Sådan opsætter du et digitalkamera korrekt. Sådan opsætter du dit kamera

Hvis dit kamera ikke accepterer AA-batterier, så er det første, du skal gøre efter åbning af kassen, at oplade batteriet.

I nogle tilfælde leveres det Oplader, hvor du skal indsætte batteriet og derefter forbinde det til netværket. Men der er også batterier, der oplades inde i kameraet via en USB-forbindelse.

Alle nødvendige kabler skal være i kassen med kameraet.

nr. 2. Formater hukommelseskort

Når batteriet er opladet, skal du indsætte hukommelseskortet i åbningen, der er beregnet til det. Tænd derefter kameraet, tryk på "menu"-knappen og se efter formateringsmuligheden.

Formatering forbereder kortet til brug og fjerner alle eksisterende billeder fra det.

Hvis du har brugt kortet før, skal du sørge for at downloade de billeder, du vil beholde fra det.

nr. 3. Billedkvalitet og størrelse - Ekstra fin (højeste JPEG) og stor

Hvis du vil tage de bedste billeder, dit kamera kan producere, skal du vælge Stor billedstørrelse. Så vil du modtage maksimalt udbytte fra alle pixels.

Indstil derefter billedkvaliteten til den bedste mulighed. Det kan kaldes Højeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis dit kamera giver dig mulighed for at optage RAW-filer, så kan du udnytte denne mulighed samtidig med JPEG-formatet, fordi RAW indeholder de fleste stor mængde billeddata.

Hvis du er ny inden for fotografering, skal du ikke optage RAW-filer alene, optag JPEG-filer på samme tid. Men du får brug for denne mulighed, når du får lidt erfaring.

nr. 4. Hvidbalance - automatisk tilstand

Vores øjne og hjerner er rigtig gode til at kompensere for de forskellige farver af lys, vi møder, og derfor ser vi hvide genstande som hvide.

Kameraets hvidbalancesystem er designet til samme formål og i de fleste tilfælde indstillingen automatisk tilstand giver gode resultater.

Men i nogle situationer er det ikke nok. Og under specifikke lysforhold er det bedre at vælge tilstanden "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe".

Manuel hvidbalance giver dig mulighed for at indstille den ved at fotografere et hvidt objekt, såsom et stykke papir, men denne mulighed er værd at overveje senere.

nr. 5. Eksponeringsmåling: evaluerende, matrix eller multi-segment

Mange kameraer tilbyder tre måletilstande, der giver dig mulighed for at evaluere lysets lysstyrke og foreslå passende eksponeringsindstillinger.

Ud over centervægtet og spotmåling er der en tredje mulighed kaldet evaluative, matrix, multi-zone eller multi-segment.

Denne tilstand er et godt valg, da den tager højde for lysstyrken på tværs af hele overfladen af ​​scenen og forsøger at anbefale eksponeringsindstillinger, der giver et flot, afbalanceret billede.

nr. 6. Fokus: Auto-AF eller Single-AF

I tilstanden Singe-AF (Auto Focus Single) vil kameraet fokusere på motivet i henhold til de aktive AF-punkter, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Når først det fokuserer, vil objektivet holde fokus, så længe du holder knappen nede. Dette er en god mulighed i mange situationer, men hvis motivet bevæger sig, vil fokus ikke blive justeret.

Mange kameraer har en Auto-AF mulighed, der automatisk registrerer, om motivet bevæger sig.

Hvis motivet er stillestående, så bruges Single-AF, men hvis det bevæger sig, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystem, det vil sige, at fokus justeres efter behov.

nr. 7. Valg af AF-punkter - Auto-tilstand

De fleste kameraer har en indstilling, der fortæller udstyret, hvilke autofokuspunkter der skal bruges. Dette er et godt valg, hvis du er nybegynder.

Kameraet har en tendens til at fokusere på det, der er tættest på midten af ​​billedet. Så hvis dit motiv ikke er helt centreret, og der er andre objekter mellem det og kameraet, så hold øje med, hvad dit kamera fokuserer på.

Skift om nødvendigt til enkeltpunkts AF (eller lignende). Det giver dig mulighed for at indstille AF-punktet ved hjælp af navigationsknapperne.

nr. 8. Optagetilstand: "enkeltbillede" (enkelt) og "kontinuerlig optagelse" (kontinuerlig)

Når dit kamera er i enkeltbillede, tager det et billede, hver gang du trykker på udløserknappen. Også selvom du holder fingeren nede.

I tilstanden "kontinuerlig optagelse" fortsætter den med at tage billeder, indtil du slipper knappen, eller indtil bufferen eller hukommelseskortet er fyldt.

Denne tilstand er nyttig, når du optager motiver i bevægelse, men i de fleste tilfælde vil du gerne tage ét billede ad gangen.

nr. 9. Billedstabilisering - aktiver eller deaktiver

Den mindste utilsigtede bevægelse af kameraet kan give sløring i dine billeder, men dette kan nemt rettes ved hjælp af billedstabilisering i kameraet eller objektivet.

Det virker ved at flytte sensoren eller elementerne inde i linsen for at kompensere for bevægelse. Som regel er stabiliseringssystemet meget effektivt og giver dig mulighed for at bruge ret lange lukkertider.

Hvis du optager håndholdt, skal du sørge for at aktivere billedstabilisering, men sluk den, når du monterer kameraet på et stativ.

nr. 10. Farverum - Adobe RGB

Mange kameraer tilbyder to farverum at vælge imellem: SRGB og Adobe RGB. Adobe RGB har et større farveområde end SRGB. Derfor vil han den bedste mulighed I de fleste tilfælde.

nr. 11. Picture Style eller Picture Control - Standard

De fleste kameraer kan behandle billeder ved hjælp af en række på forskellige måder ved hjælp af billedstil, billedkontrol, farvetilstande eller filmsimuleringstilstand.

Typisk er der flere muligheder. Herunder et, der producerer sort-hvide (monokrome) billeder, et andet, der øger mætning for at gøre billedet lysere og "landskab", der forbedrer blå og grøn farve.

Som standard bruger kameraet indstillingen "standard", som generelt er velegnet til de fleste situationer, så sørg for, at denne er indstillet til dette.

Jeg har allerede ejet mit første DSLR Nikon D5100 i tre år. På det seneste er der begyndt at blive taget mere eller mindre smukke fotografier. Selvfølgelig har jeg endnu ikke mesterværker til prestigefyldte fotokonkurrencer, men at vise mine billeder offentligt er ikke længere så pinligt. Fra min egen erfaring ved jeg, hvor svært det er for begyndere at forstå kameraindstillingerne og forstå, hvilke tilstande der er bedst at optage for at få fantastiske billeder.

Så jeg besluttede at skrive en række artikler med mine forklaringer af det grundlæggende. Det tror jeg denne lektion fotografering vil være nyttig ikke kun for nybegyndere amatørfotografer, men også for mig personligt. Psykologer siger jo: ”Hvis du vil lære bedre nyt materiale? Så undervis andre i den viden, du har fået!”

Så du brugte snesevis af timer på at læse anmeldelser og test af forskellige kameraer, slog alle på specialiserede fora og stillede spørgsmål som: "Professionelle, hjælp med at sammenligne Nikon D5300 og Canon EOS 750D"! "Hvad er forskellen mellem Nikon D5200 og Canon EOS 650D"? "Hvilket er bedre: Canon eller Nikon DSLR'er"? Og lignende spørgsmål om at sammenligne forskellige modeller af spejlreflekskameraer og spejlløse kameraer. Til sidst tog du beslutningen og købte dit første DSLR. Så snart de begyndte at filme, viste det sig, at det ikke var så nemt at få til smukt kort. Kvaliteten af ​​billederne er ikke meget forskellig fra, hvad der blev opnået på et simpelt peg-og-skyd-kamera. Hvad skal man gøre?

