Impostazioni di esposizione della fotocamera. Cinque importanti impostazioni della fotocamera e come utilizzarle

La stragrande maggioranza delle fotografie sono scattate modalità di bilanciamento del bianco automatico. Questa è una scelta semplice che ha senso nella maggior parte dei casi. Ma non è affidabile al 100%.

In generale, i sistemi di bilanciamento del bianco tendono a correggere le deviazioni naturali del colore nelle alte luci, in modo che le immagini appaiano troppo sbiadite. Ad esempio, caldo luce del sole la mattina presto o la sera potrebbero diventare troppo fredde.

Quando si scatta all'aperto, in molti casi i risultati migliori si ottengono utilizzando il Luce del giorno O luce del sole. Possono produrre risultati ancora migliori rispetto all'impostazione Auto in condizioni di ombra o nuvoloso.

La maggior parte delle fotocamere dispone anche di impostazioni di bilanciamento del bianco ombre (Ombreggiato) O giornata nuvolosa(Nuvoloso), che aggiungerà un po' di calore alle tue immagini.

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In alcune situazioni questo spostamento di colore potrebbe essere eccessivo. Tuttavia, vale la pena sperimentare con la fotocamera per capire come funziona ciascuna impostazione di bilanciamento del bianco in condizioni diverse.

Per il massimo controllo, utilizzare impostazioni personalizzate (Manuale doganale) bilanciamento del bianco e impostare manualmente il valore.

Il manuale della tua fotocamera ti spiegherà esattamente come farlo, ma il metodo di base prevede di fotografare un soggetto bianco o grigio neutro (un pezzo di cartone funziona bene) nella stessa illuminazione del soggetto e utilizzare quell'immagine per impostare il bilanciamento del bianco. . Quando fotografi nuovamente il cartoncino bianco o grigio dopo aver impostato manualmente il bilanciamento del bianco, dovresti vederlo diventare neutro.

Se lo desideri, puoi utilizzare le impostazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera per riscaldare o raffreddare le tue foto. Puoi provare a sperimentare con un target di calibrazione non neutro.

2. Nitidezza

La maggior parte delle fotocamere digitali consente di regolare il livello di nitidezza applicato alle immagini JPEG durante l'elaborazione.

Alcuni fotografi lo suggeriscono impostazione massima- L'opzione migliore, poiché ciò fornirà le immagini più chiare. Sfortunatamente, questo non sempre funziona. I bordi molto contrastanti, come un orizzonte chiaro, possono staccarsi, diventando eccessivamente netti e simili ad aloni.

Applicazione valore più basso , al contrario, può portare al fatto che piccole parti apparirà un po' sfocato. Tuttavia, questo di solito ha un aspetto migliore rispetto ai bordi eccessivamente appuntiti.

Il modo migliore per ottenere buoni risultati è applicare la nitidezza con attenzione, aumentandola gradualmente da un'immagine all'altra fino a ottenere il risultato perfetto. O almeno usare installazione nel mezzo portata per la maggior parte dei colpi.

3. Messa a fuoco automatica

Molti fotografi accettano le loro macchine fotografiche automaticamente imposta il punto AF per scatti più rapidi e pratici. Tuttavia, la maggior parte delle fotocamere presuppone che l'obiettivo principale della fotografia sia il soggetto più vicino e che sia vicino al centro dell'inquadratura.

Anche se questo ti consente di ottenere buoni risultati nella maggior parte dei casi, se stai riprendendo qualcuno che non è al centro, e anche con grande quantità oggetti intorno, la fotocamera potrebbe posizionare gli accenti in modo errato.

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La soluzione è assumere il controllo della selezione del punto AF. Quindi puoi posizionare l'hotspot nel posto giusto.

Il manuale della tua fotocamera spiegherà esattamente quale modalità devi selezionare, ma di solito viene chiamata entrambe AF a punto singolo, O Seleziona AF.

