Come impostare la messa a fuoco automatica su una nuova fotocamera? Come utilizzare la messa a fuoco manuale su un obiettivo di una fotocamera digitale.

Dettagli Aggiornato: 28 maggio 2016

In questo articolo imparerai come utilizzare la messa a fuoco automatica, quali modalità ha, perché una foto è “sfocata”, sfocata, come evitarlo e come, di conseguenza, rendere le foto il più nitide possibile!

Modalità di messa a fuoco automatica

Innanzitutto, parliamo di quali modalità di messa a fuoco automatica si trovano nella maggior parte delle fotocamere moderne (così come in alcuni telefoni e videocamere). Quindi, come impostiamo la messa a fuoco automatica...

Modalità AF One-ShotCanone o "AF-S"Nikon)
Particolarmente adatto per fotografare oggetti fissi o, se necessario, mettere prima a fuoco e poi modificare la composizione dell'inquadratura. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera blocca la messa a fuoco finché non si rilascia il pulsante o lo si preme fino in fondo.

Modalità AF continuo (AF AI Servo)Canone o "AF-C"Nikon)

Adatto per fotografare oggetti in movimento. Oppure, se è il contrario, ti stai muovendo :) Ad esempio, se stai scattando foto dal finestrino di un veicolo in movimento. Mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà, la messa a fuoco cambierà automaticamente a seconda del movimento degli oggetti nell'inquadratura, la messa a fuoco automatica, per così dire, “seguirà” questi oggetti.

Modalità AF AI FocusCanone o "AF-UN"Nikon)

Utilizzato per cambiare automaticamente la modalità di messa a fuoco automatica. È presente in molte fotocamere reflex e, secondo me, è piuttosto scomodo: è difficile indovinare come si comporterà, come "follower" o come "time-lapse".

Modalità di messa a fuoco manuale

In genere, questa modalità viene utilizzata quando la messa a fuoco automatica fallisce o per attività creative speciali. Per mettere a fuoco manualmente (passare alla modalità di messa a fuoco manuale), di solito è necessario utilizzare l'interruttore corrispondente sull'obiettivo della fotocamera (soprattutto se stiamo parlando su una fotocamera con obiettivi intercambiabili).

Selezione di un punto/area AF

Se utilizzi la messa a fuoco automatica, nella maggior parte delle fotocamere puoi scegliere su quale parte del mirino (quale "punto") verrà messa a fuoco.

Messa a fuoco completamente automatica e selezione automatica del punto AF. In questa modalità, la fotocamera solitamente mette a fuoco l'oggetto più vicino nell'inquadratura. In questo caso, i punti effettivamente selezionati per la messa a fuoco verranno molto probabilmente contrassegnati/evidenziati nel mirino una volta completata la messa a fuoco.
Messa a fuoco del punto centrale. Questa modalità è disponibile sulla maggior parte delle fotocamere, indipendentemente dal produttore (Canon, Nikon e altri), ed è spesso presente non solo nelle DSLR, ma anche nelle fotocamere digitali compatte inquadra e scatta.
La particolarità di questa modalità di messa a fuoco è che la fotocamera metterà a fuoco solo l'oggetto che si trova proprio al centro del mirino. Ciò può essere utile per mettere a fuoco con maggiore precisione il soggetto da fotografare.
Quando si sceglie questo tipo di messa a fuoco, il fotografo solitamente procede nel modo seguente: punta il centro del mirino sul soggetto da fotografare, preme il pulsante di scatto a metà corsa (sulla maggior parte delle fotocamere questo porta al blocco dell'autofocus) e poi usa il mirino per selezionare una buona messa a fuoco composizione, assicurandosi che la fotocamera sia messa a fuoco correttamente.
Concentrarsi su un punto selezionato.
Quando si seleziona questa modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco verrà eseguita sul punto nel mirino indicato dal fotografo. Questo punto è solitamente evidenziato nel mirino. In alcune delle fotocamere più moderne, puoi semplicemente toccare lo schermo del mirino nella posizione appropriata per selezionare il punto AF. Nella maggior parte delle fotocamere reflex, sono presenti un joystick, dei pulsanti o un disco ("ruota") che lo sostituiscono.
Come viene applicato nella pratica? Lasciatemi spiegare! Ad esempio, quando si scatta un ritratto, in modo che la messa a fuoco avvenga esattamente sugli occhi della modella, il fotografo può scegliere il punto AF, che questo momento“sovrapposto” all’occhio della modella, senza questo può accadere che la fotocamera metta a fuoco automaticamente non sugli occhi, ma sul naso…
Altre opzioni. Sopra sono elencate tre opzioni principali per la scelta delle aree di interesse. Ma ogni fotocamera specifica potrebbe avere numero maggiore opzioni. Le fotocamere Nikon sono particolarmente diverse in questo senso.

Messa a fuoco automatica e punti AF.
Possiamo vedere un'immagine del genere nelle istruzioni per Fotocamera Nikon D7000

Illuminatore autofocus

Se il soggetto che stai riprendendo è troppo scarsamente illuminato, l'illuminatore autofocus viene in soccorso! In condizioni di scarsa illuminazione (al buio), il flash incorporato della tua fotocamera si aprirà automaticamente e cercherà di dissipare l'oscurità! Se non ne hai bisogno, spegni l'illuminatore di messa a fuoco automatica nel menu della tua fotocamera (puoi fare riferimento alle sue istruzioni) o passa alla modalità di messa a fuoco manuale (anche l'illuminatore di messa a fuoco è spesso spento).

Problemi riscontrati con la messa a fuoco automatica

"Perché non mette a fuoco?" "Perché si concentra nel posto sbagliato?" "Perché la messa a fuoco automatica è così lenta?" Molti fotografi amatoriali alle prime armi fanno queste domande!

Le istruzioni per la fotocamera Nikon D7000 contengono una meravigliosa illustrazione che mostra scene in cui l'autofocus potrebbe non funzionare al meglio.

Possono verificarsi difficoltà con la messa a fuoco automatica nelle seguenti situazioni...

Nei casi n. 2 e n. 5, consiglio di scegliere un punto AF centrale e provare a mettere a fuoco con esso, puntando ESATTAMENTE sul soggetto. Quindi, è improbabile che l'autofocus ti deluda! In altri casi, se la scelta di un punto AF centrale non aiuta, dovresti passare alla modalità manuale. Tuttavia, ad esempio, nella mia pratica, le difficoltà nei casi 3, 4 e 6 erano estremamente rare.

Allineamento, correzione costante dell'autofocus

Ma succede anche che anche in condizioni favorevoli, l'autofocus mette a fuoco sempre un po' più vicino del necessario o un po' più lontano! Molto spesso, le fotocamere reflex ne soffrono, soprattutto dopo aver cambiato l'obiettivo. Il motivo potrebbe risiedere nell'obiettivo, in tal caso il centro assistenza sarà in grado di regolarlo leggermente per te. Questo aggiustamento è chiamato “aggiustamento”. Ma in alcune fotocamere moderne, la funzione di allineamento/correzione della messa a fuoco per obiettivi selezionati è già integrata e puoi iniziare a utilizzarla leggendo prima le istruzioni per l'uso. Tuttavia, questo non è spesso necessario.

Se qualcosa nelle informazioni sopra non è chiaro, fai domande nei commenti!

