Hvilke innstillinger du skal angi når du fotograferer med et speilreflekskamera. Grunnleggende om fotografering

Ah, disse fantastiske Canon-kameraene som bare ber om å bli holdt! Alle som jobber hardt og sparer penger til den ettertraktede EOS, vet hva de gjør. Canon-kameraer er forskjellige høy hastighet ytelse, misunnelsesverdig autofokus, høy kvalitet bilder og rett og slett magisk fargegjengivelse. Dette er grunnen til at mange fotografer (både nye og gamle) kan bruke timer på å sikle over utstillingsvinduet og se på de kraftigste boksene og linsene.
Siden du allerede eier en drøm og er ivrig etter å lære hvordan du administrerer den, foreslår vi, som en del av generell utvikling, å forstå merkene til Canon-kameraer.

Hva betyr tallene og bokstavene på kameramerket ditt?

De fleste "nybegynnerfotografer" som anser seg selv som minst Lezek Buznowski har ingen anelse om hva EOS står for. Hvis du spør en slik "profesjonell" hva bokstaven D i kameramerket hans betyr, prøver han, med et flau blikk, stille å gå til Wikipedia. Vel, kanskje et ekte talent ikke trenger denne kunnskapen, og bare de som liker å vise seg frem i selskap med venner husker dette, men vi tror at for å lære å fotografere, må du kunne Canon utenat.

Forkortelsen EOS (Electro-Optical System) er konsonant med navnet på gudinnen for daggry Eos, som kan finnes i gammel gresk mytologi. Det første kameraet i denne serien var Canon EOS 650, som ble utgitt tilbake i 1987.
D-en i navnet står for Digital.
Kameraer med 3 eller 4 sifre i navnene (EOS 400D, EOS 1000D) er plassert som kameraer for nybegynnere.
Hvis navnet har ett eller to tall, men de ikke starter med ett (EOS 33V, EOS 30D), så er dette et semiprofesjonelt kamera.
Canon for profesjonelle er: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nå sitter du foran skjermen, og i hendene, for eksempel en Canon 600d - hvordan ta bilder?

Slik tar du bilder riktig: Canon for nybegynnere

Det er kjent at i Auto-modus velger kameraet uavhengig innstillingene på en slik måte at resultatet blir en passende eksponering. Men det er verdt å tenke på at hvis du fotograferer i vanskelig lys, vil selv det kuleste kameraet ikke alltid være i stand til å takle oppgaven sin. Dessuten vil du lære å ta bilder med et Canon DSLR, ved å bruke alle mulighetene, og ikke bare trykke tilfeldig på en knapp og vente på lykken. Du kan ta et godt bilde først etter at du mestrer de grunnleggende innstillingene. Først da vil du intuitivt finne ut hvordan du fotograferer på 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d og andre "d".

Det er tre hovedinnstillinger og alle er relatert til lys på en eller annen måte:

Blenderåpning er størrelsen på "hullet" som åpnes av kameraet som lar lys passere gjennom. Jo bredere blenderåpningen er åpen, jo mer lys er det i bildet: alt er logisk her.
Lukkerhastighet er tiden du åpner tilgang til lys til kameramatrisen for.
Fotosensitivitet (ISO) – jo høyere lysfølsomhet, jo mer lys mottar matrisen.

Lære å stille inn Canon-innstillinger riktig

Blenderåpningen til kameraet ditt er utpekt som "f/" + et tall som viser hvor åpent/lukket "hullet" er som lar lys passere gjennom. Ønsker uskarp bakgrunn– åpne blenderåpningen hvis du vil ha et helt klart bilde, lukk den. Jo større blenderåpningen er åpen, jo mindre er tallet ved siden av "f/".

Ved å justere blenderverdien kan du fokusere på et spesifikt objekt og trekke betrakterens oppmerksomhet til motivet du har valgt. Som her:

En åpen blenderåpning fungerer utrolig bra i bilder med sommerfugler, blomster og små gjenstander. Hvordan fotografere et portrett riktig? Canon med åpen blenderåpning - ingenting er enklere. Trenger du visuelt å skille en person fra resten? Igjen - Canon med åpen blenderåpning.

Du må lukke blenderåpningen når du fotograferer folkemengder, landskap og gater generelt, uansett hvor du trenger at hele bildet skal være i fokus.

Studenter spør ofte: hvordan fotografere med lukkerhastighet? Canon er best egnet til å mestre denne innstillingen. Først må du bestemme hvordan du vil fange bevegelse? Tross alt, jo lengre lukkerhastighet, jo mer bevegelse vil kameraet kunne fange en kort lukkerhastighet, tvert imot, vil fryse øyeblikket.

Lange lukkertider brukes når du fotograferer en by om natten, men du bør bruke stativ. Disse interessante bildene er også tatt med lange eksponeringer:

Når det gjelder den raske lukkerhastigheten: den er bra når du fotograferer fallende objekter.

Lysfølsomhet måles i ISO-enheter med verdier på 100, 200, 400, og så videre opp til 6400. Høyere verdier brukes hvis fotograferingen foregår i dårlig belysning, men støy (små prikker) vises ofte i bilder.

Så, før du roter rundt med denne innstillingen, bestem deg:

Har du nok lys til å ta et bilde med laveste ISO-innstilling?
Vil du ha et bilde med støy eller ikke? Svart-hvitt bilder med støy ser de ganske kule ut, men noen ganger ødelegger det fargebilder.
Hvis du har et stativ eller en annen måte å sikre kameraet på? Lysfølsomheten kan kompenseres ved å gjøre lukkertiden lengre, men da klarer du deg ikke uten stativ.
Hvis motivet ditt er i konstant bevegelse, må ISO-en bare heves slik at bildet ikke blir uskarpt.

