Madeleine Vionnet bias cut. Madeleine Vionnet – motepurist Alt blir på min måte

Analyse av kjolen vist av Hecuba i emnet "Interessante ermer" innlegg nr. 7, hvor ryggen blir til ermer drapert i kragen.
Jeg beklager på forhånd for uprofesjonaliteten til fagfolkene.
Vi lager et mønster for en tettsittende bodice. Hun sitter godt

Vi legger til nye linjer (grønne, kutt langs dem). En på hyllen - fra toppen av brystet til navlen (H), den andre på baksiden fra midten av bunnen av ryggen (A) gjennom toppen av midjepilen til skjæringspunktet med ermhullslinjen. Her setter vi punkt B, og det er individuelt for alle. Etter å ha lukket alle pilene, kutt langs disse linjene. Vi bøyer hyllen der vi ønsker å se halsen (for eksempel hvor de måler bredden på brystet, veldig fint). La oss sette punkt E, det er også individuelt. Plasser punkt C strengt under armhulen Som et resultat får vi et nesten trekantet segment fra ryggen og et bryst som får dette utseendet
.
Med fronten er alt mer eller mindre klart, men bak-krage-ermene, som har form som en sommerfugl ("Interessante ermer, stolpe nr. 7, fig. 3), må utformes. Grunnlaget er dette seksjon av ryggen Fra punkt B er vi strengt tatt i en rett linje vinkelrett nedover legger vi en avstand lik lengden fra samme punkt B, men på den fremre delen til punkt C (armhulen). sommerfuglen Den ser ut som en lang relativt horisontal kurve, som stiger litt opp fra toppen av ryggen til nivået på midten av skulderen + avstanden fra midten av skulderen vinkelrett ned til nivået av punktet C. lengden på denne kurven er lik avstanden fra toppen av ryggen frem over skulderen og ned til punkt E (halskanten) + avstanden fra E til C. Det er tre kurver igjen på siden, to mindre, rettet mot hverandre og merket CD, er sidene av ermet som må sys sammen, i henhold til deres proporsjoner, ca. 20 cm. Nå skal den lange, relativt vertikale kurven inkludere følgende: den frie omkretsen av armen og en annen lengde , tilstrekkelig til å trekke hylsen til utskjæringen ved punkt E og også brette den inn i brettene. I dette tilfellet skal ermepanelet bak være lengre, nærmere gulvet enn dette panelet foran, og derfor har sommerfuglen akkurat dette utseendet.
La oss begynne å samle. Hjørnene på hyllen som strekker seg på baksiden skal møtes ved punkt A.

Vi begynner å montere sommerfuglen der igjen. Vi kobler rygg og hylle langs linje AB. Fikk vinger
.
Vi tilpasser den rette linjen BC fra sommerfuglen til kurven BC på hoveddelen.
.
Vi kaster de utstikkende vingene fremover over skuldrene og fester først punktene E til hverandre, og kobler deretter linjene EC. Ermene har dannet seg, som vi syr sammen (eller syr først ermene, og bretter dem så frem...)
.
Nå løfter vi kanten av ermet til utskjæringen ved punkt E og lager en fold.
.
Det var her jeg ikke klarte det helt; dukkens skulderbelte var for bredt.
Det er alt. Sikkert d.b. veldig vakker, jeg skal lage en til meg selv, den dekker armene mine også, en veldig flatterende kjole...
Beklager hvis jeg sa det åpenbare. men jeg ble så revet med av prosessen...
Jeg er redd bildene er litt store, men jeg tror jeg har målt dem...

1

1

1

"Når en kvinne smiler, skal kjolen hennes smile med henne."

Madeleine Vionnet

Madeleine Vione ble først og fremst kjent for sin skjæreteknikk, som går ut på å legge ut stoffet ikke som vanlig langs lapptråden, men langs en skrå linje, i en vinkel på 45 grader til lapptråden. Det er umulig å ikke legge merke til at Madeleine ikke var forfatteren av denne teknikken, men det var hun som brakte den til absolutt perfeksjon. Det hele startet i 1901, det var da Madeleine Vionnet gikk på jobb på Callot-søstrenes atelier, hvor hun jobbet med en av atelierets medeiere, Madame Gerber. Madeleine bemerker at noen deler av klærne, nemlig små innlegg, er kuttet på skjevheten, men denne teknikken brukes ikke for ofte. Vionnet begynner å bruke denne teknikken overalt, og kutter fullstendig ut alle detaljene i kjolen på skjevheten. Som et resultat ferdig produkt får en helt annen form, kjolen ser ut til å flyte og klemmer figuren fullstendig. Denne tilnærmingen revolusjonerer klær og har en enorm innvirkning på mote i fremtiden.

IKKE BARE SJØMANN, MEN OGSÅ EN SKAPER

Takket være den enorme erfaringen som Vionnet fikk mens hun jobbet i ulike studioer i London og Paris, var hun i stand til å utvikle sin egen stil, i motsetning til noen andre. Hun skapte en unik skjæreteknikk og var derved i stand til å begeistre moteverdenen på 1900-tallet.

