Kameraeksponeringsinnstillinger. Fem viktige kamerainnstillinger og hvordan du bruker dem

De aller fleste bildene er tatt inn automatisk hvitbalansemodus. Dette er et enkelt valg som gir mening i de fleste tilfeller. Men det er ikke 100% pålitelig.

Generelt har hvitbalansesystemer en tendens til å korrigere naturlige fargeavvik i høydepunktene, slik at bildene virker for blide. For eksempel varm sollys tidlig morgen eller kveld kan bli for kaldt.

Når du fotograferer utendørs, oppnås i mange tilfeller de beste resultatene ved å bruke Dagslys eller sollys. De kan gi enda bedre resultater enn Auto-innstillingen i skyggefulle eller overskyede forhold.

De fleste kameraer har også hvitbalanseinnstillinger for skygger (Skygge) eller skyet dag(Skyet), som vil gi litt varme til bildene dine.

EEI_Tony/Depositphotos.com

I noen situasjoner kan dette fargeskiftet være for stort. Det er imidlertid verdt å eksperimentere med kameraet ditt for å forstå hvordan hver hvitbalanseinnstilling fungerer under forskjellige forhold.

For maksimal kontroll, bruk egendefinerte innstillinger (customs manual) hvitbalanse og angi verdien manuelt.

Kameraets bruksanvisning vil fortelle deg nøyaktig hvordan du gjør dette, men den grunnleggende metoden innebærer å fotografere et hvitt eller nøytralt grått mål (et stykke papp fungerer bra) i samme lys som motivet, og bruke det bildet til å stille inn hvitbalansen. . Når du fotograferer den hvite eller grå kartongen igjen etter å ha stilt inn hvitbalansen manuelt, bør du se at den blir nøytral.

Hvis du vil, kan du bruke kameraets hvitbalanseinnstillinger til å varme opp eller kjøle ned bildene dine. Du kan prøve å eksperimentere med et ikke-nøytralt kalibreringsmål.

2. Skarphet

De fleste digitale kameraer lar deg justere skarphetsnivået som brukes på JPEG-bilder mens de behandles.

Noen fotografer foreslår det maksimal innstilling- det beste alternativet, da dette vil gi de klareste bildene. Dessverre fungerer ikke dette alltid. Svært kontrasterende kanter, for eksempel en klar horisont, kan bryte av og bli for skarpe og halo-lignende.

applikasjon laveste verdi tvert imot kan føre til at små deler vil se noe uskarpt ut. Imidlertid ser dette vanligvis bedre ut enn altfor spisse kanter.

Den beste måten å få gode resultater på er å bruke skarphet forsiktig, gradvis øke fra bilde til bilde til du oppnår det perfekte resultatet. Eller i det minste bruke installasjon i midten rekkevidde for de fleste skudd.

3. Autofokus

Mange fotografer tillater kameraene sine automatisk still fokuspunktet for raskere og mer praktisk fotografering. De fleste kameraer antar imidlertid at hovedmålet for fotografiet er det nærmeste motivet og at det er nær midten av rammen.

Selv om dette lar deg få gode resultater i de fleste tilfeller, hvis du skyter noen som ikke er i sentrum, og selv med stort beløp objekter rundt, kan kameraet plassere aksenter feil.

delsolphotography.com

Løsningen er å ta kontroll over AF-punktvalget ditt. Så du kan plassere hotspot på rett sted.

Kameraets bruksanvisning vil forklare nøyaktig hvilken modus du må velge, men den kalles vanligvis enten Enkeltpunkts AF, eller Velg AF.

Når riktig modus er angitt, bruk kameraets navigasjonskontroller til å velge AF-punktet som er på målmotivet i rammen.

I noen tilfeller kan du oppdage at det ikke er noe AF-punkt på linje med ønsket motiv. I en slik situasjon bør du bruke teknikken med å fokusere og rekomponere rammen. For å gjøre dette, velg ganske enkelt det midtre AF-punktet (da dette vanligvis er det mest følsomme) og flytt kameraet slik at det er på motivet. Trykk deretter utløserknappen lett for å la kameraet fokusere objektivet. Hold nå fingeren på utløseren og komponer bildet. Når du er fornøyd med komposisjonen, trykker du utløserknappen helt ned for å ta bildet.

