Hvordan sætter man autofokus op på et nyt kamera? Sådan bruger du manuel fokusering på et digitalkameraobjektiv.

detaljer Opdateret: 28. maj 2016

I denne artikel vil du lære om, hvordan du bruger autofokus, hvilke tilstande det har, hvorfor et billede er "ude af fokus", sløret, hvordan man undgår dette, og hvordan man i overensstemmelse hermed gør billeder så klare som muligt!

Autofokustilstande

Lad os først tale om, hvilke autofokustilstande der findes i de fleste moderne kameraer (såvel som i nogle telefoner og videokameraer). Så hvordan sætter vi autofokus op...

One-Shot AF-tilstandCanon eller "AF-S"Nikon)
Mest velegnet til optagelse af stationære genstande eller, hvis det er nødvendigt, først fokusering og derefter ændring af rammens sammensætning. Når du trykker udløserknappen halvt ned, låser kameraet fokus, indtil du enten slipper knappen eller trykker den helt ned.

Kontinuerlig AF-tilstand (AI Servo AF)Canon eller "AF-C"Nikon)

Velegnet til fotografering af objekter i bevægelse. Eller hvis det er omvendt, bevæger du dig :) For eksempel, hvis du tager billeder fra vinduet på et køretøj i bevægelse. Mens udløserknappen trykkes halvt ned, ændres fokus automatisk afhængigt af bevægelsen af objekter i billedet, autofokus vil så at sige "følge" disse objekter.

AI Focus AF-tilstandCanon eller "AF-EN"Nikon)

Bruges til automatisk at skifte autofokustilstand. Det er til stede i mange spejlreflekskameraer og er efter min mening ret ubelejligt - det er svært at gætte, hvordan det vil opføre sig, som en "følger" eller som en "time-lapse".

Manuel fokustilstand

Typisk bruges denne tilstand, når autofokus mislykkes, eller til specielle kreative opgaver. For at fokusere manuelt (skift til manuel fokustilstand), skal du normalt bruge den tilsvarende kontakt på kameralinsen (især hvis vi taler om om et kamera med udskiftelige objektiver).

Valg af fokuspunkt/-område

Hvis du bruger autofokus, så kan du i de fleste kameraer vælge, hvilken del af søgeren (hvilken “peger”) der skal fokuseres på.

Fuldautomatisk fokusering og automatisk valg af fokuspunkt. I denne tilstand fokuserer kameraet normalt på det nærmeste objekt i billedet. I dette tilfælde vil de punkter, der faktisk blev valgt til fokusering, højst sandsynligt blive markeret/fremhævet i søgeren, når fokuseringen er afsluttet.
Centerpunktsfokusering. Denne tilstand er tilgængelig på de fleste kameraer, uanset producenten (Canon, Nikon og andre), og er ofte til stede ikke kun i DSLR'er, men også i kompakte digitale peg-og-skyd-kameraer.
Det særlige ved denne fokuseringstilstand er, at kameraet kun vil fokusere på det objekt, der er i midten af søgeren. Dette kan være nyttigt til at fokusere mere præcist på det motiv, der fotograferes.
Når man vælger denne type fokusering, går fotografen normalt frem som følger: peger midten af søgeren mod motivet, der fotograferes, trykker udløserknappen halvt ned (på de fleste kameraer fører dette til autofokus blokering) og bruger derefter søgeren til at vælge en god komposition og være sikker på, at hans kamera er fokuseret korrekt.
Fokus på et valgt punkt.
Når du vælger denne autofokustilstand, vil fokus blive udført på det punkt i søgeren, som fotografen peger på. Denne prik er normalt fremhævet i søgeren. I nogle af de mest moderne kameraer kan du blot trykke på søgerskærmen på det passende sted for at vælge fokuspunktet. I de fleste spejlreflekskameraer er der et joystick eller knapper eller en disk ("hjul"), der erstatter det.
Hvordan anvendes dette i praksis? Lad mig forklare! Når man for eksempel tager et portræt, så fokusering sker præcist på modellens øjne, kan fotografen vælge fokuspunktet - hvilket dette øjeblik"overlejret" på modellens øje, uden dette kan det ske, at kameraet automatisk ikke fokuserer på øjnene, men på næsen...
Andre muligheder. Ovenfor er anført tre hovedmuligheder for valg af fokusområder. Men hvert specifikt kamera kan have større antal muligheder. Nikon-kameraer er særligt forskellige i denne henseende.

Autofokus og fokuspunkter.
Sådan et billede kan vi se i instruktionerne til Nikon kamera D7000

Autofokus lyskilde

Hvis motivet du optager er for dårligt oplyst, så kommer autofokus-belysningen til undsætning! Under dårlige lysforhold (i mørke) åbner kameraets indbyggede blitz automatisk og forsøger at fjerne mørket! Hvis du ikke har brug for dette, skal du slukke for autofokuslyset i menuen på dit kamera (du kan se dets instruktioner), eller skifte til manuel fokustilstand (fokuslyset er også oftest slukket).

Problemer med autofokusering

"Hvorfor fokuserer det ikke?" "Hvorfor fokuserer det det forkerte sted?" "Hvorfor er autofokus så langsom?" Mange nybegyndere amatørfotografer stiller disse spørgsmål!

Instruktionerne til Nikon D7000-kameraet har en vidunderlig illustration, der viser scener, hvor autofokus muligvis ikke yder sit bedste.

Vanskeligheder med autofokus kan opstå i følgende situationer...

I tilfælde nr. 2 og nr. 5 anbefaler jeg at vælge et centralt fokuspunkt og forsøge at fokusere med det – PRÆCIS sigt mod motivet. Så er det usandsynligt, at autofokus svigter dig! I andre tilfælde, hvis det ikke hjælper at vælge et centralt fokuspunkt, bør du skifte til manuel tilstand. Men for eksempel i min praksis var vanskeligheder i tilfælde 3, 4 og 6 yderst sjældne.

Justering, konstant autofokuskorrektion

Men det sker også, at selv i gunstige forhold, autofokus fokuserer altid enten lidt tættere end nødvendigt, eller lidt længere! Oftest lider spejlreflekskameraer under dette, især efter at have skiftet objektiv. Årsagen kan ligge i linsen, så vil servicecenteret kunne justere det lidt for dig. Denne justering kaldes "justering". Men i nogle moderne kameraer er fokusjustering/korrektionsfunktionen for udvalgte objektiver allerede indbygget, og du kan komme i gang med det ved først at læse betjeningsvejledningen. Dette er dog ikke ofte nødvendigt.

Hvis noget i oplysningerne ovenfor ikke er klart, bedes du stille spørgsmål i kommentarerne!

© Karpin Anton 2016

Langt de fleste billeder er taget ind automatisk hvidbalancetilstand. Dette er et simpelt valg, der giver mening i de fleste tilfælde. Men det er ikke 100% pålideligt.

