Balansere kniven. Instruksjoner for å kaste kniver

Den gjørmete bølgen av perestroika, og til og med post-perestroika-perioden, hadde en veldig negativ innvirkning på det politiske og sosiale livet i Russland, spesielt påvirket tilstanden og posisjonen til hæren. Den regjerende eliten har alltid vært redd for en trent hær, og dette fortsetter i dag. Siden midten av førtitallet har hæren blitt trent i praktisk talt ingenting bortsett fra tre øvelser: «tråkk, kost og spade». Som en dårlig eier - "hvordan gå på jakt, så mat hundene" - ble hæren vår trent, som regel, bare under ekstreme forhold, noe som førte til kolossale tap som kanskje ikke hadde skjedd.

Kniver Form, sliping*, dimensjoner, stål, balansering, vekt

*slipe - et system for sliping av kniver og andre bladvåpen.

Etter å ha gravd gjennom og studert mye litteratur om kantede våpen, har jeg ikke funnet noe materiale i noen kilde som dekker avsnittet "kaste kniver" riktig eller kompetent, eller snarere profesjonelt. Noen få amatørforfattere har forsøkt å utforske dette emnet. Bøkene til Victor Popenko og Anatoly Taras viste mange kniver, hvis form kom til oss fra eldgamle tider og, naturligvis, fra forskjellige folk. Alle disse knivene egner seg til å kaste, jeg tviler veldig på det, men jeg tenker langt fra å fornærme de nevnte forfatterne, åpenbart skjedde dette på grunn av noen objektive årsaker. Det er usannsynlig at de ovennevnte forfatterne har sett hvordan dette gjøres, og jeg tror at de ikke har prøvd å gjøre det selv, selv om det med et visst ønske og dyktighet, som jeg selv har sett tidligere, noen gjenstand i hånden av en profesjonell kan bli et formidabelt våpen (kniver, tallerkener, nåler, økser, vanlige plater og til og med hatter).

Men likevel har jeg et ønske om å gå videre til det jeg har sett, opplevd selv, hva jeg kan og hva jeg kan lære bort.

Knivform

I løpet av de lange 30 årene, som leder av School of Martial Arts SEN "E (livets vei, livets vei, hele mitt livs arbeid), måtte jeg prøve å trene med mange typer våpen, inkludert å kaste dem På en eller annen måte skjedde det naturlig, men snarere under påvirkning av A. A. Kharlampiev, at jeg i løpet av årene har utviklet min egen metode for å bruke en kniv, dens kanoner skal være ekstremt utilitaristiske og funksjonelle, det vil si bare på denne måten og. på ingen annen måte Personlig kom jeg til den konklusjonen at en kastegjenstand, nemlig en kniv, skal ligne silhuetten til en svømmehai (fig. 1) er ikke bare praktisk å kaste, men den er også praktisk for arbeid i nærkamp og fekting på lang avstand.

Ris. 1

Den eneste måten "svømmehai"-kniven skiller seg fra kniver av påfølgende former er at den nedre skjærekanten er mer hult skjerpet i forhold til den øvre, og i profil ligner overgangen fra overkjeven til en hai til den nedre.

Merkelig nok viste det seg å være vanskelig å bestille kniver av denne formen selv i forsvarsindustrien, siden dreierne og freseoperatørene, etter å ha mistet sine kvalifikasjoner i produksjon av kantede våpen i årene med perestroika, ikke kunne forstå hva jeg ville fra dem. Så forenklet jeg formen på kniven ytterligere, og selve arbeidsdelen, den som kommer inn i målet, og i kamp inn i fiendens kropp, begynte å ligne en kule. Generelt lignet kniven i profil en stor kule, siden den var strømlinjeformet, praktisk og ikke hadde noe overflødig.

Ris. 2. Knivdimensjoner.

To størrelser av kniven ble også utviklet, så å si, to av dens lengder: den ene - 25 cm = 250 mm, den andre - 30 cm = 300 mm (fig. 2). Men på skolen vår er vi liksom mer vant til den første størrelsen. Så, siden vi allerede har bestemt hvilken form kastekniven skal ha, la oss nevne de andre parameterne. Lengde = 250 mm, håndtak = 100 mm, blad = 150 mm, dvs. bladet er halvannen lengde av håndtaket, bredde = 25-28 mm. Under produksjonen bør tykkelsen på arbeidsstykket være fra 2,2 mm til 2,5 mm. Tykkelsen på håndtaksforingen er 2 mm. Du kan lage 3 nagler som holder håndtaket på hver side, men vanligvis lages det 2 nagler. Naglebredde - 5 mm.

Stål Arbeidsstykket er stål 4x13 55 enheter. hardhet på Rockwell-skalaen. Hvis du tar 60 enheter. stivhet, så under trening kniven, faller flatt inn i stativet, vil bryte, fordi stålet vil praktisk talt være kirurgisk, og på 50 enheter. stivheten til kniven, når den treffer stativet, vil den bøye seg kraftig. Midten av skalaen er tatt. Hvis stålet ovenfor ikke er tilgjengelig, kan du ta fjærstål fra en GAZ-21-bil og ventilstål fra en bilmotor.

Spisse

Selve knivemnet må freses eller slipes på en slik måte at den skjærende delen av kniven kun er på én side. Slipingen av selve skjærekanten kan være av fire typer, som vist i fig. 3.

Ris. 3. Kniv i snitt

Sliping av arbeidsstykket utføres i midten av knivens lengde og går fra tuppen av kniven til begynnelsen av håndtaket (fig. 3c). Du må skjerpe, naturlig nok, 150 mm i lengde, helt uten å påvirke delen som skal være håndtaket. Ellers vil det i stor grad påvirke balanseringen av kniven.

Så skarphetene kan være dobbeltsidige, med en skråning i én retning og en halvkule. Hva er bedre? Erfaring viser at hvis du trenger et høypresisjonstreff på målet, så brukes en kniv med dobbeltsidig sliping. Etter å ha laget arbeidsstykket, går vi videre til håndtaket.

Håndtaket skal bestå av to separate duralumin fôr. Andre materialer - vinylplast, tre, gummi blir raskt ubrukelig fra utilsiktede treff med en kniv og fra støt på stativet og gulvet. Den delen av kniven som er beregnet på håndtaket er ikke frest. To 5 mm hull er boret inn i den for to nagler laget av høyhastighetsstål, som er godt bearbeidet og holder godt. Begge hullene for naglene bores 20 mm fra enden av håndtaket fra knivbladet. Dessuten er begge håndtaksforingene ved nærmeste nagle slipt på skrå (fig. 4) mot bladet slik at kasterens hånd ikke møter noen vinkler eller planforskjeller når kniven slippes i et kast.

Ris. 4

Knivvekt og balansering

Vekten på kniven skal være 200 g Balanseringen av den kontrolleres på denne måten: på stedet der håndtaket starter fra bladet, plasser pekefingeren, for eksempel. høyre hånd, og pekefingeren på venstre hånd holder kniven litt i horisontal posisjon nær brodden. Når du slipper fingeren på venstre hånd, skal håndtaket på kniven, som om den stopper, trekke kniven jevnt og ubetinget mot gulvet (fig. 5). Hvis håndtaket på kniven er betydelig tyngre enn bladet, vil kniven umiddelbart falle på gulvet mot håndtaket. Derfor må et slikt håndtak ganske enkelt lettes.

Ris. 5

Noen få ord om våre hærkniver En rett dolkbajonett fra en AKM angrepsrifle med en hulning for blodgjennomstrømning for kast ville være praktisk hvis den ikke hadde en ring for å feste til løpet og en overdrevent bøyd og vektet ende av håndtaket. Da jeg filmet alle disse eiendelene, brukte jeg denne bajonetten perfekt, slik tilfellet for eksempel var på settet til filmen «Special Attention Zone». Bajonetten, som ligner finnen fra en AK-gevær, er enda vanskeligere å bruke, fordi brodden er forskjøvet til siden, og håndtaket er veldig tungt, med mange bøyninger og vinkler. En ensidig sag kommer også i veien, noe som kan skade hånden din. Du må være en godt trent fighter for å ha et visst resultat når du kaster en slik bajonett. Men generelt kan det brukes til hæren. Avstanden skal være 4,5-5,5 m, avhengig av høyden på jageren og lengden på armen. Det er også en hærdolkbajonett med en diamantformet sliping på begge sider av bladet, men med samme ulempe - den har også et ubehagelig håndtak. Kort sagt, du kan ikke kaste våre hjemlige bajonetter i håndtaket. Tilsynelatende eksperimenterte forskere fra forsvarsdepartementet med disse knivene på kontorene deres. Fargen på en kastekniv skal være svart slik at den er praktisk talt usynlig i hånden, og enda mer under flukt.

Plattformer og stativer for kastekniver (spesielle enheter)

Knivkaststrening gjennomføres både på åpne områder og innendørs. For å gjøre dette må du fjerne diverse søppel et lite område i skogen eller hagen, lik ca. 10x4 m, kompakter området, dryss lett med sand og plasser stativer slik at folk ikke får dukke opp i nærheten av dem eller bak dem. Området må merkes ut på spesielle avstander (jeg vil snakke om dem i neste kapittel). I den ene enden av stedet vil det være et stativ, i den andre - et bord eller en benk for å kaste kniver (fig. 6).

