Hvilke indstillinger skal du indstille, når du optager med et spejlreflekskamera. Grundlæggende om fotografering

Åh, disse vidunderlige Canon-kameraer, der bare tigger om at blive holdt! Alle, der arbejder hårdt og sparer penge til det eftertragtede EOS, ved, hvad de laver. Canon kameraer er forskellige høj hastighed ydeevne, misundelsesværdig autofokus, høj kvalitet billeder og simpelthen magisk farvegengivelse. Dette er grunden til, at mange fotografer (både nye og gamle) kan bruge timer på at savle hen over udstillingsvinduet og se på de mest kraftfulde kasser og linser.
Da du allerede ejer en drøm og er ivrig efter at lære at administrere den, foreslår vi, som en del af den generelle udvikling, at forstå Canon-kameraernes mærker.

Hvad betyder tallene og bogstaverne på dit kameramærke?

De fleste "begynderfotografer", der betragter sig selv som mindst Lezek Buznowski, aner ikke, hvad EOS står for. Spørger man sådan en "professionel", hvad bogstavet D i hans kameras mærke betyder, forsøger han med et flovt blik stille og roligt at gå til Wikipedia. Nå, måske har et rigtigt talent ikke brug for denne viden, og kun dem, der kan lide at vise sig frem i selskab med venner, husker sådanne ting, men vi tror, at for at lære fotografering, skal du kende Canon udenad.

Forkortelsen EOS (Electro-Optical System) er konsonant med navnet på gudinden for daggry Eos, som kan findes i oldgræsk mytologi. Det første kamera i denne serie var Canon EOS 650, som blev udgivet tilbage i 1987.
D'et i navnet står for Digital.
Kameraer med 3 eller 4 cifre i deres navne (EOS 400D, EOS 1000D) er placeret som kameraer for begyndere.
Hvis navnet har et eller to tal, men de ikke starter med et (EOS 33V, EOS 30D), så er dette et semi-professionelt kamera.
Canon for professionelle er: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nu sidder du foran skærmen, og i dine hænder, for eksempel en Canon 600d - hvordan tager man billeder?

Sådan tager du billeder korrekt: Canon for begyndere

Det er kendt, at i Auto-tilstand vælger kameraet uafhængigt indstillingerne på en sådan måde, at resultatet er en passende eksponering. Men det er værd at overveje, at hvis du skyder i vanskelig belysning, så vil selv det sejeste kamera ikke altid være i stand til at klare sin opgave. Desuden vil du lære at tage billeder med et Canon DSLR, ved at bruge alle mulighederne, og ikke bare trykke tilfældigt på en knap og vente på dit held. Du kan kun tage et godt billede, når du mestrer de grundlæggende indstillinger. Først da vil du intuitivt finde ud af, hvordan du fotograferer på 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d og andre "d".

Der er tre hovedindstillinger, og alle er relateret til lys på den ene eller anden måde:

Blænde er størrelsen på det "hul", der åbnes af kameraet, og som tillader lys at passere igennem. Jo bredere blændeåbningen er åben, jo mere lys er der i billedet: alt er logisk her.
Lukkerhastighed er den tid, hvor du åbner adgang til lys til kameramatrixen.
Fotosensitivitet (ISO) – jo højere lysfølsomhed, jo mere lys modtager matrixen.

Lær at indstille Canon-indstillinger korrekt

Blænden på dit kamera er angivet som "f/" + et tal, der viser, hvor åbent/lukket "hullet" er, der tillader lys at passere igennem. Vil have sløret baggrund– Åbn blænden, hvis du vil have et helt klart billede, så luk den. Jo bredere blændeåbningen er åben, jo mindre er tallet ved siden af "f/".

Ved at justere blændeværdien kan du fokusere på et bestemt objekt og henlede beskuerens opmærksomhed på det motiv, du har valgt. Ligesom her:

En åben blænde fungerer fantastisk godt i billeder med sommerfugle, blomster og små genstande. Hvordan fotograferer man et portræt korrekt? Canon med åben blænde - intet er nemmere. Har du brug for visuelt at skelne en person fra resten? Igen - Canon med åben blænde.

Du skal lukke for blænden, når du optager folkemængder, landskaber og gader generelt, uanset hvor du har brug for, at hele billedet er i fokus.

Studerende spørger ofte: hvordan fotograferer man med lukkerhastighed? Canon er bedst egnet til at mestre denne indstilling. Først skal du beslutte, hvordan du vil fange bevægelse? Når alt kommer til alt, jo længere lukkerhastighed, jo mere bevægelse vil kameraet være i stand til at fange en kort lukkertid, tværtimod vil fryse øjeblikket.

Lange lukkertider bruges, når du optager en by om natten, men du bør bruge et stativ. Disse interessante billeder er også taget med lange eksponeringer:

Med hensyn til den hurtige lukkerhastighed: den er god, når du optager faldende genstande.

Lysfølsomhed måles i ISO-enheder med værdier på 100, 200, 400 og så videre op til 6400. Højere værdier bruges, hvis optagelsen foregår i dårlig belysning, men støj (små prikker) forekommer ofte i billeder.

Så før du roder rundt med denne indstilling, skal du beslutte:

Har du lys nok til at tage et billede med den laveste ISO-indstilling?
Vil du have et billede med støj eller ej? Sort/hvid billeder med støj ser de ret seje ud, men det ødelægger nogle gange farvebilleder.
Hvis du har et stativ eller en anden måde at sikre kameraet på? Lysfølsomhed kan kompenseres ved at gøre lukkertiden længere, men så kan du ikke undvære et stativ.
Hvis dit motiv konstant bevæger sig, så skal ISO blot hæves, så billedet ikke bliver sløret.

