Hvordan sette opp et digitalkamera på riktig måte. Slik setter du opp kameraet ditt

Hvis kameraet ikke godtar AA-batterier, er det første du må gjøre etter å ha åpnet esken å lade batteriet.

I noen tilfeller leveres den Lader, der du må sette inn batteriet og deretter koble det til nettverket. Men det finnes også batterier som lades inne i kameraet via en USB-tilkobling.

Alle nødvendige kabler skal ligge i esken med kameraet.

nr. 2. Formater minnekortet

Når batteriet er ladet, sett inn minnekortet i sporet som er beregnet for det. Slå deretter på kameraet, trykk på "meny"-knappen og se etter formateringsalternativet.

Formatering forbereder kortet for bruk og fjerner alle eksisterende bilder fra det.

Hvis du har brukt kortet før, sørg for at du laster ned bilder du vil beholde fra det.

nr. 3. Bildekvalitet og størrelse - Ekstra fin (høyeste JPEG) og stor

Hvis du vil ta de beste bildene kameraet kan produsere, velger du Stor bildestørrelse. Da vil du motta maksimal nytte fra alle piksler.

Sett deretter bildekvaliteten til det beste alternativet. Det kan kalles Høyeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis kameraet ditt lar deg fotografere RAW-filer, kan du dra nytte av denne muligheten samtidig med JPEG-formatet, fordi RAW inneholder de fleste stor kvantitet bildedata.

Hvis du er ny til fotografering, ikke ta bilder av RAW-filer på egen hånd, ta JPEG-filer samtidig. Men du trenger dette alternativet når du får litt erfaring.

nr. 4. Hvitbalanse - automatisk modus

Øynene og hjernene våre er veldig flinke til å kompensere for de forskjellige lysfargene vi møter, og det er derfor vi ser hvite objekter som hvite.

Kameraets hvitbalansesystem er designet for samme formål og i de fleste tilfeller innstillingen automatisk modus gir gode resultater.

Men i noen situasjoner er det ikke nok. Og under spesifikke lysforhold er det bedre å velge modusen "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe".

Manuell hvitbalanse lar deg stille inn den ved å fotografere et hvitt objekt, for eksempel et stykke papir, men dette alternativet er verdt å vurdere senere.

nr. 5. Eksponeringsmåling: evaluerende, matrise eller multi-segment

Mange kameraer tilbyr tre målemoduser som lar deg evaluere lysstyrken og foreslå passende eksponeringsinnstillinger.

I tillegg til sentervektet og punktmåling, er det et tredje alternativ som kalles evaluerende, matrise, multi-sone eller multi-segment.

Denne modusen er et godt valg ettersom den tar hensyn til lysstyrke over hele overflaten av scenen og prøver å anbefale eksponeringsinnstillinger som vil gi et fint, balansert bilde.

nr. 6. Fokus: Auto-AF eller Single-AF

I Singe-AF (Autofokus Single)-modus vil kameraet fokusere på motivet i henhold til de aktive AF-punktene når du trykker utløserknappen halvveis ned.

Når den fokuserer, vil objektivet holde fokus så lenge du holder knappen nede. Dette er et godt alternativ for mange situasjoner, men hvis motivet beveger seg, vil ikke fokuset bli justert.

Mange kameraer har et Auto-AF-alternativ som automatisk oppdager om motivet beveger seg.

Hvis motivet står stille, brukes Single-AF, men hvis det beveger seg, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystemet, det vil si at fokus justeres etter behov.

nr. 7. Velge AF-punkter - Auto-modus

De fleste kameraer har en innstilling som forteller utstyret hvilke autofokuspunkter som skal brukes. Dette er et godt valg hvis du er nybegynner.

Kameraet har en tendens til å fokusere på det som er nærmest midten av bildet. Så hvis motivet ikke er helt sentrert og det er andre objekter mellom det og kameraet, så hold et øye med hva kameraet ditt fokuserer på.

Bytt om nødvendig til enkeltpunkts AF (eller lignende). Den lar deg stille inn AF-punktet ved hjelp av navigasjonsknappene.

nr. 8. Fotograferingsmodus: "enkeltbilde" (enkelt) og "kontinuerlig opptak" (kontinuerlig)

Når kameraet er i enkeltbildemodus, tar det ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen. Selv om du holder fingeren nede.

I «kontinuerlig opptak»-modus vil den fortsette å ta bilder til du slipper knappen eller til bufferen eller minnekortet er fullt.

Denne modusen er nyttig når du fotograferer motiver i bevegelse, men i de fleste tilfeller vil du ta ett bilde om gangen.

nr. 9. Bildestabilisering – aktiver eller deaktiver

Den minste tilfeldige bevegelse av kameraet kan gi uskarphet i bildene dine, men dette kan enkelt rettes opp ved hjelp av bildestabilisering i kameraet eller objektivet.

Det fungerer ved å flytte sensoren eller elementene inne i linsen for å kompensere for bevegelse. Vanligvis er stabiliseringssystemet veldig effektivt og lar deg bruke ganske lange lukkertider.

Hvis du fotograferer håndholdt, sørg for å aktivere bildestabilisering, men slå den av når du monterer kameraet på et stativ.

nr. 10. Fargerom - Adobe RGB

Mange kameraer tilbyr to fargerom å velge mellom: SRGB og Adobe RGB. Adobe RGB har et større fargeområde enn SRGB. Derfor vil han det beste alternativet I de fleste tilfeller.

nr. 11. Bildestil eller bildekontroll – standard

De fleste kameraer kan behandle bilder ved hjelp av en rekke på ulike måter, ved å bruke bildestilfunksjonen, bildekontroll, fargemoduser eller filmsimuleringsmodus.

Vanligvis er det flere alternativer. Inkludert en som produserer svart-hvitt (monokrome) bilder, en annen som øker metningen for å gjøre bildet lysere og "landskap" som fremhever blått og grønn farge.

Som standard bruker kameraet "standard"-alternativet, som generelt passer for de fleste situasjoner, så sørg for at dette er satt til dette.

Jeg har allerede eid min første DSLR Nikon D5100 i tre år. Den siste tiden har det begynt å bli tatt mer eller mindre vakre bilder. Selvfølgelig har jeg ennå ikke mesterverk for prestisjetunge fotokonkurranser, men det er ikke lenger så flaut å vise bildene mine offentlig. Fra min egen erfaring vet jeg hvor vanskelig det er for nybegynnere å forstå kamerainnstillingene og forstå hvilke moduser som er best å ta for å få flotte bilder.

Så jeg bestemte meg for å skrive en serie artikler med mine forklaringer på det grunnleggende. Jeg antar, det denne leksjonen fotografering vil være nyttig ikke bare for nybegynnere amatørfotografer, men også for meg personlig. Tross alt sier psykologer: «Hvis du vil lære bedre nytt materiale? Så lær kunnskapen du har fått til andre!»

Så du brukte dusinvis av timer på å lese anmeldelser og tester av forskjellige kameraer, slo alle på spesialiserte fora, og stilte spørsmål som: "Profesjonelle, hjelp med å sammenligne Nikon D5300 og Canon EOS 750D"! "Hva er forskjellen mellom Nikon D5200 og Canon EOS 650D"? "Hvilken er bedre: Canon eller Nikon DSLR"? Og lignende spørsmål om å sammenligne forskjellige modeller av speilreflekskameraer og speilløse kameraer. Til slutt tok du avgjørelsen og kjøpte ditt første DSLR. Så fort de begynte å filme, viste det seg at det ikke var så lett å få til vakkert kort. Kvaliteten på bildene er ikke mye forskjellig fra det som ble oppnådd på et enkelt pek-og-skyt-kamera. Hva å gjøre?

Hvordan lære å ta bilder og forbedre kvaliteten på bildene dine?