Ris. 6. Åpent område

Under treningsprosessen er det fare for at kniver flyr og sprer seg rundt på stedet og utover området, så stativet må ganske enkelt inngjerdes med et finmasket nett eller treskjold. Du må helle mer sand eller legge gummiskinner på bakken nær stativet. Dette vil spare knivene fra mulig skade når de treffer bakken, og eleven slipper å løpe bak stativet for å se etter kniver som har fløyet dit. I rommet for de samme øvelsene bør plattformen være nøyaktig den samme, men mer oppmerksomhet bør rettes mot lydisolering, for hvilken stativet skal være omgitt av filtplater eller gummispor. Hvis det er vinduer i rommet hvor det kastes, bør de sperres av med et fint nett (fig. 7).

Ris. 7. Rom (ovenfra)

Stativene skal være godt opplyst: det skal være lyspærer over dem eller på sidene, dekket med deksler, siden når du forbereder kasteren, vil det være øvelser i skumring og i fullstendig mørke for et lysglimt. Alt snakket om at plattformen for å kaste kniver burde være større har ingen reell mening, fordi det rett og slett er umulig å effektivt kaste kniver lenger enn 12 m, og historier om at noen så eller kastet kniver fra avstander på 15, 20 og 30 m er en renraset løgn. Kastestativ kan være av forskjellige typer. Hvis du er i en region der det er vanskelig å finne et tre, helles en jordvoller på den ene siden av friluftsområdet, komprimert med spader, forskjellige figurer er merket, hvoretter stativet er klart for trening (dette er hva for eksempel de tyrkiske janitsjarene (vakten) gjorde for rask læring et stort antall krigere).

Hvis det er mulig å velge et tre for trening, er det bedre om det er poppel, siden treet er mykere, absorberer lyd godt fra støtet fra en kniv og absorberer kniven godt når den sitter fast. Poppelen sages i tretti centimeter runde stykker, barken fjernes, hvoretter sidene hugges av med øks slik at det oppnås en firkant, deretter ev. serienummer, og de ferdige poppelfirkantene legges i stativrammen (fig. 8).

Ris. 8

Rammedekselet eller toppstangen senkes slik at poppelfirkantene ikke beveger seg, og festes eller knyttes i siden for å holde alt godt på plass (fig. 9).

Ris. 9

Rutene kan ha tall på forsiden og ulike former på baksiden. Når frontflaten blir ødelagt som følge av trening, endres siden eller ruten kastes helt. Det er tilrådelig å holde poppelved fuktig til enhver tid. For å gjøre dette, når du forlater treningen, må du spraye stativet med vann og om mulig dekke stativet med en fuktig klut. Vått tre er mer motstandsdyktig mot knivstikking. Når du skal lære å kaste, er en viktig omstendighet at knivene kastes i enden av blokken, og ikke på siden inn i veden. Mye senere, når erfaringen kommer, vil det være mulig å kaste kniver på et stående tre, men naturligvis i et tørt, ikke et blomstrende, i sponplater eller kryssfiner. Riktignok skader en slik øvelse kniver. Erfarne kastere får mål til å svinge på lenker, selv om, jeg gjentar, å treffe dem bare er mulig med veldig lang og konstant trening.

Knivkasteavstander

Når vi snakker om avstand, vil jeg umiddelbart fokusere på den svært nære avstanden til målet, og i en kampsituasjon, til fienden. I løpet av treningen ble det identifisert fire slike distanser. Disse er 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m og 2 m. Jeg snakker ennå ikke om kastemetoder og den veldig viktige delen - hvordan holde en kniv (dette vil bli gjort i neste kapittel). Mens han studerer, må studenten øke ferdighetene sine på disse avstandene, og først etter det stille seg bort og bevege seg bort fra målet. Dette er reelle avstander både for trening og også i en kampsituasjon, noe som gjør det mulig å raskt håndtere fienden. Da er det en veldig realistisk avstand på 2,5 og 3 m Deretter 4-4,5 m for meg. Følgelig, 5 m, 6 m, 7 og 8 m Når kasteren beveger seg til en slik avstand, føler han at tomgangssnakk selv om 12 m, og enda mer 15, 20, 30 m, er ren fiksjon og bløff. Når det gjelder metodikk, etter å ha mestret flere av de oppførte distansene, bør du på slutten av treningen prøve å nærme deg og bevege deg bort fra målet. Denne praksisen gir et positivt resultat i kamp, når avstanden vil være vanskelig å bestemme med øyet på grunn av ulike vær eller andre forhold. Generelt, for å komme nærmere fienden og implementere handlingene dine, er en avstand på 6-8 m veldig god. I tillegg må du være en veldig god kaster, ellers vil du tape.

Måter å holde en kniv i hånden påStandpunkter og kastemetoder

Når vi husker at vi i forrige kapittel skisserte fire nære avstander, vil jeg si med en gang at du må treffe målet og fienden fra disse avstandene mens du holder kniven i håndtaket. Kniven holdes i hånden på denne måten: bladet er rettet mot stativet eller fienden, håndtaket er i håndflaten, fire fingre holder håndtaket nedenfra, og fungerer som en guide for at kniven skal fly ut av hånden . Tommelen, med falanxen nødvendigvis bøyd i en vinkel på 45°, liggende på kniven, bør aldri strekke seg utover linjen til bøyningen pekefinger og legg deg flatt på kniven (fig. 10).

Ris. 10

Ingen av forfatterne av verk om knivkasting sa et ord om dette. Hva gjør denne metoden for å holde en kniv? Riktig plassert på håndtaket, og også på bladet (vi vil se på dette litt senere), tommel hender gjør det mulig å rette kniven riktig. Posisjonen til tommelen på kniven avgjør om kniven begynner å velte når den kastes eller ikke. Likeledes spiller tommelen en viktig rolle for om kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg har aldri sett dette øyeblikket bli berørt eller opplyst av noen. Tommelen ser ut til å vri kniven når den slippes fra hånden, og peker den til et punkt, horisontalt eller vertikalt. Men egentlig, kanskje dette er mesternes hemmeligheter. Kniven holdes av bladet på samme måte, tatt i betraktning at den ene siden av den er skarp og skal stikke utover fra håndflaten noen millimeter. Å kaste en kniv i håndtaket fra avstander opp til 2 m gjøres med en håndbevegelse. Kniven, uten å snu seg noe sted, går inn i målet. Men fra 2 m er det mer praktisk å kaste kniven etter bladet, og her, når du slipper kniven fra hånden, bør du kutte bladet litt fra bunn til topp med en bøyd pekefinger. Da vil kniven, etter å ha gjort bare en halv omgang, stikke brodden inn i målet.

Når en student, som holder en kniv ved bladet, begynner å prøve en avstand på 5,5-6 m, bør kniven bokstavelig talt gå noen få millimeter inn i håndflaten, men i disse tilfellene skal ikke mer enn halvparten av håndtaket fortsatt være grepet av håndflaten.

Kniven skal ikke holdes tett eller stramt, men godt holdes med fingrene ved hjelp av det angitte grepet. En svært viktig omstendighet er posisjonen til hånden når du kaster kniven, i den aller siste frigjøringsfasen (fig. 13).

Ris. 1. 3

I fig. Figur 14 viser en variant av riktig og feil posisjon av hånden.

Ris. 14

I riktig posisjon ser det ut til at hånden slår, og kniven ser opp diagonalt, et sted i en vinkel på 45°, hånden vippes ned, og vanligvis begynner kniven å salto og treffer bakken. Når du kaster en kniv, må hånden være helt avslappet. Og først på slutten, når hun slipper kniven, imiterer hun, som om hun stopper, et slag. Elevens øyne ser på punktet hvor han vil gå, ser på hånden med lavere eller lateralt perifert syn, retter og stopper hånden der øynene ser.

Et klassisk eksempel på alle disse handlingene er avstand 3 m når eleven, som holder kniven i bladet, lett berører håndtaket med tommelen og ikke strekker tommelen utover området til den bøyde pekefingeren, sender kniven til målet (fig. 15).

Ris. 15

Denne kastestilen er egnet for avstander fra 2,5 til 4 m I en avstand fra 1,75 til 2,5 m er håndflaten plassert på kniven til midten av bladet.

Nå som mye allerede er forklart, vil jeg gjerne snakke om behovet for å slipe knivblader. Selvfølgelig er en mester alltid en mester han kan kaste en kniv selv uten å slipe, det vil si glatt. Men hvis vi snakker om den høye kunsten å kaste, så bruker mesterne en form for kniv som er nær hjertet og følelsen. For en student, når han er pålagt å lære denne eller den øvelsen, er det viktig å ha en slags den nødvendige delen, noe som vil øke hans forståelse for hva som skjer og kvalifikasjoner. Så det er da vi snakker om om at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt, det er her det må sies at sliping hindrer eller hjelper på resultatet.

Som allerede nevnt eller vist ovenfor, er det forskjellige skjerpinger. Jeg kom tilbake til dette emnet nok en gang for å vise hvordan håndflatens tommelfinger ligger på kniven før jeg kaster (fig. 16).

