MK om at skabe en dukke af silikoneforsegling. Silikone genfødt: beskrivelse, pris, foto

Samlere elsker dem. Interiørdukker lavet af silikone er skabt af mester Irina Ermolova fra Vladivostok. Om din usædvanlig hobby fortalte hun til vores blad.

Irina, mange dukker er strikket og syet, men du gik måske din egen vej svær vej- du arbejder med silikone. Fortæl historien om din hobby.

I 2009 så min mand og jeg silikonedukker på internettet for første gang. Det var glæde og overraskelse, at menneskehænder kunne skabe noget så realistisk og så lig rigtig person! På det tidspunkt var jeg ved at tage eksamen fra college og skulle blive certificeret psykolog. Jeg kunne ikke engang forestille mig, at mit fremtidige liv og arbejde ville være tæt forbundet med skabelsen af ​​de samme silikonedukker. Jeg tog eksamen fra instituttet og forsvarede mit eksamensbevis, men nye planer og drømme har lagt sig i mit liv, som jeg er ved at realisere i mit nye job.

Hvad er fordele og ulemper ved dette materiale?

Det er svært at svare på sådan et spørgsmål. Der er fordele og ulemper ved ethvert materiale, der bruges i kunst eller kreativitet. Silikone har for eksempel en af ​​fordelene, at dukken kan flyttes, hvis den har skelet og led. Silikone er ikke bange for lys (som vinyl), vand eller temperaturændringer.

Af minusser: silikone er et meget lunefuldt materiale på scenen med at lave en dukke. Kræver nøjagtighed og renhed af støbeformen. For eksempel kan en støbeform ved et uheld blive "forgiftet" med et stof, der indeholder svovl, den samme plasticine eller ler, der blev brugt til at skabe "mestermodellen". I dette tilfælde vil fuldstændig polymerisering af silikonen ikke forekomme i denne form. Afstøbningen vil være klistret og ikke egnet til maling. Kun i skraldespanden, efter at have skåret det i små stykker.

Hvor lang tid tager det for en dukke at blive "født", hvor begynder processen? Fortæl os om dens stadier? Hvem hjælper dig?

Processen med at "føde" en dukke er lang og nogle gange vanskelig. Den allerførste fase er skabelsen af ​​en model (skulptur). Det kan laves af ethvert materiale (ler, plastik osv.). Derefter sker støbeprocessen (oprettelse af forme til støbning). Denne fase er måske den sværeste og vigtigste, fordi... efter støbning ødelægges skulpturen, og hvis formen af ​​en eller anden grund viser sig at være defekt, så skal alt arbejdet startes helt fra begyndelsen. Så det tog mig to år at skabe min første dukke. Grunden til en så lang proces var netop en defekt i en af ​​formerne.

Efter vellykket støbning begynder processen med at udvikle et bevægeligt skelet til den fremtidige dukke. En lige så vigtig og tidskrævende proces. Udvikling af skelettet og det hele tekniske side Min mand er ansvarlig for at skabe dukken. Så støbes dukken. Og først efter en vellykket casting begynder den mest interessante del - dette kreativ proces, arbejde på billedet af den fremtidige dukke.

Hvordan reagerer folk på kreativitet? Jeg ved, at mange mennesker synes, det er mærkeligt dem, der interesserer sig for genfødte - babyer lavet af silikone? Dine dukker er ældre børn.

Jeg klassificerer ikke mine dukker som genfødte. "Genfødt" oversættes omtrent som "genfødt", "genfødt", nogle foretrækker muligheden "genfødt". Og disse dukker er lavet af fabriksemner. Jeg skaber dukker fra bunden, og denne proces ligner at skabe en porcelænsdukke. Den eneste forskel er i materialerne og tilstedeværelsen af ​​et bevægeligt skelet.

Folk har forskellige reaktioner på dukker: fra "Åh, jeg er bange" og "Jeg ville være bange for at være i samme rum med sådan en dukke," til oprigtig beundring. For at være ærlig tænker jeg ikke så meget over det, da jeg laver det, jeg virkelig godt kan lide.

Køber de disse dukker til børn eller bruger de dem kun som boligdekorationer?

Dukker bestilles også til børn, men oftest købes de af samlere. Prisen på sådanne dukker, under hensyntagen til de dyre materialer og arbejde, er ret høj. Indtil videre har jeg kun købt en dukke én gang som gave til en pige.

Du bruger endda børns naturlige hår i dit arbejde, sælges det til frisører?

I mit arbejde bruger jeg både naturligt og kunstigt hår. Jeg køber hår enten i en frisørbutik eller gennem en annonce. Oftest er dette hår beregnet til extensions.

Hvordan fikseres håret? Alt ser meget naturligt ud.

Processen med hårimplantation kaldes mikro-rooting. Hvert hår er indlejret i hovedbunden et ad gangen. For en stor dukke tager denne proces mig tre uger, og det tager højde for, at jeg skal arbejde hver dag i mindst 4-5 timer. Da dukkens hoved ikke er hult, men har et kranium, bliver processen med at fastgøre håret mere kompliceret. Når hele hovedet er syet, laver jeg et snit i huden og forsigtigt, for ikke at beskadige eller rive silikonen i stykker, trækker jeg hovedbunden tilbage og limer håret indefra. Når limen tørrer og lugten forsvinder, limer jeg forsigtigt snitstedet, maskerer arret med silikone og implanterer hår på dette sted. Du kan selvfølgelig undvære håret, men så kan dukken under ingen omstændigheder redes.