Som en modernist av natur, mente Vionnet at tilstedeværelsen av dekorasjoner på klærne skulle holdes på et minimum, de burde ikke tynge stoffet. Klær bør kombinere slike kvaliteter som komfort og bevegelsesfrihet. Vionnet mente at klær helt skulle følge formen til kvinnekroppen, og ikke tvert imot skulle figuren tilpasse seg ubehagelige og unaturlige former for klær. Hun var en av liten mengde designere fra det tidlige tjuende århundre, sammen med Paul Poirot og Coco Chanel, som skapte dameklær på korsettløs basis. Dessuten viste Vionnets modeller frem kjolene sine på den nakne kroppen, uten undertøy, noe som var ganske provoserende selv for det parisiske publikummet, som var klar for mye. Stort sett takket være Vionne, modige og åpne for de "nye" kvinnene var i stand til å forlate korsetter og oppleve bevegelsesfrihet. I 1924, ved å gi et intervju til The New-York Times, innrømmet Vionnet: «Den beste kontrollen over kroppen er et naturlig muskulært korsett - som enhver kvinne kan skape gjennom fysisk trening, jeg mener ikke hard trening, men snarere det du kjærlighet og det som gjør deg sunn og glad. Det er veldig viktig at vi er glade.

I 1912 åpnet Madeleine Vionnet sitt eget motehus i Paris, men etter 2 år ble hun tvunget til å stanse virksomheten. Årsaken til dette var utbruddet av første verdenskrig. I løpet av denne perioden flyttet Vionne til Italia og drev med selvutvikling. I Roma ble Madeleine interessert i gammel kultur og kunst, takket være at hun begynte å være mer oppmerksom på draperier og konsekvent komplisert dem. Tilnærmingen til draperier var lik skjæreteknikken - hovedideen var linjenes naturlighet og følelsen av letthet og luftighet.

Mellom 1918 og 1919 gjenåpnet Vionnet sitt atelier. Fra den perioden og i ytterligere 20 år ble Vionne en trendsetter innen kvinnemote. Takket være dyrkelsen av den kvinnelige kroppen ble modellene hennes så populære at det over tid var så mange bestillinger i studioet at de ansatte som jobbet der rett og slett ikke kunne takle et slikt volum. I 1923 kjøpte Vionnet, for å utvide virksomheten sin, en bygning på Avenue Montaigne, som han fullstendig rekonstruerte i samarbeid med arkitekten Ferdinand Chanu, dekoratøren Georges de Fer og billedhuggeren Rene Lalique. Denne praktfulle bygningen har fått den imponerende tittelen "motens tempel".

Omtrent samme tidsperiode, samlingen kvinne Klær Motehuset Vionnet krysser havet og ender opp i New York, hvor det er så populært at 2 år senere åpner Madeleine Vionnet en filial i USA som selger kopier av parisiske modeller. Det særegne med de amerikanske kopiene var at de var dimensjonsløse og passet til nesten enhver figur.

En slik vellykket utvikling av motehuset førte til at det i 1925 allerede sysselsatte 1200 personer. Når det gjelder antall, konkurrerte motehuset med så vellykkede motedesignere som Schiaparelli, som på den tiden sysselsatte 800 personer, Lanvin, som sysselsatte rundt 1000 personer. Veldig viktige poeng er at Madeleine Vionnet var en sosialt orientert arbeidsgiver. Arbeidsforholdene i motehuset hennes var vesentlig forskjellig fra andre: korte pauser var en obligatorisk betingelse for arbeid, og kvinnelige arbeidere hadde rett til ferie og sosiale ytelser. Verkstedene var utstyrt med spiseområder og klinikker.

På bildet til venstre er et invitasjonskort til visningen av Vionne Fashion House-kolleksjonen; til høyre er en skisse av Vionnets modell i et av de parisiske magasinene

UOPPDADEDE HEMMELIGHETER

Madeleine Vionnet var en absolutt virtuos når det kom til å jobbe med stoff, hun kunne skape den fasongen som var nødvendig for en kjole uten å bruke intrikate enheter og verktøy – alt som skulle til for dette var stoff, en mannequin og nåler. Til arbeidet sitt brukte hun små tredukker som hun festet stoff på, bøyde det etter behov og festet det med nåler på de riktige stedene. Hun klippet av unødvendige "haler" med saks etter at Madeleine var fornøyd med resultatet, overførte hun den unnfangede modellen til en bestemt kvinneskikkelse. For tiden kalles denne metoden for å jobbe med stoff "tatoveringsmetoden".

Det ville ikke være galt å merke seg at til tross for skjønnheten og elegansen til de resulterende linjene, var ikke Vionnes klær enkle å bruke, nemlig de var ganske vanskelige å ta på. Noen kjolemodeller krevde visse ferdigheter fra eierne sine for at de bare skulle kunne ta dem på. På grunn av en slik kompleksitet var det tilfeller da kvinner glemte disse teknikkene og rett og slett ikke kunne bruke Vionnet-kjoler.

Gradvis komplisert Madeleine skjæreteknikken ytterligere - henne beste modellene De har ingen fester eller piler - det er bare én enkelt diagonalsøm. Forresten, i Vionnet-kolleksjonen er det en kåpemodell som er laget uten én søm i det hele tatt. Når de ikke ble brukt, var kjolemodellene vanlige stoffrester. Det var vanskelig å forestille seg at bare ved å bruke spesielle vri- og knyteteknikker kunne disse stoffstykkene gjøres om til elegante antrekk.

Bildet viser et mønster og skisse av en aftenkjole fra Vionne Fashion House

Mens hun jobbet med modellen, hadde Madeleine kun ett mål – til syvende og sist skulle kjolen passe kunden som hånd i hanske. Hun brukte mange tilnærminger for å visuelt forbedre figuren, for eksempel ved å redusere midjeomkretsen eller omvendt øke halsen. Et annet høydepunkt i Vionnes snitt var minimeringen av sømmer på produktet - i samlingen av kreasjonene hennes er det kjoler med en søm. Noen av metodene for å jobbe med stoff er dessverre fortsatt uoppdaget.