© Karpin Anton 2016

La stragrande maggioranza delle fotografie sono scattate modalità di bilanciamento del bianco automatico. Questa è una scelta semplice che ha senso nella maggior parte dei casi. Ma non è affidabile al 100%.

In generale, i sistemi di bilanciamento del bianco tendono a correggere le deviazioni naturali del colore nelle alte luci, in modo che le immagini appaiano troppo sbiadite. Ad esempio, caldo luce del sole la mattina presto o la sera potrebbero diventare troppo fredde.

Quando si scatta all'aperto, in molti casi i risultati migliori si ottengono utilizzando il Luce del giorno O luce del sole. Possono produrre risultati ancora migliori rispetto all'impostazione Auto in condizioni di ombra o nuvoloso.

La maggior parte delle fotocamere dispone anche di impostazioni di bilanciamento del bianco ombre (Ombreggiato) O giornata nuvolosa (Nuvoloso), che aggiungerà un po' di calore alle tue immagini.

EEI_Tony/Depositphotos.com

In alcune situazioni questo spostamento di colore potrebbe essere eccessivo. Tuttavia, vale la pena sperimentare con la fotocamera per capire come funziona ciascuna impostazione di bilanciamento del bianco in condizioni diverse.

Per il massimo controllo, utilizzare impostazioni personalizzate (Manuale doganale) bilanciamento del bianco e impostare manualmente il valore.

Il manuale della tua fotocamera ti spiegherà esattamente come farlo, ma il metodo di base prevede di fotografare un soggetto bianco o grigio neutro (un pezzo di cartone funziona bene) nella stessa illuminazione del soggetto e utilizzare quell'immagine per impostare il bilanciamento del bianco. . Quando fotografi nuovamente il cartoncino bianco o grigio dopo aver impostato manualmente il bilanciamento del bianco, dovresti vederlo diventare neutro.

Se lo desideri, puoi utilizzare le impostazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera per riscaldare o raffreddare le tue foto. Puoi provare a sperimentare con un target di calibrazione non neutro.

2. Nitidezza

La maggior parte delle fotocamere digitali consente di regolare il livello di nitidezza applicato alle immagini JPEG durante l'elaborazione.

Alcuni fotografi lo suggeriscono impostazione massima- L'opzione migliore, poiché ciò fornirà le immagini più chiare. Sfortunatamente, questo non sempre funziona. I bordi molto contrastanti, come un orizzonte chiaro, possono staccarsi, diventando eccessivamente netti e simili ad aloni.

Applicazione valore più basso , al contrario, può portare al fatto che piccole parti apparirà un po' sfocato. Tuttavia, questo di solito ha un aspetto migliore rispetto ai bordi eccessivamente appuntiti.

Il modo migliore per ottenere buoni risultati è applicare la nitidezza con attenzione, aumentandola gradualmente da un'immagine all'altra fino a ottenere il risultato perfetto. O almeno usare installazione nel mezzo portata per la maggior parte dei colpi.

3. Messa a fuoco automatica

Molti fotografi accettano le loro macchine fotografiche automaticamente imposta il punto AF per scatti più rapidi e pratici. Tuttavia, la maggior parte delle fotocamere presuppone che l'obiettivo principale della fotografia sia il soggetto più vicino e che sia vicino al centro dell'inquadratura.

Anche se questo ti consente di ottenere buoni risultati nella maggior parte dei casi, se stai riprendendo qualcuno che non è al centro, e anche con grande quantità oggetti intorno, la fotocamera potrebbe posizionare gli accenti in modo errato.

delsolphotography.com

La soluzione è assumere il controllo della selezione del punto AF. Quindi puoi posizionare l'hotspot nel posto giusto.

Il manuale della tua fotocamera spiegherà esattamente quale modalità devi selezionare, ma di solito viene chiamata entrambe AF a punto singolo, O Seleziona AF.

Una volta impostata la modalità corretta, utilizzare i controlli di navigazione della fotocamera per selezionare il punto AF che si trova sul soggetto target nell'inquadratura.

In alcuni casi, potresti scoprire che non esiste un punto AF in linea con il soggetto desiderato. In una situazione del genere, dovresti utilizzare la tecnica della messa a fuoco e della ricomposizione dell'inquadratura. Per fare ciò, seleziona semplicemente il punto AF centrale (poiché di solito è il più sensibile) e sposta la fotocamera in modo che sia sul soggetto. Quindi premere leggermente il pulsante di scatto per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco l'obiettivo. Ora tieni il dito sul pulsante di scatto e componi lo scatto. Quando sei soddisfatto della composizione, premi fino in fondo il pulsante di scatto per scattare la foto.

4. Sincronizzazione flash

Per impostazione predefinita, le fotocamere sono impostate per attivare il flash all'inizio dell'esposizione. Ciò non costituisce un problema con velocità dell'otturatore elevate o quando il soggetto e/o la fotocamera sono fermi. Ma con esposizioni lunghe o con soggetti in movimento, questo può portare a risultati strani.

Il problema è che un'immagine spettrale e sfocata del soggetto viene trasferita davanti alla versione nitida correttamente esposta. Ciò dà l'impressione che l'oggetto si muova nella direzione opposta.

Puoi uscire facilmente da questa situazione se approfondisci il menu della fotocamera (o del flash) e attivi la funzione Sincronizzazione flash sulla seconda tendina (Sincronizzazione posteriore). Ciò farà sì che il flash si attivi al termine dell'esposizione. Quindi il movimento di qualsiasi oggetto verrà registrato come una sfocatura dietro di esso, anziché davanti ad esso, il che renderà l'immagine molto più naturale e potrà davvero enfatizzare la velocità del movimento.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Riduzione del rumore a lunga esposizione

La funzione di riduzione del rumore confronta l'immagine principale con la cornice nera e ne sottrae il rumore per produrre la foto finale. La cornice nera utilizza esattamente lo stesso tempo di esposizione dell'immagine principale, ma l'otturatore non si apre e la luce non raggiunge il sensore. L'idea è quella di registrare il rumore non casuale causato da cambiamenti nella sensibilità dei pixel e visibile a lunghe esposizioni.

Di conseguenza, quando si utilizza la funzione di riduzione del rumore, ci vuole quasi il doppio del tempo per registrare una foto, il che è particolarmente fastidioso durante le lunghe esposizioni. Pertanto, molti fotografi sono tentati di disabilitare questa funzione.

jurisam/Depositphotos.com

Tuttavia, i risultati della riduzione del rumore valgono l'attesa.

Naturalmente, puoi estrarre in modo indipendente la "cornice nera" utilizzando Software per l'editing delle immagini, ma è comunque consigliabile scattare almeno qualche “fotogramma nero” durante lo scatto, poiché il livello di rumore tende ad aumentare a causa del riscaldamento del sensore durante l'uso intensivo.

L'approccio più affidabile consiste nell'utilizzare il sistema di riduzione del rumore integrato nella fotocamera.

6. Velocità dell'otturatore lunga

Molti fotografi alle prime armi sopravvalutano la propria capacità di tenere saldamente la fotocamera e, quindi, di scattare bene con tempi di posa relativamente lunghi.

benvenuto/Depositphotos.com

Regola generale La chiave per ottenere immagini nitide quando si scatta a mano libera con una fotocamera full frame è utilizzare una velocità dell'otturatore di almeno un secondo diviso per la lunghezza focale dell'obiettivo. Ciò significa che se scatti con un obiettivo da 100 mm, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere almeno 1/100 di secondo.