4. Flash-synkronisering

Som standard er kameraer satt til å avfyre ​​blitsen ved starten av eksponeringen. Dette utgjør ikke et problem ved raske lukkerhastigheter eller når motivet og/eller kameraet står stille. Men med lange eksponeringer eller med motiver i bevegelse kan dette føre til merkelige resultater.

Problemet er at det spøkelsesaktige, uskarpe bildet av motivet overføres foran den riktig eksponerte, skarpe versjonen. Dette gir inntrykk av at objektet beveger seg i motsatt retning.

Du kommer enkelt ut av denne situasjonen hvis du fordyper deg i kamera- (eller blits)-menyen og slår på funksjonen Andre gardinblitssynkronisering (baksynk). Dette vil føre til at blitsen utløses ved slutten av eksponeringen. Da vil bevegelsen til et objekt bli registrert som en uskarphet bak den, i stedet for foran den, noe som vil gjøre bildet mye mer naturlig og virkelig kan understreke bevegelseshastigheten.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Støyreduksjon med lang eksponeringstid

Støyreduksjonsfunksjonen sammenligner hovedbildet med den svarte rammen og trekker fra støyen for å produsere det endelige bildet. Den svarte rammen bruker nøyaktig samme eksponeringstid som hovedbildet, men lukkeren åpnes ikke og lyset når ikke sensoren. Ideen er å registrere ikke-tilfeldig støy forårsaket av endringer i pikselfølsomhet og synlig ved lange eksponeringer.

Som et resultat, når du bruker støyreduksjonsfunksjonen, tar det nesten dobbelt så lang tid å ta et bilde, noe som er spesielt irriterende under lange eksponeringer. Derfor er mange fotografer fristet til å deaktivere denne funksjonen.

jurisam/Depositphotos.com

Støyreduksjonsresultatene er imidlertid verdt ventetiden.

Selvfølgelig kan du selvstendig trekke ut den "svarte rammen" ved å bruke programvare for bilderedigering, men det er likevel tilrådelig å ta minst noen "svarte rammer" gjennom hele fotograferingen, siden støynivået har en tendens til å øke på grunn av oppvarmingen av sensoren under intensiv bruk.

Den mest pålitelige tilnærmingen er å bruke kameraets innebygde støyreduksjonssystem.

6. Lang lukkertid

Mange nybegynnere fotografer overvurderer evnen deres til å holde kameraet godt, og derfor til å fotografere godt ved relativt lange lukkerhastigheter.

welcomia/Depositphotos.com

Den generelle regelen for å få skarpe bilder når du fotograferer håndholdt med et fullformatkamera er å bruke en lukkerhastighet på minst ett sekund delt på brennvidde linse. Dette betyr at hvis du fotograferer med et 100 mm objektiv, bør lukkerhastigheten din være minst 1/100s.

Denne regelen kan tilpasses for å fungere med DX-kameraer ved å ta hensyn til beskjæringsfaktoren (faktoren for å øke brennvidden). For eksempel har et 100 mm-objektiv på digitale speilreflekskameraer (med andre ord DSLR-er) med en APS-C-sensor (for eksempel Canon EOS 700D) en beskjæringsfaktor på 1,6. Derfor vil en lukkerhastighet på minst 1/160 sek kreves for å ta et skarpt bilde.

La meg minne deg på at skodder av moderne kameraer bruker standard lukkerhastighetsskala i brøkdeler av et sekund: for korte lukkertider er telleren utelatt og lukkerhastigheten er beskrevet av nevneren: 1/100 → 100; 1/250 → 250 og så videre.

Mange fotografiske linser og noen kameraer har nå innebygd bildestabiliseringssystemer. Dette lar deg bruke raskere lukkerhastigheter når du fotograferer håndholdt.

Pluss noen linser gir Eksponeringskompensasjon opptil 4eV, som lar deg redusere lukkerhastigheten ytterligere - fra 1/125 til 1/16.

