
Klyving krever ikke enorm kraft og/eller slagenergi, det er basert på skarpheten til stridshodet og nettopp på å dele målet i to deler, og ikke på å rive.
Hvis det brukes riktig, er det usannsynlig at våpenet mislykkes, noe som betyr at det er ganske holdbart. Det er selvfølgelig tilrådelig å ha en sikkerhetsmargin selv for lite korrekt drift. Når et sverd bæres rundt som en sekk, er det ikke like imponerende som når et tre blir hugget ned med noen uforsiktige slag.
Det er egentlig veldig enkelt å kutte med et japansk sverd. Årsakene vil bli diskutert nedenfor, men la oss nå bare huske dette faktum. Jeg bemerker at en betydelig del av mytologiseringen av japanske sverd stammer fra det. For en uerfaren, men flittig person, vil det alt annet likt være lettere å kutte et mål med en katana enn med et europeisk langt sverd, rett og slett fordi katanaen er mer tålmodig med små feil. En erfaren utøver vil ikke merke stor forskjell.
For å kutte seg selv, og ikke rive målet, må du ha en ganske skarp skjærekant. Her er det japanske sverdet i perfekt orden. Skjerping med tradisjonelle japanske metoder er svært avansert. I tillegg beholder et martensittblad, når det er slipt, skarpheten ganske lenge, selv om dette snarere forholder seg til neste punkt. Det skal imidlertid bemerkes at et sverd, selv uten et martensittblad, kan slipes og gjøres veldig skarpt. Den vil bare bli kjedelig raskere, noe som betyr at den må slipes på nytt før. I alle fall er antall slag som et sverd må slipes etter målt i titalls og hundrevis, så fra et praktisk synspunkt, i en enkelt episode, gir ikke hardheten til et martensittblad noe spesielt, siden to nyslipte sverd vil bli brukt for en hypotetisk sammenligning.
Men holdbarheten til det japanske sverdet er mye dårligere enn dets europeiske motparter. For det første, fra et tilstrekkelig sterkt slag til en for hard overflate, vil martensittbladet ganske enkelt bryte av og etterlate et hakk på bladet. For det andre, med en kombinasjon av overdreven kraft og lav nøyaktighet av slaget, kan du bøye sverdet uten problemer, selv når du treffer et ganske mykt mål. For det tredje er påkjenningene inne i materialet slik at et japansk sverd fortsatt har høy styrke når det slås med bladet forover, men når det slås i ryggen har det alle muligheter for å knekke, selv om slaget virker veldig svakt.
Spenninger
For å forstå hva stress er, la oss gjennomføre et tankeeksperiment. Du kan også se den skjematiske representasjonen i illustrasjonen. La oss forestille oss en stang laget av et materiale som egentlig ikke betyr noe - la det være et elastisk tre. La oss plassere den horisontalt, feste endene og la midten henge i luften. En slags bokstav "H", der den horisontale hopperen er stangen vår. De vertikale søylene er ikke festet for stivt, de kan bøye seg mot hverandre. (Posisjon 1).
Hvis vi neglisjerer tyngdekraften, noe som kan gjøres siden stangen er veldig lett, så er spenningene i stavmaterialet kjent for oss små. Hvis de eksisterer, balanserer de hverandre tydelig. Stangen er i stabil stand.
La oss prøve å bøye det inn forskjellige sider. Søylene som den er festet mellom vil bøye seg mot stangen, men hvis du slipper den, vil den gå tilbake til startposisjonen og skyve søylene til sidene. Hvis vi ikke bøyer den for mye, vil det ikke skje noe spesielt av slike deformasjoner, og enda viktigere, vi føler ingen forskjell på hvilken vei vi bøyer stangen. (Posisjon 2).
La oss nå henge en betydelig vekt fra midten av stangen. Under vekten vil stangen bli tvunget til å bøye seg mot bakken og forbli i denne tilstanden. Nå er det åpenbar spenning i stangen vår: materialet "ønsker" å gå tilbake til en rett tilstand, det vil si å bøye seg fra bakken, i motsatt retning av svingen. Men det kan han ikke, belastningen er i veien. (Posisjon 3).
Hvis du bruker tilstrekkelig kraft i denne retningen, motsatt av belastningen og tilsvarende spenningsretningen, kan stangen rette seg. Men så snart kraften er stoppet, vil den gå tilbake til sin forrige bøyde tilstand. (Posisjon 4).
Hvis du bruker en relativt liten kraft mot lasten, motsatt av spenningsretningen, kan stangen knekke - spenningen må unnslippe et sted, materialets styrke vil ikke lenger være nok. I dette tilfellet vil den samme eller til og med mye kraftigere kraft i retning av stress ikke føre til skade. (Posisjon 5).
Det er det samme med katanaen. Slaget i retningen fra bladet til baksiden går i spenningsretningen, "løfter lasten" og, kan man si, midlertidig slappe av materialet i bladet. Slaget fra baksiden til bladet går mot spenningen. Styrken til våpenet i denne retningen er veldig lav, så det kan lett knekke, som en stang som det henges for mye vekt på.
