Madeleine Vionnet er en "motearkitekt". Skole med stilige bilder og ideer Madeleine Vionnet-kjoler

Stilens gudinne - det er ingen annen måte å si om denne kvinnen. Hun kledde seg ikke bare upåklagelig selv, men skapte også utrolig vakre antrekk for sine samtidige: blant de mest kjente beundrerne av kunsten hennes var Marlene Dietrich og Greta Garbo.

OM Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet ), som hennes samtidige betraktet som "motens arkitekt" og "dronningen av bias cut", mange av sine kreasjoner fortsatt er de uoppnåelige høydene av haute couture, er kjent og husket av få i dag.

Hennes designferdigheter og spesielt teknikken hennes med å kutte stoffer med geometriske mønstre revolusjonerte skreddersøm. I Haute Couture-verdenen gjorde Vionne et skikkelig plask ved å introdusere mange designinnovasjoner som fortsatt er aktuelle i dag: et skjevt snitt, et sirkulært snitt med figurerte underskjæringer og trekantede innlegg, en toppstil med to stropper knyttet bak i nakken , og en hettekrage. Etter å ha studert snittet til japanske kimonoer, ble hun forfatteren av en kjole laget av ett stykke stoff.

Det er trodd at spesiell tilnærming Madeleine Vionnet ble født inn i å lage klær fra barndomsdrømmen: lille Madeleine, født i 1876 i den lille byen Albertville, drømte om å bli skulptør.

Familien hennes var imidlertid fattig, og derfor ble jenta tvunget til å tjene til livets opphold selv, selv før hun fylte 12 år: som mange franske jenter fra fattige familier, gikk hun i lære hos en lokal sydame.

Utsiktene for Madeleine, som ikke en gang fikk skoleutdanning, var ikke de mest strålende. Det virket som om livet hennes allerede var bestemt og ikke lovet store gleder.

Selv det faktum at jenta i en alder av 17, som allerede hadde blitt en ganske erfaren syerske, flyttet til Paris og fikk jobb i motehuset Vincent, varslet ikke radikale endringer i skjebnen hennes.

Lite er kjent om Madame Vionnets personlige liv. Det ser ut til at tragedien hun opplevde i ungdommen tvang henne til kun å fokusere på arbeid og kreativitet. Det er kjent at hun i en alder av 18 giftet seg, fødte nesten umiddelbart en jente og mistet henne umiddelbart. Et barns død ødela en ung familie.

Fra da av forble hun (i hvert fall offisielt) alene gjennom hele sitt lange liv. Madeleine Vionnet døde i 1975, bare sjenert for hundreårsdagen hennes).

Kanskje det er det familiedrama tvang henne til å forlate Paris. Madeleine drar til England, hvor hun først til og med tar opp arbeidet som en vaskeri.

Og først da klarer hun å få jobb som kutter i London-atelieret "Katie O'Reilly", som spesialiserte seg på kopier av populære franske modeller.

Men ved århundreskiftet var Madame Vionnet, til tross for sin ungdom, allerede ganske moden nok til å lage sine egne modeller, og ikke jobbe med kopier av andre.

Da hun kom tilbake til Paris, kunne hun få jobb i et av de mest kjente motehusene i sin tid - søstrene Callot.

Snart gjorde en av søstrene, Madame Gerber, Madeleine Vionnet til sin viktigste assistent. Sammen var de involvert i ledelsen av den kunstneriske delen av selskapets arbeid. Deretter tilbakekalte Madeleine sin mentor som følger:

«Hun lærte meg å bygge Rolls-Royces. Uten henne ville jeg ha produsert Fords" .

Etter House of Callot gikk kvinnen på jobb for den berømte couturier Jacques Doucet.

Samarbeidet med mesteren var imidlertid ikke særlig vellykket. Madeleine Vionnet tok på seg den kreative tolkningen av moteideer med en slik entusiasme at hun skremte både couturieren selv og kundene hans.

For eksempel eliminerte hun smertefullt stive korsetter og forskjellige figurformende puter. Det var Madeleine som først uttalte det kvinneskikkelse må dannes sunt bilde liv og gymnastikk, ikke et korsett.

Hun forkortet også lengden på kjolene sine og brukte myke, figursyende stoffer. For å toppe det hele, hadde ikke modellene som presenterte kjolene hennes undertøy, noe som viste seg å være for skandaløst selv for den frie moralen i Paris.

Det hele endte med at Madeleine Vionnet bestemte seg for å implementere sine innovative ideer på egen hånd.

Hun startet sin virksomhet tilbake i 1912, men Madeleine kunne åpne sitt eget atelier først i 1919, siden første verdenskrig grep inn.
I hovedsak kan vi si at motehuset Vionnet bare var i stand til å jobbe fra en verdenskrig til en annen og stengte ved årsskiftet 1940-1941.

Men likevel novelle viste seg å være veldig rik på lyse innovative ideer. Dessuten gjaldt denne revolusjonerende innovasjonen ikke bare skapelsen av klær.

Det er Madeleine Vionnet som kan betraktes som en pioner i kampen mot et så moderne fenomen som forfalskning. For å beskytte modellene sine mot forfalskninger, begynte den allerede i 1919 å bruke merkeetiketter og en spesialdesignet logo.

Dessuten ble hver modell opprettet i hennes motehus fotografert fra tre vinkler, beskrevet i detalj, og alt dette ble lagt inn i et spesielt album.