Du skal indstille en høj ISO i følgende tilfælde:

Sportsspil, dans, børnefest i rummet. Generelt, når en kort lukkertid simpelthen er nødvendig.
I områder, hvor brug af blitz er forbudt.
Det øjeblik, hvor fødselsdagspersonen forbereder sig på at puste lysene ud på fødselsdagskagen. En blitz kan ødelægge det hyggelige lys og hele stemningen i øjeblikket, så øg bare kameraets lysfølsomhed.

Hvordan tager man billeder med Canon ved at bruge kameraets fulde kraft?

Daglige observationer viser: Langt de fleste ejere af spejlreflekskameraer optager kun i Auto-tilstand - grøn firkant. Og denne triste kendsgerning gør et så dyrt køb simpelthen meningsløst. Antag, at du betalte omkring 27.00 tusind rubler for din Canon 600d, men i auto-tilstand virker dit kamera kun 5400, dvs. Kun 20 % af mulighederne i et fremragende DSLR-kamera bruges. Vil du lære at tage billeder med Canon 600d og andre modeller? Vil du bruge dit kamera hundrede procent? Så husk, eller endnu bedre, skriv det ned.

Halvautomatiske tilstande.

I denne del vil vi diskutere arbejdet med følgende tilstande: P, A (eller Av), S (eller Tv), M, A-Dep. Disse tilstande er fremragende hjælpere for begyndere, der endnu ikke ved, hvordan man tager billeder med deres Canon, og generelt ikke ved, hvad de laver. Erfarne fotografer har også stor respekt for disse tilstande, fordi de sparer dem for meget tid.

1.Den enkleste tilstand er P (programmeret autoeksponering) tilstand. Denne tilstand hjælper dig med at få en god eksponering af billedet, vælg blænde og lukkerhastighed afhængigt af hvilken ISO du indstiller. Dette er utrolig praktisk for begyndere fotografer, der bare eksperimenterer med lysfølsomhed.

Du kan også ændre eksponeringsparværdierne (eksponeringsparametre for lukkertid og blænde), for eksempel på et Canon 550d-kamera kan dette gøres ved blot at rulle videoen. Hvis du har brug for at indstille en hurtigere lukkertid, skal du blot scrolle videoen til højre, og kameraet lukker lidt for blænden og holder eksponeringen på samme niveau. Dette giver dig mulighed for at fotografere ethvert faldende objekt, som simpelthen fryser fast i luften på billedet.

2. Mode A eller Av – blændeprioritet.

Hele pointen med denne tilstand er, at den giver dig mulighed for at kontrollere styrken af baggrundssløringen i billedet. Du skal selv indstille ISO-værdien og justere blænden, men kameraet indstiller den nødvendige lukkertid på en sådan måde, at resultatet bliver godt skud. Her skal du beslutte dig for, om du vil have en sløret baggrund, derefter indstille den passende blændeværdi, og resten er op til kameraet. Praktisk, ikke?

Når du tager et portræt på Canon, skal du indstille ISO og åbne blænden helt (det mindste tal) for at få en sløret baggrund, og kameraet indstiller selv lukkertiden.

3. Mode S eller Tv – lukkerprioritet.

Det fungerer nøjagtigt på samme måde som de tidligere tilstande: Du indstiller ISO, og blændeværdien forbliver op til kameraet.

For at øve dig i at bruge denne tilstand skal du finde ethvert bevægeligt objekt (person, kat, bil, springvand): Indstil en kort lukkerhastighed - på denne måde får du et klart billede af objektet "stoppet" i billedet. Indstil nu lukkertiden længere, placer kameraet på en hvilken som helst stabil overflade og tryk forsigtigt på knappen. Mest sandsynligt vil du få en smuk "udtværing", der afspejler skønheden i bevægelsens dynamik.

4.Og den sidste tilstand er A-DEP (dybdeskarphedsprioritet). Det er i øvrigt ikke tilgængeligt på alle kameraer. Denne tilstand giver kameraet mulighed for at indstille blænde og lukkerhastighed, så alle objekter i fokus er tilstrækkelig skarpe.

Det er værd at tilføje, at når du først roder rundt med manuelle indstillinger eller halvautomatiske tilstande i det mindste lidt, vil du aldrig gå tilbage til den "grønne firkant".

Hvis du efter at have læst denne artikel stadig har spørgsmål om, hvad du skal gøre med dit kamera, og hvordan du fotograverer på Canon, så vil vores lærere være glade for at se dig på deres kurser.

Til alle Canon DSLR-brugere har vi udarbejdet et par tricks, tips og tricks, der kan hjælpe dig med at mestre dit kamera bedre og bruge det mere effektivt. Artiklen vil være interessant for både begyndere og mere erfarne brugere.

Ethvert DSLR, uanset model, er et fintunet instrument, der kombinerer både velfungerende mekaniske elementer og højteknologisk elektronik.

De fleste brugere bruger kun en lille del af funktionaliteten af deres kameraer. En del af årsagen til dette er uerfarne fotografers manglende erfaring eller dårligt kendskab til mulighederne i deres DSLR, men i mange tilfælde ligger årsagen i noget helt andet - i funktionaliteten og kontrolfunktionerne, som producenten har fastlagt.

Nogle gange vælger Canon ikke den mest oplagte og logiske mulighed for at gruppere kamerafunktioner, hvilket gør det uklart for brugeren, hvordan man får adgang til dem (og selv instruktionerne tilføjer ikke altid klarhed til dette problem). Så for at kunne bruge dit Canon DSLR effektivt, er her, hvad du behøver at vide:

Vælg RAW som billedformat

Der er flere billedformater og kvalitetsmuligheder tilgængelige for DSLR-brugeren, men for de bedste resultater bør du altid vælge RAW (ukomprimeret eller tabsfri komprimeret). Billeder i dette format viser et bedre udvalg af toner og giver dig også mere frirum, når du redigerer. Valget af dette billedformat er næsten altid berettiget.