Generelt har hvidbalancesystemer en tendens til at korrigere naturlige farveafvigelser i højlys, så billederne fremstår for intetsigende. For eksempel varm sollys tidlig morgen eller aften kan blive for kold.

Når du fotograferer udendørs, opnås i mange tilfælde de bedste resultater ved at bruge Dagslys eller sollys. De kan producere endnu bedre resultater end Auto-indstillingen i skyggefulde eller overskyede forhold.

De fleste kameraer har også hvidbalanceindstillinger til skygger (Skygge) eller overskyet dag (skyet), som vil tilføje lidt varme til dine billeder.

EEI_Tony/Depositphotos.com

I nogle situationer kan dette farveskift være for stort. Det er dog værd at eksperimentere med dit kamera for at forstå, hvordan hver hvidbalanceindstilling fungerer under forskellige forhold.

For maksimal kontrol, brug brugerdefinerede indstillinger (brugervejledning) hvidbalance og indstille værdien manuelt.

Dit kameras manual vil fortælle dig præcis, hvordan du gør dette, men den grundlæggende metode involverer at fotografere et hvidt eller neutralt gråt mål (et stykke pap fungerer godt) i samme belysning som dit motiv, og bruge det billede til at indstille hvidbalancen. . Når du fotograferer det hvide eller grå karton igen efter manuelt at have indstillet hvidbalancen, bør du se, at den bliver neutral.

Hvis du vil, kan du bruge dit kameras hvidbalanceindstillinger til at varme op eller køle dine billeder ned. Du kan prøve at eksperimentere med et ikke-neutralt kalibreringsmål.

2. Skarphed

De fleste digitale kameraer giver dig mulighed for at justere niveauet af skarphed, der anvendes på JPEG-billeder, efterhånden som de behandles.

Nogle fotografer foreslår det maksimal indstilling- den bedste mulighed, da dette vil give de klareste billeder. Desværre virker dette ikke altid. Meget kontrasterende kanter, såsom en klar horisont, kan bryde af og blive alt for skarpe og glorieagtige.

Ansøgning laveste værdi , tværtimod kan føre til, at små dele vil se noget sløret ud. Dette ser dog normalt bedre ud end alt for spidse kanter.

Den bedste måde at få gode resultater på er at påføre skarphed omhyggeligt, gradvist øge den fra billede til billede, indtil du opnår det perfekte resultat. Eller i det mindste bruge montering i midten rækkevidde for de fleste skud.

3. Autofokus

Mange fotografer tillader deres kameraer automatisk Indstil fokuspunktet for hurtigere og mere bekvem optagelse. De fleste kameraer antager dog, at fotografiets hovedmål er det nærmeste motiv, og at det er tæt på midten af billedet.

Selvom dette giver dig mulighed for at få gode resultater i de fleste tilfælde, hvis du skyder en person, der ikke er i centrum, og endda med stort beløb genstande omkring, kan kameraet placere accenter forkert.

delsolphotography.com

Løsningen er at tage kontrol over dit AF-punktvalg. Så du kan placere hotspottet det rigtige sted.

Dit kameras manual vil forklare præcis, hvilken tilstand du skal vælge, men den kaldes normalt enten Enkeltpunkts AF, eller Vælg AF.

Når den korrekte tilstand er indstillet, skal du bruge kameraets navigationsknapper til at vælge AF-punktet, der er på motivet i billedet.

I nogle tilfælde kan du opleve, at der ikke er noget AF-punkt på linje med det ønskede motiv. I en sådan situation bør du bruge teknikken til at fokusere og omkomponere rammen. For at gøre dette skal du blot vælge det midterste AF-punkt (da dette normalt er det mest følsomme) og flytte kameraet, så det er på motivet. Tryk derefter let på udløserknappen for at lade kameraet fokusere objektivet. Hold nu fingeren på udløseren og komponer dit billede. Når du er tilfreds med kompositionen, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet.

4. Flash-synkronisering

Som standard er kameraer indstillet til at udløse blitzen ved begyndelsen af eksponeringen. Dette udgør ikke et problem ved hurtige lukkertider, eller når motivet og/eller kameraet står stille. Men med lange eksponeringer eller med motiver i bevægelse kan dette føre til mærkelige resultater.

Problemet er, at det spøgelsesagtige, slørede billede af motivet overføres foran den korrekt eksponerede, skarpe version. Dette giver indtryk af, at objektet bevæger sig i den modsatte retning.

Du kan nemt komme ud af denne situation, hvis du dykker ned i kameraets (eller flash) menuen og slår funktionen til Anden gardinblitzsynkronisering (Rear Sync). Dette vil få flashen til at udløses ved slutningen af eksponeringen. Så vil bevægelsen af ethvert objekt blive registreret som en sløring bagved den, snarere end foran den, hvilket vil gøre billedet meget mere naturligt og virkelig kan understrege bevægelseshastigheden.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Lang eksponeringsstøjreduktion

Støjreduktionsfunktionen sammenligner hovedbilledet med den sorte ramme og trækker dets støj fra for at producere det endelige billede. Den sorte ramme bruger nøjagtig samme eksponeringstid som hovedbilledet, men lukkeren åbner ikke, og lyset når ikke sensoren. Ideen er at optage ikke-tilfældig støj forårsaget af ændringer i pixelfølsomhed og synlig ved lange eksponeringer.

Som følge heraf tager det, når du bruger støjreduktionsfunktionen, næsten dobbelt så lang tid at optage et billede, hvilket er særligt irriterende ved lange eksponeringer. Derfor er mange fotografer fristet til at deaktivere denne funktion.

jurisam/Depositphotos.com

Støjreduktionsresultaterne er dog ventetiden værd.

Selvfølgelig kan du selvstændigt udtrække den "sorte ramme" vha software til billedredigering, men det er stadig tilrådeligt at tage mindst et par "sorte rammer" under hele optagelsen, da støjniveauet har en tendens til at stige på grund af opvarmningen af sensoren under intensiv brug.

Den mest pålidelige tilgang er at bruge kameraets indbyggede støjreduktionssystem.

6. Lang lukkertid

Mange nybegyndere fotografer overvurderer deres evne til at holde kameraet fast og derfor til at optage godt ved relativt høje lukkertider.

welcomia/Depositphotos.com

Generel regel Nøglen til at få skarpe billeder, når du optager håndholdt med et fuldformatkamera, er at bruge en lukkerhastighed på mindst et sekund divideret med objektivets brændvidde. Det betyder, at hvis du optager med et 100 mm objektiv, skal din lukkerhastighed være mindst 1/100 sek.