Svaret på dette spørsmålet er veldig komplekst; Profesjonelle fotografer skriver tykke bøker med fem hundre sider med fotoleksjoner om dette emnet. I dag skal jeg bare prøve å kort systematisere kunnskapen min om fotografering og gi noen råd til nybegynnere.

Etter min mening inkluderer begrepet "kvalitetsfotografering" to komponenter: teknisk kvalitet og kunstnerisk verdi.

For å få et teknisk korrekt bilde trenger du:

2) Ta kameraet og bruksanvisningen og gå ut med dem. Les hvert avsnitt nøye, og sjekk i praksis hvordan kamerainnstillingene du nettopp lærte om fra instruksjonene fungerer. Jeg var heldig: Jeg kjøpte min Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR rett før uavhengig reise i Kina, Hong Kong og Filippinene. Derfor var jeg i stand til å bruke en rekke opptaksmoduser hver dag under forskjellige lysforhold, forskjellige sjangere og scener.

3) Gå til en bokhandel og kjøp hvilken som helst bok om digital fotografering. Studer den også grundig og bruk den ervervede kunnskapen i praksis.

Som du kan se fra rapporten min om en tur til Kina på egenhånd, kan du lære å ta bilder av teknisk høy kvalitet med din Nikon D5100 eller Canon EOS 650D i løpet av en ukes ferie. Jo mer du tar bilder og analyserer resultatene, jo raskere kan du forbedre ferdighetene dine. For eksempel, under den beskrevne turen til Midtriket og de filippinske øyene, tok jeg mer enn 1500 bilder.

Men å ta et skarpt bilde med riktig eksponering betyr ikke å få et bilde av høy kvalitet. Her er et av de første bildene tatt med et Nikon D5100 KIT 18-55 VR, som jeg la ut for diskusjon på det spesialiserte forumet.

Den dagen leste jeg en fototime om nattfotografering og dro på kvelden for å fotografere med stativ. Jeg så på dette verket og tenkte: «Å, så skarpt! Hvilke farger! Supert bilde! Vet du hva vurderingene var? Ikke et eneste pluss og 25 minuser.

Hva er galt med dette bildet, hvorfor griper det ikke seeren?

Skutt på 18 mm, og ved korte brennvidder, hvis kameralinsen ikke er rettet strengt parallelt med horisonten, oppstår sterke geometriske forvrengninger (forvrengning). Ser du hvor mye bygningen til høyre har falt på siden?
To skitne biler dekorerer ikke dette bildet i det hele tatt.
Dårlig vinkel. Høye bygninger Det er bedre å fotografere fra en høyde når skytepunktet er plassert midt i bygningen eller litt høyere. Da vil det være mindre forvrengning, og generelt vil rammen skille seg fra hundrevis av lignende som er fotografert fra den tradisjonelle posisjonen til "kameraet foran fotografens øyne i en høyde på 1,7 meter."
Blenderåpningen er for trang. Landskap er tatt med f/(8-11). Her har jeg f/22, lysfølsomhet ISO=100, lukkertid 30 sekunder.

Hvordan kunne et slikt bilde fanges bedre? Flytt deg for eksempel lenger unna slik at du kan fotografere med lengre brennvidde (for eksempel 35 mm), når forvrengningen ikke vises så sterkt. Inkluder et objekt i forgrunnen (for eksempel tregrener) i rammen for pittoreske formål.

Enig i at dette tempelet i keiserens sommerpalass i Beijing, også tatt på en Nikon D5100 med et kitobjektiv Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G med følgende innstillinger (punktfokusering, lukkerhastighet : 1/100 sek, blenderåpning: f/11, FR: 26 mm, ISO: 200, eksponeringskompensasjon: 0 eV, blits: av) ser bedre ut? Selv om den, sett fra teknisk kvalitet, heller ikke er feilfri.

Vel, det virker for meg som om det første skuddet med tinningen kunne forbedres radikalt hvis vi ikke tok et landskap, men en reportasje eller produksjon. For eksempel, spill i kontrast: i forgrunnen er det en kunngjøring om kjøp av stjålne varer, i bakgrunnen er det et tempel. Fortell en historie: i forgrunnen ber en gammel kvinne ved et tempel, eller en liten jente med buer og pigtails beundrer noe på en bygning osv.

Kort sagt, på det forumet for fotografer la jeg ut forskjellige av verkene mine i seks måneder. Jeg lyttet til kommentarer og råd fra mer erfarne kolleger. Og bare seks måneder senere kunne jeg fotografere en ramme som, selv om den ikke bare fikk fordeler, fortsatt hadde flere av dem enn ulemper.

Dette bildet mottok for første gang flertallet av positive vurderinger (18 plusser og 4 minuser) og på nummer 82 kom inn i topp hundre beste fungerer per måned.

Fotograferingsparametere: lukkerhastighet: 1/100 sek, blenderåpning: f/10, brennvidde: 55 mm, ISO: 100, eksponeringskompensasjon: -1,33 eV, blenderprioritet, blits: ble ikke utløst, opptakstid: 20. oktober 2012.

Jeg tror ikke at dette er et slags mesterverk innen verdensfotografering. Det er ikke engang nok skarphet her. Men enig i det denne jobben litt bedre enn det første eksemplet. Hva gjør henne mer attraktiv? Filmet i begrensede timer, er det et tydelig uttrykt mangfold, takket være tåken i lavlandet. Det ville ikke skade å redusere metningen på himmelen litt og øke skarpheten. Og det ville blitt akkurat som godteri! ;)

Beklager, jeg ble distrahert fra hovedemnet i fotoleksjonen vår om kamerainnstillinger! I begynnelsen av artikkelen ga jeg råd til nybegynnere: "For å lære hvordan du fotograferer godt med ditt splitter nye Nikon D5200-SETT, gå til en bokhandel og kjøp en hvilken som helst fotobok." På denne måten vil du raskt nå et nivå der vennene dine ikke vil kritisere bildene dine for mye, men ingen vil beundre dem heller. Sannsynligvis nærmer enhver nybegynner fotograf før eller siden dette punktet. Jeg har en blogg full av lignende bilder. Alt ser ut til å være klart, hovedobjektet er i det "gyldne snittet" i henhold til reglene for komposisjon, men arbeidet er ikke fengende ... I artikkelen "Hva skal jeg gi en fotograf", der jeg frarådet presentasjon av bøker og fotokurs, anbefalte jeg å skrive ut en fantastisk lærebok skrevet av Lidia Dykova "Samtaler om fotografiske ferdigheter."

Manualen ble skrevet tilbake i 1977, da «fespråket fra zombieboksen» og magasiner som «Metropolitan» ennå ikke var i bruk, og lærebøker ble skrevet for å undervise, og ikke for å vakre overskrifter tvinge kjøperen til å betale ut penger for dummyen inni og øke salget av publikasjonen... Boken snakker metodisk om fotografiets grunnleggende lover, som enhver profesjonell fotograf bør kjenne til og forstå, som Fader vår:

Konseptet med et semantisk senter i rammen.
- Prinsipper for å fylle det fotografiske bildeplanet.
– Hva er komposisjon. Hvordan balansere det.
- Rytme i rammen.
- Lys i fotografering.
- Påvirkningen av bildets tonalitet på oppfatningen.
- Hvordan formidle rom i et todimensjonalt plan.
- Måter å fremheve tekstur ulike materialer På bildet.
– Skarphet som kunstnerisk teknikk.
– Hva bestemmer dynamikken i bildet?