I hovedsak kan dette betraktes som en fullstendig kvalifisert prototype av moderne opphavsrett. Forresten, for min del kreativt liv Madeleine laget 75 slike album. I 1952 donerte hun dem (samt tegninger og annet materiale) til organisasjonen UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

Les også: Din romantiske favorittheltinne og karakter

Det antas at det var Madeleine Vionnets samling og hennes såkalte "copyright-album" som da ble grunnlaget for skapelsen kjent museum mote og tekstiler i Paris.

Vionnes hovedprinsipp er at klær skal naturlig gjenta linjene til den kvinnelige figuren; mote skal tilpasse seg den kvinnelige kroppen, og ikke kroppen "bryte" under de bisarre, noen ganger til og med grusomme motereglene.

Vionnet jobbet bare i teknikken med såkalt tatovering, det vil si at hun skapte tredimensjonale modeller. For å gjøre dette brukte hun spesielle tredukker, rundt som hun pakket stoffbiter og festet dem på de riktige stedene med pinner.

Når stoffet passet perfekt, ble det samme overført til figuren til en bestemt kvinne. Som et resultat passer Vionnets modeller kvinner som hånd i hanske, og tilpasser seg fullstendig til linjene til en bestemt figur. Til antrekkene sine brukte Madeleine crepe-stoffer, som ga antrekkene hennes "flytende" og letthet.

Riktignok var det ikke lett å ta på seg slike klær, og Vionnes kunder måtte trene spesielt i noen tid for å lære å gjøre det på egen hånd.

Vionnets hovedeksperimenter er knyttet til skjæreteknikker. Hun introduserte bias cut, der hun klarte å lage klær med praktisk talt ingen sømmer.
En dag ble det laget ullsnitt på 4-5 meters bredde spesielt for henne, hvorfra hun laget en kåpe uten sømmer i det hele tatt.

Det var forresten Vionnet som kom med sett med en kjole og en kåpe, der fôret er sydd av samme stoff som kjolen. På 60-tallet fikk slike sett en gjenfødelse.

Madeleine Vionnets stil fokuserte på geometriske former. Da hun skapte modellene sine, ble hun inspirert av kunstverk i stilen "kubisme" og "futurisme". Modellene hennes lignet på skulpturelle verk, preget av asymmetriske former. Motedesigneren nevnte ofte følgende setning i intervjuer:

"Når en kvinne smiler, bør kjolen hennes smile med henne."

I tillegg til filigrankuttet på skråstålet, er det mange draperier, hvorav mange av hemmeligheter ennå ikke er løst.

Madeleine Vionnet utviklet en spesiell interesse for draperier etter sitt lange praksisopphold i Italia: etter utbruddet av første verdenskrig stengte Vionnet salongen sin og dro til Roma. Mens hun studerte arkitektur- og kunsthistorien i Italia, fant hun en ny inspirasjonskilde – antikke kostymer. Greske og romerske stiler tjente som grunnlag for etableringen av en serie modeller med utrolig komplekse draperier.

«...Det jeg skapte kan ikke kalles mote. Det jeg gjorde var ment å vare evig. Jeg ville at kjolene mine skulle overleve tid, ikke bare for snittet deres, men også for deres kunstneriske verdi. Jeg elsker noe som ikke mister sine fordeler over tid...» Så, kort før hennes død, formulerte Madeleine Vionnet hva hun levde og åndet gjennom hele livet...

Kutt på skjevheten. Kragen er en krage og kragen er en hette. Klær uten sømmer. Kjoler for den nakne kroppen. Dyktige draperier av flytende stoffer. Uforklarlig...

Lidenskap for matematikk. Kjærlighet til arkitektur. Mønsteroppgaver som ennå ikke er løst. Et navn som dessverre er glemt. Klær fra museumssamlinger, som fortsatt vekker beundring fra skjønnhetskjennere... Alt dette ble etterlatt som en arv av Madeleine Vionnet, det klassiske geniet innen Haute Couture.

Alt vil være min måte

Madeleine Vionnet ble født 22. juni 1876. MED tidlig barndom Hun drømte om å bli skulptør, og på skolen viste hun betydelig talent for matematikk, men fattigdom tvang henne til å forlate skolen og i en alder av elleve bli en dressmakerassistent for i det minste å gi noen fordeler for familien hennes. Utsiktene for jenta, som ikke en gang hadde fått skoleutdanning, var svært vage livet virket forhåndsbestemt og lovet ingen store gleder. Madeleine klarte imidlertid å gjøre alt på sin egen måte. Imidlertid gjorde hun dette "på sin egen måte" hele livet.

Etter å ha giftet seg veldig tidlig, flyttet hun til Paris på jakt etter et bedre liv. Madeleine var heldig - det trengtes flinke klesmakere overalt, og hun klarte å få jobb inn kjente hus Mote. Snart fødte hun en datter, men en ulykke skjedde - jenta døde. Snart falt fra hverandre og virket slik sterkt ekteskap, og så mistet den stakkars jenta jobben. Desperat kjøpte hun en billett for sine siste penger, og uten å kunne språket dro hun til England...

Hvordan kan en person uttrykke seg? Livet gir mange muligheter for dette, det viktigste er å kunne dra nytte av minst en av dem. Madeleine Vionnet lyktes - mer enn én gang, og kanskje hver gang skjebnen ga henne sitt gunstige smil. Etter å ha begynt å jobbe i Foggy Albion som en beskjeden vaskedame, ble hun snart en av de mest kjente kvinner dette landet, og ved retur til Paris - en anerkjent trendsetter innen mote og stil...