Vi har diskutert hovedspørsmålene som kan oppstå for en person som har bestemt seg for å ta bilder i et studio for første gang. I denne samme artikkelen foreslår jeg å dvele ved problemer knyttet til kamerainnstillinger som er nødvendige for studiofotografering. Det er ingen harde og raske regler, men det er en handlingsalgoritme som vil hjelpe deg å få bilder av høy kvalitet. Kort sagt, det er fire ting å huske på:

Skyt inn manuell innstilling(M, manuell);

Bruk den laveste ISO-innstillingen;

Still inn lukkerhastigheten til 1/125–1/160;

Juster blenderåpningen for å passe dine formål, eller velg en blenderverdi mellom f5.6 og f11.

Før vi begynner å se nærmere på disse punktene, vil jeg dvele ved spørsmålet om bildekvalitet. Nesten alle kameraer har muligheten til å velge hvilken type fil kameraet skal ta opp: JPEG, RAW (NEF for Nikon) eller TIFF. De skiller seg fra hverandre, ikke bare i størrelsen og "tyngden" på fotografiet, men også hovedsakelig i mengden informasjon mottatt fra matrisen. Når jeg fotograferer i studio, fotograferer jeg nesten aldri i JPEG-format, kun RAW.

RÅ er ditt digitale negativ som inneholder det rå og maksimale full informasjon med alle detaljene som sensoren kunne gjenkjenne. Når du jobber med en slik fil i fremtiden, vil du ha flere muligheter for bildekorreksjon (for eksempel hvitbalanseinnstillinger). Derfor vil jeg sterkt anbefale å stille inn kameraet ditt til å ta opp bildet i RAW. Det er imidlertid tider når opptakene må vises raskt eller et foreløpig bilde må sendes til klienten via e-post. I dette tilfellet vil vår redning være kameramodusen, som lar deg fotografere i RAW og JPEG samtidig.

Vi har enda et format igjen - TIFF, som innebærer praktisk talt tapsfri komprimering. Han holder mye inne i seg selv mer informasjon enn JPEG, men dette er ikke det beste alternativet for fotografering. Det tar flere ganger mer plass enn RAW. Som et resultat tar det svært lang tid å registrere informasjon.

Som du allerede vet, er en av hovedfordelene med studioet muligheten til å skape ideelle og konstante forhold for fotografering, som bare kan endres når du trenger det. De oppnås ved hjelp av pulserende kilder som produserer en kraftig, men kort lysstrøm, noe som gjør det meningsløst å bruke prioriterte moduser (halvautomatisk M - manuell, automatisk - blenderprioritet A, lukkerprioritet S, program P). Eksponeringsautomatiseringen til moderne kameraer, som er ansvarlig for justering av blenderåpning og lukkerhastighet, er designet for å fungere med konstant i stedet for pulserende lys. Faktisk skjer all lysmåling før opptak, og pulsenheten utløses først i det øyeblikket lukkeren er helt åpen. Derfor, hvis du stoler på automatisering, kan kameraet beregne mengden lys feil, noe som resulterer i en defekt i bildet. For å unngå dette, anbefales det å jobbe i hel manuell modus - M (Manuell). Den lar deg stille inn din egen blenderåpning og lukkerhastighet.

Som du husker fra forrige artikkel, er studioforholdene nesten ideelle for fotografering: enhetene har tilstrekkelig kraft til å lyse opp objektet som fotograferes, så ISO må senkes til et minimum mulig. Dette vil sikre best kvalitet på bildene.

Lukkeren består av flere gardiner som åpner og lukker matrisen. Den pulserende lyskilden skal utløses når hele overflaten til det lysfølsomme elementet er åpen, det vil si i øyeblikket når en gardin er helt hevet og den andre ennå ikke har begynt å falle. Den laveste lukkerhastigheten der lukkeren er helt åpen kalles synkroniseringshastigheten. Synkroniseringshastigheter varierer vanligvis fra 1/125 til 1/160 s. Ved kortere lukkerhastigheter åpnes ikke gardinene helt, og skaper et gap som hele bildet eksponeres gjennom. Hvis lukkerhastigheten er kortere, vil en av gardinene blokkere blitsimpulsen og du vil få en ubehagelig svart stripe i fotografiet - den ueksponerte delen av rammen. Synkroniseringshastighetsverdien for kameraet ditt finner du i tekniske spesifikasjoner. For eksempel, for Nikon D3300 er det 1/200 s, for D810 - 1/250 s, for D4s - 1/250 s. All denne informasjonen er i instruksjonene for kameraet eller på produsentens offisielle nettsted.