Du laver endda øjnene selv. Hvad er denne smykkeharpiks sandsynligvis lavet af? Hvordan får eleverne deres farve?

Nu er mange mennesker begyndt at lave deres egne øjne for deres dukker. Mesteren selv kan skabe præcis de øjne, han har brug for til et specifikt billede af dukken.

Alle har deres egne hemmeligheder til at lave øjne. I generel oversigt teknologien er omtrent dette: øjets sclera er lavet af hvidt plastik, derefter påføres et mønster af iris og pupil, om nødvendigt laves vener og kranse på sclera. Derefter påføres et gennemsigtigt lag plastik for at simulere hornhinden og "øjets forkammer." Hvorefter øjet poleres.

Skelettet af dukker er mobilt, på grund af hvad? Hvor meget vejer denne dukke?

Vi laver også selv skeletter til dukker. Fordelen ved at lave din egen er, at du for det første ikke er afhængig af nogen til dit arbejde. For det andet, og vigtigst af alt, kan der til enhver tid, på et hvilket som helst stadium af fremstillingen af ​​dukken, foretages forbedringer eller ændringer i skelettets design. Den er lavet af tyndvæggede stålrør eller PVC for at lette vægten, samlingerne er lavet af en monolitisk stålfirkant og stålplader fastgjort med bolt og møtrik.

Hårdt polyurethanskum påføres det fremstillede skelet i specielle støbeforme, hvor det er nødvendigt (kranie, bryst), og fleksibelt polyurethanskum i andre former. Således erhverver dukkens skelet "knogler og muskler." Når først den har fået knogle og blødt væv, danner en endelig støbeform en ydre skal af platinbaseret silikone. I gennemsnit er vægten af ​​mine dukker 10-11 kg. Den viser sig endnu lettere end en lignende levende dukke.

Giver du hver dukke et navn?

Hvad skulle vi gøre uden dette? Sikkert. Alt, hvad der omgiver os, har trods alt sit eget navn: det være sig en tyfon, en samling møbler eller en bil. Og når han arbejder med en dukke, bruger mesteren ikke kun sin tid og arbejde, men lægger også sin sjæl i det og bekymrer sig. Et navn til en dukke er ikke bare en lyd, men et billede, en karakter, en individualitet.

Syr du også dit eget tøj og sko?

Desværre ved jeg ikke, hvordan man syr, og jeg kan ikke lide det. Jeg køber færdigsyet tøj. Det vil selvfølgelig ikke altid være tilfældet. Jeg tror, ​​at jeg i den nærmeste fremtid vil klæde mine dukker i kjoler lavet efter mine skitser.

Hvor kan jeg udover internettet se dine dukker, f.eks. et showroom?

I øjeblikket vil du ikke kunne se det andre steder end internettet. Jeg har ikke mange værker endnu, og alle har allerede fundet deres nyt hus. Og de nyskabte dukker udstilles på special handelsplatforme, eller til auktion.

God dag!
Efter megen overvejelse besluttede jeg mig endelig for at "bringe ud" mine silikone unge damer. Jeg har lavet dukker hele mit voksne liv, men indtil for nylig var jeg ikke tilfreds med resultaterne, og blev hurtigt desillusioneret over egne værker. Og i begyndelsen af ​​dette år forsøgte jeg at lave dukker af silikone og filt - det er min ting, med dette materiale kan du opnå fantastiske resultater, selvom vejen til perfektion selvfølgelig vil være meget lang og tornet.

Mens jeg er helt i begyndelsen af ​​denne vej, udvikler jeg teknologi og fejler meget ofte, spilder mine nerver og dyrt materiale, men jeg tillader mig ikke at blive modløs og komme tilbage på arbejde.
Til dato har jeg gennemført tre dukker (mislykkede støbninger tæller ikke), og den fjerde er stadig i form og venter på i morgen tidlig, hvor dens skæbne bliver afgjort. Måske bliver i morgen en god dag for mig, eller måske går det mislykkede slagtekrop ind i en kasse med defekte afstøbninger. Ved ikke...

Det hele startede med skabelsen af ​​en mestermodel. Jeg lavede det fra bunden og studerede materialer om anatomi. Efter en måneds arbejde blev denne ansigtsløse pige født, som blev stamfader til alle mine silikonedukker.

Så var der det kedelige arbejde med at fjerne skimmelsvampen, de første fejl med støbningen, og så kom der to navnløse unge damer til verden, som med nød og næppe undslap gipsfangenskab, skyndte sig at solbade i solen og samtidig tage et fotografi for hukommelsen. De lånte parykker af deres ældre veninde, havde ikke tøj endnu og lagde hastigt make-up på, bare for hurtigt at deltage i fotoshootet.

Og så var det tid til make-up. At arbejde med silikonefarvestoffer har selvfølgelig sine egne specifikationer, jeg har aldrig arbejdet med dem, og derfor var jeg nødt til at eksperimentere meget, nogle gange ikke særlig vellykket. Så kom hårsyning og kostumeskabelse.

Og efter en lang introduktion, lad mig introducere Ninnet og Sasha, mine første silikonepiger.

Jeg nåede kun at fotografere Sasha, før hun gik i seng, fordi pigen så lidt søvnig ud og havde et skødesløst outfit.