Du må angi en høy ISO i følgende tilfeller:

Sportsspill, dans, barnefest i rom. Generelt, når en kort lukkerhastighet bare er nødvendig.
I områder hvor bruk av blits er forbudt.
Det øyeblikket da bursdagspersonen forbereder seg på å blåse ut lysene på bursdagskaken. En blits kan ødelegge det koselige lyset og hele stemningen i øyeblikket, så bare øk kameraets lysfølsomhet.

Hvordan ta bilder med Canon med full kraft fra kameraet?

Daglige observasjoner viser: De aller fleste eiere av speilreflekskameraer tar kun bilder i Auto-modus – grønn firkant. Og dette triste faktum gjør et så dyrt kjøp rett og slett meningsløst. Anta at du betalte rundt 27.000 tusen rubler for Canon 600d, men i automodus fungerer kameraet ditt bare 5400, dvs. Bare 20 % av mulighetene til et utmerket DSLR-kamera brukes. Vil du lære å ta bilder med Canon 600d og andre modeller? Vil du bruke kameraet ditt hundre prosent? Så husk, eller enda bedre, skriv det ned.

Halvautomatiske moduser.

I denne delen vil vi diskutere arbeid med følgende moduser: P, A (eller Av), S (eller Tv), M, A-Dep. Disse modusene er utmerkede hjelpere for nybegynnere som ennå ikke vet hvordan de skal ta bilder med Canon, og generelt ikke vet hva de gjør. Erfarne fotografer har også stor respekt for disse modusene fordi de sparer dem for mye tid.

1. Den enkleste modusen er P (programmert autoeksponering) modus. Denne modusen vil hjelpe deg med å få en god eksponering av rammen, velge blenderåpning og lukkerhastighetsverdier avhengig av hvilken ISO du angir. Dette er utrolig praktisk for nybegynnere fotografer som bare eksperimenterer med lysfølsomhet.

Du kan også endre eksponeringsparverdiene (eksponeringsparametere for lukkerhastighet og blenderåpning), for eksempel på et Canon 550d-kamera kan dette gjøres ved å bla gjennom videoen. Hvis du trenger å stille inn en raskere lukkerhastighet, er det bare å rulle videoen til høyre, og kameraet lukker blenderåpningen litt, og holder eksponeringen på samme nivå. Dette vil tillate deg å fotografere ethvert fallende objekt, som ganske enkelt vil fryse i luften i bildet.

2. Modus A eller Av – blenderprioritet.

Hele poenget med denne modusen er at den lar deg kontrollere styrken på bakgrunnsuskarphet i bildet. Du må stille inn ISO-verdien og justere blenderåpningen selv, men kameraet vil stille inn den nødvendige lukkerhastigheten på en slik måte at resultatet blir godt skudd. Her må du bestemme om du vil ha en uskarp bakgrunn, deretter stille inn passende blenderverdi, og resten er opp til kameraet. Praktisk, ikke sant?

Når du fotograferer et portrett på Canon, still inn ISO og åpne blenderåpningen helt (det minste tallet) for å få en uskarp bakgrunn, så vil kameraet stille inn lukkerhastigheten selv.

3. Modus S eller TV – lukkerprioritet.

Det fungerer nøyaktig på samme måte som de tidligere modusene: du stiller inn ISO, og blenderverdien forblir opp til kameraet.

For å øve på å bruke denne modusen, finn et objekt i bevegelse (person, katt, bil, fontene): still inn en kort lukkerhastighet - på denne måten vil du få et klart bilde av objektet "stoppet" i rammen. Still inn lukkerhastigheten lenger, plasser kameraet på en hvilken som helst stabil overflate og trykk forsiktig på knappen. Mest sannsynlig vil du få et vakkert "utstryk" som gjenspeiler skjønnheten i bevegelsesdynamikken.

4.Og den siste modusen er A-DEP (dybdeskarphetprioritet). Det er forresten ikke tilgjengelig på alle kameraer. Denne modusen lar kameraet stille inn blenderåpning og lukkerhastighet slik at alle objekter i fokus er tilstrekkelig skarpe.

Det er verdt å legge til at når du roter rundt med manuelle innstillinger eller halvautomatiske moduser i det minste litt, vil du aldri gå tilbake til den "grønne firkanten".

Hvis du etter å ha lest denne artikkelen fortsatt har spørsmål om hva du skal gjøre med kameraet ditt og hvordan du fotograverer på Canon, vil lærerne våre gjerne se deg på kursene deres.

For alle Canon DSLR-brukere har vi utarbeidet noen få triks, tips og triks som kan hjelpe deg å mestre kameraet ditt bedre og bruke det mer effektivt. Artikkelen vil være av interesse for både nybegynnere og mer erfarne brukere.

Enhver DSLR, uansett modell, er et finjustert instrument som kombinerer både velfungerende mekaniske elementer og høyteknologisk elektronikk.

De fleste brukere bruker bare en liten del av funksjonaliteten til kameraene sine. Noe av årsaken til dette er mangel på erfaring fra nybegynnere fotografer eller dårlig kunnskap om mulighetene til deres DSLR, men i mange tilfeller ligger årsaken i noe helt annet - i funksjonaliteten og kontrollfunksjonene som er fastsatt av produsenten.

Noen ganger velger Canon ikke det mest åpenbare og logiske alternativet for å gruppere kamerafunksjoner, noe som gjør det uklart for brukeren hvordan de får tilgang til dem (og til og med instruksjonene gir ikke alltid klarhet til dette problemet). Så, for å effektivt bruke Canon DSLR, her er det du trenger å vite:

Velg RAW som bildeformat

Det er flere bildeformat- og kvalitetsalternativer tilgjengelig for DSLR-brukeren, men for best resultat bør du alltid velge RAW (ukomprimert eller tapsfri komprimert). Bilder i dette formatet viser et bedre utvalg av toner og gir deg også mer slingringsmonn når du redigerer. Valget av dette bildeformatet er nesten alltid berettiget.

