Kameraets eksponeringsindstillinger. Fem vigtige kameraindstillinger og hvordan man bruger dem

Langt de fleste billeder er taget ind automatisk hvidbalancetilstand. Dette er et simpelt valg, der giver mening i de fleste tilfælde. Men det er ikke 100% pålideligt.

Generelt har hvidbalancesystemer en tendens til at korrigere naturlige farveafvigelser i højlys, så billederne fremstår for intetsigende. For eksempel varm sollys tidlig morgen eller aften kan blive for kold.

Når du fotograferer udendørs, opnås i mange tilfælde de bedste resultater ved at bruge Dagslys eller sollys. De kan give endnu bedre resultater end Auto-indstillingen i skyggefulde eller overskyede forhold.

De fleste kameraer har også hvidbalanceindstillinger til skygger (Skygge) eller skyet dag(Overskyet), som vil tilføje lidt varme til dine billeder.

EEI_Tony/Depositphotos.com

I nogle situationer kan dette farveskift være for stort. Det er dog værd at eksperimentere med dit kamera for at forstå, hvordan hver hvidbalanceindstilling fungerer under forskellige forhold.

For maksimal kontrol, brug tilpasning (toldmanual) hvidbalance og indstille værdien manuelt.

Dit kameras manual vil fortælle dig præcis, hvordan du gør dette, men den grundlæggende metode involverer at fotografere et hvidt eller neutralt gråt mål (et stykke pap fungerer godt) i samme belysning som dit motiv, og bruge det billede til at indstille hvidbalancen. . Når du fotograferer det hvide eller grå karton igen efter manuelt at have indstillet hvidbalancen, bør du se, at den bliver neutral.

Hvis du vil, kan du bruge dit kameras hvidbalanceindstillinger til at varme op eller køle dine billeder ned. Du kan prøve at eksperimentere med et ikke-neutralt kalibreringsmål.

2. Skarphed

De fleste digitale kameraer giver dig mulighed for at justere det skarphedsniveau, der anvendes på JPEG-billeder, efterhånden som de behandles.

Nogle fotografer foreslår det maksimal indstilling- den bedste mulighed, da dette vil give de klareste billeder. Desværre virker dette ikke altid. Meget kontrasterende kanter, såsom en klar horisont, kan bryde af og blive alt for skarpe og halo-lignende.

Ansøgning laveste værdi , tværtimod kan føre til, at små dele vil se noget sløret ud. Dette ser dog normalt bedre ud end alt for spidse kanter.

Den bedste måde at få gode resultater på er at påføre skarphed omhyggeligt, gradvist øge den fra billede til billede, indtil du opnår det perfekte resultat. Eller i det mindste bruge montering i midten rækkevidde for de fleste skud.

3. Autofokus

Mange fotografer tillader deres kameraer automatisk Indstil fokuspunktet for hurtigere og mere bekvem optagelse. De fleste kameraer antager dog, at fotografiets hovedmål er det nærmeste motiv, og at det er tæt på midten af ​​billedet.

Selvom dette giver dig mulighed for at få gode resultater i de fleste tilfælde, hvis du skyder en person, der ikke er i centrum, og endda med stort beløb genstande omkring, kan kameraet placere accenter forkert.

delsolphotography.com

Løsningen er at tage kontrol over dit AF-punktvalg. Så du kan placere hotspottet det rigtige sted.

Dit kameras manual vil forklare præcis, hvilken tilstand du skal vælge, men den kaldes normalt enten Enkeltpunkts AF, eller Vælg AF.

Når den korrekte tilstand er indstillet, skal du bruge kameraets navigationsknapper til at vælge AF-punktet, der er på motivet i billedet.

I nogle tilfælde kan du opleve, at der ikke er noget AF-punkt på linje med det ønskede motiv. I en sådan situation bør du bruge teknikken til at fokusere og omkomponere rammen. For at gøre dette skal du blot vælge det midterste AF-punkt (da dette normalt er det mest følsomme) og flytte kameraet, så det er på motivet. Tryk derefter let på udløserknappen for at lade kameraet fokusere objektivet. Hold nu fingeren på udløseren og komponer dit billede. Når du er tilfreds med kompositionen, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet.