Igjen effektiviteten til skråstreken
La oss gå tilbake til forrige emne. La oss nå prøve å finne ut hva som i prinsippet trengs for å kutte et mål.
Det er nødvendig å slå riktig orientert.
Sverdbladet må være skarpt nok til å kutte målet, og ikke bare knuse og flytte det.
Du må gi bladet en tilstrekkelig mengde kinetisk energi, ellers må du kutte, ikke kutte.
Du må legge nok kraft i slaget, noe som oppnås både ved å akselerere bladet og gjøre det tyngre, blant annet ved å optimalisere balansen for hakking, muligens til og med på bekostning av andre kvaliteter.
Bladorientering ved støt
Hvis du noen gang har prøvd tameshigiri, det vil si å hakke gjenstander med et skarpt sverd, så bør du forstå hva vi snakker om. Orienteringen av bladet ved støt er samsvaret mellom bladets plan og støtplanet. Selvfølgelig, hvis du treffer et mål med et fly, vil det definitivt ikke bli kuttet, ikke sant? Så mye mindre avvik fra den ideelt nøyaktige orienteringen fører allerede til problemer. Det vil si at når du angriper med et sverd, er det nødvendig å overvåke orienteringen til bladet, ellers vil slaget ikke være effektivt. Med batonger oppstår ikke dette spørsmålet, det spiller ingen rolle hvilken side du skal treffe - men slaget vil vise seg å være støt-knusende, og ikke hakk-skjærende.
Generelt sett, la oss sammenligne våpen med blader og støtknusende våpen, uten å være bundet til spesifikke prøver. Hva er deres gjensidige fordeler og ulemper?
Fordeler med sverdet:
Et skråstrek mot en kroppsdel som ikke er beskyttet av rustning er mye farligere enn bare en bløt. Selv om en kølle (en kølle med pigger) og en mace (en metallkølle med et utviklet stridshode) forårsaker betydelig skade, er et sverd fortsatt farligere.
Vanligvis er det et noe utviklet håndtak som beskytter hånden. Selv en cross eller tsuba er bedre enn et helt glatt håndtak.
Geometri og balanse, kombinert med skarphet, gjør at våpenet kan gjøres relativt lengre uten å bli overvektig eller miste slagkraft. Et riddersverd og en mace av samme masse varierer i lengde med en og en halv til to ganger. Du kan lage en lang, lett kølle, men et slag med den vil være mye mindre farlig enn et slag med et sverd.
Betydelig bedre stikkevner.
Fordeler med stafettpinnen:
Enkel å produsere og lave kostnader. Dette gjelder spesielt for primitive klubber og klubber.
Utviklede varianter av slag-knusende våpen (mace, seksfinner, krigshammer) er spesielt skjerpet for å kjempe mot motstandere i rustning. Et ridder- eller langt sverd mot en våpenmann er mye mindre effektivt enn et seks-sverd.
I det generelle tilfellet, unntatt høyt spesialiserte krigshammere og kniver, er det lettere å gi et effektivt slag mot et ganske nært mål med en kølle eller mace. Det er ikke nødvendig å overvåke orienteringen til bladet ved støt.
La oss igjen ta hensyn til den siste av de listede fordelene med slagknusende våpen, som følgelig er en ulempe med bladvåpen.
Hva kan sies om orienteringen av bladet når du slår med en katana? At alt er bra med henne.
En liten bøyning øker vindstyrken på overflaten litt: å føre et japansk sverd fremover med flyet, og ikke med bladet eller bakover, er litt vanskeligere enn et rett blad med samme dimensjoner. Takket være denne vindstyrken hjelper luftmotstand ved støt bladet til å rotere riktig. For å være rettferdig bør det bemerkes at denne effekten er veldig svak og lett kan reduseres til ubetydelig ved å bruke prinsippet "du har styrken, ingen behov for intelligens." Men hvis du fortsatt bruker tankene dine, bør du først jobbe det japanske sverdet gjennom luften - sakte, så raskt, så sakte igjen. Dette vil hjelpe deg å føle når han går uten merkbar motstand i det hele tatt, skjærer gjennom luften, og når noe forstyrrer ham litt.
Det japanske sverdet har ett blad, og tykkelsen på bladet bak er ganske stor. Disse geometriske egenskapene, så vel som materialene som brukes i nihonto, øker stivheten, det vil si "ufleksibilitet." Katanaen er et sverd som ikke bøyer seg like lett som sine europeiske motstykker, som på et tidspunkt begynte å bli laget av fjærstål (bainitt) for å øke styrken.