I studioinnstilling kan du kontrollere eksponeringen ved hjelp av lyskilder (endre kraften og avstanden til modellen), blenderåpning og ISO-verdi. Det anbefales å øke sistnevnte kun som en siste utvei, fordi du får best bildekvalitet ved minimum ISO.

For å bestemme blenderverdien riktig, kan du bruke en enhet som kalles en flashmåler. Det skal indikere at følsomheten din er 100 ISO, og målemetoden er blits. Etter dette må du bringe den så nært som mulig til modellens ansikt og trykke på senderutløseren for å aktivere lyskilden. Blenderåpningsverdien vil umiddelbart vises på displayet, som kan endres ved å øke eller redusere kraften til monoblokkene.

Det antas at for portrettfotografering er den mest optimale blenderåpningsverdien 8 eller verdien nærmest dette tallet (f5.6, f11). Nesten alle objektiver med denne blenderåpningen gir maksimal skarphet, detaljer reduseres ikke på grunn av diffraksjon, og aberrasjoner blir mindre merkbare. I tillegg er dybdeskarpheten tilstrekkelig til å ta opp mange scener. Ved blenderåpninger f/16–f/22 begynner skarpheten i bildene å avta på grunn av diffraksjon, og sidelyskilder kan skape grove høydepunkter i rammen. Det er verdt å huske dette når du filmer. små gjenstander, fordi for å få stor dybdeskarphet, må du lukke blenderåpningen veldig mye.

Hvis du av en eller annen grunn ikke har en blitzmåler for hånden, kan du bestemme impulsen enten eksperimentelt eller ved å ta det nødvendige antallet bilder med forskjellige styrker av enhetene. Du kan også fokusere på bildet du ser på skjermen til kameraet ditt. I dette tilfellet din en god hjelper det vil være et histogram. Dette er en graf over distribusjonen av halvtoner i et fotografi, som viser hvilke områder av bildet ditt som er overeksponert eller for mørkere.

Overeksponering oppstår når for mye lys treffer et område av bildet. Fragmentet vil ikke bare være hvitt, det vil mangle bildeinformasjon. Hvis overeksponeringen ikke er veldig sterk, kan noen ganger situasjonen korrigeres av en RAW-fil, som du kan trekke ut minst noen data fra.

Ikke glem at det ikke er noe slikt som et ideelt eller riktig histogram. Avhengig av motivet for fotograferingen og den kunstneriske intensjonen til fotografen, kan lyse toner eller skygger dominere i bildet, noe som får histogrammet til å forskyve seg til den ene siden.

I tillegg til histogrammet, når du bestemmer eksponeringen, kan du bruke en innstilling i kameraet som å vise høydepunkter, når overeksponerte områder vil blinke.

Så vi så på de grunnleggende innstillingene som du ikke bør glemme. Det anbefales å sjekke dem hver gang du begynner å fotografere i studio.

Det er også viktig å ta opp spørsmålet om hvitbalanse. Den menneskelige hjernen tilpasser seg raskt til skiftende lysforhold og oppfatter en hvit gjenstand uansett hvor den er (i skyggen, under solens stråler eller ved siden av en glødelampe). I alle disse tilfellene vil imidlertid lysskyggen være forskjellig. For eksempel ser objekter i skyggen blåere ut enn i solen, og glødelys gir en oransje fargetone. Et moderne digitalkamera kan også "se" disse forskjellene ved å bruke hvitbalanseinnstillingene.

Ideelt sett skal det endelige bildet se ut som det ble tatt under nøytral hvit belysning. Hvis kameraet mottar feil data, kan bildet du tar få en ubehagelig kald fargetone eller omvendt for varmt. Noen fotografer foretrekker å justere hvitbalansen med øyet basert på deres kreative ideer eller omfattende yrkeserfaring. Vi vil vurdere alternativer for mer nøyaktige og forståelige redigeringer for en studionybegynner.