Hvis du fotograferer i JPEG, velg maksimal kvalitet

Selv om du bør bruke RAW-formatet i de fleste tilfeller, er det situasjoner der å velge JPEG av høyeste kvalitet er et kompromiss. Hvis du for eksempel skal ta en serie med bilder, velg JPEG med maksimal kvalitet – dette vil tillate deg å forlenge kameraets opptakstid før bufferen fylles.

Spar plass på minnekortet om nødvendig

Å velge JPEG av høyeste kvalitet kan også være nyttig hvis minnekortet ditt har lite plass fordi du helt glemte å ta med en ekstra.

Oppdater kameraets fastvare umiddelbart

Canon fortsetter å forbedre påliteligheten og ytelsen til kameraene sine, selv etter at de forlater fabrikken. Derfor er det en god idé å regelmessig overvåke det offisielle nettstedet for tilgjengeligheten av en oppdatert firmwareversjon for DSLR. Sjekk i kameramenyen hvilken fastvareversjon du bruker. Gå deretter til Canons offisielle nettsted og finn "Support"-delen og deretter " Programvare" I denne delen kan du sjekke relevansen til fastvaren som brukes i DSLR og, om nødvendig, laste ned oppdateringen.

Prøv sRaw-format

Mange moderne Canon DSLR-er lar deg fotografere ikke bare i JPEG eller RAW, men også i sRAW (RAW Size Small, det vil si small RAW), som sparer plass på minnekort. Men du må huske at når du fotograferer i sRAW, bruker kameraet færre piksler, så bildefilen vil inneholde mindre informasjon enn en vanlig RAW-fil, og du må godta lavere oppløsning eller bildekvalitet.

Juster søkerens dioptri

Vi har allerede skrevet om å sette opp søkeren i artikkelen.

Hvis du justerer søkeren slik at den passer til synet ditt, kan du se scenen du fotograferer i tydeligere. For dioptrijustering, bruk det lille hjulet i øvre høyre hjørne av søkeren. Roter den i den ene eller den andre retningen for å justere søkeroptikken.

VIKTIG! Når du justerer søkeren, fokuser på tydeligheten til tallene inne i søkeren, og ikke på skarpheten i scenen!

Angi Adobe RGB-fargerommet

Et av de mest skjulte alternativene i DSLR-menyen er Color Space. Som standard er fargerommet satt til sRGB, men hvis du velger Adobe RGB, kan du fange et bredere fargeområde. Dette lar deg få bedre resultater når du skriver ut bilder.

Formater/tøm kortet før bruk

Hvis du skal på fototur eller bare planlegger å ta bilder i løpet av dagen, er det bedre å fjerne minnekortet for bildene på det ved først å kopiere dem til datamaskinen. Naturligvis er den enkleste måten å slette alle bildene på en gang, i stedet for ett om gangen. For å gjøre dette kan du bruke kommandoen "Slett alle" eller "Format". Den første sletter ganske enkelt alle bilder (bortsett fra filer som er beskyttet mot sletting), mens den andre sletter all informasjon fullstendig fra minnekortet – uansett om det er beskyttet mot sletting eller ikke.

Ikke lag lyd!

Er du irritert over lyden av fokusbekreftelsespipet? Dette alternativet er alltid aktivert som standard i innstillingene til Canon DSLR-er. Slå den av for ikke å tiltrekke deg unødvendig oppmerksomhet eller skremme innbyggerne dyreliv, som du skal skyte.

Nullstille

Hvis du lar deg rive med av å endre kamerainnstillinger og ønsker å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, kan du bruke det tilsvarende menyelementet til å tilbakestille alle innstillingene. Etter dette vil kameraet gå tilbake til parametrene som var forhåndsinnstilt i det på fabrikken. Så kan du begynne å eksperimentere med DSLR-innstillingene om og om igjen!

Sørg for at bildene dine er lagret

"Shoot without a memory card"-funksjonen er veldig praktisk for å demonstrere kameraets muligheter når du kjøper det i en butikk, men det er ekstremt skadelig når du bruker kameraet. På grunn av det kan du ta bilder uten å glemme å installere minnekortet, noe som vil føre til tap av alle tatt bilder. For å unngå dette, finn «Shoot without a memory card»-funksjonen i menyen og deaktiver den.

Eksperimenter med bildestiler

Canon tilbyr mange bildestiler. Den mest nyttige av dem er monokrom. Den lar deg bestemme hvilke av bildene dine som vil være gode kandidater for konvertering til monokrom i etterproduksjon. I dette tilfellet vil RAW-filer inneholde fargebilder (du glemmer ikke å ta bilder i RAW, ikke sant?)

Paradoksalt nok gir konvertering av et RAW-fargebilde til monokromt i etterbehandling mye bedre resultater enn bilder tatt direkte fra kameraet når du fotograferer i svart-hvitt.

Bruk funksjonen Program Shift

Programmodus (P) er faktisk mer nyttig enn mange brukere tror. Den stiller automatisk lukkerhastighet og blenderåpning basert på lysforholdene og objektivet som brukes.

I programmodus kan du imidlertid gjøre mer enn bare å peke og skyte – du kan endre lukkerhastigheten eller blenderåpningen som er angitt av kameraet. For å gjøre dette i programmodus trenger du bare å vri på hjulet ved siden av utløserknappen. Dette er veldig praktisk hvis du ønsker å justere parametrene som DSLR automatisk velger.

Blenderprioritet

Aperture Priority (AV) Mode – Utmerket universelt alternativ for kreativ fotografering. Du stiller inn blenderåpningen og kameraet stiller inn lukkerhastigheten basert på lysmålingsmodusen du velger. Du stiller inn blenderåpningen med basissettet, og kameraet stiller inn lukkerhastigheten basert på målemodusen og eksponeringskompensasjonen du angir.