Høy stivhet kombinert med et veldig hardt blad fører til en interessant effekt, som er det som gjør det så enkelt å kutte med en katana. Det er klart at avvik fra den ideelle orienteringen er sannsynlige ved støt. Hvis avvik er helt eller nesten fraværende, skjærer japanske og europeiske sverd målet like godt. Hvis avvikene er betydelige, vil verken det ene eller det andre sverdet kunne kutte målet, og sannsynligheten for å skade et japansk sverd er høyere.
Men hvis det allerede er avvik, men de ikke er for store, oppfører de japanske martensittiske-ferritiske og europeiske bainittsverdene seg annerledes. Det europeiske sverdet vil bøye seg, springe tilbake og sprette fra målet med praktisk talt ingen skade - akkurat som om avbøyningen var høyere. I dette tilfellet vil det japanske sverdet kutte målet som om ingenting hadde skjedd. Et blad som går inn i et mål i en vinkel kan ikke springe tilbake og hoppe tilbake på grunn av dets hardhet og stivhet, så det biter i vinkelen det kan, og til og med korrigerer orienteringen til bladet til en viss grad.
Nok en gang: denne effekten fungerer bare for små feil. Det er bedre å gi et virkelig stygt slag med et europeisk sverd enn med et japansk - det er mer sannsynlig at han overlever.
Bladsliping
Skarpheten på bladet avhenger av vinkelen som skjærekanten er dannet med. Og her har det japanske sverdet en potensiell fordel fremfor det europeiske tveegget sverd – dog som ethvert annet enegget blad.
Ta en titt på illustrasjonen. Den viser deler av profilene til forskjellige blader. Alle (med åpenbare unntak) kan passes inn i et 6x30 mm rektangel, det vil si at bladene ved skjærings- og analysepunktet har en maksimal tykkelse på 6 mm og en bredde på 30 mm. I den øverste raden er det deler av ensidige blader, for eksempel - nihonto eller en slags sabel, og i bunnen - tveegget sverd. La oss nå fordype oss i det.
Se på sverd 1, 2 og 3 - hvilket er skarpere? Det er ganske åpenbart at 1, fordi vinkelen på skjærekanten er den mest spisse. Hvorfor det? Fordi eggen er dannet så mye som 20 mm før bladet. Dette er en veldig dyp skjerping og brukes ganske sjelden. Hvorfor? Fordi dette skarpe bladet blir for skjørt. Når den er herdet, vil du ende opp med mer martensitt enn du ønsker på et sverd designet for å vare mer enn ett slag. Selvfølgelig er det mulig å korrigere dannelsen av martensitt ved hjelp av keramisk isolasjon under herding, men en slik skjærekant vil fortsatt være mindre sterk enn matte alternativer.
Sword 2 er allerede et normalt, mer holdbart alternativ, som du ikke trenger å bekymre deg for med hvert slag. Sword 3 er veldig bra, et pålitelig verktøy. Det er bare en ulempe: han er fortsatt ganske dum og ingenting kan gjøres med det. Mer presist kan noe gjøres ved å skjerpe det, men påliteligheten vil bare forsvinne. Sverd 2 og spesielt 1 er bra for å kutte mål på tameshigiri-konkurranser, og sverd 3 er bra for trening før konkurranser. Det er vanskelig å studere, men det er lett å "bekjempe", der vi med kamp mener konkurranse. Hvis vi snakker om kampen videre militære våpen, så er sverd 3 igjen å foretrekke, siden det er mye sterkere enn 2 og spesielt 1. Selv om sverd 2 kanskje kan betraktes som noe universelt, må det gjennomføres mye mer seriøs forskning før man kan komme med en slik påstand.
Det mest interessante med sverd 3 er de blå avsmalnende linjene på bladet, som ennå ikke er en skjærekant. Hvis de ikke var der, og kanten forble den samme korte, 5 mm, ville vinkelen være 62°, og ikke mer eller mindre anstendige 43°. Mange japanske og andre sverd er laget ved å bruke en lignende avsmalning, og blir til et "stumpet" blad, da dette er en utmerket måte å lage et våpen på samtidig ganske lett, pålitelig og ikke for kjedelig. Et blad med en egglengde på ikke 5, men minst 10 mm, som sverd 2, med samme innsnevring til 4 mm i begynnelsen av bladet vil allerede ha en skarphet på 22° - slett ikke dårlig.
Sword 4 er en abstraksjon, et geometrisk skarpeste blad innenfor gitte dimensjoner. Har alle problemene med Sword 1 i en mer alvorlig form. Skarpt, ja, det kan du ikke ta bort, men ekstremt skjørt. Det er usannsynlig at en martensittisk-ferritisk struktur vil tåle en slik geometri. Tar du fjærstål holder det kanskje, men det mattes veldig fort.