Vionne la grunnlaget for et så spesielt populært konsept i vår tid som opphavsrett. I frykt for tilfeller av ulovlig kopiering av modellene hennes, sydde hun en spesiell etikett med de tildelte serienummer, og fingeravtrykket ditt. Hver modell ble fotografert fra tre vinkler, og deretter inngått et spesielt album med Detaljert beskrivelse egenskaper som er iboende for et bestemt produkt. Generelt, i løpet av karrieren, skapte Vionne rundt 75 album.

Vionnet var den første som brukte samme stoff til både overdelen og fôret. Denne teknikken ble ganske populær i disse dager, men brukes også av moderne motedesignere.

MODELLER FRA TIDLIGE SAMLINGER

• 

  Kveldsensemble, Madeleine Vionnet. ca 1953

• 

  Aftenkåpe, Madeleine Vionnet. ca 1935

• 
• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. ca 1937

• 

  Kveldsensemble, Madeleine Vionnet. ca 1936

• 

  Dagens ensemble, Madeleine Vionnet. ca 1936-38

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. ca 1939

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. Vår-sommer 1938

• 

  Kveldkappe, Madeleine Vionnet. ca 1925

Kjole, Madeleine Vionnet. 1917

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. Vår-sommer 1932

Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1930

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1939

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1932

Robe, Madeleine Vionnet. 1932-35

Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1933-37

• 

  Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1936

Aftenkjole, Madeleine Vionnet. 1934-35

• 

Kveldkappe, Madeleine Vionnet. 1930

FREM TIL FREMTIDEN

Mer enn 100 år har gått siden Madeleine Vionnet åpnet sitt motehus, men ideene hennes er fortsatt populære og etterspurte. Anerkjennelsen hennes er selvfølgelig ikke like stor som for eksempel Coco Chanel og Christivan Dior, men kjennere av motekunst vet hvilket uvurderlig bidrag denne «storslåtte i alle henseender» har gitt til moteindustrien. Hun var i stand til å oppnå målet sitt - å gjøre en kvinne sofistikert, feminin og grasiøs.

Det er overraskende at Vionnets design, selv mer enn 70 år etter at hun ble pensjonist, fortsatt er etterspurt av moderne brus. Takket være hennes umiddelbart gjenkjennelige estetiske og uvurderlige bidrag til design. Vionnet påvirket arbeidet til hundrevis av moderne motedesignere. Harmonien i formene og proporsjonene til kjolen hennes slutter aldri å inspirere til beundring, og den tekniske mestringen som Vionne klarte å oppnå løftet henne til rangering av en av de mest innflytelsesrike motedesignerne i motehistorien.

VIKTIGE DATOER

Fødested: Chilleurs-aux-Bois, nord-sentrale Frankrike.

I 1888 ble han elev av syerske Madame Bourgeois;

I 1895 dro han til London for å studere skreddersøm. Der jobber han for Kate Reilly, et atelier som laget kopier av parisiske modeller;

I 1901 begynte han å jobbe i Callot-søstrenes atelier i Paris, hvor han lærte de strenge standardene for designkunsten;

I 1906 inviterer Jacques Doucet henne til sitt arbeid for å friske opp tradisjonene til motehuset hans;

I 1912 åpnet han sitt eget motehus;

På grunn av første verdenskrig stengte han motehuset sitt i 1914, dro til Roma, hvor han sydde modeller for private kunder;

I perioden fra 1918 til 1919 åpnet Vionnet igjen sitt atelier og organiserte prøve mot en motedesigner som forfalsket designene hennes. For å beskytte kreasjonene sine mot plagiering, bestemmer Madeleine seg for å bruke spesielle logoer, nummerere hver modell, fotografere dem rett, foran, bak, og lager deretter et spesielt album med modeller;

1939 - etter utbruddet av andre verdenskrig, bestemmer Vionnet seg for å trekke seg. Litt senere, på grunn av manglende finansiering, stenger Vionnet Fashion House;

Siden 1945 begynte han å undervise på moteskoler innen stoffdrapering.

I 1952 donerte Madeleine Vionnet albumene sine med kjoler og skisser til museet dekorativ kunst I Paris.

Men motehuset hennes har ikke sunket ned i århundrer, det eksisterer fortsatt den dag i dag. Selvfølgelig var han bestemt til å oppleve flere kjøp og salg. Huset eies for tiden av Go TO Enterprise, som eies av Goga Ashkenazi, en milliardær av kasakhisk opprinnelse.

Opprettelse Madeleine Vionnet betraktet som toppen av motekunsten. Kjærligheten til geometri og arkitektur tillot Vionne å lage utsøkte stiler basert på enkle former. Noen av mønstrene hennes er som gåter som fortsatt må løses.

Mestring Madeleine Vionnet var av så høy klasse at hun ble kalt «motens arkitekt». For å lage mesterverk trengte hun ikke luksuriøse stoffer og intrikate trimmer. Vionne var en innovatør uten hennes ideer, som en gang virket for dristige og uvanlige, er det umulig å lage moderne klær.