Blenderprioritetsmodus er også nyttig for å velge en bestemt lukkerhastighet. Det er veldig enkelt: Hvis du ønsker å få maksimal lukkerhastighet, dreier du ganske enkelt hovedhjulet til du ser ønsket lukkerhastighet i søkeren. Dette er en mye mer fleksibel modus enn lukkerprioritet, hvor du stiller inn lukkerhastigheten og kameraet stiller inn blenderåpningen.

Den enkleste måten å justere eksponeringen på

Din DSLR har mange eksponeringsmoduser og måter å justere den på, men den enkleste måten å kontrollere eksponeringen på, uansett hvilke innstillinger du bruker, er å ta et bilde og deretter se det på kameraets LCD. Histogrammet vil fortelle deg om bildet er undereksponert eller omvendt overeksponert. Du kan deretter bruke til å gjøre det neste bildet lysere eller mørkere. For å gjøre dette, må du trykke på Av +/--knappen og deretter dreie hjulet bak utløserknappen. Skifting mot "+" gjør bildet mørkere, mot "-" gjør det det lysere.

Hvilken eksponeringskompensasjonsverdi bør jeg velge?

Hvis motivet (eller motivet) du fotograferer hovedsakelig er mørkt, vil kameraet overeksponere bildet, så bruk negativ eksponeringskompensasjon. Hvis motivet for det meste er lyst, vil å velge +1 eller +2 eksponeringskompensasjon gi deg et mer balansert bilde når det gjelder eksponering.

Delmåling

For å fotografere motiver mot en lys eller mørk bakgrunn, må du bruke eksponeringskompensasjon slik at du ikke ender opp med bare en silhuett av motivet på bildet. Du kan også velge en eksponeringsmålemodus som kun måler lysstyrken i midten av bildet. Denne modusen i Canon DSLR-er er delvis eksponeringsmåling, og den gjør jobben godt i de fleste situasjoner.

Hvis kameraet ikke godtar AA-batterier, er det første du må gjøre etter å ha åpnet esken å lade batteriet.

I noen tilfeller leveres den Lader, der du må sette inn batteriet og deretter koble det til nettverket. Men det finnes også batterier som lades inne i kameraet via en USB-tilkobling.

Alle nødvendige kabler skal være i esken med kameraet.

nr. 2. Formater minnekortet

Når batteriet er ladet, setter du inn minnekortet i sporet som er beregnet for det. Slå deretter på kameraet, trykk på "meny"-knappen og se etter formateringsalternativet.

Formatering forbereder kortet for bruk og fjerner alle eksisterende bilder fra det.

Hvis du har brukt kortet før, sørg for at du laster ned bilder du vil beholde fra det.

nr. 3. Bildekvalitet og størrelse - Ekstra fin (høyeste JPEG) og stor

Hvis du vil ta de beste bildene kameraet kan produsere, velger du Stor bildestørrelse. Da vil du motta maksimal nytte fra alle piksler.

Sett deretter bildekvaliteten til det beste alternativet. Det kan kalles Høyeste JPEG, Fin JPEG eller Ekstra Fin JPEG.

Hvis kameraet ditt lar deg fotografere RAW-filer, kan du dra nytte av denne muligheten samtidig med JPEG-formatet, fordi RAW inneholder de fleste stor kvantitet bildedata.

Hvis du er ny til fotografering, ikke ta bilder av RAW-filer på egen hånd, ta JPEG-filer samtidig. Men du trenger dette alternativet når du får litt erfaring.

nr. 4. Hvitbalanse - automatisk modus

Øynene og hjernene våre er veldig flinke til å kompensere for de forskjellige lysfargene vi møter, og det er derfor vi ser hvite objekter som hvite.

Kameraets hvitbalansesystem er designet for samme formål, og i de fleste tilfeller vil det å sette det på automatisk gi gode resultater.

Men i noen situasjoner er det ikke nok. Og under spesifikke lysforhold er det bedre å velge modusen "fluorescerende lampe" (fluorescerende lampe) eller "glødelampe".

Manuell hvitbalanse lar deg stille inn den ved å fotografere et hvitt objekt, for eksempel et stykke papir, men dette alternativet er verdt å vurdere senere.

nr. 5. Eksponeringsmåling: evaluerende, matrise eller multi-segment

Mange kameraer tilbyr tre målemoduser som lar deg evaluere lysstyrken og foreslå passende eksponeringsinnstillinger.

I tillegg til sentervektet og punktmåling, er det et tredje alternativ som kalles evaluerende, matrise, multi-sone eller multi-segment.

Denne modusen er et godt valg ettersom den tar hensyn til lysstyrke over hele overflaten av scenen og prøver å anbefale eksponeringsinnstillinger som vil gi et fint, balansert bilde.

nr. 6. Fokus: Auto-AF eller Single-AF

I Singe-AF (Autofokus Single)-modus vil kameraet fokusere på motivet i henhold til aktive poeng autofokus når du trykker utløserknappen halvveis ned.

Når den fokuserer, vil objektivet holde fokus så lenge du holder knappen nede. Dette er et godt alternativ for mange situasjoner, men hvis motivet beveger seg, vil ikke fokuset bli justert.

Mange kameraer har et Auto-AF-alternativ som automatisk oppdager om motivet beveger seg.

Hvis motivet står stille, brukes Single-AF, men hvis det beveger seg, aktiverer kameraet det kontinuerlige autofokussystemet, det vil si at fokus justeres etter behov.

nr. 7. Velge AF-punkter - Auto-modus

De fleste kameraer har en innstilling som forteller utstyret hvilke autofokuspunkter som skal brukes. Dette et godt valg, hvis du er nybegynner.

Kameraet har en tendens til å fokusere på det som er nærmest midten av bildet. Så hvis motivet ikke er helt sentrert og det er andre objekter mellom det og kameraet, så hold et øye med hva kameraet ditt fokuserer på.