Hvis du optager i JPEG, skal du vælge den maksimale kvalitet

Selvom du i de fleste tilfælde bør bruge RAW-formatet, er der situationer, hvor det er et kompromis at vælge den højeste kvalitet JPEG. Hvis du for eksempel skal optage en serie af billeder, skal du vælge JPEG i maksimal kvalitet – dette vil give dig mulighed for at forlænge kameraets optagetid, før dets buffer fyldes.

Spar plads på dit hukommelseskort, hvis det er nødvendigt

At vælge den højeste kvalitet JPEG kan også være praktisk, hvis dit hukommelseskort mangler plads, fordi du helt har glemt at medbringe en ekstra.

Opdater kameraets firmware omgående

Canon fortsætter med at forbedre pålideligheden og ydeevnen af sine kameraer, selv efter de forlader fabrikken. Derfor er det en god idé regelmæssigt at overvåge den officielle hjemmeside for tilgængeligheden af en opdateret firmwareversion til dit DSLR. Tjek i kameramenuen, hvilken firmwareversion du bruger. Gå derefter til Canons officielle websted og find afsnittet "Support" og derefter " Software" I dette afsnit kan du kontrollere relevansen af den firmware, der bruges i DSLR, og om nødvendigt downloade dens opdatering.

Prøv sRaw-format

Mange moderne Canon DSLR'er giver dig mulighed for at optage ikke kun i JPEG eller RAW, men også i sRAW (RAW Size Small, altså lille RAW), hvilket sparer plads på hukommelseskort. Men du skal huske, at når du optager i sRAW, bruger kameraet færre pixels, så billedfilen vil indeholde mindre information end en almindelig RAW-fil, og du bliver nødt til at acceptere lavere opløsning eller billedkvalitet.

Juster søgerens dioptri

Vi har allerede skrevet om opsætning af søgeren i artiklen.

Justering af søgeren, så den passer til dit syn, hjælper dig med at se den scene, du optager i, tydeligere. Til dioptrijustering skal du bruge det lille hjul i øverste højre hjørne af søgeren. Drej den i den ene eller den anden retning for at justere søgeroptikken.

VIGTIG! Når du justerer søgeren, skal du fokusere på tydeligheden af tallene inde i søgeren og ikke på scenens skarphed!

Indstil Adobe RGB-farverummet

En af de mest skjulte muligheder i din DSLR-menu er Color Space. Som standard er farverummet indstillet til sRGB, men hvis du vælger Adobe RGB, kan du fange et bredere farveområde. Dette giver dig mulighed for at få bedre resultater, når du udskriver billeder.

Formater/ryd kortet før brug

Hvis du skal på fototur eller bare planlægger at tage billeder i løbet af dagen, er det bedre at rydde hukommelseskortet for billederne på det ved først at kopiere dem til din computer. Naturligvis er den nemmeste måde at slette alle billederne på én gang i stedet for ét ad gangen. For at gøre dette kan du bruge kommandoen "Slet alle" eller "Formater". Det første sletter ganske enkelt alle billeder (undtagen filer, der er beskyttet mod sletning), mens det andet helt sletter al information fra hukommelseskortet – uanset om det er beskyttet mod sletning eller ej.

Lad være med at larme!

Er du irriteret over lyden af fokusbekræftelsesbip? Denne indstilling er altid aktiveret som standard i indstillingerne for Canon DSLR'er. Sluk den for ikke at tiltrække unødig opmærksomhed på dig selv eller skræmme indbyggerne dyreliv, som du skal skyde.

Nulstil

Hvis du bliver for revet med at ændre kameraindstillinger og ønsker at vende tilbage til fabriksindstillingerne, så kan du bruge det tilsvarende menupunkt til at nulstille alle indstillinger. Herefter vender kameraet tilbage til de parametre, der var forudindstillet i det på fabrikken. Så kan du begynde at eksperimentere med dine DSLR-indstillinger igen og igen!

Sørg for, at dine billeder er gemt

Funktionen "Shoot without a memory card" er meget praktisk til at demonstrere kameraets muligheder, når du køber det i en butik, men det er ekstremt skadeligt, når du bruger kameraet. På grund af det kan du optage uden at glemme at installere hukommelseskortet, hvilket vil føre til tab af alle de optagne billeder. For at undgå dette skal du finde funktionen "Shoot without a memory card" i menuen og deaktivere den.

Eksperimenter med billedstile

Canon tilbyder mange billedstile. Den mest nyttige af dem er monokrom. Det giver dig mulighed for at bestemme, hvilke af dine optagne billeder, der ville være gode kandidater til konvertering til monokrom i post-produktion. I dette tilfælde vil RAW-filer indeholde farvebilleder (du glemmer ikke at optage i RAW, ikke?)

Paradoksalt nok giver konvertering af et farve RAW-billede til monokromt i efterbehandling meget bedre resultater end billeder taget direkte fra kameraet, når du optager i sort/hvid.

Brug Program Shift-funktionen

Programtilstand (P) er faktisk mere nyttig, end mange brugere tror. Den indstiller automatisk lukkertid og blænde baseret på lysforholdene og det anvendte objektiv.

I programtilstand kan du dog gøre mere end blot at pege og skyde – du kan ændre lukkerhastigheden eller blændeværdien, der er indstillet af kameraet. For at gøre dette i programtilstand skal du blot dreje på hjulet, der er placeret ved siden af udløserknappen. Dette er meget praktisk, hvis du vil justere lidt på de parametre, som dit DSLR automatisk vælger.

Blændeprioritet

Aperture Priority (AV) Mode – Fremragende universel mulighed til kreativ fotografering. Du indstiller blænden, og kameraet indstiller lukkerhastigheden baseret på den lysmålingstilstand, du vælger. Du indstiller blænden ved hjælp af det grundlæggende sæt, og kameraet indstiller lukkerhastigheden ud fra den målemetode og eksponeringskompensation, du indstiller.