Denne regel kan tilpasses til at arbejde med DX-kameraer ved at tage hensyn til beskæringsfaktoren (faktoren for at øge brændvidden). For eksempel et 100 mm objektiv digitale kameraer SLR-type (med andre ord DSLR'er) med en APS-C-sensor (for eksempel Canon EOS 700D) har en afgrødefaktor på 1,6. Derfor kræves der en lukkerhastighed på mindst 1/160 sek. for at tage et skarpt billede.

Lad mig minde dig om, at skodder af moderne kameraer bruger standard skala for lukkerhastighed i brøkdele af et sekund: for korte lukkertider er tælleren udeladt, og lukkerhastigheden beskrives med nævneren: 1/100 → 100; 1/250 → 250 og så videre.

Mange fotografiske linser og nogle kameraer har nu indbygget billedstabiliseringssystemer. Dette giver dig mulighed for at bruge hurtigere lukkertider, når du optager håndholdt.

Plus nogle linser giver eksponeringskompensation op til 4eV, hvilket giver dig mulighed for yderligere at reducere lukkertiden - fra 1/125 til 1/16.

Det kan ikke være nemt at fokusere. Ved at bruge en af de vigtigste optagetilstande - auto, portræt eller landskab - klarer dit kamera alt arbejdet for dig. Men det er for nemt og ikke professionelt. Det virkede simpelt, du trykker bare udløserknappen halvt ned, fokuserer og tager et billede. Hvorfor bliver mange billeder så slørede og slørede? Svaret er, at autofokussystemet virker, men ikke altid, som vi ønsker det.

Normalt i SLR kamera, entry-level eller mid-range, er der ni fokuspunkter, der er spredt ud i en vis afstand fra hinanden.

Der er altid et AF-punkt i midten, derefter to punkter over og under og tre punkter hver på højre og venstre side, hvoraf to er på samme niveau, og et trykkes til kanten af rammen. Mere avancerede kameraer har yderligere seks punkter, selvom disse i modsætning til de første ni ikke kan vælges manuelt.

Sådan fungerer autofokus

For at opnå autofokus, når du optager i forskellige kameratilstande, bruges oplysninger fra alle ni AF-punkter. Kameraet bestemmer afstanden fra hver del af scenen fra kameraet, vælger det nærmeste objekt, der falder sammen med autofokuspunktet, og låser autofokus ved denne position.

Dette er fint og meget nyttigt, hvis du vil fokusere på de nærmeste genstande i rammen, men det sker ikke altid sådan, gør det? Lad os sige, at du optager et smukt landskab, men du vil fokusere på en blomst i forgrunden. Hvad skal man gøre i dette tilfælde? - I sådanne tilfælde er det bedre at vælge manuel fokustilstand.

Forskellige fokusmuligheder

Automatisk punktvalg

Som standard vil dit DSLR bruge alle AF-punkter i hver optagetilstand, men du kan ofte vælge fokuspunkterne manuelt. Tryk på knappen til valg af AF-punkt, specifikt knappen i øverste højre hjørne af bagsiden af kameraet (placeringen kan variere afhængigt af kameramærket), og en bekræftelse på skærmen vises, at du nu bruger Auto Select multi-point AF-tilstand.

Enkeltpunktsfokustilstand

For at skifte mellem autofokustilstand og manuel fokus skal du trykke på fokuspunktknappen som i det foregående trin, men derefter trykke på Set. Kameraet skifter nu til kun at bruge ét fokuspunkt. Gør det samme for at vende tilbage til multipunktstilstand.

Ændring af fokuspunkter

Du er ikke begrænset til kun at bruge det midterste fokuspunkt i manuel kontroltilstand. Efter at have skiftet til automatisk tilstand et punkt ad gangen, kan du bruge piletasterne til at vælge et hvilket som helst andet tilgængeligt fokuspunkt. For at vende tilbage til midtpunktet skal du klikke på knappen Indstil igen.

Fokustilstande

Fokuspunktguiden fungerer i enhver fokustilstand, så du kan bruge et eller flere punkter, afhængigt af om du optager et stillbillede eller et motiv i bevægelse. Vælg den bedst egnede fokustilstand.

Hvornår skal man bruge et bestemt fokuspunkt

Automatisk valg

Hvis du ønsker at fokusere på det nærmeste motiv og har brug for at reagere hurtigt på, hvad der sker omkring dig, er Auto Select-tilstand en god mulighed for dig. Dette sparer tid, da du i dette tilfælde ikke vil have travlt med at vælge et eller andet punkt, desuden er denne tilstand god til at skyde objekter i bevægelse.

Center fokuspunkt

Det midterste fokuspunkt er det mest følsomme over for lys og det mest nøjagtige af alle, så det er fantastisk til brug i meget lave lysniveauer eller omvendt i meget stærkt lys. Mens du bruger andre punkter, kan det føre til dårligere resultater. Centerpunktet er også ideelt til situationer, hvor hovedmotivet er i midten af billedet.

Top fokuspunkt

Når du fotograferer et landskab, og det er vigtigt for dig at fremhæve fjerne objekter og områder af scenen frem for forgrunden, så er det bedst at bruge det øverste fokuspunkt. I dette tilfælde vil forgrundsobjekter være mere slørede, og objekter placeret i større afstand vil være klare og skarpe.

Fokuspunkt diagonalt

Portrætter bliver særligt godt, når motivet ikke er i midten af billedet, men lidt til siden. Når du optager et portræt, enten vandret eller lodret, skal du vælge de passende fokuspunkter placeret diagonalt og fokusere på et af motivets øjne. Hvis dit ansigt er vendt ind i trekvart, så fokuser på det øje, der er tættest på kameraet.

Grænse fokuspunkter

Fokuspunkter placeret yderst til venstre og højre i rammen er meget nyttige i tilfælde, hvor du ønsker at gøre forgrunden mere sløret, og visse objekter, der er placeret længere væk ved billedets kanter, fremstår skarpere.

Sådan vælger du det bedste AF-punkt

Mens ni mulige fokuspunkter for de fleste af os vil være mere end nok, har avancerede kameraer som Canon EOS-1D X utrolige 61 fokuspunkter. Du kan endda vælge flere fokuspunkter i små grupper.

Med så mange fokuspunkter kan det være svært at vælge det bedste punkt. Det virker ofte nemmest at bruge det midterste fokuspunkt, fokus og derefter trykke let på udløserknappen for at opnå fokus.
Du kan låse fokusindstillingerne ved at holde udløserknappen nede, komponere dit billede og derefter trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet. Dette virker ofte, men det er måske ikke altid den bedste løsning.

Hovedproblemet ved kun at bruge det midterste fokuspunkt er, at lysinformationen og eksponeringsværdien indstilles på samme tid. Det vil sige, at du for eksempel først fokuserer på et objekt, der er i skyggen, og derefter hurtigt skifter til et objekt, der er i solen, så vil billedet i dette tilfælde være overeksponeret.