Questa regola può essere adattata per funzionare con le fotocamere DX tenendo conto del fattore di ritaglio (fattore di aumento della lunghezza focale). Ad esempio, un obiettivo da 100 mm fotocamere digitali Il tipo SLR (in altre parole, DSLR) con un sensore APS-C (ad esempio, Canon EOS 700D) ha un fattore di ritaglio di 1,6. Pertanto, per scattare una foto nitida sarà necessaria una velocità dell'otturatore di almeno 1/160 di secondo.

Lascia che ti ricordi che utilizzano gli otturatori delle moderne fotocamere scala standard dei tempi di posa in frazioni di secondo: per tempi di posa brevi si omette il numeratore e il tempo di posa è descritto dal denominatore: 1/100 → 100; 1/250 → 250 e così via.

Molti obiettivi fotografici e alcune fotocamere ora sono incorporati sistemi di stabilizzazione dell'immagine. Ciò consente di utilizzare velocità dell'otturatore più elevate durante le riprese a mano libera.

Inoltre alcuni obiettivi forniscono compensazione dell'esposizione fino a 4eV, che consente di ridurre ulteriormente la velocità dell'otturatore, da 1/125 a 1/16.

Concentrarsi non può essere facile. Utilizzando una delle modalità di scatto principali: automatica, ritratto o paesaggio, la tua fotocamera fa tutto il lavoro per te. Ma è troppo facile e poco professionale. Sembrava semplice, bastava premere a metà il pulsante di scatto, mettere a fuoco e scattare una foto. Allora perché molte immagini risultano sfocate e sfocate? La risposta è che il sistema di messa a fuoco automatica funziona, ma non sempre come vorremmo.

Di solito, dentro Fotocamera reflex, entry-level o di fascia media, ci sono nove punti focali sparsi ad una certa distanza l'uno dall'altro.

C'è sempre un punto AF al centro, poi due punti sopra e sotto e tre punti ciascuno sui lati destro e sinistro, due dei quali sono allo stesso livello e uno è premuto sul bordo dell'inquadratura. Le fotocamere più avanzate hanno sei punti aggiuntivi, anche se questi, a differenza dei primi nove, non possono essere selezionati manualmente.

Come funziona la messa a fuoco automatica

Per ottenere la messa a fuoco automatica durante le riprese in varie modalità della fotocamera, vengono utilizzate le informazioni di tutti e nove i punti AF. La fotocamera determina la distanza da ciascuna parte della scena, seleziona l'oggetto più vicino che corrisponde al punto di messa a fuoco automatica e blocca la messa a fuoco automatica in quella posizione.

Questo va bene ed è molto utile se vuoi mettere a fuoco gli oggetti più vicini nell'inquadratura, ma non succede sempre così, vero? Diciamo che stai fotografando un bellissimo paesaggio, ma vuoi concentrarti su un fiore in primo piano. Cosa fare in questo caso? - In questi casi, è meglio selezionare la modalità di messa a fuoco manuale.

Varie opzioni di messa a fuoco

Selezione automatica dei punti

Per impostazione predefinita, la tua DSLR utilizzerà tutti i punti AF in ciascuna modalità di scatto, ma spesso puoi scegliere i punti AF manualmente. Premi il pulsante di selezione del punto AF, in particolare il pulsante nell'angolo in alto a destra sul retro della fotocamera (la posizione può variare a seconda della marca della fotocamera) e sullo schermo apparirà una conferma che stai utilizzando il multipunto di selezione automatica Modalità AF.

Modalità di messa a fuoco a punto singolo

Per passare dalla modalità di messa a fuoco automatica alla messa a fuoco manuale, premere il pulsante del punto AF come nel passaggio precedente, quindi premere Imposta. La fotocamera passerà ora all'utilizzo di un solo punto AF. Per tornare alla modalità multipunto, fare lo stesso.

Modifica dei punti di messa a fuoco

Non sei limitato a utilizzare solo il punto AF centrale in modalità di controllo manuale. Dopo essere passato a modalità automatica un punto alla volta, è possibile utilizzare i tasti freccia per selezionare qualsiasi altro punto AF disponibile. Per tornare al punto centrale, fare nuovamente clic sul pulsante Imposta.

Modalità di messa a fuoco

La guida ai punti AF funziona in qualsiasi modalità di messa a fuoco, quindi puoi utilizzare uno o più punti a seconda che tu stia riprendendo un soggetto fermo o in movimento. Scegli la modalità di messa a fuoco più adatta.

Quando utilizzare un particolare punto AF

Selezione automatica

Se vuoi mettere a fuoco il soggetto più vicino e devi reagire rapidamente a ciò che accade intorno a te, la modalità Selezione automatica è un'ottima opzione per te. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché in questo caso non sarai impegnato a scegliere un punto o un altro, inoltre questa modalità è utile per riprendere oggetti in movimento.

Punto focale centrale

Il punto AF centrale è il più sensibile alla luce e il più preciso di tutti, quindi è ottimo per l'uso in livelli di illuminazione molto bassi o viceversa in condizioni di luce molto intensa. Mentre l'utilizzo di altri punti può portare a risultati peggiori. Il punto centrale è ideale anche per le situazioni in cui il soggetto principale si trova al centro dell'inquadratura.

Punto focale superiore

Quando stai fotografando un paesaggio ed è importante per te enfatizzare oggetti e aree distanti della scena piuttosto che il primo piano, allora è meglio utilizzare il punto AF superiore. In questo caso, gli oggetti in primo piano saranno più sfocati e gli oggetti situati a una distanza maggiore saranno chiari e nitidi.

Punto focale diagonale

I ritratti risultano particolarmente buoni quando il soggetto non è al centro dell'inquadratura, ma leggermente di lato. Quando si scatta un ritratto, in orizzontale o in verticale, selezionare i punti AF appropriati posizionati in diagonale e mettere a fuoco uno degli occhi del soggetto. Se il tuo viso è girato di tre quarti, concentrati sull'occhio più vicino alla fotocamera.

Punti focali di confine

I punti AF situati all'estrema sinistra e destra dell'inquadratura sono molto utili nei casi in cui si desidera rendere il primo piano più sfocato e alcuni oggetti più lontani ai bordi dell'immagine appaiono più nitidi.

Come scegliere il miglior punto AF

Mentre per la maggior parte di noi nove possibili punti AF saranno più che sufficienti, le fotocamere di fascia alta come Canon EOS-1D X hanno l'incredibile cifra di 61 punti AF. Puoi anche selezionare più punti AF in piccoli gruppi.

Con così tanti punti AF, scegliere il punto migliore può essere difficile. Spesso sembra più semplice utilizzare il punto AF centrale, mettere a fuoco e quindi premere leggermente il pulsante di scatto per ottenere la messa a fuoco.
Puoi bloccare le impostazioni di messa a fuoco tenendo premuto il pulsante di scatto, comporre lo scatto e quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Questo spesso funziona, ma potrebbe non essere sempre l’opzione migliore.

Il problema principale quando si utilizza solo il punto AF centrale è che le informazioni sull'illuminazione e il valore dell'esposizione vengono impostati contemporaneamente. Cioè, ad esempio, ti concentri prima su un oggetto che è nell'ombra, e poi passi rapidamente a un oggetto che è al sole, quindi in questo caso l'immagine sarà sovraesposta.