Ris. 16 (gjennomsnitt)

Mye av det som er vist ovenfor er ikke engang åpenbart, det er på grensen til intuisjon, men ved å øve kommer eleven til det punktet at han begynner å kjenne avstanden, kniven og slipesporet med fingeren, dvs. en følelse. for å forstå følelsen av kniven er født: når du skal trykke lett når du slipper slik at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg gjentar nok en gang, og sier at slipingen spiller en veldig viktig rolle i knivens ankomst til målet. , og tommelen, når du lanserer kniven fra hånden, spiller akkurat denne rollen.

Standpunkter og kastemetoder

Disse to konseptene er nært beslektet fordi det ikke kan være noen kastemetoder uten standpunkter. Jeg må også referere til noen holdninger og kasteteknikker som ligner streik i karatespråket og hånd-til-hånd-kamp.

Når vi snakker om kastemetoder, må vi igjen gå tilbake til de to foregående kapitlene om avstander og måten å holde en kniv i hånden på, siden alle disse konseptene vil bli knyttet sammen i dette kapittelet. La oss huske de første fire distansene nær målet. Så å kaste kniver på dem gjøres fra høye stativer, når studenten står på beina, skulderbreddes avstand. Og bare i det øyeblikket du sender kniven til målet, kommer enten venstre eller høyre fot frem. Her er det igjen nødvendig å nevne høyden og lengden på elevens armer.

Så, la oss vurdere en av metodene for å kaste på nært hold (fig. 17): eleven står og snur seg litt mot målet med venstre side eller til og med frontalt. Forblir på plass og holder kniven i høyre hånd. Han løfter høyre hånd med en kniv på hodehøyde, bøyd i albuen for å danne en vinkel på 90°, med en rask og skarp bevegelse av hånden sender han kniven til målet.

Eleven kan gjøre den samme bevegelsen ved å gå ut til den angitte avstanden i Hidari-Zenkutsu-dachi-stillingen (front venstre-side-stilling), mens han kaster kniven med høyre hånd. Du kan også trå høyre fot inn i migi-zenkutsu-dachi-stillingen (fremre høyre-stilling) og også kaste kniven med høyre hånd (fig. 18).

Du kan angripe målet fra kiba-dachi-stilling (rytterposisjon), umiddelbart ta en stasjonær stilling eller gå ut til en allerede kjent avstand samtidig med at du kaster kniven (fig. 19).

Denne bevegelsen vil ligne et tetsui-uchi (hammerhånd) slag fra utsiden og innover. Du kan svinge høyre hånd horisontalt fra kiba-dachi-stillingen, være med venstre side til målet, sende kniven til målet og fra en høy stilling fra stedet. Når det gjelder en kampsituasjon, når fienden er foran deg og ikke vet hvem du er, og tenker at du i det minste vil fekte eller gjøre noen teknikker, så hvis du har lært hvordan du kaster en kniv, bør dette forenkle situasjonen din .

Avstander på 3-4 m er litt klassiske. Fra disse avstandene går læringen godt og maksimal effektivitet oppnås (forfatterens personlige erfaring). Du kan allerede ta en posisjon i hidari eller migi-zenkutsu-dachi, eller du kan gå til kastelinjen fra neko-ashi-dachi-stillingen (dvs. fra kattestillingen), som vist i fig. 20.

Ris. 20

På denne avstanden kan du kaste en kniv fra kiba-dachi-stilling (rytterposisjon) som om du imiterer et tetsui-uchi-slag, kaster med høyre hånd og svinger for å kaste fra venstre øre eller skulder.

Jeg vil nok en gang minne elevene på: enten du kaster en kniv frontalt fra stillestående eller i overgangen fra neko-dachi til noen av zenkutsu-dachi-stillingene, bør tommelen din som ligger på knivbladet lett berøre håndtaket. hvis du kaster bak bladet, og ikke i noe tilfelle bør det gå utenfor linjen til den bøyde pekefingeren som støtter håndtaket på kniven nedenfra. Dessuten, som allerede nevnt, skal tommelfalanksen som hviler på kniven bøyes i en vinkel på 45°. Det er også nødvendig å påpeke at når du kaster en kniv fra siden fra kiba-dachi-stillingen (rytterposisjon) fra midten og lange avstander, vil det definitivt være en spredning (spredning) av kniven horisontalt, siden bevegelsen av hånden vil være sterkt svingende og det vil være vanskelig å begynne å holde hånden på et hvilket som helst punkt (fig. 21).

Ris. 21. Sett forfra og bakfra

Derfor tegnes det på stativet omtrent et meter langt gap 30-40 cm bredt på stativet med svart maling, og i midten av dette gapet påføres en tykk svart vertikal stripe som vil være godt synlig for eleven selv. med perifert (lateralt) syn, og han må prøve å stoppe hånden først når han kaster en kniv til denne stripen (fig. 22). Og så, når ferdigheten kommer, kast gjennom dette gapet og utover.

Ris. 22

I en ekstrem situasjon fra 3 og 4 m kan du kaste en kniv bak hodet når fienden krever at du rekker opp hendene. Kniven er gjemt vertikalt bak kragen i en hemmelig lomme hvis klærne ligner en ninjadrakt, og kasteren står frontalt, men med bena vidt fra hverandre, eller i posisjonen til en rytter - kiba-dachi (fig. 23).

Ris. 23. Sett bakfra

Fra de samme tribunene kan du kaste kniver med begge hender, men treff med venstre hånd vil fortsatt være verre (det vil være en større spredning på målet). Allerede fra 5 m kan kniven kastes ved å holde i både bladet og håndtaket. Eleven må huske at når han kaster en kniv i bladet, gjør han bare en halv omgang når han går inn i målet. Når du kaster kniven i håndtaket, roterer kniven helt. Dette gir kasteren en spesiell følelse av å kaste. Bare det å kaste kniven frem vil ikke gjøre noe. Når du kaster en kniv i håndtaket, må du få kniven til å fly 4/5 av veien med spissen fremover. Og bare på denne 1/5 av veien gjør en hel sving og gå inn i målet med spissen. Dette er vanskelig å forklare med ord, det krever bare demonstrasjon og øvelse, øvelse, øvelse.

Fra en avstand på 6, 7, 8 m kan du kaste en kniv enten fra en høy stilling (føtter i skulderbreddes avstand) med overgang til venstre eller høyre side foran (hidari eller migi-zenkutsu-dachi), eller fra en kattestilling (neko-ashi -dacha) med en skarp overgang til en av de ovennevnte stillingene, nesten samtidig med en kraftig bevegelse av hånden som sender kniven til målet. Men likevel, ethvert ben som går i posisjon må fryse litt før hånden slipper kniven i flukt. Å kaste kniver fra lengre avstand virker upraktisk for meg. Bak lange år Jeg har ikke møtt slike utøvere.

Dette kapittelet avsluttes med noen praktiske råd til studenter. Hvis du virkelig er betatt av denne kunsten (kastekniver), hvis du alltid vil være i form og slik at hånden ikke mister følelsen av å kaste, ta med en bag eller bag med små steiner i lomma. Fra tid til annen, med en kastebevegelse, kaster du disse småsteinene i forskjellige retninger (dette er hva de kinesiske mesterne gjorde). I ekstreme situasjoner, hvor du står overfor en viktig oppgave, hvor innsatsen er livet, må du huske at en kniv flyr forskjellig i forskjellig vær, så tren ute i all slags vær, spesielt i kulde og regn. En våt kniv flyr helt annerledes ut av hånden din. Hvis du har mulighet til å tørke den før du kaster, sørg for å gjøre det. Prøv å trene i tynne skinnhansker (svarte, som alle klærne dine). Kniven er et stille våpen, men forblir i fiendens kropp, prøv å ikke legge igjen bevis. Tre av fingrene dine fra fiendens silhuett og innover er en svært alvorlig skade når den blir truffet av en kniv, eller død.

For en nybegynner er det nok å ikke ha mer enn 5-10 kniver å øve på. Etter hvert som kvalifikasjonene dine øker, øker du antallet gradvis. Men vi snakket om studie- og treningskniver en avansert mester burde ha et belte med et sett med kniver plassert på, som vist i figur 24.

Ris. 24

Knivene på beltet skal plasseres slik at de ikke bare er praktiske å ta tak i, men også slik at de ikke begrenser bevegelsen når de går eller faller. Tross alt er det viktigste formålet med dette beltet å skape bekvemmelighet for arbeid og trening. Beltet lages kun for den enkelte eier. Kniver skal være små, ikke mer enn 15 cm lange. Alle andre parametere - vekt, bredde, tykkelse, blad-til-håndtak-forhold - velges også individuelt av mesteren. Beltet skal være dekket med en jakke eller kappe. Selv en mester må bruke ganske mye tid på å snappe kniven umiddelbart og raskt legge den bort i cellen, slik samuraier gjør med en katana (middels sverd). Trening i å snappe og legge fra seg våpen følger stadig mesteren gjennom hele livet. Du må trene nesten hver dag - fra 30 minutter til 4 timer. Men. Naturligvis må du tydelig kjenne oppgaven du eller du har fått tildelt. Du må følge prinsippet: "det er bedre litt, men hver dag, enn 4 timer, men en gang i uken."