Ret et punkt

Du kan trykke på AE Lock og derefter komponere dit billede, så kameraet kan tage højde for konstant skiftende lysforhold. Mens du gør dette, skal du holde udløserknappen nede for at holde fokus låst.

Men det er normalt nemmere at vælge et AF-punkt, der er tættere på det område, du skal fokusere på, så enhver efterfølgende kamerabevægelse vil være minimal

Valg af det mest passende AF-punkt giver ikke kun mere nøjagtig lysmåling, det reducerer også kamerarystelser, når fokuspunktet er blevet låst. Derudover er fokuspunkterne placeret på displayet under respekt for tredjedelsreglen, hvilket hjælper med at skabe den rigtige komposition.

Kameraets fokustilstande og indstillinger kan nemt forvirre begyndere. At studere kameraets brugsanvisning omhyggeligt kan være ret kedeligt. Derudover giver det måske ikke altid det ønskede resultat første gang. Hvor skal man begynde at mestre fokustilstande? Lad os nedbryde det grundlæggende og gøre det nemmere at lære dit kameras fokuseringstilstande.

Billedet ovenfor illustrerer det vigtigste aspekt, når du beslutter dig for en fokustilstand - at træffe et informeret valg. Jeg fokuserede bevidst på modellens øje nærmest mig. Ikke på hendes hånd i forgrunden eller baggrunden. Og bestemt ikke i baggrunden. Jeg valgte præcis det, jeg ville være det skarpeste på billedet. Det var ikke kameraet, der tog denne beslutning, det var mig. Dette er hemmeligheden bag at vælge en fokustilstand - at være opmærksom på dit valg.

Med dette i tankerne vil vi tage et kig på de tilgængelige fokustilstande i dit kamera og se, hvilken der er det bedste valg i hvilken situation.

Først og fremmest skal vi overveje tre indbyrdes forbundne aspekter:

A) Eksisterende fokustilstande– såsom Single eller Continuous.

B) Hvordan aktiverer du autofokus (AF):

Ved at trykke og holde udløserknappen nede, eller
Ved et tryk på en knap . Den såkaldte tilbageknapfokuseringsmetode.

I dette tilfælde vil dit valg afgøre, om du bruger tilstanden Enkelt eller Kontinuerlig AF.

C) AF-områdevalg– hvordan de AF-punkter, du vælger, bliver grupperet.

I fotografier med lav dybdeskarphed skal du klart vælge det punkt, du vil fokusere på. Din beslutning skal være bevidst på alle stadier af oprettelsen af et billede.

Fokustilstande

Uanset hvilken kameraproducent du bruger - Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax eller Olympus– fokustilstande kan opdeles i tre typer:

Manuel fokus– Du gør alt arbejdet med at fokusere kameraet selv.
Enkeltbillede fokusering (Enkelt / One-shot fokuseringstilstand / AF-S) – Bedste valg til optagelse af statiske motiver: Kameraet fokuserer og låser fokus.
Kontinuerlig fokus (Servo / AI Servo / Kontinuerlig fokuseringstilstand / AF-C) – Bedste valg til optagelse af motiver i bevægelse – kameraet justerer kontinuerligt fokus.

Det bliver mere bekvemt at vælge mellem enkelt- og kontinuerlig fokustilstand, når du bruger Back Button Focus-metoden, som vi vender tilbage til senere.

Valget af AF-område kan variere fra et enkelt punkt til at blive kombineret til et område. Valgmulighederne for denne gruppering varierer afhængigt af kameramærkerne og -modellerne. Valg af AF-område påvirker, hvor hurtigt autofokus kan fokusere på det specifikke område af det billede, du vælger.

Manuel fokus

Sammenlignet med de forskellige autofokus-tilstande er manuel fokusering ekstremt enkel – du drejer fokusringen, indtil motivet er i fokus. Det er alt.

Manuel fokusering er at foretrække i flere tilfælde:

Når du optager video, når du ikke kan bruge autofokus. Selvom der nu dukker flere og flere modeller på markedet, der understøtter autofokus ved videooptagelse, fungerer autofokus i dem ikke altid korrekt. Så til videooptagelse er manuel fokusering stadig relevant.
Fotografering af arkitektur, mad og andre statiske objekter, hvor du højst sandsynligt kommer til at arbejde med .

Kameraer tilbyder en række manuelle fokushjælpemetoder. For eksempel kan du zoome ind på LCD-skærmen i Live View eller bruge fokuspunkt til at fremhæve kanterne af et fokuseret objekt. Hvis du planlægger at bruge manuel fokus, så tjek hvad dit kamera har at tilbyde på dette område.

Enkeltbillede-fokuseringstilstand / AF-S

I enkeltfokustilstand fokuserer kameraet og stopper. Fokus er låst, så længe du holder udløserknappen nede. Hvis du beslutter dig for at genfokusere, skal du genaktivere ved at trykke på udløserknappen eller AF-ON-knappen igen.

Denne AF-tilstand er det stik modsatte af Kontinuerlig AF, hvor kameraet konstant justerer fokus.

Intelligent fokus / AI-fokus (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)

I denne tilstand bruger kameraet enkeltbillede-fokusering, hvis der ikke er nogen bevægelse i den scene, der optages. Så snart der vises bevægelse, skifter kameraet til kontinuerlig fokusering.

Hvordan aktiverer du autofokus?

Du kan låse fokus ved hjælp af udløserknappen eller

Du kan låse/aktivere fokus ved hjælp af AF-ON-knappen.

At vælge mellem disse to metoder til at udløse og låse autofokus vil afgøre, hvilken fokustilstand der passer bedst til din optagestil.

Fokusering med udløserknappen

Den mest almindelige måde at udløse og låse autofokus på er at trykke udløserknappen halvt ned.

En bivirkning af denne metode er, at din fokuseringsmetode nu er bundet til kameraets udløser. Hvis du tænker over det, har den tid, det tager at tage et billede, ikke rigtig noget med fokus at gøre. Det er separate processer.

Tilbageknapfokusering (FZK) / AF-ON-knap

Ved at bruge AF-ON-knappen kan du adskille fokuserings- og optagefunktionerne. Dermed frigøres udløserknappen fra start- og autofokuslåsefunktionerne.

Tjek dit kameras manual for at finde ud af, hvilke brugerdefinerede indstillinger, der giver dig mulighed for at tildele autofokus start- og låsefunktioner til AF-ON-knappen.

Valg af en tilbage-knap-fokuseringsmetode - normalt AF-ON-knappen - vil ændre den måde, autofokus udløses og låses på. I stedet for at trykke udløserknappen halvt ned for at starte og låse autofokus, trykker du på AF-ON-knappen og slipper den, når kameraet fokuserer, og låser derved autofokus.