Bytt om nødvendig til enkeltpunkts AF (eller lignende). Den lar deg stille inn AF-punktet ved hjelp av navigasjonsknappene.

nr. 8. Fotograferingsmodus: "enkeltbilde" (enkelt) og "kontinuerlig opptak" (kontinuerlig)

Når kameraet er i enkeltbildemodus, tar det ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen. Selv om du holder fingeren nede.

I «kontinuerlig opptak»-modus vil den fortsette å ta bilder til du slipper knappen eller til bufferen eller minnekortet er fullt.

Denne modusen er nyttig når du fotograferer motiver i bevegelse, men i de fleste tilfeller vil du ta ett bilde om gangen.

nr. 9. Bildestabilisering – aktiver eller deaktiver

Den minste tilfeldige bevegelse av kameraet kan gi uskarphet i bildene dine, men dette kan enkelt rettes opp ved hjelp av bildestabilisering i kameraet eller objektivet.

Det fungerer ved å flytte sensoren eller elementene inne i linsen for å kompensere for bevegelse. Som regel er stabiliseringssystemet veldig effektivt og lar deg bruke ganske lange lukkertider.

Hvis du fotograferer håndholdt, sørg for å aktivere bildestabilisering, men slå den av når du monterer kameraet på et stativ.

nr. 10. Fargerom - Adobe RGB

Mange kameraer tilbyr to fargerom å velge mellom: SRGB og Adobe RGB. Adobe RGB har et større fargeområde enn SRGB. Derfor vil han det beste alternativet I de fleste tilfeller.

nr. 11. Bildestil eller bildekontroll – standard

De fleste kameraer kan behandle bilder på en rekke forskjellige måter, ved å bruke bildestilfunksjonen, bildekontrollmodusen, fargemodusene eller filmsimuleringsmodusen.

Vanligvis er det flere alternativer. Inkludert en som produserer svart-hvitt (monokrome) bilder, en annen som øker metningen for å gjøre bildet lysere og "landskap" som fremhever blått og grønt.

Som standard bruker kameraet "standard"-alternativet, som generelt passer for de fleste situasjoner, så sørg for at dette er satt til dette.

Hvis du er forvirret et stort nummer av ulike knapper, moduser og innstillinger på ditt Nikon DSLR digitalkamera og du ikke har lyst til å lese hundrevis av sider med brukerveiledning, ikke bekymre deg - du er ikke alene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du lærer hvordan du setter opp kameraet ditt og hvordan du mestrer det grunnleggende ved bruk av et hvilket som helst Nikon DSLR - det vil si hvilken som helst Nikon som noen gang er laget fra 1999 til i dag.

Trinn

Noen få ord om notasjonssystemet

Alle Nikon DSLR-kameraer ligner hverandre, men det er betydelige forskjeller mellom kameraklassene. For å forenkle materialet brukes følgende kategorier i denne artikkelen, og de har ingenting med bildekvalitet å gjøre (i denne forstand er D3000 mye bedre enn det profesjonelle D1-kameraet som ble utgitt i 1999):

Profesjonelle kameraer– dette er de dyreste kameraene med muligheten til å manuelt justere nesten alle innstillinger, både betydelige og uviktige. Denne kategorien inkluderer kameraer med ett nummer i navnet (D1/D1H/D1X, D2H og påfølgende versjoner, D3, D4), samt D300 og D700.
U mellomklassekameraer Topppanelet har en sirkulær modusbryter til venstre for søkeren. De har knapper som kontrollerer hvitbalanse, ISO, opptaksmodus osv.
TIL kameraer på inngangsnivå inkluderer D40, D60 og nåværende versjoner av D3000- og D5000-kameraene. I dem krever innstillinger for opptaksmodus, ISO, hvitbalanse og andre funksjoner et langt søk i menyen, siden det ikke er noen knapper på kroppen for rask tilgang til disse funksjonene.

Grunnleggende

Innstillinger

Nikon DSLR-kameraer har innstillinger som bare må stilles inn én gang. I denne artikkelen vil vi bruke generaliseringer for å hjelpe deg i gang med fotografering, men etter hvert som du blir mer avansert og begynner å forstå vanskelighetene med innstillingene, kan det være lurt å eksperimentere med forskjellige funksjoner. Men du kommer til dette senere, men foreløpig må du lære deg hvordan du gjør de viktigste tingene.

Sett kameraet til seriemodus. Som standard vil kameraet ditt være stilt inn på énutløser (det vil si at kameraet bare kan ta ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen). Du trenger det ikke ennå. I seriemodus tar kameraet bilder kl høy hastighet til du slipper utløserknappen. Digitalkameraer lar deg bruke denne innstillingen, og selv om du ikke fotograferer motiver i rask bevegelse (som er der seriemodus er et must), er det en grunn til å bruke denne modusen av én grunn: den lar deg få skarpere bilder . Å ta en serie på to eller tre bilder i stedet for ett øker sjansene dine for å få et skarpt bilde, for når du bare tar ett bilde, hvis du er uheldig, vil det bli uskarpt. I tillegg vil ikke kameraet bevege seg på grunn av gjentatte trykk på utløserknappen, noe som også vil bidra til skarpere bilder.

Ikke bekymre deg for levetiden til lukkeren - de fleste Nikon digitale speilreflekskameraer trenger ikke reparasjon eller utskifting av lukkeren selv etter hundretusenvis av bilder.