Selv ved å liste opp seksjonene, føler du forskjellen med en vanlig lærebok om fotografering av moderne forfattere. Oftere diskuterer de hva vi snakker om i dagens artikkel: hvilken blenderåpning og lukkerhastighet som skal stilles inn for å ta et nattportrett eller et fyrverkeri. Og det er mye sjeldnere å finne en bok som prøver å vise deg hvordan du tar et kunstnerisk bilde. Dessverre kan ikke "Samtaler om fotografihåndverk" nå kjøpes i trykt form - du må enten skrive det ut eller bestille det fra Ozon på "print on demand"-basis...

Du spør: "Hvorfor kan ikke denne smarte fyren ta mesterverk med Nikon D5100 DSLR?" Men fordi jeg er en synder: Jeg leser læreboken, men jeg har ikke nok viljestyrke til å gå ut og øve hver leksjon en gang i uken på gaten... Men en dag, fra og med mandag, starter jeg min selvopplæring... ;)

Jeg tror etter å ha lest denne veiledningen, vil du forstå hvordan du tar kule bilder med Canon EOS 1200D eller Nikon D3300.

OK! I dag har vi vår første fototime for nybegynnere.

Konseptet med eksponering. Hvordan den påvirkes av lukkerhastighet, blenderåpning og lysfølsomhet

Begrepet "eksponering" refererer til mengden lys som klarer å nå sensoren over en viss tidsperiode. Hvis eksponeringen er valgt riktig, vil bildet se bra ut. Hvis det ikke er nok lys, blir bildet mørkt, hvis det er for mye lys, blir det lyst.

Ved fotografering beregnes endringen i eksponering i trinn. En endring på 1 stopp betyr at dobbelt så mye lys treffer kameraets sensor. Du kan endre eksponeringen ved å bruke en av tre metoder: angi en annen lukkerhastighet eller lysfølsomhet med 2 ganger eller blenderåpning med 1,4 ganger.

Vanligvis, hvis vi tar bilder i en av de halvautomatiske modusene, setter kameraet riktig eksponeringsverdi uavhengig, og endrer de angitte tre parametrene. Men når du fotograferer i "M" -modus og generelt for å oppnå de beste resultatene, må vi tydelig forstå mekanismen for å regulere mengden lys som faller på det fotosensitive elementet i kadaveret.

For klarhetens skyld, la oss ta en analogi. La oss si at du vil varme opp 2 liter vann i en leirgryte fra en temperatur på 50 (- 1 EV) til 100 grader Celsius (0 EV). For å få vann til å koke, må det overføre en viss mengde termisk energi (eksponering), avhengig av følgende faktorer: 1) oppvarmingstid (holdetid); 2) diameteren på gassbrenneren (membranen) og 3) den termiske ledningsevnen til karveggene (ISO-lysfølsomhet). Da kan problemet løses på følgende måter:

Varm vannet ikke i 10, men i 20 minutter med samme brennerdiameter og pannemateriale (øk lukkerhastigheten med 2 ganger med samme blenderåpning og ISO).
Sett kjelen på en brenner med en diameter som er 1,4 ganger større enn vanlig. Deretter vil vannet koke i løpet av de første 10 minuttene (lukkerhastighet og ISO forble den samme, men blenderåpningen endret seg).
Erstatte leirgryte med lav varmeledningsevne over på en stålkasserolle med høy level varmeledningsevne (vi endret lysfølsomheten, men lot blenderåpningen og lukkerhastigheten være uendret).

Ved å bruke eksemplet ovenfor har vi forstått det for å oppnå teknisk bilde av høy kvalitet med samme eksponering kan du endre to av de tre beskrevne opptaksparametrene: enten blenderåpning og lukkerhastighet, eller ISO og lukkerhastighet, eller lysfølsomhet og diameteren på hullet i objektivet osv. Men mer om det senere.

Ja, la oss gi en definisjon av begrepene vi snakker om i dag.

Lukkerhastighet er tidsperioden som lys faller på matrisen til kameraet ditt (øyeblikket mellom åpning og lukking av DSLR-lukkeren).

Lysfølsomhet betyr i hvilken grad kameramatrisen oppfatter lyset som faller på den. Målt i ISO-enheter (International Standards Organization). Standard ISO-verdier endres i geometrisk progresjon med en nevner på 2 (hvis noen gjorde det dårlig på skolen, betyr dette at hver nye verdi er 2 ganger høyere enn den forrige): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 osv.

Både lukkerhastighet og lysfølsomhet er tekniske egenskaper ved kameraet. Sammen danner de et eksponeringspar (ekspo-par).

Aperture - er en skillevegg med et hull med flere blader inne i linsen. Utformingen av membranen lar deg justere diameteren på dette "hullet". Jo større den er, jo mer lys vil treffe matrisen. Selv i fotografering bruker de begrepet blenderåpning, dvs. et tall som indikerer størrelsen på hullet i linsen. I Engelske lærebøker i fotografering er det betegnet Aperture eller f-stop.

Standardverdier for den relative blenderåpningen beregnes basert på betingelsen om at endring av den med 1 posisjon vil føre til en økning i eksponeringen med 2 ganger: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Vanligvis, når man diskuterer denne skyteparameteren, blir bare nevneren til brøken talt. Derfor, når du i en fototime kommer over en anbefaling om å "lukke blenderåpningen til 22", betyr dette at du setter blenderåpningen til f=1/22 og hullet blir smalere (se bildet over). Og når en erfaren fotograf du kjenner råder «åpne hullet til 2,8» for vakkert uskarphet i bakgrunnen, mener han at du bør sette blenderåpningen til 1/2,8 eller med andre ord øke diameteren på baffelhullet i objektivet.

På dette tidspunktet i min fototime for nybegynnere fotografer, må jeg gjøre en ny stor digresjon og snakke om det faktum at blenderåpningen påvirker ikke bare eksponeringen, men også dybdeskarpheten (dybdeskarphet) og hyperfokal avstand. Men for ikke å gjøre denne historien til en tykk bok, vil jeg ikke diskutere disse begrepene foreløpig.

For bedre å forestille seg hvordan endring av en av de diskuterte skyteparametrene påvirker andre, vil vi utføre følgende eksperiment med deg. La oss sette mitt Nikon D5100 DSLR-kamera med Nikkor 17-55/2.8-objektiv på et stativ, sette brennvidden til 55 millimeter og maksimalt mulig blenderåpning for det, f/2.8. La oss først begynne å endre lysfølsomheten med samme blenderåpning og se hvordan lukkerhastigheten endres. Så gjentar vi denne prosedyren når forskjellige betydninger blenderåpninger. Vi oppsummerer måleresultatene i følgende tabell (og det er ikke nødvendig å huske dem, siden de endres i hvert øyeblikk, med forskjellig belysning av motivet som fotograferes).

Du kan spørre: "Hvorfor i helvete roter denne karen med hodet mitt i nesten en halvtime med grytene, brennerne og uforståelige bordene"?!! "Og dette," vil jeg svare, "er at nettbrettet presentert ovenfor kan gi deg svaret på et veldig viktig spørsmål!" Jeg mener at nybegynnere fotografer ofte spør: "Hvorfor produserer mitt nye Nikon D5300 KIT 18-140 eller Canon EOS 650D KIT 18-135 IS DSLR-kamera uskarpe, uskarpe bilder?" Eller for eksempel: "Hvorfor kjøper profesjonelle fotografer en rask 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom for gale penger for å fotografere bryllup? Tross alt, med de samme brennviddene koster det 50 tusen rubler, og prisen på et standard Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT-objektiv er bare 2700 rubler. Det er med andre ord 18 ganger billigere.

Svar på det første spørsmålet: "Av hvilken grunn kan bildene se såpeaktige ut"?