Typisk bruger FZK kontinuerlig fokusering i kombination med autofokus start/lås ved brug af AF-ON-knappen. På denne måde kan du konstant overvåge bevægelsen og åbne lukkeren i det rigtige øjeblik. Eller du kan optage portrætter (eller stillestående motiver) med autofokus låst ved blot at slippe AF-ON-knappen. Kort sagt, for at tage et portræt, aktiverer du autofokus ved at trykke på AF-ON-knappen, og når kameraet fokuserer, slipper du AF-ON-knappen. Kameraet fokuserer ikke igen, før du aktiverer autofokus igen.

I nogle tilfælde har denne metode visse fordele.

Hvis du for eksempel fotograferer en prisuddeling, og modtagerne står samme sted hver gang, fungerer FZK-metoden meget godt - du behøver ikke at fokusere igen hver gang, fordi kameraet og objektivet er fokuseret på samme punkt som før dette. Derudover skal du ikke holde fingeren på AF-Lock-knappen hele tiden, for med FZK låses fokus, når du slipper AF-ON-knappen.

Dette er den elegante enkelhed ved at bruge FZK-metoden. Men uanset hvor meget jeg prøvede, kunne jeg ikke vænne mig til denne metode, så jeg bruger stadig udløserknappen til at låse og holde autofokus.

Valg af AF-område

Alle kameraer giver dig mulighed for at gruppere AF-punkter i områder som et alternativ til at bruge et enkelt AF-punkt. Hvordan autofokusområderne vil blive placeret, og hvor mange fokuspunkter de vil inkludere, afhænger af den specifikke kameramodel. Se instruktionerne til dit kamera for at afklare dette punkt.

Valget af punkt eller område afhænger af, om dit kamera bruger krydstype AF-sensorer eller ej.

Cross-type sensorer er i stand til at fokusere på både vandrette og lodrette linjer. Normalt er kun nogle få sensorer i midten krydssensorer.

Denne omstændighed skal tages i betragtning, når du vælger AF-punkter.

Derfor er AF-sensorer, der ligger uden for det centrale område, i mange tilfælde ikke så nemme at bruge. Selvfølgelig kan låsning af autofokus og derefter omkomponere rammen i dette tilfælde virke som en glimrende mulighed. Men denne teknik har også ulemper.

Lad os vende tilbage til ideen om bevidst valg:

Hvis du fotograferer en scene med motiver i bevægelse, især en hvor motiverne bevæger sig uregelmæssigt, er det bedst at vælge et område i stedet for et enkelt AF-punkt. Dette valg kan også være nyttigt, hvis du lader kameraet vælge sit eget AF-punkt.

Til portrætter er det at foretrække at bruge enkeltpunktsfokusering og vælge det punkt, hvor du selv vil fokusere. Dette er normalt modellens øjne, eller øjet tættest på dig.

Hvis jeg, da jeg tog billedet, der blev lagt ud i begyndelsen af artiklen, havde valgt AF-området frem for et specifikt punkt, så ville den hånd, der var tættest på os, sandsynligvis have været i fokus. Ikke det bedste valg. Så beslutningen om, hvor jeg skulle fokusere, måtte være op til mig.

Låser fokus og omkomponerer rammen

Hvis dit motiv ikke er i midten, har du to muligheder for at fokusere og låse fokus:

Brug passende AF-punkter uden for midten (men hvis de ikke er krydstype, kan du løbe ind i nogle problemer), eller
Fokuser på midtpunktet, lås fokus og komponer rammen igen.

En anden situation, hvor du kan bruge fokuslåsen og genkomponere teknikken er, når scenen er stærkt baggrundsbelyst, og kameraet har problemer med autofokusering. Billedet nedenfor er et typisk eksempel på en sådan sag:

Jeg tog dette billede direkte ind i solen, og blev næsten blændet af det skarpe lys og sveden, der strømmede ind i mine øjne - så jeg var nødt til at tage en række billeder, der bevægede mig lidt til siden. Alt dette blev gjort for at sikre, at jeg ville få mindst et par klare billeder.

Jeg forfokuserede på parret, låste derefter autofokus og komponerede billedet igen. Dybdeskarpheden ved f/7.1 for dette billede var tilstrækkelig til at eliminere enhver fokusfejl forårsaget af omkomponering af rammen.

Dette bringer os til et potentielt problem med fokuslås- og genkomponeringsteknikken - når du flytter kameraet for at ændre rammens sammensætning, risikerer du at flytte fokusplanet for meget.

Hvis dit objektiv har et helt fladt fokuseringsplan, så snart du flytter kameraet en lille afstand for at ændre rammens sammensætning, vil fokuseringsafstanden selvfølgelig forblive den samme, men fokusplanet vil bevæge sig med kamera.

Så hvis du ændrer din komposition, så dit motiv ikke længere er i midten af billedet, kan fokusplanet ende lidt bagved. Resultatet bliver et billede, der ser lidt sløret ud (dette kan se ud som om objektivet er bagudfokuseret, men det er af en helt anden årsag).

At skifte fokusplanet, når du bruger fokuslås- og genkomponeringsmetoden, er ikke et alvorligt problem, for eksempel når du tager et nærbillede med et teleobjektiv. I dette tilfælde vil det være lille at flytte kameraet væk fra motivets øjne for at ændre sammensætningen og næppe påvirke fokusplanet, og DOF vil sandsynligvis nemt dække eventuelle mindre fokuseringsfejl.

Men helt åben, når du bruger et vidvinkelobjektiv, bliver dette et potentielt alvorligt problem: Når du drejer kroppen for at ændre sammensætningen, forbliver fokusafstanden muligvis ikke korrekt. Dette afhænger direkte af, hvor meget du bevæger kameraet, hvilken dybdeskarphed du har, og også af krumningen af dit objektivs brændplan.

Med dette i tankerne er det en god idé ikke at lade sig rive med af teknikker til fokuslåsning og reframing.

Hvis du er sikker på, at dine off-center AF-punkter er nøjagtige nok, skal du bruge det passende AF-punkt i stedet for at omkomponere rammen.

Mere nyttig information og nyheder i vores Telegram-kanal"Lektioner og hemmeligheder ved fotografering". Abonner!

De mest almindelige klager, jeg hører fra de fleste fotografer på ethvert niveau, er disse typer klager: "mine billeder er ikke skarpe" og "Jeg kan ikke få fokus." Mange mennesker giver deres udstyr skylden, og der er faktisk mange tilfælde, hvor udstyret har skylden. Jeg har dog fundet ud af, at langt de fleste tilfælde er simple brugerfejl. De kommer ofte ned til en manglende forståelse af, hvordan autofokussystemet (AF) fungerer. Denne artikel vil give dig en bedre forståelse af fokus og skarphed, og forhåbentlig hjælpe dig med at få billeder, du er glad for!

