Messa a fuoco della fotocamera: utilizzo della modalità manuale e automatica. Modalità di messa a fuoco automatica

Le lamentele più comuni che sento dalla maggior parte dei fotografi di qualsiasi livello sono questo tipo di lamentele: "le mie immagini non sono nitide" e "Non riesco a mettere a fuoco". Molte persone incolpano la propria attrezzatura e, in effetti, ci sono molti casi in cui la colpa è dell'attrezzatura. Tuttavia, ho scoperto che la stragrande maggioranza dei casi sono semplici errori dell'utente. Spesso si riducono alla mancanza di comprensione di come funziona il sistema di messa a fuoco automatica (AF). Questo articolo ti aiuterà a comprendere meglio la messa a fuoco e la nitidezza e, si spera, ti aiuterà a ottenere foto di cui sei soddisfatto!

1. Regola le tue diottrie

Mi chiedi, cosa? Le tue diottrie - o i tuoi oculari. Non saprai mai se la tua fotocamera sta mettendo a fuoco bene un soggetto se non riesci a vedere tu stesso ciò che è a fuoco attraverso l'oculare del mirino. Sul lato dell'oculare (come mostrato di seguito) è presente una piccola rotella per regolare la messa a fuoco dell'oculare in base alla propria visione.

Puoi regolare l'oculare su una correzione abbastanza ampia, ma se hai bisogno di una correzione ancora maggiore, sono disponibili diottrie intercambiabili che vanno da -5 a +4 per le fotocamere DSLR/SLR di molti dei principali produttori. No, questo non aiuterà la tua messa a fuoco automatica a funzionare meglio, ma ti aiuterà a capire quando manca e correggere la situazione utilizzando la messa a fuoco manuale.

2. Comprendi il tuo mirino

Che diavolo significano tutte quelle cose lì dentro? A questo punto, potresti voler ricevere le istruzioni (ricordi quel piccolo libro di carta fornito con la tua fotocamera?). La maggior parte delle normali fotocamere DSLR hanno 9-11 punti AF. Il meglio del meglio, le fotocamere professionali, possono avere da 45 a 51 punti (anche se in realtà puoi sceglierne solo 11-19, i punti rimanenti sono aggiuntivi).

Esistono due tipi di punti AF: punti complanari e di intersezione. I punti dello stesso piano funzionano solo su linee di contrasto direttamente perpendicolari (90°) al loro orientamento. Quindi, se guardi attraverso il mirino come quello nella foto sopra, vedrai che la maggior parte dei punti sono rettangolari, alcuni sono orientati orizzontalmente, altri sono orientati verticalmente.

I punti sullo stesso piano funzioneranno solo perpendicolarmente al loro orientamento. Quindi, supponiamo che tu stia fotografando un albero, un punto AF orientato verticalmente non sarebbe in grado di trovare il bordo del tronco dell'albero, ma uno orizzontale sì. Puoi usarlo a tuo vantaggio quando scegli un punto di messa a fuoco che si bloccherà sulla linea che desideri e ignorerà quelle su cui non vuoi mettere a fuoco.

I punti AF a punto incrociato funzioneranno con linee di contrasto posizionate in qualsiasi modo. La maggior parte delle fotocamere ha un punto di intersezione focale al centro, circondato da punti sullo stesso piano. Le ultime fotocamere oggi contengono punti di intersezione in tutti i punti focali.

Ogni punto AF ha anche una sensibilità specifica. La maggior parte richiede un obiettivo con un limite di apertura di almeno f5,6 anche per utilizzare l'autofocus. Sulla maggior parte delle fotocamere, i punti AF circostanti sono così sensibili e il punto centrale fornisce una maggiore sensibilità se si utilizza un obiettivo con un limite di apertura di almeno f2,8.

Pertanto, se lavori in condizioni di scarsa illuminazione, puoi ottenere una migliore messa a fuoco automatica utilizzando il punto di messa a fuoco centrale. Anche se non utilizzi un obiettivo f2.8, o meglio ancora, non ci sono restrizioni di luce che favoriscono il punto centrale, puoi comunque produrre un risultato più accurato perché è il punto di intersezione.

Quando osserviamo i rettangoli dei punti AF, vale la pena ricordare che l'area effettiva del sensore è 2-3 volte più grande di quella visualizzata. Tienilo a mente mentre ti concentri. Se ti concentri sul ponte del naso di qualcuno, ricorda che anche gli occhi della persona rientrano nell'area effettiva del sensore. È più probabile che la messa a fuoco automatica si fissi sull'occhio piuttosto che sul ponte del naso perché l'occhio ha più contrasto attorno ai bordi rispetto all'illuminazione piatta sul naso. Spesso questo potrebbe non avere importanza, ma se lavori a una profondità di campo molto ridotta, sentirai la differenza in quale area dell'immagine è più nitida.

3. Dai una mano al tuo obiettivo

La maggior parte dei sistemi di messa a fuoco automatica presentano una certa quantità di errori o deviazioni e possono effettivamente mancare il punto di messa a fuoco ottimale a causa della meccanica e dell'inerzia del movimento dell'obiettivo. È possibile ridurre al minimo questo effetto mettendo a fuoco manualmente l'obiettivo vicino alla messa a fuoco desiderata e quindi lasciando che il sistema di messa a fuoco automatica termini la messa a fuoco. Oppure, se sembra troppo complicato, fai almeno due tentativi di messa a fuoco automatica per farlo bene. Premere il pulsante di scatto a metà per impostare la messa a fuoco approssimativa, quindi premerlo nuovamente per regolarla con precisione.

Il vantaggio delle lenti è maggiore alto livelloè che consentono il pieno controllo manuale, anche quando l'autofocus è bloccato. Gli obiettivi più economici non consentono di regolare manualmente la messa a fuoco dopo il bloccaggio, nonostante ciò buon modo assicurati che il trucco sia il più perfetto possibile.

4. Trova una buona linea

I sistemi di messa a fuoco automatica funzionano su linee di contrasto, quindi potrebbero avere difficoltà su oggetti a basso contrasto (ad esempio, una guancia o una fronte, un vestito bianco o uno smoking nero, sabbia, pareti semplici, ecc.). Su aree come queste, l'autofocus può essere puntato tutto il giorno e non si blocca mai. L'approccio è trovare la "linea migliore": potrebbero essere gli occhi, le linee tra una camicia e un abito in contrasto, tra cielo e terra, una porta. Tutto ciò che ha contrasto aiuterà la messa a fuoco automatica a funzionare meglio e più velocemente.

Area di messa a fuoco bassa

La migliore area su cui concentrarsi

5. Non utilizzare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti

A meno che tu non sia in una situazione terribilmente frenetica che richiede una mira incredibilmente veloce, è meglio evitare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti. Questa modalità non sa su cosa vuoi mettere a fuoco e di solito si blocca su ciò che è più vicino alla fotocamera. Ci sono situazioni in cui questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, ma sono poche e rare.

6. Metti a fuoco e modifica la composizione, ma fallo correttamente

Sono abituato a mettere a fuoco e modificare la composizione utilizzando sempre il punto di messa a fuoco centrale. Fisso la messa a fuoco e poi ricompongo l'inquadratura. Una volta ho letto diversi articoli che dicevano che non dovresti farlo: che dovresti usare il punto più vicino all'area su cui vuoi concentrarti. In teoria, ciò è giustificato dal fatto che quando la fotocamera viene spostata, a causa del movimento degli obiettivi e del cambiamento dell'angolo, cambia anche la distanza tra il soggetto e l'obiettivo.

Se si utilizza il punto di messa a fuoco immediatamente puntato sull'oggetto e non si ricompone l'inquadratura, non si verificherà alcun cambiamento nella distanza tra l'oggetto e l'obiettivo e quindi una messa a fuoco errata. Quindi ho deciso di scattare alcune foto per dimostrarvi che questo è vero e che non lo è.

Non c'era assolutamente alcun vantaggio nell'utilizzare il punto decentrato più vicino senza modificare la composizione. In effetti, la messa a fuoco utilizzando il punto centrale e la ricomposizione sono risultate più accurate in tutti i casi tranne uno: macro. Ho scattato foto a tutte le lunghezze focali, da 17 mm a 200 mm, e ho testato tutte le distanze, dalla macro fino a 10 metri, con gli stessi risultati.