Erfaring viser at på speilreflekskameraer med et lite antall piksler i matrisen (Nikon D3100, D5100 eller Nikon D700, D90 og deres analoger fra Canon), beregnes minimum mulig lukkerhastighet som lar deg fotografere et stasjonært objekt uten uskarphet vha. formelen Vmin = 1/ FR, der FR er brennvidden på objektivet på opptakstidspunktet. På mer moderne DSLR-modeller, som Nikon D5200, D3200, D7100 (og lignende Canon) er denne verdien enda kortere Vmin = 1/2*FR.

Det vil si at hvis du fester et standard sett EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM kitglass til Canon EOS 700D, vil dens maksimale blenderåpning være 3.5 ved en vidvinkel FR = 18 mm, og ved smal ende FR=55 mm - største blenderåpning er 55 mm. La oss si at du vil ta et portrett på 18 mm. For å gjøre det vakrere, må du prøve å gjøre bakgrunnen uskarp, dvs. åpne blenderåpningen til maksimal f/3.5. Fra tabellen min kan du se at ved minimum ISO på 100 vil lukkerhastigheten være 1/100 av et sekund. Resultatet bør være tilfredsstillende, siden eksponeringstiden er mindre enn 1/60 av et sekund (oransje celle i platen).

Men for et 18 mm portrett kan du også få et treff i ansiktet til motivet, siden geometriske forvrengninger er sterke i vidvinkel. Og bakgrunnen kan ikke bli merkbart uskarp, siden dybdeskarpheten ved en slik brennvidde er stor.

Ok, la oss utvide objektivet til en brennvidde på 55 millimeter. Nå vil bakgrunnen være bedre uskarp (med en maksimal blenderåpning på f/5.6) og det vil ikke være noen forvrengning: modellens nese har normal form. Bare ved ISO 100 vil det være problematisk å ta et bilde uten uskarphet. Du må øke lysfølsomheten til 125 enheter. Hvis du har siste modell Nikon D5300 eller Nikon D5200 med et stort antall piksler, så for å ta et skarpt bilde håndholdt, må du bruke en lukkerhastighet Vmin = 1/2*FR, som betyr 1/(2*55mm)=1/110 sekunder. Med en maksimal blenderåpning på f/5.6, for å oppnå en lukkerhastighet på 1/125 av et sekund, må du sette ISO til minst 200 enheter. Kvaliteten på moderne speilreflekskameraer er slik at lysfølsomhet i området 100-640 og, motvillig, opptil 1000 enheter ikke ødelegger bildet mye. Portrettet ditt ved ISO 200 vil være av høy kvalitet.

Nå vil du filme et barn som leker med en hund i en leilighet. Modellene er veldig kvikke. Lukkerhastigheten skal være mye raskere, si 1/500 av et sekund. Fra tabellen med opptaksparametere ser vi at når du fotograferer med et Canon KIT 18-55 objektiv, må vi stille inn ISO 640 (med brennvidde på 55 mm og blenderåpning 5,6) eller ISO 320 med brennvidde på 18 mm og f =3,5.

Svaret på det andre spørsmålet: "Hvorfor kjøper profesjonelle fotografer optikk med høy blenderåpning"?

La oss si at du fotograferer konkurranser for gjester i et bryllup. På et standard kit-objektiv KIT 18-55 Nikkor eller Canon kan du stille inn minimum lukkerhastighet til 1/800 sekund ved ISO 1000 og maksimal blenderåpning 5,6 (se rød celle i tabellen). I dette tilfellet vil kvaliteten på bildet bli dårligere, da støy vil vises. Og hvis du hadde et raskt profesjonelt Nikkor 17-55/2.8 eller Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM-objektiv, kunne du i den lange enden stille inn blenderåpningen til f=2.8 og fange gjestenes aktive bevegelser med en lukkerhastighet på 1/1000 sekund med en lysfølsomhet på kun 400 enheter (se rød celle). Føler du forskjellen?

Et annet eksempel. Jeg kjøpte et Nikkor 70-300/4.5-5.6 teleobjektiv for fotojakt. Ved en brennvidde på 200 mm lar den deg stille inn blenderåpningen til f=5,3. De. med en fungerende ISO på 250 enheter kan du oppnå en lukkerhastighet litt kortere enn 1/160 av et sekund. Selv om du installerer det på et stativ for å forhindre uskarphet, vil du ikke kunne få et bilde av høy kvalitet av små fugler, siden de er for kvikke. Og for håndholdt fotografering bør minimum eksponeringstid ikke være lenger enn 1/200 av et sekund. Hvis jeg hadde betalt 4 ganger mer og kjøpt et profesjonelt Nikkor 70-200/2.8 telekamera med høy blenderåpning, så med samme 200 mm brennvidde, med ISO 250 og en blenderåpning på f/2.8 (og ikke 5.3), kunne jeg få B =1/500 sekund. 3.125 ganger kortere!!! Sannsynlighet for å få skarpt bildeøker betraktelig!

Når du kjøper en rask linse, må du være oppmerksom på følgende nyanser:

Når du kjøper et dyrt hurtigobjektiv, betaler du ikke bare for muligheten til å stille inn bred blenderåpning, men også for glassmateriale av høyere kvalitet med mindre geometriske forvrengninger og kromatiske aberrasjoner, for rask autofokus og støv- og fuktbeskyttelse.
I vår gjennomgang av opptaksparametere tok vi ikke hensyn til effekten av blenderåpning på dybdeskarphet, hyperfokal avstand og bakgrunnsuskarphet (bokeh).

Hvilke moduser bør du bruke for å ta bilder av høy kvalitet?

Ok, vi brukte mange minutter på å forstå hvorfor du i ditt nye Nikon D5200-kamera kan stille inn følsomhet, lukkerhastighet og blenderåpning på kit-objektivet selv. Men vi har ikke gjort store fremskritt mot å svare på spørsmålet: "Hvilke innstillinger bør jeg stille inn på kameraet mitt for å ta et bilde av høy kvalitet?"

La oss registrere det vi allerede vet:

ISO påvirker sensorens lysfølsomhet. Dette er materialet i pannen vår. Jo høyere lysfølsomhet, desto mer lys vil matrisen motta i en gitt tidsperiode, og forresten vil støyen også være sterkere. Derfor er oppgaven til en profesjonell fotograf å fotografere med minimalt mulige verdier ISO.

Lukkerhastighet er tiden når kameraets lukker er åpen og lyset treffer matrisen. Disse to parameterne styrer eksponeringen og er tekniske egenskaper for et bestemt kamera.

Blenderåpning er diameteren på hullet i linsen. Det påvirker også eksponeringen, men avhenger ikke av kroppen, men av linsemodellen.

La oss nå se på min Nikon D5100 DSLR. Vi ser at kameraet har et kontrollhjul for å velge hovedopptaksmodusene: grønt (automatisk), kreative innstillinger (P,A,S,M) og scenarier (portrett, landskap, sport, barn, makro, etc.). Hvis du velger Scene på skiven og vrir på hjulet, kan du også velge en haug med andre moduser: "nattlandskap", "nattportrett", "strand/snø" osv.

Til å begynne med, da jeg ikke forsto hvilke kamerainnstillinger jeg trengte å stille inn for å ta forskjellige scener, installerte jeg ganske enkelt de forhåndsinnstilte scenene. For eksempel ble nesten alle fotografiene i rapporten om en solotur til Kina i 2011 tatt på denne måten.

I det siste har jeg fotografert mest i A-, S- eller M-modus. De gir fotografen mer kontroll over situasjonen. Standardinnstillinger er praktiske å bruke når du fotograferer i JPEG-format. "Grønt kamera" - Jeg bruker aldri helautomatisk opptaksmodus, siden det i de fleste tilfeller produserer bilder dårligere enn med manuelle innstillinger.