Hvis det av en eller annen grunn er umulig å lage et belte og bruke det konstant, må mesterkasteren passe minst en kniv på hver hånd, på hvert ben og, som nevnt ovenfor, bak kragen på ryggen. For dette er det forresten ønskelig å ha kniver som bøyer seg veldig godt, til og med spenner hånden og beskytter den i hånd-til-hånd-kamp, med et gummihåndtak og godt balansert.

Og en siste ting. Under trening vil knivene definitivt bli sløve. Det vil være grader og hakk på bladene og håndtakene som må fjernes. Til disse formålene kan du bruke en fil, slipestein, etc.

Så uansett hvor mange ganger du kjører de angitte verktøyene langs knivbladet, og bringer det til sin opprinnelige tilstand, vil du måtte kjøre de samme verktøyene langs håndtaket på kniven, slik at forholdet mellom vekt og balansering (blad til håndtak) forblir den samme.

Dette er spørsmålene alle som går inn i knivkastingens verden stiller seg, men fagfolk er også på konstant leting.

Selvfølgelig kan du kaste spiker, saks, skrutrekkere, til og med vanlige arbeidskniver, men er det nødvendig? Knivkasting- dette er en edel kunst, rekreasjon, sport, og for å få maksimal glede, og enda mer oppnå resultater, må du ta valget av en kastekniv på alvor.

La oss starte med noen myter som har utviklet seg i samfunnet om knivkasting

Myte 1. En kastekniv er et forferdelig militært våpen som treffer alt og alt på en avstand på 20 m inklusive. Bare legg deg ned og gjem deg

Myten er tydelig generert av kino og forskjellige "frontlinje"-historier. Faktisk, hvis en person har en kniv, ville han være den siste idioten hvis han kaster denne kniven. Arbeidsavstanden for kasteren er 3-9 meter. Det er mulig å bevege seg enda lenger unna målet, men det er ikke lenger lett.

Myte 2. Det spiller ingen rolle hva du kaster eller fra hvilken avstand.

Det er veldig viktig. Kniv, som veier under 100-150 gram, er vanskelig å kaste selv for trente folk, og å begynne å trene med det er stort sett det siste.

Noen plasthåndtak ellers vil putene uunngåelig knekke og falle av kniven - det er bare et spørsmål om tid. Eventuell vikling kuttes av på samme måte. Eksklusivt forstyrre å kaste alle slags balansere. De går raskt seg vill og endrer balansen, og kniven trenger ikke balansere, ærlig talt. Men mer på balanse senere. Noen kasteteknikk, selv en ikke-roterende, er på en eller annen måte bundet til avstanden, og hvis vi gjør to helt like kast fra 3 og 3,5 meter, kniver vil komme frem til målet på helt andre måter.

Myte 3. Min favorittmyte er kvikksølvkniver som fester seg uansett hvor hardt du kaster dem.

De kommer opp i annenhver samtale om å kaste hva som helst. Og nesten hver person med respekt for seg selv har en venn/matchmaker/bror/tidligere sjef ( Understrek det som er aktuelt), som personlig holdt dem i hendene og til og med kastet dem. Spesielt respekterte har bokstavelig talt en kvikksølvkniv i garasjen sin. Men etter å ha bedt om å se vennen, blir forbindelsen med vennen avbrutt på mystisk vis, og kniven er tapt. Jeg er ikke i tvil om at kvikksølvkniven finnes, men hvor unnvikende den er, din jævel. I løpet av 10 år med leting har jeg aldri funnet en eneste fungerende kvikksølvkniv =)

Myte 4. Bare balanserte kniver eller kniver med noen spesiell balanse flyr godt.

En stor misforståelse.

Eksistere kniver balansert, hvis geometriske sentrum sammenfaller med tyngdepunktet og ikke gjør det balansert– tyngdepunktet flyttes mot håndtaket eller bladet. Kniv med balanse i håndtak (tyngdepunktet flyttes til håndtaket) Med større styrke vil treffe målet når det kastes med et grep om bladet, kniv med balanseblad- når du kaster etter håndtaket, og balansert kniv går inn i målet likt med samme kraft for enhver kastemetode. Det utgjør hele forskjellen.

Hvilke parametere bør du bruke for å velge en kastekniv?

Dessverre er markedet oversvømmet i dag stort beløp kniver som kalles " kasting ", men de er en slik strekning. Jeg vil snakke om de grunnleggende prinsippene for å velge en kastekniv. De vil hjelpe deg med å velge et kvalitetselement og ikke falle for dumt håndverk.

Den viktigste egenskapen kastekniv– dens størrelse og vekt.

Fra en innledende avstand på 3 meter kniver vil fly komfortabelt, ikke enklere 150 g, mens allerede kl 5 meter kniven skal ikke veie mindre 180-200 g, Med 7-9 meter Det er bedre å kaste kniver som veier 200-350 g . Optimal lengde kastekniv starter fra 200 mm. Det er bedre å begynne å trene med tunge kniver, de " tilgi«Kasteren har feil i teknikk. Hvis kniven er komfortabel og tung nok, er læring enkelt og morsomt.

Jeg husker at jeg var tenåring da jeg mirakuløst fant noen navnløse " kasting » kniver i en bås, prøvde å kaste - og ble opprørt, kniver De fløy dårlig og ustabilt. Og hvordan kunne jeg da ikke trekke ørene vekk fra kastestativet i smia, når jeg smidde min første kaste kniver(da var det ingen gode serier å finne).

Jeg vil kalle den nest viktigste parameteren bekvemmeligheten av kniven.

Det er svært viktig at overflaten er ru og kan kjennes godt med hånden. Alle hjørner skal være avrundet, skjærekanten må ikke slipes. Det er viktig at kniv ligge godt i hånden med grepet du skal bruke til dette knivkasting.

Viktig styrke Og varighet kniv.

Fra en avstand på 3 meter kniv treffer målet med dobbelt så kraft som et slag. Derfor Kastekniv må være spesielt slitesterk. Monolitisk design, uten alle slags viklinger og overlegg. Tykkelsen på rumpa er minst 5-6 mm.

Det er viktig å være spesielt oppmerksom på stål og dets varmebehandling. De optimale stålene er: rustfritt stål 420, 40Х13, 65Х13 samt karbonstål 30ХГСА og 65Г. Hardhet kastekniv anbefales i området 40-45 Rockwell-enheter. Hvis hardheten er mindre, vil kniven bøye seg; hvis den er hardere, kan den knekke.

Nå om kasteteknikk

Det er ikke vanskelig å mestre det selv på egenhånd.

Til dette trenger vi:

sett fra 3-6 identiske kaste kniver (lengde ikke mindre enn 200 mm, vekt fra 150 g),
mål- et enkelt tørt tre vil gjøre det, men det er bedre å lage full stand. Det er mye lettere å lære med det (se video om stativet nedenfor)
målebånd for å måle avstand
grunnleggende om teknikk og trening.

Det er tre hovedteknikker:

Sport(økseteknikk) - ta tak i tuppen av håndtaket
Gratis(revers) – med et grep blad eller håndtak
Ikke omsettelig– et grep om bladet, der kniven treffer målet uten å gjøre en revolusjon.

Alle teknikker er knyttet til distanse, så vi begynner treningen med å merke avstander. Vi trekker oss tilbake 3 meter fra målet ( Det er her et målebånd kommer godt med). Dette er grunndistansen vi starter med. Jeg tar forbehold om at vi over tid vil lære å bestemme avstanden vår på 3, 4, 5 meter med øyet, men først er det bedre å telle og merke nøyaktig på målebåndet.

Sportsutstyr det enkleste

La oss ta stilling. For høyrehendte - venstre ben foran, tå ved tremetersmerket, rett bak. La oss ta det kniv ved håndtaket til en dybde på ca. 4 cm Vi svinger fra skulderen slik at armen går parallelt med kroppen, og slipper kniven rett over siktepunktet. Vi slipper den enkelt, uten å klemme håndtaket for hardt. Og hvis alt er gjort riktig, stikker kniven ut mot målet.

Hvis kniven ikke treffer målet parallelt med bakken, og håndtaket vippes oppover, så er det vridd, bør du ta den neste kniven litt dypere. Hvis kniven kom med håndtaket ned, er dette underrotert, noe som betyr at vi tar den neste litt mindre dypt. På samme måte når torsjon du kan komme litt nærmere målet, uten å endre grep, og når underrotert- Flytt deg.

Etter å ha bestemt den nødvendige avstanden og grepet, husker vi dem og jobber deretter med jevnheten i bevegelsen.

Prinsipp gratis teknologi samme, ulik avstand og grep

Vi tar kniven ved bladet fra baksiden slik at fingrene ikke faller på den konvensjonelle skjærekanten. Spissen av bladet stikker litt ut fra den sammenknepte håndflaten. Gyngen er også fra skulderen, men vi snur ikke hånden videre. Kniven skal fly ut av hånden din i en vinkel oppover på 45 grader. Vi tar også håndtaket til håndflatens fulle lengde.