Blændeprioriteret tilstand er også nyttig til at vælge en specifik lukkerhastighed. Det er meget enkelt: Hvis du vil have den maksimale lukkerhastighed, drejer du blot på hovedhjulet, indtil du ser den ønskede lukkerhastighed i søgeren. Dette er en meget mere fleksibel tilstand end lukkerprioritet, hvor du indstiller lukkerhastigheden og kameraet indstiller blænden.

Den nemmeste måde at justere eksponeringen på

Dit DSLR har mange eksponeringstilstande og måder at justere det på, men den nemmeste måde at kontrollere din eksponering på, uanset hvilke indstillinger du bruger, er at tage et billede og derefter se det på kameraets LCD. Histogrammet vil fortælle dig, om billedet er undereksponeret eller omvendt overeksponeret. Du kan derefter bruge til at gøre det næste billede lysere eller mørkere. For at gøre dette skal du trykke på knappen Av +/- og derefter dreje drejeknappen bag udløserknappen. Skift mod "+" gør billedet mørkere, mod "-" gør det det lysere.

Hvilken eksponeringskompensationsværdi skal jeg vælge?

Hvis motivet (eller motivet), du optager, overvejende er mørkt, vil kameraet overeksponere billedet, så brug negativ eksponeringskompensation. Hvis scenen for det meste er lys, vil valg af +1 eller +2 eksponeringskompensation give dig et mere afbalanceret billede med hensyn til eksponering.

Delvis måling

For at fotografere motiver mod en lys eller mørk baggrund skal du bruge eksponeringskompensation, så du ikke kun ender med en silhuet af dit motiv på billedet. Du kan også vælge en eksponeringsmålingstilstand, der kun måler lysstyrken i midten af billedet. Denne tilstand i Canon DSLR'er er delvis eksponeringsmåling, og den gør arbejdet godt i de fleste situationer.

Hvis dit kamera ikke accepterer AA-batterier, så er det første, du skal gøre efter åbning af kassen, at oplade batteriet.

I nogle tilfælde leveres det Oplader, hvor du skal indsætte batteriet og derefter forbinde det til netværket. Men der er også batterier, der oplades inde i kameraet via en USB-forbindelse.

Alle nødvendige kabler skal være i kassen med kameraet.

nr. 2. Formater hukommelseskort

Når batteriet er opladet, skal du indsætte hukommelseskortet i åbningen, der er beregnet til det. Tænd derefter kameraet, tryk på "menu"-knappen og se efter formateringsmuligheden.

Formatering forbereder kortet til brug og fjerner alle eksisterende billeder fra det.

Hvis du har brugt kortet før, skal du sørge for at downloade de billeder, du vil beholde fra det.

nr. 3. Billedkvalitet og størrelse - Ekstra fin (højeste JPEG) og stor

Hvis du vil tage de bedste billeder, dit kamera kan producere, skal du vælge Stor billedstørrelse. Så vil du modtage maksimalt udbytte fra alle pixels.

Indstil derefter billedkvaliteten til den bedste mulighed. Det kan kaldes Højeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis dit kamera giver dig mulighed for at optage RAW-filer, så kan du udnytte denne mulighed samtidig med JPEG-formatet, fordi RAW indeholder de fleste stor mængde billeddata.

Hvis du er ny inden for fotografering, skal du ikke optage RAW-filer alene, optag JPEG-filer på samme tid. Men du får brug for denne mulighed, når du får lidt erfaring.

nr. 4. Hvidbalance - automatisk tilstand

Vores øjne og hjerner er rigtig gode til at kompensere for de forskellige farver af lys, vi møder, og derfor ser vi hvide genstande som hvide.

Kameraets hvidbalancesystem er designet til samme formål, og i de fleste tilfælde vil det give gode resultater ved at indstille det til automatisk.

Men i nogle situationer er det ikke nok. Og under specifikke lysforhold er det bedre at vælge tilstanden "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe".

Manuel hvidbalance giver dig mulighed for at indstille den ved at fotografere et hvidt objekt, såsom et stykke papir, men denne mulighed er værd at overveje senere.

nr. 5. Eksponeringsmåling: evaluerende, matrix eller multi-segment

Mange kameraer tilbyder tre måletilstande, der giver dig mulighed for at evaluere lysets lysstyrke og foreslå passende eksponeringsindstillinger.

Ud over centervægtet og spotmåling er der en tredje mulighed kaldet evaluative, matrix, multi-zone eller multi-segment.

Denne tilstand er et godt valg, da den tager højde for lysstyrke på tværs af hele overfladen af scenen og forsøger at anbefale eksponeringsindstillinger, der giver et flot, afbalanceret billede.

nr. 6. Fokus: Auto-AF eller Single-AF

I tilstanden Singe-AF (Auto Focus Single) vil kameraet fokusere på motivet iht aktive punkter autofokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Når først den fokuserer, vil objektivet holde fokus, så længe du holder knappen nede. Dette er en god mulighed i mange situationer, men hvis motivet bevæger sig, vil fokus ikke blive justeret.

Mange kameraer har en Auto-AF mulighed, der automatisk registrerer, om motivet bevæger sig.

Hvis motivet er stillestående, så bruges Single-AF, men hvis det bevæger sig, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystem, det vil sige, at fokus justeres efter behov.

nr. 7. Valg af AF-punkter - Auto-tilstand

De fleste kameraer har en indstilling, der fortæller udstyret, hvilke autofokuspunkter der skal bruges. Det her et godt valg, hvis du er nybegynder.

Kameraet har en tendens til at fokusere på det, der er tættest på midten af billedet. Så hvis dit motiv ikke er helt centreret, og der er andre objekter mellem det og kameraet, så hold øje med, hvad dit kamera fokuserer på.