La oss gå videre til tokantede blader. Sword 6 er et blad av Viking-typen laget i dimensjonene spesifisert ovenfor, med profilen til en flat sekskant med fullere. Fullere har ingen effekt på skarpheten til bladet de er vist i illustrasjonen for en viss integritet til bildene. Så, når det gjelder skarphet, tilsvarer dette bladet ensidig sverd 2. Noe som ikke er så verst. Enda bedre, historisk sett hadde sverd av vikingtypen helt andre proporsjoner, de var tynnere og bredere - som man kan se i sverd 7, som er like skarpt som sverd 1. Hvorfor er det slik? For i stedet for den martensitt-ferritiske strukturen, brukes andre materialer her. Sverd 6 vil sløve raskere enn sverd 1, men det er mindre sannsynlighet for å knekke.
Ulempen med sverd 6 er dens svært lave stivhet - det er det mest fleksible av bladene som presenteres her. Overdreven fleksibilitet forstyrrer et skjærende slag, men du kan leve med det, men med et piercingslag nytter det ikke i det hele tatt. Derfor endret profilen til bladet seg i senmiddelalderen til en rombisk profil, som for sverd 7. Den er mer eller mindre skarp, selv om den ikke når sverd 1 og 6. Men i motsetning til sverd 6 er den mye mindre fleksibel. Den maksimale bladtykkelsen på 6 mm gjør den mer stiv, noe som er flott ved knivstikking. Sammenlignet med sverd 6, ofrer sverd 7 tydelig skjæringsevnen til fordel for den som stikker.
Sword 8 har et rent piercingblad. Til tross for skarpheten på 17° vil et slikt våpen ikke lenger kunne kutte skikkelig. Etter å ha penetrert målet til en dybde på 13 mm, vil støtet bremses av avstivning av ribber som har en vinkel på hele 90°. Men massen til dette bladet er klart mindre enn sverd 7, og stivheten er enda høyere.
Som et resultat har vi følgende hensyn: ja, en katana kan i prinsippet ha et veldig skarpt blad på grunn av geometrien til det ensidige bladet, som lar deg begynne å skjerpe eller innsnevre ikke fra midten, men fra ryggen, uten å miste stivheten. Martensittisk-ferritiske blader av japanske sverd har imidlertid ikke tilstrekkelige styrkeegenskaper til å realisere det maksimale av hva geometrien til et enkeltsidig blad er i stand til. Vi kan si at skarpheten til et japansk sverd ikke overstiger et europeisk - spesielt når du tenker på at det i Europa også var enkeltsidige blader, ofte laget av materialer som er mer egnet for skarphet.
Kinetisk energi
E=1/2mv2, altså kinetisk energi avhenger lineært av masse og kvadratisk av slaghastighet.
Katanaens vekt er normal, kanskje litt høyere enn vekten til europeiske sverd med samme dimensjoner (og ikke omvendt). Selvfølgelig, til tross for den generelle eksterne likheten, er det japanske sverd med svært forskjellige vekter, som ikke er synlige på bildene. Men katanaen er overveiende Tohånds våpen, så den økte massen forstyrrer ikke spesielt å akselerere bladet til høy hastighet.
Kinetisk energi er ikke et spørsmål om sverdet, men om dets eier. Hvis du har minst grunnleggende ferdigheter i å jobbe med våpen, vil alt være bra. Her har det japanske sverdet ingen håndgripelige fordeler eller ulemper sammenlignet med sine europeiske motparter.
Slagkraft: balanse
F=ma, det vil si at kraften avhenger lineært av masse og akselerasjon. Vi har allerede snakket om masse, men vi må legge til noe om balanse.
Se for deg en gjenstand i form av en tung vekt på et 1 meter langt håndtak, en slags mace. Selvfølgelig, hvis du tar denne gjenstanden ved enden av håndtaket lengst fra vekten, svinger den godt og slår den med vekten akselerert på enden av håndtaket, vil slaget være sterkt. Hvis du tar denne gjenstanden i håndtaket rett ved siden av vekten og slår den med den tomme enden, vil slagets kraft være en helt annen, til tross for at det brukes en gjenstand med samme masse.
Dette er fordi ved innvirkning håndvåpen ikke hele massen av våpenet blir til kraft, men bare en viss del av det. Balansen i våpenet har en betydelig innvirkning på hva denne delen blir. Jo nærmere balansepunktet, tyngdepunktet til våpenet, er fienden, jo mer masse kan legges inn i slaget. Når m øker, øker også F.
Men vanligvis i hverdagen refererer "velbalansert" til sverd med en balanse nær eieren av våpenet, og ikke fienden. Faktum er at et godt balansert sverd er mye mer praktisk å fekte. La oss mentalt gå tilbake til vekten vår på håndtaket. Det er klart at med det første grepsalternativet vil det være svært problematisk å gjøre høyhastighets og uforutsigbare bevegelser med dette våpenet på grunn av den monstrøse treghet. Med den andre er det ingen problemer, den massive mace trenger praktisk talt ikke å flyttes, den vil bare snurre litt nær nevene, og det er ikke vanskelig å svinge den lette tomme enden.