Una volta impostata la modalità corretta, utilizzare i controlli di navigazione della fotocamera per selezionare il punto AF che si trova sul soggetto target nell'inquadratura.

In alcuni casi, potresti scoprire che non esiste un punto AF in linea con il soggetto desiderato. In una situazione del genere, dovresti utilizzare la tecnica della messa a fuoco e della ricomposizione dell'inquadratura. Per fare ciò, seleziona semplicemente il punto AF centrale (poiché di solito è il più sensibile) e sposta la fotocamera in modo che sia sul soggetto. Quindi premere leggermente il pulsante di scatto per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco l'obiettivo. Ora tieni il dito sul pulsante di scatto e componi lo scatto. Quando sei soddisfatto della composizione, premi fino in fondo il pulsante di scatto per scattare la foto.

4. Sincronizzazione flash

Per impostazione predefinita, le fotocamere sono impostate per attivare il flash all'inizio dell'esposizione. Ciò non costituisce un problema con velocità dell'otturatore elevate o quando il soggetto e/o la fotocamera sono fermi. Ma con esposizioni lunghe o con soggetti in movimento, questo può portare a risultati strani.

Il problema è che un'immagine spettrale e sfocata del soggetto viene trasferita davanti alla versione nitida correttamente esposta. Ciò dà l'impressione che l'oggetto si muova nella direzione opposta.

Puoi uscire facilmente da questa situazione se approfondisci il menu della fotocamera (o del flash) e attivi la funzione Sincronizzazione flash sulla seconda tendina (Sincronizzazione posteriore). Ciò farà sì che il flash si attivi al termine dell'esposizione. Quindi il movimento di qualsiasi oggetto verrà registrato come una sfocatura dietro di esso, anziché davanti ad esso, il che renderà l'immagine molto più naturale e potrà davvero enfatizzare la velocità del movimento.

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5. Riduzione del rumore a lunga esposizione

La funzione di riduzione del rumore confronta l'immagine principale con la cornice nera e ne sottrae il rumore per produrre la foto finale. La cornice nera utilizza esattamente lo stesso tempo di esposizione dell'immagine principale, ma l'otturatore non si apre e la luce non raggiunge il sensore. L'idea è quella di registrare il rumore non casuale causato da cambiamenti nella sensibilità dei pixel e visibile a lunghe esposizioni.

Di conseguenza, quando si utilizza la funzione di riduzione del rumore, ci vuole quasi il doppio del tempo per registrare una foto, il che è particolarmente fastidioso durante le lunghe esposizioni. Pertanto, molti fotografi sono tentati di disabilitare questa funzione.

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Tuttavia, i risultati della riduzione del rumore valgono l'attesa.

Naturalmente, puoi estrarre in modo indipendente la "cornice nera" utilizzando Software per l'editing delle immagini, ma è comunque consigliabile scattare almeno qualche “fotogramma nero” durante lo scatto, poiché il livello di rumore tende ad aumentare a causa del riscaldamento del sensore durante l'uso intensivo.

L'approccio più affidabile consiste nell'utilizzare il sistema di riduzione del rumore integrato nella fotocamera.

6. Velocità dell'otturatore lunga

Molti fotografi alle prime armi sopravvalutano la propria capacità di tenere saldamente la fotocamera e, quindi, di scattare bene con velocità dell'otturatore relativamente elevate.

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La regola generale per ottenere immagini nitide quando si scatta a mano libera con una fotocamera full frame è utilizzare una velocità dell'otturatore di almeno un secondo diviso per lunghezza focale lente. Ciò significa che se scatti con un obiettivo da 100 mm, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere almeno 1/100 di secondo.

Questa regola può essere adattata per funzionare con le fotocamere DX tenendo conto del fattore di ritaglio (fattore di aumento della lunghezza focale). Ad esempio, un obiettivo da 100 mm su fotocamere digitali di tipo SLR (in altre parole, DSLR) con un sensore APS-C (ad esempio, Canon EOS 700D) ha un fattore di ritaglio di 1,6. Pertanto, per scattare una foto nitida sarà necessaria una velocità dell'otturatore di almeno 1/160 di secondo.