4. Flash-synkronisering

Som standard er kameraer indstillet til at udløse blitzen ved begyndelsen af ​​eksponeringen. Dette udgør ikke et problem ved hurtige lukkertider, eller når motivet og/eller kameraet står stille. Men med lange eksponeringer eller med motiver i bevægelse kan dette føre til mærkelige resultater.

Problemet er, at det spøgelsesagtige, slørede billede af motivet overføres foran den korrekt eksponerede, skarpe version. Dette giver indtryk af, at objektet bevæger sig i den modsatte retning.

Du kan nemt komme ud af denne situation, hvis du dykker ned i kameraets (eller flash) menuen og slår funktionen til Anden gardinblitzsynkronisering (Rear Sync). Dette vil få blitzen til at udløses ved slutningen af ​​eksponeringen. Så vil bevægelsen af ​​ethvert objekt blive registreret som en sløring bagved den, snarere end foran den, hvilket vil gøre billedet meget mere naturligt og virkelig kan understrege bevægelseshastigheden.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Lang eksponeringsstøjreduktion

Støjreduktionsfunktionen sammenligner hovedbilledet med den sorte ramme og trækker dets støj fra for at producere det endelige billede. Den sorte ramme bruger nøjagtig samme eksponeringstid som hovedbilledet, men lukkeren åbner ikke, og lyset når ikke sensoren. Ideen er at optage ikke-tilfældig støj forårsaget af ændringer i pixelfølsomhed og synlig ved lange eksponeringer.

Som følge heraf tager det, når du bruger støjreduktionsfunktionen, næsten dobbelt så lang tid at optage et billede, hvilket er særligt irriterende ved lange eksponeringer. Derfor er mange fotografer fristet til at deaktivere denne funktion.

jurisam/Depositphotos.com

Støjreduktionsresultaterne er dog ventetiden værd.

Selvfølgelig kan du selvstændigt udtrække den "sorte ramme" vha software til billedredigering, men det er stadig tilrådeligt at tage mindst et par "sorte rammer" under hele optagelsen, da støjniveauet har en tendens til at stige på grund af opvarmningen af ​​sensoren under intensiv brug.

Den mest pålidelige tilgang er at bruge kameraets indbyggede støjreduktionssystem.

6. Lang lukkertid

Mange nybegyndere fotografer overvurderer deres evne til at holde kameraet fast og derfor til at optage godt ved relativt lange lukkertider.

welcomia/Depositphotos.com

Den generelle regel for at få skarpe billeder, når du optager håndholdt med et fuldformatkamera, er at bruge en lukkerhastighed på mindst et sekund divideret med brændvidde linse. Det betyder, at hvis du optager med et 100 mm objektiv, skal din lukkerhastighed være mindst 1/100 sek.

Denne regel kan tilpasses til at arbejde med DX-kameraer ved at tage hensyn til beskæringsfaktoren (faktoren for at øge brændvidden). For eksempel har et 100 mm objektiv på digitalkameraer af SLR-typen (med andre ord DSLR'er) med en APS-C-sensor (for eksempel Canon EOS 700D) en afgrødefaktor på 1,6. Derfor kræves der en lukkerhastighed på mindst 1/160 sek. for at tage et skarpt billede.

Lad mig minde dig om, at skodder af moderne kameraer bruger standard skala for lukkerhastighed i brøkdele af et sekund: for korte lukkertider er tælleren udeladt, og lukkerhastigheden beskrives med nævneren: 1/100 → 100; 1/250 → 250 og så videre.

Mange fotografiske linser og nogle kameraer har nu indbygget billedstabiliseringssystemer. Dette giver dig mulighed for at bruge hurtigere lukkertider, når du optager håndholdt.

Plus nogle linser giver eksponeringskompensation op til 4eV, hvilket giver dig mulighed for yderligere at reducere lukkertiden - fra 1/125 til 1/16.