Til å begynne med er det verdt å merke seg at nesten alle moderne kameraer, inkludert Nikon, har forhåndsinnstillinger for hvitbalanse: Auto, Incandescent, Fluorescent, Manual og andre.

Noen mennesker foretrekker å jobbe med Flash-alternativet eller stille inn fargetemperaturen manuelt. For studiopulslys er dette 5400–5700 K. Men den mest nøyaktige måten er nok å justere hvitbalansen ved å bruke det såkalte "gråkortet". Dette er en liten plast- eller pappplate med nøytral grå farge som reflekterer 18 % av det innfallende lyset. Det grå kortet er blottet for fargenyanser. Derfor vil det fungere som en standard for kameraet. Hvitbalansen vil bli justert slik at nyansen i den gjeldende belysningen blir fullstendig kompensert av kameraet.

Det er to måter å jobbe med et grått kort på:

1. Du måler hvitbalansen ved hjelp av et gråkort, kameraet husker de mottatte dataene, og så fotograferer du hele serien med de samme innstillingene.

Hvis du nettopp har begynt å mestre kunsten å fotografere og kjøpt for dette bra kamera, så trenger du kunnskap om hvordan du setter den opp etter kjøpet. I denne artikkelen vil vi gi deg all informasjonen du trenger.

Trinn #1: lad batteriet

For å sette opp kameraet, må du først lade det. Dette må gjøres umiddelbart etter åpning av pakken. Som regel kommer kameraet med en spesiell Lader, som du må sette inn batteriet i, og deretter koble det til elektrisk nettverk. Men det finnes også batterier som lades inne i selve kameraet via en USB-tilkobling. Alle ladekabler skal være inne i boksen.

Trinn #2: formater minnekortet

Så snart batteriet er ladet, må du sette inn minnekortet i et spesielt spor. Deretter slår du på kameraet og trykker på "meny"-knappen og finner alternativet for formatering. Vær oppmerksom på at formatering sletter alle filer fra kortet. Derfor, hvis du har brukt et minnekort, sørg for å laste ned verdifulle bilder fra det.

Trinn #3: Bildestørrelse og kvalitet: Ekstra fin og stor

Å ta bilder beste kvalitet velg bildestørrelsen, som kalles Stor. Først da kan du få mest mulig mulig fordel fra piksler. Deretter angir du det mest optimale bildekvalitetsalternativet, som kan kalles ExtraFine JPEG, Høyeste JPEG eller Fin JPEG.

Hvis du er ny i fotograferingskunsten, så ikke ta RAW-filer på egen hånd, men ta JPEG-bilder samtidig. Når du får erfaring, vil dette alternativet komme godt med.

Trinn #4: Automatisk hvitbalanse

For å justere kameraet må du ta hensyn til balansen hvit. Som regel gir innstilling av automodus utmerkede resultater. Men noen ganger er det ikke nok. Og i noen belysningstilfeller må du velge modusen "glødelampe" eller "fluorescerende lampe". Du bør begynne å justere hvitbalansen selv senere.

Trinn #5: Eksponeringsmåling: multi-segment, matrise eller evaluerende

De fleste kameraer tilbyr 3 målemoduser, som kan brukes til å evaluere lysstyrken og foreslå eksponeringsinnstillinger. I tillegg til punkt- og sentervektet måling, er det et tredje alternativ – evaluerende. Det kalles også matrise eller multisegment. Denne modusen vil utmerket valg, da den tar hensyn til lysstyrken over hele scenen og anbefaler de eksponeringsinnstillingene som gir et balansert bilde.

Trinn #6: Fokus – SingleAF eller AutoAF

I SingleAF-modus fokuserer kameraet på motivet, med tanke på det aktive poeng autofokus når du trykker utløseren halvveis ned. Når kameraet fokuserer, vil objektivet begynne å holde fokus til du trykker knappen helt ned. Dette flott alternativ for de fleste situasjoner. Men hvis motivet er i bevegelse, vil ikke fokuset bli justert.