Profesjonelle kameraer. Til dette har du en egen regulator. Flytt den til posisjon C. Trykk på knappen ved siden av kontrollen for å aktivere den og bytte kontrollen. Kameraet ditt kan også ha posisjoner Ch Og Cl- dette betyr "kontinuerlig/høy hastighet" og "kontinuerlig/lav hastighet". Disse navnene taler for seg selv, så velg det som passer deg best. Mal: undertrinn for stort bilde
Mellomklassekameraer. Hold knappen vist på bildet og vri den runde knappen. Tre rektangler vil vises på toppskjermen (i stedet for ett rektangel eller tidtakerikon) som indikerer at seriemodus er aktivert. Mal: undertrinn for stort bilde
Kameraer på startnivå. Du må grave gjennom innstillingene for å komme til riktig seksjon. Dessverre må du finne ut av dette på egenhånd fordi menyene for kameraer på dette nivået varierer veldig.

Aktiver vibrasjonsreduksjonsmodus på objektivet (hvis montert). Hvis du fotograferer i dårlig lys eller har problemer med å holde kameraet stødig, vil denne modusen hjelpe deg med å unngå kamerarystelser og hjelpe deg å få skarpe bilder. Du bør bare slå av denne modusen hvis du fotograferer på et stativ, siden hele poenget med denne funksjonen er å eliminere behovet for et stativ.

Bruk matrisemåling. Å forklare behovet for matrisemåling er utenfor rammen av denne artikkelen, så la oss bare si at det er et veldig smart system som får eksponeringen riktig i de fleste tilfeller. Profesjonelle kameraer har en egen knapp for dette. I mellomtonekameraer må du holde nede knappen mens du dreier på hovedkontrollen og vente til matrisemålingsikonet vises. På enkle, billige kameraer er denne innstillingen skjult i menyen, men du kan hoppe over dette trinnet fordi kameraet ditt mest sannsynlig bruker matrisemåling som standard.

Still inn kameraet til fulltids autofokusmodus (C). I denne modusen vil kameraet fokusere kontinuerlig mens utløserknappen trykkes halvveis ned og vil kunne ta hensyn til motivets bevegelse. Denne modusen er også egnet for fotografering av stasjonære objekter. (Ikke bry deg med de andre fokusmodusene. Enkel AF (S) er ubrukelig når du fotograferer motiver i bevegelse, fordi når kameraet fokuserer, låses fokuset og forblir uendret. Manuell fokus brukes ekstremt sjelden; Det er ikke ofte et kamera går så dårlig at det slutter å fokusere på egenhånd, men selv om det gjør det, vil du fortsatt ikke kunne se i søkeren om du klarte å fokusere eller ikke.)
- På alle kameraer. Hvis du har en spak ER(eller A/M-M, der A/M er autofokus med umiddelbar manuell korrigering), sett den til EN eller ER. Mal: undertrinn for stort bilde
- På profesjonelle kameraer. På forsiden av kameraet til høyre for objektivet er det en skive med tre innstillinger: C, S og M. Sett den i posisjon C. Mal:storbildetrinn
- På alle andre kameraer. Du kan ha en lignende kontroll på samme sted, som vil ha to posisjoner - AF (autofokus) og M (manuell fokus). Sett den til AF-posisjon. Du må igjen bruke menyen for å finne fulltids autofokusinnstillingene. Mal: undertrinn for stort bilde

Skyting

De fleste kameraer har en "WB"-knapp. Hold den og vri hovedkontrollen. Du må skille mellom følgende innstillinger:

Ikke overbruk blitsen. Hvis du vil ha noe bedre enn falmede festbilder, unngå innendørsbilder som krever at du bruker blits på kameraet. Gå ut - du vil ha mange muligheter til å jobbe med naturlig lys. På den annen side har Nikon utviklet utmerkede blitser (synkroniseringshastigheten alene er verdt det – 1/500, og dette er på eldre kameraer!). De kan brukes når du fotograferer utendørs for å unngå skygger under øynene hvis du fotograferer i sterk sol.

Still inn ISO-verdien. ISO er et mål på sensorens lysfølsomhet. En lav ISO-verdi betyr lav følsomhet, som gir et minimum av støy til bildet, men krever lang lukkertid (og det er som kjent ikke så lett å holde kameraet i hendene med lang lukkerhastighet) , og vice versa. Hvis du fotograferer i sterkt dagslys, hold ISO så lavt som mulig (vanligvis 200, men mange kameraer lar deg sette den til 100).

Spise rask måte bestemme hva ISO-verdien skal være. Ta brennvidden på objektivet ditt (f.eks. 200 mm) og gang den med 1,5 (for alle kameraer unntatt D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruker et objektiv med stabilisator (som vi anbefaler at du gjør) og arbeider med stabilisatoren slått på (noe vi også anbefaler at du gjør), deler du det resulterende tallet med 4 (du vil for eksempel få 75). Som en generell regel bør du velge en lukkerhastighet som ikke er lavere enn tallet du mottar (dvs. 1/80 sekund eller 1/300 for ikke-stabiliserte objektiver). Øk ISO til du får et godt bilde med disse raske lukkerhastighetene.

I de fleste kameraer stilles ISO-verdien inn ved å holde nede ISO-knappen og vri på hovedhjulet. Du vil se ISO-verdiene på skjermen (på en eller begge). Eiere av D3000, D40 og lignende kameraer må se etter disse innstillingene i menyen.

Moderne kameraer fra telefoner til DSLR-er høy klasse designet for å ta avgjørelser for oss. Og for det meste gjør de jobben ganske bra. Sett kameraet i Auto-modus, og oftere enn ikke vil du få ganske skarpe bilder med anstendig eksponering. Hvis du bare vil dokumentere verden rundt deg, så gjør nettopp det, bytt. Ulempen med slike bilder er at de ser like ut – med jevn dybdeskarphet og eksponering. Hvis du vil gå utover automatiske innstillinger, må du ha en god forståelse av kameraet ditt, hvordan du bruker det, og viktigst av alt, hvilken effekt de endrede innstillingene vil ha på det endelige bildet. Her er fem av de fleste viktige innstillinger kameraer og hvordan de påvirker fotografering.