Vi har diskuteret de vigtigste spørgsmål, der kan opstå for en person, der har besluttet at tage billeder i et studie for første gang. I denne samme artikel foreslår jeg at dvæle ved problemer relateret til kameraindstillinger, der er nødvendige for studiefotografering. Der er ingen hårde og hurtige regler, men der er en algoritme af handlinger, der vil hjælpe dig med at få billeder af høj kvalitet. Kort sagt er der fire ting at huske på:

Skyd ind manuel tilstand(M, manuel);

Brug den laveste ISO-indstilling;

Indstil lukkerhastigheden til 1/125–1/160;

Juster blænden, så den passer til dine formål, eller vælg en blændeværdi mellem f5.6 og f11.

Før vi begynder at se nærmere på disse punkter, vil jeg gerne dvæle ved spørgsmålet om billedkvalitet. Næsten alle kameraer har mulighed for at vælge, hvilken type fil kameraet vil optage: JPEG, RAW (NEF for Nikon) eller TIFF. De adskiller sig fra hinanden, ikke kun i størrelsen og "tyngden" af fotografiet, men også hovedsageligt i mængden af ​​information modtaget fra matrixen. Når jeg optager i studiet, fotograferer jeg næsten aldrig i JPEG-format, kun RAW.

RÅ er dit digitale negativ, der indeholder det rå og maksimale fuld information med alle de detaljer, som sensoren kunne genkende. Når du arbejder med en sådan fil i fremtiden, vil du have flere muligheder for billedkorrektion (for eksempel hvidbalanceindstillinger). Derfor vil jeg varmt anbefale at indstille dit kamera til at optage billedet i RAW. Der er dog tidspunkter, hvor optagelserne hurtigt skal ses, eller et foreløbigt billede skal sendes til klienten via e-mail. I dette tilfælde vil vores redning være kameratilstanden, som giver dig mulighed for at optage i RAW og JPEG samtidigt.

Vi har endnu et format tilbage - TIFF, hvilket indebærer praktisk talt tabsfri kompression. Han holder meget inde i sig selv mere information end JPEG, men dette er ikke den bedste mulighed for optagelse. Det tager flere gange mere plads end RAW. Som følge heraf tager optagelse af information meget lang tid.

Som du allerede ved, er en af ​​de vigtigste fordele ved studiet evnen til at skabe ideelle og konstante betingelser for fotografering, som kun kan ændres, når du har brug for det. De opnås ved hjælp af pulserende kilder, der producerer en kraftig, men kort lysstrøm, hvilket gør det meningsløst at bruge prioriterede tilstande (halvautomatisk M - manuel, automatisk - blændeprioritet A, lukkerprioritet S, program P). Eksponeringsautomatiseringen af ​​moderne kameraer, som er ansvarlig for justering af blænde og lukkerhastighed, er designet til at arbejde med konstant snarere end pulserende lys. Faktisk sker al lysmåling før optagelse, og pulsenheden udløses først i det øjeblik, lukkeren er helt åben. Derfor, hvis du stoler på automatisering, kan kameraet muligvis beregne mængden af ​​lys forkert, hvilket resulterer i en defekt i billedet. For at undgå dette anbefales det at arbejde i fuld manuel tilstand - M (Manuel). Det giver dig mulighed for at indstille din egen blænde og lukkertid.

Som du husker fra den sidste artikel, er studieforholdene næsten ideelle til optagelser: Enhederne har tilstrækkelig kraft til at oplyse det objekt, der fotograferes, så ISO'en skal sænkes til det mindst mulige. Dette vil sikre den bedste kvalitet billeder.

Lukkeren består af flere gardiner, der åbner og lukker matrixen. Den pulserende lyskilde skal udløses, når hele overfladen af ​​det lysfølsomme element er åben, det vil sige i det øjeblik, hvor det ene gardin er helt hævet, og det andet endnu ikke er begyndt at falde. Den mindste lukkerhastighed, hvor lukkeren er helt åben, kaldes synkroniseringshastigheden. Synkroniseringshastigheder varierer typisk fra 1/125 til 1/160 s. Ved kortere lukkertider åbner gardinerne sig ikke helt, hvilket skaber et mellemrum, hvorigennem hele billedet eksponeres. Hvis lukkertiden er kortere, vil et af gardinerne blokere for blitzimpulsen, og du vil få en ubehagelig sort stribe i fotografiet - den ueksponerede del af rammen. Synkroniseringshastighedsværdien for dit kamera kan findes i tekniske specifikationer. For eksempel er det for Nikon D3300 1/200 s, for D810 - 1/250 s, for D4s - 1/250 s. Alle disse oplysninger findes i instruktionerne til kameraet eller på producentens officielle hjemmeside.

