Hvilket kamera er best? (2019). Sammenligning av Canon- og Nikon-kameraer

Det er en rekke aktiviteter du kan gjøre i det uendelige: se på ild, på vann, knekke frø og... sammenlign Canon og Nikon DSLR-er. Til tross for alle forskjellene mellom selskaper og merkevareserier med kameraer, har de mye til felles (tivis av år med konkurranse har ikke vært forgjeves). I vår tidligere forskning var vi engasjert i en generell sammenligning av selskaper og deres potensiale når det gjelder kameraproduksjon. I dag vil vi fokusere på spesifikke modeller utgitt på begynnelsen av det andre tiåret av det 21. århundre. Så isen har brutt...

Sammenligning av Canon 600D og Nikon D5100

Med et lite gap fra hverandre ga gigantselskapene ut DSLR-er i budsjettklassen i 2011, som ble utrolig populære blant nybegynnere og erfarne fotografer. Prisen på enhetene er omtrent den samme.

Før du går videre til sammenligningen, kan vi gi deg råd: gå til butikken akkurat nå og bare prøv å finne ut av det, hold det i hendene en liten stund, og minimalt "bruk" begge modellene. Det kan skje at du på et intuitivt nivå vil like noen av dem og problemet vil forsvinne av seg selv.

Faktum er at modellene er konkurrenter så like at du rett og slett blir overrasket, og for å føle denne forskjellen mellom dem, må du jobbe hardt. Det andre spørsmålet er om forskjellen vil være en fordel eller bare en egenskap ved en eller annen modell. Så, som vi ser, fortsetter du å lese artikkelen. Dette betyr at spørsmålet fortsatt er relevant.

Et spørsmål om pris og smak

Canon, selv om det ikke er like slående, er billigere. Og ikke minst skyldes dette prisen på komponenter. Nikon-optikk har alltid vært dyrere enn Canons. Det samme Canon 50 mm 1,8-objektivet koster halvparten så mye som Nikons. Noen foretrekker Nikon-optikk fordi de antas å gi et klarere bilde (men er det alltid så nødvendig, dette klare bildet?! Ingen har kansellert kunstnerisk fotografering, som krever et jevnere bilde). Nikon D5100s dynamiske rekkevidde og ISO er også foran Canon 600D.

Men Canon 600D er utstyrt med innebygd autofokus ("skrutrekker"), som bare dyrere Nikon-modeller har. Canon D600 har også et EF-S-feste, som gjør det enkelt å velge riktig optikk for den.

Opptreden

En av de avgjørende faktorene er hastighet: ta bilder og lagre bilder. Å være rask, effektiv og pålitelig. Canon 600Ds prosessor fungerer uten problemer og lagrer bilder i både JPEG og RAW, fungerer i Live View-modus, den behandler videomateriale ganske raskt, med maksimale innstillinger og til og med ved bruk av spesialeffekter. Det er ulemper som vises under kontinuerlig opptak (Nikon viser dem på sin side ikke) - det hender at enheten fryser litt i et par sekunder. Konsekvenser av denne typen kan forhindres ved å redusere oppløsningen på de endelige bildene noe. Profftips: sett den til 6 megapiksler, ikke 18, som er standard.

Forresten, hvis vi tar megapiksler med i betraktningen, har Nikon D5100 det maksimalt mulige antallet 16, og Canon EOS 600D har 18. Tilsynelatende, når det gjelder ytelse, har Nikon også tenkt på alt bedre. Enheten har en innebygd EXPEED2-prosessor, som lar deg lagre bilder umiddelbart. Et brøkdel av et sekund – og du kan fortsette fotojakten videre. Og tilsynelatende er det ingen problemer med serieopptak.

Noen brukere merker en viss nedgang når de tar opp video, som fagfolk svarer: «Kjøp og installer høyhastighets SD (Ultra) minnekort, og du vil bli fornøyd.

Avlingsfaktor

For Canon 600D er det 1,5, for Nikon er det 1,6. Forskjellen er helt ubetydelig. Begge kameraene har en CMOS-type matrise. Innen en tidel skyter kameraene det samme.

ISO

I følge de oppgitte offisielle egenskapene er ISO-området til både Canon og Nikon det samme. Men testresultater viser at Nikon er bedre når det gjelder støyreduksjon. Når du skyter på høye verdier ISO (for eksempel - 6400) Nikon D5100 yter bedre enn Canon EOS 600D. Senker du ISO til 3200, minker forskjellen betraktelig, selv om Nikon fortsatt har en liten fordel. Hvis du ikke fotograferer i JPEG, men i RAW, kan støy fjernes i Photoshop eller Lightroom. Når du ser på skalaen vi har gitt, kan du forstå på hvilket tidspunkt det nyttige signalet råder over støynivået. Jo mer harmonisk signal-til-støy-forholdet er, desto renere blir bildet. Tallet +6dB betyr at støynivået er halvparten så mye. Avviket mellom målepunktene og ISO-verdiene divergerer noe, på grunn av det faktum at det er en forskjell mellom følsomheten til matrisen angitt av produsenten og den virkelige. La oss nå gå bort fra disse kjedelige tallene og ganske enkelt oppsummere: de deklarerte parametrene til matrisen og de virkelige til Canon 600D og Nikon D5100 er de samme, men i praksis er Nikon litt i ledelsen. Men dette vises bare ved høye ISOer. Som vi allerede sa i en annen artikkel, er det bedre å ikke skyte på ekstreme indikatorer i det hele tatt, men å se etter den nødvendige balansen empirisk.

Lukkerhastighetsområde

Modellene har ingen avvik med dette. Både Canon og Nikon har det fra 1/4000 til 30 sekunder.

Ta opp video

Både Canon 600D og Nikon D5100 har en maksimal oppløsning på 1920/1080. Begge kameraene lar deg ta utmerket Full HD-video med god lyd. Kun Full HD-videoer på Nikon produseres med en maksimal varighet på 20 minutter, mens de på Canon bare er 12 minutter (siden filen ikke kan "veie" mer enn 4000 Mb.
Generelt, for et anstendig resultat, vil en HD-oppløsning med parametere på 1280x720 være nok, og dette vil utvide timingen betydelig. For Nikon, for å starte filmingen, må du aktivere Live View, og deretter trykke på "Record"-knappen. Posisjonen til modusvelgeren spiller ingen rolle i dette tilfellet. Før du begynner å filme, byttes Canon 600D til "videoopptak", hvoretter "Record" trykkes.

Begge modellene har også muligheten til å lage MPEG-4-videoer. Begge kameraene har autofokus. Både det ene og det andre er ikke feilfritt. Hvis du fyller hånden og skyter øyet, så kan du helt bruke manuell fokus. Canon 600D og Nikon D5100 har også muligheten til å bruke en ekstern mikrofon.

Hvorfor Canon fortsatt er bedre for video

Vi fortsetter vår sammenligning av Canon og Nikon DSLR, ekstremt populære i 2011, som fortsatt er etterspurt i dag. Og denne underseksjonen vil vise seg å være litt mer dramatisk enn de forrige, der vi til tross for alt forsonet konkurrenter. Det er et udiskutabelt faktum at Canon, spesielt denne modellen, er mer egnet for videoopptak. Når det gjelder 600D, er det et alternativ som lar deg stille inn eksponeringen manuelt (spør enhver profesjonell og de vil fortelle deg hvorfor dette er bra). Canon EOS 600D har også digital zoom.

Ikke skynd deg å spytte - når det gjelder pek-og-skyt-kameraer, regnes "zoom" som en bonus, når det gjelder DSLR er det et ekstra arsenal uttrykksfulle midler. Du kan strekke et bilde hentet fra en 18 MpX-matrise til en beskjæring på to megapiksler uten tap.

Det er et annet unikt alternativ for Canon 600D. Den består av opptak av videomateriale med en hastighet på rundt 60 bilder per sekund, men dette kan gjøres ved opptak av vanlig HD-video. Så her er de åpenbare fordelene med Canon 600D i forhold til den like fantastiske konkurrenten: muligheten til digital zoom, høyhastighetsfotografering og manuell eksponeringskontroll.

Sammenligning av Canon 60D og Nikon D5200

For å sammenligne disse to like populære modellene, gjorde vi litt research og vendte oss til et populært nettsted hvor slike sammenligninger blir respektert. Til å begynne med de mest grunnleggende tingene. Nikons autofokussystem vinner. Nå for resten av parameterne.