Vionnet sa om seg selv: «Hodet mitt er som en arbeidsboks. Den inneholder alltid en nål, saks og tråd. Selv når jeg bare går nedover gaten, kan jeg ikke la være å observere hvordan forbipasserende, til og med menn, er kledd! Jeg sier til meg selv: "Her kunne jeg lage en fold, og der kunne jeg utvide skulderlinjen...". Hun kom hele tiden på noe, noen av ideene hennes ble en integrert del av moteindustrien.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) født i 1876 i Frankrike i Loire-avdelingen i byen Chilleuse-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois), hvorfra familien snart flyttet til Albertville (Albertville). Da jenta var to år gammel, forlot moren henne og faren og stakk av med en annen mann. Inntektene til faren, en skatteoppkrever, var mer enn beskjedne, så til tross for sine utmerkede studier, ble Madeleine tvunget til å gå på jobb da hun var bare 11 år gammel. Deretter husket hun med bitterhet at hun aldri var bestemt til å motta prisen for gode studier, som hun så hadde regnet med.

Unge Madeleine ble sendt for å lære blonderveving, klipping og sying på et verksted i forstedene til Paris. Som atten giftet jenta seg, men ekteskapet ble kortvarig, det brøt opp etter at hun fødte en datter, som døde kort tid etter fødselen.

I 1896 dro den unge dressmakeren til England, hvor hun hadde det vanskelig uten forbindelser og nesten ingen penger. Madeleine prøvde den ene jobben etter den andre, fra sykehussyerske til vaskedame, helt til hun klarte å få jobb i en berømt skredderbutikk i London på Dover Street. (Dover street) eid av Kate Raleigh (Kate Reily). De laget praktfulle dameantrekk der, inkludert kopier av parisiske toaletter. Dette stedet ble en utmerket skole for Madeleine, og hun presterte så godt at hun snart kunne lede en avdeling der tolv syersker jobbet.

I 1901 bestemte Vionnet seg for å reise hjem, men ikke til hjemprovinsen, men til Paris, hvor hun klarte å få en stilling som sjefssmed i det berømte motehuset til Callot-søstrene. (Callot Soeurs). Madeleines mentor var den eldste av søstrene, Marie Callot Gerbert ( Marie Callot Gerber). I ettertid Madeleine Vionnet hun husket med takknemlighet: «Madame Gerbert lærte meg å lage Rolls-Royces. Uten henne ville jeg bare laget Ford.»

Etter å ha jobbet i fem år med Callot-søstrene, flyttet Vionnet til den like eminente franske couturier Jacques Doucet (Jacques Doucet). Doucet trodde at den unge og talentfulle Madeleine ville være i stand til å bringe en ny ånd til arbeidet til hans motehus, og lovet henne kreativ frihet. Men etter en tid hadde Doucet og Vionnet forskjeller. Det kom til det punktet at husets ansatte foreslo at kunder ikke skulle ta hensyn til Vionnets modeller!

Madeleine Vionnet Jeg ønsket å lage kjoler som ikke krever korsett. Hun mente at en kvinne burde se slank ut takket være sport, ikke triks. Hun sa: «Jeg har aldri tolerert korsetter. Hvorfor skulle jeg sette dem på andre kvinner?!" Dette var årene med gradvis frigjøring av kvinner fra korsetter, da motedesignere som f.eks Paul Poiret (Paul Poiret) Chanel (Chanel) Lucille (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuny (Mariano Fortuny) og andre begynte å bryte det vanlige grunnlaget, og bidro til endringer i mote.

Blant innovatørene var Madelyne Vionnet 1907-samlingen hennes viste seg å være for revolusjonerende selv for Paris. Inspirert av bildet og dansene til hennes idol, Isadora Duncan ( Isadora Duncan), presenterte hun kjoler som ble brukt uten korsett, og slapp modellene barbeint, noe som forårsaket motstridende meninger blant publikum. Vionnet fant også en fan - skuespillerinnen Genevieve Lantelme (Genevieve Lantelme), som ønsket å støtte den unge opprøreren økonomisk. Men dessverre døde Lanthelme snart, og Vionne klarte å skaffe seg sitt eget motehus bare noen år senere.

I 1912 Madeleine Vionnet, med økonomisk støtte fra en av hennes klienter, Germaine Lilas (Germaine Lilas) døtre til Henri Lillas (Henri Lilas) eier av det parisiske varehuset Bazar de l'Hôtel de Ville, åpnet sitt eget motehus i Rivoli Street (Rue de Rivoli). Hun hadde et stort kreativt potensial, men manglet forretningssans, og til tross for at kjoler fra huset til Vionnet begynte å bli populære, var det først ikke så vellykket som vi skulle ønske.

Da første verdenskrig begynte, stengte motehuset Vionne, som mange andre på den tiden. Vionnet dro selv til Roma, hvor hun begynte å studere kunsthistorie og arkitektur. Det var der hun ble kjent med antikkens romerske og antikke greske draperte klær ble hennes ideal, som hun forsøkte å bringe til live.

Etter nedleggelsen av motehuset hjalp Madeleine Vionnet mange av sine ansatte med å finne nye jobber, slik at da huset hennes begynte å fungere igjen i 1918, kom noen av de tidligere arbeiderne takknemlig tilbake til henne. Henri Lillas og hans nye følgesvenn, argentineren Martinez de Oz (Martinez de Hoz), Prosjektet ble finansiert igjen, og Vionne startet på nytt. I 1922 sluttet Théophile Bader seg til aksjonærene i motehuset. (Théophile Bader), en av grunnleggerne av det legendariske varehuset Galeries Lafayette. Motehuset ble kjent som Vionnet & Cie. Ting gikk bra i 1923, Vionnet var i stand til å kjøpe et herskapshus på Avenue Montaigne (Avenue Montaigne). Antall ansatte vokste stadig og nådde snart tusen to hundre mennesker. Så ble en storslått motesalong åpnet i feriestedet Biarritz (Biarritz).