Hvordan lærer man at tage billeder og forbedre kvaliteten af ​​sine billeder?

Svaret på dette spørgsmål er meget komplekst, det vil ikke passe inden for en artikels grænser. Professionelle fotografer skriver tykke bøger med fem hundrede siders fotolektioner om dette emne. I dag vil jeg lige forsøge kort at systematisere min viden om fotografering og give nogle råd til begyndere.

Efter min mening omfatter begrebet "kvalitetsfotografering" to komponenter: teknisk kvalitet og kunstnerisk værdi.

For at få et teknisk korrekt billede skal du bruge:

2) Tag kameraet og brugsanvisningen og gå udenfor med dem. Læs hvert afsnit omhyggeligt, og tjek så i praksis, hvordan de kameraindstillinger, du lige har lært om fra instruktionerne, fungerer. Jeg var heldig: Jeg købte mit Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR lige før selvstændig rejse i Kina, Hong Kong og Filippinerne. Derfor var jeg i stand til at bruge en række forskellige optagetilstande hver dag under forskellige lysforhold, forskellige genrer og scener.

3) Gå til en boghandel og køb enhver bog om digital fotografering. Studer den også grundigt og anvend den erhvervede viden i praksis.

Som du kan se af min rapport om en rejse til Kina på egen hånd, kan du lære at tage fotos af teknisk høj kvalitet med din Nikon D5100 eller Canon EOS 650D på en uges ferie. Jo mere du tager billeder og analyserer resultaterne, jo hurtigere kan du forbedre dine færdigheder. For eksempel skød jeg mere end 1.500 billeder under den beskrevne tur til det midterste rige og de filippinske øer.

Men at tage et skarpt billede med den korrekte eksponering betyder ikke, at du får et foto i høj kvalitet. Her er et af de første billeder taget med et Nikon D5100 KIT 18-55 VR, som jeg lagde ud til diskussion på det specialiserede forum.

Den dag læste jeg en fotolektion om natfotografering og gik om aftenen for at fotografere med et stativ. Jeg så på dette værk og tænkte: ”Åh, hvor skarpt! Hvilke farver! Super foto! Ved du, hvad vurderingerne var? Ikke et eneste plus og 25 minusser.

Hvad er der galt med dette billede, hvorfor fanger det ikke seeren?

Optaget ved 18 mm og ved korte brændvidder, hvis kameralinsen ikke er rettet strengt parallelt med horisonten, opstår der stærke geometriske forvrængninger (forvrængning). Kan du se, hvor meget bygningen til højre er faldet om på siden?
To beskidte biler dekorerer slet ikke dette billede.
Dårlig vinkel. Høje bygninger Det er bedre at fotografere fra en bakke, når skydepunktet er placeret i midten af ​​bygningen eller lidt højere. Så vil der være mindre forvrængning, og generelt vil rammen adskille sig fra hundredvis af lignende fotograferede fra den traditionelle position af "kameraet foran fotografens øjne i en højde af 1,7 meter."
Blænden er for stram. Landskaber optages ved f/(8-11). Her har jeg f/22, lysfølsomhed ISO=100, lukkertid 30 sekunder.

Hvordan kunne sådan et billede fanges bedre? Flyt dig for eksempel længere væk, så du kan optage med en længere brændvidde (f.eks. 35 mm), når forvrængningen ikke er så kraftig. Medtag et eller andet objekt i forgrunden (f.eks. trægrene) i rammen til maleriske formål.

Enig, at dette tempel i kejserens sommerpalads i Beijing, også er optaget på en Nikon D5100 med et kitobjektiv Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G med følgende indstillinger (punktfokusering, lukkerhastighed : 1/100 sek., blænde: f/11, FR: 26 mm, ISO: 200, eksponeringskompensation: 0 eV, flash: slukket) ser bedre ud? Selvom den, ud fra et teknisk kvalitetssynspunkt, heller ikke er fejlfri.

Nå, det forekommer mig, at det første skud med tindingen kunne forbedres radikalt, hvis vi ikke skød et landskab, men en reportage eller produktion. For eksempel, leg i kontrast: i forgrunden er der en meddelelse om køb af stjålne varer, i baggrunden er der et tempel. Fortæl en historie: i forgrunden beder en gammel kvinde ved et tempel, eller en lille pige med buer og pigtails beundrer noget på en bygning osv.

Kort sagt, på det forum for fotografer postede jeg forskellige af mine værker i seks måneder. Jeg lyttede til kommentarer og råd fra mere erfarne kolleger. Og kun seks måneder senere var jeg i stand til at fotografere en ramme, der, selvom den ikke kun fik fordele, stadig havde flere af dem end ulemper.

Dette billede modtog for første gang de fleste positive vurderinger (18 plusser og 4 minusser) og kom på nummer 82 i top hundrede bedste virker om måneden.

Optagelsesparametre: lukkertid: 1/100 sek., blænde: f/10, brændvidde: 55 mm, ISO: 100, eksponeringskompensation: -1,33 eV, blændeprioritet, flash: udløste ikke, optagelsestid: 20. oktober 2012.

Jeg tror ikke, at dette er en slags mesterværk af verdensfotografering. Der er ikke engang nok skarphed her. Men er enig i det dette arbejde lidt bedre end det første eksempel. Hvad gør hende mere attraktiv? Optaget i begrænset tid er der en tydeligt udtrykt mangfoldighed takket være tågen i lavlandet. Det ville ikke skade at reducere himlens mætning lidt og øge skarpheden. Og det ville være blevet ligesom slik! ;)

Ups, jeg blev distraheret fra hovedemnet i vores fotolektion om kameraindstillinger! I begyndelsen af ​​artiklen gav jeg et råd til begyndere: "For at lære at optage godt med dit splinternye Nikon D5200 KIT, skal du gå til en boghandel og købe en hvilken som helst fotolærebog." På denne måde vil du hurtigt nå et niveau, hvor dine venner ikke vil kritisere dine billeder for meget, men heller ingen vil beundre dem. Sandsynligvis nærmer enhver begyndende fotograf før eller siden dette punkt. Jeg har en blog fuld af lignende billeder. Alt ser ud til at være klart, hovedobjektet er i det "gyldne snit" i henhold til reglerne for komposition, men arbejdet er ikke iørefaldende... I artiklen "Hvad skal man give en fotograf", hvor jeg frarådede præsentationen af ​​bøger og fotografikurser, anbefalede jeg at udskrive en vidunderlig lærebog forfattet af Lidia Dykova "Samtaler om fotografiske færdigheder."

Manualen blev skrevet tilbage i 1977, hvor "kvægsproget fra zombieboksen" og magasiner som "Metropolitan" endnu ikke var i brug, og lærebøger blev skrevet for at undervise, og ikke for at smukke overskrifter tvinge køberen til at udskyde penge for dummyen indeni og øge salget af publikationen... Bogen taler metodisk om fotografiets grundlæggende love, som enhver professionel fotograf bør kende og forstå, ligesom Fadervor:

Begrebet et semantisk centrum i rammen.
- Principper for udfyldning af det fotografiske billedplan.
- Hvad er komposition. Hvordan man balancerer det.
- Rytme i rammen.
- Lys i fotografering.
- Indflydelsen af ​​billedets tonalitet på dets opfattelse.
- Hvordan man formidler rum i et todimensionelt plan.
- Måder at understrege tekstur diverse materialer På billedet.
- Skarphed som kunstnerisk teknik.
- Hvad bestemmer dynamikken i billedet?