Sensorstørrelse og mer

Canons sensorstørrelse er større, noe som betyr bedre bildekvalitet. Men Nikon D5200 har flere fokuspunkter (mer enn fire ganger!), noe som betyr at enheten har mer fleksible fokuseringsmuligheter. I tillegg gjør dette det lettere å finne en mer fordelaktig vinkel for fokusering i automatisk modus. ISO-messig er situasjonen den samme som med Canon 600D og Nikon D5100: Nikon D5200-modellen kan heve lysfølsomheten til et høyere nivå enn Canon 60D. Men, som vi allerede har sagt, kan du fotografere i RAW-format og enkelt redigere det i Photoshop eller Lightroom.
Et annet alternativ er rask serieopptak når du arbeider med objekter i bevegelse. Her er Canon litt overlegen konkurrenten. Utgangsbildekvaliteten (bilder og videoer) er bedre fra Nikon. Canon Denne modellen har ikke en stereomikrofon, som kan tillate deg å ta opp lyd av høy kvalitet uten å bruke en ekstern enhet. Det er også en slik indikator som en dynamisk indikator. Så den er bedre enn Nikon D5200. Hva gir det egentlig? Og det gir bedre detaljer på objekter, selv om du fotograferer i dårlig lys.
La oss nå dvele ved de punktene der Nikon og Canon er like. Begge modellene har sporingsfokus (det lar deg fokusere riktig hvis objektet beveger seg). Dessuten er Canon 60D og Nikon D5200 utstyrt med en to-trinns lukker, som lar deg fokusere når du trykker utløserknappen halvveis ned, og ta bilder når du trykker den helt ned.

La oss oppsummere

Føler du deg litt klarere etter vår ministudie? Dette kan godt være tilfelle, og likevel er dette en debatt uten ende og kant. Den som forplikter seg til å sammenligne Canon og Nikon speilreflekskameraer, kommer likevel til at dette er en smakssak. I visse parametere er denne eller den modellen overlegen sin analog produsert av et annet selskap. Men hun kan ikke overgå henne i alt, akkurat som i motsatt tilfelle.

I dag er det seks typer digitale kameraer. Dette kompaktkamera primærklasse, en kompakt som tilhører den øvre prisklassen, og tre DSLR-er: en DSLR på inngangsnivå, en semi-profesjonell og en profesjonell. Den sjette typen kamera er et systemkamera, ellers kjent som et speilløst kamera. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper.

La oss nå prøve å sammenligne kameraer og fortelle deg om hver av dem mer detaljert, og du kan selv bestemme hvilket kamera som er best å kjøpe for deg.

Digitale kompaktmaskiner på inngangsnivå

Så la oss starte med entry-level compact. Et særtrekk ved kameraer i denne klassen er det forenklede kontrollkonseptet. I slike enheter er det nesten aldri manuelle opptaksmoduser, det vil si at kameraet gjør alle innstillingene selv, og gir praktisk talt ingen frihet for fotografen til å justere parametrene. Dette er imidlertid akkurat bra for deg, fordi du ikke trenger å lese for å begynne å filme smarte bøker Etter bilde. Det er nok å slå på kameraet, sikte på motivet, zoome om nødvendig og bare trykke på utløserknappen.

De tekniske egenskapene til moderne kompaktmaskiner på inngangsnivå er ikke like høye som til eldre modeller, men de er ganske tilstrekkelige til å ta bilder til et hjemmealbum og til og med skrive dem ut i A4-format. Matriseoppløsningen til slike kameraer er vanligvis minst 7-8 megapiksler. Zoomforhold 3 eller litt mer. Og den største ubestridelige fordelen med slike kameraer er deres lav pris og relativ enkel betjening.

Slike kameraer er små i størrelse og vekt, noe som gjør at du alltid kan ha dem med deg. Derfor, hvis du leter etter hvilket kamera som er best å kjøpe for familiebilder og generelt for familien, så kan du ta hensyn til kameraer av denne typen.

For å sammenligne kameraer, her er hovedegenskapene til kompakten:

Kompakterer på startnivå:

• - minimumsinnstillinger;
• - helautomatisk skyting;
• - oppløsningen er omtrent 10 megapiksler, nok til å skrive ut et bilde på 20x30 cm;
• - lav pris.

Den omtrentlige prisen på en slik enhet er $100-300.

Avanserte kompakter

Dette kameraet har, i motsetning til inngangskameraer, et stort antall manuelle innstillinger. Eksponeringsparametre her kan stilles inn manuelt, men dette betyr ikke at det ikke er et stort antall automatiske moduser og historieprogrammer. I tillegg kan du bruke sammen med lignende enheter ekstra tilbehør, som tele- og vidvinkelkonvertere som er montert på objektivet og til og med ekte blitser, det finnes en brennende sko for dette.

Vær oppmerksom på kamerakontrollene; kontrollkonseptet her er så nært som mulig profesjonelle speilreflekskameraer, det vil si at det er separate knapper for de fleste funksjoner, som lar deg endre innstillinger raskere enn om du søkte etter dem gjennom menyen.

Egenskapene til slike enheter er vanligvis ikke veldig dårlige. Dette er en 10-12 megapikslers sensor, 6x eller mer objektiv høy klasse og en 3-tommers skjerm. I pris er disse kameraene nær de yngre modellene av DSLR-er, men de har en veldig viktig fordel: kompakten trenger ikke å kjøpe et ekstra objektiv. Hvis du velger hvilket kamera som er best å kjøpe for en nybegynner fotograf, vil disse kameraene sannsynligvis passe de fleste amatørfotografer.

Topp kompakter:

• - et komplett sett med manuelle og "kreative" innstillinger;
• - kontrollkonseptet er nært speilreflekskameraer;
• - høy sensoroppløsning (minst 10 megapiksler);
• - objektiv av høy kvalitet med stor zoom;
• - Prisen kan være den samme som for enkle DSLR-er.

Prisen varierer fra $200-1000.

Entry-level DSLR

Det første av DSLR-kameraene når det gjelder teknisk fortreffelighet, dette er en DSLR på inngangsnivå designet for nybegynnere amatørfotografer som ønsker å ta bilder av høy kvalitet.

Generelt sett har DSLR-er to hovedforskjeller sammenlignet med kompakte.

1. For det første er dette en større matrisestørrelse og som et resultat lavere støynivå med mer høy level bildekvalitet.
2. Og for det andre er det muligheten til å installere utskiftbare linser.

Til å begynne med selges DSLR-er enten som en "body"-kropp eller i et såkalt "kit"-sett med et billig, vanligvis 3x-objektiv. Videre utvikling Fotografer bestemmer deres optikkområde uavhengig. Men det er verdt å vurdere det faktum at kostnadene for et godt hurtigobjektiv kan overstige prisen på selve kameraet. Noen kjøpere ser etter hvilket kamera som er bedre: SLR eller digitalt, men alle kameraer med matrise i stedet for film er digitale. Moderne speilreflekskameraer er også digitale.

En funksjon av modeller av denne typen er forenklet kontroll og det er ingen varmeknapper for å hente frem ofte brukte funksjoner, de er alle skjult i menyen. Dette reduserer effektiviteten av kontroll noe, men dette konseptet er mer praktisk og forståelig for nybegynnere amatørfotografer, ingenting distraherer oppmerksomheten deres.

I tillegg har entry-level DSLR-er vanligvis noe redusert funksjonalitet sammenlignet med eldre modeller. Men resten av egenskapene til slike kameraer er ganske høye og skiller seg lite fra dyrere modeller. Den har en sensoroppløsning på 10 megapiksler og en stor 2,5-tommers skjerm.

Et slikt kamera kan anbefales for kjøp av en amatørfotograf som allerede ønsker å lage kunstneriske fotografier. Denne typen kamera passer også for nybegynnere amatørfotografer.

DSLR-er på startnivå:

• - den mest forenklede administrasjonen;
• - en større matrise enn i kompakte enheter: høyere bildekvalitet;
• - Mulig inkompatibilitet med noen linser.

Prisen kan være fra $400 til $1500.

Semi-profesjonelle speilreflekskameraer

Dyre semi-profesjonelle DSLR-er skiller seg fra inngangsnivåer i mer avanserte kontroller. For de fleste funksjoner er det egne knapper, som er plassert både på topppanelet og på baksiden. Dermed blir ledelsen mer effektiv. Slike enheter har en høy serieopptakshastighet på omtrent 5 bilder per sekund mot 3 for amatør-DSLR-er, noe som gjør at de kan brukes til intensiv fotografering, inkludert rapportering.

Funksjonaliteten til slike enheter er mye bredere. Mange modeller støtter for eksempel et trådløst blitskontrollsystem fra det innebygde, har flere forskjellige fininnstillinger, setter hvitbalanse etter fargetemperatur og endrer følsomhet i mindre trinn.

Generelt er det usannsynlig at en nybegynner amatørfotograf trenger alle disse tilleggsfunksjonene, en enklere og billigere DSLR vil være tilstrekkelig. Men hvis du planlegger å utvikle fotograferingsferdighetene dine eller til og med tjene penger på fotografering, bør du kanskje ta hensyn til DSLR-er på semiprofesjonelt nivå. Slike kameraer kan til og med kjøpes for profesjonell fotografering.