Ogni test utilizzando un punto di messa a fuoco centrale e ricomponendo l'inquadratura ha prodotto un'immagine più nitida. Una maggiore nitidezza si ottiene utilizzando il punto centrale e la ricomposizione, una minore nitidezza utilizzando il punto AF esterno direttamente sul soggetto. Per chiarire, la teoria di cui sopra è corretta in quanto si perde nitidezza allontanando l'inquadratura dal punto centrale fisso. Ciò che non è vero è che l'utilizzo di un punto esterno direttamente sull'oggetto restituirà nitidezza, ma non è così.

Penso che ci siano buone probabilità che sulla mia fotocamera il punto AF centrale sia tre volte più sensibile di qualsiasi altro otto punti ed è il più preciso. Ma questo è il caso di molte fotocamere, ad eccezione dei nuovi modelli high-tech come la Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Altro possibile il motivo è che la maggior parte degli obiettivi sono più nitidi al centro e perdono nitidezza verso i bordi.

Ecco tre degli esempi più tipici di ciò che ho scattato con due fotocamere diverse. L'inserto è un'iscrizione in scala 100%.

Punto focale centrale, senza modificare la composizione. Lente 50mmF 1.8.

Lente 50mmF1.8. Punto focale centrale. La fotocamera viene spostata a sinistra dopo la messa a fuoco.

Obiettivo 50 mm f 1,8. Punto di messa a fuoco sinistro. Concentrarsi sull'oggetto.

Cosa posso dire: cambiare o meno il punto AF, secondo me, è una questione di tempo. Ma provalo tu stesso, i risultati potrebbero variare.

Una breve nota sulla macro: tali scatti dovrebbero sempre essere realizzati con un treppiede e messa a fuoco manuale, a causa della profondità di campo estremamente ridotta e della vicinanza dell'obiettivo al soggetto.

7. Utilizzare la modalità di messa a fuoco corretta

La maggior parte delle fotocamere DSLR hanno almeno due modalità di messa a fuoco simili. Il primo è "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). In questa modalità si presuppone che l'oggetto sia fermo. La messa a fuoco si blocca, ottieni la conferma dell'illuminazione sul display interno e quindi rilasci l'otturatore. Non sarai in grado di rilasciare l'otturatore se la messa a fuoco non è bloccata.

Il secondo tipo è “AI Servo” (Canon) e “Continuous Servo” (Nikon). Questa modalità è progettata per riprendere soggetti in movimento, inclusi eventi sportivi, animali selvatici eccetera. La fotocamera trova il soggetto utilizzando il punto di messa a fuoco e la messa a fuoco cambierà costantemente per stare al passo con il soggetto, ma non si bloccherà mai. Il pulsante di scatto funzionerà anche se la messa a fuoco non è perfetta.

Alcune fotocamere dispongono anche di altre modalità, come "AI Focus" di Canon, che sono utili se il soggetto è statico ma potrebbe iniziare a muoversi, come nel caso dei bambini piccoli. L'autofocus si bloccherà sul soggetto, ma se il soggetto si muove, la fotocamera entrerà in modalità AI Servo per seguirlo.

La terza funzione, la pre-messa a fuoco, è progettata per gli oggetti che si muovono verso o lontano da te. La fotocamera proverà a prevedere il movimento e a fornire una messa a fuoco accettabile.

8. Non modificare la profondità di campo per garantire una buona messa a fuoco.

Anche se utilizzare una profondità di campo maggiore con un'apertura più piccola può migliorare la nitidezza "apparente" di un'immagine, ricorda una cosa: qualunque sia la profondità di campo, esiste un solo punto di messa a fuoco. Quindi pratica sempre buone tecniche di messa a fuoco, indipendentemente dalla profondità di campo utilizzata.

9. Usa un treppiede o trova supporto

Quando scattiamo una fotografia, tutti noi inconsciamente oscilliamo avanti e indietro, soprattutto inclinandoci verso un soggetto con una macchina fotografica e un obiettivo pesanti. E' naturale. Tutti lo sperimentano in un modo o nell'altro. E se scatti con una profondità di campo molto ridotta, quella piccola distanza che ti sposti può avere un grande impatto sulla nitidezza e sulla chiarezza della messa a fuoco che desideri. Se si utilizza una profondità di campo di 4 pollici, una deviazione di 2 può avere effetti disastrosi. Quindi, usa un treppiede.

Ora devo aggiungere, dato che anch'io uso un treppiede: Li odio. Influenzano il modo in cui lavoro e, nella maggior parte dei casi, il modo in cui scatto. Quindi, se preferisci evitare di usare un treppiede, prenditi almeno il tempo per esercitarti nella posizione bravo fotografo. Un piede davanti all'altro, gambe leggermente piegate, braccia piegate lungo i fianchi, non cadenti (è qui che i telecomandi possono tornare utili) e peso corporeo distribuito centralmente sulle gambe.

10. Se il problema persiste, utilizzare la messa a fuoco manuale

Sento un profondo sospiro ogni volta che lo suggerisco ai fotografi. Affermano regolarmente: “Scatto solo in modalità manuale, mai in modalità automatica”. Ma offri loro di nuovo uno manuale focalizzazione, e ti guarderanno come se ti fossi appena offerto di vendere loro i tuoi figli. La messa a fuoco manuale nella maggior parte dei casi (supponendo che le diottrie siano impostate correttamente) otterrà i risultati migliori e più accurati. Soprattutto in questa era digitale, quando è così facile visualizzare un'immagine con un ingrandimento del 100% o addirittura del 200% sui nostri monitor.

Infatti, se guardi le specifiche non ufficiali dell'autofocus, noterai che non sono molto precise. Ecco le specifiche per la "nitidezza": Un'immagine è considerata nitida se appare nitida sulla stampa 6X9 da 10 pollici di distanza. Si è così. Nessuno zoom al 100%, nessuna stampa 20x30. Solo questo.

Oggi vengono prodotte numerose nuove fotocamere con una modalità Live View incorporata. Questo può essere uno strumento utile quando si mette a fuoco manualmente. Accendi il Live View, ingrandisci il soggetto/punto AF e controlla la nitidezza sul display. Questo non funziona particolarmente bene nel mio caso, dato che mi trovo quasi sempre in ambienti molto illuminati: deserti, spiagge, ecc. - ma per alcuni funzionerà perfettamente.

Una nota sull'immagine sopra. Di solito lo uso per mostrare la leva della messa a fuoco manuale, ma è interessante anche un altro interruttore: "1,2 m all'infinito" e "3 m all'infinito". Questo passaggio si riferisce a ciò di cui parlavo prima: non forzare l'obiettivo a cercare la messa a fuoco in ogni spazio possibile. Se sai che non metterai a fuoco qualcosa a meno di tre metri, sposta la leva nella posizione appropriata e l'obiettivo non dovrà vagare cercando di trovare la messa a fuoco. Ciò può comportare una messa a fuoco automatica primaria più accurata.

11. Su cosa dovrei concentrarmi?

Per i ritratti avvicinamento In genere si è arrivati ​​ad un'opinione comune: gli occhi. Per altri tipi di ritratti, si tratta sempre del volto, a meno che tu non voglia concentrarti deliberatamente su qualche altra parte del corpo. Metti a fuoco con precisione il punto in cui vuoi che vadano gli occhi dello spettatore.

Nei paesaggi non è sempre così semplice, ma dovresti comunque attenersi alla regola sopra menzionata. Non scommettere su "questo è un paesaggio grandangolare con messa a fuoco infinita". Se hai un soggetto in primo piano, metti a fuoco su di esso e lascia che la profondità di campo porti l'immagine sullo sfondo. Se un oggetto in primo piano non è perfettamente a fuoco, crea confusione perché tendiamo naturalmente a vedere gli oggetti vicini più a fuoco piuttosto che quelli lontani.