Selv ved at opremse sektionerne mærker du forskellen med en almindelig lærebog om fotografering af moderne forfattere. Oftere diskuterer de, hvad vi taler om i dagens artikel: hvilken blænde og lukkerhastighed, der skal indstilles til at tage et natportræt eller et fyrværkeri. Og det er meget sjældnere at finde en bog, der forsøger at vise dig, hvordan du tager et kunstnerisk billede. Desværre kan "Conversations on Photography Craftsmanship" nu ikke købes i trykt form - du skal enten printe den ud eller bestille den på Ozon på "print on demand"-basis...

Du spørger: "Hvorfor kan denne smarte fyr så ikke optage mesterværker med sit Nikon D5100 DSLR?" Men fordi jeg er en synder: Jeg læser lærebogen, men jeg har ikke viljestyrke nok til at gå ud og øve hver lektion en gang om ugen på gaden... Men en dag, fra mandag, starter jeg min selvuddannelse... ;)

Jeg tror, ​​efter at have læst denne guide, vil du forstå, hvordan du tager fede billeder med din Canon EOS 1200D eller Nikon D3300.

OKAY! I dag har vi vores første fotolektion for begyndere.

Begrebet eksponering. Hvordan det påvirkes af lukkertid, blænde og lysfølsomhed

Udtrykket "eksponering" refererer til mængden af ​​lys, der formår at nå sensoren over en vis periode. Hvis eksponeringen er valgt korrekt, vil billedet se godt ud. Hvis der ikke er lys nok, bliver billedet mørkt, hvis der er for meget lys, bliver det lyst.

Ved fotografering beregnes ændringen i eksponeringen i trin. En ændring på 1 stop betyder, at dobbelt så meget lys rammer dit kameras sensor. Du kan ændre eksponeringen ved hjælp af en af ​​tre metoder: Indstil en anden lukkerhastighed eller lysfølsomhed med 2 gange eller blænde med 1,4 gange.

Normalt, hvis vi tager billeder i en af ​​de semi-automatiske tilstande, indstiller kameraet den korrekte eksponeringsværdi uafhængigt og ændrer de angivne tre parametre. Men når vi optager i "M"-tilstand og generelt for at opnå de bedste resultater, skal vi klart forstå mekanismen til regulering af mængden af ​​lys, der falder på det lysfølsomme element af slagtekroppen.

For klarhedens skyld, lad os tage en analogi. Lad os sige, at du vil opvarme 2 liter vand i en lergryde fra en temperatur på 50 (- 1 EV) til 100 grader Celsius (0 EV). For at bringe vand i kog, skal det overføre en vis mængde termisk energi (eksponering), afhængigt af følgende faktorer: 1) opvarmningstid (holdetid); 2) diameteren af ​​gasbrænderen (membranen) og 3) karvæggenes termiske ledningsevne (ISO-lysfølsomhed). Så kan problemet løses på følgende måder:

Opvarm vandet ikke i 10, men i 20 minutter med samme brænderdiameter og pandemateriale (øg lukkerhastigheden 2 gange med samme blænde og ISO).
Stil gryden på et blus med en diameter 1,4 gange større end normalt. Derefter vil vandet koge inden for de første 10 minutter (lukkerhastighed og ISO forblev de samme, men blænden ændrede sig).
Erstatte lergryde med lav varmeledningsevne over på en stålgryde med højt niveau varmeledningsevne (vi ændrede lysfølsomheden, men lod blænde og lukkertid være uændret).

Ved at bruge eksemplet ovenfor har vi forstået det for at opnå teknisk foto i høj kvalitet med samme eksponering kan du ændre to af de tre beskrevne optageparametre: enten blænde og lukkertid, eller ISO og lukkertid, eller lysfølsomhed og diameteren af ​​hullet i objektivet osv. Men mere om det senere.

Ja, lad os give en definition af de begreber, vi taler om i dag.

Lukkerhastighed er det tidsrum, hvor lyset falder på dit kameras matrix (øjeblikket mellem åbning og lukning af DSLR-lukkeren).

Lysfølsomhed betyder, i hvilken grad kameramatrixen opfatter lyset, der falder på den. Målt i ISO (International Standards Organization) enheder. Standard ISO-værdier ændrer sig i geometrisk progression med en nævner på 2 (hvis nogen klarede sig dårligt i skolen, betyder det, at hver ny værdi er 2 gange højere end den forrige): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 osv.

Både lukkertid og lysfølsomhed er kameraets tekniske karakteristika. Tilsammen danner de et eksponeringspar (expo-par).

Blænde - er en skillevæg med et hul af flere blade inde i linsen. Membranens design giver dig mulighed for at justere diameteren af ​​dette "hul". Jo større den er, jo mere lys vil ramme matrixen. Selv i fotografiet bruger de begrebet blænde, dvs. et tal, der angiver størrelsen af ​​hullet i linsen. I Engelske lærebøger i fotografering er det betegnet Aperture eller f-stop.

Standardværdier for den relative blænde beregnes ud fra den betingelse, at ændring af den med 1 position vil føre til en stigning i eksponeringen med 2 gange: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Når man diskuterer denne skydeparameter, er det typisk kun brøkens nævner, der bliver talt. Derfor, når du i en fotolektion støder på en anbefaling om at "lukke blænden til 22", betyder det, at du indstiller blænden til f=1/22, og hullet bliver smallere (se billedet ovenfor). Og når en erfaren fotograf, du kender, råder til at "åbne hullet til 2,8" for smukt at sløre baggrunden, mener han, at du skal indstille blænden til 1/2,8 eller med andre ord øge diameteren af ​​blændehullet i objektivet.

På dette tidspunkt i min fotolektion for begyndere fotografer, skulle jeg lave endnu en stor digression og tale om, at blændestørrelsen ikke kun påvirker eksponeringen, men også dybdeskarpheden (dybdeskarphed) og hyperfokal afstand. Men for ikke at gøre denne historie til en tyk bog, vil jeg ikke diskutere disse udtryk for nu.

For bedre at forestille dig, hvordan ændring af en af ​​de diskuterede skydeparametre påvirker andre, vil vi udføre følgende eksperiment med dig. Lad os sætte mit Nikon D5100 DSLR-kamera med et Nikkor 17-55/2.8 objektiv på et stativ, indstille brændvidden til 55 millimeter og den maksimalt mulige blænde for det, f/2.8. Lad os først begynde at ændre lysfølsomheden ved den samme blænde og se, hvordan lukkerhastigheden ændres. Så gentager vi denne procedure når forskellige betydningeråbninger. Vi opsummerer måleresultaterne i følgende tabel (og der er ingen grund til at huske dem, da de ændrer sig på hvert tidspunkt, med forskellig belysning af motivet, der fotograferes).

Du kan spørge: "Hvorfor fanden roder denne fyr med mit hoved i næsten en halv time med sine gryder, brændere og uforståelige borde"?!! "Og dette," vil jeg svare, "er, at tabletten præsenteret ovenfor kan give dig svaret på et meget vigtigt spørgsmål!" Jeg mener, begynderfotografer spørger ofte: "Hvorfor producerer mit nye DSLR Nikon D5300 KIT 18-140 eller Canon EOS 650D KIT 18-135 IS slørede, slørede billeder?" Eller for eksempel: "Hvorfor køber professionelle fotografer en hurtig 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom for vanvittige penge til at fotografere bryllupper? Når alt kommer til alt, koster det med de samme brændvidder 50 tusind rubler, og prisen på et standard Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT-objektiv er kun 2700 rubler. Det er med andre ord 18 gange billigere.

Svar på det første spørgsmål: "Af hvilken grund kan billederne se sæbeagtige ud"?

Erfaringen viser, at på spejlreflekskameraer med et lille antal pixels i matrixen (Nikon D3100, D5100 eller Nikon D700, D90 og deres analoger fra Canon), beregnes den mindst mulige lukkerhastighed, der gør det muligt at fotografere et stationært objekt uden sløring vha. formlen Vmin = 1/ FR, hvor FR er brændvidden på objektivet på optagelsestidspunktet. På mere moderne DSLR-modeller, såsom Nikon D5200, D3200, D7100 (og lignende Canon) er denne værdi endnu kortere Vmin = 1/2*FR.