Lascia che ti ricordi che utilizzano gli otturatori delle moderne fotocamere scala standard dei tempi di posa in frazioni di secondo: per tempi di posa brevi si omette il numeratore e il tempo di posa è descritto dal denominatore: 1/100 → 100; 1/250 → 250 e così via.

Molti obiettivi fotografici e alcune fotocamere ora sono incorporati sistemi di stabilizzazione dell'immagine. Ciò consente di utilizzare velocità dell'otturatore più elevate durante le riprese a mano libera.

Inoltre alcuni obiettivi forniscono compensazione dell'esposizione fino a 4eV, che consente di ridurre ulteriormente la velocità dell'otturatore, da 1/125 a 1/16.

Abbiamo discusso le principali domande che possono sorgere per una persona che ha deciso di scattare fotografie in studio per la prima volta. In questo stesso articolo propongo di soffermarmi sulle questioni relative alle impostazioni della fotocamera necessarie per la fotografia in studio. Non esistono regole rigide e veloci, ma esiste un algoritmo di azioni che ti aiuterà a ottenere immagini di alta qualità. In breve, ci sono quattro cose da tenere a mente:

Spara dentro modalità manuale(M, Manuale);

Utilizza l'impostazione ISO più bassa;

Imposta la velocità dell'otturatore su 1/125–1/160;

Abbina l'apertura ai tuoi obiettivi o scegli un valore di apertura compreso tra f5,6 e f11.

Prima di iniziare a considerare questi punti in modo più dettagliato, vorrei soffermarmi sulla questione della qualità dell'immagine. Quasi tutte le fotocamere hanno la possibilità di scegliere il tipo di file che la fotocamera registrerà: JPEG, RAW (NEF per Nikon) o TIFF. Differiscono tra loro non solo per le dimensioni e la “pesantezza” della fotografia, ma anche, soprattutto, per la quantità di informazioni ricevute dalla matrice. Quando scatto in studio, non fotografo quasi mai in formato JPEG, solo RAW.

CRUDOè il tuo negativo digitale contenente il grezzo e il massimo informazioni complete con tutti i dettagli che il sensore potrebbe riconoscere. Quando lavorerai con un file di questo tipo in futuro, avrai più opzioni per la correzione dell'immagine (ad esempio, le impostazioni del bilanciamento del bianco). Pertanto, ti consiglio vivamente di impostare la fotocamera per registrare l'immagine in RAW. Tuttavia, ci sono momenti in cui è necessario visualizzare rapidamente il filmato o inviare un'immagine preliminare al cliente tramite e-mail. In questo caso, la nostra salvezza sarà la modalità fotocamera, che permette di scattare contemporaneamente in RAW e JPEG.

Ci resta ancora un formato: TIFF, il che implica una compressione praticamente senza perdite. Tiene molto dentro di sé maggiori informazioni rispetto a JPEG, ma questa non è l'opzione migliore per lo scatto. Ci vogliono diverse volte più spazio che RAW. Di conseguenza, la registrazione delle informazioni richiede molto tempo.

Come già sapete, uno dei principali vantaggi dello studio è la capacità di creare condizioni ideali e costanti per la fotografia, che possono essere modificate solo quando ne avete bisogno. Si ottengono utilizzando sorgenti pulsate che producono un flusso di luce potente ma breve, il che rende inutile l'uso delle modalità prioritarie (semiautomatica M - manuale, automatica - priorità di diaframma A, priorità di tempi S, programma P). L'automazione dell'esposizione delle moderne fotocamere, responsabile della regolazione dell'apertura e della velocità dell'otturatore, è progettata per funzionare con luce costante anziché pulsata. Infatti, tutta la misurazione della luce avviene prima dello scatto e il dispositivo ad impulso viene attivato solo nel momento in cui l'otturatore è completamente aperto. Pertanto, se ti affidi all'automazione, la fotocamera potrebbe calcolare erroneamente la quantità di luce, provocando un difetto nella foto. Per evitare ciò, si consiglia di lavorare in modalità completamente manuale - M (Manuale). Ti consentirà di impostare l'apertura e la velocità dell'otturatore.