Når du kaster etter bladet, er startavstanden 3-3,5 m, når du kaster etter håndtaket - 4,5-5 m

Ikke-roterende teknologi litt mer komplisert

Det er lettere å begynne med korte avstander på 1,5-2 m.

Grunnleggende vist i video

Kvalitet kaste kniver tjene i veldig lang tid - titalls år. Men de krever også omsorg.

En uunnværlig konsekvens av å kaste er utseendet på grader når de treffes kniv-til-kniv . Så fort det dukker opp en grat, må den kuttes ned umiddelbart med en fil, ellers neste gang du kaster den er det garantert et kutt og en splint.

Hvis kniv laget av karbonstål, etter hver trening er det viktig å tørke det av, og under langtidslagring - smør det med olje. I denne forstand kniver laget av korrosjonsbestandig stål har en fordel.

Når du kaster utendørs er det bedre å markere knivhåndtak lys elektrisk tape for å gjøre det lettere å finne.
Selv om du er flott kaste, start treningen med jevne kast og minimale avstander - la musklene og leddbåndene varme opp.
Fokuser ikke på styrke, men på nøyaktigheten av kastet.
Husk at hvis leddbåndene ikke er varmet opp kaste forkortes, noe som betyr at hvis du i begynnelsen av treningen treffer målet fra 3,5 m, så vil du på slutten kunne bevege deg 4 m unna.
La hjernen og kroppen din forhandle. Hvis du ikke kan, ta en pause. Læring skjer ikke i øyeblikket kasting, og etter det.
Ikke spar på mål, studere og deretter kaste Det er enklere og morsommere når målet er stort.
Se etter likesinnede!

Tadeush Kasyanov.

Instruksjoner for å kaste kniver.

Kniver.

Form, sliping*, dimensjoner, stål, balansering, vekt.

Etter å ha gravd gjennom og studert mye litteratur om kantede våpen, har jeg ikke funnet noe materiale i noen kilde som dekker avsnittet "kaste kniver" riktig eller kompetent, eller snarere profesjonelt. Noen få amatørforfattere har forsøkt å utforske dette emnet. Bøkene til Victor Popenko og Anatoly Taras viste mange kniver, hvis form kom til oss fra eldgamle tider og, naturligvis, fra forskjellige folk. Jeg tviler veldig på om alle disse knivene egner seg til å kaste, men jeg tenker langt fra å fornærme de nevnte forfatterne, dette skjedde av noen objektive årsaker. Det er usannsynlig at de ovennevnte forfatterne har sett hvordan dette gjøres, og jeg tror at de ikke har prøvd å gjøre det selv, selv om det med et visst ønske og dyktighet, som jeg selv har sett tidligere, noen gjenstand i hånden av en profesjonell kan bli et formidabelt våpen (kniver, tallerkener, nåler, økser, vanlige plater og til og med hatter).
Men likevel har jeg et ønske om å gå videre til det jeg har sett, opplevd selv, hva jeg kan og hva jeg kan lære bort.
* slipe - et system for sliping av kniver og andre bladvåpen.

Knivform.

I løpet av de lange 30 årene, som leder av School of Martial Arts SEN "E (livets vei, livets vei, livsverk), måtte jeg prøve å bli kjent med mange typer våpen, inkludert å kaste. På en eller annen måte det skjedde naturlig, men snarere under påvirkning av A.A. Kharlampiev, at jeg i løpet av årene har utviklet min egen metode for å bruke en kniv, dens kanoner skulle være ekstremt utilitaristiske og funksjonelle, det vil si bare på denne måten og på ingen annen måte. Personlig kom jeg til den konklusjonen at et kasteobjekt, nemlig en kniv, skal ligne silhuetten til en svømmehai (fig. 1) En slik kniv er ikke bare praktisk å kaste, men den er også praktisk å jobbe i nærkamp og gjerder på avstand.

(Figur 1)

Den eneste måten "svømmehai"-kniven skilte seg fra kniver av påfølgende former, var at den nedre skjærekanten var mer grunt skjerpet i forhold til den øvre, noe som minner i profil om overgangen fra overkjeven til en hai til den nedre.

(Fig. 2) Merkelig nok viste det seg å være vanskelig å bestille kniver av denne formen selv i forsvarsindustrien, siden dreierne og freseoperatørene, etter å ha mistet sine kvalifikasjoner i produksjon av eggede våpen i årene med perestroika, kunne skjønner ikke hva jeg ønsket fra dem. Så forenklet jeg formen på kniven ytterligere, og selve arbeidsdelen, den som kommer inn i målet, og i kamp inn i fiendens kropp, begynte å ligne en kule. Generelt lignet kniven i profil en stor kule, siden den var strømlinjeformet, praktisk og ikke hadde noe overflødig.
To knivstørrelser ble også utviklet, så å si, to av dens lengder: den ene - 25 cm = 250 mm, den andre - 30 cm = 300 mm (fig. 2). Men på skolen vår er vi liksom mer vant til den første størrelsen. Så, siden vi allerede har bestemt hvilken form kastekniven skal ha, la oss nevne de andre parameterne.
Lengde = 250 mm, håndtak = 100 mm, blad = 150 mm, d.v.s. bladet er en og en halv lengde av håndtaket, bredde = 25-28 mm. Under produksjonen bør tykkelsen på arbeidsstykket være fra 2,2 mm til 2,5 mm. Tykkelsen på håndtaksforingen er 2 mm. Du kan lage 3 nagler som holder håndtaket på hver side, men vanligvis lages det 2 nagler. Naglebredde - 5 mm.

Stål.

Arbeidsstykket er stål 4*13 55 enheter. hardhet på Rockwell-skalaen. Hvis du tar 60 enheter. stivhet, så under trening kniven, faller flatt ned i stativet, vil bryte, fordi stålet vil praktisk talt være kirurgisk, og på 50 enheter. stivheten til kniven, når den treffer veggene, vil den bøye seg veldig. Midten av skalaen er tatt. Hvis du ikke har stålet ovenfor, kan du ta en fjærheis fra en GAZ-21-bil og ventilstål fra en bilmotor.

Skjerp den.

Selve knivemnet må freses eller slipes på en slik måte at den skjærende delen av kniven kun er på den ene siden. Slipingen av selve skjærekanten kan være av 4 typer, som vist i fig. 3.
Arbeidsstykket er slipt i midten av knivens lengde og går fra spissen til begynnelsen av håndtaket (fig. 3c). Du må naturligvis skjerpe 150 mm i lengde, uten at det påvirker det

Ris. 3

delen som skal være håndtaket. Ellers vil dette i stor grad påvirke balanseringen av kniven.
Så skarphetene kan være dobbeltsidige, med en skråning i én retning og en halvkule.
Hva er bedre? Erfaring viser at hvis du trenger et høypresisjonstreff på målet, så brukes en kniv med 2-sidig sliping. Etter å ha laget arbeidsstykket, går vi videre til håndtaket.
Håndtaket skal bestå av 2 separate duralumin fôr. Andre materialer - vinylplast, tre, gummi blir raskt ubrukelig fra utilsiktede treff med en kniv og fra støt på stativet og gulvet. Den delen av kniven som er beregnet på håndtaket er ikke frest. 2 hull på 5 mm hver bores inn i den for to nagler laget av høyhastighetsstål, som er godt bearbeidet og holder godt. Begge hullene for naglene bores 20 mm fra enden av håndtaket fra knivbladet. Dessuten er begge håndtaksforingene ved nærmeste nagle slipt på skrå (fig. 4)

til bladet slik at kasterens hånd ikke møter noen vinkler eller planforskjeller når kniven slippes i et kast.

Knivvekt og balansering.

Vekten på kniven skal være 200 g Balanseringen av den kontrolleres på denne måten: pekefingeren til for eksempel høyre hånd er plassert på stedet der håndtaket starter fra bladet, og pekefingeren på venstre hånd litt. holder kniven i horisontal posisjon ved stikket. Når du slipper fingeren på venstre hånd, skal håndtaket på kniven, som om den stopper, trekke kniven jevnt og ubetinget mot gulvet (fig. 5). Hvis håndtaket på kniven er betydelig tyngre enn bladet, vil kniven umiddelbart falle på gulvet mot håndtaket. Derfor må et slikt håndtak ganske enkelt lettes.

Fig.5

Noen få ord om hærkniver.

En rett dolkbajonett fra en AKM angrepsrifle med en blodstrømsbajonett for kast ville være praktisk hvis den ikke hadde en ring for å feste til løpet og en overdrevent bøyd og vektet ende av håndtaket. Da jeg filmet alle disse eiendelene, brukte jeg denne bajonetten perfekt, slik tilfellet for eksempel var på settet til filmen «In the Special Attention Zone». En bajonett som ligner en finne fra en AK-gevær er enda vanskeligere å bruke, fordi brodden er forskjøvet til siden, og håndtaket er veldig tungt, med mange kurver og vinkler. En ensidig sag kommer også i veien, noe som kan skade hånden din. Du må være en godt trent fighter for å ha et visst resultat når du kaster en slik bajonett. Men generelt kan det brukes til hæren. Avstanden skal være 4,5-5,5 m, avhengig av høyden på jageren og lengden på armen. Det er også en hærdolkbajonett med en diamantformet sliping på begge sider av bladet, men med samme ulempe - den har også et ubehagelig håndtak. Kort sagt, du kan ikke kaste våre hjemlige bajonetter i håndtaket. Tilsynelatende eksperimenterte forskere fra forsvarsdepartementet med disse knivene på kontorene deres. Fargen på en kastekniv skal være svart slik at den er praktisk talt usynlig i hånden, og enda mer under flukt.