Det vil sige, hvis du vedhæfter et standardsæt EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM kitglas til din Canon EOS 700D, så vil dens maksimale blændeåbning være 3,5 ved en vidvinkel FR = 18 mm, og i den smalle ende FR=55 mm - den største blænde er 55 mm. Lad os sige, at du vil optage et portræt på 18 mm. For at gøre det smukkere, skal du forsøge at sløre baggrunden, dvs. åbn blænden til maksimum f/3.5. Fra min tabel kan du se, at ved en minimum ISO på 100 vil lukkerhastigheden være 1/100 af et sekund. Resultatet bør være tilfredsstillende, da eksponeringstiden er mindre end 1/60 af et sekund (orange celle i pladen).

Men for et 18 mm portræt kan du også få et hit i ansigtet på motivet, da geometriske forvrængninger er stærke i en vidvinkel. Og baggrunden kan ikke være mærkbart sløret, da dybdeskarpheden ved en sådan brændvidde er stor.

Okay, lad os udvide objektivet til en brændvidde på 55 millimeter. Nu vil baggrunden være bedre sløret (med en maksimal blænde på f/5.6), og der vil ikke være nogen forvrængning: modellens næse har normal form. Kun ved ISO 100 vil det være problematisk at tage et billede uden sløring. Du skal hæve lysfølsomheden til 125 enheder. Hvis du har Seneste Model Nikon D5300 eller Nikon D5200 med et enormt antal pixels, så for at tage et skarpt skud håndholdt, skal du bruge en lukkerhastighed Vmin = 1/2*FR, hvilket betyder 1/(2*55mm)=1/110 sekunder. Med en maksimal blændeåbning på f/5.6 skal du indstille ISO til mindst 200 enheder for at opnå en lukkerhastighed på 1/125 af et sekund. Kvaliteten af ​​moderne spejlreflekskameraer er sådan, at lysfølsomhed i området 100-640 og modvilligt op til 1000 enheder ikke ødelægger billedet meget. Dit portræt ved ISO 200 vil være af høj kvalitet.

Nu vil du filme et barn, der leger med en hund i en lejlighed. Modellerne er meget kvikke. Lukkerhastigheden skal være meget hurtigere, f.eks. 1/500 af et sekund. Fra tabellen med optageparametre ser vi, at når vi fotograferer med et Canon KIT 18-55 objektiv, skal vi indstille ISO 640 (med en brændvidde på 55 mm og blænde på 5,6) eller ISO 320 med en brændvidde på 18 mm og f=3,5.

Svaret på det andet spørgsmål: "Hvorfor køber professionelle fotografer optik med høj blænde"?

Lad os sige, at du fotograferer konkurrencer for gæster til et bryllup. På et standard kitobjektiv KIT 18-55 Nikkor eller Canon kan du indstille den mindste lukkerhastighed til 1/800 sekund ved ISO 1000 og maksimal blændeåbning på 5,6 (se rød celle i tabellen). I dette tilfælde vil kvaliteten af ​​billedet være dårligere, da der opstår støj. Og hvis du havde et hurtigt professionelt Nikkor 17-55/2.8 eller Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM-objektiv, så kunne du i den lange ende indstille blænden til f=2.8, og du kunne fange gæsternes aktive bevægelser med en lukkertid på 1/1000 sekund med en lysfølsomhed på kun 400 enheder (se rød celle). Mærker du forskellen?

Et andet eksempel. Jeg købte et Nikkor 70-300/4.5-5.6 teleobjektiv til fotojagt. Ved en brændvidde på 200 mm giver det dig mulighed for at indstille blænden til f=5,3. De der. med en arbejds-ISO på 250 enheder kan du opnå en lukkerhastighed lidt kortere end 1/160 af et sekund. Selvom du installerer det på et stativ for at forhindre sløring, vil du ikke kunne få et højkvalitetsbillede af små fugle, da de er for smidige. Og for håndholdt optagelse bør den minimale eksponeringstid ikke være længere end 1/200 af et sekund. Hvis jeg havde betalt 4 gange mere og købt et professionelt højblænde Nikkor 70-200/2.8 telefotokamera, så med samme 200 mm brændvidde, med ISO 250 og en blænde på f/2.8 (og ikke 5.3), kunne jeg få B =1/500 sekund. 3.125 gange kortere!!! Sandsynlighed for at få skarpt foto stiger markant!

Når du køber en hurtig linse, skal du være opmærksom på følgende nuancer:

1. Når du køber et dyrt hurtigt objektiv, betaler du ikke kun for muligheden for at indstille en bred blændeåbning, men også for glasmateriale af højere kvalitet med mindre geometriske forvrængninger og kromatiske aberrationer, for hurtig autofokus og støv- og fugtbeskyttelse.
2. I vores gennemgang af optagelsesparametre har vi ikke taget højde for blændeåbningens effekt på dybdeskarphed, hyperfokal afstand og baggrundssløring (bokeh).

Hvilke tilstande skal du bruge til at tage billeder i høj kvalitet?

Okay, vi brugte mange minutter på at forstå, hvorfor du i dit nye Nikon D5200-kamera selv kan indstille følsomhed, lukkertid og blænde på kit-objektivet. Men vi har ikke gjort store fremskridt med at besvare spørgsmålet: "Hvilke indstillinger skal jeg indstille på mit kamera for at tage et foto i høj kvalitet?"

Lad os registrere, hvad vi allerede ved:

ISO påvirker sensorens lysfølsomhed. Dette er materialet i vores pande. Jo højere lysfølsomhed, jo mere lys vil matrixen modtage i en given tidsperiode og i øvrigt vil støjen også være stærkere. Derfor er opgaven for en professionel fotograf at fotografere med minimal mulige værdier ISO.

Lukkerhastighed er det tidspunkt, hvor kameraets lukker er åben, og lyset rammer matrixen. Disse to parametre styrer eksponeringen og er tekniske karakteristika for et bestemt kamera.

Blænde er diameteren af ​​hullet i objektivet. Det påvirker også eksponeringen, men afhænger ikke af kroppen, men af ​​linsemodellen.

Lad os nu se på mit Nikon D5100 DSLR. Vi ser, at kameraet har et kontrolhjul til at vælge de vigtigste optagetilstande: grøn (automatisk), kreative indstillinger (P,A,S,M) og scenarier (portræt, landskab, sport, børn, makro osv.). Hvis du vælger Scene på drejeknappen og drejer hjulet, kan du også vælge en masse andre tilstande: "natlandskab", "natportræt", "strand/sne" osv.

Først, da jeg ikke forstod, hvilke kameraindstillinger jeg skulle indstille for at optage forskellige scener, installerede jeg simpelthen de forudindstillede scener. For eksempel er næsten alle fotografierne i rapporten om en solorejse til Kina i 2011 taget på denne måde.

På det seneste har jeg kun fotograferet i A-, S- eller M-tilstand. De giver fotografen mere kontrol over situationen. Standardindstillinger er praktiske at bruge, når du optager i JPEG-format. "Grønt kamera" - Jeg bruger aldrig den fuldautomatiske optagetilstand, da det i de fleste tilfælde producerer billeder dårligere end med manuelle indstillinger.

Døm selv. Du har besluttet dig for at filme en raftingtur ned ad en bjergflod på katamaraner på en dårlig, overskyet aften. Du indstillede kameraet til automatisk tilstand og pegede på det sted, hvor atleten skulle dukke op for at trykke udløseren i tide og få et betagende billede. Kameraets automatisering registrerer noget dårligt oplyst landskab, så det indstiller blænden til f/5.6; ISO 300, lukkertid 1/15 sekund. Men med disse indstillinger vil billedet af mennesker være sløret. "Okay," beslutter du, "jeg slår "Sport"-tilstanden til. Kameraet indstiller fokuseringsmetoden til "autofokussporing" og f/5.3-blænden, men forstår, at sportsscener kræver mere kort tid eksponering 1/500 sekund. For at få en sådan lukkertid skal du "hæve" ISO'en til 640 enheder. Billedet bliver højst sandsynligt skarpt.