Ora posso lavorare con la messa a fuoco a "distanza iperfocale", ma questo va oltre lo scopo di questo tutorial. Se sei interessato a questo argomento, cosa probabile, fai una rapida ricerca su Google.

12. Il soggetto è a fuoco, ma è nitido?

Messa a fuoco e nitidezza sono due cose diverse. Spiegare il concetto di nitidezza potrebbe richiedere un'altra lezione a parte, quindi mi limiterò a sottolineare alcuni punti utili.

Se un'immagine è sfocata, non è possibile riportarla a fuoco aggiungendo nitidezza. Ti ritroverai con un'immagine molto nitida e sfocata. La maggior parte delle immagini RAW necessitano dell'aggiunta di qualche tipo di nitidezza. Sia che si utilizzino tecniche di Nitidezza intelligente, Maschera di nitidezza o filtro passa-alto, la maggior parte delle immagini RAW beneficia della nitidezza. Tuttavia, nel frattempo ho iniziato gradualmente a utilizzare sempre di più le fotocamere Alta qualità, ho iniziato a sentire sempre meno la necessità di nitidezza e ora utilizzo questo strumento solo nel 25% circa dei miei scatti.

Ricorda anche che la nitidezza dipende dal prodotto finale. Non potrai rendere più nitida un'immagine pubblicata online nello stesso modo in cui faresti una stampa 16x20. E con questo in mente, se intendi vendere la tua fotografia tramite un'agenzia di stock, non dovresti aggiungere alcuno sharpening. La maggior parte ti dirà che non è necessario farlo perché non puoi prevedere per cosa verrà utilizzata l'immagine o in quali dimensioni.

A sinistra ci sono le immagini appena uscite dalla fotocamera, non modificate (inglese: "Straight Out of the Camera"), a destra - con aggiunta di nitidezza.

13. Considera la velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore è un altro parametro che può causare una mancanza di nitidezza. Ogni persona ha un limite alla velocità dell'otturatore alla quale può scattare a mano libera su obiettivi diversi lunghezze focali. Alcune persone sono più coerenti di altre, ma se scatti con una velocità dell'otturatore che non riesce a compensare il movimento (tremore) delle tue mani, l'immagine risulterà sfocata. Quando si tratta di obiettivi standard e grandangolari, la maggior parte delle persone riesce a scattare costantemente a mano libera a circa 1/30-1/60 di secondo.

I teleobiettivi più grandi richiedono tempi di posa molto più rapidi. Regola generale, che è da dove iniziano le persone: "1 alla lunghezza focale dell'obiettivo". Quindi, se hai un obiettivo da 200 mm, scatta a 1/200 di secondo e costruisci da questo livello per comprendere le tue ulteriori capacità. Personalmente tremo come la California nei suoi giorni peggiori, quindi di solito scatto con tempi di posa più rapidi. Dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, poiché più sei lontano, più evidente è il movimento.

Se il soggetto è in movimento, tenere la fotocamera ferma o su un treppiede non aiuta: dovrai comunque selezionare una velocità dell'otturatore soddisfacente per congelare l'azione. La maggior parte delle persone inizia con 1/250, ma questo dipende dalla velocità con cui si muove l'oggetto. I requisiti variano anche a seconda che si stia scattando in una posizione statica o seguendo il soggetto. In quest'ultimo caso, puoi scegliere una velocità dell'otturatore più lenta e ottenere anche alcuni effetti interessanti. Ciò ti consentirà di mostrare il movimento sullo sfondo, ma catturerà il soggetto stesso.

I sistemi di stabilizzazione dell'immagine sugli obiettivi consentono di scattare a mano libera con tempi di posa più rapidi (fino a 3 stop), ma non "bloccano" il movimento meglio di un obiettivo senza sistema di stabilizzazione dell'immagine. Puoi catturare l'azione solo utilizzando la velocità dell'otturatore (o il flash ad alta velocità).

Immagine Non sfocato. La velocità dell'otturatore è troppo lunga.

14. Scegli l'esposizione corretta

L'esposizione corretta e una buona illuminazione (l'essenza di tutta la fotografia) sono la chiave per una buona messa a fuoco e nitidezza. Sebbene la nitidezza sia determinata dalla linea di contrasto, se si sottoespone la cornice o si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine non sarà nitida anche se vengono soddisfatti tutti gli altri parametri di una buona messa a fuoco.

15. Ho fatto tutto. Sono ancora fuori fuoco!

C'è una piccola possibilità che ci sia effettivamente qualcosa che non va nel tuo hardware. Gli obiettivi di aziende terze a volte non sono progettati molto bene e quindi non sempre funzionano perfettamente con le fotocamere di marca. Alcuni funzionano alla grande, altri no. Ma a volte anche le lenti di marca non sono realizzate perfettamente.

Fotocamere come la Canon 50D e 1D/Ds Mark III hanno eccellenti regolazioni del fuoco anteriore e posteriore per oltre 20 obiettivi diversi, quindi se sai che un obiettivo è sempre perfettamente a fuoco davanti al soggetto, puoi regolare la fotocamera per risolvere questo problema . Se questa opzione non è disponibile, dovrai determinare se il tuo obiettivo, o sia l'obiettivo che la fotocamera, necessitano di riparazione.

Ecco un test che puoi fare a casa per vedere se sei tu o la fotocamera. Trova un righello e posizionalo sul tavolo lontano dalla fotocamera. Posiziona la fotocamera su un treppiede e apri l'apertura il più ampia possibile. Scatta una foto del righello con un angolo di 45 gradi, concentrandoti su un segno specifico, in questo esempio il sei.

Se questo è il segno che vedrai nel modo più chiaro possibile quando apri l'immagine, allora è tutto in ordine con la tua attrezzatura: torna a lavorare sulla tua attrezzatura! Se il punto più nitido si trova prima o dietro questo segno, saprai che si tratta di un problema hardware e che è necessario rivolgersi all'assistenza.

16. Conclusione

Ho trattato tantissimi argomenti in questa lezione: sono felice che tu abbia letto fino alla fine! Mi sembra che la buona messa a fuoco e la nitidezza siano due degli aspetti più importanti parametri tecnici, che devono essere salvati nell'immagine. Questo può fare la differenza tra scatti che sembrano professionali e quelli che sembrano lavori amatoriali (e tutti noi vogliamo sembrare dei professionisti, che lo siamo o meno).

Sentiti libero di lasciare i tuoi pensieri nei commenti: hai mai avuto problemi di messa a fuoco e nitidezza?

Modalità di messa a fuoco

La modalità di messa a fuoco in cui tutti lavorano solitamente è One Shot AF. È adatto a qualsiasi soggetto statico e talvolta anche a oggetti che si muovono lentamente. Quando scatti in modalità AF One Shot, inquadri la scena utilizzando il mirino e premi il pulsante di scatto a metà. Il sistema di messa a fuoco automatica si attiva e l'obiettivo mette a fuoco direttamente sul soggetto principale. A questo punto si accende una luce verde che conferma la messa a fuoco e si sente anche un suono di conferma.

Una volta che la fotocamera ha stabilito un punto AF, lo blocca. Se tieni il dito sul pulsante di scatto, la messa a fuoco non cambierà, anche se sposti la fotocamera. Questa utile funzionalità si chiama "Blocco della messa a fuoco". Ti consente di mettere a fuoco prima un punto esterno alla scena, quindi ruotare la fotocamera e comporre. Ad esempio, immagina di fotografare un paesaggio. La fotocamera potrebbe voler mettere a fuoco le colline più lontane, ma tu vuoi aumentare la profondità di campo mettendo a fuoco un punto più vicino alla fotocamera. Tutto quello che devi fare è inclinare leggermente la fotocamera verso il basso in modo che questo punto venga visualizzato. Ora premi il pulsante di scatto a metà, assicurati che la fotocamera abbia messo a fuoco (la luce verde di conferma si accenderà) e tieni il pulsante di scatto premuto a metà mentre componi il paesaggio.

La modalità One Shot AF ha un'altra funzione utile. La fotocamera non consentirà di scattare una foto se l'obiettivo non è a fuoco. Se il segnale di conferma della messa a fuoco lampeggia, significa che l'obiettivo non è riuscito a mettere a fuoco e non accadrà nulla dopo aver premuto completamente il pulsante di scatto.