Come ricorderete dall'ultimo articolo, le condizioni in studio sono quasi ideali per le riprese: i dispositivi hanno potenza sufficiente per illuminare l'oggetto da fotografare, quindi gli ISO devono essere abbassati al minimo possibile. Ciò garantirà foto della migliore qualità.

L'otturatore è costituito da diverse tende che aprono e chiudono la matrice. L'attivazione della sorgente di luce pulsata deve avvenire quando tutta la superficie dell'elemento fotosensibile è aperta, cioè nel momento in cui una tenda si è completamente alzata e la seconda non ha ancora cominciato a scendere. La velocità minima dell'otturatore alla quale l'otturatore è completamente aperto è chiamata velocità di sincronizzazione. In genere, le velocità di sincronizzazione vanno da 1/125 a 1/160 s. Con tempi di posa più brevi, le tende non si aprono completamente, creando uno spazio attraverso il quale viene esposta l'intera immagine. Se la velocità dell'otturatore è più breve, una delle tende bloccherà l'impulso del flash e otterrai uno spiacevole Striscia nera nella fotografia - la parte non esposta dell'inquadratura. Puoi trovare il valore della velocità di sincronizzazione per la tua fotocamera in specifiche tecniche. Ad esempio, per Nikon D3300 è 1/200 s, per D810 - 1/250 s, per D4s - 1/250 s. Tutte queste informazioni si trovano nelle istruzioni della fotocamera o sul sito ufficiale del produttore.

In un ambiente di studio, puoi controllare l'esposizione utilizzando fonti di luce (modificandone la potenza e la distanza dal modello), l'apertura e il valore ISO. Si consiglia di aumentare quest'ultimo solo come ultima risorsa, poiché si ottiene la migliore qualità dell'immagine con l'ISO minimo.

Per determinare correttamente il valore di apertura, è possibile utilizzare un dispositivo chiamato esposimetro. Dovrebbe indicare che la tua sensibilità è 100 ISO e che il metodo di misurazione è flash. Successivamente, è necessario avvicinarlo il più possibile al viso del modello e premere il grilletto del trasmettitore per attivare la sorgente luminosa. Sul display apparirà subito il valore di apertura che potrà essere modificato aumentando o diminuendo la potenza dei monoblocchi.

Si ritiene che per la fotografia di ritratto il valore di apertura ottimale sia 8 o il valore più vicino a questo numero (f5.6, f11). Quasi tutti gli obiettivi con questa apertura raggiungono la massima nitidezza, i dettagli non diminuiscono a causa della diffrazione e le aberrazioni diventano meno evidenti. Inoltre, la profondità di campo è sufficiente per riprendere molte scene. Alle aperture f/16–f/22, la nitidezza delle immagini inizia a diminuire a causa della diffrazione e le fonti di luce laterali possono creare luci grossolane nell'inquadratura. Vale la pena ricordarlo mentre stai girando. piccoli oggetti, perché per ottenere una grande profondità di campo è necessario chiudere molto il diaframma.

Se per qualche motivo non hai un esposimetro a portata di mano, puoi determinare l'impulso sperimentalmente o prendendo il numero richiesto di fotogrammi a diverse potenze dei dispositivi. Puoi anche concentrarti sull'immagine che vedi sul monitor della tua fotocamera. In questo caso il tuo un buon aiuto ci sarà un istogramma. Questo è un grafico della distribuzione dei mezzitoni in una fotografia, che mostra quali aree dell'immagine sono sovraesposte o eccessivamente scurite.