Og nu ville du filme en armbrøstkonkurrence under de samme betingelser og få et skud af en pil, der flyver ud af en armbrøst. Hvis du vælger sportstilstand, som i det foregående eksempel, vil du ikke være i stand til at "fryse" pilen. Lukkerhastigheden skal være endnu kortere. Men kameraet forstår ikke, om du filmer katamaraner eller armbrøstskytter! I i dette eksempel Et skarpt billede kan kun tages i M-, A- eller S-tilstand, hvor du selv indstiller din eksponeringstid, blænde og lysfølsomhed.

Lad os gennemgå de grundlæggende DSLR-kameraindstillinger i den "kreative zone".

A (på nogle Av-modeller fra Aperture Priority) - du vælger en blænde, og kameraet justerer ISO og lukkerhastigheden for at få den korrekte eksponering ved den blænde. Hvis jeg i denne tilstand kan se, at lukkerhastigheden er for langsom, kan jeg hæve ISO.

S (nogle gange Tv fra Lukkerprioritet) - du fortæller kameraet hvad eksponeringstiden bliver, og kameraet ændrer selv blænde og lysfølsomhed for at bevare eksponeringen.

M (fra Manual) - fotografen vælger selv værdierne for alle kameraindstillinger.

Det antages, at "S"-tilstanden er mere praktisk at bruge, når du fotograferer sport, dans og andre aktive begivenheder, "A" - når du fotograferer portrætter og landskaber, "M" - begge dele.

Min yndlingsmulighed er "A". Selvom jeg skyder sport, indstiller jeg "blændeprioritet", sporer autofokus og tjekker, om lukkerhastigheden er nok ved en given ISO. Hvis eksponeringstiden er for lang, hæver jeg lysfølsomheden, indtil jeg er tilfreds med optagelsesparametrene.

Mode "P" (fra Programmerbar Automat) - ligner "fuldautomatisk tilstand", kun du kan forstyrre nogle indstillinger (ISO, ændre eksponeringsmålingsmetoden osv.). Jeg har aldrig brugt det.

Hvilke mellemkonklusioner kan man drage efter at have læst alle mine tidligere skrifter, som jeg kaldte med det højlydte udtryk "Fotografi-lektion om valg af kameraindstillinger for begyndere fotografer"? Konklusionen er denne: for at skyde af høj kvalitet, smukt billede, skal du konfigurere de grundlæggende parametre for DSLR korrekt: lukkertid, blænde og lysfølsomhed. For at tage et mesterværksbillede skal du forstå, hvorfor andre indstillinger er nødvendige (hvidbalance, eksponeringskorrektion og lysmålingstilstand, udløser- og fokuseringsmetode, autofokuszonetilstand), være i stand til korrekt konfigurere blitzen og læse bogen anbefalet ovenfor af Lydia Dyko "Samtaler om fotografisk håndværk". ;)

For nu at forstå, hvilke indstillinger du skal indstille på dit helt nye Nikon D3100-kamera i forskellige situationer, skal du logisk analysere tabellen præsenteret tidligere.

For at tage et smukt portræt skal vi sløre baggrunden(åbn blænden), mens ISO og lukkerhastighed bevares ved normale driftsværdier.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkertid: 1/125 sek., blænde: f/5.6, brændvidde: 55 mm, ISO: 200, eksponeringskompensation : 0 eV, optagetilstand: blændeprioritet.

Hvis vi vil tage et billede på baggrund af et monument eller et eller andet vartegn, skruer vi lidt ned for blænden.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkertid: 1/125 sek., blænde: f/11, brændvidde: 29 mm, ISO: 110

Filmer solnedgangen over aftenbyen. Her er motivet ubevægeligt. Det vigtigste er skarphed. Derfor sætter vi også f/10 som blændeprioritet. Ved ISO 200 har billedet lidt støj. Lukkerhastigheden er ligegyldig, da vi optager fra et stativ.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkertid: 1/80 sek., blænde: f/10, brændvidde: 18 mm, ISO: 200

Optagelse af et natlandskab. Der er meget lidt lys. Dybdeskarpheden har brug for en større. Indstil derfor blænden til mindst f/8. Lysfølsomhed for støjreduktion er minimum 100 enheder. Kameraet tilbyder en eksponeringstid på 25 sekunder, men vi er ligeglade, da optagelsen foregår på et stativ. Tværtimod var sporene af billygter smukt slørede.

Nu skyder vi også om natten, men denne gang er det et portræt. Folk kan stå stille i relativt lange perioder. Du bliver nødt til at åbne hullet i objektivet maksimalt (f=3,5), "hæve" ISO'en for at sikre en acceptabel lukkerhastighed (husker du B=1/FR?).

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkertid: 1/5 sek., blænde: f/3.5, brændvidde: 18 mm, ISO: 800.

Der er undtagelser fra enhver regel. For eksempel er dette billede taget fra et stativ, og vi gjorde vores bedste for ikke at bevæge os. Derfor blev resultatet et skarpt skud med så lang eksponeringstid.

Vi forbereder os på at skyde noget hurtigt bevægende, for eksempel en storslået rytter, der skrider på en hoppe i pletterne. ;) I kameraindstillingerne skal du indstille lukkerhastighedsprioriteten til B = 1/500 af et sekund, en lav lysfølsomhed på ISO 125 enheder, hvorefter kameraet selv indstiller blænden f/4.5.

Ovenstående billede er i øvrigt et eksempel på optagelse på et Canon EOS 700D KIT 18-135 kamera. Dette er også et eksempel på en ikke helt vellykket komposition. Hvis du er bekendt med reglerne for indramning, vil du forstå, at det var bedre at tage dette billede, så hovedmotivet er på linjen med det gyldne snit.

I dette tilfælde dukkede det op fri plads under hestens hove - hun har et sted at løbe. Der er også plads til venstre for husarens blik, han hviler ikke mod kanten af ​​billedet. Vejens linjer danner diagonaler til hovedobjektet. Og træerne danner en naturlig ramme, der forhindrer beskuerens blik i at gå ud over billedets grænser. En åben blænde gjorde det muligt at sløre baggrunden lidt og derved fokusere opmærksomheden på motiverne på billedet med skarphed. For at gøre dette foto til et mesterværk er der stadig ikke nok god belysning i den nedgående sol.

Mange nye fotografer spekulerer på, hvordan de opsætter deres kamera for at få de bedste resultater, deres kamera kan producere. Selvom der ikke er nogen magiske indstillinger, der vil fungere til enhver optagesituation med hvert kamera, er der nogle grundlæggende indstillinger, der vil fungere godt for ethvert kamera, du har.

Derudover skal du ikke glemme specielle optagetilstande - de letter fotograferingsprocessen meget, især for begyndere. Så lad os se nærmere på de grundlæggende kameraindstillinger for begyndere fotografer.

Lad os først og fremmest se på, hvilke indstillinger der er tilgængelige på ethvert moderne digitalkamera. Da de er mere eller mindre universelle, burde du kunne finde alle nedenstående indstillinger i et moderne kamera, uanset mærke og model:

• Billedkvalitet: RAW
• RAW-format: Tabsfrit komprimeret (hvis tilgængeligt)
• Hvidbalance: Auto
• Billedkontrol / Billedstil / Kreativ stil / Filmsimulering: Standard
• Farverum: sRGB
• Lang eksponeringsstøjreduktion: aktiveret
• Høj ISO-støjreduktion: slukket
• Aktiv D-Lighting / DRO, HDR, Linsekorrektion (vignetteringskontrol, kromatisk aberrationskontrol, forvrængningskontrol osv.): slukket.