Det vil si at den optimale balansen for hakking og gjerde er forskjellig. Hvis du trenger å forårsake skade, bør balansen være nærmere fienden. Hvis manøvrerbarhet er nødvendig, og dødeligheten til et våpen er uviktig eller, i tilfelle av moderne ikke-dødelig modellering, uønsket, er det bedre å ha balansen nærmere eieren.
Katanaens balanse for hakking er i perfekt orden. Nihonto har en tendens til å ha et veldig massivt blad uten den betydelige distale avsmalningen som er typisk for mange europeiske sverd. I tillegg har de ikke et massivt eple og et tungt tverrstykke, og disse delene av skaftet flytter balansen kraftig mot eieren. Derfor er fekting med et japansk sverd noe vanskeligere, siden det føles tyngre og mer treghet sammenlignet med en europeisk analog med identisk masse. Imidlertid, hvis spørsmålet om subtile manøvrer ikke er reist og du bare trenger å kutte kraftig, viser balansen til katanaen seg å være mer praktisk.
Bladbøyning
Alle vet at japanske sverd er preget av en svak kurve, men ikke alle vet hvor det kommer fra. Siden bladet avkjøles ujevnt under herding, oppstår også termisk kompresjon ujevnt. Først avkjøles bladet, og det trekker seg umiddelbart sammen, så i de første sekundene av herdeprosessen har bladet til det fremtidige japanske sverdet en omvendt bøyning, som kukri og andre kopier. Men etter noen sekunder avkjøles resten av bladet, og det begynner også å bøye seg. Det er tydelig at bladet er tynnere enn resten av bladet, noe som betyr at det er mer materiale i midten og på baksiden. Derfor, som et resultat, komprimeres baksiden av bladet mer enn bladet.
Denne effekten fordeler forresten stresset inne i bladet til et japansk sverd slik at det holder et slag fra siden av bladet normalt, men ikke fra siden av ryggen.
Når du herder et tveegget blad, vises ikke krumning av seg selv, fordi i alle faser av denne prosessen kompenseres kompresjon på den ene siden av kompresjon på den andre siden. Symmetrien opprettholdes, sverdet forblir rett. Katanaen kan også lages rett. For å gjøre dette, før herding, må arbeidsstykket gis en kompenserende omvendt bøyning. Det var slike sverd, men det var ikke så mange av dem.
Det er på tide å sammenligne rette og buede kniver.
Fordeler med rette kniver:
Med samme masse lang lengde, med samme lengde, mindre masse.
Mye lettere og bedre å stikke. Med buede blader kan du skyve i en bue, men dette er ikke like raskt og vanlig som et rett skyv.
Et rett sverd er ofte tveegget. Hvis grepet ikke er spesialisert for én grepsretning, så hvis bladet er skadet, er det lett å ta sverdet "bakover" og fortsette å kjempe.
Fordeler med buede kniver:
Når du avgir et hakkeslag på sideflaten til et sylindrisk mål (og en person er en samling av sylindre og lignende figurer), jo mer buet bladet er, jo lettere blir slaget til et skjærende slag. Det vil si at du ved hjelp av et buet sverd kan gi et sårende slag ved å investere mindre kraft enn det som kreves for et rett sverd.
Ved kontakt kommer en litt mindre overflate av bladet i kontakt med målet, noe som øker trykket og lar deg skjære forbi overflaten. For penetrasjonsdybde spiller denne fordelen ingen rolle.
Takket være den litt større vindstyrken i kurven er det lettere å flytte bladet fremover, og orientere det riktig ved støt.
I tillegg har begge bladene spesifikke gjerdeegenskaper. For eksempel er det mer praktisk å dekke seg med et buet blad i noen stillinger, og den konkave baksiden kan på en interessant måte påvirke fiendens våpen. Et rett blad har evnen til å slå med et falskt blad og styres noe mer intuitivt. Men dette er allerede detaljer, kan man si, som balanserer hverandre.
Følgende forskjeller er betydelige: fordelen med rette kniver når det gjelder vekt/lengde, optimalisering av leveringen av injeksjoner og følgelig fordelen med buede kniver med tanke på at det er enkelt å levere et effektivt skjæreslag. Det vil si at hvis du spesifikt trenger å påføre skade med skjærende slag, så er et buet blad bedre enn et rett. Hvis du heller fekter inn en ikke-dødelig simulering, der "skade" tas i betraktning veldig betinget, vil det være mer praktisk å jobbe med et rett blad. La meg merke at dette ikke betyr at et rett blad er et spill- og treningsvåpen, og et buet er et ekte kampvåpen. Begge kan kjempe og trene, de bare styrker manifestere seg i ulike situasjoner.
Et japansk sverd har vanligvis en veldig svak kurve. Derfor kan det merkelig nok på en eller annen måte generelt betraktes som direkte. Det er ganske praktisk for dem å stikke i en rett linje, selv om det selvfølgelig er bedre å stikke med en griper. Det er vanligvis ingen skjerping på baksiden, men ulike typer bredsverd har kanskje ikke en. Massen - vel, ja, den er ganske stor, og sverdet er fortsatt med hakkebalanse.