Skift om nødvendigt til enkeltpunkts AF (eller lignende). Det giver dig mulighed for at indstille AF-punktet ved hjælp af navigationsknapperne.

nr. 8. Optagetilstand: "enkeltbillede" (enkelt) og "kontinuerlig optagelse" (kontinuerlig)

Når dit kamera er i enkeltbillede-tilstand, tager det et billede, hver gang du trykker på udløserknappen. Også selvom du holder fingeren nede.

I tilstanden "kontinuerlig optagelse" fortsætter den med at tage billeder, indtil du slipper knappen, eller indtil bufferen eller hukommelseskortet er fyldt.

Denne tilstand er nyttig, når du optager motiver i bevægelse, men i de fleste tilfælde vil du gerne tage ét billede ad gangen.

nr. 9. Billedstabilisering - aktiver eller deaktiver

Den mindste utilsigtede bevægelse af kameraet kan give sløring i dine billeder, men dette kan nemt rettes ved hjælp af billedstabilisering i kameraet eller objektivet.

Det virker ved at flytte sensoren eller elementerne inde i linsen for at kompensere for bevægelse. Som regel er stabiliseringssystemet meget effektivt og giver dig mulighed for at bruge ret lange lukkertider.

Hvis du optager håndholdt, skal du sørge for at aktivere billedstabilisering, men sluk den, når du monterer kameraet på et stativ.

nr. 10. Farverum - Adobe RGB

Mange kameraer tilbyder to farverum at vælge imellem: SRGB og Adobe RGB. Adobe RGB har et større farveområde end SRGB. Derfor vil han den bedste mulighed I de fleste tilfælde.

nr. 11. Picture Style eller Picture Control - Standard

De fleste kameraer kan behandle billeder på en række forskellige måder ved at bruge Picture Style-funktionen, Picture Control-tilstand, farvetilstande eller filmsimuleringstilstand.

Typisk er der flere muligheder. Herunder et, der producerer sort-hvide (monokrome) billeder, et andet, der booster mætning for at gøre billedet lysere og "landskab", der fremhæver blå og grønne farver.

Som standard bruger kameraet indstillingen "standard", som generelt er velegnet til de fleste situationer, så sørg for, at denne er indstillet til dette.

Hvis du er forvirret et stort antal af forskellige knapper, tilstande og indstillinger på dit Nikon DSLR digitalkamera og du ikke har lyst til at læse hundredvis af sider i brugervejledningen, bare rolig - du er ikke alene. I denne artikel viser vi dig, hvordan du lærer, hvordan du opsætter dit kamera, og hvordan du mestrer det grundlæggende i at bruge et hvilket som helst Nikon DSLR - det vil sige ethvert Nikon, der nogensinde er lavet fra 1999 til i dag.

Trin

Et par ord om notationssystemet

Alle Nikon DSLR-kameraer ligner hinanden, men der er betydelige forskelle mellem klasserne af kameraer. For at forenkle materialet er følgende kategorier brugt i denne artikel, og de har intet at gøre med billedkvalitet (i denne forstand er D3000 meget bedre end det professionelle D1-kamera, der blev udgivet i 1999):

Professionelle kameraer- det er de dyreste kameraer med mulighed for manuelt at justere næsten alle indstillinger, både væsentlige og uvæsentlige. Denne kategori omfatter kameraer med ét nummer i navnet (D1/D1H/D1X, D2H og efterfølgende versioner, D3, D4), samt D300 og D700.
U mellemklasse kameraer Det øverste panel rummer en cirkulær tilstandsomskifter til venstre for søgeren. De har knapper, der styrer hvidbalance, ISO, optagetilstand osv.
TIL begynderkameraer omfatter D40, D60 og nuværende versioner af D3000 og D5000 kameraerne. I dem kræver indstillinger for optagetilstand, ISO, hvidbalance og andre funktioner en lang søgning i menuen, da der ikke er nogen knapper på kroppen for hurtig adgang til disse funktioner.

Grundlæggende

Indstillinger

Nikon DSLR-kameraer har indstillinger, der kun skal indstilles én gang. I denne artikel vil vi bruge generaliseringer til at hjælpe dig med at komme i gang med fotografering, men efterhånden som du bliver mere avanceret og begynder at forstå indstillingernes forviklinger, vil du måske eksperimentere med forskellige funktioner. Men du kommer til dette senere, men for nu skal du lære at gøre de vigtigste ting.

Indstil dit kamera til burst-tilstand. Som standard vil dit kamera være indstillet til enkeltudløser (det vil sige, at kameraet kun kan tage ét billede, hver gang du trykker på udløserknappen). Du har ikke brug for det endnu. I burst-tilstand tager kameraet billeder kl høj hastighed indtil du slipper udløserknappen. Digitale kameraer giver dig mulighed for at bruge denne indstilling, og selvom du ikke optager motiver i hurtig bevægelse (hvilket er hvor burst-tilstand er et must), er der en grund til at bruge denne tilstand af én grund: den giver dig mulighed for at få skarpere billeder . Hvis du tager en serie på to eller tre billeder i stedet for et, øger du dine chancer for at få et skarpt billede, for når du kun tager ét billede, hvis du er uheldig, vil det blive sløret. Derudover vil kameraet ikke bevæge sig på grund af gentagne tryk på udløserknappen, hvilket også vil bidrage til skarpere billeder.

Du skal ikke bekymre dig om lukkerens levetid - de fleste Nikon digitale SLR-kameraer behøver ikke reparation eller udskiftning af lukkeren, selv efter hundredtusindvis af billeder.