Fissa un punto

Puoi premere Blocco AE, quindi comporre lo scatto, consentendo alla fotocamera di tenere conto delle condizioni di illuminazione in costante cambiamento. Mentre lo fai, dovresti tenere premuto il pulsante di scatto per mantenere la messa a fuoco bloccata.

Ma di solito è più semplice selezionare un punto AF più vicino all'area da mettere a fuoco, quindi qualsiasi movimento successivo della fotocamera sarà minimo

La selezione del punto AF più appropriato non solo fornisce una misurazione della luce più accurata, ma riduce anche le vibrazioni della fotocamera una volta bloccato il punto AF. Inoltre, i punti AF sono posizionati sul display, rispettando la regola dei terzi, che aiuta a creare la giusta composizione.

Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera possono facilmente confondere i principianti. Studiare meticolosamente il manuale di istruzioni della fotocamera può essere piuttosto noioso. Inoltre, potrebbe non dare sempre il risultato desiderato la prima volta. Da dove iniziare a padroneggiare le modalità di messa a fuoco? Analizziamo le nozioni di base e semplifichiamo l'apprendimento delle modalità di messa a fuoco della fotocamera.

La foto sopra illustra l'aspetto più importante quando si decide una modalità di messa a fuoco: fare una scelta informata. Mi sono concentrato consapevolmente sull'occhio della modella più vicina a me. Né sulla sua mano in primo piano né sullo sfondo. E certamente non sullo sfondo. Ho scelto esattamente quello che volevo fosse il più nitido nella foto. Non è stata la fotocamera a prendere questa decisione, sono stato io. Questo è il segreto per scegliere una modalità di messa a fuoco: essere consapevoli della propria scelta.

Con questo in mente, daremo un'occhiata alle modalità di messa a fuoco disponibili nella tua fotocamera e vedremo quale è la scelta migliore in quale situazione.

Innanzitutto dovremo considerare tre aspetti tra loro correlati:

A) Modalità di messa a fuoco esistenti– come Singolo o Continuo.

B) Come si attiva l'autofocus (AF):

Tenendo premuto il pulsante di scatto, o
Con il semplice tocco di un pulsante . Il cosiddetto metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro.

In questo caso, la tua scelta determinerà se utilizzare la modalità AF singolo o continuo.

C) Selezione dell'area AF– come verranno raggruppati i punti AF selezionati.

Nelle fotografie con profondità di campo ridotta, è necessario selezionare chiaramente il punto su cui mettere a fuoco. La tua decisione deve essere consapevole in ogni fase della creazione di una foto.

Modalità di messa a fuoco

Indipendentemente dal produttore della fotocamera che utilizzi, Canone, Nikon, Sony, Fuji, Pentax O Olimpo– le modalità di messa a fuoco possono essere suddivise in tre tipologie:

Messa a fuoco manuale– Fai tutto il lavoro sulla messa a fuoco della fotocamera da solo.
Messa a fuoco a fotogramma singolo (Modalità di messa a fuoco singola/one-shot/AF-S) – La scelta migliore per riprendere soggetti statici: la fotocamera mette a fuoco e blocca la messa a fuoco.
Messa a fuoco continua (Servo / AI Servo / Modalità messa a fuoco continua / AF-C) – La scelta migliore per riprendere soggetti in movimento: la fotocamera regola continuamente la messa a fuoco.

Scegliere tra le modalità di messa a fuoco singola e continua diventa più conveniente quando si utilizza il metodo di messa a fuoco con pulsante Indietro, su cui torneremo più tardi.

La selezione dell'area AF può variare da un singolo punto alla combinazione in un'area. Le opzioni per questo raggruppamento variano a seconda delle marche e dei modelli di fotocamere. La selezione dell'area AF influisce sulla velocità con cui l'autofocus può mettere a fuoco l'area specifica dell'immagine selezionata.

Messa a fuoco manuale

Rispetto alle varie modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco manuale è estremamente semplice: si ruota l'anello di messa a fuoco finché il soggetto non è a fuoco. È tutto.

La messa a fuoco manuale è preferibile in diversi casi:

Quando si riprendono video quando non è possibile utilizzare la messa a fuoco automatica. Anche se sul mercato appaiono sempre più modelli che supportano la messa a fuoco automatica durante la registrazione di video, la messa a fuoco automatica non sempre funziona correttamente. Pertanto, per le riprese video, la messa a fuoco manuale è ancora rilevante.
Fotografia di architettura, cibo e altri oggetti statici, con cui molto probabilmente lavorerai.

Le fotocamere offrono una varietà di metodi di assistenza alla messa a fuoco manuale. Ad esempio, puoi ingrandire il monitor LCD in Live View o utilizzare il focus peaking per evidenziare i bordi di un oggetto messo a fuoco. Se prevedi di utilizzare la messa a fuoco manuale, controlla cosa ha da offrire la tua fotocamera in quest'area.

Modalità di messa a fuoco a scatto singolo/AF-S

Nella modalità Messa a fuoco singola, la fotocamera mette a fuoco e si ferma. La messa a fuoco è bloccata finché si tiene premuto il pulsante di scatto. Se decidi di mettere nuovamente a fuoco, dovrai riattivarla premendo nuovamente il pulsante di scatto o il pulsante AF-ON.

Questa modalità AF è l'esatto opposto dell'AF continuo, in cui la fotocamera regola costantemente la messa a fuoco.

Messa a fuoco intelligente / Messa a fuoco AI (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)

In questa modalità, la fotocamera utilizza la messa a fuoco a fotogramma singolo se non c'è movimento nella scena ripresa. Non appena appare il movimento, la fotocamera passa alla messa a fuoco continua.

Come si attiva l'autofocus?

È possibile bloccare la messa a fuoco utilizzando il pulsante di scatto o

È possibile bloccare/attivare la messa a fuoco utilizzando il pulsante AF-ON.

La scelta tra questi due metodi di attivazione e blocco della messa a fuoco automatica determinerà quale modalità di messa a fuoco è più adatta al tuo stile di ripresa.

Messa a fuoco con il pulsante di scatto

Il modo più comune per attivare e bloccare la messa a fuoco automatica è premere il pulsante di scatto a metà.

Un effetto collaterale di questo metodo è che il metodo di messa a fuoco è ora legato al rilascio dell'otturatore della fotocamera. Se ci pensi, il tempo necessario per scattare una foto non ha nulla a che fare con la messa a fuoco. Questi sono processi separati.

Pulsante posteriore di messa a fuoco (FZK) / Pulsante AF-ON

Utilizzando il pulsante AF-ON è possibile separare le funzioni di messa a fuoco e di ripresa. Liberando così il pulsante di scatto dalle funzioni di avvio e blocco dell'autofocus.

Controlla il manuale della tua fotocamera per scoprire quali impostazioni personalizzate ti consentono di riassegnare le funzioni di avvio e blocco della messa a fuoco automatica al pulsante AF-ON.

La selezione di un metodo di messa a fuoco tramite il pulsante Indietro, in genere il pulsante AF-ON, cambierà il modo in cui la messa a fuoco automatica viene attivata e bloccata. Invece di premere il pulsante di scatto a metà per avviare e bloccare l'autofocus, premi il pulsante AF-ON e rilascialo quando la fotocamera mette a fuoco, bloccando così l'autofocus.