Knivkastingsområder og stativ
(spesielle enheter)

Knivkaststrening gjennomføres både på åpne områder og innendørs. For å gjøre dette må du rydde et lite område i skogen eller hagen, for eksempel 10x4 m, fra forskjellige rusk, komprimere området, dryss det lett med sand og plasser stativer slik at folk ikke får lov til å dukke opp i nærheten av dem eller bak dem. Området må merkes ut på spesielle avstander (jeg vil snakke om dem i neste kapittel). I den ene enden av stedet vil det være et stativ, i den andre - et bord eller en benk for å kaste kniver. Under treningsprosessen er det fare for at kniver flyr og sprer seg rundt på stedet, så stativet må rett og slett inngjerdes med finmasker eller treskjold. Du må helle mer sand eller legge gummiskinner på bakken nær stativet. Dette vil spare knivene fra mulig skade når de treffer bakken, og eleven slipper å løpe bak stativet for å se etter kniver som har fløyet dit. I rommet for de samme øvelsene skal området være nøyaktig det samme, men mer oppmerksomhet Det er nødvendig å være oppmerksom på lydisolering, for hvilken stativet må være omgitt av filtark eller gummispor. Hvis det er vinduer i rommet hvor det kastes, bør de sperres av med et fint netting. Stativene må være godt opplyst: over dem eller på siden skal det være lyspærer dekket med deksler, siden når du forbereder kasteren, vil det være øvelser i skumring og i fullstendig mørke for et lysglimt. All snakk om at plattformen for å kaste kniver bør være større gir ikke mening, fordi det rett og slett er umulig å effektivt kaste kniver lenger enn 12 m, og historier om at noen mennesker har sett eller kastet kniver fra en avstand på 15, 20 og 30 m - renrasede løgner. Hvis du er i en region der det er vanskelig å finne et tre, helles en jordvoller på den ene siden av friluftsområdet, komprimert med spader, forskjellige figurer er merket, hvoretter stativet er klart for trening (dette er hva for eksempel de tyrkiske janitsjarene (vakten) gjorde for rask trening av et stort antall krigere).

Hvis det er mulig å velge et tre for øvelsen, er det bedre om det er en poppel, fordi treverket er mykere, absorberer lyd godt fra støtet fra en kniv og absorberer kniven godt når den sitter fast. Poppelen sages i 30-centimeters runder, barken fjernes, hvoretter sidene hogges av med en øks slik at det oppnås en firkant, deretter angis eventuelt serienummer, og de ferdige poppelfirkantene plasseres i stativrammen. (Fig. 8).

Rammedekselet eller toppstangen senkes slik at poppelfirkantene ikke beveger seg, og festes eller knyttes i siden slik at alt holdes tett (fig. 9). Rutene kan ha forskjellige tall foran og forskjellige former på baksiden. Når frontflaten blir ødelagt som følge av trening, endres siden av ruten eller ruten kastes helt. Det er tilrådelig å holde poppelved fuktig til enhver tid. For å gjøre dette, når du forlater treningen, må du spraye stativet med vann og om mulig dekke stativet med en fuktig klut. Vått tre er mer motstandsdyktig mot knivstikking. Når du skal lære å kaste, er en viktig omstendighet at knivene kastes i enden av blokken, og ikke på siden inn i veden. Det er mulig senere, når erfaringen kommer, vil det være mulig å kaste på stående tre, men naturligvis i tørt, og ikke i blomst, i sponplater. kryssfiner. Riktignok skader slike øvelser kniver.

Ris. 9
Erfarne kastere får mål til å svinge på lenker, selv om, jeg gjentar, å treffe dem bare er mulig med veldig lang og konstant trening.

Avstand til knivkasting.

Apropos avstand, vil jeg umiddelbart like fokus på en veldig nær avstand til målet, og i en kampsituasjon - til fienden. Under treningen ble det identifisert fire slike distanser. Disse er 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m og 2 m. Jeg snakker ennå ikke om kastemetoder og den veldig viktige delen - hvordan holde en kniv (dette vil bli gjort i neste kapittel). Mens han studerer, må studenten øke ferdighetene sine på disse avstandene, og først etter det stille seg bort og bevege seg bort fra målet. Dette er reelle avstander både for trening og også i en kampsituasjon, noe som gjør det mulig å raskt håndtere fienden. Da er det en veldig realistisk avstand på 2,5 og 3 m Deretter 4-4,5 m for meg. Følgelig, 5 m, 6 m, 7 og 8 m Når kasteren beveger seg til en slik avstand, føler han at tomgangssnakk selv om 12 m, og enda mer 15, 20, 30 m, er ren fiksjon og bløff. Når det gjelder metodikk, etter å ha mestret flere av de oppførte distansene, bør du på slutten av treningen prøve å nærme deg og bevege deg bort fra målet. Denne praksisen gir positive resultater i kamp, når avstanden vil være vanskelig å bestemme med øyet på grunn av ulike vær eller andre forhold. Generelt, for å komme nærmere fienden og implementere handlingene dine, er en avstand på 6-8 m veldig god. I tillegg må du være en veldig god kaster, ellers vil du tape.

Måter å holde en kniv i hånden på

Når vi husker at vi i forrige kapittel skisserte fire nære avstander, vil jeg si med en gang at du må treffe målet og fienden fra disse avstandene mens du holder kniven i håndtaket. Kniv
holdes i hånden på denne måten: bladet er rettet mot stativet eller fienden, håndtaket er i håndflaten, fire fingre holder håndtaket nedenfra, og fungerer som en guide for at kniven skal fly ut av hånden. Tommelen, med falanxen nødvendigvis bøyd i en vinkel på 45" liggende på kniven, bør aldri strekke seg utover linjen til den bøyde pekefingeren og ligge flatt på kniven (fig. 10).
Ingen av forfatterne av verk om knivkasting sa et ord om dette. Hva gjør denne metoden for å holde en kniv? Riktig plassert på håndtaket, og også på bladet (vi vil se på dette litt senere),

Ris. 10

tommelen gjør det mulig å rette kniven riktig. Posisjonen til fingeren på kniven avgjør om kniven begynner å velte når den kastes eller ikke. Likeledes spiller tommelen en viktig rolle for om kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg har aldri sett dette øyeblikket bli berørt eller opplyst av noen. Tommelen ser ut til å vri kniven når den slippes fra hånden, og peker den til et punkt, horisontalt eller vertikalt. Men egentlig, kanskje dette er mesternes hemmeligheter. Kniven holdes av bladet på samme måte, tatt i betraktning at den ene siden av den er skarp og skal stikke utover fra håndflaten i flere mm. kaste en kniv i håndtaket fra en avstand på opptil 2 m, dette gjøres med en håndbevegelse. Kniven, uten å snu seg noe sted, går inn i målet. Men fra 2 m er det mer praktisk å kaste kniven etter bladet, og her, når du slipper kniven fra hånden, bør du kutte bladet litt fra bunn til topp med en bøyd pekefinger. Da vil kniven, etter å ha gjort bare en halv omgang, stikke brodden inn i målet.

Ris. elleve

Ris. 12

Vi må huske regelen om at når du kaster en kniv etter bladet fra 2 m eller 12 m, skal kniven bare gjøre en halv omgang (fig. 11). Når du kaster kniven i håndtaket fra 5 m og utover, må kniven gjøre en hel omdreining (fig. 12). Når en student, som holder bladet, begynner å prøve en avstand på 5,5-6 m, skal kniven bokstavelig talt gå inn i håndflaten noen få mm om gangen, men i disse tilfellene skal ikke mer enn halvparten av håndtaket fortsatt gripes ved håndflaten.
Kniven skal ikke holdes stramt eller stramt, men godt holdes med fingrene angitt i grepet. En svært viktig omstendighet er posisjonen til hånden når du kaster kniven, i den aller siste frigjøringsfasen (fig. 13)

Ris. 1. 3

I fig. Figur 14 viser en variant av riktig og feil posisjon av hånden.

Ris. 14

Med riktig posisjon av hånden ser det ut til at den slår, og kniven ser opp diagonalt, et sted i en vinkel på 45"; hvis posisjonen er feil, vippes hånden ned, og vanligvis begynner kniven å salto og treffer bakken Når du kaster en kniv, skal hånden være helt avslappet. Og først på slutten, når du slipper kniven, imiterer hun slaget, mens hun ser på hånden med lavere eller lateralt perifert syn, retter og stopper hånden der han ser øynene.
Et klassisk eksempel på alle disse handlingene er avstand 3 m, når eleven, som holder kniven i bladet, lett berører håndtaket med tommelen og ikke strekker tommelen utover området til den bøyde pekefingeren, sender kniven til målet (fig. 15).