I et studiemiljø kan du styre eksponeringen ved hjælp af lyskilder (ændre deres styrke og afstand til modellen), blænde og ISO-værdi. Det anbefales kun at øge sidstnævnte som en sidste udvej, fordi du får den bedste billedkvalitet ved minimum ISO.

For korrekt at bestemme blændeværdien kan du bruge en enhed kaldet en flashmåler. Det skulle angive, at din følsomhed er 100 ISO, og at målemetoden er flash. Herefter skal du bringe den så tæt som muligt på modellens ansigt og trykke på senderudløseren for at aktivere lyskilden. Blændeværdien vises med det samme på displayet, som kan ændres ved at øge eller mindske effekten af ​​monoblokkene.

Det menes, at for portrætfotografering er den mest optimale blændeværdi 8 eller værdien tættest på dette tal (f5.6, f11). Næsten alle objektiver ved denne blænde giver deres maksimale skarphed, detaljerne formindskes ikke på grund af diffraktion, og aberrationer bliver mindre mærkbare. Desuden er dybdeskarpheden tilstrækkelig til at optage mange scener. Ved blænde f/16–f/22 begynder billedernes skarphed at falde på grund af diffraktion, og sidelyskilder kan skabe grove højlys i rammen. Det er værd at huske dette, når du filmer. småting, for for at få en stor dybdeskarphed skal du lukke meget for blænden.

Hvis du af en eller anden grund ikke har en flashmåler ved hånden, kan du bestemme impulsen enten eksperimentelt eller ved at tage det nødvendige antal billeder ved forskellige kræfter af enhederne. Du kan også fokusere på det billede, du ser på dit kameras skærm. I dette tilfælde din en god hjælper der vil være et histogram. Dette er en graf over fordelingen af ​​halvtoner i et fotografi, der viser, hvor dit billede er overeksponeret eller for mørkt.

Overeksponering opstår, når for meget lys rammer et område af billedet. Fragmentet vil ikke bare være hvidt, det vil mangle billedinformation. Hvis overeksponeringen ikke er særlig stærk, kan situationen nogle gange rettes af en RAW-fil, hvorfra du i det mindste kan udtrække nogle data.

Glem ikke, at der ikke er noget som et ideelt eller korrekt histogram. Afhængigt af motivet for optagelsen og fotografens kunstneriske intention, kan lyse toner eller skygger dominere i billedet, hvilket får histogrammet til at flytte til den ene side.

Ud over histogrammet kan du, når du bestemmer eksponeringen, bruge en indstilling i kameraet, såsom at vise højlys, når overeksponerede områder blinker.

Så vi kiggede på de grundlæggende indstillinger, som du ikke bør glemme. Det er tilrådeligt at tjekke dem, hver gang du begynder at optage i studiet.

Det er også vigtigt at tage fat på spørgsmålet om hvidbalance. Den menneskelige hjerne tilpasser sig hurtigt skiftende lysforhold og opfatter en hvid genstand, uanset hvor den er (i skyggen, under solens stråler eller ved siden af ​​en glødelampe). Men i alle disse tilfælde vil lysskyggen være anderledes. Objekter i skyggen virker f.eks. mere blå end i solen, og glødende lys giver en orange farvetone. Et moderne digitalkamera kan også "se" disse forskelle ved hjælp af hvidbalanceindstillingerne.

Ideelt set skulle det endelige billede se ud, som om det blev taget under neutral hvid belysning. Hvis kameraet modtager forkerte data, kan det billede, du tager, få en ubehagelig kold farvetone eller omvendt for varmt. Nogle fotografer foretrækker at justere hvidbalancen efter øje baseret på deres kreative ideer eller omfattende professionelle erfaring. Vi vil overveje muligheder for mere præcise og forståelige redigeringer for en studiebegynder.