Semi-profesjonelle speilreflekskameraer:

• - utviklet styringssystem;
• - "hot" knapper for rask tilgang til mange funksjoner;
• - evne til å finjustere parametere.

Pris 1000-3000$.

Profesjonelle speilreflekskameraer

Profesjonelle speilreflekskameraer skiller seg fra den semi-profesjonelle klassen ved enda høyere egenskaper, evnen til å jobbe med enda kortere lukkerhastigheter, høyere kontinuerlig opptakshastighet på opptil 9-11 bilder per sekund, høyere matriseoppløsning, i noen modeller er det 22 megapiksler, noen ganger en større fysisk størrelse på matrisen, opp til en full filmramme.

Koffertene til slike enheter er som regel støv- og fuktsikre, og de er ikke laget av plast, men av metall. Generelt overgår påliteligheten deres til mer enkle modeller. Vanligvis er disse kameraene ganske store og tunge.

Generelt sett bør de betraktes mer som et profesjonellt verktøy enn et hobbykamera. Naturligvis er egenskapene deres imponerende sammenlignet med andre kameraer, men bare profesjonelle fotografer kan avsløre dem fullt ut.

Kostnaden for slike enheter varierer fra $2000 til $6000, men mange modeller koster titusenvis av dollar. Derfor, i spørsmålet om hvilket kamera som er bedre å kjøpe for profesjonell fotografering, kan slike modeller ta både førsteplassen hvis enheten er kjøpt av en profesjonell, og sist hvis kjøpet er for en amatørfotograf.

Profesjonelle DSLR-er:

• - alle tekniske parametere: maksimalt mulig på dette stadiet av teknologiutviklingen;
• - kameraets høyeste pålitelighet;
• - støv- og fuktsikkert hus;
• - et stort antall innstillinger;
• - stor størrelse og tung vekt;
• - høy pris.

Prisen kan nå flere titusenvis av dollar.

Speilløse kameraer

Kameraer med utskiftbare linser, men uten speil i utformingen, kalles speilløse eller på annen måte systemkameraer. Slike kameraer kan ha en matrise av svært forskjellige størrelser (avhengig av modell) og samtidig kan du bytte objektiv på dem.

Så de har alle fordelene til DSLR-er (stor sensor og utskiftbart objektiv). Men samtidig viser de seg å være mindre i størrelse og vekt, fordi de ikke har speil. Når det gjelder kvaliteten på de resulterende fotografiene, er de i det minste lik speilreflekskameraer beste modellene systemkameraer, men deres fordel er vekten og størrelsen.

Så disse kameraene kan kjøpes av både amatør- og nybegynnerfotografer så vel som profesjonelle.

Speilløst (system)kamera

Hvis du velger hvilket kamera er bedre å kjøpe for å reise?, så kan vi anbefale et kamera med tilstrekkelige egenskaper til å lage bilder av høy kvalitet. Dette kan være et avansert kompaktkamera, et hvilket som helst speilløst kamera eller et DSLR-kamera på inngangsnivå. Fordelen med kompakter på denne listen kan være deres lille størrelse og vekt. For å fotografere fjerne objekter, anbefales det å ha et objektiv med en zoomfaktor større enn 10.

For system- og speilreflekskameraer må du ha flere objektiver, du kan enten ha med deg alle på en gang eller velge riktig objektiv på forhånd hvis du vet hvilke scener du skal ta opp. Det er viktig å ha et reservebatteri når du reiser, spesielt hvis det kan oppstå problemer med lading. For å registrere data om fotograferingsstedet kan du kjøpe et kamera med innebygd GPS, og hvis du umiddelbart vil laste opp bildene dine til Internett, trenger du også en Wi-Fi-modul.

Hvis det viktigste for et filmkamera var kvaliteten på optikken og lukkeren, og valget av film-, fremkallings- og utskriftsmetoder kunne variere kvaliteten på rammene betydelig, så med et digitalkamera er det første matrisen: dessverre, det kan ikke endres.

La oss huske litt fysikk: Når du jobber med maksimal oppløsning, tilsvarer hver fysisk piksel en piksel i bildet. Jo større de faktiske dimensjonene til denne pikselen er, desto bedre vil signal-til-støy-forholdet være, jo mindre vil bildekvaliteten bli påvirket av nabopiksler i matrisen og til og med kabelen (den vil alltid samle en slags interferens, spesielt i en plastkasse).

Så jo større matrisen er og jo færre piksler på den, jo bedre. Men her trer behovet for å ha et tilstrekkelig antall av dem i kraft, spesielt hvis du planlegger å skrive ut bilder i stort format eller publisere bilder i høy oppløsning. Når det gjelder størrelsen på matrisen, er "referansepunktet" full ramme, med andre ord, matrisen av dimensjonene til en vanlig ramme av småformat fotografisk film, 24*36 mm. Alle mindre matriser er beskrevet av en avlingsfaktor, forholdet mellom størrelse og full ramme - det vil si at hvis en FF-matrise har en avlingsfaktor på 1, vil en matrise med en avlingsfaktor på 1,5 være nøyaktig halvannen ganger mindre . Med utvikling moderne teknologier Mer enn anstendig kvalitet leveres av APS-C-matriser med 1,5-1,6 beskjæring, Four Thirds (vanligvis brukt av Olympus) og til og med tommers matriser med 2,7 beskjæring. Mindre størrelser vil kreve oppmerksomhet, spesielt de som så ofte brukes i rimelige 1/2,3" kompakter (avling 6).

Noen analoger av fotografisk film i digital fotografering er RAW-formatet - i hovedsak blir rådata fra matrisen lagret i en fil, noe som åpner for store muligheter for redigering av kilden. Å fotografere i JPEG er enklere, spesielt for nybegynnere, men ofte blir bildet enten komprimert med et uunngåelig kvalitetstap, eller "uskarpt" av programvare mot støy, noe som maskerer den lave kvaliteten på matrisen.

Artikkeltekst oppdatert: 23.02.2019

Svært snart, 14. november 2013, starter salget av den nye generasjonen speilreflekskamera Nikon D5300 på inngangsnivå. Kostnaden for kadaveret er 300 dollar dyrere enn min Nikon D5100. La oss prøve å analysere om spillet er verdt lyset, gir det mening for en nybegynner, når han kjøper sitt første DSLR, å betale 300 dollar mer for et kamera uten objektiv?

Med mange parametere ny modell overlegen kameraet mitt, så vel som forrige D5200 og en enda enklere og gammel versjon D3100. Derfor, ved første øyekast, har en nybegynner amatørfotograf et svar på spørsmålet "hvilket kamera skal jeg kjøpe?" det er ingen tvil: den som er mer avansert tekniske egenskaper. Men gitt mine to års erfaring med å fotografere med et DSLR-kamera, er jeg klar til å utfordre denne oppfatningen.

Etter min mening har denne tilnærmingen livets rett når du kjøper profesjonelle DSLR-er som du vil konkurrere om bestillinger fra kundene dine med. Men Nikon D5300 er et amatørkamera på inngangsnivå. Og må jeg ikke pådra meg Nikon Corporation-markedsførernes vrede, det ville være mer logisk for en nybegynner amatørfotograf å bruke et minimum av penger på en "eldre" modell av kameraet og bra objektiv, få bildet av høyeste kvalitet og vær fornøyd med resultatet. Og for å følge denne logikken, bare nytt kamera ikke særlig egnet. Og det er derfor…

Sammenligning av Nikon D3100, D5100, D5200 og D5300 kameraer

Først, la oss se hvem som er hvem i min sammenligningsanmeldelse.

Kamera Nikon D3100 – den yngste modellen i rekken av speilrefleksenheter fra Nikon. Den kom i salg i 2010. Den har litt enklere tekniske egenskaper enn min D5100 KIT 18-55. Men med et godt objektiv er det i stand til å produsere et bedre bilde enn mitt kamera med standard glass.

Min DSLR Nikon D5100 har vært i salg siden andre kvartal 2011. Jeg kjøpte den i november 2011 i tide til å filme på en solo-tur til Kina, Hong Kong og Filippinene (en anmeldelse av den turen har ennå ikke blitt blogget). Men du kan se på en rapport om en tur med villmenn som kjører en leid bil på Sri Lanka med eksempler på bilder tatt med denne kombinasjonen: kamera + AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G kit-objektiv. Og generelt sett ble nesten alle bildene tatt før juni 2013 tatt med dette systemet, da jeg begynte å kjøpe ekstra objektiver (Nikkor 70-300 tele, Samyang 14 mm/2.8 vidvinkel og Nikkor 17-55/2.8 universalzoom) .