Alle ovenstående parametre er ekstremt vigtige. Først og fremmest skal du starte med at vælge det rigtige RAW-filformat. Hvis dit kamera har mulighed for at vælge RAW-filkomprimering, skal du altid vælge Lossless Compressed, da dette format reducerer mængden af ​​diskplads, der forbruges af RAW-filer.

Når du optager i RAW, er indstillinger som Picture Controls selvfølgelig ligegyldige (de påvirker kun, hvordan billedet vises på LCD-skærmen), men det er stadig bedst at forlade standardindstillingerne. Det samme bør gøres med parametre som Sharpness, Contrast, Saturation osv. da sådanne indstillinger kun betyder noget, når du optager i JPEG-format.

Når du optager i RAW, behøver du heller ikke bekymre dig om farverum, da du kan ændre deres indstillinger i post-produktion.

Hvis du er nybegynder, er det en god idé at slå funktionen Long Exposure Noise Reduction til, da den virker, når du optager RAW, hvilket reducerer mængden af ​​støj i dine billeder (selvom det fordobler den tid, det tager at tage en Foto).

Alle andre funktioner og indstillinger vedrørende objektivkorrektion, optimering af dynamisk område, støjreduktion osv. kan slås fra, da de ikke har nogen effekt på det resulterende billede, når du optager i RAW.

Når vi er færdige med de grundlæggende kameraindstillinger, lad os se på de punkter, der er af væsentlig betydning, når du tager billeder.

Hvilken optagetilstand er den bedste at vælge?

Mange fotografer fortsætter med at hævde, at det er bedst at optage i manuel tilstand, fordi det giver dig mulighed for at have mest kontrol over dit kamera, men jeg beder om at være anderledes. Moderne kameraer er fantastiske til at måle scenen korrekt, så hvorfor ikke bruge en af ​​de semi-automatiske optagetilstande i stedet for at optage manuelt?

For eksempel foretrækker jeg 90 % af tiden blændeprioritetstilstanden, fordi den ikke kun gør et godt stykke arbejde med at efterlade mig med kontrol over blænden, men det giver mig også mulighed for at vælge, hvor lyst eller mørkt det resulterende billede er. Hvis kameraet giver mig et billede, der er lysere, end jeg gerne vil, så bruger jeg blot knappen Exposure Compensation og opnår et resultat, der passer mig.

Du kan lære mere om, hvad eksponeringskompensation er, og hvordan du bruger det.

Eksponeringskompensationsknap på Nikon (A) og Canon (B)

Hvis du spekulerer på, om du skal optage i nogen af ​​dit kameras scenetilstande (f.eks. Makro, Sport, Fyrværkeri osv.), vil jeg af flere årsager ikke anbefale at bruge disse tilstande. Den vigtigste er, at sådanne tilstande varierer betydeligt ikke kun mellem forskellige kameraproducenter, men også mellem forskellige modeller af samme producent. Derfor, hvis du er vant til at optage i en af ​​scenetilstandene på et kamera, så finder du det muligvis ikke, når du skifter til et andet. Derudover har de fleste professionelle og semi-professionelle modeller simpelthen ikke scenarietilstande.

Hvilken autofokustilstand er bedst til optagelse?

Uanset hvad du fotograferer, skal du altid være sikker på, at du har valgt det bedste bedste tilstand autofokus. Hvis du f.eks. fotograferer et stationært motiv, kan du bruge enkeltfokustilstand (også kendt som Single Area AF, One Shot AF eller blot AF-S), men hvis det motiv, du fotograferer konstant bevæger sig, Du vil gerne skifte til kontinuerlig/servo AF-tilstand, da du sandsynligvis vil have, at kameraet aktivt sporer dit motiv.

For at gøre optagelse lettere for begyndere, inkluderer kameraproducenter nogle gange en hybridtilstand i kameraet, der automatisk skifter mellem enkeltfokustilstand og kontinuerlig autofokustilstand, afhængigt af om motivet er statisk eller aktivt bevæger sig. Denne hybridtilstand ("AF-A" på Nikon og "AI Focus AF" på Canon) kan blive fremragende valg for dem, der har svært ved konstant at skifte mellem enkelt og kontinuerlig fokusering.

I nogle kameraer kan du finde en automatisk autofokustilstand (Auto AF), som evaluerer scenen og forsøger at fokusere på det objekt, der er tættest på dig, eller på det objekt, som kameraet anser for vigtigst. Jeg vil ikke anbefale begyndere at bruge denne tilstand, da det stadig er bedre at kontrollere, hvor kameraet fokuserer ved at flytte fokuspunktet. For at gøre dette skal du vælge enkeltpunktsfokuseringstilstand. Du kan derefter enten flytte fokuspunktet i søgeren eller flytte kameraet, så fokuspunktet falder på motivet:

Hvilken målemetode du skal vælge til optagelse

Dit kamera kan have flere forskellige eksponeringsmålingsmetoder - du kan lære mere om hver af dem i vores artikel:. I de fleste situationer er matrix/evaluerende måling bedst, fordi den evaluerer hele den scene, du optager, og normalt gør et bedre stykke arbejde med at afsløre objekterne i den scene, du optager.

Hvilken blænde er bedre at vælge til optagelse?

Objektivets blændeåbning påvirker ikke kun graden af ​​isolation af motivet fra forgrunden og baggrunden, men også mængden af ​​lys, der passerer gennem objektivet og rammer kamerasensoren. Derfor skal blændeværdien i en given situation vælges meget omhyggeligt. Derudover kan blænde påvirke billedets skarphed og dybdeskarphed.

Hvis du optager i svagt lys eller ønsker at undgå slørede billeder på grund af kamerarystelser, når du optager i manuel tilstand, er dit bedste bud at vælge den bredeste blænde, dit objektiv kan tilbyde. På denne måde kan du sikre dig, at den rammer kamerasensoren det største antal Sveta. Hvis du f.eks. optager med et 35 mm f/1.8-objektiv, skal du under de ovenfor beskrevne forhold stoppe ved f/1.8. Hvis et smukt landskab åbner sig foran dig, og du ønsker at tage et skarpt billede af hele landskabet, så ville den bedste mulighed være at lukke objektivets blænde til f/5.6.

Ofte bestemmer blænden, hvor meget motivet vil blive adskilt fra baggrunden, men dets funktioner er ikke begrænset til dette.

Blænde er ofte relateret til, hvordan dit motiv er adskilt fra baggrunden, men det er kun en af ​​dets mange funktioner. Billedet ovenfor viser tydeligt forskellene i billeder taget ved forskellige blændeåbninger - henholdsvis f/2.8 og f/8.0.

Hvordan vælger man lukkertid til optagelse?

Som med blænde afhænger svaret på den bedste lukkerhastighed til fotografering af, hvad du optager. For eksempel, hvis dit mål er at tage et romantisk billede af et vandfald, bør du vælge en langsom lukkerhastighed i størrelsesordenen et par sekunder for at få et sløret billede af vandstrømmen:

Hvis du vil fryse dit motiv, især et motiv i bevægelse, skal du bruge meget hurtige lukkertider, en brøkdel af et sekund:

Men i de fleste situationer er det bedre at bruge en lukkerhastighed, der er hurtig nok til at tage et klart billede af dit motiv uden at forårsage kamerarystelser. Af denne grund bør du aktivere Auto ISO-funktionen.

Hvilke ISO-værdier er bedst at bruge til fotografering?

Du har sikkert hørt og læst, at det altid er bedst at optage med den laveste ISO, der er tilgængelig, da det vil producere den mindste mængde støj i dine billeder (reducere kornethed). Enhver fotograf bestræber sig på at sikre, at hans billeder er mindre støjende på grund af en for høj ISO-værdi.