Til at begynde med er det værd at bemærke, at næsten alle moderne kameraer, inklusive Nikon, har forudindstillede hvidbalancer: Auto, Glødelampe, Fluorescerende, Manuel og andre.

Nogle mennesker foretrækker at arbejde med Flash-indstillingen eller manuelt indstille farvetemperaturen. For studiepulseret lys er dette 5400–5700 K. Men den mest nøjagtige måde er nok at justere hvidbalancen ved hjælp af det såkaldte "gråkort". Dette er en lille plast- eller papplade af neutral grå farve, der reflekterer 18 % af det indfaldende lys. Det grå kort er blottet for farvenuancer. Derfor vil det fungere som en standard for kameraet. Hvidbalancen vil blive justeret, så dens nuance i den aktuelle belysning kompenseres fuldt ud af kameraet.

Der er to måder at arbejde med et gråt kort på:

1. Man måler hvidbalancen ved hjælp af et gråt kort, kameraet husker de modtagne data, og så skyder man hele serien med de samme indstillinger.

Hvis du lige er begyndt at mestre fotografiets kunst og købt til dette godt kamera, så skal du have viden om, hvordan du sætter det op efter køb. I denne artikel vil vi give dig al den information, du har brug for.

Trin #1: Oplad batteriet

For at opsætte kameraet skal du først oplade det. Dette skal gøres umiddelbart efter åbning af pakken. Som regel kommer kameraet med en speciel Oplader, hvori du skal indsætte batteriet og derefter tilslutte det elektrisk netværk. Men der er også batterier, som oplades inde i selve kameraet via en USB-forbindelse. Alle ladekabler skal være inde i kassen.

Trin #2: Formater hukommelseskortet

Så snart batteriet er opladet, skal du indsætte hukommelseskortet i en speciel slot. Tænd derefter kameraet og tryk på "menu"-knappen og find muligheden for formatering. Bemærk venligst, at formatering sletter alle filer fra kortet. Derfor, hvis du har brugt et hukommelseskort, så sørg for at downloade værdifulde billeder fra det.

Trin #3: Billedstørrelse og kvalitet: Ekstra fin og stor

At tage billeder bedste kvalitet vælg billedstørrelsen, som kaldes Stor. Først da kan du få det meste mulig fordel fra pixels. Indstil derefter den mest optimale billedkvalitetsindstilling, som kan kaldes ExtraFine JPEG, Highest JPEG eller Fine JPEG.

Hvis du er ny inden for fotograferingskunsten, så lad være med at skyde RAW-filer alene, men skyd JPEG-billeder på samme tid. Når du først har fået erfaring, vil denne mulighed være nyttig.

Trin #4: Automatisk hvidbalance

For at justere kameraet skal du tage højde for balancen hvid. Indstilling af autotilstand giver som regel fremragende resultater. Men nogle gange er det ikke nok. Og i nogle belysningstilfælde skal du vælge tilstanden "glødelampe" eller "fluorescerende lampe". Du bør selv begynde at justere hvidbalancen senere.

Trin #5: Eksponeringsmåling: multi-segment, matrix eller evaluerende

De fleste kameraer tilbyder 3 måletilstande, som kan bruges til at evaluere lysets lysstyrke og foreslå eksponeringsindstillinger. Ud over spot- og centervægtet måling er der en tredje mulighed - evaluerende. Det kaldes også matrix eller multisegment. Denne tilstand vil fremragende valg, da den tager højde for lysstyrken over hele scenen og anbefaler de eksponeringsindstillinger, der giver et afbalanceret billede.

Trin #6: Fokus - SingleAF eller AutoAF

I SingleAF-tilstand fokuserer kameraet på motivet under hensyntagen aktive punkter autofokus, når du trykker udløseren halvt ned. Når kameraet fokuserer, begynder objektivet at holde fokus, indtil du trykker knappen helt ned. Det her stor mulighed til de fleste situationer. Men hvis motivet er i bevægelse, vil fokus ikke blive justeret.

Mange kameraer har en særlig Auto-AF mulighed. Det bestemmer automatisk, om et objekt er i bevægelse eller ej. Som regel, hvis motivet er stillestående, anvendes Single-AF, og hvis det bevæger sig, aktiveres kontinuerlig autofokus. For at justere kameraet skal du bruge autofokus, ellers skal du indstille det til Single-AF.