Nikon D5200 speilreflekskamera erstattet min gamle i slutten av 2012. Frem til i dag har jeg ikke fordypet meg i detaljene i de tekniske parametrene til denne DSLR, men nedenfor vil vi se hva forskjellene er og om de har betydelige fordeler i forhold til Nikon D5100.

Vel, emnet for dagens anmeldelse er et nytt produkt Nikon D5300. Salget starter i midten av november 2013. På mange måter er den overlegen de tidligere listede kameraene. Det er bare en ulempe - sikkert, i begynnelsen av salget vil butikkene be om utilstrekkelige penger for det.

La oss gå til selskapets offisielle nettsted i Russland og merke av i boksene for å sammenligne kameraparametere. Jeg la også til den eldre modellen D7100 (jeg vil ikke sammenligne den direkte i artikkelen, men jeg kommer med et par kommentarer til slutt). Og før vi begynner å diskutere fordelene og ulempene ved hvert kamera, vil jeg gjøre viktige notater:

Hvordan jeg behandler bilder for artikler

Hvis du er interessert, kan du lese den. Vi diskuterer hvordan JPEG- og RAW-formatene er forskjellige, hva de viktigste behandlingstrinnene er, og hva forskjellen er mellom Lightroom og Photoshop.

Likte du artikkelen? Vil du motta varsler om nye publikasjoner? Bli med sidens 657 abonnenter!

* indikerer nødvendig

• Neste utgivelse Gjennomgang av et karbonstativ for en kameramodell Sirui T-2204X med et G-20X-hode

kommentarer 433

Ja du har rett. Jeg har brukt Nikon D5200 med standard KIT 18-55 i omtrent en måned nå. (Mine fotoferdigheter er fortsatt på et elementært nivå). Det var først etter å ha kjøpt kameraet at jeg ble mer kjent med det grunnleggende innen fotografering og sammenlignet egenskapene til dataene i kameragjennomgangen din og innså at Nikon D5100 faktisk ikke på noen måte er dårligere enn Nikon D5200. Tross alt brukes ikke alle avanserte funksjoner når du fotograferer i virkeligheten. Takk for den innsiktsfulle anmeldelsen.

• Andrey, takk for tilbakemeldingen din! For å være rettferdig må det sies at din DSLR har parametere som gir deg grunn til å tenke på å kjøpe den, og ikke min modell. Jeg mener matriseoppløsningen og antall fokuspunkter. Det handler om rettferdige priser. Så i dag ble prisene for Nikon D5300 i den mest kjente og billigste fotoutstyrsbutikken i Jekaterinburg kjent. Det tilbys for 29 990 rubler. Enda dyrere enn jeg spådde...

1. • Sammenligning av Nikon D3200 og D5100 DSLR-kameraer

     Vitaly, takk for tilbakemeldingen din.

     Når vi sammenligner mitt Nikon D5100-kamera med kameraene som er oppført i analysen, er alt relativt klart. Min DSLR er teknisk bedre enn Nikon D3100, og prisen på begge modellene er praktisk talt den samme. De to andre kameraene er litt mer avanserte tekniske evner(ofte kontroversielle), men prisen deres er urimelig høy. Derfor vinner Nikon D5100 i forhold til pris/kvalitet i denne anmeldelsen.

     Når vi vil sammenligne Nikon D3200 og D5100, blir det mye vanskeligere å bestemme hvilket kamera vi skal kjøpe. Det føles som om selskapets markedsførere tok over fra mobiloperatører, der de laget forvirrende tariffplaner. De fullførte i hvert fall alle kurset "Jeg vrir, jeg vrir, jeg vil forvirre kjøperen" med utmerkede karakterer! 🙂

     Svaret på spørsmålet om hva du skal velge er ikke så åpenbart. Begge kameraene er nesten like når det gjelder tekniske egenskaper.

     • Nikon D3200 DSLR har en matrise stor kvantitet piksler (24,2 mot 16,2), men lysfølsomheten er den samme: i området 100-6400 ISO-enheter.

     Med antall piksler er ikke alt så enkelt. For eksempel drømmer jeg allerede om å bytte til full frame. Hvis du leser anmeldelser og anmeldelser som sammenligner Nikon D610 og Nikon D800, vil du finne ut at det er en heftig debatt blant fotografer. D800-kameraet er 20 tusen rubler dyrere. Og sensoren har et stort antall punkter (36 megapiksler mot 24,3). Ikke bare er ikke alle datamaskiner i stand til å behandle RAW slikt gigantisk størrelse, er det også et problem med mikrosmøring. Mange fotografer hevder at jo større antall piksler med samme fysiske størrelse på matrisen, desto høyere er sannsynligheten for mikrouskarphet og kravene til objektivet. For å få et bilde av høy kvalitet med en slik sensor, trenger du et objektiv av høyeste kvalitet (og pris) og krever bokstavelig talt å lære på nytt hvordan du trykker utløserknappen riktig. Mange eiere av Nikon D800-kameraer har flere defekte bilder på grunn av mikroflekker enn bilder fra Nikon D5100.

     • Speil Nikon kamera D3200 kan ta opp video med 60 bilder per sekund. Mitt Nikon D5100-kamera tar opp 30 bilder per sekund. Siden jeg nesten aldri tar video med et DSLR, er det vanskelig for meg å bedømme. I rapporten vedr uavhengig reise i Mexico, mens du kjører en leid bil, kan du se videoer tatt på en såpeboks i 720px kvalitet. Jeg syntes videoen var bra før. Men så gikk jeg vill, også i en leid bil rundt på Sri Lanka, og filmet et par ganger på et Nikon D5100 KIT 18-55 i 1080px-format. Bildekvaliteten er klart bedre (bare sett Youtube til 1080px når du ser).

     Denne videoen ble filmet på Sri Lanka under en selvstyrt ekskursjon til Fort Galle.

     Den andre videoen ble filmet under en ekskursjon til Pinnawala Elephant Orphanage, også på Sri Lanka.

     Som du kan se, er jeg en enda dårligere videograf enn en fotograf... 🙂 Se på flere eksempler på videoer tatt med DSLR og Nikon D3200 og bestem hvilket kamera som tar bedre bilder.

     • Lysfølsomheten til begge modellene er den samme.
     • Antall fokuspunkter og bilder per sekund under multi-shot er også det samme.
     • Nikon D3200 har ikke eksponeringsbracketing, noe som ikke er veldig praktisk når du fotograferer JPEG.
     • Ingen roterende skjerm.

     Prisen for både amatør DSLR Nikon D5100 og D3200 er den samme. Du bør selv bestemme hva som er viktigere: et større antall piksler i matrisen eller tilstedeværelsen av en roterende skjerm.

     Hallo!!! Veldig imponert over bildene dine!!! Etter å ha lest artikkelen din, vil jeg fokusere på Nikon D5200, selv om jeg opprinnelig siktet meg mot Nikon D5300. Fortell meg hvilket objektiv som vil være mer allsidig for meg, som nybegynner???!!!

     • Andrey, i artikkelen har jeg allerede svart på spørsmålet ditt: Jeg vil anbefale Nikon 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor-objektivet for nybegynnere fotografer. Jeg skulle kjøpe en til meg selv før turen til Sri Lanka. Det er mange beundrende anmeldelser for den.

       En av mine lesere (Apis Krasnoyarsky) eier et Nikon D5200-kamera med et NIkkor 18-105-objektiv. Han sier at han også liker dette glasset veldig godt.

       Jeg anbefaler deg å se på eksempler på fotografier for disse to alternativene. De har en praktisk brennvidde for nybegynnere.

       Og takk for komplimentene på bildene mine! 🙂

       • Og fortell meg også hvilken blits jeg skal kjøpe, eller er den inkludert i settet.

   • Sammenligning av modellerNikon D3200, Nikon D3300 ogNikon D3400

     Nylig ble lanseringen av en ny inngangsmodell Nikon D3400 annonsert. Jeg bestemte meg for at det ville være nyttig for noen nybegynnere fotografer å ta sine kjøpsbeslutninger hvis jeg prøvde å beskrive hvordan de skiller seg fra hverandre.

     La oss starte med en beskrivelse av hvordan modellene i 3***-serien skiller seg fra andre typer Nikon-kameraer: alle kameraer kan deles inn i beskåret og fullformat. Modellene Nikon D7000, D7100, D7200 og D500, Nikon D5100, D5200, D5300 og D5500, Nikon D3200, D3300 og D3400 er CROP-modeller, dvs. matrisen deres er mindre enn for en full frame.

     I en artikkel om hvordan man kan forutsi en vakker soloppgang (lenke i anmeldelsesteksten over), så vi at alle beskårne Nikon-modeller skiller seg lite fra hverandre i så viktige parametere som dynamisk område, fargegjengivelse og fungerende ISO. Så hva er forskjellen mellom de tre gruppene av beskårede DSLR-er?