Døm selv. Du har bestemt deg for å filme en raftingtur på en fjellelv på katamaraner på en dårlig, overskyet kveld. Du satte kameraet på automatisk modus og pekte på stedet der utøveren skulle dukke opp for å trykke utløseren i tide og få et fantastisk bilde. Kameraets automatisering oppdager dårlig opplyst landskap, så den setter blenderåpningen til f/5.6; ISO 300, lukkerhastighet 1/15 sekund. Men med disse innstillingene vil bildet av mennesker være uskarpt. "Ok," bestemmer du, "jeg setter "Sport"-modus på. Kameraet stiller fokuseringsmetoden til "autofokussporing" og f/5.3 blenderåpning, men forstår at sportsscener krever mer en kort tid eksponering 1/500 sekund. For å få en slik lukkerhastighet må du "øke" ISO til 640 enheter. Bildet vil mest sannsynlig være skarpt.

Og nå ville du filme en armbrøstkonkurranse under de samme forholdene og få et skudd av en pil som flyr ut av en armbrøst. Hvis du velger sportsmodus, som i forrige eksempel, vil du ikke kunne "fryse" pilen. Lukkerhastigheten bør være enda kortere. Men kameraet forstår ikke om du filmer katamaraner eller armbrøstskyttere! I i dette eksemplet Et skarpt bilde kan kun tas i M-, A- eller S-modus, hvor du selv stiller inn eksponeringstid, blenderåpning og lysfølsomhet.

La oss gå gjennom de grunnleggende DSLR-kamerainnstillingene i den "kreative sonen".

A (på noen Av-modeller fra Aperture Priority) - du velger en blenderåpning og kameraet justerer ISO og lukkerhastighet for å få riktig eksponering ved den blenderåpningen. I denne modusen, hvis jeg ser at lukkerhastigheten er for lav, kan jeg øke ISO.

S (noen ganger Tv fra Lukkerprioritet) – du forteller kameraet hva eksponeringstiden blir, og selve kameraet endrer blenderåpning og lysfølsomhet for å opprettholde eksponeringen.

M (fra Manual) - fotografen velger selv verdiene for alle kamerainnstillinger.

Det antas at "S"-modusen er mer praktisk å bruke når du fotograferer sport, dans og andre aktive begivenheter, "A" - når du fotograferer portretter og landskap, "M" - begge deler.

Mitt favorittalternativ er "A". Selv om jeg fotograferer sport, setter jeg "blenderprioritet", sporer autofokus og sjekker om lukkerhastigheten er nok ved en gitt ISO. Hvis eksponeringstiden er for lang, øker jeg lysfølsomheten til jeg er fornøyd med opptaksparametrene.

Modus "P" (fra Programmerbar Automat) - ligner på "helautomatisk modus", bare du kan forstyrre enkelte innstillinger (ISO, endre eksponeringsmålemetoden, etc.). Jeg har aldri brukt det.

Hvilke mellomkonklusjoner kan trekkes etter å ha lest alle mine tidligere skrifter, som jeg kalte med det høylytte uttrykket "Fotografitime om valg av kamerainnstillinger for begynnende fotografer"? Konklusjonen er denne: for å skyte av høy kvalitet, vakkert bilde, må du riktig konfigurere de grunnleggende parametrene til DSLR: lukkerhastighet, blenderåpning og lysfølsomhet. For å ta et mesterverksbilde må du forstå hvorfor andre innstillinger er nødvendige (hvitbalanse, eksponeringskorreksjon og målemodus, utløser- og fokuseringsmetode, autofokussonemodus), kunne konfigurere blitsen riktig og lese boken anbefalt ovenfor av Lydia Dyko "Samtaler om fotografisk håndverk" . ;)

Nå, for å forstå hvilke innstillinger du skal angi på ditt splitter nye Nikon D3100-kamera i forskjellige situasjoner, må du logisk analysere tabellen presentert tidligere.

For å ta et vakkert portrett, må vi uskarpe bakgrunnen(åpne blenderåpningen), mens ISO og lukkerhastighet opprettholdes ved normale driftsverdier.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkerhastighet: 1/125 sek, blenderåpning: f/5.6, brennvidde: 55 mm, ISO: 200, eksponeringskompensasjon : 0 eV, opptaksmodus: blenderprioritet.

Hvis vi vil ta et bilde på bakgrunn av et monument eller et landemerke, må vi stramme blenderåpningen litt.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkerhastighet: 1/125 sek, blenderåpning: f/11, brennvidde: 29 mm, ISO: 110

Filmer solnedgangen over kveldsbyen. Her står motivet urørlig. Det viktigste er skarphet. Derfor setter vi også f/10 som blenderprioritet. Ved ISO 200 har bildet lite støy. Lukkerhastigheten spiller ingen rolle siden vi fotograferer fra et stativ.

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkerhastighet: 1/80 sek, blenderåpning: f/10, brennvidde: 18 mm, ISO: 200

Fotografering av et nattlandskap. Det er veldig lite lys. Dybdeskarpheten trenger en større. Sett derfor blenderåpningen til minst f/8. Lysfølsomhet for støyreduksjon er minimum 100 enheter. Kameraet tilbyr en eksponeringstid på 25 sekunder, men vi bryr oss ikke siden fotograferingen er gjort på stativ. Tvert imot var sporene etter billykter vakkert uskarpe.

Nå fotograferer vi også om natten, men denne gangen er det et portrett. Folk kan stå stille i relativt lange perioder. Du må åpne hullet i objektivet maksimalt (f=3,5), "øke" ISO-en for å sikre en akseptabel lukkerhastighet (husker du B=1/FR?).

Kamera Nikon D5100, objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, lukkerhastighet: 1/5 sek, blenderåpning: f/3.5, brennvidde: 18 mm, ISO: 800.

Det finnes unntak fra enhver regel. Dette bildet ble for eksempel tatt fra et stativ, og vi prøvde så godt vi kunne å ikke bevege oss. Derfor ble resultatet et skarpt skudd med så lang eksponeringstid.

Vi forbereder oss på å skyte noe som beveger seg raskt, for eksempel en praktfull rytter som spretter på en hoppe i flekkene. ;) I kamerainnstillingene setter du lukkerhastighetsprioritet til B = 1/500 sekund, lav følsomhet ISO 125 enheter og kameraet selv vil stille inn blenderåpningen f/4.5.

Bildet ovenfor er forresten et eksempel på fotografering med et Canon EOS 700D KIT 18-135-kamera. Dette er også et eksempel på en ikke helt vellykket komposisjon. Hvis du er kjent med reglene for innramming, vil du forstå at det hadde vært bedre å ta dette bildet slik at hovedmotivet var på linje med det gylne snitt.

I dette tilfellet dukket det opp ledig plass under hestens hover - hun har et sted å løpe. Det er også plass til venstre for husarens blikk, han hviler ikke mot kanten av bildet. Veiens linjer danner diagonaler til hovedobjektet. Og trærne danner en naturlig ramme som ikke lar betrakterens blikk gå utover bildets grenser. En åpen blenderåpning gjorde det mulig å gjøre bakgrunnen litt uskarp og dermed fokusere oppmerksomheten på motivene i bildet med skarphet. For å gjøre dette bildet til et mesterverk er det fortsatt ikke nok god belysning i solnedgangen.

Mange nye fotografer lurer på hvordan de skal sette opp kameraet for å få de beste resultatene kameraet kan produsere. Selv om det ikke er noen magiske innstillinger som vil fungere for enhver opptakssituasjon med hvert kamera, er det noen grunnleggende innstillinger som vil fungere bra for alle kameraer du har.

I tillegg, ikke glem spesielle opptaksmoduser - de letter fotograferingsprosessen, spesielt for nybegynnere. Så la oss se nærmere på de grunnleggende kamerainnstillingene for nybegynnere.