Trin #7: AF-punkter - valg i automatisk tilstand

Mange kameraer har en indstilling, der fortæller udstyret, hvilke autofokuspunkter der skal bruges. Hvis du er nybegynder, så vil denne enhed være et godt valg for dig.

Trin nr. 8: vælg optagetilstand: "kontinuerlig optagelse" eller "enkelt billede"

Hvis det kamera, du opsætter, er i enkeltbillede-tilstand, betyder det, at det tager et billede, hver gang du trykker på knappen.

Under kontinuerlig optagelse vil kameraet tage billeder, indtil hukommelseskortet er fyldt, eller indtil du ikke længere kan holde fingeren på knappen. Denne tilstand vil være nyttig, når du optager objekter, der er i bevægelse.

Trin #9: Slå billedstabilisering til eller fra

Den mindste bevægelse af kameraet kan resultere i slørede billeder. Men dette kan nemt undgås ved at bruge et billedstabiliseringssystem i objektivet eller selve kameraet. Hvis du tager billeder håndholdt, skal du sørge for at aktivere stabilisering og slukke for den, når du monterer den på et stativ.

Trin #10: Adobe RGB - farverum

For at konfigurere kameraet skal du vælge et farverum - Adobe RGB eller SRGB. Den første mulighed har et bredere farveområde.

Som du kan se, er det ikke så svært at sætte kameraet op. Hvis du omhyggeligt har læst disse korte instruktioner og gjort alt efter dem, så kan du trygt begynde at skabe dine første mesterværker!

Instruktioner

Du skal starte med ISO-indstillingerne. Dette er lysfølsomhed. Det mest almindelige ISO-område er fra 100 til 800. Hvornår skal den ene eller anden værdi bruges? I solrigt vejr, når motivet er godt oplyst, er det bedre at indstille den laveste ISO: 100. Så vil motivet, takket være solen, være perfekt oplyst og detaljeret, og på grund af den lave lysfølsomhed vil fotografiet ringe. og klart. Hvis solen ikke skinner særlig kraftigt, kan du hæve ISO til 200. Billedet bliver også rigtig godt. Men i stærkt lys kan denne værdi føre til overeksponerede områder og kvalitetstab. I mørkt vejr eller i skumringen bør du indstille ISO 400. Om aftenen - 800 eller højere. Bemærk venligst, at hvornår høje værdier Digital ISO-støj vises. Det gør dig mindre attraktiv og ødelægger nogle gange virkelig skuddet.

Dernæst skal du konfigurere bb'en, dvs. hvid. Bliv ikke forskrækket. Denne indstilling er let mulig selv i det enkleste digitale peg-og-skyd-kamera. Du har sikkert set indstillinger som "skyet", "solrigt", "glødende", "fluorescerende" osv. Du bør vælge en af ​​disse indstillinger. I det væsentlige hjælper det farverne på billedet med at fremstå korrekt.

Nu skal du bestemme, hvordan eksponeringen skal måles. Det er bedst at vælge matrixmåling. Så bliver alle farverne i rammen mere præcist gengivet. Hvis du vil realisere en kreativ idé, kan du prøve spotmåling. Denne funktion er kun tilgængelig på SLR kameraer. Desuden kan du justere eksponeringen. Hvis belysningen er for mørk, kan du justere eksponeringen til "+", og billedet bliver lysere. Og hvis det er for lyst, kan du tværtimod gøre billedet mørkere.

Der er kun få indstillinger tilbage, før du tager dit billede. Vi skal nu bestemme. En kort lukkerhastighed giver dig mulighed for at få skarpere billeder uden nogen "rystelser". Jo hurtigere det fotograferede objekt bevæger sig, jo kortere skal lukkertiden være. Dog i aften tid du skal bruge lange lukkertider for bedre detaljer. Men samtidig skal du sørge for, at den ikke bevæger sig (brug stativ), og selve motivet skal også forblive ubevægeligt. Ellers kan rammen blive beskadiget. På den anden side virker det meget interessant at skyde biler i bevægelse om aftenen med lang lukkertid, og fotografierne viser sig at være unikke. Generelt eksperimentere.