     Alt handler om markedsføring: både Nikon og Canon (og speilløse kameraprodusenter Fujifilm, Sony, Samsung) følger samme vei - de lager et normalt, brukervennlig kamera med gode tekniske egenskaper, og lager deretter "junior" modeller der kontroll eller ytelse er spesielt svekket.

     Dermed er den førsteklasses beskårede DSLR Nikon D7200, i motsetning til amatøren Nikon D5500, utstyrt med en "skrutrekker" (det vil si at den kan fungere med gamle Nikon-objektiver uten motor), har 51 fokuspunkter (mot 39 for sin yngre konkurrent) , og har høyere hastighet kontinuerlig opptak, er det mulighet for justering av nøyaktigheten til autofokussystemet i kameraet (praktisk, fordi mange objektiver kan bomme og kreve justering), flere muligheter når du fotograferer med eksterne lyskilder i studio. Nikon D7200 har støv- og fuktbeskyttelse, 2 spor for minnekort.

     På sin side skiller Nikon D5500 seg fra Nikon D3400 ved at den har en roterende skjerm, flere fokuspunkter (39 vs 11), lengre batterilevetid og muligheten til å fotografere med eksponeringsbracketing. Både Nikon D5500 og Nikon D3400 har ikke en "skrutrekker" og lar deg ikke justere AF-systemet i kameraet. I motsetning til eldre modeller, fungerer Nikon D3400 bare i "på/av"-modus - den tilbyr ikke flere stadier av innflytelse på bildet (svak, middels, sterk).

     Samtidig har Nikon D3400, Nikon D5500 og Nikon D7200 tilnærmet identiske matriseparametere. Det vil si at det ikke er noen tekniske hindringer for å bruke en Nikon D3400 for å ta en ramme som ligner på det man ville fått på en Nikon D7200 (hvis vi snakker om skarpheten og rikdommen i bildet). En Nikon D3400 med et godt objektiv vil i hvert fall gi et bedre bilde enn en Nikon D5500 med dårlig glass. Yngre modeller har ulemper ved fotografering, som noen ganger ikke lar deg fotografere så godt som med eldre (for eksempel vil dårligere fokusering i skumringen eller lavere kontinuerlig fotograferingshastighet føre til at på Nikon D3400 når du fotograferer fugler i jungelen vil det være en stor andel uskarpe rammer).

     Etter min mening er det fornuftig å kjøpe modeller av 3***-serien for de amatørfotografene som ønsker å få bedre bildekvalitet enn fra et pek-og-skyt-kamera, men definitivt ikke vil være seriøst interessert i fotografering, lese bøker , behandle bilder osv. For de som skal fordype seg dypere i fotografering, er det bedre å kjøpe, som jeg nevnte ovenfor, en brukt beskåret Nikon D7000-modell med et brukt KIT 18-105-objektiv eller et kamera i 5000-serien.

     Hva er forskjellen mellom Nikon D3200, Nikon D3300 og Nikon D3400 kameraer?

     Vel, i Nikon D3300-kameraet, sammenlignet med Nikon D3200, ble det mulig å ta opp video i Full HD-format med 60 bilder per sekund (i forrige Nikon D3200 ble video tatt opp med 25/30 bilder per sekund ved FullHD-oppløsning). Kontinuerlig opptakshastighet: 4 mot 5 bilder per sekund. Batterilevetid: 700 versus 540.

     Hvis vi sammenligner Nikon D3300 og Nikon D3400, har det nye produktet mer batteristrøm (1200 bilder mot 700), mikrofoninngangen er fjernet (nå er det ikke lenger mulig å bruke en mindre støyende ekstern mikrofon ved videoopptak), og viktigst av alt, det er ikke lenger et innebygd system for å fjerne støv fra matrisen ved vibrasjon, du kan bare gjøre dette manuelt... Generelt, hvis du mener at batterikapasitet er viktig, anbefaler jeg deg å se på prisene av Nikon D3200 og Nikon D3400, og deretter finne ut hvor mye et ekstra batteri koster. Du kan bestemme deg for at det er bedre å kjøpe en Nikon D3200 og et batteri til den. Dessuten ser det ut til at man har oppnådd sparing av batteristrøm ved å redusere kraften til den innebygde blitsen (guidenummer 7.8 i stedet for 12.13).

     I hovedsak viser det seg at Nikon D3400 har dårligere egenskaper enn Nikon D3300, og koster mer.

Andrey, jeg forstår ikke helt spørsmålet ditt om blitsen. Kameraet har en innebygd blits som lar deg ta ganske gode bilder. Men henne største ulempen— det gjør bildet flatt, siden belysningen er frontal.

Derfor, for et bedre resultat, kan du kjøpe en ekstern blits. For det første er den kraftigere. For det andre lar den deg rette lyset mot taket, for eksempel, og belyse motivet med indirekte lys. Da ser bildet mye bedre ut. Generelt er skarphet og fargegjengivelse ved fotografering med ekstern blits mye bedre.

Men jeg har ikke en ekstern blits, og jeg har heller ikke erfaring med å bruke den. En venn kjøpte en Speedlight SB-900 fra Nikon og resultatet er veldig bra. Jeg skulle kjøpe meg en kinesisk blits (bestill på TAOBAO), Yongnuo YN-560 II. Med levering ville det ha kostet fem tusen rubler. Men jeg har ikke fått til det ennå, siden jeg sjelden fotograferer mennesker.

Jeg vil også merke meg at den innebygde blitsen er godt egnet for KIT 18-55-objektivet, men den kan ikke brukes når du fotograferer med Nikkor 17-55 og 70-300, siden skyggen fra objektivet kommer inn i ramme. Ha dette i bakhodet. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en Nikon D5200 med objektivet som jeg anbefalte (Nikkor 16-85), sjekk på forumet eller sjekk i butikken om det også vil skape en skygge i rammen.

Gledelig handling! Og bli raskt med i vår hær av amatørfotografer! 🙂

Takk!!!)) Jeg bestilte Nikon D5200. Jeg venter på at han skal komme på søndag. Etter å ha lest artikkelen din igjen og tenkt litt, kom jeg til den konklusjonen at jeg vil lære å fotografere mennesker, og for dette trenger jeg en Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor prime (som jenta hvis arbeid er lagt ut ovenfor). Tror du det ville være det riktige valget av linse for disse formålene?!

• Andrey, gratulerer med kjøpet! Og med det faktum at nå er du nesten ute av valgkampen.. 🙂 Riktignok er det fortsatt mye å tenke på å kjøpe linser, et stativ, en fotopose, filtre osv... 🙂 Bare du kan svare på spørsmål om du gjorde det riktig eller ikke ved å bestille femti dollar når du begynner å ta bilder.

  I alle fall drømmer enhver fotograf om å ha femti dollar i brillesettet. Bildekvaliteten er fantastisk! Prisen er latterlig. Selvfølgelig, på grunn av den smale vinkelen, er det ganske vanskelig for dem å bygge en komposisjon. Men jeg er sikker på at du lærer raskt.

  Og også, hvis du virkelig ikke har nok andre brennvidder, så kjøp en brukt Nikkor 18-55 mm F/3.5-5.6 VR. Brukt koster det 2000-2500 rubler. Og når du tar bilder med den, vil du forstå hvilke andre brennvidder du mangler.

  Jeg ønsker oppriktig at du skal være fornøyd med kjøpet ditt og få flere fantastiske bilder!

2. Hallo! Jeg beklager at jeg er påtrengende, men selv kan jeg ikke finne informasjon om filtre for linser noe sted. Hvilke trengs og hvilke er av høy kvalitet, vennligst hjelp meg med å finne ut av det?

   • Andrey, ikke kjøp filtre ennå. Ta i det minste bilder i seks måneder og ta en avgjørelse. Dessuten samlet du deg hovedsakelig for å filme folk. Du trenger ikke filtre for dette i det hele tatt.

3. 
   

Jeg vil legge til mine to øre om filtre. Et beskyttelsesfilter må kjøpes umiddelbart ved kjøp av linsen. Dette filteret beskytter ikke bare mot eksponering solstråler, men også fra riper.

• Det virker for meg at filtre, selv beskyttende, bør kjøpes dyrt eller ikke i det hele tatt, slik at de ikke ødelegger bildet av linsen. Derfor er det ikke fornuftig å kjøpe et filter for et Nikkor 18-55 VR kit-objektiv eller for eksempel femti dollar, siden det vil koste en tredjedel av prisen på objektivet.