Det er en oppfatning at en rett versjon av det japanske sverdet ville være bedre enn de tradisjonelle buede. Jeg deler ikke denne oppfatningen. Argumentasjonen til forsvarerne av denne oppfatningen tok ikke hensyn til hovedfordelen med bøyningen - forbedret skjæreevnen til bladet. Mer presist tok hun hensyn til det, men ledet av feil premisser. Selv en liten bøyning av sverdet hjelper allerede til å gi skjæreslag med større letthet, og for et spesialisert skjæresverd, som er katanaen, er dette det som trengs. Samtidig er det ikke noe spesielt tap av evner som ligger i rette sverd med en så liten bøyning. Det eneste som mangler er en tveegget skjerping, men med den ville det ikke vært en katana. Selv om noen nihonto forresten har halvannen sliping, det vil si at ryggen på den første tredjedelen av bladet er samlet til en skjærekant og slipt - som sene europeiske sabler. Hvorfor dette ikke ble en standard, vet jeg ikke.
Hilt
Det japanske sverdet har en veldig dårlig vakt. Fanatikere begynner å rope "men arbeidsteknikken innebærer ikke beskyttelse med en vakt, du må parere slag med et blad" - vel, ja, det betyr selvfølgelig ikke. På samme måte betyr fraværet av en skuddsikker vest ikke beredskap til å ta en kule i magen. Teknikken er slik fordi det ikke er noen normal vakt.
Hvis du tar en katana og i stedet for den tradisjonelle tilnærmet ovale tsubaen, skru på en slags "tsuba" med fremspring-kiyons, så vil den vise seg bedre, den er testet.
De fleste sverd har mye bedre beskyttelse enn japanske. Tverrstykket beskytter hånden mer pålitelig enn tsubaen. Jeg er generelt stille om buen, vridd håndtak, koppen eller kurven. Det utviklede skaftet har objektivt sett ingen vesentlige mangler.
Du kan nevne et par langsiktige. For eksempel prisen - ja, selvfølgelig, et utviklet håndtak er dyrere enn et primitivt, men sammenlignet med kostnadene for selve bladet, er det kroner. Du kan også si noe om å endre balansen - men dette vil ikke skade de fleste japanske sverd, det vil bare gjøre fekting lettere med dem. Ordene om at et utviklet håndtak vil forstyrre ytelsen til noen teknikker er tull. Hvis slike teknikker finnes, kan de fortsatt utføres med et kryss. I tillegg forhindrer mangelen på et utviklet heft utførelse av et betydelig større antall teknikker.
Hvorfor gjør japanske sverd unntatt kort periode etterligning av sabler i vestlig stil (kyu-gunto, slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet), dukket aldri et utviklet heft opp?
Først vil jeg svare på spørsmålet med et spørsmål: hvorfor dukket utviklede hjelter opp i Europa så sent, først på 1500-tallet? Der ble det vinket sverd mye lenger enn i Japan. Kort sagt, vi hadde ikke tid til å tenke på det tidligere, den tilsvarende oppfinnelsen ble rett og slett ikke laget.
For det andre tradisjonalisme og konservatisme. Japanerne så europeiske sverd, men anså det ikke som nødvendig å kopiere ideene til disse rundøyde barbarene. Nasjonal stolthet, symbolikk og alt det der. Det riktige sverdet i japansk forståelse så ut som en katana.
For det tredje er nihonto, som de fleste andre sverd, et hjelpevåpen. I kamp ble sverdet brukt med kraftige hansker. I fredstid, da katanaen nettopp dukket opp fra den eldre tati - se punkt to. En samurai som hadde tenkt på et utviklet heft ville ikke ha blitt forstått av sine medklassekamerater. Du kan finne ut konsekvensene selv.
Det er interessant at etter en kort epoke med kyu-gunto, et strukturelt mer avansert våpen enn konvensjonell nihonto, vendte japanerne tilbake til tradisjonelle sverd. Sannsynligvis var grunnen til dette det samme andre punktet. Et land med økende usunn nasjonalisme og imperialistiske ambisjoner hadde ikke råd til å forlate et så betydelig symbol som den tradisjonelle formen på sverdet. Dessuten, i denne epoken, avgjorde ikke lenger sverdet på slagmarken noe.
Nok en gang: det japanske sverdet har en veldig dårlig vakt. Dette faktum kan ikke objektivt innvendes.
Design og geometri: konklusjon
Det japanske sverdet har svært gode egenskaper på grunn av utformingen. Den skjærer mål godt og enkelt, og er mer tolerant for små ufullkommenheter i slag. Hakkebalanse, martensittisk blad og bladkrumning er en utmerket kombinasjon som lar deg oppnå svært høye resultater med et kontrollert slag.
Dessverre er det også flere merkbare feil i utformingen av det japanske sverdet. Tsuba beskytter hånden bare litt bedre enn ingen beskyttelse i det hele tatt. Styrken til bladet når den avviker fra det ideelle slaget etterlater mye å være ønsket. Balansen er slik at fekting med et japansk sverd ikke er veldig praktisk.