I sitt renoverte motehus begynte Vionne å lage modeller i antikk stil. Hun klarte å gjenopplive ideen om draperte klær på et nytt nivå, og skapte toaletter som samsvarte med tidsånden. Vionnet laget kjoler med draperi, kuttet på skjevheten, som var slående i sin enkelhet i form og samtidig ble preget av kompleksiteten i kuttet, for eksempel kjoler sydd av fire diamantformede stykker stoff.

I 1922 skapte Vione en kolleksjon av kjoler "greske vaser" basert på maleriet av en av de gamle greske amforaene fra Louvre, broderiet for det ble designet av den berømte franske broderen François Lesage (François Lesage).

I 1923 dukket et representasjonskontor for motehuset Vionnet opp i New York, som ligger på Fifth Avenue. (Fifth Avenue). Vionnet var den første, eller en av de første, franske couturierne som begynte å produsere konfeksjonsklær for amerikanske grossistbedrifter. Etikettene bar inskripsjonen "en repetisjon av originalen av motehuset Vionnet & Cie."

Den første parfymen ble utgitt i 1925 Madeleine Vionnet, men produksjonen deres opphørte snart.

Designerens viktigste lidenskap var formen på det opprettede toalettet, som tilsvarte kroppens naturlige linjer. Vionnet laget komplekse og elegante antrekk. Hun visste hvordan hun skulle tegne og laget ofte skisser med egne hender, og hennes matematiske talent og utmerkede romlige tenkning bidro til å bringe uvanlige ideer ut i livet. Skissene ble født ikke bare på papir, Vionnet jobbet omhyggelig med stoff ved å feste på små tredukker til hun oppnådde perfekt form kjoler. Da ideen om den fremtidige modellen endelig ble dannet, festet hun den på kundens figur.

Det særegne ved Vionnes kreasjoner var at antrekkene hennes, helt uformelige på en kleshenger, ble mesterverk på kroppen. Kunder kunne ikke alltid forstå hvordan de skulle bære denne eller den modellen, så kjolene ble ledsaget av verbale instruksjoner fra skaperen.

På begynnelsen av 1900-tallet Madeleine Vionnet ble den mest betydningsfulle mesteren i å jobbe med stoff på skjevheten. Hun kalles ofte oppfinneren av dette kuttet, når stoffet snus i en vinkel på 45 grader i forhold til basen. Selvfølgelig var skjevskjæring kjent før Vionnet, selv om det hovedsakelig ble brukt til individuelle detaljer på toalettet. Madeleine Vionnet viste at ved hjelp av et slikt kutt kan du oppnå fantastiske resultater, demonstrerte alle sine evner og gjorde det populært. Forspenningssnittet gjorde stoffet fleksibelt og flytende, og passet perfekt til figuren.

I 1927 åpnet Vionnet en skole i motehuset hennes, hvor hun underviste skreddersøm ferdighetene til bias cutting.

Vionnet samarbeidet med Lyon-selskapet Bianchini-Ferrier (Bianchini-Férier), produserer utmerkede pannekaker. Favorittstoffene hennes var crepe romaine og en spesiell blanding av silke og acetat. I tillegg kommer selskapet Rodier (Rodier) produsert for henne veldig bredt ullstoffer, hvorfra en frakk kunne kuttes på skjevheten uten sømmer.

Det antas at Vionnet oppfant dekselhalsen (cover hals) og nakkesløyfe (halterneck), noen ganger ble hun kalt "Vionnet's drop", en kjole med hette, og også det hun var den første til å gjøre kveldskjoler uten feste og sett bestående av en kjole og en kåpe, hvor fôret til kåpen var laget av samme stoff som selve kjolen. Et annet av funnene hennes er et kjoleskjerf. (lommetørklekjole) med asymmetrisk kant.

Hun brukte et skjerf som en del av antrekket, og foreslo at det skulle knyttes rundt halsen eller hoftene. Hun skapte kjoler som bare ble holdt sammen av en sløyfe knyttet på brystet, samt kjoler med graderte farger, når en farge jevnt fløt inn i en annen, noe som ble oppnådd ved spesiell behandling av stoffet.

Vionne la mye mindre vekt på farge enn å kutte. Hun brukte mest duse, lyse farger. Når det gjelder dekorasjon, ble det holdt på et minimum. Med tanke på skjønnheten i draperiene til Vionnes antrekk, var de ganske selvforsynte. Hvis det ble brukt broderi, ble en seksjon valgt som ikke forstyrret strukturen til stoffet og ikke brøt linjene som ble dannet i bevegelse.

Jeg husker min mangel på rettigheter i begynnelsen av min karriere, Madeleine Vionnet forsøkte å beskytte arbeidet hennes mot kopiering, og var banebrytende for opphavsrettssystemet i moteindustrien. I frykt for at modellene hennes skulle bli forfalsket, fotograferte hun hver gjenstand fra tre sider og tildelte den et nummer. Alle data ble lagret i spesielle album. Gjennom årene har Vionnet samlet 75 slike bøker. Senere ble de overført til Museum of Fashion and Textiles of Paris (Musee de la Mode et du Textile). I tillegg begynte hun å sette avtrykket på etikettene til klærne tommel høyre hånd.