  Da jeg kjøpte Nikkor 17-55/2.8 reportasjezoom, var hovedargumentet for å redusere prisen at den ikke hadde beskyttelsesfilter. Selgeren ble oppriktig overrasket: «Hvorfor trengs det? Jeg er allerede den andre eieren og ser - ikke en eneste ripe.» På slutten av transaksjonen spurte han nok en gang om jeg virkelig skulle kjøpe et UV-filter til den. Jeg skulle... Men jeg har ikke kjøpt den ennå og kommer nok ikke til å kjøpe den igjen... :)

Beskyttende filtre filtrerer ut ultrafiolette stråler, og øker dermed skarpheten og kontrasten til bildet. Selgeren løy. Riper er ikke alltid synlige for det blotte øye. Og det er alltid en forskjell: enten bytter du objektivet eller så bytter du bare filteret. Og prisene på UV-filtre er ikke så høye. Og enkle beskyttende koster omtrent 700 rubler.

Sergey, endelig ble jeg med i diskusjonene dine! 🙂 Jeg er helt enig med Svetlana. Alle linsene mine har beskyttelsesfiltre. Og dette plager meg ikke i det hele tatt. Tvert imot føler jeg meg mer rolig rundt glasset mitt. Det er lettere å bytte filter enn et objektiv... Da jeg tok Nikkor 17-55/2.8 objektivet mitt, sa selgeren umiddelbart at det ville være blasfemi å bruke det uten beskyttelsesfilter... :)

Min gamle Nikon D40-kropp passet meg ikke lenger: den maksimale virkelige ISO-verdien er 400 (800), 3 fokuspunkter, 6 megapikselmatrisen gir praktisk talt ingen plass til innramming, noen ganger vil jeg gjerne bruke muligheten til å ta opp video (men dette funksjonen er ikke kritisk). Etter å ha lest anmeldelser i lang tid, kom jeg til at Nikon D5100-kameraet er optimalt for meg, og i prinsippet er jeg enig i argumentene dine.

Jeg fant anmeldelsen din etter å ha kjøpt kameraet. I prinsippet, som deg, er jeg enig i at når det gjelder forhold mellom pris og kvalitet er D5100 best, og Nikon D5200 og Nikon D5300 er overpriset.

• Takk for svar. For å være ærlig, da jeg skrev artikkelen, tenkte jeg ikke på det faktum at de som allerede har erfaring med å fotografere med et DSLR kunne bytte til Nikon D5100. Jeg trodde at folk kjøper sitt første speilreflekskamera og enten blir med det for alltid, eller bytter til fullformat... Men jeg tenkte ikke engang på eksistensen av et slikt segment av kjøpere som deg... 🙂 På Yandex Photos kan allerede se de første ved å søke etter "Nikon D5300"-opptak av de første eierne. Det virker for meg som om oppfatningen jeg ga uttrykk for i artikkelen bekreftes: det viktigste er et godt objektiv, og et kamera, til og med Nikon D5100, er fortsatt i stand til å gi utmerkede resultater. Og med et standardobjektiv tar Nikon D5300 ingen bedre bilder... Vel, selvfølgelig, man skal ikke se bort fra at det ikke en gang er objektivet, men den som trykker på utløserknappen som betyr mest...

  Wow, Nikon D40 – de begynte å gi den ut i 2006... For en gammel mann du har! 🙂 Lykke til med det nye kameraet ditt!

4. • Hvilket kamera å velge fra følgende liste: Nikon D5200, D5300 og Nikon D7000

     Hei, Sergey!

     Det virker for meg som om du i ditt tilfelle kan sammenligne disse speilreflekskameraene i henhold til følgende skjema.

     For det første: Nikon D7000 og D5100 speilreflekskameraer er utstyrt med de samme matrisene. Derfor vil i de fleste tilfeller, teknisk sett, bildekvaliteten være helt den samme. Samtidig har D7000-kameraet alternativer som gjør det mer behagelig å tjene penger på fotografering: det er mer praktisk for å ta reportasjer (for eksempel bryllupsarrangementer, sportskonkurranser) og jobbe i studio (for eksempel et bryllupsbilde ta bilder med flere blitser som lyskilde).

     Disse alternativene inkluderer:

     • Muligheten til å bruke halvparten så rask lukkertid som det yngre kameraet (1/8000 sekund).
     • Det er mulig å raskt synkronisere med eksterne blitser på korteste lukkerhastighet.
     • Standardblitsen innebygd i kameraet kan brukes som kontrollblits for eksterne.
     • Du kan velge 39 eller 11 punkts fokuseringsmodus.
     • Fotograferingshastigheten i multi-shot-modus er den høyeste av kameraene som er presentert i anmeldelsen: opptil 6 bilder per sekund.

     I tillegg gjør en rekke alternativer det mer komfortabelt å jobbe med Nikon D7000:

     • Søkeren viser et bilde i full størrelse.
     • Det er en "skrutrekker". Derfor kan kameraet fungere med et bredt utvalg av objektiver, inkl. og ikke-motorisert.
     • Det er mulig å finjustere fokus. Hvis lykken renner ut og du kjøper et objektiv med bakfokus eller frontfokus, vil du kunne justere fokus i kameraet. Low-end DSLR-modeller har ikke dette alternativet.
     • Du kan manuelt stille inn fargetemperaturen fra 2500 til 10000 Kelvin (nyttig når du fotograferer JPEG).
     • Kameraet er utstyrt med to minnekortspor. Du kan skrive en video på det ene kortet og et bilde på det andre. Eller en JPEG, den andre RAW. Eller dupliser bilder på begge flash-stasjonene.
     • Det er mange flere kontrollknapper på kamerahuset, som gjør det mye mer praktisk og raskere å justere opptaksmoduser.
     • Batteri med større kapasitet.

     Sekund. I det store og hele må du og jeg analysere de samme tre: Nikon D5300, D5200 og D5100... Og fra artikkelen min forstår du at jeg tror at det beste alternativet med tanke på pris/kvalitetsforhold er Nikon D5100. Fra anmeldelsen er det også klart at når det gjelder settet med tekniske alternativer, er disse tre modellene nesten identiske og mindre funksjonelle enn Nikon D7000-kameraet.

     For klarhetens skyld, la oss tegne en analogi med å leie en bil på en uavhengig reise til Europa. Du har bestemt deg for å leie en Opel Astra i sin grunnleggende, nakne konfigurasjon med en 105-hestekrefters motor for 15 000 rubler. Ved å betale ekstra kan du leie en bil med samme motor, men i maksimalversjonen (anti-traction system ABS, anti-skid system ESP) for 28 000 rubler. Ved kjøring i europeiske byer kan det være forskjell på håndteringen av disse kjøretøy vil ikke merkes. Men hvis du kjører med bil til fjells under isete forhold eller under regn, vil en bil med antisklisystem være mye tryggere og mer behagelig å kjøre.

     Du tilbys også å leie en bil av samme modell i grunnkonfigurasjonen, men med en motor på 115 og 120 hestekrefter for henholdsvis 26 000 og 30 000 rubler, eller leie en Opel Corsa for 14 000 rubler med en motor på 80 hestekrefter (D3100) ).

     I en komparativ anmeldelse av Nikon speilreflekskameraer prøvde jeg å si følgende: "Gutter, hvis dere vil organisere interessant tur en villmann i Europa i en leid bil, da vil en bil til 15 000 rubler med en 105 hestekrefters motor være nok for deg. Bruk differansen i flypris på varmluftsballong rundt Eiffeltårnet og et besøk til Disneyland nær Paris..."

     Nå, for å bestemme hvilket DSLR du skal velge for å få kvalitetsbilder, må du svare på to enkle spørsmål. For det første, vil du kjøre gjennom fjellene i is og regn (Nikon D7000)? For det andre, hva synes du er bedre: en kjedelig tur i en bil med en motor som er 10-15 hester kraftigere enn andre modeller (Nikon D5200 og D5300) eller en vakker tur med luftballong og underholdning i en fornøyelse parkere?..

     Personlig vil hjertet mitt råde meg til å kjøpe en Nikon D7000. Men hodet ville være kategorisk imot det. Hvis du ser på bildene på bloggen min, vil du se at hovedsjangeren min er landskap. Og selv når jeg reiser som en villmann, deltar jeg praktisk talt ikke i å filme i ekstreme moduser (sannsynligvis, hvis jeg går for å fotografere tyrefekting, okseløp osv., vil jeg angre på at jeg ikke har en Nikon D7000 med multi-shot 6 bilder per sekund) . Jeg har ikke en eneste ekstern blits. Jeg sjekket kvaliteten på linsene veldig nøye før jeg kjøpte (jeg tok testbilder, lastet dem ned til datamaskinen og studerte kvaliteten), så jeg har ikke et kritisk behov for justering av objektivets fokus inne i kameraet. Tre av fire linser har motor, så mangelen på en "skrutrekker" er ikke en stor sak. Samyang 14/2.8 manuell shirik passer meg selv uten motor. Som jeg skrev i analysen ovenfor, gikk jeg tom for et 32 ​​GB minnekort kun én gang på en uavhengig reise til Kina, Hong Kong og Filippinene. Jeg har akkurat lastet opp alle bildene til HDD om kvelden og begynte å filme videre. Generelt, på ferie ser jeg gjennom bilder hver kveld, sletter de dårlige og kopierer de gode til en bærbar harddisk (se artikkelen "Hva du skal gi en fotograf") og en netbook. Derfor var det ingen spørsmål om behovet for en ekstra flash-stasjon. Riktignok tar jeg ikke mye video med Nikon D5100 DSLR. På min første uavhengige tur filmet jeg i RAW+JPEG FINE-format. Men i halvannet år har jeg kun brukt RAW (NEF)-formatet, noe som betyr at det ikke er behov for å justere fargetemperaturen heller (én bevegelse av glidebryteren i Lightroom). Og sjutusen har forresten ikke en roterende skjerm.