Konklusjon
Hvis vi anser en katana for å være et eksklusivt tradisjonelt laget japansk sverd, med alle disse inneslutningene i tamahagana, med et martensittisk-ferritisk blad og tsuba, så er katanaen et veldig gammelt og ærlig talt ganske defekt sverd som ikke tåler sammenligning med nyere lignende slipte jernstykker, som kan utføre alle sine funksjoner og enda mer. Katanaen er et veldig langt fra perfekt våpen, til tross for de høye skjæreegenskapene til bladet.
På den annen side er et sverd som et sverd. Den skjærer godt og har tilstrekkelig styrke. Ikke ideelt, men heller ikke fullstendig dritt.
Til slutt kan du se på katanaen fra en annen side. I den formen den eksisterer - med denne lille tsubaen, med en liten bøyning, med en jamon synlig under tradisjonell polering, med stingray-skinn og en kompetent flette på håndtaket - ser den veldig vakker ut. Rent estetisk tiltalende for øyet, det ser ikke for utilitaristisk ut. Sikkert populariteten skyldes i stor grad utseende. Det er ingen grunn til å skamme seg over dette; folk elsker generelt alle slags vakre ting. Og katanaen - i enhver form - er virkelig vakker.
Hva kan du bruke til å smi et sverd i dag? Mange eksperter anbefaler å bruke stålkvalitet 65G. Dette er et metall av fjærtype
Den viktigste drivkraften i utviklingen av metallbearbeiding og metallurgi var produksjon av våpen. Ethvert metall oppdaget av mennesker ble umiddelbart tilpasset for produksjon av disse verktøyene, oppdagelse og utvikling av ny teknologi. Denne forskningen førte til oppdagelsen av jern, og senere stål, og kvaliteten på sistnevnte ble stadig forbedret.
Å smi et sverd er fortsatt ganske vanskelig i dag. teknologisk prosess. Hvordan kan du lage den på verkstedet ditt og av hvilke materialer? Dessuten, hva trenger du å vite om sverdproduksjon?
De første sverdene ble smidd av bronse, men kvaliteten var mildt sagt ikke særlig god, materialet som ble brukt var for mykt. De første jern- og stålprøvene var også av dårlig kvalitet de måtte jevnes med jorden etter flere slag. Derfor var hovedvåpenet først et spyd med en øks.
Alt endret seg med oppfinnelsen av flere nye teknologier, for eksempel lag-for-lag sveising og smiing, som ga en sterk og, viktigst av alt, duktil stripe av stål (harluzhnaya stål), hvorfra sverd ble smidd. Senere dukket det opp fosforittkvaliteter av metall, produksjonen av denne typen våpen begynte å bli billigere, og fremstillingsmetodene ble enklere.
Hva kan du bruke til å smi et sverd i dag? Mange eksperter anbefaler å bruke stålkvalitet 65G. Dette er et metall av fjærtypen som brukes i produksjon av fjærer, støtdemperfjærer og lagerhus. Merket inneholder en lav prosentandel karbon og er supplert med legeringselementer som nikkel, krom og fosfor. Dette stålet har utmerkede styrkeindikatorer, og viktigst av alt, det er fjærende, noe som vil forhindre at sverdet bøyer seg under belastning.
Når du velger et materiale for å lage et sverd, må du først bestemme hvordan det skal brukes. Hvis bare som en dekorativ dekorasjon for interiøret, så er ikke kvaliteten på metallet så viktig. For reenactment-kamper trenger du godt stål, som må herdes ytterligere.
Du kan også se etter fjærelementer fra biler eller traktorer, som er produsert av stålkvaliteter 55KhGR, 55S2GF og andre lignende analoger.
For dekorative sverd kan du ganske enkelt kjøpe rullede produkter i form av en stang eller stripe på nærmeste metalllager. Når du velger materiale, er det imidlertid verdt å tenke på at noe av volumet vil gå tapt under smiing, noe som betyr at dimensjonene til arbeidsstykket må være større.
Etter å ha kjøpt stål, må du ta vare på tilgjengeligheten av utstyr for å behandle det.
Det som trengs for å smi et sverd
Hovedproblemet med å behandle arbeidsstykket ved smiing av et sverd er tilgjengeligheten av utstyr som matcher størrelsen. Prøver av slike våpen har en lengde på 1000-1200 millimeter. Derfor må du ha en smie som lar deg varme metallet helt over hele lengden.
Du kan bygge en smie med de nødvendige parameterne selv ved å bruke ildfaste murstein. For å gjøre dette, legg ut en komfyr, for eksempel med en åpen topp og en peislengde på 1,2-1,4 meter.
Du trenger også et standard smedsett: en ambolt, en tang og en hammer. Du trenger garantert en håndbremshammer, som brukes til alt smedarbeid. Metallkutting og sliping kan gjøres ved hjelp av en kvern.