Det er dog ikke altid praktisk at optage med de laveste ISO-indstillinger, især når der optages under dårlige lysforhold. I sådanne situationer skal du øge ISO'en for at reducere lukkerhastigheden for at undgå sløring på grund af utilsigtede kamerarystelser.

huske på, at Godt foto balancerer altid mellem blænde, lukkertid og ISO.

Dit kamera har højst sandsynligt en ISO Auto (eller lignende) funktion, som kan være et meget praktisk værktøj for den begyndende fotograf. Når det er aktiveret, justerer dit kamera automatisk ISO baseret på hvor lyst dit motiv og scenen omkring det er, og forsøger at opretholde lukkerhastigheder i overensstemmelse med den minimale lukkerhastighed, der er indstillet i ISO-funktionsindstillingsmenuen.

18.09.2015 9160 Fototips 0

Uanset om du lige har fået et helt nyt kamera, eller du har givet efter for lysten til at tage bedre billeder, end din smartphone kan, får du brug for tips til, hvordan du opretter din skat for første gang. Det er denne anmodning i søgemaskiner bringer dig ofte, vores kære læsere, til vores side.

Så jeg besluttede at give dig nogle tips om denne sag, 12 tips, og her finder du alle nødvendige oplysninger Hvordan kan en nybegynder indstille sit kamera korrekt?

Tip #1. Oplad batteriet

Hvis dit kamera ikke kommer med AA-batterier, som du selv skal købe, så er det første du skal gøre efter åbning af æsken, at oplade batteriet.

De fleste kameraer kommer med en oplader, som du skal sætte batteriet i og derefter tilslutte det til lysnettet. Men der findes også kameraer, der giver dig mulighed for at oplade batteriet inde i kameraet via en USB-forbindelse. Læs venligst instruktionerne til dit køb omhyggeligt i denne sag.

Alle nødvendige kabler eller oplader skal være i kassen med kameraet.

Tip #2. Formater hukommelseskortet

Så snart batteriet er opladet, indsæt det i det dertil beregnede rum (kortet skal købes yderligere i overensstemmelse med producentens anbefalinger - igen, læs instruktionerne). Tænd derefter kameraet, gå ind i menuen og find formateringsfunktionen.

Formatering forbereder kortet til brug og fjerner alle eksisterende billeder fra det. Hvis du har brugt kortet før, skal du sørge for at downloade de billeder, du vil beholde fra det.

Tip #3. Billedkvalitet og størrelse

Alle kameraer er i stand til at tage billeder i forskellig og forskellig kvalitet. Hvis du vil tage de bedst mulige billeder, skal du indstille billedkvaliteten til den bedste indstilling. Det kan kaldes Højeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis du er ny til fotografering, så lad være med at skyde RAW-filer alene, skyd samtidig med JPEG-formatet - du skal bruge denne mulighed, når du får lidt erfaring og kan behandle dit fotoarkiv. Efterfølgende er det bedre at skifte helt til RAW-formatet.

Tip #4. hvidbalance

Vores øjne og hjerner er gode til at kompensere for de forskellige farver af lys, vi møder, hvorfor vi ser hvide genstande som hvide.

Kameraets hvidbalancesystem (WB) er designet til samme formål, og i de fleste tilfælde giver det gode resultater at indstille det til automatisk. Men når du optager i JPEG-format, er det i nogle situationer ikke nok - under specifikke lysforhold er det bedre at vælge tilstanden "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe", afhængigt af belysningen.

Hvis du optager i RAW-format, så sæt gerne WB-indstillingen til Auto-tilstand – du indstiller den ønskede lystemperatur under efterbehandlingen i editoren (forudsat at du har disse færdigheder).

Tip #5. Eksponeringsmåling

Mange kameraer tilbyder tre måletilstande, der giver dig mulighed for at evaluere lysstyrken og foreslå passende eksponeringsindstillinger: spot, matrix og multi-zone.

Et godt sted at starte er at indstille den til multizone, hvilket er et godt valg, da det tager højde for lysstyrken på tværs af hele overfladen af ​​scenen og forsøger at anbefale eksponeringsindstillinger, der giver et flot, afbalanceret billede. Når du mestrer kameraet, begynder du at bruge alle tre tilstande afhængigt af dine optageopgaver.

Tip #6. Fokusering

Et moderne kamera byder på flere. I AF-S (enkelt)-tilstand vil kameraet fokusere på motivet i henhold til de aktive AF-punkter, når du trykker udløserknappen halvt ned. Når først det fokuserer, vil objektivet holde fokus, så længe du holder knappen nede. Dette er en god mulighed i mange situationer, men hvis motivet bevæger sig, vil fokus ikke blive justeret.

Mange kameraer har en AF-A (Auto), som automatisk registrerer, om motivet bevæger sig.

Hvis motivet er stillestående, så bruges Single-AF, men hvis det bevæger sig, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystem, det vil sige, at fokus justeres efter behov.

Hvis dit kamera har en automatisk fokustilstand, skal du installere det.

Tip #7. Valg af AF-punkter

De fleste kameraer har en indstilling, der fortæller udstyret, hvilke autofokuspunkter der skal bruges. Dette er et godt valg, hvis du er nybegynder.

Kameraet har en tendens til at fokusere på det, der er tættest på midten af ​​billedet. Så hvis dit motiv ikke er helt centreret, og der er andre objekter mellem det og kameraet, så hold øje med, hvad dit kamera fokuserer på.

Skift om nødvendigt til enkeltpunkts AF (eller lignende). Det giver dig mulighed for at indstille AF-punktet ved hjælp af navigationsknapperne.

Tip #8. Optagetilstand: enkeltbillede og kontinuerlig optagelse

Når dit kamera er i enkeltbillede, tager det et billede, hver gang du trykker på udløserknappen. Også selvom du holder fingeren nede.

I tilstanden "kontinuerlig optagelse" fortsætter den med at tage billeder, indtil du slipper knappen, eller indtil bufferen eller hukommelseskortet er fyldt.

Denne tilstand er nyttig, når du optager motiver i bevægelse, men i de fleste tilfælde vil du gerne tage ét billede ad gangen.

Tip #9. Billedstabilisering

De mindste utilsigtede kamerabevægelser kan give sløring i dine billeder ved relativt lange lukkertider, men dette kan nemt rettes ved hjælp af et billedstabiliseringssystem (nogle kameraer bruger , de fleste bruger objektivstabilisering).

Stabilisering fungerer ved at flytte sensoren eller elementerne inde i objektivet for at kompensere for kamerarystelser. Generelt er stabiliseringssystemet meget effektivt og giver dig mulighed for at bruge længere lukkertider.

Hvis du optager håndholdt, så sørg for at aktivere billedstabilisering, men når du monterer kameraet på et stativ, skal du slukke for det.

Tip #10. Farverum

Mange kameraer tilbyder to farverum at vælge imellem: . Adobe RGB har et større farveområde end SRGB. Derfor vil det i de fleste tilfælde være den bedste mulighed.

Tip #11. Picture Style eller Picture Control

De fleste kameraer kan behandle billeder på en række forskellige måder ved at bruge Picture Style-funktioner, Picture Control-tilstande, farvetilstande eller filmsimuleringstilstand.

Typisk er der flere muligheder. En producerer sort/hvide (monokrome) billeder, en anden øger mætning for at gøre billedet lysere, "landskab" forstærker blå og grønne nuancer osv.

Som standard bruger kameraet indstillingen "standard", som generelt er velegnet til de fleste situationer, så sørg for, at denne er indstillet til dette. Og du kan nemt få resten af ​​effekterne i en grafisk editor under efterfølgende bearbejdning af rammen.