Nå, den tredje pige, Kemma, er stadig ikke klædt på, jeg er ved at gøre hendes outfit færdig, og så vil jeg fortælle dig mere om hende. Kemma fortjener sådan opmærksomhed - hun har en meget usædvanlig skæbne, og livet var fuld af mystiske eventyr. Dette er trods alt ikke bare en dukke, men en karakter af to mystiske historier, men det skal jeg fortælle dig om næste gang...

Maksimal realisme af silikonesexdukker opnås ikke kun på grund af det detaljerede udseende og kropsstruktur, men også på grund af den særlige mobilitet, som et højstyrke metalskelet giver. Det fungerer efter princippet om menneskelig anatomi og antager alle de stillinger, som vores krop kan antage. Absolut lighed, alt er gennemtænkt til mindste detalje! Leddene roterer og bøjer, lemmerne gentager alle naturlige bevægelser, hver finger virker, der er muligheder for at dreje kroppen, vippe hovedet, løfte armene og fiksere i hver stilling.

Her er selve skelettet silikone dukke(klik på billedet for at forstørre). Den kan bære 150 kg vægt. På fødderne kan du se støtter, der giver dukken mulighed for at stå selv. Hvis du vælger en dukke, der ikke har "stående ben", så vil skelettet ikke være udstyret med disse detaljer, og der vil blive foretaget justeringer af skelettets tyngdepunkt.

Tving ikke din dukke i unaturlige positioner for at undgå brud. Billederne viser evnerne i vores dukkers kroppe.

For hver måned og hvert år i produktionen bliver sexdukkernes funktioner bedre og bedre. For eksempel har de seneste udgivne modeller et specielt skeletdesign, der gør, at du kan stå uden metalstøtte i fødderne, og nakkeleddet er blevet udskiftet med et hængslet. Ledleddene knirker ikke ved bevægelse, og de øger styrken af ​​dukkens hals. Derudover er håndled og ankler også fuldt leddelte.

Følgende dukker har et andet hovedbeslag, mere moderne, som repræsenterer mere realistiske hovedbevægelser. Du behøver ikke skrue hovedet ind. I stedet for en skruemekanisme er der forbindelser som stik. Du skal bare klikke for at forbinde hovedet med nakken, og det er det. Fugerne er moderne, mere avancerede.

Og disse dukker har, ud over et plug-in hovedbeslag og et forbedret skelet, tilføjede skulderbevægelser. Skuldrene kan bevæges frem og tilbage og op og ned (trækker på skuldrene).

Hej! Jeg inviterer dig til at følge med mig trin for trin skabelsen af ​​denne dukke:

Dukke "Flyv!" lavet af papirlim, malet med akryl. Højden af ​​sammensætningen er 27 cm, bredden er 25 cm.

Der er mange fotografier, så jeg delte mesterklassen op i flere dele. I første del vil jeg vise, hvordan jeg skulpturerede dukkens hoved, malede det og limede håret. Mange stadier af skulptur af hovedet på denne dukke ligner dem, jeg viste i MK for en souvenirdukke:, men der er nogle forskelle.

Papirlim,

Stabler eller tandværktøjer til skulptur,

Vand til at fugte materialet,

Mellem- og finkornet sandpapir til overfladebehandling,

Børster til at udglatte svært tilgængelige steder,

Tørret vådserviet, nylon strømpebukser eller polerende sandpapir til endelig udglatning.

Lad os komme på arbejde.

1. Rul en kugle ud af folie. Det vil være et tomrum til dukkens hoved.

2. Jeg komprimerer bolden. Du kan rulle den på bordet.

3. Jeg markerer stedet under øjenhulerne. Træpind på alle efterfølgende fotografier bruges den til at fastgøre hovedet i i den rigtige position, hun deltager ikke i arbejdet

4. Jeg forbereder papirlim - materialekuglens volumen er omtrent lige stor med foliekuglens volumen.

5. Rul Paperlimen ud til en flad kage på ca. 5 mm tykkelse.

6. Jeg pakker foliekuglen tæt ind i Paperclay. Jeg sørger for, at der ikke dannes hulrum mellem leret og folien.

7. Jeg vælger området af øjnene og næseryggen på det sted, hvor jeg lavede et hak på foliekuglen. Jeg retter hovedets form, skitserer bagsiden af ​​hovedet, kronen, kæberne.

8. Jeg trykker på øjenhulerne med fingrene.

9. Ved hjælp af en tandstik skitserer jeg munden.

10. Når jeg flytter materialet over ansigtet, skitserer jeg næse og hage. Jeg flytter bare leret i den rigtige retning. Fra kinderne - til næsen, til hagen.

11.Jeg vedhæfter en lille "kartoffel" fra Paperglue i næseområdet.

12. Jeg tilføjer en stribe materiale til at danne underlæben under mundåbningen, og påfører trekantede lerkager i bunden af ​​kinderne omkring smilet.

13. Jeg glatter det ud og påfører papirlim.

14. Jeg tilføjer materiale i området af kinder og kindben. Jeg former næseborene, næsevingerne og retter formen på læberne. Jeg tjekker symmetrien og justerer om nødvendigt lydstyrkerne.

15. Jeg glatter det ud og påfører leret.

16. Jeg placerer papirlimkugler i øjenhulerne.

17. Jeg påfører det og tilføjer tynde strimler af papirlim under øjnene for at danne det nederste øjenlågsområde.
18. Jeg glatter og smører materialet.