     Tenk deg at du må fotografere et bryllup. Lysmoduser, scener, linser endres raskt. For å ha tid til å fange interessante øyeblikk, må du hele tiden endre innstillinger, ta to tusen bilder per kveld. Så, i en sammenligning mellom Nikon D7000 eller Nikon D5300, Nikon D5200 eller D5100, vil selvsagt et kamera av høyere klasse vinne.

     Men hodet mitt forteller meg at for mine opptaksforhold, for forskjellen på 11 000 rubler mellom Nikon D5100 og D7000, er det bedre å kjøpe en ny Nikkor 50/1.8G prime

Takk for svaret. Det var viktig for meg å få en profesjonell mening, siden dette vil være min første DSLR. Jeg har allerede bestemt meg for hva som vil passe meg, takket være deg. Dette er en Nikon D5100 og et objektiv.

• Sergey, takk for at du er en "profesjonell"... Men jeg er en amatør som har brukt min første DSLR i litt over 2 år... :)

  Det er forresten verdt å nevne at mange mer erfarne fotografer bebreider meg for at denne anmeldelsen er skrevet fra synspunktet til en som skal fotografere i RAW. Nikon D5200- og D5300-kameraer har en mer avansert prosessor. Derfor, hvis en nybegynner fotograf fotograferer bare i JPEG, kan bildekvaliteten på disse kameraene være litt høyere enn på D5100.

  I artikkelen "" viste jeg hva du kan gjøre med en RAW-fil sammenlignet med en JPEG. Alle fotovennene mine, selv de som tidligere sa at de var for late til å gjøre etterbehandling, gikk over til å fotografere med NEF. Eller i det minste RAW+JPEG. Jeg likte bildet i JPEG - de behandler det ikke. Hvis jeg ikke likte det, behandlet de det RAW. Som praksis viser, utfører mange fotografer etterbehandling 100 % av tiden hvis de ønsker å oppnå resultater over gjennomsnittet.

Hei Sergey! Spørsmål om valg av objektiv. Jeg har bestemt meg for modellen - det er uten tvil Nikon D5100. Skal jeg som nybegynner ta den med en standard Nikkor 18-55 eller ta skroget uten linse og kjøpe bedre optikk til det? Gi meg råd, for portretter og landskap + portrett, for det meste god optikk, men ikke inngangsnivå. Og en mer verdig (gjennomsnittlig, ikke lavere)! Jeg skjønte løsningen, omtrent femti dollar! Og noe som ikke er for dyrt og har et imponerende bilde! Takk skal du ha! Godt jobba du gjør. Vi vil følge artiklene dine og fortsette å delta, håper jeg snart!

• Hei, Sergey! Tusen takk for dine gode ord. Ærlig talt, det er fint! Jeg kan ikke lenger legge til noe i listen over objektiver som er omtalt i denne artikkelen og i "Eksempler på fotografier tatt på Nikkor 70-300." Mange erfarne fotografer klandrer meg for at for eksempel 16-85-objektivet som jeg anbefalte er urimelig dyrt for nybegynnere. At Nikkor 18-105mm vil gi et bilde ikke verre.

  Jeg vil sammenligne valg av objektiv for nybegynnere med råd om hvilken bil du bør kjøpe for en nybegynner. Da jeg studerte for førerkortet mitt, planla jeg å kjøpe en brukt VAZ 2109, fordi jeg tenkte "jeg bryter den uansett." Men det var en erfaren person som sa: "Sergey, enhver ødelagt bil må repareres på en eller annen måte. Du lærer å kjøre på 1 måned, og da vil du lide fordi du vil kjøre en kvalitetsbil, men etter 1 måned vil du ikke kunne selge dine ni.» Han viste seg å ha rett.

  Det er den samme historien med glass. Jeg skrev allerede at jeg var fornøyd med min KIT 18-55 til jeg så bilder fra Sigma 18-250. Derfor nøler jeg med å anbefale KIT 18-55. Hvis du kjøper den, kjøp en brukt for 2500 rubler og lær hvordan du skyter. Middels prisede alternativer for et slikt objektiv er Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM og Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F. Begge objektivene har sine fordeler og ulemper . Mange eksemplarer har blitt ødelagt på grunn av kvalitet. På Internett kan du finne både negative og positive anmeldelser fra eiere. Jeg kan ikke si noe mer spesifikt om dem, siden jeg ikke har møtt dem live. Jeg hadde tenkt å kjøpe en Sigma AF 17-50mm/2.8... Men, som mange andre fotografer, er jeg skyldig i tvil...

  Kort sagt, hva kan jeg anbefale? Bestem deg for glassmodellen, finn ekte eiere og se eksempler. Så du spør meg, er det verdt å ta Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom-Nikkor som et standardkamera? Du har lest denne artikkelen med eksempler på bilder tatt med denne kombinasjonen av Nikon D5100 body + KIT 18-55, sett på bilder fra uavhengig reise i Mexico, Sri Lanka og Kina, tatt med det samme fotoutstyret. Svar så på dette spørsmålet: "Hva liker du ikke med disse bildene, hva får deg til å tvile på riktigheten av å kjøpe 18-55 som et KIT?" 😉

Jeg legger til mine to cents om Nikkor 18-55 mm kit-objektivet. Det er ikke det at han er dårlig. Snarere er det allerede dårlig for avanserte amatører, men for nybegynnere amatører eller rett og slett for folk som liker å ta bilder uten å bry seg særlig med innstillingene og bildekvaliteten, er det veldig bra.

• Svetlana, jeg er enig med deg. Jeg skal nok også legge til at hvis du kjøper et kroppskamera og et brukt Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom-objektiv for 2500 rubler, så er dette den billigste måten for en nybegynner å finne ut hvilken brennvidde passer ham best. Selv skrev jeg at jeg en gang satte meg ned og telte hvilke brennvidder Bildene mine er tatt fra en tur til Mexico på egenhånd. Det viste seg at de aller fleste av bildene ble skutt i vidvinkler, med litt mindre ved 55, 48 og 35 mm, og svært lite ved 24 mm. Basert på dette bestemte jeg meg for at mitt neste oppkjøp ville være en vidvinkel og... Jeg kjøpte en Nikkor 70-300 tele.... 🙂 Men dette er av et ønske om å motta gode skudd mens du reiser rundt nasjonalparker. Jeg savnet virkelig TV-en i Celestun naturreservat, hvor vi så på flamingoer, og i Yala nasjonalpark, hvor det var en million av alle slags dyr.

  Hei Svetlana! Når det gjelder kvaliteten på bildet (ikke bry deg)... Jeg er helt uenig i at en nybegynner ikke skal bekymre seg med en gang, jeg tror fra innstillingene at de ikke vil være umiddelbart gjenkjennelige! I det store og hele gir objektivet mye selv om det ikke er i hendene på en profesjonell! Og takk for kommentaren! Det er mange meninger fra forskjellige mennesker - det er slik sannheten blir født! Vi tar den uten Body-linsen, siden prisen vår for den er Langt øst i Khabarovsk - 15 300 rubler. Jeg planlegger allerede å plukke opp noe for det. La oss se på eksempler! Takk igjen for tipset, begge to!

Problemet med å velge et kamera fra budsjettprissegmentet er alltid spesielt akutt for nybegynnere som prøver å forstå mangfoldet av modeller, egenskaper og priser. Hvilket Canon-kamera bør du velge? Spare penger og kjøpe et billigere DSLR, med bare de mest nødvendige funksjonene? Eller velge det beste alternativet når det gjelder pris/kvalitetsforhold? Eller kanskje betale litt ekstra og få et kamera som oppfyller alle kravene til en moderne fotograf? I alle fall er valget ditt. Vi vil hjelpe deg å forstå forviklingene og lage riktig valg når du kjøper et Canon-kamera.

I dag har vi fire i en stor komparativ test SLR-kameraer Canon på startnivå: Canon EOS 4000D, Canon EOS 1300D, Canon EOS 2000D og Canon EOS 200D. Vi har allerede testet hver av dem separat.