Kjolen skal smile

Hun opprettet sitt eget motehus takket være... en skandale. På utstillingen, der de unike kjolene hennes, skåret på skjevheten, omfavnet figuren som en den gang ukjent strikkeplagg, ble presentert for første gang, krevde Madeleine - for ikke å forstyrre harmonien i linjene - at modellene skulle bære dem på en naken kropp. Det var "for mye" selv for det bohemske Paris, men det er akkurat slik de progressive og frittenkende kvinnene på den tiden fant "sin" motedesigner... Og selv om motehuset til Madeleine Vionnet fungerte i hovedsak bare fra slutten av første verdenskrig til begynnelsen av andre verdenskrig - i løpet av disse årene gjorde hun så mange oppdagelser og legemliggjorde så mange innovative ideer som dagens designere aldri har drømt om...

Det var Madeleine for første gang - offentlig! - uttalte at en kvinnes figur skal formes av en sunn livsstil og gymnastikk, ikke et korsett. "Når en kvinne smiler, bør kjolen også smile," sa Vionne. Og hun skapte kjoler som bare understreket naturlig skjønnhet kvinner, som fulgte linjene i figuren hennes, tilpasset seg kroppens kurver... I slike kjoler var det så lett for damer å danse moteriktig jazz og kjøre bil...

Hun kunne matematikk godt, hun glemte aldri at kroppen har tre dimensjoner, og stolte ikke på et flatt bilde på papir. Madeleine sydde ikke så mye som hun designet, hun "skulpturerte" på sin egen måte, skapte tredimensjonale modeller, som hun brukte spesielle tredukker til, som hun pakket stoffstykker rundt og festet dem på de riktige stedene med nåler. Når stoffet passet perfekt, ble det samme overført til figuren til en bestemt kvinne. Som et resultat passer Madeleine Vionnets modeller kvinner som hånd i hanske, og tilpasser seg fullstendig til linjene til en bestemt figur.

Mønstrene til selv enkle, ved første øyekast, ting fra Vionne lignet geometriske og abstrakte figurer, og modellene så ut som skulpturelle verk, preget av asymmetriske former. Deretter brukte motedesigner Azedin Allaya en hel måned på å tyde mønsteret og konstruksjonen til én kjole fra Madeleine Vionnet!

For å være ærlig var det ikke lett å ta på seg slike klær, og kundene måtte trene en stund for å lære å gjøre det selv, eller hver gang komme til motehuset til Madeleine Vionnet for å... kle seg!

Flott eksperimentator

Vionnet gjorde sine hovedeksperimenter i skjæreteknikker: hun introduserte skjevskjæring - i en vinkel på 45 grader i forhold til korntrådens retning, takket være at hun klarte å lage klær med praktisk talt ingen sømmer. En dag ble det laget fem meter brede ullsnitt spesielt for henne, som hun laget en kåpe av... helt uten sømmer!

I tillegg til filigransnittet, var det også mange draperier, hvorav mange av hemmeligheter ennå ikke er løst. Hun påvirket hele moten på 1900-tallet, selv om hun alltid sa: "Jeg vet ikke hva mote er, jeg tenker aldri på det. Jeg lager bare kjoler." Hennes sensuelle kjoler laget av silke, crepe de Chine, gabardine og sateng ble båret av internasjonalt anerkjente stjerner: Marlene Dietrich, Katharine Hepburn og Greta Garbo. Hver Vionne-kjole var spesiell, unik og laget spesielt for å fremheve individualiteten og stilen til kunden. Designeren klarte utrolig å kombinere luksus og enkelhet, noe som resulterte i den ønskete harmonien som alltid er etterspurt... Den antikke stilen, som ofte ble brukt i mote før Madeleine, fant et nytt liv i kolleksjonene hennes. Det ble ansett som et symbol på eleganse i løpet av de to tiårene før krigen.

Innovator i livet

En ny forståelse av klær som en naturlig forlengelse og dekorasjon av figuren sørget for den vanvittige populariteten til Vionne Fashion House. For å beskytte sine unike modeller mot forfalskninger, begynte Madame Vionnet å sy merkelapper med sitt eget navn - en logo - på dem, fotograferte hver modell fra tre sider, og senere - ved hjelp av et tre-fløyet speil, og gikk inn i alle detaljert informasjon om alle modellene i et spesielt album. Forresten, i løpet av sitt kreative liv skapte Madeleine syttifem slike album. I 1952 donerte hun dem (samt tegninger og annet materiale) til organisasjonen UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume). Det antas at det var Madeleine Vionnets samling og hennes såkalte "copyright-album" som senere ble grunnlaget for opprettelsen av det berømte museet for mote og tekstiler i Paris.

Forholdet hennes til de ansatte i hennes eget motehus var også nyskapende. Det var Madeleine Vionnet som gjorde yrket som motemodell respektert og prestisjefylt. I hennes motehus fikk alle ansatte de nødvendige sosiale rettighetene, regelmessige pauser var påkrevd, alle ansatte fikk ferie og sykepenger ble utbetalt. På hennes motehus ble det opprettet en klinikk, en kantine og til og med et lite turistkontor spesielt for personalet! I 1939 sysselsatte Vionnet House, som produserte opptil tre hundre modeller i året, rundt tre tusen mennesker.

Arv av smak

Imidlertid ingen ny tilnærming til moteshow, og heller ikke mangfoldig sosiale programmer, og heller ikke eksperimenter i kutteteknikker ga Madeleine Vionnet økonomisk suksess og stabilitet. Den andre verdenskrig forstyrret motebransjen og huset hennes stengte. Madame Vionnet var ikke lenger involvert i å skape modeller, hun levde beskjedent, men var sterkt interessert i alt som skjedde i Haute Couture-verdenen. Modellene hennes ble solgt på auksjoner for enorme pengebeløp, som gikk henne forbi...