In genere, FZK utilizza la messa a fuoco continua in combinazione con l'avvio/blocco dell'autofocus utilizzando il pulsante AF-ON. In questo modo puoi monitorare costantemente il movimento e aprire la persiana al momento giusto. Oppure puoi scattare ritratti (o soggetti immobili) con la messa a fuoco automatica bloccata semplicemente rilasciando il pulsante AF-ON. In poche parole, per scattare un ritratto, attivi la messa a fuoco automatica premendo il pulsante AF-ON e, quando la fotocamera mette a fuoco, rilascia il pulsante AF-ON. La fotocamera non rimetterà a fuoco finché non si attiva nuovamente la messa a fuoco automatica.

In alcuni casi, questo metodo presenta alcuni vantaggi.

Ad esempio, se stai fotografando una cerimonia di premiazione e i destinatari si trovano ogni volta nello stesso posto, il metodo FZK funziona molto bene: non è necessario rimettere a fuoco ogni volta perché la fotocamera e l'obiettivo sono messi a fuoco sullo stesso punto prima di questo. Inoltre, non dovrai tenere sempre il dito sul pulsante AF-Lock perché con AF-ON, la messa a fuoco viene bloccata quando rilasci il pulsante AF-ON.

Questa è l'elegante semplicità dell'utilizzo del metodo FZK. Tuttavia, nonostante i miei sforzi, non sono riuscito ad abituarmi a questo metodo, quindi utilizzo ancora il pulsante di scatto per bloccare e mantenere la messa a fuoco automatica.

Selezione dell'area AF

Tutte le fotocamere consentono di raggruppare i punti AF in aree come alternativa all'utilizzo di un singolo punto AF. La posizione delle aree di messa a fuoco automatica e il numero di punti AF che includeranno dipendono dal modello di fotocamera specifico. Controlla le istruzioni della tua fotocamera per chiarire questo punto.

La scelta del punto o dell'area dipende dal fatto che la fotocamera utilizzi o meno sensori AF a croce.

I sensori a croce sono in grado di mettere a fuoco sia le linee orizzontali che quelle verticali. Di solito solo pochi sensori al centro sono sensori di tipo a croce.

Questa circostanza dovrebbe essere presa in considerazione quando si scelgono i punti AF.

Questo è il motivo per cui i sensori AF che si trovano al di fuori dell'area centrale in molti casi non sono così facili da usare. Naturalmente, in questo caso, bloccare l'autofocus e poi ricomporre l'inquadratura può sembrare un'ottima opzione. Ma questa tecnica presenta anche degli svantaggi.

Torniamo all'idea di scelta consapevole:

Se stai fotografando una scena con soggetti in movimento, soprattutto una in cui i soggetti si muovono in modo irregolare, è meglio selezionare un'area anziché un singolo punto AF. Questa scelta può essere utile anche se si lascia che sia la fotocamera a scegliere il proprio punto AF.

Per i ritratti è preferibile utilizzare la messa a fuoco a punto singolo e scegliere tu stesso il punto in cui desideri mettere a fuoco. Di solito sono gli occhi della modella o l'occhio più vicino a te.

Se, scattando la foto pubblicata all'inizio dell'articolo, avessi selezionato l'area AF anziché un punto specifico, molto probabilmente la mano più vicina a noi sarebbe stata a fuoco. Non è la scelta migliore. Quindi la decisione su dove concentrarmi spettava a me.

Bloccare la messa a fuoco e ricomporre l'inquadratura

Se il soggetto è decentrato, hai due opzioni per mettere a fuoco e bloccare la messa a fuoco:

Utilizza punti AF appropriati e decentrati (ma se non sono di tipo a croce, potresti riscontrare alcuni problemi) oppure
Mettere a fuoco il punto centrale, bloccare la messa a fuoco e ricomporre l'inquadratura.

Un'altra situazione in cui è possibile utilizzare la tecnica di blocco della messa a fuoco e ricomposizione è quando la scena è fortemente retroilluminata e la fotocamera ha problemi con la messa a fuoco automatica. La foto sotto è un tipico esempio di un caso del genere:

Ho scattato questa foto direttamente al sole e sono rimasto quasi accecato dalla luce intensa e dal sudore che mi colava negli occhi, quindi ho dovuto scattare una serie di foto spostandomi leggermente di lato. Tutto questo è stato fatto per assicurarmi di ottenere almeno alcune foto chiare.

Ho pre-messo a fuoco la coppia, poi ho bloccato l'autofocus e ho ricomposto lo scatto. La profondità di campo a f/7.1 per questa foto è stata sufficiente per eliminare qualsiasi errore di messa a fuoco causato dalla ricomposizione dell'inquadratura.

Questo ci porta a un potenziale problema con la tecnica di blocco della messa a fuoco e ricomposizione: quando si sposta la fotocamera per modificare la composizione dell'inquadratura, si corre il rischio di spostare troppo il piano di messa a fuoco.

Se il tuo obiettivo ha un piano di messa a fuoco perfettamente piatto, non appena sposti la fotocamera anche di una piccola distanza per modificare la composizione dell'inquadratura, la distanza di messa a fuoco, ovviamente, rimarrà la stessa, ma il piano di messa a fuoco si sposterà con il telecamera.

Pertanto, se modifichi la composizione in modo che il soggetto non sia più al centro dell'inquadratura, il piano di messa a fuoco potrebbe finire leggermente dietro di esso. Il risultato sarà una foto che apparirà un po' sfocata (potrebbe sembrare che l'obiettivo stia effettuando la messa a fuoco posteriore, ma è per un motivo completamente diverso).

Lo spostamento del piano di messa a fuoco quando si utilizza il metodo di blocco della messa a fuoco e ricomposizione non è un problema serio, ad esempio quando si scatta un ritratto ravvicinato con un teleobiettivo. In questo caso, allontanare la fotocamera dagli occhi del soggetto per modificare la composizione sarà un'operazione piccola e influirà a malapena sul piano di messa a fuoco e la DOF probabilmente coprirà facilmente eventuali piccoli difetti di messa a fuoco.

Ma a tutta apertura quando si utilizza un obiettivo grandangolare, questo diventa un problema potenzialmente serio: quando si ruota il corpo per modificare la composizione, la distanza di messa a fuoco potrebbe non rimanere corretta. Questo dipende direttamente da quanto muovi la fotocamera, dalla profondità di campo che hai e anche dalla curvatura del piano focale del tuo obiettivo.

Con questo in mente, è una buona idea non lasciarsi trasportare troppo dalle tecniche di blocco della messa a fuoco e di riformulazione.

Se sei sicuro che i punti AF decentrati siano sufficientemente precisi, utilizza il punto AF appropriato invece di ricomporre l'inquadratura.

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Le lamentele più comuni che sento dalla maggior parte dei fotografi di qualsiasi livello sono questo tipo di lamentele: "le mie immagini non sono nitide" e "Non riesco a mettere a fuoco". Molte persone incolpano la propria attrezzatura e, in effetti, ci sono molti casi in cui la colpa è dell'attrezzatura. Tuttavia, ho scoperto che la stragrande maggioranza dei casi sono semplici errori dell'utente. Spesso si riducono alla mancanza di comprensione di come funziona il sistema di messa a fuoco automatica (AF). Questo articolo ti aiuterà a comprendere meglio la messa a fuoco e la nitidezza e, si spera, ti aiuterà a ottenere foto di cui sei soddisfatto!