Professionelle kameraer. Til dette har du en separat regulator. Flyt den til position C. Tryk på knappen ved siden af betjeningen for at aktivere den og skifte betjeningen. Dit kamera kan også have positioner Ch Og Cl- dette betyder "kontinuerlig/høj hastighed" og "kontinuerlig/lav hastighed". Disse navne taler for sig selv, så vælg det, der passer dig bedst. Skabelon: undertrin for stort billede
Mellemklasse kameraer. Hold knappen vist på billedet, og drej den runde knap. Tre rektangler vises på den øverste skærm (i stedet for et rektangel eller et timer-ikon), hvilket indikerer, at burst-tilstand er aktiveret. Skabelon: undertrin for stort billede
Entry-level kameraer. Du bliver nødt til at grave igennem indstillingerne for at komme til den rigtige sektion. Desværre bliver du nødt til at finde ud af dette på egen hånd, fordi menuerne for kameraer på dette niveau varierer meget.

Aktiver vibrationsreduktionstilstand på objektivet (hvis monteret). Hvis du optager i svagt lys eller har problemer med at holde kameraet stille, vil denne tilstand hjælpe dig med at undgå kamerarystelser og hjælpe dig med at tage skarpe billeder. Du bør kun slå denne tilstand fra, hvis du optager på et stativ, da hele pointen med denne funktion er at eliminere behovet for et stativ.

Brug matrixmåling. At forklare behovet for matrixmåling ligger uden for rammerne af denne artikel, så lad os bare sige, at det er et meget smart system, der får eksponeringen korrekt i de fleste tilfælde. Professionelle kameraer har en separat knap til dette. I mellemklassekameraer skal du holde knappen nede, mens du drejer hovedkontrollen og vente, indtil matrixmålingsikonet vises. På simple, billige kameraer er denne indstilling skjult i menuen, men du kan springe dette trin over, fordi dit kamera højst sandsynligt bruger matrixmåling som standard.

Indstil kameraet til fuldtids autofokustilstand (C). I denne tilstand vil kameraet fokusere kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt ned, og vil være i stand til at tage højde for motivets bevægelse. Denne tilstand er også velegnet til optagelse af stationære genstande. (Gør ikke dig selv med de andre fokustilstande. Enkelt AF (S) er ubrugeligt, når du optager motiver i bevægelse, fordi når først kameraet fokuserer, låses fokus og forbliver uændret. Manuel fokus bruges yderst sjældent; Det er ikke tit, at et kamera går så dårligt, at det holder op med at fokusere af sig selv, men selvom det gør, vil du stadig ikke kunne se i søgeren, om du var i stand til at fokusere eller ej.)
- På alle kameraer. Hvis du har en løftestang ER(eller A/M-M, hvor A/M er autofokus med øjeblikkelig manuel korrektion), indstil den til EN eller ER. Skabelon: undertrin for stort billede
- På professionelle kameraer. På forsiden af kameraet til højre for objektivet er der en kontrol med tre indstillinger: C, S og M. Indstil den til position C. Skabelon: stort billede undertrin
- På alle andre kameraer. Du kan have en lignende kontrol på samme sted, som vil have to positioner - AF (autofokus) og M (manuel fokus). Indstil den til AF-position. Du bliver nødt til at bruge menuen igen for at finde fuldtids autofokusindstillinger. Skabelon: undertrin for stort billede

Skydning

De fleste kameraer har en "WB"-knap. Hold den og drej hovedkontrollen. Du skal skelne mellem følgende indstillinger:

Overbrug ikke blitzen. Hvis du vil have noget bedre end falmede festbilleder, skal du undgå indendørs optagelser, der kræver, at du bruger blitz på kameraet. Gå udenfor - du har masser af muligheder for at arbejde med naturligt lys. På den anden side har Nikon udviklet fremragende blitz (alene synkroniseringshastigheden er det værd - 1/500, og det er på ældre kameraer!). De kan bruges, når du fotograferer udendørs for at undgå skygger under øjnene, hvis du fotograferer i skarp sol.

Indstil ISO-værdien. ISO er et mål for sensorens lysfølsomhed. En lav ISO-værdi betyder en lav følsomhed, som giver et minimum af støj til billedet, men kræver en lang lukkertid (og det er som bekendt ikke så nemt at holde kameraet i hænderne ved en lang lukkertid) , og omvendt. Hvis du optager i stærkt dagslys, skal du holde din ISO så lav som muligt (normalt 200, men mange kameraer giver dig mulighed for at indstille den til 100).

Spise hurtig måde bestemme, hvad ISO-værdien skal være. Tag brændvidden på dit objektiv (f.eks. 200 mm) og gang det med 1,5 (for alle kameraer undtagen D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruger en stabiliseret linse (som vi varmt anbefaler) og arbejder med stabilisatoren på (som vi også stærkt anbefaler), skal du dividere tallet med 4 (f.eks. får du 75). Som en generel regel bør du vælge en lukkerhastighed, der ikke er langsommere end det tal, du modtager (dvs. 1/80 sekund eller 1/300 for ikke-stabiliserede objektiver). Forøg ISO, indtil du får et godt billede ved disse hurtige lukkertider.

I de fleste kameraer indstilles ISO-værdien ved at holde ISO-knappen nede og dreje på hovedvælgeren. Du vil se ISO-værdierne på skærmen (på den ene eller begge). Ejere af D3000, D40 og lignende kameraer skal lede efter disse indstillinger i menuen.

Moderne kameraer fra telefoner til DSLR'er høj klasse designet til at træffe beslutninger for os. Og for det meste klarer de arbejdet ganske godt. Sæt dit kamera i Auto-tilstand, og oftest får du ret skarpe billeder med en anstændig eksponering. Hvis du bare vil dokumentere verden omkring dig, så gør netop det, skift. Ulempen ved sådanne billeder er, at de ligner hinanden - med ensartet dybdeskarphed og eksponering. Hvis du vil gå ud over automatiske indstillinger, skal du have en god forståelse for dit kamera, hvordan du bruger det, og vigtigst af alt, hvilken effekt de ændrede indstillinger vil have på det endelige billede. Her er fem af de fleste vigtige indstillinger kameraer og hvordan de påvirker fotografering.