Først av alt, la oss se på hvilke innstillinger som er tilgjengelige på ethvert moderne digitalkamera. Siden de er mer eller mindre universelle, bør du kunne finne noen av innstillingene nedenfor i et moderne kamera, uavhengig av merke og modell:

Bildekvalitet: RAW
RAW-format: Tapsfri komprimert (hvis tilgjengelig)
Hvitbalanse: Auto
Bildekontroller / Bildestil / Kreativ stil / Filmsimulering: Standard
Fargerom: sRGB
Støyreduksjon med lang eksponering: aktivert
Høy ISO-støyreduksjon: av
Aktiv D-Lighting / DRO, HDR, Linsekorreksjon (vignetteringskontroll, kromatisk aberrasjonskontroll, forvrengningskontroll osv.): av.

Alle parameterne som er oppført ovenfor er ekstremt viktige. Først av alt, start med å velge riktig RAW-filformat. Hvis kameraet ditt har et alternativ for å velge RAW-filkomprimering, velg alltid Lossless Compressed siden dette formatet reduserer mengden diskplass som forbrukes av RAW-filer.

Når du fotograferer i RAW, spiller innstillinger som Picture Controls ingen rolle (de påvirker bare hvordan bildet vises på LCD-skjermen), men det er fortsatt best å beholde standardinnstillingene. Det samme bør gjøres med parametere som Sharpness, Contrast, Saturation, etc. siden slike innstillinger bare betyr noe når du fotograferer i JPEG-format.

Når du fotograferer i RAW, trenger du heller ikke bekymre deg for fargerommet, siden du kan endre innstillingene deres i etterproduksjon.

Hvis du er nybegynner, er det lurt å slå på Long Exposure Noise Reduction-funksjonen, siden den fungerer når du fotograferer RAW, og reduserer mengden støy i bildene dine (selv om det dobler tiden det tar å ta en bilde).

Alle andre funksjoner og innstillinger angående linsekorreksjon, dynamisk rekkeviddeoptimalisering, støyreduksjon og så videre kan slås av, siden de ikke har noen effekt på det resulterende bildet når du fotograferer i RAW.

Etter å ha fullført de grunnleggende kamerainnstillingene, la oss se på punktene som er av vesentlig betydning når du tar bilder.

Hvilken opptaksmodus er best å velge?

Mange fotografer fortsetter å hevde at det er best å fotografere i manuell modus fordi det lar deg ha mest mulig kontroll over kameraet ditt, men jeg ber om å avvike. Moderne kameraer er fantastiske til å måle scenen riktig, så hvorfor ikke bruke en av de halvautomatiske opptaksmodusene i stedet for å skyte manuelt?

For eksempel, 90 % av tiden foretrekker jeg blenderprioritetsmodusen fordi den ikke bare gjør en god jobb med å gi meg kontroll over blenderåpningen, men den lar meg også velge hvor lyst eller mørkt det resulterende bildet er. Hvis kameraet gir meg et bilde som er lysere enn jeg ønsker, så bruker jeg ganske enkelt Exposure Compensation-knappen og oppnår et resultat som passer meg.

Du kan lære mer om hva eksponeringskompensasjon er og hvordan du bruker den.

Eksponeringskompensasjonsknapp på Nikon (A) og Canon (B)

Hvis du lurer på om du bør ta bilder i noen av kameraets motivmoduser (f.eks. Makro, Sport, Fyrverkeri, osv.), vil jeg ikke anbefale å bruke disse modusene av flere grunner. Den viktigste er at slike moduser varierer betydelig ikke bare mellom ulike kameraprodusenter, men også mellom ulike modeller av samme produsent. Derfor, hvis du er vant til å fotografere i en av scenemodusene på ett kamera, kan det hende du ikke finner det når du bytter til et annet. I tillegg har de fleste profesjonelle og semi-profesjonelle modeller ganske enkelt ikke scenariomoduser.

Hvilken autofokusmodus er best for fotografering?

Uansett hva du fotograferer, bør du alltid være sikker på at du har valgt det beste beste modus autofokus. Hvis du for eksempel fotograferer et stillestående motiv, kan du bruke enkeltfokusmodus (også kjent som Single Area AF, One Shot AF eller bare AF-S), men hvis motivet du fotograferer hele tiden beveger seg, Du vil bytte til kontinuerlig/servo AF-modus, siden du sannsynligvis vil at kameraet aktivt skal spore motivet ditt.

For å gjøre opptak enklere for nybegynnere, inkluderer kameraprodusenter noen ganger en hybridmodus i kameraet som automatisk bytter mellom enkeltfokusmodus og kontinuerlig autofokusmodus avhengig av om motivet er statisk eller aktivt beveger seg. Denne hybridmodusen ("AF-A" på Nikon og "AI Focus AF" på Canon) kan bli utmerket valg for de som synes det er vanskelig å hele tiden bytte mellom enkelt og kontinuerlig fokuseringsmodus.

I noen kameraer finner du en Auto AF-modus som evaluerer scenen du fotograferer og prøver å fokusere på objektet nærmest deg eller objektet kameraet anser som viktigst. Jeg vil ikke anbefale nybegynnere å bruke denne modusen, da det fortsatt er bedre å kontrollere hvor kameraet fokuserer ved å flytte fokuspunktet. For å gjøre dette, må du velge enkeltpunktsfokuseringsmodus. Du kan da enten flytte fokuspunktet i søkeren, eller flytte kameraet slik at fokuspunktet faller på motivet:

Hvilken målemodus du skal velge for fotografering

Kameraet ditt kan ha flere forskjellige eksponeringsmålermoduser - du kan lære mer om hver av dem i artikkelen vår:. For de fleste situasjoner er matrise/evaluerende måling best fordi den evaluerer hele scenen du fotograferer og generelt gjør en bedre jobb med å avsløre objektene i scenen du fotograferer.

Hvilken blenderåpning er bedre å velge for fotografering?

Objektivets blenderåpning påvirker ikke bare graden av isolasjon av motivet fra forgrunnen og bakgrunnen, men også mengden lys som passerer gjennom objektivet og treffer kamerasensoren. Derfor må blenderverdien i en gitt situasjon velges svært nøye. I tillegg kan blenderåpning påvirke bildeskarphet og dybdeskarphet.

Hvis du fotograferer i dårlig lys eller ønsker å unngå uskarpe bilder på grunn av kamerarystelser når du fotograferer i manuell modus, er det beste alternativet å velge den bredeste blenderåpningen objektivet ditt kan tilby. På denne måten kan du sikre at den treffer kamerasensoren det største antallet Sveta. Hvis du for eksempel fotograferer med et 35 mm f/1.8-objektiv, bør du under forholdene beskrevet ovenfor stoppe ved f/1.8. Hvis et vakkert landskap åpner seg foran deg, og du ønsker å ta et skarpt bilde av hele landskapet, vil det beste alternativet være å lukke objektivets blenderåpning til f/5.6.

Ofte avgjør blenderåpningen hvor mye motivet vil bli skilt fra bakgrunnen, men funksjonene er ikke begrenset til dette.

Blenderåpning er ofte relatert til hvordan motivet ditt er atskilt fra bakgrunnen, men det er bare én av dets mange funksjoner. Bildet ovenfor viser tydelig forskjellene i bilder tatt med forskjellige blenderåpninger - henholdsvis f/2.8 og f/8.0.

Hvordan velge lukkerhastighet for fotografering?

Som med blenderåpning avhenger svaret på den beste lukkerhastigheten for fotografering av hva du fotograferer. For eksempel, hvis målet ditt er å ta et romantisk bilde av en foss, bør du velge en langsom lukkerhastighet, i størrelsesorden noen få sekunder, for å få et uskarpt bilde av vannstrømmen:

Hvis du vil fryse et motiv, spesielt et motiv i bevegelse, må du bruke svært raske lukkerhastigheter, undersekunder:

Men i de fleste situasjoner er det bedre å bruke en lukkerhastighet som er rask nok til å ta et klart bilde av motivet uten å forårsake kamerarystelser. Av denne grunn bør du aktivere Auto ISO-funksjonen.