ISO

For det første er ISO-akronymet forferdelig, det gir i utgangspunktet ingen mening fra et fotografiperspektiv. Det står for International Standards Organization, en europeisk ikke-statlig organisasjon som sørger for at industrien bruker de samme standardene. Når det kommer til fotografering garanterer de at ISO 800 på Canon er det samme som på Nikon, Sony eller Fuji. Hvis denne standarden ikke fantes, ville ikke innstillingene vært gjeldende for alle merker. Så hvis jeg gjorde bildet mitt Canon kamera med innstillinger 1/100 sek. ved f/2.8 og ISO 400, og du setter de samme innstillingene på din Nikon, så ville vi ikke fått samme eksponering. Heldigvis alle sammen store produsenter overholde ISO-standarder.

Dette nattbildet krevde å bruke en rask lukkerhastighet for å bevare detaljene i brannen, så jeg måtte bruke en høyISO(3200). I det følgende detaljerte bildet kan du se støyen i originalfilenRÅ. (Forresten, dette bildet viser hva som skjer hvis du slipper ut metan fra en boble i isen til en frossen dam i nordlige skoger og sett den deretter i brann).

Ja, ja, men hva er ISO? Dette er et mål på følsomheten til sensoren digitalkamera til lyset. Jo lavere tall, jo mindre følsomhet. Jo høyere tall, jo større følsomhet. Hvis du fotograferer i lite lys, for eksempel i et svakt opplyst rom eller i skumringen, vil en ISO-innstilling på 100 kreve mer lys for å komme inn i sensoren, i likhet med en innstilling på 400, 800 eller 1600.

Vær oppmerksom på støy i detaljene i personens klær og i skyggefulle områder.

Feil høy verdierISO

Så hvorfor ikke ta bilder med Høy verdi ISO hele tiden? Det er to årsaker: 1. Høy ISO skaper ofte digital støy i bildet (selv om kamerasensorene blir bedre og bedre) og 2. Noen ganger må du bruke en lav lukkerhastighet, i så fall trenger du mindre lysfølsomhet. Dette kan være tilfellet når du vil fange uskarpe bevegelser som rennende vann, vindbevegelser eller lage en fin uskarphet i sportsfotografering.

Høy ISO skaper ofte digital støy i bildet (selv om kamerasensorene blir bedre og bedre).
Noen ganger må du bruke en lav lukkerhastighet, i så fall trenger du mindre lysfølsomhet. Dette kan være tilfellet når du vil fange uskarpe bevegelser som rennende vann, vindbevegelser eller lage en fin uskarphet i sportsfotografering.

Kort fortalt er ISO ett av tre verktøy til disposisjon som gir deg kontroll over eksponeringen din.

Utdrag

Hvor lang tid kameraets sensor utsettes for lys kalles lukkerhastighet. Mange kameraer har en mekanisk lukker som åpnes og lukkes for å la lys komme inn i sensoren, mens andre bruker en digital lukker som ganske enkelt roterer sensoren i en bestemt tidsperiode. Lukkerhastigheten har stor innvirkning på det endelige bildet. En langsom lukkerhastighet vil skape uskarphet i bevegelige objekter. Som landskapsfotograf bruker jeg ofte lange lukkertider for å uskarpe vannbevegelser, eksponere stjernelys eller fange vindens bevegelser.

For dette bildet brukte jeg en lukkerhastighet på 0,5 sek for å gjøre bølgene litt uskarpe, men fortsatt beholde detaljene.

30 sekunders eksponering for å uskarpe Yukon-elven for å få overflaten til å se ut som et speil.

En rask lukkerhastighet har effekten av frysende bevegelser. Bruk en lukkerhastighet på 1/2000 sekund for tydelig å fange bevegelsen til en løper eller syklist.

Dette bildet av en sykkel ble tatt med en lukkerhastighet på 1/500 av et sekund. Det var akkurat nok til å opprettholde skarpheten samtidig som en følelse av bevegelse i hjulområdet.

Bruken av lukkerhastighet må være bevisst for å skape et godt bilde. Tenk på hva slags bilde du vil ha. Har den uklare komponenter eller bør den være klar? Ønsker du å fange eller formidle en følelse av bevegelse? Tenk, eksperimenter og bestem deg deretter for eksponering.

Diafragma

Blenderåpning, eller f-nummer, kan være det mest forvirrende aspektet ved fotografering for mange fotografer fordi det påvirker bilder på uventede måter. I hovedsak refererer blenderåpning til størrelsen på hullet i objektivet. Jo mindre hullet er, jo mindre lys vil komme inn; hvordan større hull, jo mer lys vil passere gjennom den. Folk blir ofte forvirret av nummereringssystemet: jo lavere tall, jo større hull. Så ved f/2.8 er åpningen større enn ved f/4, f/5.6, f/8, f/11 osv. Objektiver med størst mulig blenderåpning (et lite tall som f/2) anses som "raske", noe som betyr at de kan slippe inn mer lys.

Membranerf/11på 17 mm var nok, til gjøre Alle bilde fra han selv kantene før steiner i det fjerne harde.

Men det handler ikke bare om lyset og hvor bredt objektivet kan åpnes. Blenderåpningen påvirker også bildeskarpheten. De fleste linser (tør jeg si alt?) er noen få stopp skarpere (dette kalles en "sweet spot"). Et objektiv med maksimal blenderåpning på f/2.8 vil gi et skarpere bilde ved f/8 enn ved f/2.8. Hvordan bedre kvalitet objektiv, jo mindre betyr det, men det er merkbart med de fleste objektiver.

Veldig liten dybde skarphet V dette bilde gjør fugl, skjule V busker, V fokus, EN Miljø onsdag fra grener uskarpt V tåke.

Dybde skarphet Og applikasjon

Deretter kontrollerer blenderåpningen også dybdeskarpheten. Dette er mengden av bildet som er i fokus. Når objektivet er vidåpent, som f/2.8, vil bildet ha mindre dybdeskarphet enn ved f/11.