Tip #12. Optagetilstande

Langt de fleste begyndere indstiller med det samme Auto-tilstanden efter køb (wow, så fedt et kamera, det vil helt sikkert gøre alt rigtigt for mig!). Og dette er en fejl. Du skal straks forstå og bruge kreative tilstande: blændeprioriteret tilstand, lukkerprioriteret tilstand og manuel tilstand. På de fleste kameraer er de markeret som henholdsvis "A", "S", "M". Hvis du har et Canon-kamera, vil du bemærke, at det kan lide at være specielt, og de samme tilstande på det er mærket Av, Tv, M (Av er blændeprioriteret tilstand, Tv er lukkerprioriteret tilstand, M er manuel tilstand).

Du er sikkert lidt skræmt over at skifte til kreative tilstande, men jeg går stærkt ind for dem, og i de fleste tilfælde at bruge blændeprioriteret tilstand som et værktøj til at justere eksponering og dybdeskarphed (DOF).

Det er stort set alt, nu kan du trygt gå på fotojagt efter mesterværker. Selvom... Jeg vil ikke kalde dette tip "trettende", jeg er lidt overtroisk, men tag alligevel et kig på vores gratis.

Hvis du har spørgsmål, så stil dem på webstedets forum, i vores fotoklub. Al fotograferingen til dig!

Du tog dit helt nye kamera ud af kassen og vil hurtigt tage dine første billeder. Du kan selvfølgelig med det samme arrangere en stor fotoshoot, men det er tilrådeligt at gøre et par meget vigtige ting, inden du bruger kameraet.

Fastgør venligst remmen til kameraet før brug.

Vores ord kan virke som kedelige moraliseringer for dig, men korrekt og sikkert fastgørelse af remmen til kameraet er vigtigt. En godt fastgjort rem vil gøre brugen af ​​kameraet praktisk og behageligt. Og omvendt kan en ubehagelig rem (lang, kort, snoet) gøre det uudholdeligt at rejse med et kamera om halsen.

Så tag bæltet ud af æsken. Fastgør den til kamerahuset. For at gøre dette skal du føre bæltet gennem metaløjet på kabinettet, trække det gennem den solide plastikklemme og derefter ind i plastiklåsen. Plast og solid fastgørelse giver dig mulighed for at justere fastgørelsen af ​​enderne af bæltet og deres længde. Før du fastgør den anden ende af remmen, sørg for, at bæltet ikke er snoet.

"Prøv" kameraet for dig selv. Du skal være tryg ved at bruge kameraet og tage billeder, og du skal kunne bevæge dig komfortabelt med kameraet hængende på din skulder eller nakke. Hvis det er nødvendigt, kan du altid forlænge eller forkorte selen (det skal gøres på begge sider samtidigt).

Indstil tid og dato

Oplad batteriet og sæt det i kameraet. Når du tænder kameraet for første gang, bliver du bedt om at indstille dato og klokkeslæt. Nogle brugere ignorerer disse indstillinger, men det er meget vigtigt at registrere dato og klokkeslæt nøjagtigt, når du optager. Dit kamera gemmer data for hvert billede i EXIF-format, inklusive dato og klokkeslæt.

Valg af tidszone på et Nikon-kamera

En bruger, der har samlet en hel del billeder på et hukommelseskort, vil finde det nemmere at navigere gennem dem på den dato, de blev taget. Hvis dato og klokkeslæt er indstillet korrekt, Det bliver nemmere for dig at sortere billeder og oprette kataloger til lagring på din computer. Disse data er også nødvendige for at sende billeder til online-lagringstjenester.

Formater hukommelseskortet

Et nykøbt hukommelseskort skal formateres (og i kameraet, ikke på computeren). Dette skal gøres i kameraet., for ved formatering vil kameraet opsætte den korrekte mappestruktur til lagring af fotos og videoer.

Køb det hurtigste hukommelseskort som du har råd til. Det har stor betydning når du arbejder med billeder i RAW-format, til burst-tilstand og til HD-videooptagelse.

Aktiver yderligere funktioner

Hvis din linse har indbygget billedstabilisator(Nikon-kameraer kalder dette Vibrationsreduktion eller VR), vil du sandsynligvis gerne aktivere denne funktion. Der er et håndtag på objektivet til at tænde og slukke for det.

AF og VR tænder for et Nikon-kameraobjektiv.

Nogle kameraer (fra producenter som Sony og Pentax) har typisk en billedstabilisator indbygget i kroppen. Derfor stabiliseres deres linser automatisk. Før du bruger dit kamera, skal du sørge for, at denne funktion er aktiveret som standard (dette vises i kameramenuen).

Skift standardindstillinger

Alle kameraer kommer med visse "standard"-indstillinger, der ikke er ideelle (for de fleste fotografer). Dette er først og fremmest billedkvalitetsindstillinger. Som standard indstiller producenterne typisk billedkvaliteten til "standard". I stedet for dette vælg i indstillinger " høj kvalitet Billeder".

Afhængigt af dine præferencer kan du optage i JPEG- og RAW-formater (eller begge formater på samme tid). Overvej at optage i RAW()-format. RAW-formatfiler indeholder al den information, som matrixen fanger i sådanne billeder, der er ingen komprimering eller nogen behandling, som i JPEG-formatbilleder.

Som standard er DSLR-kameraer indstillet til autofokus (AF)-tilstand. AF fungerer godt til portrætfotografering, men det er ikke fantastisk til motiver i bevægelse.

For at optage stationære genstande i Nikon-kameraer skal du indstille AF-S-tilstanden i Canon kameraer- One Shot AF.

For at optage motiver i bevægelse kan du ændre fokustilstanden, så motivet i bevægelse er i fokus. Det betyder, at så længe du holder udløserknappen halvt nede, vil kameraet fortsætte med at fokusere på det bevægelige motiv i billedet. På Nikon-kameraer kaldes denne funktion AF-C, på Canon-kameraer kaldes den AI Servo AF.

Tilpas din LCD-skærm

Digitalkameraernes flydende krystalskærm er et fremragende "værktøj" til arbejde af høj kvalitet. Hvis skærmen har en mulighed for automatisk lysstyrkekontrol, så vil optagelserne altid se optimalt lyse ud, når de ses. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, du kan indstille lysstyrkeniveauet manuelt(så at visningen er behagelig). Det er værd at bruge lidt tid på at sætte skærmen op.

Displayet vises muligvis, når du ser billeder. forskellige mængder data. Gå ind i afspilningstilstand og overveje optageparametrenes visningstilstande. I nogle kameraer skal du bruge DISP-knappen for at skifte fra en tilstand til en anden. I andre skal du trykke på knappen med pilen opad. Du vil se forskellige visningstilstande (info-tilstand, "i"-tilstand).

Visningstilstande varierer meget mellem kameramodeller, så se venligst brugervejledningen til din specifikke model for at finde ud af alle mulighederne. Ved at skifte til forskellige visningstilstande kan du se kvalitetsniveauikonet (høj, standard osv.), eksponeringsværdier, histogramdata.

Desuden når man ser et foto du kan bruge rammezoomknappen placeret på bagsiden af ​​kameraet. Dette giver dig mulighed for at undersøge alle detaljerne i billedet og se, hvor godt kameraet fokuserede på de vigtigste objekter i scenen.

Fra automatisk tilstand til manuel indstilling

Brug SLR kamera i "auto"-tilstand er ideel til en begynder. Men For at forbedre dine fotografiske færdigheder skal du gradvist gå videre til mere komplekse optagetilstande. Prøv at skyde i halvautomatiske tilstande, og efterhånden som dine færdigheder forbedres, kan du skifte til manuel tilstand for at justere alle skydeparametre. Uden undtagelse er alle optagetilstande beskrevet i lærebøger i henhold til eksponering (og i vejledningen til dit kamera).