1. Juster dine dioptrier

Du spørger, hvad? Dine dioptrier - eller dine okularer. Du ved aldrig, om dit kamera fokuserer godt på et motiv, hvis du ikke selv kan se, hvad der er i fokus, gennem søgerokularet. På siden af okularet (som vist nedenfor) er der et lille hjul til at justere fokus på okularet, så det passer til dit syn.

Du kan indstille okularet til en ret stor korrektion, men hvis du har brug for endnu større korrektion, så for mange DSLR/SLR-kameraer største producenter Udskiftelige dioptrier er tilgængelige i området fra -5 til +4. Nej, dette vil ikke hjælpe din autofokus til at fungere bedre, men det vil hjælpe dig med at forstå, hvornår den går glip af og rette situationen ved hjælp af manuel fokus.

2. Forstå din søger

Hvad fanden betyder alle de ting indeni? På dette tidspunkt vil du måske få instruktionerne (kan du huske den lille papirbog, der fulgte med dit kamera?). De fleste almindelige DSLR-kameraer har 9-11 fokuspunkter. Det bedste af det bedste, professionelle kameraer kan have fra 45 til 51 point (selvom du faktisk kun kan vælge 11-19, de resterende point er yderligere).

Der er to typer fokuspunkter: koplanære og skæringspunkter. De samme plane punkter fungerer kun på kontrastlinjer direkte vinkelret (90°) på deres orientering. Så hvis du ser gennem din søger som den, der er vist ovenfor, vil du se, at de fleste af prikkerne er rektangulære, nogle er orienteret vandret, nogle er orienteret lodret.

Punkter på samme plan vil kun arbejde vinkelret på deres orientering. Så – lad os sige, du optog et træ – et lodret orienteret fokuspunkt ville ikke være i stand til at finde kanten af træstammen, men et vandret kunne. Du kan bruge dette til din fordel, når du vælger et fokuspunkt, der låser sig på den linje, du ønsker, og ignorerer dem, du ikke ønsker at fokusere på.

Krydspunkters fokuspunkter fungerer med kontrastlinjer placeret på nogen måde. De fleste kameraer har ét fokuspunkt i midten, omgivet af punkter på samme plan. De nyeste kameraer i dag indeholder skæringspunkter ved alle fokuspunkter.

Hvert fokuspunkt har også en specifik følsomhed. De fleste kræver et objektiv med grænseværdi blænde på mindst f5,6 for som minimum at bruge autofokus. På de fleste kameraer er de omkringliggende AF-punkter så følsomme, og midtpunktet giver øget følsomhed, hvis du bruger et objektiv med en blændegrænse på mindst f2,8.

Så hvis du arbejder under dårlige lysforhold, kan du opnå bedre autofokus ved at bruge det midterste fokuspunkt. Selvom du ikke bruger et f2.8 objektiv, eller endnu bedre, er der ingen lysbegrænsninger, der favoriserer midtpunktet, det kan stadig give et mere præcist resultat, fordi det er skæringspunktet.

Når vi ser på fokuspunktsrektangler, er det værd at huske på, at det faktiske sensorområde er 2-3 gange større end det, der vises. Husk dette, mens du fokuserer. Hvis du fokuserer på en andens næserygge, skal du huske, at personens øjne også falder inden for det effektive sensorområde. Autofokus er mere tilbøjelige til at låse sig på øjet end på næseryggen, fordi øjet har mere kontrast rundt om kanterne end flad belysning på næsen. Ofte betyder det måske ikke noget, men hvis du arbejder med en meget lav dybdeskarphed, vil du mærke forskel på, hvilket område af billedet der er skarpest.

3. Giv din linse en hjælpende hånd

De fleste autofokussystemer har en vis mængde fejl eller afvigelser og kan faktisk gå glip af det optimale fokuspunkt på grund af linsens bevægelses mekanik og inerti. Du kan minimere denne effekt ved manuelt at fokusere objektivet tæt på det ønskede fokus og derefter lade autofokussystemet afslutte fokuseringen. Eller, hvis det virker som for meget besvær, så giv i det mindste autofokus to forsøg for at få det rigtigt. Tryk udløserknappen halvt ned for at indstille den omtrentlige fokus, og tryk derefter igen for at finjustere den.

Fordelen ved linser er mere højt niveau er, at de tillader fuld manuel kontrol, selv når autofokus er låst. Billigere objektiver tillader dig ikke at justere fokus manuelt efter låsning, selvom dette god måde sørg for, at tricket er så perfekt, som det kan være.

4. Find en god linje

Autofokussystemer fungerer på kontrastlinjer, så de kan have svært ved objekter med lav kontrast (for eksempel en kind eller pande, en hvid kjole eller en sort smoking, sand, almindelige vægge osv.). På områder som disse kan autofokus rettes hele dagen og aldrig låses. Fremgangsmåden er at finde den "bedste linje" - dette kunne være øjnene, linjerne mellem en kontrasterende skjorte og jakkesæt, mellem himmel og jord, en døråbning. Alt, der har kontrast, vil hjælpe med at autofokus fungerer bedre og hurtigere.

Lavt fokusområde

Bedste område at fokusere på

5. Brug ikke fokustilstand med alle punkter

Medmindre du er i en frygtelig tempofyldt situation, der kræver utrolig hurtig sigtning, er det bedst at undgå alle-punkts fokusering. Denne tilstand ved ikke, hvad du vil fokusere på og låser normalt til det, der er tættest på kameraet. Der er situationer, hvor det er præcis det, der er brug for, men de er få og langt imellem.

6. Fokuser og skift sammensætningen – men gør det korrekt

Jeg er vant til at fokusere og ændre komposition ved at bruge det midterste fokuspunkt hele tiden. Jeg fikserer fokus og komponerer derefter billedet igen. Jeg læste engang flere artikler, der sagde, at det her skulle man ikke – at man skal bruge det punkt, der er tættest på det område, man gerne vil fokusere på. Teoretisk begrundes dette med, at når kameraet flyttes, på grund af linsernes bevægelse og ændringen i vinklen, ændres også afstanden mellem motivet og objektivet.

Hvis du bruger fokuspunktet med det samme rettet mod objektet og ikke omkomponerer rammen, så vil der ikke være nogen ændring i afstanden mellem objektet og objektivet, og derfor fejlagtig fokusering. Så jeg besluttede at tage nogle billeder for at vise dig, at dette er sandt - og at det ikke er det.

Der var absolut ingen fordel ved at bruge det nærmeste off-center punkt uden at ændre sammensætningen. Faktisk var fokusering ved hjælp af midtpunktet og genkomponering faktisk mere præcis i alle tilfælde undtagen én - makro. Jeg tog billeder i alle brændvidder fra 17 mm til 200 mm og testede alle afstande fra makro til 10 meter – med samme resultater.