Litt mindre enn et år før hundreårsdagen hennes elsket hun å gjenta: «Smak er en følelse som utgjør forskjellen mellom det som virkelig er vakkert, det som bare fanger blikket, og også det som er stygt! Denne kunnskapen går i arv – fra mor til datter. Men noen mennesker trenger ikke trening: deres smakssans er medfødt. Jeg tror jeg er en av de menneskene..."

«Kjærligheten til geometri tillot Madeleine Vionnet å lage de mest utsøkte stilene basert på enkle former, for eksempel en firkant eller trekant. Hennes arbeid er toppen av motekunsten, som ikke kan overgås ..."

Hemmeligheten bak stil

Ingen har klart å avdekke hemmeligheten bak den elfenbenskjolen som ble skapt av Madeleine Vionnet i 1935. Den ligger i Paris-museet for mote og tekstiler og tilhører de fantastiske kreasjonene, hvis ideelle form oppnås ved hjelp av en enkelt søm.

Fransk motedesigner som hadde stor innflytelse på dannelsen av mote i første halvdel av 1900-tallet. I dag er Vionne lite kjent allmennheten, selv om hun blant eksperter fortsatt regnes som en av de mest betydningsfulle couturierne i Frankrike. Motehuset til Madeleine Vionnet (La Maison de couture Vionnet), som ble kalt «Queen of Bias» og «The Architect Among Tailors», åpnet i Paris i 1912 og i New York City i 1924. Kanskje står hennes mest kjente oppfinnelser igjen. elegante kjoler i gresk stil og innføringen av skjevhet kuttet i utbredt bruk.

Madeleine Vionnet ble født inn i en fattig gendarmefamilie 22. juni 1876 i byen Chilleurs-aux-Bois, Loiret, og i en alder av 11 ble hun lærling hos en lokal syerske, kona til en politimann. Som 16-åring flyttet hun til Paris, hvor hun ble lærling hos en moteskredder på Rue de la Paix, full av elegante butikker, og som 18-åring giftet hun seg. Da Madeleine var 20 år gammel, døde hennes lille datter, noe som ble en kilde til store lidelser for den unge moren. Madeleine bestemte seg for å endre livet fullstendig. Hun forlot mannen sin og under påskudd av å studere på engelsk dro til London, hvor hun først fikk jobb som syerske på et mentalsykehus, og deretter flyttet hun til verkstedet til en dressmaker som tjente velstående engelske kvinner og kopierte parisiske modeller. Der lærte Madeleine ikke bare den tekniske visdommen til utmerkede britiske skreddere, men lærte også å mer eller mindre kopiere denne eller den stilen uten å forvirre noen.

Ved århundreskiftet ble hun interessert i Isadora Duncan og fri form og studerte i detalj draperikunsten, og da hun kom tilbake til Paris, gikk hun inn på et internship ved det berømte motehuset til Callot Soeurs-søstrene, og finslipte hennes ferdigheter i verkstedene til den store couturier Jacques Doucet (Jacques Doucet). Vionnet sa dette om Callot-søstrene: "Takket være Callot-søstrene var jeg i stand til å lage en Rolls-Royce Uten dem ville jeg ha laget Fords." Takket være Doucet, forlot Madeleine bruken av korsett i alle modellene sine, og startet

i og leder en reell revolusjon i moteverdenen.

I 1912, etter den enorme suksessen med kreasjonene hennes i House of Doucet, åpnet Vionnet sitt eget motehus, "Vionnet", på 222 Rue de Rivoli, hvor fra da av alle motefolkene i Paris var overfylt. To år senere tvang første verdenskrig henne til å stenge hjemmet sitt, men det betydde ikke at hun sluttet å jobbe. Modellene fra 1917-1919 var sannsynligvis de mest vågale blant alt som Vionnet designet. Siden tidlig på 1920-tallet skapte Vionnet en sensasjon ved å introdusere bias cut, en teknikk for å kutte stoff diagonalt, som gjør at ferdig produkt flyte, forsiktig klemme kroppen til eieren under bevegelser. Overraskende nok hadde ingen tenkt på dette før. Vionnets bruk av bias cut førte til etableringen av en helt ny, formtilpasset og slank silhuett, som revolusjonerte kvinne Klær og brakte henne til toppen av verdensmoten. Pressen idoliserte henne bokstavelig talt - avisbilder av damer fra sosieteten Og kjente skuespillerinner på toaletter fra Vionnet.

I tillegg, med tanke på leksjonene fra London-verkstedet, utviklet Madeleine Vionnet et system for å beskytte designene hennes mot kopiering, og markerte dermed begynnelsen på opphavsrettssystemet i moteindustrien. Hun satte serienummer på hvert plagg eller sko som kom ut av verkstedene hennes, og førte lister over personer som hun offisielt tillot å kopiere designene hennes i flere eksemplarer. Dermed hadde etterkommere til disposisjon en uvurderlig arkivsamling, med detaljerte bilder og beskrivelser

hver modell av Madeleine Vionnet. Det var ikke for ingenting hun ble kalt arkitekten blant skreddere. Vionnet likte ikke skisser som ikke formidlet formen, og foretrakk å jobbe med små tredukker, hvor hun gjenskapte formen til den fremtidige kjolen fra et stykke stoff. Madeleine oppbevarte den berømte figuren på rommet sitt til slutten av sine dager og brukte den til å forklare prinsippene for arbeidet hennes til nysgjerrige besøkende. Vionnet tok de ansattes velvære på alvor, og sørget for komfortable arbeidsplasser, en kantine, en barnehage, et lege- og tannlegekontor og betalte ferier før det ble lovfestet.