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante di scatto della tua fotocamera EOS è in realtà un interruttore elettrico a due posizioni. Premendo parzialmente il pulsante si attiva il primo interruttore (Canon lo chiama SW-1). Dopo la prima pressione, i sistemi di messa a fuoco automatica e di misurazione dell'esposizione vengono attivati. In condizioni di scarsa illuminazione (a seconda della modalità di scatto selezionata), il flash incorporato potrebbe sollevarsi. Per aiutare la fotocamera a mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione, la lampada ausiliaria AF potrebbe accendersi. Premendo completamente il pulsante di scatto si attiva il secondo interruttore (SW-2) e si avvia la seguente catena di azioni:

• lo specchio all'interno della fotocamera viene sollevato in modo che il flusso luminoso possa raggiungere la parte posteriore della fotocamera
• il meccanismo dell'otturatore si avvia: le tende si aprono e la pellicola (o il sensore digitale) inizia a ricevere il flusso luminoso
• se il flash incorporato viene sollevato o uno Speedlite esterno è installato e acceso sulla fotocamera, il flash si attiva
• lo specchio ritorna nella posizione precedente
• l'otturatore ritorna nella sua posizione originale ed è pronto per l'esposizione successiva

Modalità AF AI Servo

La modalità AF AI Servo è essenzialmente la stessa di One Shot AF, solo senza blocco della messa a fuoco. L'obiettivo rimette a fuoco automaticamente ogni volta che cambia la distanza tra la fotocamera e il soggetto. Questa funzione è molto utile quando si fotografano oggetti in movimento. Questa modalità viene spesso utilizzata nella fotografia sportiva. Tuttavia, deve essere usato con cautela. In questa modalità è possibile scattare una foto anche quando l'obiettivo non ha ancora messo a fuoco o non è riuscita a mettere a fuoco. Inoltre, se tra la fotocamera e il soggetto appare un oggetto in movimento, l'obiettivo può mettere a fuoco l'oggetto situato più vicino alla fotocamera. Tutto ciò può provocare immagini sfocate.

Nella modalità AF AI Servo, la luce verde di conferma della messa a fuoco non si accende e non si sente un segnale acustico di conferma (anche se è accesa). Tuttavia, in entrambe le modalità One Shot AF e AI Servo AF, la luce verde lampeggerà se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco il soggetto.

C'è un leggero ritardo tra la messa a fuoco dell'obiettivo e il rilascio dell'otturatore. Anche se viene misurato in frazioni di secondo, può essere preso in considerazione quando si fotografano oggetti in rapido movimento: ad esempio, un'auto da corsa a una velocità di 160 km/h percorre circa 4,5 m in 1/10 di s. Ciò significa che mentre l'auto potrebbe essere a fuoco quando si preme il pulsante di scatto, potrebbe non essere a fuoco quando l'otturatore stesso si apre.

Molte fotocamere EOS risolvono questo problema con la tecnologia di messa a fuoco predittiva. La fotocamera misura la distanza dal soggetto ogni volta che l'obiettivo rimette a fuoco. Analizzando questi dati, la fotocamera può calcolare la velocità e la direzione del movimento dell'oggetto. Quindi estrapola le informazioni ricevute per determinare dove si troverà il soggetto quando verrà rilasciato l'otturatore. Successivamente, la fotocamera rimette a fuoco l'obiettivo alla distanza calcolata in modo che il soggetto sia a fuoco al momento dell'esposizione. La modalità di messa a fuoco predittiva si attiva automaticamente quando necessario.

Funzione personalizzata

Nella modalità One Shot AF, premendo parzialmente il pulsante di scatto si attiva il sistema di messa a fuoco automatica. Una volta che la fotocamera ha messo a fuoco, manterrà tale messa a fuoco finché continuerai a premere il pulsante di scatto. Ciò significa che puoi mettere a fuoco un punto casuale, quindi puoi ruotare la fotocamera e comporre la scena senza modificare la messa a fuoco.

Il blocco della messa a fuoco è efficace quando il soggetto principale non è ben illuminato o ha un contrasto insufficiente per consentire all'obiettivo di metterlo a fuoco. In questo caso, metti a fuoco qualsiasi altro oggetto che si trova alla stessa distanza del soggetto principale dalla fotocamera.

La modalità di blocco della messa a fuoco non è disponibile in AF AI Servo: l'obiettivo rimetterà a fuoco costantemente quando muovi la fotocamera. Tuttavia, impostando CF 4-2 su EOS 1N e 1V è possibile mettere in pausa la messa a fuoco automatica in AF AI Servo premendo il pulsante Blocco AE.

Modalità di messa a fuoco AI

La terza modalità di messa a fuoco, AI Focus, è in realtà una combinazione delle prime due. Per la maggior parte del tempo la fotocamera è in modalità AF One Shot, ma se il sensore di messa a fuoco rileva che il soggetto principale si sta muovendo, la fotocamera passa automaticamente alla modalità AF AI Servo e inizia a inseguire il soggetto.

Come fa la fotocamera a determinare che il soggetto si sta muovendo? Non appena premiamo a metà il pulsante di scatto, il sensore di messa a fuoco inizia a funzionare costantemente. Se la distanza di messa a fuoco cambia, la fotocamera rileva che il soggetto si sta muovendo e può determinare la velocità del movimento. Non appena questa velocità supera una certa soglia, la fotocamera passa alla modalità AF AI Servo.

In genere, la modalità AI Focus viene utilizzata su modelli EOS economici: si presume che questa modalità venga utilizzata da persone con poca esperienza nella fotografia. Con AI Focus, puoi concentrarti sulla storia mentre la fotocamera sceglie la modalità di scatto migliore per te.

Su alcuni modelli, la fotocamera imposta diverse modalità di messa a fuoco automatica in base alla modalità di scatto selezionata, ad esempio One Shot per la modalità orizzontale e AI Servo per la modalità sportiva.

Tutti gli obiettivi EF supportano la messa a fuoco automatica. Tuttavia, nel sistema EOS sono presenti alcuni obiettivi non EF che devono essere messi a fuoco manualmente. Si tratta degli obiettivi della serie Tilt&Shift: TS-E 24 mm/45 mm/90 mm, nonché dell'obiettivo macro MP-E65 f/2.8 1-5x.

Modalità di messa a fuoco automatica

Telecamera	AF a scatto singolo	AF AI Servo	Messa a fuoco dell'intelligenza artificiale	Manuale
EOS1
EOS1N
EOS1NRS		(·)
EOS1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
E0S3
EOS 30/33
EOS300
EOS 300V
EOS 3000
EOS3000N
EOS5
EOS50/50E
EOS500
EOS500N
EOS5000
EOS600
EOS620
EOS650
EOS700
EOS750
EOS850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX7
EOS 1D
EOS 1D
EOS10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

Questa tabella mostra le modalità di messa a fuoco automatica delle fotocamere EOS. Puoi impostare tu stesso la modalità [·] oppure è la fotocamera stessa a impostare la modalità di messa a fuoco automatica in base alla modalità di scatto selezionata [o]. Tutte le fotocamere, ad eccezione di EOS 650 e 620, dispongono della messa a fuoco predittiva in modalità AF AI Servo.

(·) - AF AI Servo non è disponibile quando EOS 1N RS è impostata sulla modalità RS (allo stesso modo quando EOS RT è impostata sulla modalità RT).

Selezione di una modalità di messa a fuoco automatica

È sempre utile sapere cosa fa la fotocamera: in questa tabella troverai tutte le informazioni necessarie.