Mange kameraer har et spesielt Auto-AF-alternativ. Den avgjør automatisk om et objekt er i bevegelse eller ikke. Som regel, hvis motivet står stille, brukes Single-AF, og hvis det beveger seg, aktiveres kontinuerlig autofokus. For å justere kameraet, bruk autofokus, ellers sett det til Single-AF.

Trinn #7: AF-punkter - valg i automatisk modus

Mange kameraer har en innstilling som forteller utstyret hvilke autofokuspunkter som skal brukes. Hvis du er nybegynner, vil denne enheten være et godt valg for deg.

Trinn nr. 8: velg opptaksmodus: "kontinuerlig opptak" eller "enkeltbilde"

Hvis kameraet du setter opp er i enkeltbildemodus, betyr det at det tar ett bilde hver gang du trykker på knappen.

Under kontinuerlig opptak vil kameraet ta bilder til minnekortet er fullt eller til du ikke lenger kan holde fingeren på knappen. Denne modusen vil være nyttig når du fotograferer objekter som er i bevegelse.

Trinn #9: Slå bildestabilisering på eller av

Den minste bevegelsen av kameraet kan føre til uskarpe bilder. Men dette kan enkelt unngås ved å bruke et bildestabiliseringssystem i objektivet eller selve kameraet. Hvis du tar bilder håndholdt, sørg for å aktivere stabilisering, og slå den av når du monterer den på et stativ.

Trinn #10: Adobe RGB - fargerom

For å konfigurere kameraet må du velge et fargerom - Adobe RGB eller SRGB. Det første alternativet har et bredere fargespekter.

Som du kan se, er det ikke så vanskelig å sette opp kameraet. Hvis du har lest disse korte instruksjonene nøye og gjort alt i henhold til dem, kan du trygt begynne å lage dine første mesterverk!

Bruksanvisning

Du må begynne med ISO-innstillingene. Dette er lysfølsomhet. Det vanligste ISO-området er fra 100 til 800. Når bør en eller annen verdi brukes? I solskinnsvær, når motivet er godt opplyst, er det bedre å stille inn laveste ISO: 100. Da, takket være solen, vil motivet være perfekt opplyst og detaljert, og på grunn av den lave lysfølsomheten vil bildet ringe og tydelig. Hvis solen ikke skinner veldig sterkt, kan du heve ISO til 200. Bildet blir også veldig bra. Men i sterkt lys kan denne verdien føre til overeksponerte områder og tap av kvalitet. I mørkt vær eller i skumringen bør du sette ISO 400. Om kvelden - 800 eller høyere. Vær oppmerksom på at når høye verdier Digital ISO-støy vises. Det gjør deg mindre attraktiv og ødelegger noen ganger virkelig skuddet.

Deretter bør du konfigurere bb, dvs. hvit. Ikke vær skremt. Denne innstillingen er lett mulig selv i det enkleste digitale pek-og-skyt-kameraet. Du har sannsynligvis sett innstillinger som "skyet", "sol", "glødende", "fluorescerende" osv. Du bør velge en av disse innstillingene. I hovedsak hjelper det fargene på bildet til å vises riktig.

Nå må du bestemme hvordan eksponeringen skal måles. Det er best å velge matrisemåling. Da vil alle fargene i rammen bli mer nøyaktig gjengitt. Hvis du ønsker å realisere en kreativ idé, kan du prøve punktmåling. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på SLR-kameraer. I tillegg kan du justere eksponeringen. Hvis belysningen er for mørk, kan du justere eksponeringen til "+", og bildet blir lysere. Og hvis det er for lyst, kan du tvert imot gjøre bildet mørkere.

Det er bare noen få innstillinger igjen før du tar bildet. Vi må nå bestemme. En kort lukkerhastighet vil tillate deg å få skarpere bilder uten "risting". Jo raskere det fotograferte objektet beveger seg, desto kortere bør lukkerhastigheten være. Imidlertid, i kveldstid du må bruke lange lukkertider for bedre detaljer. Men samtidig må du passe på at den ikke beveger seg (bruk stativ) og selve motivet må også forbli urørlig. Ellers kan rammen bli skadet. På den annen side virker det veldig interessant å fotografere biler i bevegelse om kvelden med lang lukkerhastighet, og bildene viser seg å være unike. Generelt, eksperimentere.