Lad os nu gå videre til blænden. Jo mere du åbner det, jo lysere bliver dit billede. Derfor er mulighederne meget vigtige her. Ud over at transmittere lys er membranen ansvarlig for en mere vigtigt punkt: dybdeskarphed. Når blænden er åben, er det kun motivet, som kameraet fokuserer på, der forbliver klart. Baggrunds- og forgrundsobjekterne bliver slørede. Denne teknik fungerer bedst til portrætter. Til landskaber skal du lukke blænden så meget som muligt og indstille en lang lukkertid (igen kommer et stativ godt med), så alt er klart og detaljeret.

Det sidste vi skal justere er brændvidden. Det her fysiske egenskaber linse. Afhængigt af denne værdi kan vi placere et billede med en større eller mindre synsvinkel i rammen. Zoom påvirker også dette, hvis du har et zoomobjektiv. Du kan justere brændvidden ved at dreje ringen på objektivet. Hvis du har

Du købte digitalt kamera og bragte det hjem. Men glæden overskygges af, at enheden ikke virker, eller billederne er af dårlig kvalitet. Du bør ikke straks løbe til butikken og starte en skandale. Slap af og læs omhyggeligt instruktionerne, der følger med hvert kamera.

Hvis udstyret ikke viser tegn på liv, skal du først oplade batteriet. Herefter skal du sørge for, at kameraet er tændt, og at hukommelseskortet er på plads. Indikatorer på flydende krystal-displayet eller i søgeren vil signalere dig om dette. Hvad hvert symbol betyder, er beskrevet i brugervejledningen.

Nu om, hvordan du konfigurerer det. Enhver kameraproducent har en automatisk optagetilstand. Hvert firma har sit eget navn for denne tilstand, men i de fleste tilfælde er det bogstavet A (auto). Mange mennesker kalder denne mulighed for smart skydning. Hvordan man indstiller kameraet til optagelse i automatisk tilstand, er skrevet i begyndelsen af ​​brugervejledningen.

Efter at have indstillet kameraet til automatisk tilstand, anbefales det straks at give kameraet besked om, at billeder skal gemmes på hukommelseskortet. Du bør også indstille billedstørrelserne i menuen. Det er ønskeligt, at de ikke er lavere end 1915x1285. Det her optimal størrelse 10x15 og 13x18 cm større størrelse, de der foto i bedre kvalitet. Hvordan man indstiller kameraet til en bestemt billedstørrelse er normalt angivet i manualen, men du kan slå det op gennem menuknappen. Typisk er billedindstillinger først på listen.

Så nu ved du, hvordan du opsætter et digitalkamera. Men at skyde på "fuldautomatisk" vil ikke give de forventede resultater, hvis du har travlt

at være. I denne tilstand har teknologien brug for tid til at vurdere situationen og selv justere. Derfor, efter at du har valgt en ramme, skal du fastgøre kameraet i dine hænder, derefter puste ud og jævnt trykke på udløserknappen, men ikke hele vejen. Ved at holde knappen nede i denne position i et par sekunder lader du kameraet tage de nødvendige mål. På kun to sekunder bliver objektet skarpere på LCD-skærmen eller søgeren, og billedet kan falme. Lad ikke dette skræmme dig. Sådan signalerer enheden, at den har tilpasset sig objektets placering og lysforhold. Nu kan du uden problemer trykke knappen hele vejen.

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af ​​billeder i automatisk tilstand, kan du bruge scripts. Når du har en forståelse af, hvad scripts er, kan du nemt lære, hvordan du opsætter et kamera fra enhver anden producent.

Scenarier er optimale indstillinger for bestemte situationer. Da disse situationer normalt er standard, er det ikke svært at gætte ud fra piktogrammerne (tegningerne) hvad vi taler om og forstå, hvordan du opsætter kameraet. Grafiske symboler for forudindstillede scenarier er vist i figuren.

Denne guide gav råd til nybegyndere amatørfotografer om opsætning af deres kameraer. Mere høj kvalitet billeder kræver erfaring og omhyggelig undersøgelse af brugermanualen til din specifikke model.