La selezione di una modalità di messa a fuoco automatica è possibile solo nella zona creativa (P, Tv, Av, M, DEP) e solo su alcune fotocamere. Nelle altre modalità di scatto è la fotocamera a decidere da sola:

Telecamera						Macchina	Ritratto	Scenario	Macro	Sport	Notte
EOS1
EOS1N
EOS1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS3
EOS 30/33
EOS300
EOS 300V
EOS 3000
EOS3000N
EOS5
EOS50/50E
EOS500
EOS500N
EOS5000
EOS600
EOS620/650
EOS700
EOS750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX7
EOS 1D
EOS 1D
EOS10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

U: l'utente seleziona la modalità da solo
Sistema operativo: modalità AF One Shot
AF: modalità AF con messa a fuoco AI
AS - Modalità AF AI Servo

Messa a fuoco manuale

Infine, c'è una modalità di messa a fuoco manuale. Può essere utilizzato con qualsiasi fotocamera EOS, ma non è una funzione della fotocamera, bensì dell'obiettivo. Guarda sul lato dell'obiettivo, accanto al punto rosso: vedrai un interruttore con due posizioni: "AF" e "M". Passalo alla posizione "M" e l'obiettivo non metterà più a fuoco automaticamente. Invece, metterà a fuoco in base a come ruoti l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo stesso. L'unico obiettivo EF senza messa a fuoco manuale è l'EF 35-80mm f/4-5.6 PZ: questo obiettivo con motore di messa a fuoco (Power Zoom) è stato venduto con EOS 700.

Tutti gli obiettivi della serie EF sono progettati pensando all'autofocus. Se hai utilizzato obiettivi FD meno recenti, potresti riscontrare che la messa a fuoco manuale sugli obiettivi EF non è così fluida come la messa a fuoco completa. lenti manuali FD Inoltre, dall'infinito alla distanza più vicina, l'anello di messa a fuoco scorre abbastanza rapidamente, rendendo in alcuni casi difficile una messa a fuoco precisa. Tuttavia, dipende dall'obiettivo specifico.

In generale, perché è necessaria la messa a fuoco manuale sugli obiettivi con messa a fuoco automatica? Ci sono alcune situazioni in cui il sistema di messa a fuoco automatica sarà piuttosto difficile da gestire: scene con basso contrasto, ad esempio paesaggi nella nebbia o sulla superficie del mare; scene con scarsa illuminazione (in realtà caso speciale trama con basso contrasto); riflessi estremamente luminosi di acqua, ghiaccio o metallo; Soggetti che si muovono troppo velocemente per essere messi a fuoco automaticamente; scene in cui il soggetto principale non è il più vicino possibile alla fotocamera (ad esempio, un animale in gabbia dietro le sbarre).

Se il soggetto principale è vicino alla fotocamera, il sistema di assistenza alla messa a fuoco integrato della fotocamera (o un flash Speedlite più potente) può aiutare, ma funziona solo se il soggetto non è molto lontano.

In tutte queste situazioni la migliore via d'uscita- messa a fuoco manuale dell'obiettivo.

Molti obiettivi USM ti consentono di mettere a fuoco manualmente subito dopo aver ottenuto la messa a fuoco automatica, senza la necessità di passare costantemente dalla modalità di messa a fuoco manuale a quella automatica. Questa funzione è chiamata Messa a fuoco manuale a tempo pieno (FTMF). Ciò è particolarmente utile quando si utilizzano teleobiettivi per apportare le regolazioni finali alla messa a fuoco subito prima dello scatto. Puoi verificare se il tuo obiettivo dispone di questa funzione ruotando l'anello immediatamente al termine della messa a fuoco automatica.

Come scegliere la modalità autofocus?

La modalità autofocus è selezionabile solo nella zona creativa (P,Tv,Av,DEP,M). Nella modalità completamente automatica (quadrato verde) e nelle modalità PIC, la fotocamera stessa imposta la modalità autofocus (vedi tabella). Tutto quello che devi fare è assicurarti che l'obiettivo sia montato correttamente sulla fotocamera e che sia in modalità autofocus ("AF").

Le fotocamere EOS 1, 600, 620 e 650 visualizzano "M.Focus" quando l'obiettivo passa alla modalità di messa a fuoco manuale; Sugli altri modelli il passaggio alla modalità manuale non viene visualizzato.

Dopo la messa a fuoco automatica, è possibile bloccare la distanza di messa a fuoco impostando l'obiettivo sulla modalità "M". Ciò ti consentirà di rimuovere il dito dal pulsante di scatto, comporre e scattare alla distanza di messa a fuoco originale.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Premere il pulsante AF nella parte superiore sinistra della fotocamera e contemporaneamente ruotare la ghiera delle opzioni finché non viene visualizzato "One Shot" o "AI Servo" nell'angolo in alto a destra del display LCD.

EOS 10
Premere il pulsante AF giallo sul retro della fotocamera e contemporaneamente ruotare la rotella delle opzioni finché non viene visualizzato "One Shot" o "AI Servo" nell'angolo in alto a destra del display LCD.

EOS D30, D60
Premere il pulsante AF nella parte superiore destra della fotocamera e contemporaneamente ruotare la rotella delle opzioni finché non viene visualizzato "One Shot" o "AI Servo" nell'angolo in alto a destra del display LCD.

EOS10D
Premere il pulsante AF in alto a destra della fotocamera e contemporaneamente ruotare la rotella delle opzioni finché non viene visualizzato "One Shot" o "AI Servo" nell'angolo in basso a destra del display LCD.

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300 V, 3000, 3000 N, 500 N, 5000, 700, 750, 850, IX7
La modalità autofocus viene impostata automaticamente dalla fotocamera in base alla modalità di scatto.

EOS30, 33, 50, 50E
Spostare il selettore della modalità AF su "One Shot", "AI Focus" o "AI Servo".

EOS5
Premere il pulsante della modalità AF sul retro della fotocamera. Ruota la rotella delle opzioni finché sul display LCD non viene visualizzato "One Shot", "AI Focus" o "AI Servo". Se rilasci il pulsante della modalità AF, la modalità selezionata rimarrà attiva per 6 secondi.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Premere il pulsante della modalità AF situato sotto lo sportellino sul retro della fotocamera. Ruota la rotella delle opzioni finché sul display LCD non viene visualizzato "One Shot", "AI Focus" o "AI Servo" (solo "Servo" su EOS 620 e 650).

Foto: David Hay, Paul Exton

fonte eos.nmi.ru 2002-2006 Alexander Zhavoronkov

Qualsiasi principiante della fotografia, soprattutto se armato di una fotocamera di fascia bassa, noterà molto rapidamente che il punto focale nelle sue fotografie “si sposta” in aree completamente diverse dell'inquadratura.

Sì, sì, la DSLR automatica ha deciso che "quel fiorellino laggiù" ha una priorità più alta per l'inquadratura rispetto al volto del tuo amico non del tutto sobrio. Non posso essere in disaccordo con la tua fotocamera, ma ciò non cambia il fatto che l'automazione della fotocamera era sbagliata.

Molte persone percepiscono erroneamente lo spostamento del punto focale in un altro luogo come una fotografia sfocata. “Volevo fare una foto ad un ritratto, ma qui è tutto sfocato”: - ti è familiare?!

Tuttavia, se guardi attentamente questa foto, vedrai che il punto focale è, ad esempio, sul tappeto dietro.

Sorge l'eterna domanda: perché è successo e come fotografare in modo che non accada di nuovo?!

Innanzitutto, devi comprendere e comprendere il principio della messa a fuoco automatica di una DSLR: in modalità di messa a fuoco completamente automatica, la tua DSLR selezionerà quei punti che presentano il maggior contrasto.

Ad esempio: uno sposo in abito bianco e nero avrà la priorità dall'automazione della fotocamera reflex rispetto a una sposa vestita di bianco che si trova a un metro di distanza da lui. Di conseguenza, affidando la scelta del punto AF alla fotocamera stessa, si rischia di ottenere una fotografia nitida dello sposo, volendo mettere a fuoco solo la sposa.

Come evitare un funzionamento “errato” dell'autofocus?!

C'è solo una ricetta, è stata testata e i fotografi alle prime armi dovrebbero fidarsi completamente di essa, anche sui modelli più giovani di fotocamere reflex.

Non utilizzare mai la selezione automatica del punto AF. Passare la fotocamera alla modalità di impostazione manuale del punto AF e impostare quel punto. Abituati a cambiare questi punti quando costruisci una cornice, che successivamente darà alla tua foto un tocco artistico. Soprattutto se impari anche ad operare con la profondità di campo.