1. Regola le tue diottrie

Mi chiedi, cosa? Le tue diottrie - o i tuoi oculari. Non saprai mai se la tua fotocamera sta mettendo a fuoco bene un soggetto se non riesci a vedere tu stesso ciò che è a fuoco attraverso l'oculare del mirino. Sul lato dell'oculare (come mostrato di seguito) è presente una piccola rotella per regolare la messa a fuoco dell'oculare in base alla propria visione.

È possibile impostare l'oculare su una correzione abbastanza ampia, ma se è necessaria una correzione ancora maggiore, per molte fotocamere DSLR/SLR maggiori produttori Le diottrie intercambiabili sono disponibili nell'intervallo da -5 a +4. No, questo non aiuterà la tua messa a fuoco automatica a funzionare meglio, ma ti aiuterà a capire quando manca e correggere la situazione utilizzando la messa a fuoco manuale.

2. Comprendi il tuo mirino

Che diavolo significano tutte quelle cose lì dentro? A questo punto, potresti voler ricevere le istruzioni (ricordi quel piccolo libro di carta fornito con la tua fotocamera?). La maggior parte delle normali fotocamere DSLR hanno 9-11 punti AF. Il meglio del meglio, le fotocamere professionali, possono avere da 45 a 51 punti (anche se in realtà puoi sceglierne solo 11-19, i punti rimanenti sono aggiuntivi).

Esistono due tipi di punti AF: punti complanari e di intersezione. I punti dello stesso piano funzionano solo su linee di contrasto direttamente perpendicolari (90°) al loro orientamento. Quindi, se guardi attraverso il mirino come quello nella foto sopra, vedrai che la maggior parte dei punti sono rettangolari, alcuni sono orientati orizzontalmente, altri sono orientati verticalmente.

I punti sullo stesso piano funzioneranno solo perpendicolarmente al loro orientamento. Quindi, supponiamo che tu stia fotografando un albero, un punto AF orientato verticalmente non sarebbe in grado di trovare il bordo del tronco dell'albero, ma uno orizzontale sì. Puoi usarlo a tuo vantaggio quando scegli un punto di messa a fuoco che si bloccherà sulla linea che desideri e ignorerà quelle su cui non vuoi mettere a fuoco.

I punti AF a punto incrociato funzioneranno con linee di contrasto posizionate in qualsiasi modo. La maggior parte delle fotocamere ha un punto di intersezione focale al centro, circondato da punti sullo stesso piano. Le fotocamere più recenti oggi contengono punti di intersezione in tutti i punti focali.

Ogni punto AF ha anche una sensibilità specifica. La maggior parte richiede un obiettivo con valore limite apertura di almeno f5.6 per utilizzare almeno l'autofocus. Sulla maggior parte delle fotocamere, i punti AF circostanti sono così sensibili e il punto centrale fornisce una maggiore sensibilità se si utilizza un obiettivo con un limite di apertura di almeno f2,8.

Pertanto, se lavori in condizioni di scarsa illuminazione, puoi ottenere una migliore messa a fuoco automatica utilizzando il punto di messa a fuoco centrale. Anche se non stai utilizzando un obiettivo f2.8, o meglio ancora, non ci sono restrizioni sulla luce a favore del punto centrale, puoi comunque produrre un risultato più accurato perché è il punto di intersezione.

Quando osserviamo i rettangoli dei punti AF, vale la pena ricordare che l'area effettiva del sensore è 2-3 volte più grande di quella visualizzata. Tienilo a mente mentre ti concentri. Se ti concentri sul ponte del naso di qualcuno, ricorda che anche gli occhi della persona rientrano nell'area effettiva del sensore. È più probabile che la messa a fuoco automatica si fissi sull'occhio rispetto al ponte del naso perché l'occhio ha più contrasto attorno ai bordi rispetto all'illuminazione piatta sul naso. Spesso questo potrebbe non avere importanza, ma se lavori a una profondità di campo molto ridotta, sentirai la differenza in quale area dell'immagine è più nitida.

3. Dai una mano al tuo obiettivo

La maggior parte dei sistemi di messa a fuoco automatica presentano una certa quantità di errori o deviazioni e possono effettivamente mancare il punto di messa a fuoco ottimale a causa della meccanica e dell'inerzia del movimento dell'obiettivo. È possibile ridurre al minimo questo effetto mettendo a fuoco manualmente l'obiettivo vicino alla messa a fuoco desiderata e quindi lasciando che il sistema di messa a fuoco automatica termini la messa a fuoco. Oppure, se questo sembra troppo complicato, fai almeno due tentativi di messa a fuoco automatica per farlo bene. Premere il pulsante di scatto a metà per impostare la messa a fuoco approssimativa, quindi premerlo nuovamente per regolarla con precisione.

Il vantaggio delle lenti è maggiore alto livelloè che consentono il pieno controllo manuale, anche quando l'autofocus è bloccato. Gli obiettivi più economici non consentono di regolare manualmente la messa a fuoco dopo il bloccaggio, nonostante ciò buon modo assicurati che il trucco sia il più perfetto possibile.

4. Trova una buona linea

I sistemi di messa a fuoco automatica funzionano su linee di contrasto, quindi potrebbero avere difficoltà su oggetti a basso contrasto (ad esempio, una guancia o una fronte, un vestito bianco o uno smoking nero, sabbia, pareti semplici, ecc.). Su aree come queste, l'autofocus può essere puntato tutto il giorno e non si blocca mai. L'approccio è trovare la "linea migliore": potrebbero essere gli occhi, le linee tra una camicia e un abito in contrasto, tra cielo e terra, una porta. Tutto ciò che ha contrasto aiuterà la messa a fuoco automatica a funzionare meglio e più velocemente.

Area di messa a fuoco bassa

La migliore area su cui concentrarsi

5. Non utilizzare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti

A meno che tu non sia in una situazione terribilmente frenetica che richiede una mira incredibilmente veloce, è meglio evitare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti. Questa modalità non sa su cosa vuoi mettere a fuoco e di solito si blocca su ciò che è più vicino alla fotocamera. Ci sono situazioni in cui questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, ma sono poche e rare.

6. Metti a fuoco e modifica la composizione, ma fallo correttamente

Sono abituato a mettere a fuoco e modificare la composizione utilizzando sempre il punto di messa a fuoco centrale. Fisso la messa a fuoco e poi ricompongo l'inquadratura. Una volta ho letto alcuni articoli che dicevano che non dovresti farlo: che dovresti usare il punto più vicino all'area su cui vuoi concentrarti. In teoria, ciò è giustificato dal fatto che quando la fotocamera viene spostata, a causa del movimento degli obiettivi e del cambiamento dell'angolo, cambia anche la distanza tra il soggetto e l'obiettivo.

Se si utilizza il punto di messa a fuoco immediatamente puntato sull'oggetto e non si ricompone l'inquadratura, non si verificherà alcun cambiamento nella distanza tra l'oggetto e l'obiettivo e quindi una messa a fuoco errata. Quindi ho deciso di scattare alcune foto per dimostrarvi che questo è vero e che non lo è.