Hvilke ISO-verdier er best å bruke for fotografering?

Du har sikkert hørt og lest at det alltid er best å fotografere med lavest tilgjengelig ISO, da det vil produsere minst mulig støy i bildene dine (redusere kornethet). Enhver fotograf streber etter å sørge for at bildene hans er mindre støyende på grunn av for høy ISO-verdi.

Det er imidlertid ikke alltid praktisk å fotografere med de laveste ISO-innstillingene, spesielt når du fotograferer under dårlige lysforhold. I slike situasjoner må du øke ISO for å redusere lukkerhastigheten for å unngå uskarphet på grunn av utilsiktet kamerarystelse.

Husk at Bra bilde balanserer alltid mellom blenderåpning, lukkerhastighet og ISO.

Kameraet ditt har mest sannsynlig en ISO Auto-funksjon (eller lignende), som kan være et veldig nyttig verktøy for nybegynnere. Når det er aktivert, vil kameraet automatisk justere ISO basert på hvor lyst motivet ditt og scenen rundt det er, og forsøke å opprettholde lukkerhastigheter i samsvar med den laveste lukkerhastigheten som er angitt i ISO-funksjonsinnstillingsmenyen.

18.09.2015 9160 Fototips 0

Enten du nettopp har fått et helt nytt kamera eller du har gitt etter for trangen til å ta bedre bilder enn smarttelefonen din kan, trenger du tips om hvordan du setter opp skatten din for første gang. Det er denne forespørselen i søkemotorer bringer deg ofte, våre kjære lesere, til nettstedet vårt.

Så jeg bestemte meg for å gi deg noen tips om denne saken, 12 tips, og her finner du alt nødvendig informasjon Hvordan kan en nybegynner sette opp kameraet sitt riktig?

Tips #1. Lade batteriet

Hvis kameraet ditt ikke kommer med AA-batterier, som du må kjøpe selv, er det første du må gjøre etter å ha åpnet esken å lade batteriet.

De fleste kameraer kommer med en lader, som du må sette inn batteriet i og deretter koble det til strømnettet. Men det finnes også kameraer som lar deg lade batteriet inne i kameraet via en USB-tilkobling. Les nøye instruksjonene for kjøpet ditt angående denne saken.

Alle nødvendige kabler eller lader skal være i esken med kameraet.

Tips #2. Formater minnekortet

Så snart batteriet er ladet, sett det inn i rommet som er beregnet for det (kortet må kjøpes i tillegg, i henhold til produsentens anbefalinger - igjen, les instruksjonene). Slå så på kameraet, gå inn i menyen og finn formateringsfunksjonen.

Formatering forbereder kortet for bruk og fjerner alle eksisterende bilder fra det. Hvis du har brukt kortet før, sørg for at du laster ned bilder du vil beholde fra det.

Tips #3. Bildekvalitet og størrelse

Alle kameraer er i stand til å ta bilder i ulik og ulik kvalitet. Hvis du vil ta best mulig bilder, setter du bildekvaliteten til den beste innstillingen. Det kan kalles Høyeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis du er ny på fotografering, ikke ta bilder av RAW-filer alene, ta bilder samtidig med JPEG-formatet - du trenger dette alternativet når du får litt erfaring og kan behandle fotoarkivet ditt. Deretter er det bedre å bytte helt til RAW-formatet.

Tips #4. hvit balanse

Øynene og hjernene våre er flinke til å kompensere for de forskjellige lysfargene vi møter, og derfor ser vi hvite gjenstander som hvite.

Kameraets hvitbalansesystem (WB) er designet for samme formål, og i de fleste tilfeller gir det gode resultater å sette det på automatisk. Men når du fotograferer i JPEG-format, er det i noen situasjoner ikke nok - under spesifikke lysforhold er det bedre å velge modusen "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe", avhengig av belysningen.

Hvis du fotograferer i RAW-format, så sett gjerne WB-innstillingen til Auto-modus – du vil stille inn ønsket lystemperatur under etterbehandling i editoren (forutsatt at du har disse ferdighetene).

Tips #5. Eksponeringsmåling

Mange kameraer tilbyr tre målemoduser som lar deg evaluere lysstyrken og foreslå passende eksponeringsinnstillinger: spot, matrise og multi-sone.

Et godt sted å starte er å sette den til multizone, som er et godt valg ettersom den tar hensyn til lysstyrke over hele overflaten av scenen og prøver å anbefale eksponeringsinnstillinger som vil gi et fint, balansert bilde. Etter hvert som du mestrer kameraet, vil du begynne å bruke alle tre modusene avhengig av opptaksoppgavene dine.

Tips #6. Fokusering

Et moderne kamera byr på flere. I AF-S (enkelt)-modus vil kameraet fokusere på motivet i henhold til de aktive AF-punktene når du trykker utløserknappen halvveis ned. Når den fokuserer, vil objektivet holde fokus så lenge du holder knappen nede. Dette er et godt alternativ for mange situasjoner, men hvis motivet beveger seg, vil ikke fokuset bli justert.

Mange kameraer har et AF-A (Auto)-alternativ som automatisk oppdager om motivet beveger seg.

Hvis motivet står stille, brukes Single-AF, men hvis det beveger seg, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystemet, det vil si at fokus justeres etter behov.

Hvis kameraet ditt har en automatisk fokusmodus, må du installere det.

Tips #7. Velge AF-punkter

De fleste kameraer har en innstilling som forteller utstyret hvilke autofokuspunkter som skal brukes. Dette er et godt valg hvis du er nybegynner.

Bytt om nødvendig til enkeltpunkts AF (eller lignende). Den lar deg stille inn AF-punktet ved hjelp av navigasjonsknappene.

Tips #8. Fotograferingsmodus: enkeltbilde og kontinuerlig fotografering

Når kameraet er i enkeltbildemodus, tar det ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen. Selv om du holder fingeren nede.

I «kontinuerlig opptak»-modus vil den fortsette å ta bilder til du slipper knappen eller til bufferen eller minnekortet er fullt.

Denne modusen er nyttig når du fotograferer motiver i bevegelse, men i de fleste tilfeller vil du ta ett bilde om gangen.

Tips #9. Bildestabilisering

De minste tilfeldige kamerabevegelser kan gi uskarphet i bildene dine ved relativt lange lukkertider, men dette kan enkelt korrigeres ved hjelp av et bildestabiliseringssystem (noen kameraer bruker , de fleste bruker linsestabilisering).

Stabilisering fungerer ved å flytte sensoren eller elementene inne i objektivet for å kompensere for kamerarystelser. Generelt sett er stabiliseringssystemet svært effektivt og lar deg bruke lengre lukkertider.

Hvis du fotograferer håndholdt, må du sørge for å aktivere bildestabilisering, men når du monterer kameraet på et stativ, slå det av.

Tips #10. Farge rom

Mange kameraer har to fargerom å velge mellom: . Adobe RGB har et større fargeområde enn SRGB. Derfor vil det være det beste alternativet i de fleste tilfeller.

Tips #11. Bildestil eller bildekontroll

De fleste kameraer kan behandle bilder på en rekke forskjellige måter, ved å bruke bildestilfunksjoner, bildekontrollmoduser, fargemoduser eller filmsimuleringsmodus.

Vanligvis er det flere alternativer. En produserer svart-hvitt (monokrome) bilder, en annen øker metningen for å gjøre bildet lysere, "landskap" fremhever blått og grønt, etc.