La sovraesposizione si verifica quando troppa luce colpisce alcune aree della foto. Il frammento non sarà solo bianco, ma mancherà di informazioni sull'immagine. Se la sovraesposizione non è molto forte, a volte la situazione può essere corretta con un file RAW, dal quale è possibile estrarre almeno alcuni dati.

Non dimenticare che non esiste un istogramma ideale o corretto. A seconda del soggetto dello scatto e dell'intenzione artistica del fotografo, nell'immagine possono predominare i toni chiari o le ombre, causando lo spostamento laterale dell'istogramma.

Oltre all'istogramma, quando si determina l'esposizione, è possibile utilizzare un'impostazione della fotocamera come la visualizzazione delle alte luci, quando le aree sovraesposte lampeggiano.

Quindi, abbiamo esaminato le impostazioni di base di cui non dovresti dimenticare. Si consiglia di controllarli ogni volta che si inizia a girare in studio.

È anche importante affrontare la questione del bilanciamento del bianco. Il cervello umano si adatta rapidamente alle mutevoli condizioni di illuminazione e percepisce un oggetto bianco indipendentemente da dove si trovi (all'ombra, sotto i raggi del sole o accanto a una lampada a incandescenza). Tuttavia, in tutti questi casi la tonalità della luce sarà diversa. Ad esempio, gli oggetti all'ombra appaiono più blu che al sole e la luce incandescente produce una tinta arancione. Anche una moderna fotocamera digitale può “vedere” queste differenze utilizzando le impostazioni di bilanciamento del bianco.

Idealmente, l'immagine finale dovrebbe apparire come se fosse stata scattata con un'illuminazione bianca neutra. Se la fotocamera riceve dati errati, l'immagine scattata potrebbe acquisire una sgradevole tinta fredda o, al contrario, troppo calda. Alcuni fotografi preferiscono regolare il bilanciamento del bianco a occhio in base alle loro idee creative o alla vasta esperienza professionale. Considereremo le opzioni per modifiche più accurate e comprensibili per un principiante in studio.

Per cominciare, vale la pena notare che quasi tutte le fotocamere moderne, inclusa Nikon, dispongono di preimpostazioni del bilanciamento del bianco: Auto, Incandescente, Fluorescente, Manuale e altre.

Alcune persone preferiscono lavorare con l'opzione Flash o impostare manualmente la temperatura del colore. Per la luce pulsata da studio, questo è 5400–5700 K. Ma probabilmente il modo più accurato è regolare il bilanciamento del bianco utilizzando la cosiddetta “carta grigia”. Si tratta di una piccola piastra di plastica o cartone di colore grigio neutro che riflette il 18% della luce incidente. La carta grigia è priva di sfumature di colore. Pertanto, servirà da standard per la fotocamera. Il bilanciamento del bianco verrà regolato in modo che nell'illuminazione attuale la sua tonalità sia completamente compensata dalla fotocamera.

Esistono due modi per lavorare con una carta grigia:

1. Misura il bilanciamento del bianco utilizzando un cartoncino grigio, la fotocamera ricorda i dati ricevuti e poi riprendi l'intera serie con le stesse impostazioni.

Se hai appena iniziato a padroneggiare l'arte della fotografia e hai acquistato per questo buona macchina fotografica, allora avrai bisogno di sapere come configurarlo dopo l'acquisto. In questo articolo ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Passaggio 1: caricare la batteria

Per configurare la fotocamera è necessario prima caricarla. Questa operazione deve essere eseguita immediatamente dopo l'apertura della confezione. Di norma, la fotocamera viene fornita con uno speciale Caricabatterie, in cui è necessario inserire la batteria, quindi collegarla rete elettrica. Ma ci sono anche batterie che vengono caricate all'interno della fotocamera stessa tramite una connessione USB. Tutti i cavi di ricarica devono essere all'interno della scatola.