Selv om Madeleine var på høyden av sin berømmelse, avsluttet hun karrieren den dagen andre verdenskrig begynte, og året etter opphørte motehuset hennes å eksistere. Vionnet levde ytterligere 35 år og døde i Paris 2. mars 1975, etter å ha levd nesten 100 år gammel. Hun jobbet med et rasende temperament i så mange år, hva fylte hun livet med i pensjonisttilværelsen? Madeleine Vionnet likte ikke luksus, men hun satte pris på skjønnhet og omringet seg med fantastiske gjenstander av moderne kunst. Hun jobbet i hagen, likte naturen og hadde veldig interessant korrespondanse med venner, inkludert Belle Epoque-stjernen Liane de Pougy. Hennes eneste forbindelse med mote var undervisning i skjæreteknikker og rike tradisjoner high fashion på fasjonable skoler i Paris.

Hun blir gravlagt ved siden av gravene til russiske offiserer i byen La Chassagne, hvor faren hennes var fra

(fransk Madeleine Vionnet; født 22. juni 1876) - Fransk kvinnelig couturier. Hun eier mange oppfinnelser innen mote som fortsatt er aktuelle i dag. I dag er det bare noen få som kjenner Madeleine selv, men kreasjonene hennes er kjent for alle. Denne kvinnen ga et stort bidrag til utviklingen av mote på 1900-tallet.

Biografi og karriere

Madame Vione ble født i 1876 i den lille franske byen Albertville, som ligger i Alpene. Madeleine kom fra en svært fattig familie, så hun måtte begynne å tjene penger selv tidlig. Hun drømte om å bli skulptør, men i en alder av 11 ble jenta assistent for en lokal dressmaker. Hun dro deretter til Paris, hvor hun fikk jobb som syerske ved Vincent Fashion House på Rue Cadet. Madeleine var 17 på den tiden, og utsiktene hennes var ikke lyse, for jenta hadde ikke engang skoleutdanning. Hun er imidlertid allerede blitt en erfaren og dyktig syerske.

Som 22-åring dro Vionne til London. Der fikk hun først jobb som vaskedame, for så å havne på Katie O’Reilly-verkstedet, som drev med å kopiere fasjonable klesmodeller fra Frankrike. Skjebnen ga henne mange vanskeligheter og problemer. Madeleine giftet seg med en emigrant fra Russland og fødte en datter, men hun døde i svært ung alder. Vionne sørget over tapet, og familien hennes brøt umiddelbart opp etter barnets død. Derfor hadde kvinnen ikke noe annet valg enn å kaste seg ut i arbeid og kreativitet.

For første gang snudde lykken til en kvinne i 1900. Det var i Paris da Madeleine begynte å jobbe i det da berømte motehuset til Callot-søstrene (). Snart gjorde en av søstrene, Madame Gerber, Madeleine Vionnet til sin viktigste assistent. Sammen var de involvert i ledelsen av den kunstneriske delen av selskapets arbeid. Deretter tilbakekalte Madeleine sin mentor som følger:

«Hun lærte meg å bygge Rolls-Royces. Uten henne ville jeg produsert Fords.»

Etter House of Callot gikk kvinnen på jobb for den berømte Jacques Doucet. Der var hun en kutter. Men å jobbe med motemesteren var ikke vellykket for jenta. Med sin entusiasme og kreative impuls motet og skremte hun selv Jacques Doucet, så vel som hans klienter, litt. Vionnet foreslo å gjøre unna stive korsetter, forskjellige fôr og frills som restrukturerte figuren. Hun mente at det ikke var et korsett som skulle gi en kvinne slankhet, men gymnastikk og en sunn livsstil. Madeleine foreslo å sy enkle, komfortable antrekk av myke stoffer, og de som viste dem måtte være uten undertøy. Slike synspunkter var virkelig revolusjonerende for den tiden. Og Doucets arbeid endte i en stor skandale.

I 1912 bestemte Madeleine seg for å åpne sin egen virksomhet, og det var da motehuset Madeleine Vionnet dukket opp på den parisiske Rue de Rivoli. Selv om faktisk fulltidsjobb Atelieret startet først i 1919, første verdenskrig hindret ham. Imidlertid umiddelbart etter at den er ferdig nytt merke fikk ekte berømmelse, var det på denne tiden at kvinner endelig var i stand til å forstå og sette pris på Madeleines synspunkter. Tiden har endret seg, og med den har holdningen til damer, deres kropper og klær endret seg.

Madeleine skapte veldig komplekse og elegante antrekk. Hun kunne ikke tegne i det hele tatt, men hennes matematiske talent og utmerkede romlige tenkning hjalp Viona med å lage mesterverk. Deretter begynte denne kvinnen å bli kalt en motearkitekt. Skissene hennes ble ikke født på papir, men direkte på en mannequin. Riktignok var han liten, halvparten så høy som en mann. Madeleine klype nøye stoffet til hun klarte perfekt form kjoler.

Vionnets innovasjon

Det viktigste og mest kjent oppfinnelse Madame Vionnet er en bias cut. Hun kom opp med ideen om å snu stoffet i en vinkel på 45 grader i forhold til basen. Uten antrekk med et slikt kutt er det umulig å forestille seg 30-tallets mote. Lignende teknikker ble brukt i klesmodellering før, men de ble bare brukt i detalj, fordi kjoler med korsetter ikke ga fullstendig frihet til designerens kreativitet. Madeleine skapte på sin side hele produkter på denne måten. Dette snittet ga stoffet en naturlig elastisitet og ga det muligheten til å passe perfekt til figuren. Materialene hun valgte var flytende og flytende, som sateng, crepe og silke. Det var hun som introduserte moten for disse stoffene.