Ris. 15

Denne kastestilen er egnet for en avstand på 2,5 til 4 m Ved en avstand på 1,75 til 2,5 m er håndflaten plassert på kniven til midten av bladet.
Nå som mye allerede er forklart, vil jeg gjerne snakke om behovet for å slipe knivblader. Selvfølgelig er en mester alltid en mester, han vil kaste en kniv selv uten å slipe den, dvs. glatt. Men hvis vi snakker om den høye kunsten å kaste, så bruker mesterne en form for kniv som er nær hjertet og følelsen. For en student, når han er pålagt å lære denne eller den øvelsen, er det viktig å ha noen nødvendige detaljer som vil øke hans forståelse av hva som skjer og hans kvalifikasjoner. Så når vi snakker om at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt, er det her vi må si hvordan sliping forstyrrer eller hjelper resultatet.
Som allerede nevnt eller vist ovenfor, er det forskjellige skjerpinger. Jeg kom tilbake til dette emnet nok en gang for å vise hvordan håndflatens tommelfinger ligger på kniven før jeg kaster (fig. 16).

Ris. 16

Mye av det som er vist ovenfor kan ikke en gang forklares, det er på grensen til intuisjon. Men ved å øve kommer eleven til det punktet hvor han begynner å føle avstanden, kniven og eggen av sliping med fingeren, det vil si at en følelse av forståelse og følelse av kniven blir født: når trykke lett, når slipp, slik at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg gjentar nok en gang, og sier at slipingen spiller en veldig viktig rolle i når kniven kommer til målet, og tommelen spiller nettopp denne rollen når den slipper kniven fra hånden.

Hei venner!
Jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på en bare copy-paste. Jeg har kommet over denne teksten flere ganger og i ulike kilder. I magasinet "prorez" for 2000 er det et lurvete år, på Shirogorovs kontor og et annet sted. Setninger og avsnitt ble omorganisert, men essensen forble uendret og veldig IMHO korrekt. Og det spiller ingen rolle lenger hvem som stjal Maryanko fra Shigorov eller omvendt. Hvis de klarer det, så gjør jeg det også. Jeg tror de gamle knivulvene ikke vil lære mye nytt, men det vil være interessant for nybegynnere.

Til tross for at alles knivkrav er forskjellige, er det en rekke feil og misoppfatninger som gjentas av nesten alle - og både nybegynnere og personer med lang erfaring tar ofte feil.
La oss se på de 10 mest populære feilene når du velger en kniv, så til slutt kan du tydelig bestemme hvilken kniv du personlig trenger.

1. Betatt av allsidighet.
Ønsket fra mange produsenter om å lage en universell kniv er prisverdig, i motsetning til resultatene av deres aktiviteter. I praksis viser det seg at kniven har en sag som det er umulig å sage gjennom noe med, filer som øyeblikkelig "blir skallet", kompasser som viser nord hver gang forskjellige sider og andre "nyttige" ting. Og de firkantede hule håndtakene som NAZ (nødreserven) er lagret i ser ut som - god idé, men i praksis gnider håndtaket øyeblikkelig blodig hard hud, og det er best å sette sammen NAZ selv og feste den sikrere - du kan til og med miste kniven sammen med ryggsekken, for eksempel, siden få mennesker ønsker å bære dette miraklet på beltet deres, er situasjonene annerledes.
Massive vakter gjør det ikke lettere å jobbe med en tung kniv når du skal sette opp en leir - merk at tradisjonelle macheter lages uten vakt - ja, dette er ikke så trygt for en utrent person, men mye mer funksjonell for enhver fornuftig person som ikke tar tak i bladet med hendene.

2. Fanget etter størrelse.
Mange tror oppriktig at jo større verktøykniven er, jo bedre er den. En slags klyve, en halv meter lang, ser mest attraktiv ut. Hvordan utføre rene hverdagslige oppgaver som å skrelle poteter? Hva med å rense fisken? Jern argument - og bjørnen kommer, hva skal jeg gjøre? Den går i stykker på grunn av utilgivelig øvelse - en slik kniv hjelper ingen mot en bjørn, her er et større kaliber bedre.
Selv arkeologer bekrefter at i alle århundrer var ikke universalkniver kniver. store størrelser– og det spiller ingen rolle hvilket materiale knivene var laget av. Ifølge resultatene av arkeologisk forskning, den tradisjonelle lengden verktøykniv varierer fra 6 til 20 cm, den mer populære lengden var 6-9 cm, bredden på kniven er vanligvis 1-2 cm, tykkelsen på ryggraden er 3-6 ganger tynnere enn breddeverdien.
Ja, det var utvilsomt store kniver, men de var ikke universelle, men spesielle - for å sette opp en leir og som et våpen.
Og universalkniver for hverdagsarbeid har alltid vært små og praktiske.
Mange anbefaler to kniver – en stor og en liten brukskniv. Men i Russland anses muligheten for å kombinere en kniv og en øks som mer populær og praktisk. Ofte til tross mer vektøks, bare med dens hjelp kan du fullt og raskt sette opp en leir.

3. I sterkt fangenskap.
Holdbarhet for mange har blitt en slags standard for egnetheten og "kjøligheten" til en kniv. Som et resultat blir ikke engang kniver født, men snarere gjenstander som har ytre likhet med kniver. Tykke jernstykker med en rygg på mer enn 5 mm og en knivstørrelse på 25 cm er imponerende. Ja, mange overlevelseseksperter tror at du kan lirke av et kumlokk med en kniv (sannsynligvis er taigaen deres godt utstyrt). Hvor anvendelig er kravet om fantastisk styrke til en brukskniv? I det vanlige livet trenger du ikke å bruke en kniv for å demontere hjul og presse ut dører. Sannsynligvis kan det ideelle for en så supersterk kniv være en vanlig lirkestang - den er overraskende sterk og tåler hva som helst (ikke alt, selvfølgelig, noen knekker til og med lirkebøyler). Men hvordan kan du skrelle de samme potetene eller tarmfisken med en så tung og utrolig tykk kniv? Synes du dette er praktisk? Prøv deretter å gjøre dette i det minste hjemme på kjøkkenet i et behagelig miljø.
I tillegg betyr tynn ikke skjør. Når det brukes riktig med kniv, er det for å kutte, og ikke som et brekkjern, at kniver holder i årevis!
Vekten av en kniv spiller en viktig rolle når du går på tur, når du skal bære alt selv. Og 200 gr. fast overvekt dette er noen ganger ganske mye. Spesielt hvis det er ubrukelig vekt.

4. Fanget av hardhet.
"Se hva hard kniv! - en av de mest favorittgrunnene til å skryte. Tross alt er det nødvendig med et enkelt kriterium, men for enkelhets skyld fokuserer mange på hardheten til stålet som knivbladet er laget av.
Kniver laget av veldig mykt stål - 50 Rockwell-enheter mister skarpheten veldig raskt, og mange prøver å få en kniv laget av stål med høy hardhet - noen ganger når de opp til 64 Rockwell-enheter.
Og det er fullstendig oversett at med en så høy hardhet er kniven svært vanskelig å betjene. Svært ofte skjønner ikke eierne av slike kniver hvor skjør skjærekanten på bladet er og åpner rolig bokser med en kniv, hvis blad, på grunn av feil belastning, har det travelt med å smuldre og deretter gir et ynkelig syn - i stedet for en vakker skjærekant, ser eieren en taggete, revet kant som heller sager, enn den skjærer. Og forsøk på selvsliping er katastrofale - slike stål blir som regel slipt med diamantslipemidler, som, hvis de brukes feil, etterlater veldig dype spor på stålet og ikke skaper den mest stabile skjærekanten. Sliping med tradisjonelle slipemidler tar om mulig veldig lang tid. lang tid– Det vil ta timer før ting begynner å ordne seg.
Det siste du ønsker er å være et sted langt fra sivilisasjonen for hele tiden å være med en sløv kniv og kaste bort tid på å slipe den, og rask sliping med grove diamantslipemidler (hvis du bærer dem med deg) vil bare føre til utilstrekkelig skarphet på skjærekanten og for tidlig slitasje av kniven for konstant redigering på grove slipemidler.
Derfor varierer den optimale hardheten for en verktøykniv fra 56-57 for rustfritt stål, og opptil 60 Rockwell-enheter for karbonstål. Hvilken å foretrekke? personlig valg alle - rustfritt stål er mye mindre krevende med tanke på pleie, og karbonstål holder en kant lenger og skjærer mer behagelig.

5. Fanget av merker.
Mange tror at bare kjente selskaper produserer gode kniver. Ja, mange verdenskjente knivmerker lager gode kniver. Men i vår alder betyr ikke lenger eierens navn på et produkt høy kvalitet kniv Mer og mer flere selskaper lokalisere sin produksjon i land med billige arbeidsstyrken.
Likevel slutter små selskaper grunnlagt av entusiaster aldri å overraske med flere og flere nye kniver laget av utmerkede materialer, og selskaper med stor historie Flere og flere tenker på hvordan de kan gjøre mer og billigere.
Mange kjente knivmakere jobber enten på egen hånd eller med et lite team, mens køen for kniver ofte er planlagt til 1-2 år og poenget er slett ikke i eksklusiviteten til slike kniver (selv om dette også er tilstede), det er i mesterens holdning til kniven - han investerer virkelig i det en del av sjelen sin, og ikke bare sjelløst klappe ham i formene.
Mange private håndverkere i Russland lager fantastiske foldekniver - både når det gjelder arbeidsegenskaper og kunstneriske egenskaper, er det slett ikke nødvendig å bestille en kniv et sted i utlandet for å få en kniv laget med sjel, laget for deg med hensyn til dine krav, en som er mer vil ingen ha det.
Derfor bør du ikke i noe tilfelle forakte små produsenter eller håndverkere som lager kniver på egenhånd, tro meg, ingen samlebånd på en stor fabrikk vil lage slike sjelfulle kniver.