Madeleine Vionnet var en av de første couturierne som ansatt profesjonelle motemodeller. Hun bidro betydelig til å forbedre arbeidsforholdene, gi sine ansatte hvilepause, betalt permisjon og økonomisk støtte ved sykdom. I tillegg opprettet Vionnet en kantine for ansatte ved atelieret hennes og inviterte leger til å samarbeide med henne for å betjene arbeiderne i bedriften hennes.

derimot økonomisk tilstand Motehuset Vionnet ble til tross for alt verre og dårligere. Hun var en talentfull motedesigner og et godt menneske, men en uviktig forretningskvinne. Den andre verdenskrigen ga motehuset et avgjørende slag;

I 1940, motehuset Madeleine Vionnet måtte stenge. Vionne selv levde i mange år til etter det, og ble fullstendig glemt av publikum. Samtidig fortsatte hun å følge begivenheter i high fashion-verdenen med interesse.

Madeleine Vionnet døde i 1975, like etter hundreårsjubileet.

På 1980- og 1990-tallet av det tjuende århundre vendte klesdesignere seg ofte til de strålende ideene til Vionnet. Hun bestemte utviklingen av mote i flere tiår fremover.

Mønstrene til selv Vionnes enkle, ved første øyekast, lignet geometriske og abstrakte figurer, og selve modellene så ut som skulpturelle verk, preget av asymmetriske former. På 1970-tallet viet motedesigner og historiske kostymeforsker Betty Kirk mye tid til å studere Vionnets kjoler. (Betty Kirke) og som et resultat ble mange trekk ved Vionnets arbeid som hadde forblitt et mysterium, tydeligere. Det var en gang, motedesigner Azzedine Alaïa (Azzedine Alaia) brukte en hel måned på å tyde mønsteret og konstruksjonen til en av kjolene Madeleine Vionnet.

I 2007 gjenopptok motehuset Madeleine Vionnet arbeidet igjen, og Arnaud de Lummen ble daglig leder. (Arno de Lummen). Han inviterte greske Sofia Kokosalaki som designer. (Sophia Kokosolaki). Imidlertid forlot hun snart merket for å jobbe for sitt eget navn.

Siden 2009 begynte Vionnet-merket å tilhøre italienske Matteo Marzotto (Matteo Marzotto) til den tidligere administrerende direktøren i Valentino SpA, som brakte Gianni Castiglioni inn i samarbeid (Gianni Castiglioni), daglig leder fra motemerket Marni.

Da ble Rodolfo Paglialunga den nye kreative direktøren for huset (Rodolfo Paglialunga), som tidligere representerte motemerke Prada, og i 2011 ble han erstattet av Barbara og Lucia Croce (Barbara og Lucia Croce), jobbet tidligere i husene til Prada og Ralph Lauren.

I 2012 ble en kontrollerende eierandel i selskapet som arbeider med merkevaren Vionnet kjøpt opp av ekskone Den amerikanske millionæren Stefan Ashkenazy, gründer og sosialist Goga Ashkenazi (Goga Ashkenazi, pikenavn Gauhar Berkalieva).

I 2014 begynte motedesigner Hussein Chalayan å jobbe med merkevaren Vionnet. (Hussein Chalayan). Den første visningen av den nye kolleksjonen fant sted 21. januar 2014.

Madeleine Vionnet(Madeleine Vionnet, 1876-1975) er fortsatt lite kjent allmennheten, selv om hennes bidrag til mote fra det tjuende århundre ikke kan overvurderes. Madeleine ble født inn i en fattig familie og ble tvunget til å jobbe fra hun var 11 år som assistent dressmaker. De første årene hennes kan ikke kalles skyfrie – hun flyttet fra sted til sted, jobbet i London og forstedene til Paris, giftet seg og opplevde sin lille datters død. Men i 1900 smilte lykken til henne for første gang - hun gikk på jobb i et av de mest kjente franske motehusene på den tiden - søstrene Callot Soeurs, hvor hun snart ble høyre hånd til Madame Gerber - den eldste av de tre søstre, som var ansvarlig for kunstnerisk ledelse. Vionnet husket alltid dette samarbeidet med takknemlighet: "Hun lærte meg hvordan jeg lager Rolls-Royces." Uten henne ville jeg ha produsert Fords. Dette ble fulgt av arbeid i et annet motehus - Jacques Doucet, hvoretter Vionnet i 1912 var klar til å åpne sitt eget hus.

M. Vionnet i arbeid, andre halvdel av 1930-årene.

Virkelig suksess kom til Madeleine Vionnet etter første verdenskrig, da kvinner satte pris på den sanne elegansen til hennes ekstremt forseggjorte kjoler. Madeleine kunne ikke tegne, men hadde strålende matematiske evner og spesiell romlig tenkning. Hun "skulpturerte" kjolene sine på en liten mannequin halv menneskelig høyde, klype stoffet hundrevis av ganger, og oppnådde en perfekt passform med en enkelt søm.

Modell fra andre halvdel av 1920-tallet gg. Vionne krevde at frynsene til slike kjoler, beregnet for dans, ikke festes i et enkelt stykke, men i separate fragmenter, for ikke å forstyrre plastisiteten til materialet.

Det er mest kjent oppfinnelse, uten hvilken det er vanskelig å forestille seg den mest raffinerte og feminine moten fra forrige århundre, moten på 1930-tallet, gjenstår det skjevhetskuttet (i en vinkel på 45 grader i forhold til stoffets base), som hun brukte fra andre halvdel av 1920-tallet for produktet som helhet, og ikke for enkeltstående smådetaljer, slik det var før. Dette kuttet innebærer bruk av flytende, flytende stoffer - silke, sateng, crepe. Fra hennes leverandør, den største tekstilprodusenten Bianchini-Férier, bestilte Vionnet stoff to meter bredt; For henne oppfant fabrikken et spesielt materiale laget av en blanding av acetat og naturlig silke, blekrosa i fargen.