19. Tilføj strimler af papirlim for at danne de øvre øjenlåg. Jeg ønsker, at min karakter skal have "tegneserie"-øjne i form af en halvcirkel, så jeg former de øvre øjenlåg i form af en bred og høj bue.

20. Jeg retter og retter formen på de øvre øjenlåg.

21. Jeg tilføjer ler over de øvre øjenlåg udefra. Jeg lægger tynde strimler af Paperglue under øjnene, hvoraf de nederste øjenlåg dannes.

22. Jeg påfører og glatter materialet.

23. Læg et stort stykke ler over øjnene for at danne panden.

24. Jeg påfører og glatter materialet.
25. Jeg skitserer ørerne, den nedre kant vil være placeret i niveau med næsespidsen, den øvre - omtrent på niveau med øjets øvre kant.
26. Jeg former og arbejder på ørerne - i dette værk fremhæver jeg kun ørets krølle, flig og tragus. Jeg glatter det ud med en børste, det er ubehageligt for mig at arbejde med stakke i øreområdet.

27. Jeg skulpturerer og smører halsen.

28. Tørring, slibning, polering af dukkens hoved.

Jeg maler dukkens ansigt.

- kunstnerisk akryl,
- tynde syntetiske børster (000),
- te til toning,
- palet (jeg har en fajance tallerken uden billede),
Hovedet er klargjort til maling, slebet og tørret.
Det hvide i øjnene er dækket af hvid akryl.

1. Jeg toner mit hår med te. For at gøre dette dypper jeg mit hoved i en opløsning af stærk sort te i 5 sekunder, tager det ud og tørrer det. Farven skal først kontrolleres på en prøve, så der ikke opstår ubehagelige overraskelser.

Arbejdsemnet efter tørring.

2. Jeg dækker det hvide i øjnene med endnu et lag akryl og tørrer det. Du kan påføre akryl efter toning med te, det gør jeg tidligere, så farven på det hvide i øjnene ikke er snehvid, men har en lys beige nuance.

3. Jeg toner igen mit hår med te for at få en mere mættet farve.

4. Jeg skitserer øjets iris med en blyant. Dette skulle gøres med knapt mærkbare linjer, tegnede jeg Linjerne er fede, så de kan ses på billedet.

5. Til maling bruger jeg akryl i følgende farver: brændt umbra, FC grøn, lys okker, mellemgul, sort, zinkhvid, cinnober.

Jeg blander grøn maling og lys okker og maler iris jævnt.

6. Jeg tilføjer hvid til den resulterende farve, maler irisens nedre og midterste del.

7. Jeg lysner malingen endnu mere og maler den nederste venstre del af iris.

8. Jeg afbilder eleverne. Du skal sørge for, at øjnene "ser" i én retning, pupillerne er af samme størrelse og runde i form.

9. Jeg gør den øverste del af iris mørkere. For at gøre dette tilføjer jeg en mikroskopisk del af sort og brændt umber til den tone, der oprindeligt blev brugt til at male iris.

10. Og endnu en gang fremhæver jeg den nederste del af iris, påfører et par strøg med næsten hvid farve.

11. Jeg toner det hvide i øjnene - skaber en skygge fra det øverste øjenlåg. Jeg fortynder en lille mængde sort akryl med hvid og påfører den resulterende tone til den øverste fjerdedel af øjeæblet. Jo tættere på det øvre øjenlåg, jo mere intens skyggen er, jo længere væk, jo mindre vises den.

12. Jeg maler over vippekanten på det øverste øjenlåg. Jeg bruger sort akryl, kalkmaling, brændt umbra og lys okker.

13. Jeg tilføjer highlights. Du bør prøve at placere dem symmetrisk og i samme højde, højdepunkterne skal have samme størrelse.

14. Ved hjælp af en blyant skitserer jeg øjenbrynens position og form. Blyantstregerne burde næsten ikke kunne mærkes. Jeg pegede dem stramt, så linjerne var tydeligt synlige på billedet. Jeg kan godt lide at placere mine bryn meget højt, faktisk skal de være næsten dobbelt så tæt på øjet.

15. Jeg maler mine øjenbryn. Jeg bruger brændt umbra, lys okker og kalkmaling. Jeg bruger flere toner af forskellig intensitet. Jeg maler øjenbrynene med korte strøg, der følger hårvækstlinjerne. Efter at dukken fik hår, måtte jeg skifte farve på øjenbrynene. Denne farve passede slet ikke til rødt hår.

16. Jeg maler mine læber. Først påførte jeg en jævn, ret intens farve med hvid, cinnober, lidt okker og umbra.

17. Jeg toner det nederste øjenlåg langs vippekanten. Jeg bruger en nuance lidt mørkere end den overordnede teint.

18. Jeg laver dråber i de indre øjenkroge, gør næsebor og ørehuler mørke og lysner de indre dele af de øvre øjenlåg. Jeg gør den nederste del af øjeæblet lidt mørkere.

19. Jeg gør næsevingerne mørkere, området under hjørnerne af underlæberne, under hagen, bag ørerne lyser jeg bagsiden af ​​næsen.

20. Jeg lysner læberne (jeg fortynder den tone, hvormed jeg dækkede dem med hvid). De mest konvekse dele af læberne vil være de lyseste, fordybningerne bliver mørkere. Jeg påfører blush på kinder, kindben, øreflipper, næsetippen, hagen, panden.