Passaggio 2: formattare la scheda di memoria

Non appena la batteria è carica, è necessario inserire la scheda di memoria in uno slot speciale. Successivamente, accendi la fotocamera, premi il pulsante "menu" e trova l'opzione per la formattazione. Tieni presente che la formattazione cancella tutti i file dalla scheda. Pertanto, se hai utilizzato una scheda di memoria, assicurati di scaricare da essa immagini preziose.

Passaggio n. 3: Dimensioni e qualità dell'immagine: Extra Fine e Grande

Fare una foto migliore qualità seleziona la dimensione dell'immagine, che si chiama Grande. Solo così potrai ottenere il massimo possibile beneficio dai pixel. Successivamente, imposta l'opzione di qualità dell'immagine più ottimale, che può essere chiamata ExtraFine JPEG, Highest JPEG o Fine JPEG.

Se sei nuovo nell'arte della fotografia, non scattare da solo i file RAW, ma scatta contemporaneamente foto JPEG. Una volta acquisita esperienza, questa opzione tornerà utile.

Passaggio 4: bilanciamento automatico del bianco

Per regolare la fotocamera, è necessario tenere conto del bilanciamento bianco. Di norma, l'impostazione della modalità automatica dà risultati eccellenti. Ma a volte non basta. E in alcuni casi di illuminazione, è necessario selezionare la modalità "lampada a incandescenza" o "lampada diurna" (lampada fluorescente). Dovresti iniziare a regolare tu stesso il bilanciamento del bianco più tardi.

Passaggio n. 5: misurazione dell'esposizione: multi-segmento, matrice o valutativa

La maggior parte delle fotocamere offre 3 modalità di misurazione, che possono essere utilizzate per valutare la luminosità della luce e suggerire le impostazioni di esposizione. Oltre alla misurazione spot e ponderata centrale, esiste una terza opzione: valutativa. Viene anche chiamata matrice o multisegmento. Questa modalità lo farà scelta eccellente, poiché tiene conto della luminosità della luce nell'intera scena e consiglia le impostazioni di esposizione che producono uno scatto equilibrato.

Passaggio 6: messa a fuoco: SingleAF o AutoAF

Nella modalità SingleAF, la fotocamera mette a fuoco il soggetto, tenendo conto punti attivi messa a fuoco automatica quando si preme l'otturatore a metà. Una volta messa a fuoco la fotocamera, l'obiettivo inizierà a mantenere la messa a fuoco finché non si premerà completamente il pulsante. Questo ottima opzione per la maggior parte delle situazioni. Tuttavia, se il soggetto è in movimento, la messa a fuoco non verrà regolata.

Molte fotocamere dispongono di una speciale opzione Auto-AF. Determina automaticamente se un oggetto è in movimento o meno. Di norma, se il soggetto è fermo, viene applicato l'AF singolo e, se si muove, viene attivato l'autofocus continuo. Per regolare la fotocamera, utilizzare l'autofocus, altrimenti impostarlo su AF singolo.

Passaggio 7: Punti AF: selezione in modalità automatica

Molte fotocamere dispongono di un'impostazione che indica all'apparecchiatura quali punti di messa a fuoco automatica utilizzare. Se sei un principiante, questo dispositivo sarà una buona scelta per te.

Passo n°8: seleziona la modalità di scatto: “scatto continuo” o “scatto singolo”

Se la fotocamera che stai configurando è in modalità scatto singolo, significa che scatta una foto ogni volta che premi il pulsante.

Durante lo scatto continuo, la fotocamera scatterà foto finché la scheda di memoria non sarà piena o finché non sarà più possibile tenere il dito sul pulsante. Questa modalità sarà utile quando si riprendono oggetti in movimento.