ISO

Først og fremmest er ISO akronymet forfærdeligt, det giver dybest set ingen mening fra et fotografisk perspektiv. Det står for International Standards Organization, en europæisk ikke-statslig organisation, der sikrer, at industrier bruger de samme standarder. Når det kommer til fotografering, garanterer de, at ISO 800 på Canon er det samme som på Nikon, Sony eller Fuji. Hvis denne standard ikke eksisterede, ville indstillingerne ikke være gældende for alle mærker. Så hvis jeg gjorde billedet til mit Canon kamera med indstillinger 1/100 sek. ved f/2.8 og ISO 400, og du sætter de samme indstillinger på din Nikon, så ville vi ikke få samme eksponering. Heldigvis alle sammen store producenter overholde ISO-standarder.

Dette natbillede krævede at bruge en hurtig lukkerhastighed for at bevare detaljerne i ilden, så jeg var nødt til at bruge en højISO(3200). I det følgende detaljerede billede kan du se støjen i den originale filRÅ. (Dette billede viser i øvrigt, hvad der sker, når du frigiver metan fra en boble i isen i en frossen dam i nordlige skove og derefter sætte ild til det).

Ja, ja, men hvad er ISO? Dette er et mål for sensorens følsomhed digitalt kamera til lyset. Jo lavere tal, jo mindre følsomhed. Jo højere tal, jo større følsomhed. Hvis du fotograferer i svagt lys, f.eks. i et svagt oplyst rum eller i skumringen, vil en ISO-indstilling på 100 kræve mere lys for at komme ind i sensoren, ligesom en indstilling på 400, 800 eller 1600.

Vær opmærksom på støj i detaljerne i personens tøj og i skyggefulde områder.

Fejl høj værdierISO

Så hvorfor ikke tage billeder med høj værdi ISO hele tiden? Der er to årsager: 1. Høj ISO skaber ofte digital støj i billedet (selvom kamerasensorer bliver bedre og bedre) og 2. Nogle gange skal du bruge en langsom lukkerhastighed, og i så fald får du brug for mindre lysfølsomhed. Dette kan være tilfældet, når du vil fange slørede bevægelser såsom strømmende vand, vindbevægelser eller skabe en flot sløring i sportsfotografering.

Høj ISO skaber ofte digital støj i billedet (selvom kamerasensorer bliver bedre og bedre).
Nogle gange skal du bruge en langsom lukkerhastighed, i hvilket tilfælde du skal bruge mindre lysfølsomhed. Dette kan være tilfældet, når du vil fange slørede bevægelser såsom strømmende vand, vindbevægelser eller skabe en flot sløring i sportsfotografering.

Kort sagt er ISO et af tre værktøjer til din rådighed, som giver dig kontrol over din eksponering.

Uddrag

Den tid, et kameras sensor udsættes for lys, kaldes lukkertid. Mange kameraer har en mekanisk lukker, der åbner og lukker for at tillade lys at trænge ind i sensoren, andre bruger en digital lukker, der blot roterer sensoren i en bestemt periode. Lukkerhastigheden har en enorm indflydelse på det endelige billede. En langsom lukkerhastighed vil skabe sløring i bevægelige objekter. Som landskabsfotograf bruger jeg ofte lange lukkertider til at sløre vandets bevægelse, eksponere stjernelys eller fange vindens bevægelse.

Til dette billede brugte jeg en lukkerhastighed på 0,5 sek. for at sløre bølgerne lidt, men stadig bevare detaljerne.

30 sekunders eksponering for at sløre Yukon-floden for at få overfladen til at ligne et spejl.

En hurtig lukkerhastighed har den virkning, at den fryser bevægelser. Brug en lukkerhastighed på 1/2000 sekund for tydeligt at fange en løbers eller cyklists bevægelse.

Dette billede af en cykel blev taget med en lukkerhastighed på 1/500 sekund. Det var lige nok til at bevare skarpheden samtidig med en følelse af bevægelse i hjulområdet.

Brugen af lukkertid skal være bevidst for at skabe et godt billede. Tænk over, hvilken slags foto du vil have. Har den fuzzy komponenter eller skal den være klar? Vil du fange eller formidle en følelse af bevægelse? Tænk, eksperimenter og beslut dig derefter for eksponering.

Mellemgulv

Blænde, eller f-nummer, kan være det mest forvirrende aspekt ved fotografering for mange fotografer, fordi det påvirker billeder på uventede måder. I det væsentlige refererer blænde til størrelsen af hullet i objektivet. Jo mindre hullet er, jo mindre lys kommer der ind; hvordan større hul, jo mere lys vil passere gennem den. Folk er ofte forvirrede over nummereringssystemet: Jo lavere tal, jo større hul. Så ved f/2.8 er åbningen større end ved f/4, f/5.6, f/8, f/11 osv. Objektiver med den bredest mulige blændeåbning (et lille tal som f/2) betragtes som "hurtige", hvilket betyder, at de kan lukke mere lys ind.

Membranerf/11på 17 mm var nok, til gør Alle billede fra ham selv kanterne Før klipper i det fjerne barske.

Men det handler ikke kun om lyset og hvor bredt objektivet kan åbnes. Blænden påvirker også billedets skarphed. De fleste linser (tør jeg sige det hele?) er et par stop skarpere (dette kaldes et "sweet spot"). Et objektiv med en maksimal blænde på f/2.8 vil give et skarpere billede ved f/8 end ved f/2.8. Hvordan bedre kvalitet objektiv, jo mindre betyder det, men det er mærkbart med de fleste objektiver.

Meget lille dybde skarphed V det her billede gør fugl, gemmer sig V buske, V fokus, EN Miljø onsdag fra grene sløret V dis.