Leverandøren til Vionnet-atelieret var Bianchini-Férier-fabrikken - største produsent tekstiler på den tiden. Madeleine bestilte veldig brede stoffstrimler, de nådde to meter. Laget spesielt for henne nytt materiale blek rosa farge. Det var en blanding av silke og acetat. Imidlertid var skyggen av liten interesse for denne kvinnen, hun var alltid ganske likegyldig til farge. Madeleines viktigste lidenskap var formen på antrekket, som samsvarte med kroppens naturlige linjer. Ved denne anledningen likte hun å si:

"Når en kvinne smiler, bør kjolen smile med henne."

Det særegne ved Madame Viones kreasjoner er at de er helt uformelige på kleshengeren, men utrolig livlige og elegante når de bæres. Tross alt anså Madeleine motens hovedoppgave å være tilpasning til en person, til hans behov og krav. Kroppen skal ikke under noen omstendigheter tilpasse seg formen og kuttet til et moteriktig antrekk.

I 1923 ble Madeleines lille atelier så populært at det ikke lenger kunne takle den enorme kundestrømmen. Derfor Verkstedet flyttet til nye, romsligere lokaler i rue Montaigne. Interiør dekorasjon studioer og verksteder ble laget i henhold til skisser av kunstnere som Georges de Feure, Rene Lalique og Boris Lacroix.

Et år senere dukket et representasjonskontor for House of Madeleine opp i New York, som ligger på Fifth Avenue. Og så ble det åpnet en filial i det sørfranske Biarritz - de rikeste menneskene i verden samlet seg på dette feriestedet.

I 1925 dukket den første parfymen fra Madeleine Vionnet opp, men løslatelsen deres varte ikke lenge, og de ble snart glemt.

En annen oppfinnelse av Vionnet var antrekk, hvis stoff er samlet enten med en søm eller med en knute. Hun kom opp med en rørkrage og en cowl-hals, samt trekant-, rektangel- og diamantformede detaljer. Hun oppfant kveldskjoler med hette og fôr av samme stoff og samme farge som selve antrekket. Denne detaljen fant et nytt liv og en ny oppblomstring på 60-tallet.

Madeleine elsket å sy kjoler av ett stykke stoff de festet bak eller hadde ingen feste i det hele tatt. Dette var uvanlig for kundene, og de måtte spesielt lære å ta på og av disse modellene. Imidlertid likte frihetselskende kvinner kjolene, for nå kunne de klare toalettet sitt selv, uten hjelp utenfra. Dessuten ble slike antrekk ganske enkelt laget for å danse moteriktig jazz og kjøre bil. Madeleine laget kjoler som bare ble holdt sammen av en sløyfe knyttet til brystet. Dette antrekket var Madame Vionnets virkelige stolthet. Generelt Madeleine hver ny idé Jeg brukte den deretter regelmessig, hver gang jeg prøvde å bringe den til perfeksjon. Vionnet Fashion House ble besøkt av datidens rikeste og mest stilige damene. Særpreget trekk Madeleines produkter hadde en harmoni, som bestod i fantastisk kombinasjon enkelheten og luksusen til antrekkene hennes. Det er nettopp dette moderne mote streber etter. Hennes klienter inkluderte Greta Garbo og Marlene Dietrich.

Med begynnelsen av 30-tallet sluttet Vionnet nesten å bruke bias cut, og ga preferanse til klassiske og antikke stiler. I dette var hun ingen pioner, men fulgte eksemplet til andre motedesignere som Madame Gres og Augustaberbard. Gamle romerske motiver kunne sees i knuter, fletter, komplekse kutt og flytende former. Modeller poserte som nymfer og gudinner på bakgrunn av ruiner, søyler og eldgamle ornamenter. Denne retningen av kveldsmote kalles "neoklassisisme". Når det gjelder draperiene, var det Madame Vionnet fullendt mester. De la vekt på figuren og tynget ikke antrekket. Hemmelighetene bak opprettelsen av noen av dem er fortsatt uløste.

Madeleine Vionnet fryktet at kreasjonene hennes ville bli forfalsket og ideene hennes stjålet. Derfor ble hvert produkt fotografert i detalj fra tre sider, og hver ble tildelt sitt eget nummer. Designeren holdt alle dataene i spesielle album. Gjennom alle årene med arbeid i atelieret hennes samlet Madeleine 75 slike bøker. De ble senere overført til Paris mote- og tekstilmuseum. Denne kvinnen ble verdens første kjemper mot forfalskede produkter. Verkene var for Vionne som kunstverk hun mente at de skulle leve for alltid, som lerretene til kunstnere, og bare tilføre verdi over tid.

Madeleine var blant de første til å leie inn profesjonelle motemodeller for sine selskaper. Hun ga et betydelig bidrag til at dette yrket begynte å bli ansett som prestisjefylt. Forholdet til ansatte generelt ved Vionnet-huset ble bygget videre høy level. Hvilepauser i arbeidsdagen var obligatoriske i tillegg kunne arbeiderne reise på ferie og få økonomisk støtte på grunn av sykdom, noe som var svært sjeldent på den tiden. Dessuten opprettet Madeleine et sykehus, en kantine og til og med et reisebyrå for ansatte ved hennes atelier.

Nedgang av huset til Madeleine Vionnet

derimot økonomisk tilstand Madeleines selskap var til tross for alt deprimerende. Hun var en utmerket motedesigner og snill person, men en dårlig forretningsmann. Selskapet hadde ingen stabilitet og god inntjening. Den andre verdenskrigen ga motehuset et avgjørende slag, den undergravde virksomheten fullstendig.