Kjoler fra 1920-tallet Kileformede innlegg som får falden til å "rasle" dukket opp med deltagelse av Vionnet i andre halvdel av tjueårene, og brøt opp de klare geometriske linjene i la garconne-stilen.

Madeleine var likegyldig til farger, men hadde en lidenskap for form, som hun forsto som hengivenhet til kvinnekroppens naturlige linjer. "Når en kvinne smiler, skal kjolen smile med henne," sa hun. De fleste av kreasjonene hennes ser formløse og slappe ut mens de henger på en kleshenger, men når de først er tatt på, våkner de til liv og begynner å "leke". Prestasjonene hennes inkluderer å lage ting satt sammen ved hjelp av en enkelt søm eller knute; oppfinnelse og popularisering av halskrage, rørkrage; skjære detaljer i form av rektangler, romber og trekanter. Kjolene hennes var ofte ett stykke stoff, festet bak eller hadde ingen feste i det hele tatt, og kundene hennes måtte lære å ta dem på og av.

Slike modeller var Vionnes stolthet. Designet til denne blusen holdes utelukkende av en sløyfe knyttet i en knute på brystet.

Når den ble funnet, brukte Madeleine ideen mange ganger, finpusset den og brakte den til perfeksjon. "Country" kjole, modell nr. 7207, 1932

Modell nr. 6256,1931. En crepe kjole med en bodice som er veldig vanskelig å lage, vevd av strimler av stoff, kompletteres med en kappe med kappelignende ermer. Draperinger var etterspurt fra 1930, mens capsermer kom i utbredt bruk i 1932.

Kanskje det mest kjente bildet av Vionnes skapelse. Modellen imiterer en nymfe fra et antikt basrelieff i Louvre, som inspirerte Madeleine. 1931 Fotografi av George Goyningen-Hühne.

På 1930-tallet forlot hun gradvis skjevhetskåret til fordel for klassiske draperier og antikk estetikk, og delte dermed lidenskapen til designere som Augustaberbard og Madame Gres. Ofte imiterte modellene hennes eldgamle modeller, og sammen med flytende former kunne de inkludere fletter, knuter og komplekse draperier, og modeller avbildet himmellegemer på bakgrunn av antikke masker, søyler, ruiner og andre antikviteter.

Plissert sølv lamékjole med rhinestone cowl-utringning. Gardinen i bakgrunnen imiterer fløytene til greske søyler og gjenspeiler det lyse plisserte stoffet til kjolen. 1937

Elfenbenskjole i viskose-sateng laget av ett enkelt stoffstykke festet med dyrebare sløyfebrosjer. 1936

I frykt for forfalskninger dokumenterte Madeleine hver av sine kreasjoner ved å fotografere modellene på mannekengene foran espalier (foran, på siden og bak) og plassere fotografiene i album. Under arbeidet med huset hennes samlet det seg 75 slike album, som Madeleine senere donerte til Paris Museum of Fashion and Textiles. Vionnet stengte huset sitt i 1939 og levde i ytterligere 36 lange år i nesten fullstendig glemsel. Madeleine Vionnet var den mest talentfulle innovatøren i sin tid; det er ingen annen designer som kan måle seg med hennes bidrag til motens tekniske og teknologiske skattkammer.

En kvinne er en couturier...

Selv i dag, i moderne verden, hvor kvinner hver dag vinner noe fra menn - det overveldende flertallet av couturiere er fortsatt menn.
Tenk deg nå: En kvinne - en couturier - en innovatør og en revolusjonær i moteverdenen som levde og jobbet for 100 år siden!

Dessverre er det i dag bare noen få mennesker som kjenner til Madeleine Vionnet, men kreasjonene hennes er kjent for alle innovasjonene og oppfinnelsene hun gjorde i de første årene er fortsatt relevante i dag.

Madame Vionnet ble født 2. juni 1876 i den lille franske byen Albertville, som ligger i Alpene.

Madeleine kom fra en fattig familie, så fra en tidlig alder måtte hun tjene penger.

I en alder av 11, og drømte om å bli arkitekt, fikk jenta jobb som assistent for en lokal dressmaker.

17 år gammel dro hun til Paris, hvor hun fikk jobb som syerske ved Vincent Fashion House.

På grunn av sin manglende utdannelse hadde ikke Madeleine de lyseste utsiktene for fremtiden, men hun tilegnet seg mange ferdigheter og ble en erfaren syerske.

Madeleines neste arbeidssted var motehuset til den berømte Jacques Doucet, hvor kvinnen jobbet som kutter.

Til tross for hennes åpenbare talenter, var Vionnet ikke i stand til å bli i denne jobben lenge på grunn av hennes veldig revolusjonerende synspunkter for den tiden:

Vionnet foreslo å gjøre unna korsetter, fôr og enorme mengder stoff som omstrukturerte figuren. Hun trodde at løftet vakker figur gymnastikk og sunt bilde

livet, og også det faktum at kvinner trenger å være kledd i enkle, komfortable antrekk laget av lette stoffer som motemodeller kan demonstrere selv uten undertøy!!!
Vanligvis er ikke eierne av kjente motehus så glade i revolusjonerende kuttere ...

Doucets arbeid endte i en stor skandale.

Men, som de sier: "Uansett hva som gjøres, alt er til det bedre ..."

Nok en gang ble denne uttalelsen bekreftet av Madeleine, som i 1912 bestemte at det var på tide å åpne sin egen virksomhet...

OG...