21. Jeg gør rødmen på kinderne mere intens.

Ansigtet er malet, nu begynder jeg at lime håret.

For at arbejde skal du bruge følgende materialer:

Hår til dukken (lokker, garn, bånd osv.),

Glue Moment Crystal gennemsigtig,

Tandstikker eller sigøjnernål (ret tråde ud, fjern overskydende lim),

Saks.

Jeg vælger farven, bestemmer mig for frisuren.

Jeg begynder at lime håret fra bagsiden af ​​hovedet, bevæger mig fra bund til top.

Jeg viste denne proces i detaljer i denne MK: Jeg vil kort kopiere limningstrinnene.

1. Da drengens hår er kort, vil de nederste tråde også være korte. På dette billede er tre rækker hår limet til hovedet.

2. De øverste tråde er lidt længere, dette er nødvendigt for at frisuren skal være voluminøs på bagsiden af ​​hovedet. Den femte række hår er limet.

3. Jeg former området af templerne, lim tynde tråde, begyndende med de nederste og kortere, og bevæger mig gradvist opad. Jeg endte med tre rækker hår ved mine tindinger.

Set bagfra - den syvende hårrække er limet.

Set forfra - 7 rækker.

4. Nu limer jeg trådene tættest på ansigtet, danner en frisure, skiller. Nu er der en skaldet plet bag ansigtshåret.

5. Jeg fylder hele rummet bag pandehåret, limer hårstråene stramt og tykt, bevæger mig mod toppen af ​​hovedet. Frisuren er klar.
Som jeg allerede skrev, ændrede jeg senere farven på øjenbrynene og fremhævede folden på det øvre øjenlåg, hvorefter dukkens ansigt begyndte at se sådan ud:

Nu kan du begynde at danne rammen til dukken.

Til arbejde har vi brug for følgende materialer og værktøjer:
- tråd (jeg har en strikketråd med et tværsnit på 1,2 mm),
- elektrisk tape,
- tapeplante,
- papir,
- tænger,
- saks.

Lad os komme på arbejde.
1. På det første trin forbereder jeg fem til seks stykker tråd, længden af ​​stykkerne i forhold til hovedets størrelse er synlig på billedet. Omtrent skal vi bruge tre stykker ledning på omkring 50 cm og to på omkring 30 cm (til arme og ben). Hvis ledningen viser sig at være længere end nødvendigt, er det ikke en stor sag. Du kan altid bide den overskydende længde af med en tang.
2. Jeg former et stykke ledning, der er ca. 50 cm langt, som på billedet (bogstavet "P" med en hale på toppen). Det øverste element vil være placeret inde i dukkens hals.
3. Jeg former tråden som på billedet. Til venstre er et emne til dukkens hænder. Til højre er en stor bue til kroppen, en lille bue til dukkens ben.

Sådan bliver de placeret i rammen:

4. For strukturel stivhed sammenfletter jeg en stor bue med det første element (bogstavet P").

5. Jeg fletter en lille bue sammen på samme måde med emnet fra trin 4. Jeg sætter mine hænder fast. Jeg fikserer emnet fast og sikkert. Jeg bruger tynd ledning og elektrisk tape til at fastgøre den.

6. Jeg folder det resterende emne i halve i form af en smal bue. Det øverste element af buen er fastgjort til dukkens halsområde, midterste del danner balderne, enderne af ledningen er stadig fri (til højre på billedet).

7. Vi vikler de frie ender af ledningen omkring den vandrette jumper i bækkenområdet. Vi bringer dem frem og løfter dem op. Vi fastgør ledningens haler på siderne af nakken. Således blev rumfanget af abdomen og brystbenet skitseret.

Sådan ser stellet ud forfra:

Nu skal du omhyggeligt fiksere ledningen i nakke, skuldre og bækken. Du kan lime den med epoxy eller pakke den ind med tynd tråd og isolere den.
Herefter kan du begynde at få kropsvolumen.
For at arbejde på dette stadium behøver du kun toiletpapir, tape og sytråd. Jeg river papiret på langs med hænderne i strimler af forskellig bredde. Bredere strimler kan bruges til at pakke kroppen ind, og smallere til lemmerne.

Så lad os komme på arbejde.
1. Stor klump toiletpapir Jeg placerer den inde i dukkens krop. Jeg komprimerer papiret tæt.

2. Jeg vikler papirstrimler rundt om kroppen og tager fat i skuldrene en ad gangen. Jeg fikser viklingen med tråd. Ved indpakning strækker jeg papiret ud, så det sidder så tæt som muligt.

3. Jeg fortsætter med at øge kroppens volumen, forsigtigt komprimerer hvert nyt lag papir, presser det og pakker det ind med tråd.

4. I området med balder og mave øger jeg volumen.

5. Jeg går videre til at få volumen i lemmerne. Ved hjælp af smalle strimler af papir vikler jeg dukkens ben og arme stramt. Jeg bevæger mig fra kroppen til den frie del af lemmen og tilbage og placerer spolerne diagonalt. Jeg fikserer og komprimerer hvert lag med tråd. Jeg gentager denne procedure flere gange. Det er bydende nødvendigt at sikre, at arme og ben flyder jævnt ind i kroppen. For at gøre dette skal du, hver gang du vikler din hånd i den øvre del, tage fat i din skulder. Og når du pakker låret, skal du tage fat i området af balderne og den nederste del af maven. Og sørg for at sikre hvert nyt lag papir med tråd.
Når det foreløbige volumen allerede er opsamlet, kan du lege med emnet. Det er også bedre at endelig beslutte sig for stillingen nu;

6. Jeg giver emnet den valgte form. Jeg er ved at være færdig med at få kropsvolumen. Jeg arbejder ikke længere med ben under knæet og underarme på dette tidspunkt. Disse kropsdele vil blive skulptureret af Paperclay.