Guarda la foto all'inizio dell'articolo, è stata scattata impostando manualmente il punto AF su un mazzo di foglie, che osservi nel campo di messa a fuoco e impostando una profondità di campo ridotta.

Cosa mi ha dato questa foto?!

• Impostando un'apertura ridotta, sono riuscito a ottenere immagini sfocate lo sfondo, che ha permesso di porre l'accento sul primo piano
• Selezionando manualmente il punto AF puntato sulle foglie si evitava che queste “sparissero” in uno sfondo molto illuminato e contrastante con una macchia di sole, cosa che inevitabilmente sarebbe accaduta con la modalità di messa a fuoco automatica e avrei ottenuto una foto con un primo piano sfocato e una messa a fuoco nitida sfondo, cosa che non mi sarebbe affatto necessaria.

Cosa serve per mettere a fuoco automaticamente con precisione una DSLR?!

Per mettere a fuoco con precisione esattamente gli oggetti che vuoi riprendere, è sufficiente soddisfare due condizioni:

• L'oggetto deve essere in contrasto con altri oggetti o dintorni
• È necessario utilizzare la selezione manuale del punto AF della fotocamera

Tutto ciò ti consentirà di mettere a fuoco la fotocamera esattamente in quelle zone dell'inquadratura che desideri catturare.

Problemi con la messa a fuoco sui modelli DSLR più giovani

Tuttavia, la fotocamera potrebbe perdere la messa a fuoco automatica, anche con la selezione manuale, non a causa della tua mancanza di abilità. Con una DSLR completamente funzionante, tali sfumature sono possibili, a quanto pare.

Esistono due termini che descrivono gli errori di messa a fuoco automatica della fotocamera:

• Messa a fuoco posteriore / Messa a fuoco posteriore
• Messa a fuoco frontale/Messa a fuoco frontale

Come suggeriscono i nomi, nel primo caso la fotocamera “sposta” il punto AF dietro al soggetto. Nella seconda, posiziona il punto AF davanti al soggetto.

Il livello di "undershoot" o "overshoot" della DSLR dipende dalle impostazioni di fabbrica e dal cinese che ha assemblato il dispositivo.

Per comprendere appieno questo momento, ti racconto una piccola storia:

È passato molto tempo da quando mi sono appena comprato una DSLR Canon 1000D. Per molto tempo non sono riuscito a capire che, qualunque cosa facessi, il risultato di foto nitide scattate in una bella giornata estiva era molto piccolo. Solo un paio su dieci potrebbero essere definiti acuti, e anche in questo caso con un tratto.

Probabilmente è qui che ho imparato a conoscere il back focus e il front focus.

Dopo aver letto la scheda di garanzia, ho portato la mia DSLR a centro Servizi per regolazione/sintonizzazione/controllo gratuiti.

Successivamente, quando ho ritirato la telecamera dal servizio, ho chiesto ai tecnici cosa le fosse successo. La risposta mi ha stupito. Il maestro ha detto che sia l'obiettivo che la DSLR avevano terribili trucchi frontali. Entrambi dovevano essere configurati. Questo non è un caso comune, ma non si può nemmeno dire che sia raro.

Cioè, l'intero sistema fotocamera + obiettivo non è stato adattato né l'uno all'altro né se stesso. Dopo il servizio, va riconosciuto merito a quest’ultimo, la qualità dell’autofocus è migliorata notevolmente, tanto da far apparire fotografie normali.

Quindi, nel mio caso, la decantata qualità giapponese non era supportata sui modelli DSLR più giovani. È stato in quel periodo che mi sono innamorato di Canon.

Con questo concludo il mio intervento e ti auguro la conquista finale dell'autofocus della tua DSLR.

Per capire quale modalità di autofocus scegliere, devi prima capire cosa stai fotografando. Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco automatica su tutte le fotocamere sono più o meno le stesse. Possono avere nomi diversi ed essere controllati in modo diverso, ma il principio è lo stesso ovunque. Allora, cos'è l'autofocus?

Innanzitutto, assicurati che la messa a fuoco automatica sia attivata. Sulle fotocamere avanzate (Nikon / /D7000 / D7100) è presente un interruttore separato su cui è presente la modalità M (messa a fuoco manuale) e alcune altre modalità: diversi autofocus o solo AF.

La modalità M (Manuale) funziona allo stesso modo in cui funzionavano le fotocamere degli anni '50, ovvero senza messa a fuoco automatica. Se non disponi di tale interruttore, le modalità di messa a fuoco automatica della fotocamera vengono controllate tramite il menu.

Inoltre, gli obiettivi con messa a fuoco automatica con motore integrato (AF-S) dispongono anche di un interruttore di messa a fuoco automatica, spesso contrassegnato con M/A - M. Assicurati che l'obiettivo non sia in modalità manuale. Non confondere il tipo di obiettivo AF-S con la modalità autofocus AF-S, sono cose diverse, anche se si chiamano uguali.

Le modalità di messa a fuoco automatica sono le seguenti:

AF-A (automatico). Modalità automatica, in cui la fotocamera decide per te come mettere a fuoco. Se non sai esattamente di quale modalità hai bisogno, scegli la modalità automatica.

AF-S (singolo). Modalità per scene statiche. In questa modalità, la fotocamera mette a fuoco una volta quando si preme il pulsante di scatto a metà e il gioco è fatto. La fotocamera non mette più a fuoco finché non si rilascia il pulsante. Ottima opzione per paesaggi e ritratti.

AF-C (continuo). Modalità di inseguimento, quando la fotocamera monitora costantemente il soggetto e regola continuamente la messa a fuoco automatica finché non si rilascia il pulsante di scatto. Si accende quando si preme a metà il pulsante di scatto. Questa modalità è essenziale quando si fotografano animali selvatici, eventi sportivi e bambini in rapido movimento.

Nel menu Impostazioni personalizzate nella sezione Messa a fuoco automatica puoi trovare la selezione della priorità AF-S/AF-C.

Pubblicazione- questo fa scattare immediatamente l'otturatore, anche se l'immagine è completamente sfocata. Non ricordo quasi di aver mai ottenuto scatti nitidi in questa modalità.

Messa a fuoco- l'otturatore scatta solo quando l'immagine è perfettamente a fuoco. È molto lento e rischi di perdere un colpo.

Raccomando valore Rilascia+concentrati per AF-C, è una via di mezzo. Anche se il primo fotogramma è fuori fuoco, i successivi risulteranno decisamente migliori se si scatta in modo continuo. In questo caso non perderai il primo fotogramma, anche se risulterà un po' sfocato. La messa a fuoco è buona per AF-S perché nulla si muove nell'inquadratura.

Inoltre, devi ancora scegliere il tipo di area di messa a fuoco automatica.

Nikon solitamente offre tre opzioni:

Convenzionalmente le aree possono essere suddivise in due tipologie:

Sensori multipli (area AF). Le informazioni sulla messa a fuoco provengono non solo dal sensore selezionato, ma anche dai punti circostanti, e i sensori circostanti non vengono evidenziati in alcun modo. Ad esempio, sulla Nikon D7000 è possibile selezionare una zona di 9, 21 o 39 punti. In genere, più velocemente qualcosa si muove nell'inquadratura, maggiore è l'area richiesta. Ad essere sincero, non utilizzo queste zone, preferisco il tracciamento 3D.

Tracciamento 3D. Questa modalità può essere presente su alcuni modelli insieme a un rettangolo bianco e un mirino, su altri modelli potrebbe essere altrove, ad esempio quando si sceglie la dimensione dell'area di messa a fuoco automatica. Come suggerisce il nome, questa è una modalità di tracciamento e durante il tracciamento non viene presa in considerazione solo la distanza dall'oggetto, ma anche il colore. Si seleziona un punto AF, l'autofocus si aggrappa a ciò che si trova sotto questo sensore e poi inizia a seguirlo se il soggetto si muove o si gira la fotocamera.