Hver test med et centralt fokuspunkt og omkomponering af rammen resulterede i et skarpere billede. Større skarphed kommer fra brug af midterpunktet og genkomponering, mindre skarphed ved at bruge det ydre fokuspunkt direkte på motivet. For at præcisere, er teorien ovenfor korrekt, idet man mister skarpheden ved at flytte rammen væk fra det faste midtpunkt. Hvad der ikke er sandt er, at brug af et eksternt punkt direkte på objektet vil returnere skarphed - det vil det ikke.

Jeg tror, der er en god chance for, at det midterste fokuspunkt på mit kamera er tre gange mere følsomt end nogen af de andre otte punkter, og det er det mest nøjagtige. Men dette er tilfældet med mange kameraer, med undtagelse af højteknologiske nye modeller som Canon 1Ds Mark III eller Nikon D3X. Andet muligt grunden er, at de fleste objektiver er skarpest i midten og mister skarphed ud mod kanterne.

Her er tre af de mest typiske eksempler på, hvad jeg optog på to forskellige kameraer. Indsatsen er en inskription i 100 % skala.

Centralt fokuspunkt, uden at ændre sammensætning. Linse 50 mmf 1.8.

Linse 50 mmf1.8. Centralt omdrejningspunkt. Kameraet flyttes til venstre efter fokusering.

Objektiv 50 mm f 1,8. Venstre fokuspunkt. Fokuser på objektet.

Hvad kan jeg sige - at skifte fokuspunkt eller ej, er efter min mening et spørgsmål om tid. Men prøv det selv, dine resultater kan variere.

En hurtig note om makro - sådanne billeder bør altid tages med stativ og manuel fokusering, på grund af den ekstremt lave dybdeskarphed og objektivets nærhed til motivet.

7. Brug den korrekte fokustilstand

De fleste DSLR-kameraer har mindst to lignende fokustilstande. Den første er "One Shot" (Canon) eller "Single Servo" (Nikon). I denne tilstand antages objektet at være stationært. Fokus låser, du får belysningsbekræftelse på det interne display, og udløser derefter lukkeren. Du vil ikke være i stand til at udløse lukkeren, hvis fokus ikke er låst.

Den anden type er "AI Servo" (Canon) og "Continuous Servo" (Nikon). Denne tilstand er designet til at optage motiver i bevægelse, herunder sportsbegivenheder, dyreliv etc. Kameraet finder motivet ved hjælp af fokuspunktet, og fokus vil ændre sig konstant for at følge med motivet, men det låser aldrig. Udløserknappen fungerer, selvom fokus ikke er perfekt.

Nogle kameraer har også andre tilstande, såsom Canons “AI Focus”, som er gode, hvis motivet er statisk, men kan begynde at bevæge sig, som det er tilfældet med små børn. Autofokus låses på motivet, men hvis motivet bevæger sig, går kameraet i AI Servo-tilstand for at spore det.

Den tredje funktion, pre-focus, er designet til objekter, der bevæger sig mod eller væk fra dig. Kameraet vil forsøge at forudsige bevægelsen og give dig et acceptabelt fokus.

8. Skift ikke dybdeskarphed for god fokuss skyld.

Mens brug af en større dybdeskarphed med en mindre blændeåbning kan forbedre den "tilsyneladende" skarphed af et billede, så husk én ting: uanset hvilken dybdeskarphed, er der kun ét fokuspunkt. Så øv altid gode fokuseringsteknikker, uanset hvilken dybdeskarphed der bruges.

9. Brug et stativ eller find støtte

Når vi tager et fotografi, svajer vi alle ubevidst frem og tilbage – især læner vi os mod et motiv med et tungt kamera og objektivsæt. Det er naturligt. Alle oplever dette i en eller anden grad. Og hvis du optager med en meget lav dybdeskarphed, kan den lille afstand, du bevæger dig, have stor indflydelse på den skarphed og fokusklarhed, du ønsker. Hvis du bruger en dybdeskarphed på 4 tommer, kan en afvigelse på 2 have en katastrofal effekt. Så brug et stativ.

Nu må jeg tilføje, da jeg selv bruger stativ - Jeg hader dem. De påvirker den måde, jeg arbejder på, og det meste af tiden, den måde, jeg skyder på. Så hvis du hellere vil undgå at bruge et stativ, så tag dig i det mindste tid til at øve stillingen god fotograf. Den ene fod foran den anden, benene let bøjede, armene gemt til dine sider, der ikke flopper rundt (det er her fjernbetjeninger kan komme til nytte), og kropsvægten fordelt centralt over dine ben.

10. Brug manuel fokus, hvis det stadig ikke lykkes

Jeg hører et dybt suk, hver gang jeg foreslår dette til fotografer. De hævder jævnligt: "Jeg optager kun i manuel tilstand, aldrig i automatisk tilstand." Men giv dem en manuel en igen fokusering, og de vil se på dig, som om du lige har tilbudt at sælge dem dine børn. Manuel fokusering vil i de fleste tilfælde (forudsat at dine dioptrier er indstillet korrekt) opnå de bedste og mest nøjagtige resultater. Især i denne digitale tidsalder, hvor det er så nemt at se et billede med 100 % eller endda 200 % forstørrelse på vores skærme.

Faktisk, hvis du ser på de uofficielle autofokus-specifikationer, vil du bemærke, at de ikke er særlig nøjagtige. Her er specifikationen for "skarphed": Et billede betragtes som skarpt, hvis det fremstår skarpt på printet 6x9 fra 10 tommer væk. Ja, det er det. Ingen 100 % zoom, ingen 20x30 udskrifter. Netop dette.

I dag produceres en række nye kameraer med en indbygget Live View-tilstand. Dette kan være et nyttigt værktøj, når du fokuserer manuelt. Tænd for din Live View, zoom ind på dit motiv/fokuspunkt, og kontroller skarpheden på skærmen. Dette fungerer ikke specielt godt i mit tilfælde, da jeg næsten altid er i stærkt oplyste miljøer: ørkener, strande osv. - men for nogle vil det fungere fint.

En bemærkning om billedet ovenfor. Jeg plejer at bruge den til at vise håndtaget til manuel fokus, men en anden kontakt er også interessant: "1,2m to infinity" og "3m to infinity". Denne kontakt relaterer til det, jeg talte om tidligere: Tving ikke din linse til at jage efter fokus gennem alle mulige rum. Hvis du ved, at du ikke vil fokusere på noget, der er tættere på end tre meter, skal du flytte håndtaget til den passende position, så behøver objektivet ikke at vandre rundt for at finde fokus. Dette kan resultere i mere præcis primær autofokus.