Non c'era assolutamente alcun vantaggio nell'utilizzare il punto decentrato più vicino senza modificare la composizione. In effetti, la messa a fuoco utilizzando il punto centrale e la ricomposizione sono risultate più accurate in tutti i casi tranne uno: macro. Ho scattato foto a tutte le lunghezze focali, da 17 mm a 200 mm, e ho testato tutte le distanze, dalla macro fino a 10 metri, con gli stessi risultati.

Ogni test utilizzando un punto di messa a fuoco centrale e ricomponendo l'inquadratura ha prodotto un'immagine più nitida. Una maggiore nitidezza si ottiene utilizzando il punto centrale e la ricomposizione, una minore nitidezza utilizzando il punto AF esterno direttamente sul soggetto. Per chiarire, la teoria di cui sopra è corretta in quanto si perde nitidezza allontanando l'inquadratura dal punto centrale fisso. Ciò che non è vero è che l'utilizzo di un punto esterno direttamente sull'oggetto restituirà nitidezza, ma non è così.

Penso che ci siano buone probabilità che sulla mia fotocamera il punto AF centrale sia tre volte più sensibile di qualsiasi altro otto punti ed è il più preciso. Ma questo è il caso di molte fotocamere, ad eccezione dei nuovi modelli high-tech come la Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Altro possibile il motivo è che la maggior parte degli obiettivi sono più nitidi al centro e perdono nitidezza verso i bordi.

Ecco tre degli esempi più tipici di ciò che ho scattato con due diverse fotocamere. L'inserto è un'iscrizione in scala 100%.

Punto AF centrale, senza modificare la composizione. Lente 50mmF 1.8.

Lente 50mmF1.8. Punto focale centrale. La fotocamera viene spostata a sinistra dopo la messa a fuoco.

Obiettivo 50 mm f 1,8. Punto di messa a fuoco sinistro. Concentrarsi sull'oggetto.

Cosa posso dire: cambiare o meno il punto AF, secondo me, è una questione di tempo. Ma provalo tu stesso, i risultati potrebbero variare.

Una breve nota sulla macro: tali scatti dovrebbero sempre essere realizzati con un treppiede e messa a fuoco manuale, a causa della profondità di campo estremamente ridotta e della vicinanza dell'obiettivo al soggetto.

7. Utilizzare la modalità di messa a fuoco corretta

La maggior parte delle fotocamere DSLR hanno almeno due modalità di messa a fuoco simili. Il primo è "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). In questa modalità si presuppone che l'oggetto sia fermo. La messa a fuoco si blocca, ottieni la conferma dell'illuminazione sul display interno e quindi rilasci l'otturatore. Non sarai in grado di rilasciare l'otturatore se la messa a fuoco non è bloccata.

Il secondo tipo è “AI Servo” (Canon) e “Continuous Servo” (Nikon). Questa modalità è progettata per riprendere soggetti in movimento, inclusi eventi sportivi, animali selvatici eccetera. La fotocamera trova il soggetto utilizzando il punto di messa a fuoco e la messa a fuoco cambierà costantemente per stare al passo con il soggetto, ma non si bloccherà mai. Il pulsante di scatto funzionerà anche se la messa a fuoco non è perfetta.

Alcune fotocamere dispongono anche di altre modalità, come "AI Focus" di Canon, che sono utili se il soggetto è statico ma potrebbe iniziare a muoversi, come nel caso dei bambini piccoli. L'autofocus si bloccherà sul soggetto, ma se il soggetto si muove, la fotocamera entrerà in modalità AI Servo per seguirlo.

La terza funzione, la pre-messa a fuoco, è progettata per gli oggetti che si muovono verso o lontano da te. La fotocamera proverà a prevedere il movimento e a fornire una messa a fuoco accettabile.

8. Non modificare la profondità di campo per ottenere una buona messa a fuoco.

Anche se utilizzare una profondità di campo maggiore con un'apertura più piccola può migliorare la nitidezza "apparente" di un'immagine, ricorda una cosa: qualunque sia la profondità di campo, esiste un solo punto di messa a fuoco. Quindi pratica sempre buone tecniche di messa a fuoco, indipendentemente dalla profondità di campo utilizzata.

9. Usa un treppiede o trova supporto

Quando scattiamo una fotografia, tutti noi inconsciamente oscilliamo avanti e indietro, soprattutto inclinandoci verso un soggetto con una macchina fotografica e un obiettivo pesanti. E' naturale. Tutti lo sperimentano in un modo o nell'altro. E se scatti con una profondità di campo molto ridotta, quella piccola distanza che ti sposti può avere un grande impatto sulla nitidezza e sulla chiarezza della messa a fuoco che desideri. Se si utilizza una profondità di campo di 4 pollici, una deviazione di 2 può avere effetti disastrosi. Quindi, usa un treppiede.

Ora devo aggiungere, dato che anch'io uso un treppiede: Li odio. Influenzano il modo in cui lavoro e, nella maggior parte dei casi, il modo in cui scatto. Quindi, se preferisci evitare di usare un treppiede, prenditi almeno il tempo per esercitarti nella posizione bravo fotografo. Un piede davanti all'altro, gambe leggermente piegate, braccia piegate lungo i fianchi, non cadenti (è qui che i telecomandi possono tornare utili) e peso corporeo distribuito centralmente sulle gambe.

10. Se il problema persiste, utilizzare la messa a fuoco manuale

Sento un profondo sospiro ogni volta che lo suggerisco ai fotografi. Affermano regolarmente: “Scatto solo in modalità manuale, mai in modalità automatica”. Ma offri loro di nuovo uno manuale focalizzazione, e ti guarderanno come se ti fossi appena offerto di vendere loro i tuoi figli. Nella maggior parte dei casi (supponendo che le diottrie siano impostate correttamente) la messa a fuoco manuale consentirà di ottenere i risultati migliori e più accurati. Soprattutto in questa era digitale, quando è così facile visualizzare un'immagine con un ingrandimento del 100% o addirittura del 200% sui nostri monitor.

Infatti, se guardi le specifiche non ufficiali dell'autofocus, noterai che non sono molto precise. Ecco le specifiche per la "nitidezza": Un'immagine è considerata nitida se appare nitida sulla stampa 6X9 da 10 pollici di distanza. Si è così. Nessuno zoom al 100%, nessuna stampa 20x30. Solo questo.

Oggi vengono prodotte numerose nuove fotocamere con una modalità Live View incorporata. Questo può essere uno strumento utile durante la messa a fuoco manuale. Accendi il Live View, ingrandisci il soggetto/punto AF e controlla la nitidezza sul display. Questo non funziona particolarmente bene nel mio caso, dato che mi trovo quasi sempre in ambienti molto illuminati: deserti, spiagge, ecc. - ma per alcuni funzionerà perfettamente.

Una nota sull'immagine sopra. Di solito lo uso per mostrare la leva della messa a fuoco manuale, ma è interessante anche un altro interruttore: "1,2 m all'infinito" e "3 m all'infinito". Questo passaggio si riferisce a ciò di cui ho parlato prima: non forzare l'obiettivo a cercare la messa a fuoco in ogni spazio possibile. Se sai che non metterai a fuoco qualcosa a meno di tre metri, sposta la leva nella posizione appropriata e l'obiettivo non dovrà vagare cercando di trovare la messa a fuoco. Ciò può comportare una messa a fuoco automatica primaria più accurata.