Passaggio 9: attiva o disattiva la stabilizzazione dell'immagine

Il minimo movimento della fotocamera potrebbe causare foto sfocate. Ma questo può essere facilmente evitato utilizzando un sistema di stabilizzazione dell'immagine nell'obiettivo o nella fotocamera stessa. Se scatti foto a mano libera, assicurati di attivare la stabilizzazione e di disattivarla quando la monti su un treppiede.

Passaggio 10: Adobe RGB: spazio colore

Per configurare la fotocamera, è necessario selezionare uno spazio colore: Adobe RGB o SRGB. La prima opzione ha una gamma di colori più ampia.

Come puoi vedere, configurare la fotocamera non è così difficile. Se hai letto attentamente queste brevi istruzioni e hai fatto tutto secondo loro, puoi tranquillamente iniziare a creare i tuoi primi capolavori!

Istruzioni

È necessario iniziare con le impostazioni ISO. Questa è la fotosensibilità. L'intervallo ISO più comune va da 100 a 800. Quando è opportuno utilizzare un valore o un altro? Con tempo soleggiato, quando il soggetto è ben illuminato, è meglio impostare l'ISO più basso: 100. Poi, grazie al sole, il soggetto sarà perfettamente illuminato e dettagliato e, a causa della bassa fotosensibilità, la fotografia risulterà squillante e chiaro. Se il sole non splende molto forte, puoi aumentare l'ISO a 200. Anche l'immagine sarà molto buona. Ma in condizioni di luce intensa, questo valore può portare ad aree sovraesposte e perdita di qualità. In condizioni di tempo cupo o al tramonto dovresti impostare ISO 400. La sera - 800 o superiore. Si prega di notare che quando valori elevati Viene visualizzato il rumore digitale ISO. Ti rende meno attraente e talvolta rovina davvero lo scatto.

Successivamente, dovresti configurare il bb, ad es. bianco. Non allarmarti. Questa impostazione è facilmente possibile anche nella più semplice fotocamera digitale "inquadra e scatta". Probabilmente hai visto impostazioni come "nuvoloso", "soleggiato", "incandescente", "fluorescente", ecc. Dovresti selezionare una di queste impostazioni. In sostanza, aiuta i colori nella foto ad apparire correttamente.

Ora è necessario determinare come misurare l'esposizione. È meglio scegliere la misurazione Matrix. Quindi tutti i colori nella cornice verranno resi in modo più accurato. Se vuoi realizzare un'idea creativa, puoi provare la misurazione spot. Questa funzionalità è disponibile solo su Fotocamere reflex. Inoltre, puoi regolare l'esposizione. Se l'illuminazione è troppo scura, puoi regolare l'esposizione su “+” e la foto diventerà più chiara. E se è troppo luminoso, puoi, al contrario, rendere l'immagine più scura.

Rimangono solo poche impostazioni prima di scattare la foto. Ora dobbiamo determinare. Una velocità dell'otturatore breve ti consentirà di ottenere immagini più nitide senza "tremori". Quanto più velocemente si muove l'oggetto fotografato, tanto più breve dovrebbe essere la velocità dell'otturatore. Tuttavia, dentro orario seraleè necessario utilizzare tempi di posa lunghi per ottenere dettagli migliori. Ma allo stesso tempo, devi assicurarti che non si muova (usa un treppiede) e che anche il soggetto stesso rimanga immobile. In caso contrario il telaio potrebbe danneggiarsi. D'altra parte, fotografare auto in movimento di sera con un tempo di posa lungo sembra molto interessante e le fotografie risultano uniche. In generale, sperimenta.

Passiamo ora all'apertura. Più lo apri, più chiara sarà la tua foto. Pertanto, le opportunità sono molto importanti qui. Oltre a trasmettere la luce, il diaframma è responsabile di un'altra cosa punto importante: profondità di campo. Quando l'apertura è aperta, solo il soggetto messo a fuoco dalla fotocamera rimane nitido. Gli oggetti sullo sfondo e in primo piano verranno sfocati. Questa tecnica funziona meglio per i ritratti. Per i paesaggi, è necessario chiudere il diaframma il più possibile e impostare un tempo di posa lungo (anche in questo caso, un treppiede tornerà utile) in modo che tutto sia chiaro e ben dettagliato.