Som med lukkerhastighet, må bruken av blenderåpning være bevisst. Vil du få et landskapsbilde der alt fra forgrunn til bakgrunn er i fokus? Da er det bedre å velge et høyt f-tall (som f/11). Hva med et portrett der du vil ha en ren, myk bakgrunn, men et veldig klart utseende? Bruk deretter veldig lite f-tall(som f/2.8 eller f/4) og hold øye med fokuspunktet.

Membranen har direkte påvirkning for utholdenhet. Stort f-tall vil kreve å bruke en langsommere lukkerhastighet for å sikre tilstrekkelig eksponering. Et lavere f-tall vil tillate deg å bruke en raskere lukkerhastighet. Disse to henger fullstendig sammen, det er ingen måte å unngå det på, så du MÅ forstå begge.

Balansere Hvit

Hvitbalanse, som ISO, er sensorrelatert, men i dette tilfellet samhandler den mer med fargen på lyset i stedet for intensiteten.

Ulike lyskilder har forskjellige nyanser. Øynene våre kan ofte ikke se forskjell, men du kan satse på at kameraet gjør det. Har du noen gang sett et bilde av et interiør opplyst med myke hvite lamper og også et vindu? Vanligvis ser interiøret i et rom naturlig ut når lyset fra vinduet er kunstig blått. Dette er hvitbalanse. Kameraet (eller fotografen) bruker romlys (lamper med varme fargetoner) som en nøytral farge, og da virker det naturlige lyset fra vinduet blått.

Når hvitbalansen ikke er riktig stilt inn, blir fargene forvrengt. De ser for gule, blå eller oransje ut. Når hvitbalansen er riktig, ser alt naturlig ut eller slik øynene våre ser.

Dette automatisk installasjon Kameraets hvitbalanse. Nordlysfarger virker for lilla og gule

I denne versjonen, ved å bruke de samme eksponeringsinnstillingene i etterbehandling, satte jeg hvitbalansen i det blåere området, og gjorde dermed fargene mer naturlige og behagelige.

Hva med automatisk hvitbalanse?

Jeg har en tilståelse å komme med. Jeg bruker nesten alltid automatisk modus Hvit balanse. Kameraer er ganske gode til å skille nyanser og velge riktig hvitbalanse. Når det ikke oppdages riktig, sjekker jeg bildet på skjermen og gjør endringer for neste bilde. For det andre fotograferer jeg kun i RAW-format, noe som betyr at jeg kan gjøre justeringer på datamaskinen. Jeg stoler mer på bildet på en dataskjerm enn den lille skjermen på et kamera.

Det er imidlertid tider når hvitbalansen må justeres. For det første, hvis du fotograferer i JPEG. Dette formatet vil ikke gi deg muligheten til å justere hvitbalansen senere, så det må være riktig i utgangspunktet. For det andre, når det gjelder å kombinere bilder for scener eller panoramaer med høy kontrast. Subtile endringer i fargetone når du kombinerer HDR- eller panoramabilder vil gjøre dette vanskeligere eller umulig. Du kan bruke White Balance når du med vilje ønsker å ta et bilde med kalde eller varme toner, eller når du bruker kunstig belysning. (Nå garanterer DETTE emnet sin egen artikkel...)

Vær oppmerksom på hvitbalanse, lær hva det betyr og hvordan det påvirker bildene dine, og bestem deretter hvordan du bruker den.

Kompensasjon utstilling

Her brukte jeg Exposure Compensation for å sørge for at bildet var lyst nok til å vise detaljene i forgrunnen uten å blåse ut den lyse solnedgangen i bakgrunnen.

Disse to bildene viser hvor nyttig eksponeringskompensasjon kan være. Bildet nedenfor er tatt i lys sollys, men bevisst undereksponert med tre stopp, gjør fjellene svarte, men bevarer detaljer på himmelen, og skaper dermed et surrealistisk bilde.

Kjenn kameraet ditt godt

Eksponeringskompensasjon er et verktøy som du bør kunne justere uten å se på kameraet. Eksponeringskompensasjon lar deg raskt legge til eller redusere mengden lys i et bilde. For mørkt? Bruk eksponeringskompensasjon for å legge til lys. For lett? Eksponeringskompensasjon vil raskt redusere eksponeringen. Innstillingen avhenger av kameraet ditt.

Jeg bruker ofte Aperture Priority-modus. Det betyr at jeg velger blenderåpning og kameraet bestemmer lukkerhastigheten. Hvis jeg setter inn eksponeringskompensasjon, vil kameraet beholde den valgte blenderåpningen og ganske enkelt beregne lukkerhastigheten på nytt. Hvis jeg skulle bruke lukkerprioritetsmodus, som jeg noen ganger gjør, vil kameraet stille inn blenderåpningen. I Auto-modus tar kameraet disse avgjørelsene for meg.

Jeg bruker eksponeringskompensasjon hele tiden. Dette er min vanlige måte å finjustere eksponeringen mens jeg fotograferer. På mitt Canon DSLR kan jeg gjøre dette ved å vri på hjulet. I andre kameraer justeres eksponeringskompensasjonen på frontpanelet, et hjul ved siden av utløserknappen, eller det samme systemet med knapper på bakpanelet. Lær hvordan kameraet ditt fungerer, og lær hvordan du setter det opp raskt og effektivt. Å forstå disse viktige verktøyene betyr at du ikke går glipp av et godt skudd enten du jobber utendørs eller i studio.

Konklusjon

Disse fem innstillingene er de viktigste for å forstå kameraet. Eksperimenter med dem slik at du vet hvordan de påvirker det endelige bildet og hvordan du endrer dem raskt og uten for mye oppstyr. Når du har gjort dette, vil du være på vei til å lage gjennomtenkte bilder.