Dybde skarphed Og Ansøgning

Dernæst styrer blænden også dybdeskarpheden. Dette er mængden af billedet, der er i fokus. Når objektivet er vidt åbent, som f/2.8, vil billedet have mindre dybdeskarphed end ved f/11.

Ligesom med lukkertid skal din brug af blænde være bevidst. Vil du have et landskabsbillede, hvor alt fra forgrund til baggrund er i fokus? Så er det bedre at vælge et højt f-tal (som f/11). Hvad med et portræt, hvor du ønsker en ren, blød baggrund, men et meget klart udseende? Brug derefter meget lille f-nummer(som f/2.8 eller f/4) og hold øje med fokuspunktet.

Membranen har direkte indflydelse for udholdenhed. Stort f-nummer vil kræve brug af en langsommere lukkerhastighed for at sikre tilstrækkelig eksponering. Et lavere f-tal giver dig mulighed for at bruge en hurtigere lukkerhastighed. Disse to er fuldstændig indbyrdes forbundne, der er ingen måde at undgå det på, så du SKAL forstå begge dele.

Balance hvid

Hvidbalance er ligesom ISO sensorrelateret, men i dette tilfælde interagerer den mere med lysets farve frem for dets intensitet.

Forskellige lyskilder har forskellige nuancer. Vores øjne kan ofte ikke kende forskel, men du kan vædde på, at kameraet gør det. Har du nogensinde set et billede af et boliginteriør oplyst med bløde hvide lamper og også et vindue? Normalt ser det indre af et rum naturligt ud, når lyset fra vinduet er kunstigt blåt. Dette er hvidbalance. Kameraet (eller fotografen) bruger rumlys (lamper med varme nuancer) som en neutral farve, og så fremstår det naturlige lys fra vinduet blåt.

Når hvidbalancen ikke er indstillet korrekt, bliver farverne forvrænget. De ser for gule, blå eller orange ud. Når hvidbalancen er korrekt, ser alt naturligt ud eller som vores øjne ser.

Det her automatisk installation Kamera hvidbalance. Nordlysfarver virker for lilla og gule

I denne version, ved at bruge de samme eksponeringsindstillinger i efterbehandlingen, satte jeg hvidbalancen i det blåre område, og gør derved farverne mere naturlige og behagelige.

Hvad med automatisk hvidbalance?

Jeg har en tilståelse at komme med. Jeg bruger næsten altid automatisk tilstand Hvidbalance. Kameraer er ret gode til at skelne nuancer og vælge den passende hvidbalance. Når det ikke registreres korrekt, tjekker jeg billedet på skærmen og foretager ændringer til næste billede. For det andet optager jeg kun i RAW-format, hvilket betyder, at jeg kan lave justeringer på computeren. Jeg stoler mere på billedet på en computerskærm end på et kameras lille skærm.

Der er dog tidspunkter, hvor hvidbalancen skal justeres. For det første, hvis du optager i JPEG. Dette format vil ikke give dig mulighed for at justere hvidbalancen senere, så den skal være korrekt i starten. For det andet i tilfælde af at kombinere billeder til scener eller panoramaer med høj kontrast. Subtile ændringer i nuance, når du kombinerer HDR- eller panoramabilleder, vil gøre dette vanskeligere eller umuligt. Du kan bruge hvidbalance, når du med vilje vil tage et billede med kølige eller varme toner, eller når du bruger kunstig belysning. (Nu berettiger DETTE emne sin egen artikel...)

Vær opmærksom på hvidbalance, lær, hvad det betyder, og hvordan det påvirker dine billeder, og beslut derefter, hvordan du bruger det.

Kompensation udstilling

Her brugte jeg eksponeringskompensation til at sikre, at billedet var lyst nok til at vise detaljerne i forgrunden uden at blæse den lyse solnedgang i baggrunden ud.

Disse to billeder viser, hvor nyttig eksponeringskompensation kan være. Billedet nedenfor er taget i lyst sollys, men bevidst undereksponeret med tre stop, hvilket gør bjergene sorte, men bevarer detaljer på himlen og skaber derved et surrealistisk billede.

Kend dit kamera godt

Eksponeringskompensation er et værktøj, som du burde kunne justere uden selv at se på kameraet. Eksponeringskompensation giver dig mulighed for meget hurtigt at tilføje eller reducere mængden af lys i et billede. For mørkt? Brug eksponeringskompensation til at tilføje lys. For let? Eksponeringskompensation vil hurtigt reducere eksponeringen. Dens indstilling afhænger af dit kamera.

Jeg bruger ofte Aperture Priority mode. Det betyder, at jeg vælger blænden og kameraet bestemmer lukkertiden. Hvis jeg indstiller eksponeringskompensation, vil kameraet bevare den valgte blænde og blot genberegne lukkerhastigheden. Hvis jeg skulle bruge lukkerprioritet, som jeg nogle gange gør, vil kameraet indstille blænden. I Auto-tilstand træffer kameraet disse beslutninger for mig.

Jeg bruger eksponeringskompensation hele tiden. Dette er min sædvanlige måde at finjustere eksponeringen på, mens jeg optager. På mit Canon DSLR kan jeg gøre dette ved blot at dreje på hjulet. I andre kameraer justeres eksponeringskompensation på frontpanelet, et hjul ved siden af udløserknappen eller det samme system af knapper på bagpanelet. Lær, hvordan dit kamera fungerer, og lær, hvordan du opsætter det hurtigt og effektivt. At forstå disse vigtige værktøjer betyder, at du ikke går glip af en chance for at tage et godt billede, uanset om du arbejder udendørs eller i studiet.

Konklusion

Disse fem indstillinger er de vigtigste for at forstå kameraet. Eksperimenter med dem, så du ved, hvordan de påvirker det endelige billede, og hvordan du ændrer dem hurtigt og uden for meget ståhej. Når du har gjort dette, er du på vej til at skabe gennemtænkte billeder.