7. Når emnets volumen er blevet helt fyldt, vikler jeg kroppen med tape, nivellerer og komprimerer overfladen. Jeg omslutter mine arme og brystområdet først, derefter lændeområdet. Jeg pakker mine ben til sidst.

Det er alt, næste gang vil vi arbejde med den skulpturelle del af arme og ben.

Papirlim,

Dentalinstrumenter eller skulpteringsstabler,

Instant lim af høj kvalitet

Tørret fugtig klud til strygning,

Vand til at fugte emnerne,

Te til toniroki,

Mellem- og finkornet skind,

Taplenta.

Jeg starter med at forme dukkens hænder. Du kan se processen med at forme en kuglepen i detaljer her, kort sagt, den ser sådan ud: Først skulpturerer jeg fire pølsefingre og skitserer neglene.

Jeg former min håndflade til et rektangel.

Jeg skulpturerer og sætter en gulerods tommelfinger fast. Jeg vil rette alle ujævnheder og unøjagtigheder, efter at pennen er tørret, men nu skal jeg give fingrene den tilsigtede position.

Jeg skitserer også stregerne på håndfladen og phalanges på en rå måde.

Det er håndtagene efter tørring, de skal stadig slibes og formen justeres.

Det er mere bekvemt og lettere at arbejde med at skulpturere begge håndtag på samme tid, så vil de vise sig at være lige store. Håndtagets størrelse i forhold til dukkens hoved.

Mens mine hænder tørrer, går jeg videre til at arbejde på dukkens krop. Jeg får gradvist volumen i benene, tørrer de mellemliggende lag af materiale, jeg skitserer fødderne.

Jeg prøver på mine hænder. På håndledssiden er der huller i håndtagene, som underarmstråden går ind i.

Jeg renser mine underarme for overskydende papir og tape. Om nødvendigt tilpasser jeg armlængden.
Jeg limer tråden ind i mine hænder ved hjælp af instant lim.
Gradvist, i tynde lag, får jeg volumen i mine arme og ben. For at sikre at dine hænder hæfter godt til underarmene, fugter jeg dem først. Jeg tørrer hvert lag papirlim.
Nu skal du få den manglende volumen i de øvre dele af armene ved hjælp af tape.

Jeg arbejder på sko.

Jeg flår ben og arme, først ved hjælp af mellemkornet hud, derefter finkornet hud. Jeg polerer let med en tørret fugtig klud.

Herefter toner jeg det helt tørrede, slebne kropsemne med te. Jeg dypper den i en opløsning af stærk te i 5 sekunder, tager den ud og tørrer den grundigt.
Efter at legemet er tørret, gentager jeg denne procedure igen, så tonen bliver mere mættet og svarer til tonen i dukkens hoved.

Fotografiet giver indtryk af, at dukkens arme og ben er farvet ujævnt. Dette er ikke sandt, når kroppen tørrer, vil farven udjævnes. Men når du toner en dukke på denne måde, skal du sikre dig, at der ikke er tedråber eller pletter tilbage på de våde emner efter dypning i te. Ellers bliver disse områder mørkere ved tørring. Jeg bruger denne funktion til at gøre visse områder af huden mørkere - områder omkring albuerne, albuefold, bag og under knæene, håndled, tommelfingerbunden osv. Jeg brugte også akryl (umber + hvidvask + teopløsning) til at gøre kroppen mørkere og tone. Ved hjælp af en tynd, halvtør børste arbejdede jeg på områderne mellem fingrene, fingrenes phalanges og skitserede albuebøjningen, poplitealområdet, ankelknoglerne, knæskallerne osv. tydeligere. Tværtimod blev de udragende muskler i arme og ben let lysnede, og dukkens fingerspidser og håndflader fik en let lyserød farvetone.

Efter at kroppen er helt tørret, går vi videre til at lave tøj.

Først og fremmest syr jeg et betræk til en dukke af kødfarvet strik. Det vil ikke være synligt, efter at dukken er klædt på, men jeg ved, at under dragten ser drengen anstændig og pæn ud). Hvis dette punkt ikke er så vigtigt for dig, kan du springe alle de punkter, der vedrører det strikkede betræk, over og gå direkte til at skabe dukkens kostume. Jeg vil fortælle dig, hvordan jeg klædte denne dukke på i den sidste fjerde del af MK.

Til arbejde har vi brug for følgende materialer og værktøjer:

Sytråd, sakse, synåle,

varm lim,

Monofilament,

Nøgen strik,

Akryl til farvning af sko.

Jeg må advare dig om, at jeg har dårlig beherskelse af syterminologi, hvis jeg navngiver en operation forkert, bedes du rette mig.

Arbejder med sagen:

1. Jeg forbereder passende strik. Jeg kunne godt lide denne farve. Jeg vil sy betrækket uden at skabe et mønster, og påføre stoffet direkte på dukkens krop.