L’ultima cosa che dobbiamo regolare è la lunghezza focale. Questo caratteristiche fisiche lente. A seconda di questo valore, possiamo inserire nella cornice un'immagine con un angolo di visione più grande o più piccolo. Anche lo zoom influisce su questo se si dispone di un obiettivo zoom. È possibile regolare la lunghezza focale ruotando l'anello sull'obiettivo. Se hai

Hai comprato Camera digitale e lo portò a casa. Ma la gioia è offuscata dal fatto che il dispositivo non funziona o che le immagini sono di scarsa qualità. Non dovresti correre immediatamente al negozio e iniziare uno scandalo. Calmati e leggi attentamente le istruzioni fornite con ciascuna fotocamera.

Se l'apparecchiatura non mostra segni di vita, caricare prima la batteria. Successivamente, assicurati che la fotocamera sia accesa e che la scheda di memoria sia inserita. Gli indicatori sul display a cristalli liquidi o nel mirino ti segnaleranno questo. Il significato di ciascun simbolo è descritto nel manuale dell'utente.

Ora su come configurarlo. Qualsiasi produttore di fotocamere dispone di una modalità di scatto automatica. Ogni azienda ha il proprio nome per questa modalità, ma nella maggior parte dei casi si tratta della lettera A (auto). Molte persone chiamano questa opzione ripresa intelligente. Come impostare la fotocamera per le riprese in modalità automatica è scritto all'inizio del manuale dell'utente.

Dopo aver impostato la fotocamera in modalità automatica, è consigliabile indicare immediatamente alla fotocamera che le immagini devono essere salvate sulla scheda di memoria. Dovresti anche impostare le dimensioni dell'immagine nel menu. È auspicabile che non siano inferiori a 1915x1285. Questo dimensione ottimale 10x15 e 13x18 cm taglia più grande, quelli foto di migliore qualità. Come impostare la fotocamera su una dimensione immagine specifica è solitamente indicato nel manuale, ma puoi cercarlo tramite il pulsante menu. In genere, le opzioni immagine sono le prime nell'elenco.

Quindi ora sai come configurare una fotocamera digitale. Ma scattare in modalità “completamente automatica” non darà i risultati attesi se si ha fretta

essere. In questa modalità, la tecnologia ha bisogno di tempo per valutare la situazione e auto-adattarsi. Pertanto, dopo aver scelto una cornice, fissa la fotocamera tra le mani, quindi espira e premi dolcemente il pulsante di scatto, ma non fino in fondo. Tenendo premuto il pulsante in questa posizione per alcuni secondi, si consente alla fotocamera di effettuare le misurazioni necessarie. In soli due secondi, il soggetto sul monitor LCD o nel mirino diventerà più nitido e l'immagine potrebbe sbiadire. Non lasciare che questo ti spaventi. In questo modo l'apparecchio segnala che si è adattato alla posizione e alle condizioni di illuminazione dell'oggetto. Ora puoi premere facilmente il pulsante fino in fondo.

Se non sei soddisfatto della qualità delle immagini in modalità automatica, puoi utilizzare gli script. Una volta che hai capito cosa sono gli script, puoi facilmente imparare come configurare una fotocamera di qualsiasi altro produttore.

Gli scenari sono impostazioni ottimali per determinate situazioni. Poiché queste situazioni sono solitamente standard, non è difficile indovinare cosa stiamo parlando e capire come impostare la fotocamera. In figura sono riportati i simboli grafici degli scenari preimpostati.

Questa guida fornisce consigli ai fotografi amatoriali principianti su come impostare le loro fotocamere. Di più alta qualità immagini richiede esperienza e un attento studio del manuale utente per il tuo modello specifico.