6. Fanget av økonomi.
Gode ting kommer ikke billig! Godt poeng. Men å fokusere bare på prisen er urimelig en kniv for 3 tusen rubler og en kniv for 60 tusen vil avvike i kvaliteten på kuttet med mer enn 20 ganger.
Mange utmerkede kniver har en pris i området 700-3000 rubler. Skandinaviske kniver fra merkene Mora, Eka og andre er spesielt gode. Dette er utmerkede og pålitelige allroundere, du vil ikke skryte av dem i selskap, men de vil bli din pålitelige følgesvenn og vil hjelpe deg mer enn én gang. Utmerkede "arbeidshester" blant kniver - gjennomtenkte og funksjonelle design, du vil ikke bli skuffet hvis du foretrekker skandinaviske kniver, som er laget av folk med kolossale praktisk anvendelse og en rik knivkultur.
Og hvis du ved et uhell mister eller skader en kniv, trenger du ikke å bekymre deg for mye - beløpet er ikke fantastisk, du går og kjøper deg en til.

7. Fanget av en stereotypi - en foldekniv er ikke alvorlig.
Mange anser foldekniver som lunefulle og helt uegnet for bruk utenfor urbane forhold.
Dette er delvis sant. Men hvis kniven bare brukes som en kniv, kan et brettealternativ være bra. En sammenleggbar kniv tar liten plass, er lett, inneholder ofte flere verktøy, og det vil ikke være noen problemer med politiet - men veldig ofte konfiskerer politiet store kniver fra turister, hvis retur alltid er ledsaget av problemer, og ferien vil definitivt bli ødelagt. Og ingen ECC og testrapporter og konklusjoner er gyldige, en gjentatt undersøkelse vil kreves - for å være ærlig, mange ønsker rett og slett ikke å blande seg inn og den beslaglagte kniven kan godt bevilges av skruppelløse personer fra politiet.
Med en foldekniv, til tross for sin lille størrelse, er det fullt mulig å kutte stort dyr– En erfaren jeger som er godt kjent med dyrenes anatomi kan enkelt klare dette. Selv med ett multiverktøy kan du kutte opp en elg - en video om dette emnet var en gang populær i trange sirkler.
I Sør Amerika Okapi foldekniver er veldig populære blant befolkningen, Opinel er populært i Frankrike, disse knivene kan kjøpes uten problemer i Russland.
Ta en nærmere titt på dem - kniver av utmerket kvalitet for lite penger, lette og kompakte - flotte for piknik.

8. Fanget av fabrikkfantasier.
Mange tror at produksjon bare er mulig under fabrikkforhold. god kniv. Denne myten støttes aktivt av mange produsenter - både russiske og utenlandske. Men hvis utenlandske produkter i knivindustrien virkelig kan skilte med utmerkede eksempler, da Russiske kniver masseproduksjon skaper i økende grad skuffelse. Dårlig kvalitet på passformen, dårlig gjennomtenkt design og, verst av alt, dårlig og ustabil varmebehandling av bladene.
Ofte sier russiske produsenter, som svar på kritikk av kvalitet: "Er knivene våre dårlige? Bare se på hva individuelle håndverkere skulpturerer!»
For rettferdighetens skyld innrømmer vi at mange oppriktig tror at den beste kniven fås fra en skjæresag, to ruller med blå elektrisk tape og en halvtimes arbeid med sliperen. Resultatet er noe sånt som en steinalderkniv laget av moderne materialer.

Heldigvis er slike kniver ikke flertallet - hundrevis av håndverkere i Russland lager kniver for et bredt utvalg av smaker, men de kritiserer kniver, og glemmer ofte at mesteren ikke selv utvikler konseptet med en kniv, men legemliggjør kundens ønsker. , ofte veldig langt fra knivverdenen.
Men når en mester har frihet til kreativitet, blir mesterverk født - både høykvalitets, pålitelige arbeidskniver og rett og slett kunstverk.
Her, mer enn noe annet sted, er vitsen om at profesjonelle bygde Titanic, og en amatør bygde arken, passende.
Når det gjelder materialer av høy kvalitet, er det ekstremt tilgjengelig for den enkelte håndverker. bred rekkevidde materialer for å lage kniver - som materialer til håndtak - alle slag eksotiske planter finnes ikke - bokstavelig talt fra alle land i verden av alle farger og nyanser, og stål - fra personlig smidde strimler av stål (vi har fortsatt smeder) og kjøpt fra de beste stålbedriftene i verden.
Private håndverkere kan som regel ikke konkurrere i pris med produksjon av samlebånd fra fabrikken, spesielt hvis knivene er satt sammen i et land med billig arbeidskraft, men privat mester vil lytte nøye og lage til deg akkurat den kniven du ønsker. Ingen stor bedrift kan tilby deg produksjon av en kniv i henhold til din bestilling.
Og generelt sett, hvis vi gjør en sammenligning, er kniver fra private håndverkere overlegne fabrikkproduserte kniver. Russiske er overlegne i kvalitet, og utenlandske er overlegne i pris.

9. Fanget av auraen av profesjonelle.
Vi tar ofte hensyn til utstyret til fagfolk, kniver er intet unntak. Noen ganger gir de eksemplet med spesialstyrker som fant denne eller den kniven i utstyret deres - "Ja, siden disse spesialistene valgte en kniv, betyr det at den er den beste!" Og lykkelig gnir hendene, en person kjøper en hær Ka-Bar eller en bajonettkniv, og tror at dette er det beste valget.
I praksis styres tjenestemenn i alle land først og fremst av kvaliteten på kniven og dens brukervennlighet når en modell tas i bruk.
Her kommer den lave prisen og idiotsikkerheten, det vil si, i forgrunnen. styrke og som vanlig personlige interesser.
Vårt klassiske eksempel er AKM-bajonetten folk som har møtt den vet at DENNE ikke kan brukes som kniv. Og situasjonen har ikke endret seg på mange år.
Spesialstyrker kjøper som regel kniver på egen hånd - og mens utenlandske soldater får nok lønn til å ha råd til en hvilken som helst kniv, er ikke alt så rosenrødt i Russland.
Hvis vi analyserer hvilke kniver som er populære blant amerikanske soldater, så er disse de velkjente tre - Cold Steel, Benchmade og Spyderco. Alle disse tre selskapene er ikke offisielle leverandører av kniver til den amerikanske hæren.
I tillegg bør det tas i betraktning at i hærlivet blir en kniv mye oftere brukt til husholdningsformål - å åpne en boks, kutte mat - enn til drap. Fagfolk foretrekker å jobbe fra skytevåpen heller enn å kutte med kniv.
Hvis det kommer til kniven, betyr det at det ble gjort en feil et sted. Og moderne kampkniver helt uegnet for daglig bruk - de er laget kun for å drepe, og ikke for å skjære brød.

10. Fanget av teknologi.
Produsenter gjør sitt beste for å fremme eksklusive stål, som er herdet nesten i antilopemelk. Forsikringer om korrosjonsbestandighet, ekstraordinær styrke og hardhet - alt dette strømmer ned over forbrukeren som konfetti i en Nyttår, og overfloden av materialer på håndtakene er fantastisk, kappen er bare laget av Kydex (og selv om dette sjelden er praktisk, er det viktigste teknologien).
Prisene stiger umiddelbart eksponentielt, og produsentene ser gladelig på at bankkontoene deres fylles opp.
Ja, en kniv laget av designerdamaskstål eller damaskus er veldig vakker, som et samlingsobjekt - rett og slett fantastisk. Det er fint å vise frem en slik kniv, men få mennesker tør å jobbe som et kunstverk.

Gi derfor en nøktern vurdering - hvor mye du er villig til å betale for å kjøpe en kniv til hverdagsarbeid, og om du er villig til å betale for mye for spesialstålene og materialene som brukes i fremstillingen av en slik kniv.
Tenk deg nå at du brakk eller mistet kniven? Hvor kritisk er tapet av verdien for deg?
Hvis forskjellen i kostnaden for en kniv er 5 ganger, avviker ikke kuttet med det samme 5 ganger, og noen ganger er det bedre å skille kniver for daglige oppgaver og kniver som bare vil ligge på hyllen.
For å oppsummere vil jeg råde deg til å lytte til følelsene dine oftere og ikke jage prislappen, merkevaren og moten. 90 % av oppgavene som turister og fiskere står overfor løses ved hjelp av en rimelig skandinavisk kniv. Formen på disse knivene har blitt bevist gjennom århundrer med bruk, og moderne materialer gjør dem ekstremt praktiske, lave priser– tilgjengelig.

Original copy-paste