Jeg skar et rektangel af stof, hvis bredde er omtrent lig med kroppens omkreds på det bredeste sted, højden er et par centimeter større end afstanden fra knæene til dukkens hals. Jeg klipper stoffet fra bunden til toppen i midten til højden, lig med afstanden fra knæene til dukkens skridt (bukser).

Jeg klipper stoffet fra top til bund de steder, hvor dukkens arme vil være placeret. Jeg bestemmer klippehøjden ved at prøve stoffet på dukkens krop og strække strikketøjet lidt. Gennemsnit øverste del lærredet vil være placeret på dukkens bryst, og de smalle venstre og højre dele vil være på bagsiden. Der vil være en søm, der løber ned på midten af ​​ryggen. Du kan se på billedet, hvad jeg mener. Jeg sømmede bunden af ​​fremtidens trusser med en risting. Jeg kunne ikke have gjort dette, de var ikke nyttige for mig)

Sådan bliver coveret placeret på dukkens krop:

Jeg vender kroppen om, trækker i striktøjet, vikler det rundt om dukkens krop og fejer detaljerne af betrækket midt bagpå. Jeg trækker stoffet ned fra ryggen og maven og fastgør det midlertidigt mellem dukkens ben for korrekt at bestemme placeringen af ​​skuldersømmene. Mens jeg strækker strikketøjet tråkler jeg skuldersømmene. Jeg sørger for, at stoffet placeres jævnt, uden rynker, hængende eller overdreven spænding. Jeg klippede stingene mellem dukkens ben, ind dette øjeblik Jeg har ikke brug for dem længere.

Jeg skærer det overskydende materiale af og afslutter skuldersømmene.

Det samme gør jeg med sømmen bagpå. Jeg skærer det overskydende materiale af tæt ved sømmene og river dem ud. Jeg bruger en skjult søm til at forbinde delene af betrækket.

Nu arbejder jeg på bunden af ​​sagen. Bukserne viser sig at være meget brede, du skal lave dart og fjerne overskydende materiale. På bagsiden samler jeg det overskydende stof i to pile og lægger ri sømme. Jeg forbinder også delene af trusserne mellem dukkens ben med sømme og strækker materialet. Jeg klippede den ekstra længde af mine bukser af.

Jeg klipper ærmerne ud, bestemmer længden og bredden af ​​ærmerne ved at påføre et stykke strik på dukkens krop. Bredden er tilnærmelsesvis lig med armens omkreds, længden er lidt større end afstanden fra kanten af ​​skulderen til den forventede længde af ærmet.

Jeg syr ærmerne i "rør" og sætter dukkerne på mine hænder. Jeg arbejder på sømmene på mine bukser.

Jeg klippede buksebenene ud på lignende måde.

Jeg syr ærmer og ben til betrækket.

Jeg prøver på hovedet og bestemmer dets nøjagtige position.

Jeg dækker skoene med akryl. For nu bruger jeg grøn FC + lys okker, jeg justerer nuancen senere.

Jeg limer dukkens hoved ved hjælp af varm lim og prøver at arbejde forsigtigt for ikke at plette det strikkede betræk. Jeg fjerner straks udstikkende overskydende lim ved hjælp af en tynd strikkepind.

Jeg dekorerer halsen på betrækket med en to-lags strimmel strik. Jeg syr den på med en skjult søm.

Dukkens undertøj er klar, du kan gå videre til at skabe et jakkesæt.

Lyudmila Dunaeva (Drømmenes børn

Opdatering: Jeg tilføjede et par billeder her. For livlighed.

Lejlighedsrenovering er katastrofe. Nogle hævder, at antallet af overlevende fra en sådan katastrofe kan tælles på én hånd. Derfor kan jeg være stolt to gange:
1) Jeg overlevede.
2) Jeg smed ikke de ubrugte rør sammen med affaldet. silikone fugemasse.

Ved rolig undersøgelse viste det sig at være velegnet til mere end blot sømme på badeværelset. Stadig i en noget ændret bevidsthedstilstand (for dette er den eneste måde at forklare den indsigt, der ramte mig), opdagede jeg flere måder at bruge af dette materiale. Det viste sig, at det kan arbejdes med både ved at støbe i forme og ved at skulpturere det er ret uhøjtideligt i arbejdet, stærkt og holdbart i kvaliteten færdigt produkt. Hovedegenskaben - elasticitet, som plastik og andre materialer til modellering og modellering mangler, gav mig idéen til at opfylde min barndomsdrøm om en fleksibel dukke uden sømme, hængsler og tekstiler. Jeg lavede mine første elastomere dukker af byggesilikoneforsegling.

Tiden er inde til at dele transcendentale oplevelser. Så.

Introduktion.
Typer af silikone fugemasser.

Konstruktionssilikone fugemasser er:
- acetat, det vil sige sure (de stinker af eddikesyre, som er et produkt af vulkanisering (hærdning); du kan bestemme det ved lugt, eller ved påskriften på røret (eller røret): på acetatforseglingsmidler står der enten, at de er acetat, eller der står simpelthen ikke på dem, at de er neutrale)
- neutral
Neutraler er til gengæld opdelt i:
- oxim
- alkohol (alkohol)
igen ifølge vulkaniseringsproduktet. De siger, at dette er en ufuldstændig liste, men i princippet er dette ikke længere vigtigt.
Oxime fugemasser er billigere end andre, men de er allerede ved at blive udfaset, fordi det stof, de frigiver - oxim - er kræftfremkaldende.
Alcoke tætningsmidler frigives under hærdningsprocessen methylalkohol. Det er også rart, men for at inhalere selv til en let hovedpine, skal du sidde med næsen i materialet i et uventileret rum i flere timer i træk.