Motehuset Madeleine Vionnet ble stengt i 1940, hun selv ble nesten uten midler, og etter det levde hun i 36 år, og ble fullstendig glemt av publikum. Samtidig fortsatte hun å følge begivenheter i high fashion-verdenen med interesse. Produktene hennes ble solgt over hele verden, de ble solgt på auksjoner for enorme pengebeløp, som Madeleine ikke fikk noe av. Vionnet døde i 1975, like etter hundreårsdagen hennes. Denne kvinnen hadde upåklagelig smak, hun så alltid perfekt ut og kledde kundene sine perfekt. Stilen hennes ble lånt av hennes samtidige og andre designere. Hun var den viktigste trendsetteren for all parisisk mote gjennom 20- og 30-tallet av forrige århundre.

Nytt liv

På 80- og 90-tallet av det tjuende århundre vendte klesdesignere seg ofte til de geniale ideene til Madame Vionnet. Dermed bestemte hun utviklingen av mote i flere tiår fremover.

I 2007 gjenopptok motehuset Madeleine Vionnet arbeidet igjen, da det hadde gått rundt tre tiår etter skaperens død. Selskapet eies av en mann ved navn Arno de Lummen. Faren hans kjøpte selskapet i 1988. Han inviterte Sophia Kokosolaki, en motedesigner fra Hellas, til å jobbe. Imidlertid forlot hun snart merket for å jobbe for fornavn. Etter henne kom Marc Audibet, som tidligere jobbet for

En kvinne er en couturier...

Selv i dag, i moderne verden, hvor kvinner hver dag vinner noe fra menn - det overveldende flertallet av couturiere er fortsatt menn.
Tenk deg nå: En kvinne - en couturier - en innovatør og en revolusjonær i moteverdenen som levde og jobbet for 100 år siden!

Dessverre er det i dag bare noen få mennesker som kjenner til Madeleine Vionnet, men kreasjonene hennes er kjent for alle innovasjonene og oppfinnelsene hun gjorde i de første årene er fortsatt relevante i dag.

Madame Vionnet ble født 2. juni 1876 i den lille franske byen Albertville, som ligger i Alpene. Madeleine kom fra en fattig familie, så fra en tidlig alder måtte hun tjene penger.

I en alder av 11, og drømte om å bli arkitekt, fikk jenta jobb som assistent for en lokal dressmaker.

17 år gammel dro hun til Paris, hvor hun fikk jobb som syerske ved Vincent Fashion House. På grunn av sin manglende utdannelse hadde ikke Madeleine de lyseste utsiktene for fremtiden, men hun tilegnet seg mange ferdigheter og ble en erfaren syerske.

Som 22-åring dro Madeleine til London. Etter å ha jobbet som vaskeri en stund, fikk jenta jobb i Katie O'Reilly-verkstedet, som var engasjert i å kopiere fasjonable franske antrekk. I denne perioden giftet Vionnet seg og fødte et barn, men på grunn av at barnet døde, brøt ekteskapet hennes opp. Vionnet, for på en eller annen måte å takle sorg, bestemte seg for å kaste seg ut i jobb.

I 1900 ga lykken likevel oppmerksomhet til den unge Madeleine - i Paris fikk hun jobb i det da berømte motehuset til Callot-søstrene, og en av søstrene, Madame Gerber, gjorde henne til og med til sin viktigste assistent. Å jobbe med Madame Gerber påvirket Vionnets bevissthet i stor grad hun snakket om henne slik: «Hun lærte meg å lage Rolls-Royces. Uten henne ville jeg produsert Fords.»

Madeleines neste arbeidssted var motehuset til den berømte Jacques Doucet, hvor kvinnen jobbet som kutter. Til tross for hennes åpenbare talenter, var Vionnet ikke i stand til å bli i denne jobben lenge på grunn av hennes veldig revolusjonerende synspunkter for den tiden:

Vionnet foreslo å gjøre unna korsetter, fôr og enorme mengder stoff som omstrukturerte figuren.

Hun trodde at løftet vakker figur gymnastikk og en sunn livsstil, samt det faktum at kvinner trenger å være kledd i enkle, komfortable antrekk laget av lette stoffer som modeller kan demonstrere selv uten undertøy!!!

Vanligvis er ikke eierne av kjente motehus så glad i revolusjonerende kuttere ...
Doucets arbeid endte i en stor skandale.

Men, som de sier: "Uansett hva som gjøres, alt er til det bedre ..."

Nok en gang ble denne uttalelsen bekreftet av Madeleine, som i 1912 bestemte at det var på tide å åpne sin egen virksomhet...

OG...

Motehuset Madeleine Vionnet dukket opp i Paris på Rue de Rivoli.

Å starte din egen virksomhet er ikke en lett oppgave i seg selv, men i tillegg til de vanlige vanskelighetene, ble det fullverdige arbeidet til motehuset hemmet av hendelsene i den første Verdenskrig, var studioet i stand til å begynne fullverdig arbeid først i 1919.

Århundrer går, og kriser avløser bare hverandre...

Interessant...

Hva ville Madeleine si om dagens krise?

En enkel kvinne forelsket i å klippe og sy med sin egen visjon om fremtidens mote... Hun levde i et samfunn fullt av sjåvinisme og konservatisme under første verdenskrig, da verdensmaktene for første gang i historien konkurrerte med hverandre i metoder for massemord...

Ville hun gi opp drømmen og vente på en gunstig politisk situasjon?

Etter krigen befant Madeleine seg i en vinnersituasjon, virksomheten hennes ble etablert, stemningen i samfunnet endret seg radikalt og holdningen til klær, kropp og kvinner endret seg - nå kunne kvinner endelig sette pris på og forstå Vionnet - det nye merket fikk reell popularitet .