La oss nå gå videre til blenderåpningen. Jo mer du åpner det, jo lysere blir bildet ditt. Derfor er muligheter veldig viktig her. I tillegg til å sende lys, er diafragma ansvarlig for en til viktig poeng: dybdeskarphet. Når blenderåpningen er åpen, er det bare motivet som kameraet fokuserer på som forblir klart. Bakgrunns- og forgrunnsobjektene vil bli uskarpe. Denne teknikken fungerer best for portretter. For landskap må du lukke blenderåpningen så mye som mulig og stille inn en lang lukkerhastighet (igjen kommer et stativ godt med) slik at alt er klart og detaljert.

Det siste vi må justere er brennvidden. Dette fysiske egenskaper linse. Avhengig av denne verdien kan vi plassere et bilde med større eller mindre visningsvinkel i rammen. Zooming påvirker også dette hvis du har et zoomobjektiv. Du kan justere brennvidden ved å rotere ringen på objektivet. Hvis du har

Du kjøpte digitalkamera og brakte ham hjem. Men gleden overskygges av at enheten ikke fungerer eller at bildene er av dårlig kvalitet. Du bør ikke umiddelbart løpe til butikken og starte en skandale. Ro deg ned og les nøye instruksjonene som følger med hvert kamera.

Hvis utstyret ikke viser tegn til liv, lad først batteriet. Etter dette må du kontrollere at kameraet er slått på og minnekortet er på plass. Indikatorer på flytende krystall-skjermen eller i søkeren vil varsle deg om dette. Hva hvert symbol betyr er beskrevet i brukerhåndboken.

Nå om hvordan du setter det opp. Enhver kameraprodusent har en automatisk opptaksmodus. Hvert selskap har sitt eget navn for denne modusen, men i de fleste tilfeller er det bokstaven A (auto). Mange kaller dette alternativet smart skyting. Hvordan du setter opp kameraet for fotografering i automatisk modus er skrevet i begynnelsen av brukerhåndboken.

Etter å ha satt kameraet til automatisk modus, er det lurt å umiddelbart indikere til kameraet at bilder må lagres på minnekortet. Du bør også angi bildestørrelsene i menyen. Det er ønskelig at de ikke er lavere enn 1915x1285. Dette optimal størrelse 10x15 og 13x18 cm enn større størrelse, de bilde av bedre kvalitet. Hvordan du stiller inn kameraet til en bestemt bildestørrelse er vanligvis angitt i bruksanvisningen, men du kan slå det opp gjennom menyknappen. Vanligvis er bildealternativer først på listen.

Så nå vet du hvordan du setter opp et digitalkamera. Men å skyte på "helautomatisk" vil ikke gi de forventede resultatene hvis du har det travelt

å være. I denne modusen trenger teknologien tid til å vurdere situasjonen og justere seg selv. Derfor, etter å ha valgt en ramme, fest kameraet i hendene, pust ut og trykk utløserknappen jevnt, men ikke helt. Ved å holde knappen i denne posisjonen i noen sekunder lar du kameraet ta de nødvendige målene. På bare to sekunder vil objektet bli skarpere på LCD-skjermen eller søkeren, og bildet kan blekne. Ikke la dette skremme deg. Slik signaliserer enheten at den har tilpasset seg plasseringen og lysforholdene til objektet. Nå kan du jevnt trykke knappen hele veien.

Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på bildene i automatisk modus, kan du bruke skript. Når du har en forståelse av hva skript er, kan du enkelt lære hvordan du setter opp et kamera fra en hvilken som helst annen produsent.

Scenarier er optimale innstillinger for visse situasjoner. Siden disse situasjonene vanligvis er standard, er det ikke vanskelig å gjette ut fra piktogrammene (tegningene) hva vi snakker om og forstå hvordan du setter opp kameraet. Grafiske symboler for forhåndsinnstilte scenarier er vist i figuren.

Denne veiledningen ga råd til nybegynnere amatørfotografer om hvordan de konfigurerer kameraene sine. Mer høy kvalitet bilder krever erfaring og nøye studie av brukerhåndboken for din spesifikke modell.