11. Hvad skal jeg fokusere på?

Til portrætter tæt på Der er generelt opnået en fælles mening: øjnene. For andre typer portrætter er det stadig ansigtet, medmindre du bevidst ønsker at fokusere på en anden del af kroppen. Placer præcist fokus, hvor du vil have seerens øjne til at gå.

Det er ikke altid så enkelt i landskaber, men du bør stadig holde dig til reglen nævnt ovenfor. Lad være med at satse på "dette er et landskab med vidvinkel, uendeligt fokus." Hvis du har et motiv i forgrunden, skal du fokusere på det og lade din dybdeskarphed bringe billedet i baggrunden. Hvis et objekt i forgrunden ikke er i skarpt fokus, er det forvirrende, fordi vi naturligt har en tendens til at se tætte objekter i skarpere fokus frem for fjerne objekter.

Nu kan jeg arbejde med at fokusere på "Hyper Focal Distance", men det er uden for denne tutorials rammer. Hvis du er interesseret i dette emne, hvilket er sandsynligt, så lav en hurtig Google-søgning.

12. Motivet er i fokus, men er det skarpt?

Fokus og skarphed er to forskellige ting. Forklaring af begrebet skarphed kunne tage en anden separat lektion, så jeg vil lige komme med et par nyttige punkter.

Hvis et billede er ude af fokus, kan du ikke bringe det tilbage i fokus ved at tilføje skarphed. Du vil bare ende med et meget skarpt billede uden fokus. De fleste RAW-billeder skal tilføjes en form for skarphed. Uanset om du bruger Smart Sharpen, Un-sharp mask eller højpasfiltreringsteknikker, har de fleste RAW-billeder fordel af skarphed. Dog mens jeg så småt begyndte at bruge kameraer mere og mere Høj kvalitet, begyndte jeg at se mindre og mindre behov for skarphed, og bruger nu kun dette værktøj i omkring 25 % af mine billeder.

Husk også, at skarpheden afhænger af det endelige produkt. Du vil ikke skærpe et billede, der går online, på samme måde, som du ville gøre et 16x20-print. Og med det i tankerne, hvis du har til hensigt at sælge dit fotografi gennem et aktiebureau, bør du slet ikke tilføje nogen skærpning. De fleste vil fortælle dig, at du ikke behøver at gøre dette, fordi du ikke kan forudsige, hvad billedet skal bruges til eller i hvilken størrelse.

Til venstre er billeder lige ud af kameraet, uredigerede (engelsk: "Straight Out of the Camera") til højre - med ekstra skarphed.

13. Overvej lukkerhastigheden

Lukkerhastighed er en anden parameter, der kan forårsage mangel på skarphed. Hver person har en grænse for lukkerhastigheden, hvormed han kan skyde håndholdt på objektiver med forskellige brændvidder. Nogle mennesker er mere konsekvente end andre, men hvis du optager med en lukkerhastighed, der ikke kan kompensere for bevægelsen (rysten) af dine hænder, vil dit billede blive sløret. Når det kommer til standard- og vidvinkelobjektiver, kan de fleste optage konsekvent håndholdt med omkring 1/30-1/60 sekund.

Større teleobjektiver kræver meget hurtigere lukkertider. Den generelle regel, som folk starter med, er "1 til objektivets brændvidde." Så hvis du har et 200 mm-objektiv, skal du skyde med 1/200-del af et sekund og bygge fra dette niveau for at forstå dine yderligere muligheder. Personligt ryster jeg som Californien på de værste dage, så jeg plejer at skyde med hurtigere lukkertider. Det afhænger også af, hvor langt du er fra dit motiv, da jo længere væk du er, jo mere mærkbar bevægelsen.

Hvis motivet bevæger sig, hjælper det ikke at holde kameraet stille eller på et stativ - du skal stadig vælge en tilfredsstillende lukkerhastighed for at fastfryse handlingen. De fleste starter med 1/250, men dette afhænger af, hvor hurtigt objektet bevæger sig. Kravene varierer også afhængigt af, om du optager i en statisk position eller følger dit motiv. Hvis sidstnævnte, kan du vælge en langsommere lukkerhastighed og få nogle interessante effekter også. Dette giver dig mulighed for at vise bevægelse i baggrunden, men vil fange selve motivet.

Billedstabiliseringssystemer på objektiver giver dig mulighed for at optage håndholdt med hurtigere lukkerhastigheder (op til 3 stop), men vil ikke "stoppe" bevægelse bedre end et objektiv uden et billedstabiliseringssystem. Du kan kun fange handlingen ved hjælp af lukkerhastighed (eller højhastighedsflash).

Billede Ikke ude af fokus. Lukkerhastigheden er for lang.

14. Vælg den korrekte eksponering

Korrekt eksponering og god belysning (essensen af al fotografering) er nøglen til god fokus og skarphed. Skarphed er bestemt af kontrastlinjen, men hvis du undereksponerede rammen eller optog i svag belysning, vil billedet ikke være skarpt, selvom alle de andre parametre for god fokus er opfyldt.

15. Jeg gjorde det hele. Jeg er stadig ude af fokus!

Der er en lille chance for, at der faktisk er noget galt med din hardware. Objektiver fra tredjepartsfirmaer er nogle gange ikke særlig godt designet, og derfor vil de ikke altid fungere perfekt med mærkevarekameraer. Nogle fungerer godt, andre gør ikke. Men nogle gange er selv mærkede linser ikke lavet perfekt.

Kameraer som Canon 50D og 1D/Ds Mark III har fremragende fokusjusteringer foran og bagpå for over 20 forskellige objektiver, så hvis du ved, at et objektiv hele tiden er perfekt fokuseret foran dit motiv, kan du justere kameraet for at rette op på dette. . Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, skal du afgøre, om dit objektiv eller både objektivet og kameraet skal repareres.

Her er en test, du kan lave derhjemme for at se, om det er dig eller kameraet. Find en lineal og læg den på bordet væk fra kameraet. Placer dit kamera på et stativ, og åbn blænden så bredt som muligt. Tag et billede af linealen i en 45-graders vinkel, med fokus på et bestemt mærke - i dette eksempel de seks.

Hvis det er det mærke, du vil se så tydeligt som muligt, når du åbner billedet, så er alt i orden med dit udstyr - kom tilbage til arbejdet med dit udstyr! Hvis det skarpeste punkt er før eller bag dette mærke, vil du vide, at det er et hardwareproblem og bør tages ind til service.

16. Konklusion

Jeg dækkede et væld af emner i denne lektion - jeg er glad for, at du læste til ende! Det forekommer mig, at god fokus og skarphed er to af de vigtigste tekniske parametre, som skal gemmes i billedet. Dette kan gøre forskellen mellem billeder, der ser professionelle ud, og dem, der ligner amatørarbejde (og vi ønsker alle at ligne professionelle, uanset om vi er det eller ej).