Som standard bruker kameraet "standard"-alternativet, som generelt passer for de fleste situasjoner, så sørg for at dette er satt til dette. Og du kan enkelt få resten av effektene i en grafisk editor under påfølgende behandling av rammen.

Tips #12. Fotograferingsmoduser

De aller fleste nybegynnere stiller umiddelbart inn Auto-modus etter kjøpet (wow, et så kult kamera, det vil definitivt gjøre alt riktig for meg!). Og dette er en feil. Du må umiddelbart forstå og bruke kreative moduser: blenderprioritetsmodus, lukkerprioritetsmodus og manuell modus. På de fleste kameraer er de merket som henholdsvis "A", "S", "M". Hvis du har et Canon-kamera, vil du legge merke til at det liker å være spesielt, og de samme modusene på det er merket Av, Tv, M (Av er blenderprioritert modus, Tv er lukkerprioritert modus, M er manuell modus).

Du er nok litt skremt for å bytte til kreative moduser, men jeg anbefaler dem sterkt, og i de fleste tilfeller å bruke blenderprioritetsmodus som et verktøy for å justere eksponering og dybdeskarphet (DOF).

Det er i grunnen alt, nå kan du trygt gå på fotojakt etter mesterverk. Selv om... jeg vil ikke kalle dette tipset "trettende", jeg er litt overtroisk, men ta en titt på vår gratis.

Hvis du har spørsmål, spør dem på nettstedsforumet, i vår fotoklubb. All fotografering til deg!

Du tok det splitter nye kameraet ut av esken og vil raskt ta de første bildene dine. Selvfølgelig kan du umiddelbart arrangere en stor fotoseanse, men det er lurt å gjøre noen få svært viktige ting før du bruker kameraet.

Fest stroppen til kameraet før bruk.

Ordene våre kan virke som kjedelig moralisering for deg, men riktig og sikkert feste stroppen til kameraet er viktig. En godt festet stropp vil gjøre bruken av kameraet praktisk og komfortabelt. Og omvendt kan en ubehagelig stropp (lang, kort, vridd) gjøre det uutholdelig å reise med et kamera rundt halsen.

Så ta beltet ut av esken. Fest den til kamerahuset. For å gjøre dette, tre beltet gjennom metalløyet på dekselet, trekk det gjennom den solide plastklemmen og deretter inn i plastlåsen. Plast og solid festemiddel lar deg justere festingen av endene av beltet og deres lengde. Før du fester den andre enden av stroppen, pass på at beltet ikke er vridd.

"Prøv på" kameraet selv. Du skal være komfortabel med å bruke kameraet og ta bilder, og du skal kunne bevege deg komfortabelt med kameraet hengende på skulderen eller nakken. Om nødvendig kan du alltid forlenge eller forkorte beltet (dette må gjøres på begge sider samtidig).

Still inn klokkeslett og dato

Lad batteriet og sett det inn i kameraet. Etter at du har slått på kameraet for første gang, blir du bedt om å stille inn dato og klokkeslett. Noen brukere ignorerer disse innstillingene, men det er veldig viktig å registrere dato og klokkeslett nøyaktig når du fotograferer. Kameraet ditt lagrer data for hvert bilde i EXIF-format, inkludert dato og klokkeslett.

Velge tidssone på et Nikon-kamera

En bruker som har samlet ganske mange bilder på et minnekort, vil finne det lettere å navigere gjennom dem etter datoen de ble tatt. Hvis dato og klokkeslett er riktig stilt inn, Det blir lettere for deg å sortere bilder og lage kataloger for lagring på datamaskinen. Disse dataene er også nødvendig for å legge ut bilder til nettbaserte lagringstjenester.

Formater minnekortet

Et nykjøpt minnekort må formateres (og i kameraet, ikke på datamaskinen). Dette må gjøres i kameraet., for ved formatering vil kameraet sette opp riktig katalogstruktur for lagring av bilder og videoer.

Kjøp det raskeste minnekortet som du har råd til. Det har veldig viktig når du arbeider med bilder i RAW-format, for seriemodus og for HD-videoopptak.

Aktiver tilleggsfunksjoner

Hvis objektivet ditt har innebygd bildestabilisator(Nikon-kameraer kaller dette Vibrasjonsreduksjon, eller VR), vil du sannsynligvis aktivere denne funksjonen. Det er en spak på linsen for å slå den av og på.

AF og VR slår på et Nikon-kameraobjektiv.

Noen kameraer (fra produsenter som Sony og Pentax) har vanligvis en bildestabilisator innebygd i kroppen. Derfor stabiliseres linsene deres automatisk. Før du bruker kameraet, sørg for at denne funksjonen er aktivert som standard (dette vises i kameramenyen).

Endre standardinnstillinger

Alle kameraer kommer med visse "standard"-innstillinger som ikke er ideelle (for de fleste fotografer). Dette er først og fremst bildekvalitetsinnstillinger. Vanligvis, som standard, setter produsenter bildekvaliteten til "standard". Istedenfor dette velg i innstillinger " høy kvalitet Bilder".

Avhengig av dine preferanser kan du ta bilder i JPEG- og RAW-formater (eller begge formatene samtidig). Vurder å fotografere i RAW()-format. RAW-formatfiler inneholder all informasjonen som matrisen fanger i slike bilder, det er ingen komprimering eller noen behandling, som i JPEG-formatbilder.

Som standard er DSLR-kameraer satt til autofokus (AF)-modus. AF fungerer utmerket for portrettfotografering, men det er ikke bra for bevegelige motiver.

For å fotografere stasjonære objekter i Nikon-kameraer, sett AF-S-modus, inn Canon kameraer- One Shot AF.

For å fotografere motiver i bevegelse kan du endre fokusmodus slik at motivet i bevegelse er i fokus. Dette betyr at så lenge du holder utløserknappen halvveis nede, vil kameraet fortsette å fokusere på det bevegelige motivet i bildet. På Nikon-kameraer kalles denne funksjonen AF-C, på Canon-kameraer kalles den AI Servo AF.

Tilpass LCD-skjermen

Flytende krystallskjermen til digitale kameraer er et utmerket "verktøy" for arbeid av høy kvalitet. Hvis skjermen har en automatisk lysstyrkekontroll, vil opptakene alltid se optimalt lyse ut når de vises. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, du kan stille inn lysstyrkenivået manuelt(slik at visningen er behagelig). Det er verdt å bruke litt tid på å sette opp skjermen.

Skjermen kan vises når du ser på bilder. forskjellige mengder data. Gå inn i avspillingsmodus og vurdere visningsmodusene for opptaksalternativene. I noen kameraer må du bruke DISP-knappen for å bytte fra en modus til en annen. I andre må du trykke på knappen med pilen oppover. Du vil se forskjellige visningsmoduser (infomodus, i-modus).

Visningsmodusene varierer mye mellom kameramodeller, så se brukerhåndboken for din spesifikke modell for å finne ut alle alternativene. Ved å bytte til forskjellige visningsmoduser kan du se kvalitetsnivåikonet (høy, standard osv.), eksponeringsverdier, histogramdata.

I tillegg når du ser på et bilde du kan bruke rammezoomknappen plassert på baksiden av kameraet. Dette lar deg undersøke alle detaljene i bildet og se hvor godt kameraet fokuserte på nøkkelobjektene i scenen.

Fra automatisk modus til manuell innstilling

Bruk SLR kamera i "auto"-modus er ideell for en nybegynner. Men For å forbedre dine fotografiske ferdigheter, gå gradvis videre til mer komplekse opptaksmoduser. Prøv å skyte i halvautomatiske moduser, og etter hvert som ferdighetene dine forbedres, kan du bytte til manuell modus for å justere alle opptaksparametere. Uten unntak er alle opptaksmoduser beskrevet i lærebøker i henhold til eksponering (og i instruksjonene for kameraet).