Madeleine kunne ikke tegne i det hele tatt, men takket være sin velutviklede romlige tenkning og matematiske talent skapte hun veldig komplekse og elegante antrekk.

Assistenten hennes var en liten mannequin (halvparten av høyden til en person), som hun festet materialer på til resultatet tilfredsstilte henne.

En av hovedoppfinnelsene til Madame Vionnet er bias cut.
Hun kom på ideen om å snu stoffet i en vinkel på 45 grader i forhold til basen.
Det er umulig å forestille seg hele motetiden på 30-tallet uten antrekk med et slikt kutt. Bias cutting ble brukt tidligere, men bare deler ble laget på denne måten, siden tilstedeværelsen av korsetter og overlegg ikke tillot motedesignere å realisere sine kreative fantasier fullt ut. Takket være innovasjonen hennes kunne Vionnet lage figurnære antrekk av flytende stoffer som sateng, silke og crepe. Det var Madeleine som gjorde disse materialene fasjonable på den tiden.

Leverandøren til Vionnets atelier var den største tekstilprodusenten på den tiden – Bianchini-Ferrier-fabrikken. Madeleine bestilte veldig brede stoffstrimler (opptil to meter). Et nytt mykt rosa materiale ville bli laget spesielt for henne - en blanding av silke og acetat.

Forresten, kvinnen har alltid vært ganske likegyldig til fargen hennes viktigste lidenskap var formen på antrekket, som tilsvarte kroppens naturlige linjer.

Madeleine sa: "Når en kvinne smiler, skal kjolen smile med henne," og de "smilte", antrekkene, helt uformelige på hengeren, så utrolig livlige og elegante ut på figuren!

Vionne anså det som uakseptabelt å tilpasse kroppen til formen og kuttet til et moteriktig antrekk.

I 1923 ble Madeleines lille atelier så populært at det ikke lenger kunne takle den enorme kundestrømmen – verkstedet flyttet til et større lokale i Montaigne Street.

Bare et år senere dukket et representasjonskontor for House of Madeleine opp på Fifth Avenue i New York, og deretter åpnet en filial i den sørfranske byen Biarritz.

En annen oppfinnelse av Vionnet kan betraktes som antrekk, hvis stoff er satt sammen enten med en søm eller med en knute. Madeleine kom opp med en rørkrage og en kappehals, samt trekant-, rektangel- og diamantformede detaljer. Hun designet aftenkjoler med hette og kåper foret i samme stoff og farge som selve antrekket. Denne detaljen fant et annet liv på 60-tallet.

Madeleine elsket å sy kjoler av ett stykke stoff, de festet bak eller så hadde de ikke noe feste i det hele tatt. Dette var uvanlig for kundene, og de måtte spesielt lære å ta på og av disse modellene. Vionnet Fashion House ble besøkt av datidens rikeste og mest stilige damene.

Et særtrekk ved Madeleines produkter var harmoni, som besto i en fantastisk kombinasjon av enkelhet og luksus i antrekkene hennes. Hennes klienter inkluderte Greta Garbo og Marlene Dietrich.

På slutten av 30-tallet sluttet Vionnet, etter å ha "infisert" hele verden med skjevhet, praktisk talt å kutte på skjevheten, og foretrakk klassiske draperier og antikk stil. Gamle romerske motiver kunne sees i knuter, fletter, komplekse kutt og flytende former. Denne retningen av kveldsmote kalles "neoklassisisme". Når det gjelder draperier, var Madame Vionnet en uovertruffen mester. De la vekt på figuren og tynget ikke antrekket. Hemmelighetene bak opprettelsen av noen av dem er fortsatt uløste.

Madeleine Vionnet fryktet at kreasjonene hennes ville bli forfalsket og ideene hennes stjålet, så hvert antrekk ble fotografert i detalj fra tre sider, og hver ble tildelt sitt eget nummer. Hun spilte inn alle dataene i spesielle album, hvorav hun samlet 75 stykker gjennom årene med arbeid i studioet hennes. Senere ble de overført av motedesigneren til Museum of Fashion and Textiles i Paris. Denne kvinnen ble verdens første kjemper mot forfalskede produkter.

Moderne motemodeller burde også føle takknemlighet til Madeleine, hun var en av de første couturierne som begynte å ansette profesjonelle motemodeller for sine selskaper og ga et betydelig bidrag til å gjøre dette yrket ansett som prestisjefylt.

Forholdet til ansatte ved motehuset ble bygget på et høyt nivå - hvilepauser var obligatoriske i arbeidsdagen.

Arbeidere dro på ferie og fikk økonomisk støtte på grunn av sykdom, noe som var svært sjeldent på den tiden.

Dessuten opprettet hun et sykehus, en kantine og til og med et reisebyrå for ansatte ved atelieret hennes.

Dessverre har hver historie en slutt.

Og historier fra livet er ofte langt fra eventyr, selv om de ligner dem...

Sosialpolitikken hadde motsatt side- Til tross for suksessen var ikke selskapets økonomi i beste stand - Madeleine var en fantastisk, talentfull motedesigner og en snill person, men en dårlig forretningsmann.

Selskapet, som allerede ikke hadde stabilitet, ble påført et avgjørende slag av andre verdenskrig.

Motehuset Madeleine Vionnet stengte i 1940.

Madame Vionnet ble nesten uten midler, og etter det levde hun i ytterligere 36 år, og ble fullstendig glemt av offentligheten.

Produktene hennes ble solgt over hele verden og ble solgt for enorme pengesummer på auksjoner. Madeleine så aldri disse pengene igjen.

Vionnet døde i 1975, like etter hundreårsdagen hennes.