La differenza fondamentale tra l'area AF e il tracciamento 3D è che nel primo caso la fotocamera mette a fuoco ciò che rientra nella zona di messa a fuoco automatica selezionata e nel secondo caso la fotocamera stessa sposta la zona dietro l'oggetto, commutando i sensori di messa a fuoco automatica. Pertanto, in modalità 3D è molto comodo mettere a fuoco qualcosa di specifico, quindi spostare la fotocamera per inquadrarlo diversamente, ma l'autofocus si concentrerà comunque su ciò a cui era inizialmente puntato. Ciò differisce dalla modalità AF-S in quanto AF-S non rileva se l'oggetto si è spostato più lontano o più vicino durante l'inquadratura o addirittura è volato fuori dalla finestra.

Inoltre, il tracciamento 3D può persino sostituire la selezione di un singolo punto AF. Invece di scorrere i punti con il selettore fino ad arrivare a quello che ti serve, puoi semplicemente visitare quello centrale in modalità 3D e poi inquadrarlo secondo necessità, mentre la fotocamera manterrà la messa a fuoco sul soggetto, spostando il punto AF, commutazione dei sensori di messa a fuoco automatica. Allo stesso tempo, il soggetto non sarà in grado di sfuggire alla messa a fuoco automatica.

Mantieni la messa a fuoco automatica in modalità automatica (AF-A, rettangolo bianco), questa modalità fa un ottimo lavoro nella maggior parte delle situazioni senza il tuo aiuto. Se le prestazioni della messa a fuoco automatica non sono adatte a te in un caso particolare, inizia ad apportare modifiche ponderate.

Questo è tutto l'autofocus.

Come domare la messa a fuoco automatica

Il sistema di messa a fuoco della fotocamera è progettato per aiutarti a scattare foto nitide e quindi di alta qualità. Puoi regolare la nitidezza manualmente o lasciarla all'automazione della fotocamera. La tua scelta sarà molto probabilmente determinata dalla situazione di ripresa e dalle intenzioni creative.

In effetti, la messa a fuoco automatica delle fotocamere moderne gestisce “eccellentemente” la maggior parte delle scene. Tuttavia, non dovresti pensare che la fotocamera faccia tutto da sola. Ci sono una serie di sfumature, solo dopo averle padroneggiate sarai in grado di "domare" l'autofocus e ottenere il tipo di scatti che desideri.

Modalità di messa a fuoco automatica

Per iniziare con la messa a fuoco automatica, attivala prima. In alcune fotocamere è presente un interruttore speciale, denominato "AF/M". Con esso è possibile selezionare la messa a fuoco manuale (“M”) o automatica (“AF”). Se tale interruttore non viene trovato sulla fotocamera o sull'obiettivo, la modalità autofocus viene attivata utilizzando il menu.

Le moderne fotocamere DSLR hanno diverse modalità di messa a fuoco automatica. Scegliendo una modalità, determini esattamente come metterà a fuoco l'obiettivo. Dalla scelta corretta dipenderà l'accuratezza dell'automazione e, in ultima analisi, la qualità della tua immagine.

Le principali modalità di messa a fuoco automatica di cui dispone ogni fotocamera DSLR sono la messa a fuoco a fotogramma singolo (chiamata anche spot, singola, finale o singola) e la messa a fuoco con tracciamento (continua). È necessario selezionare la modalità necessaria nelle impostazioni della fotocamera.

Dovresti anche sapere che, per impostazione predefinita, la modalità di messa a fuoco singola funziona con priorità di messa a fuoco (ovvero, l'otturatore scatterà solo dopo la messa a fuoco) e la modalità di tracciamento della messa a fuoco funziona con priorità di rilascio (ovvero, la fotocamera scatterà la foto immediatamente dopo aver premuto l'otturatore). pulsante, indipendentemente dalla messa a fuoco). Puoi modificare queste impostazioni a tua discrezione.

Messa a fuoco automatica a scatto singolo nelle cellule diversi produttori può essere indicato come

La messa a fuoco a fotogramma singolo viene utilizzata per scene statiche (come paesaggi, ritratti o fotografie di prodotti). Prima di scattare una foto, devi assicurarti che la fotocamera sia completamente a fuoco. L'automazione ti avviserà di questo utilizzo segnale sonoro e modificando la retroilluminazione nell'area di messa a fuoco. Se il soggetto si muove, la fotocamera potrebbe commettere un errore: il soggetto si sposterà fuori fuoco. Pertanto, quando si cambia la posizione del soggetto, è necessario rimettere a fuoco.

Tracciamento della messa a fuoco automatica progettato appositamente per riprendere scene dinamiche (ad esempio giochi sportivi, bambini o animali che corrono). Mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà, la fotocamera tiene costantemente d'occhio il soggetto e ne traccia la distanza man mano che la distanza cambia. L'automazione determina la velocità di movimento prevista dell'oggetto in base ai dati di messa a fuoco precedenti e mette a fuoco la distanza calcolata. Il processo di messa a fuoco non si interrompe finché non viene scattata la foto.

Se il soggetto cambia costantemente velocità, sono possibili errori di messa a fuoco automatica, ma sono minimi. Inoltre, la qualità del tracciamento dell'autofocus dipende dall'illuminazione della scena fotografata, dalle capacità dell'ottica e dal numero di sensori di tracciamento automatico utilizzati dalla fotocamera. Nel menu della fotocamera, la modalità tracking AF viene visualizzata come

·AIServo - per fotocamere Canon;

·AF (C) - Servo continuo – DSLR Nikon.

Tieni presente che tenere costantemente a fuoco un oggetto in movimento aumenterà notevolmente il consumo della batteria. Pertanto, se prevedi un lungo processo di ripresa, porta con te una batteria extra sul luogo delle riprese.

Messa a fuoco automatica automatica o intelligente. L'elettronica della fotocamera stessa seleziona la modalità di messa a fuoco, determinando se l'oggetto nell'inquadratura è statico o dinamico. Ciò è utile quando è necessario tenere costantemente in vista molti oggetti ed è difficile prevedere quale modalità di messa a fuoco sarà necessaria successivamente. Inoltre, l'autofocus intelligente spesso "salva" i principianti. Tuttavia, devi ammettere che a volte il sistema della fotocamera ha difficoltà a comprendere il tuo intento creativo. Pertanto, alla fine potresti ritrovarti con un'immagine lontana da ciò che vorresti. Nel menu, la modalità di messa a fuoco automatica intelligente è indicata come

· AI Focus AF - nelle fotocamere Canon;

· AF-A - da Nikon.

Punti focali

Dopo aver deciso la modalità operativa dell'autofocus, impostare il punto AF richiesto nel menu della fotocamera. In questo modo farai sapere alla tua fotocamera dove esattamente nell'inquadratura devi mettere a fuoco.

Il punto AF è un certo punto nello spazio che corrisponde al soggetto o parte di esso. Come risultato della messa a fuoco automatica, risulta essere il più nitido nell'inquadratura. I punti AF sono anche segni speciali nel mirino della fotocamera, ai quali il fotografo associa il soggetto da riprendere per poi metterlo a fuoco.

Una fotocamera DSLR ti consente di mettere a fuoco tutto il possibile o uno alla volta. dato punto. La precisione e la stabilità della messa a fuoco automatica dipendono in gran parte dal numero e dalla posizione dei punti AF. E il numero di punti stesso dipende dal modello di una particolare fotocamera. In alcune modifiche moderne delle fotocamere professionali possono essercene fino a cinquanta. Tuttavia per lavoro di successo I nove o undici punti di messa a fuoco presenti nella maggior parte delle fotocamere moderne ti basteranno.

La posizione dei punti AF nel mirino riflette approssimativamente la posizione dei sensori di messa a fuoco automatica della fotocamera. I sensori autofocus possono funzionare individualmente o completarsi a vicenda per una messa a fuoco più precisa. Il sensore centrale è spesso il più preciso.

Concentrarsi su tutti i punti(o selezione automatica del punto AF). Funziona sia in modalità tracking che in modalità autofocus a scatto singolo. Nel menu della fotocamera, la selezione automatica del punto AF è rappresentata graficamente come un rettangolo bianco.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza tutti i punti di messa a fuoco automatica. Quando non hai la possibilità di configurare attentamente, questo può essere conveniente. La cosa principale da ricordare è che la fotocamera, dopo aver ricevuto le informazioni dai sensori, mette a fuoco l'oggetto che si trova più vicino ad essa rispetto agli altri o su quello che presenta maggiore contrasto. Se questo è sufficiente o meno per il tuo lavoro, giudica tu stesso.