Tilstedeværelsen av en mekanisk smihammer forenkler og fremskynder smiing.
Et annet viktig poeng er tempereringen av sverdet. Spesielt hvis du trenger å få et holdbart produkt. For å gjøre dette må du se etter et slags redskap langs bladets lengde, helle maskinolje eller vann i det.
Når alt nødvendig utstyr er samlet, må du lage minst enkel tegning, i henhold til hvilken videre smiing og montering av sverdet vil bli utført.
Når alt er klart, fortsett direkte til smiing.
Hvordan smi et sverd
Uansett hva som vil tjene som det første emnet for det fremtidige sverdet (en stang eller en stripe fra en fjær), må den varmes opp. Det viktigste er å observere temperaturgrensene for oppvarming av stålet.
Den nedre grensen for duktilitet for lavkarbonstål er 800-850 grader. Uten instrumenter kan du bestemme oppvarmingen av materialet på to måter.
- Den første er at ved en viss oppvarmingstemperatur får stålet riktig farge. Ved 800-830 grader - lyse røde og lyse kirsebærtoner.
- Den andre er de magnetiske egenskapene til materialet. De sjekkes med en vanlig magnet. Når stål varmes opp til 768 grader eller mer, mister det sine magnetiske egenskaper. Etter avkjøling gjenopprettes de.
Så, arbeidsstykket er oppvarmet, hvordan forme det ved å smi?
- Hvis det er en stang, må den smides langs lengden, og lage en stripe av den nødvendige delen fra den.
Under smiing vil det dannes et lag av kalk på overflaten av metallet. En del av det vil falle av av seg selv, men hele overflaten må regelmessig rengjøres med en metallbørste.
- Bakkene til det fremtidige sverdet kan dannes etter smiing ved hjelp av et smergelhjul, eller de kan smides og danner den omtrentlige formen på bladet.
- På enden av stripen der håndtaket skal settes sammen, må du lage et skaft. For å gjøre dette blir en del av stripen smidd fra endene og planene, og danner en kjegle.
- På stedet der tangen kobles til bladet, er sverdets skuldre dannet ved smiing.
- Langs bladets plan må du smi fullere. De er dannet ved hjelp av stanser eller maler.
- Beskyttelsen lages vanligvis separat og er ikke smidd sammen med sverdbladet.
- Etter endt arbeid renses produktet for kalk og stabiliseres (tempereres). For å gjøre dette, varmes bladet i en smie til det er rødt og avkjøles sammen med ildstedet.
- Herding gjøres etter avkjøling for å stabilisere metallet. Sverdet må varmes jevnt i hele lengden, og pass på at den tilførte luften ikke faller på bladet. Når metallet så vidt blir rødt, senkes det raskt helt ned i vann. Deretter må du frigjøre materialet igjen. For å gjøre dette blir den først rengjort og oppvarmet til den er gyldenbrun. Avkjøling utføres i friluft.
Dette er mest enkel teknologi hvordan smi et sverd hjemme. Med øvelse kan du lage et utmerket blad.
Det er viktig å observere oppvarmingstemperaturer, samt å herde bladet ordentlig. Overoppheting av metallet vil resultere i et svært skjørt produkt, og dårlig herdet materiale blir for mykt.
Etter å ha fullført smiprosessene, lager de festet, håndtaket og stangen.
Selvfølgelig er det mulig å lage sverd uten smedteknologi, ved hjelp av metallbearbeidingsteknikker. Det er imidlertid det smidde produktet som vil være holdbart og naturlig.
Under primitive forhold er det svært vanskelig å følge riktig teknologi for å lage et smidd sverd god kvalitet. Spesielt uten smederfaring. Det er best å først øve ved å smi for eksempel korte kniver eller andre lignende produkter.
En stor fordel kommer av å ha mekanisert utstyr. Som et eksempel på å lage et sverd med smedmetoden ved hjelp av en mekanisk hammer, kan du se i videoen som følger med:
Har du erfaring med å lage lange gjenstander og spesielt sverd? Del metoder og teknikker for metallbearbeiding, ta del i diskusjonen i kommentarfeltet.
Lignende artikler
De beste amulettene mot det onde øyet og skade Amuletten mot det onde øyet med hender for barn
Hvordan lese Salteret riktig
Deilige retter med pølser
Et glimt av Bella. Romantisk kronikk. Et glimt av genialitet. Messerer om Akhmadulina Boris Messerer glimt av Bella romantiske kronikk
Jeg drømte at jeg seilte på en båt på elven
Hvordan tilberede biff entrecote i en stekepanne
Om selskapet Fremmedspråkkurs ved Moscow State University
Hvilken by og hvorfor ble den viktigste i det gamle Mesopotamia?
Hvorfor Bukhsoft Online er bedre enn et vanlig regnskapsprogram!
Hvilket år er et skuddår og hvordan beregnes det