Motehuset Madeleine Vionnet dukket opp i Paris på Rue de Rivoli. Å starte din egen virksomhet er ikke en lett oppgave i seg selv, men i tillegg til de vanlige vanskelighetene, ble det fullverdige arbeidet til motehuset hemmet av hendelsene i den første Verdenskrig

, var studioet i stand til å begynne fullverdig arbeid først i 1919.

Århundrer går, og kriser avløser bare hverandre...

Interessant...

Hva ville Madeleine si om dagens krise?

En enkel kvinne forelsket i å klippe og sy med sin egen visjon om fremtidens mote... Hun levde i et samfunn fullt av sjåvinisme og konservatisme under første verdenskrig, da verdensmaktene for første gang i historien konkurrerte med hverandre i metoder for massemord...

Ville hun gi opp drømmen og vente på en gunstig politisk situasjon? Etter krigen befant Madeleine seg i en vinnersituasjon, virksomheten hennes ble etablert, stemningen i samfunnet endret seg radikalt og holdningen til klær, kroppen og kvinner endret seg - nå kunne kvinner endelig sette pris på og forstå Vionne - nytt merke

har fått reell popularitet.

Madeleine kunne ikke tegne i det hele tatt, men takket være sin velutviklede romlige tenkning og matematiske talent skapte hun veldig komplekse og elegante antrekk.

Assistenten hennes var en liten mannequin (halvparten av høyden til en person), som hun festet materialer på til resultatet tilfredsstilte henne.
En av hovedoppfinnelsene til Madame Vionnet er bias cut.
Det er umulig å forestille seg hele motetiden på 30-tallet uten antrekk med et slikt kutt.

Bias cutting ble brukt tidligere, men bare deler ble laget på denne måten, siden tilstedeværelsen av korsetter og overlegg ikke tillot motedesignere å realisere sine kreative fantasier fullt ut. Takket være innovasjonen hennes kunne Vionnet lage figurnære antrekk av flytende stoffer som sateng, silke og crepe. Det var Madeleine som gjorde disse materialene fasjonable på den tiden. Leverandøren til Vionnet atelier var største produsent

tekstiler på den tiden - Bianchini-Ferrier-fabrikken.

Madeleine bestilte veldig brede stoffstrimler (opptil to meter).

Laget spesielt for henne

nytt materiale

blek rosa farge - en blanding av silke og acetat.

Forresten, kvinnen har alltid vært ganske likegyldig til fargen hennes viktigste lidenskap var formen på antrekket, som tilsvarte kroppens naturlige linjer.

Madeleine sa: "Når en kvinne smiler, skal kjolen smile med henne," og de "smilte", antrekkene, helt uformelige på hengeren, så utrolig livlige og elegante ut på figuren!

Vionne anså det som uakseptabelt å tilpasse kroppen til formen og kuttet til et moteriktig antrekk. I 1923 ble Madeleines lille atelier så populært at det ikke lenger kunne takle den enorme kundestrømmen – verkstedet flyttet til et større lokale i Montaigne Street. Bare et år senere dukket et representasjonskontor for House of Madeleine opp på Fifth Avenue i New York, og deretter åpnet en filial i den sørfranske byen Biarritz.

På slutten av 30-tallet sluttet Vionnet, etter å ha "infisert" hele verden med skjevhet, praktisk talt å kutte på skjevheten, og foretrakk klassiske draperier og antikk stil. Gamle romerske motiver kunne sees i knuter, fletter, komplekse kutt og flytende former. Denne retningen av kveldsmote kalles "neoklassisisme". Når det gjelder draperiene, var Madame Vionnet her fullendt mester. De la vekt på figuren og tynget ikke antrekket. Hemmelighetene bak opprettelsen av noen av dem er fortsatt uløste.

Madeleine Vionnet fryktet at kreasjonene hennes ville bli forfalsket og ideene hennes stjålet, så hvert antrekk ble fotografert i detalj fra tre sider, og hver ble tildelt sitt eget nummer. Hun spilte inn alle dataene i spesielle album, hvorav hun samlet 75 stykker gjennom årene med arbeid i studioet hennes. Senere ble de overført av motedesigneren til Museum of Fashion and Textiles i Paris.

Denne kvinnen ble verdens første kjemper mot forfalskede produkter.

Moderne motemodeller burde også føle takknemlighet til Madeleine, hun var en av de første couturierne som begynte å ansette profesjonelle motemodeller for sine selskaper og ga et betydelig bidrag til å gjøre dette yrket ansett som prestisjefylt. Forholdet til ansatte ved motehuset ble bygget videre høy level

- hvilepauser i arbeidsdagen var obligatoriske.

Arbeidere dro på ferie og fikk økonomisk støtte på grunn av sykdom, noe som var svært sjeldent på den tiden.

Dessuten opprettet hun et sykehus, en kantine og til og med et reisebyrå for ansatte ved atelieret hennes.

Dessverre har hver historie en slutt.

Og historier fra livet er ofte langt fra eventyr, selv om de ligner dem... Sosialpolitikken hadde en bakside - til tross for suksessen var ikke selskapets økonomi i beste velgående - Madeleine var en utmerket, talentfull motedesigner og snill person

, men en dårlig forretningsmann.

Selskapet, som allerede ikke hadde stabilitet, ble påført et avgjørende slag av andre verdenskrig.

Motehuset Madeleine Vionnet stengte i 1940.

Madame Vionnet ble nesten uten midler, og etter det levde hun i ytterligere 36 år, og ble fullstendig glemt av offentligheten.

Produktene hennes ble solgt over hele verden og ble solgt for enorme pengesummer på auksjoner. Madeleine så aldri disse pengene igjen.