Quando utilizzi la modalità AF One-Shot, il mirino evidenzierà i punti su cui la fotocamera ha messo a fuoco. Se non sei soddisfatto del risultato della messa a fuoco, dovrai rifarla. E nella modalità di tracciamento della messa a fuoco automatica, l'evidenziazione non verrà eseguita.

La selezione automatica dei punti AF è appropriata se:

· il soggetto fotografato è dinamico (ad esempio, scattando dal finestrino di un autobus) oppure il movimento dell'oggetto è difficile da prevedere (ad esempio, riprendendo una partita di calcio). In questo caso semplicemente non è possibile selezionare il punto AF ogni volta dopo il movimento successivo. La messa a fuoco simultanea su tutti i punti con la modalità di tracciamento dell'autofocus funziona molto bene;

· la scena da filmare si trova distante dall'obiettivo e si desidera che tutti gli elementi dell'inquadratura siano nitidi (ad esempio, una veduta della città da una collina);

· se il soggetto si trova su uno sfondo semplice, la fotocamera non commetterà errori nella messa a fuoco (ad esempio, un oggetto bianco su sfondo bianco).

In altri casi, per assicurarti che la tua foto sia esattamente ciò che volevi che fosse nitida, scegli tu stesso il punto AF.

Messa a fuoco del punto centrale. Molti fotografi utilizzano la messa a fuoco a punto singolo lavoro permanente in modalità autofocus a scatto singolo: questo è utile nella maggior parte delle situazioni.

Determinare il punto AF centrale nel mirino;

· puntarlo sull'oggetto principale del futuro frame;

·Premere a metà il pulsante di scatto finché l'obiettivo non mette a fuoco e blocca la messa a fuoco;

·ricomporre l'inquadratura secondo il tuo progetto, spostando la fotocamera su un piano;

·fare una foto.

Questo metodo è adatto per scene statiche (ad esempio ritratti, paesaggi di fotografie di prodotti) e, ovviamente, per fotogrammi in cui il soggetto si trova al centro.

Il sensore centrale della fotocamera è il più sensibile e preciso, quindi la messa a fuoco su di esso può essere utilizzata in condizioni di scarsa illuminazione o viceversa, quando si lavora in condizioni di controluce e la messa a fuoco è difficile.

Concentrarsi su un punto specifico(o autofocus dinamico). La modalità consente di impostare manualmente qualsiasi punto fuori centro, che dovrebbe essere il più nitido nell'inquadratura. La commutazione dei punti avviene utilizzando una rotella o un pulsante del joystick.

Ad esempio, se è necessario focalizzare l'attenzione dello spettatore sullo sfondo della foto, è meglio concentrarsi sui punti in alto, quindi gli oggetti in primo piano saranno leggermente sfocati. E quando lavori su un ritratto, prova a far combaciare il punto focale con gli occhi della modella.

3 Dtracciamento.Utilizzato contemporaneamente alla modalità di tracciamento dell'autofocus. Il fotografo seleziona un punto, il sensore della fotocamera lo mette a fuoco e continua a mantenere la messa a fuoco mentre il soggetto si muove o cambia la posizione della fotocamera stessa. Pertanto, il punto AF si sposta automaticamente. In questo caso, i sensori tengono conto non solo della distanza dall'oggetto, ma anche del suo colore, il che rende la messa a fuoco più affidabile.

Blocca la messa a fuoco automatica per ricomporre lo scatto

Capisci già perché è necessario attivare l'autofocus, ma bloccarlo richiede un'attenzione particolare.

Il blocco dell'autofocus (ovvero mantenere l'attenzione della fotocamera sul soggetto desiderato dal fotografo) viene spesso utilizzato per ricomporre l'inquadratura. Cioè, hai affinato la messa a fuoco e poi hai spostato la fotocamera in modo che la composizione della foto risultasse quella di maggior successo. Come “convincere” la fotocamera a mantenere la messa a fuoco? Ci sono due modi per farlo.

Dopo la messa a fuoco nella modalità di messa a fuoco a fotogramma singolo, la fotocamera blocca la messa a fuoco e la mantiene finché non si preme il pulsante di scatto (fino allo scatto della foto).

Per garantire che la messa a fuoco non "vada" durante la ricomposizione dell'inquadratura, dovresti capire che l'automazione in realtà si concentra non su un gatto specifico, ad esempio, che stai filmando, ma a una certa distanza da questo stesso gatto. Pertanto, se modifichi la distanza durante la ricomposizione (avvicinati al soggetto o allontanati da esso), la messa a fuoco andrà persa e il tuo gatto apparirà sfocato nella foto.

Ma tutti gli oggetti che si trovano sullo stesso piano del gatto (cioè alla stessa distanza dalla fotocamera) saranno nitidi. Ecco perché, quando si ricompone un'inquadratura, la telecamera può essere spostata solo su un piano (cioè sinistra e destra, su e giù).

Anche spostare la fotocamera sul piano di messa a fuoco potrebbe non avere successo, a seconda di quanto si sposta la fotocamera e della profondità di campo e dell'obiettivo. A volte un modo migliore per ottenere nitidezza nella parte desiderata dell'inquadratura è utilizzare un punto AF laterale senza ricomporre.

Di conseguenza, se si riprendono oggetti dinamici in modalità di tracciamento della messa a fuoco automatica, allora il primo metodo di blocco non è adatto a te: quando sposti la fotocamera, anche la messa a fuoco si sposterà seguendo il punto AF. In questo caso, puoi usare "trappola autofocus"- messa a fuoco con il pulsante Indietro. Il pulsante AF-ON (o AF-stop) sulle fotocamere professionali è il mezzo che consente di “catturare” l'oggetto desiderato nell'area di messa a fuoco.

Sulle fotocamere reflex di livello amatoriale, molto spesso manca il pulsante AF-ON. Tuttavia, è possibile utilizzare il menu per assegnare la funzione AF-ON a un pulsante programmabile (se presente).

Fai attenzione che quando passi alla modalità AF-ON la fotocamera non metterà a fuoco automaticamente quando premi l'otturatore. Affinché la fotocamera metta a fuoco, dovrai premere AF-ON e quando rilasci il pulsante, la messa a fuoco si bloccherà. La rimessa a fuoco non verrà eseguita finché non si preme nuovamente il pulsante AF-ON.

In quali situazioni è preferibile la messa a fuoco manuale?

Molti fotografi alle prime armi trascurano inutilmente la messa a fuoco manuale, preferendo la messa a fuoco automatica. In pratica, si verificano situazioni in cui la messa a fuoco manuale aiuta a ottenere rapidamente il risultato creativo desiderato.

Per iniziare a utilizzare la modalità di messa a fuoco manuale, impostare l'interruttore dell'obiettivo sulla posizione "MF", quindi ruotare l'anello di messa a fuoco fino a ottenere la nitidezza desiderata.

Vediamo le situazioni in cui è più conveniente utilizzare la messa a fuoco manuale:

Scatto fuori fuoco

Una volta che hai imparato e messo in pratica tutte le tecniche per una corretta messa a fuoco, puoi provare a infrangerle per ottenere scatti fuori fuoco artistici. Naturalmente, affinché tali opere non sembrino solo "cornici danneggiate", è necessario riflettere attentamente sul loro concetto e sviluppare l'idea che si desidera trasmettere al proprio spettatore. Per fare ciò, è necessario prestare attenzione agli oggetti che sono interessanti nei loro contorni e possono conferire alle immagini un certo significato mistico o surreale.

Non dimenticare che potresti non ottenere lo scatto desiderato la prima volta, ma col tempo, quando acquisirai maggiore familiarità con la tua fotocamera, la tecnologia diventerà il tuo assistente affidabile nella realizzazione delle tue idee creative.

Le foto che illustrano l'articolo sono state prese dal sito ufficiale del produttoreTamron