11. Su cosa dovrei concentrarmi?

Per i ritratti avvicinamento In genere si è arrivati ad un'opinione comune: gli occhi. Per altri tipi di ritratti, si tratta ancora del volto, a meno che tu non voglia concentrarti intenzionalmente su qualche altra parte del corpo. Metti a fuoco con precisione il punto in cui vuoi che vadano gli occhi dello spettatore.

Nei paesaggi non è sempre così semplice, ma dovresti comunque attenersi alla regola sopra menzionata. Non scommettere su "questo è un paesaggio grandangolare con messa a fuoco infinita". Se hai un soggetto in primo piano, metti a fuoco su di esso e lascia che la profondità di campo porti l'immagine sullo sfondo. Se un oggetto in primo piano non è perfettamente a fuoco, crea confusione perché naturalmente vediamo gli oggetti vicini più nitidamente di quelli distanti.

Ora posso lavorare con la messa a fuoco a "distanza iperfocale", ma questo va oltre lo scopo di questo tutorial. Se sei interessato a questo argomento, cosa probabile, fai una rapida ricerca su Google.

12. Il soggetto è a fuoco, ma è nitido?

Messa a fuoco e nitidezza sono due cose diverse. Spiegare il concetto di nitidezza potrebbe richiedere un'altra lezione a parte, quindi mi limiterò a sottolineare alcuni punti utili.

Se un'immagine è sfocata, non è possibile riportarla a fuoco aggiungendo nitidezza. Ti ritroverai con un'immagine molto nitida e sfocata. La maggior parte delle immagini RAW necessitano dell'aggiunta di qualche tipo di nitidezza. Sia che si utilizzino tecniche di Nitidezza intelligente, Maschera di nitidezza o filtro passa-alto, la maggior parte delle immagini RAW beneficia della nitidezza. Tuttavia, nel frattempo ho iniziato gradualmente a utilizzare sempre di più le fotocamere Alta qualità, ho iniziato a sentire sempre meno la necessità di nitidezza e ora utilizzo questo strumento solo nel 25% circa dei miei scatti.

Ricorda anche che la nitidezza dipende dal prodotto finale. Non potrai rendere più nitida un'immagine pubblicata online nello stesso modo in cui faresti una stampa 16x20. E con questo in mente, se intendi vendere la tua fotografia tramite un'agenzia di stock, non dovresti aggiungere alcuno sharpening. La maggior parte ti dirà che non è necessario farlo perché non puoi prevedere per cosa verrà utilizzata l'immagine o con quali dimensioni.

A sinistra ci sono le immagini appena uscite dalla fotocamera, non modificate (inglese: "Straight Out of the Camera"), a destra - con aggiunta di nitidezza.

13. Considera la velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore è un altro parametro che può causare una mancanza di nitidezza. Ogni persona ha un limite alla velocità dell'otturatore alla quale può scattare a mano libera su obiettivi diversi lunghezze focali. Alcune persone sono più coerenti di altre, ma se scatti con una velocità dell'otturatore che non riesce a compensare il movimento (tremore) delle tue mani, l'immagine risulterà sfocata. Quando si tratta di obiettivi standard e grandangolari, la maggior parte delle persone riesce a scattare costantemente a mano libera a circa 1/30-1/60 di secondo.

I teleobiettivi più grandi richiedono tempi di posa molto più rapidi. La regola generale con cui si inizia è "1 alla lunghezza focale dell'obiettivo". Quindi, se hai un obiettivo da 200 mm, scatta a 1/200 di secondo e costruisci da questo livello per comprendere le tue ulteriori capacità. Personalmente tremo come la California nei suoi giorni peggiori, quindi di solito scatto con tempi di posa più rapidi. Dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, poiché più sei lontano, più evidente è il movimento.

Se il soggetto è in movimento, tenere la fotocamera ferma o su un treppiede non aiuta: dovrai comunque selezionare una velocità dell'otturatore soddisfacente per congelare l'azione. La maggior parte delle persone inizia con 1/250, ma questo dipende dalla velocità con cui si muove l'oggetto. I requisiti variano anche a seconda che si stia scattando in una posizione statica o seguendo il soggetto. In quest'ultimo caso, puoi scegliere una velocità dell'otturatore più lenta e ottenere anche alcuni effetti interessanti. Ciò ti consentirà di mostrare il movimento sullo sfondo, ma catturerà il soggetto stesso.

I sistemi di stabilizzazione dell'immagine sugli obiettivi consentono di scattare a mano libera con tempi di posa più rapidi (fino a 3 stop), ma non "bloccano" il movimento meglio di un obiettivo senza sistema di stabilizzazione dell'immagine. Puoi catturare l'azione semplicemente con la velocità dell'otturatore (o con il flash ad alta velocità).

Immagine Non sfocato. La velocità dell'otturatore è troppo lunga.

14. Scegli l'esposizione corretta

L'esposizione corretta e una buona illuminazione (l'essenza di tutta la fotografia) sono la chiave per una buona messa a fuoco e nitidezza. Sebbene la nitidezza sia determinata dalla linea di contrasto, se si sottoespone la cornice o si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine non sarà nitida anche se vengono soddisfatti tutti gli altri parametri di una buona messa a fuoco.

15. Ho fatto tutto. Sono ancora fuori fuoco!

C'è una piccola possibilità che ci sia effettivamente qualcosa che non va nel tuo hardware. Gli obiettivi di aziende terze a volte non sono progettati molto bene e quindi non sempre funzionano perfettamente con le fotocamere di marca. Alcuni funzionano alla grande, altri no. Ma a volte anche le lenti di marca non sono realizzate perfettamente.

Fotocamere come la Canon 50D e 1D/Ds Mark III hanno eccellenti regolazioni del fuoco anteriore e posteriore per oltre 20 obiettivi diversi, quindi se sai che un obiettivo è sempre perfettamente a fuoco davanti al soggetto, puoi regolare la fotocamera per aggiustarlo . Se questa opzione non è disponibile, dovrai determinare se il tuo obiettivo, o sia l'obiettivo che la fotocamera, necessitano di riparazione.

Ecco un test che puoi fare a casa per vedere se sei tu o la fotocamera. Trova un righello e posizionalo sul tavolo lontano dalla fotocamera. Posiziona la fotocamera su un treppiede e apri l'apertura il più ampia possibile. Scatta una foto del righello con un angolo di 45 gradi, concentrandoti su un segno specifico, in questo esempio il sei.

Se questo è il segno che vedrai nel modo più chiaro possibile quando apri l'immagine, allora è tutto in ordine con la tua attrezzatura: torna a lavorare sulla tua attrezzatura! Se il punto più nitido si trova prima o dietro questo segno, saprai che si tratta di un problema hardware e che è necessario rivolgersi all'assistenza.

16. Conclusione

Ho trattato tantissimi argomenti in questa lezione: sono felice che tu abbia letto fino alla fine! Mi sembra che la buona messa a fuoco e la nitidezza siano due degli aspetti più importanti parametri tecnici, che devono essere salvati nell'immagine. Questo può fare la differenza tra scatti che sembrano professionali e quelli che sembrano lavori amatoriali (e tutti noi vogliamo sembrare dei professionisti, che lo siamo o meno).