Hovedkarakteristika for nybegynnermodeller:

	Canon EOS 4000D	Canon EOS 1300D	Canon EOS 2000D	Canon EOS 200D
APS-C sensor	18 MP	18 MP	24,1 MP	24,2 MP
Rengjøring av bildesensoren		Manuell rengjøring og datainnsamling for støvfjerning	Manuell rengjøring og datainnsamling for støvfjerning	Innebygd EOS rensesystem
Fokuspunkter	9	9	9	9
Dual Pixel CMOS AF	Nei	Nei	Nei	Ja
prosessor	DIGIC 4+	DIGIC 4+	DIGIC 4+	DIGIC 7
Optisk søker	Ja (uten dioptrijustering)	Ja	Ja	Ja
LCD skjerm	2,7 tommer (6,8 cm) / ca. 230 tusen piksler		3,0 tommer (7,5 cm) / ca. 920 tusen piksler	3,0 tommer (7,7 cm) / ca. 1040k punkter sRGB / roterbar, berør
Kontinuerlig opptakshastighet	3 fps	3 fps	3 fps	5 fps
Buffervolum, antall filer	JPEG: til minnekortet er fullt / RAW: 6 / RAW+JPEG: 5	JPEG:1110 / RAW: 6 / RAW+JPEG: 5	JPEG: 150 / RAW: 11 / RAW+JPEG: 6	JPEG: til minnekortet er fullt / RAW: 11 / RAW+JPEG: 6
Videoopptak	Full HD 30p	Full HD 30p	Full HD 30p	Full HD 60p
Scene Intelligent Mode	Ja	Ja	Ja	Ja
Kablede grensesnitt	USB, HDMI	USB, HDMI, fjernkontroll	USB, HDMI, fjernkontroll	USB, HDMI, fjernkontroll, stereomikrofon
Trådløse grensesnitt	WiFi	Wi-Fi, NFC	Wi-Fi, NFC	Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Innebygd blits	Ja	Ja (automatisk stigning)	Ja (automatisk stigning)	Ja (automatisk stigning)
Kreative filtre	Ja	Ja	Ja	Ja
Photo Companion-app	Ja	Ja	Ja	Ja
Mål, mm	129,0×101,6×77,1	129,0×101,3×77,6	129,0×101,3×77,6	122,4×92,6×69,8
Vekt (med minnekort og batteri), g	436	485	475	453

Som vi kan se av tabellen er den enkleste modellen i dette teamet Canon EOS 4000D, de to midterste er Canon EOS 1300D og Canon EOS 2000D, og ​​den mest avanserte er Canon EOS 200D. I rekken av Canon DSLR-er har modeller med den laveste indeksen alltid hatt flere høy ytelse, og dette er tydelig her. Men hvorfor har da Canon EOS 2000D en bildesensor med en oppløsning på 24 megapiksler, mens Canon EOS 1300D kun har 18 megapiksler? La oss prøve å finne ut hvordan du blir kjent med kameraer.

La oss først se hva som forener dem? Bildesensorene, som fargegjengivelse og bildekvalitet avhenger av, er av samme format (APS-C) i disse modellene, og de er relativt store – 22,3 × 14,9 mm. I vårt tilfelle er sensorene forskjellige i oppløsning - 18 eller 24 megapiksler. I alle modellene er de relativt nye, bortsett fra Canon EOS 4000D. Dette er ikke første året vi har sett en lignende sensor i Canon DSLR. Vi vil fortsatt vurdere hvor forskjellig den er fra sine brødre og om den i det hele tatt skiller seg fra bildet.

Sensorer av samme format er installert i de fleste amatører og til og med semi-profesjonelle DSLR-er i nyere tid. De er vanligvis i stand til å produsere høy bildekvalitet når du fotograferer i lite lys og effektivt gjøre bakgrunnen uskarp når du fotograferer nærbilder.

Canon EOS 200D / Canon EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM-INNSTILLINGER: ISO 400, F5,6, 1/50 sek, 135,0 mm ekv.

Canon EOS 200D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM-INNSTILLINGER: ISO 1600, F6.3, 1/1000 s, 300,0 mm ekv.

Alle kameraer har en optisk søker, som gir en fordel ved fotografering i sterkt sollys og i fokuseringshastighet sammenlignet med fotografering med utsikt på displayet. I tillegg, i motsetning til elektroniske søkere, bruker den ikke batteristrøm, noe som har en positiv effekt på batterilevetiden. Den eneste forskjellen med Canon EOS 4000D-søkeren er at den ikke har en jevn dioptrijustering (fast -1,0 D), og personer med ufullkommen syn kan synes det er ubehagelig når de fotograferer uten briller. Riktignok kan du se etter en erstatningslinse for dioptrijustering i E-serien med de ønskede egenskapene.

Det er også verdt å nevne autofokussystemet som er felles for alle kameraer gjennom søkeren. Den inkluderer 9 fasedeteksjons autofokuspunkter som kan fokusere på hva som helst. Hvert av de 9 punktene kan velges manuelt, og sikrer dermed høy nøyaktighet ved fokus på motivet som interesserer deg, og ikke kameraets automatisering. Den sentrale sensoren er av krysstype, noe som gir økt fokuseringsnøyaktighet.

Dessuten er alle kameraer utstyrt med en Wi-Fi-modul for fjernkontroll av kameraet og overføring av tatt bilder til mobile enheter ved hjelp av gratis applikasjon Camera Connect (for iOS og Android). Nå skal jeg fortelle deg mer detaljert om funksjonene til hvert av kameraene.

Canon EOS 4000D

Alt i denne modellen, fra den tekniske fyllingen til menyen med tips og kreative moduser, forteller oss at dette er den yngste modellen i rekken og er beregnet på de som akkurat begynner å bli kjent med fotografering og raskt vil begynne å ta kule bilder med minimal fordypning i tekniske detaljer.

Det meste viktige funksjoner Canon EOS 4000D:

• relativt gammel 18-megapiksel bildesensor;
• 2,7-tommers innebygd LCD-skjerm med lav oppløsning på 230 tusen punkter;
• tilstedeværelsen av bare en Wi-Fi-modul for overføring av bilder til en smarttelefon og fjernkontroll av kameraet;
• optisk søker uten dioptrijustering (se ovenfor);
• innebygd guide-assistent for kamerafunksjoner.

Canon EOS 4000D er minimumssettet med nødvendigheter for dine første steg i fotografering.

Canon EOS 1300D og Canon EOS 2000D

To tvillingbrødre. Ikke bare ligner disse kameraene på hverandre, men de er heller ikke mye forskjellig fra Canon EOS 4000D. Jeg forvirret dem hele tiden under utarbeidelsen av anmeldelsen. Jeg var redd for ikke å ta noen bilder med begge kameraene. Det eneste som hjalp var navneskiltet med navnet på modellen. Forskjellene sammenlignet med Canon EOS 4000D er nesten kosmetiske.

Hovedfunksjonene til Canon EOS 1300D og Canon EOS 2000D:

• mer moderne bildesensorer: 18 MP i Canon EOS 1300D og 24,1 MP i Canon EOS 2000D;
• LCD-skjerm med en diagonal på 3 tommer (7,5 cm) og en oppløsning på 920 tusen piksler;
• søker med dioptrijustering;
• i tillegg til Wi-Fi er det en NFC-modul for raskt å etablere kommunikasjon med Android-enheter;
• Automatisk blits som spretter opp og avfyrer seg selv under dårlige lysforhold.

Vi vil sjekke forskjellene i bildet produsert av sensorene Canon EOS 1300D og Canon EOS 2000D litt senere.

Canon EOS 200D

Når det gjelder Canon EOS 200D er dette ikke lenger et juniornivå, men heller en middelklasse, som fikk alt det beste fra eldre kameraer.

Funksjoner og fordeler med Canon EOS 200D:

• Dual Pixel CMOS AF-teknologi for rask og nøyaktig fokusering på LCD-skjermen (49 AF-punkter);
• roterende berøringsskjerm med en diagonal på 3 tommer og en oppløsning på 1040 tusen sRGB-punkter;
• innebygd EOS sensorrensesystem;
• kraftigere moderne DIGIC 7-prosessor;
• kontinuerlig fotografering opptil 5 bilder/s;
• Full HD-videoopptak med 60 fps;
• Wi-Fi, NFC, Bluetooth-moduler.

Men det viktigste er at Canon EOS 200D skiller seg ut fra sine budsjett-motstykker når det gjelder nøyaktighet og effektivitet av opptakskontroll: Dual Pixel CMOS AF-teknologi og en roterende berøringsskjerm gir en helt annen interaksjon mellom fotografen og kameraet, siden øyeblikkelig refokusering og til og med fotografering med ett trykk på LCD-skjermen. Det ser ikke mye ut som en DSLR på inngangsnivå, gjør det?