Efter afslutning af vulkaniseringsprocessen bliver alle silikoneforseglingsmidler miljøneutral. Derfor er valget af materiale vigtigt, først og sidst, kun for mesterens og hans husstands sundhed.

Så jeg synes, det er ret klart, at vi ikke rigtig har brug for en neutral oximhærdende fugemasse. Indånding af sure dampe kan forårsage skader på slimhinderne, hvis produktet er beregnet til brug stor størrelse. Jeg taler ikke engang om øjeblikkelig metalkorrosion, hvilket er dårligt for rammeprodukter. Men methylalkohol i små koncentrationer, på en balkon eller under en emhætte, er næsten ikke skræmmende for os, især hvis du fylder op på en gasrespirator (en maske, der filtrerer dampe. Prisen på internettet er et sted omkring 220 rubler, jeg husker det ikke præcist, jeg har ikke brugt det i lang tid).
Det eneste problem er, at neutrale fugemasser ikke angiver, om de er oxim eller alcox. Medmindre billigheden og ordet "hurtigttørrende" burde være alarmerende: i teorien er dette et tegn på oxim. Det tog mig et par timers gravning på internettet for at finde ud af, at neutrale fugemasser fra firmaet "Macroflex", som jeg faktisk arbejdede med, er stadig alkoholikere. Jeg arbejder dog også med acetat “Macroflexes”, hvis produktet ikke kræver meget materiale.
Fugemasser sælges i byggeforretninger og i byggeafdelingerne i hypermarkeder. De kommer i rør og rør. Prisen på en tube (400 gram) øh... for at være ærlig, kan jeg ikke huske det. Sidste vinter kostede et rør med Macroflex fra 170 rubler. Det var nok for mig til to 1/6 skala dukker (Barbie størrelse).
Skal købes til tuben speciel pistol til at presse tætningsmidlet ud. Pistoler kommer i blå og rød. De røde er gode. Koster 54 rubler. De blå er billigere, men du behøver ikke tage dem: dine nerver er ikke rigtige, og det er ikke godt at bande.
Jeg undværer dog overhovedet en pistol, hvis jeg har brug for det. en lille mængde tætningsmiddel (for eksempel på dukkesko - vi taler om dem næste gang). Jeg trykker bunden med en lang hård genstand som en skræddersaks, en tandbørste eller en mejsel (hvad der end kommer ved hånden).

Det vigtigste: glem ikke at lukke låget tæt efter at have klemt den ønskede portion ud. Silikoneforseglingsmidler hærder under påvirkning af den omgivende luftfugtighed.

Byggefugemasser I dag er der fem farver: gennemskinnelig farveløs, sort, hvid, beige og brun.
Jeg har altid et sæt med fire farver (undtagen beige). Blander dem sammen forskellige muligheder i sig selv giver det en god palet, men det er selvfølgelig ikke nok. Heldigvis fungerer fugemasser meget godt sammen med farvestoffer. Som jeg personligt bruger udløbet eller simpelthen billig kosmetik fra serien "som ingen vil henvende sig til i butikken." Kasseejere hos Auchan skal ikke opleve andre følelser end glæde ved synet af en anden kunde, men jeg håber, at mine besøg bringer dejlig variation. Selvfølgelig, fordi jeg ikke forklarer, hvorfor jeg har brug for treogfyrre æsker Marilyn øjenskygge, atten krukker fennikelpulver og to flasker gulerodsjuice"Bamse".
Hvad har juice med det at gøre? Bare for skønheden i kompositionen. Og jeg drikker det også.
Jeg bruger selvfølgelig pudder, så jeg ikke skal bekymre mig om at gengive forskellige hudtoner, når jeg laver en dukke. Og skygger er primært til at tegne på det færdige produkt.

Grundlæggende arbejdsmetoder.

Som allerede nævnt kan fugemasser håndteres på forskellige måder. Du kan forme, du kan støbe i forme, du kan børste på forskellige overflader.
Til skulptur der bruges en fugemasse blandet med noget fyldstof. Jeg kan godt lide at bruge stivelse. Jeg opdagede ved et uheld en pakke majsstivelse, så jeg... Du skal bare tage højde for, at densiteten og elasticiteten af ​​det færdige produkt afhænger af mængden af ​​fyldstof: Jo mere fyldstof der er, jo tættere og mindre elastisk er produktet viser sig efter hærdning.
Selv når de blandes med fyldstof, forbliver tætningsmidler ret klistrede. Men intet problem. Vaseline eller glycerin påføres fingrene store mængder, gør det nemt at løse problemet. Olier påvirker ikke kvaliteten af ​​silikone på nogen måde, da olie stadig bruges i fugemassen som blødgører.
Hvilket er fantastisk. Selv efter at produktet er hærdet, nye lag (uanset om det er ren silikone eller blandet), hvis de er nødvendige for efterbehandling udseende, påføres sømløst på den frosne overflade og klæber tæt. Også selvom jeg ikke gad at affedte noget der først.

Eksempel på en skulptureret model:

Til støbning i forme Der anvendes enten ren fugemasse eller fortyndet fugemasse. Den mest almindelige form for skimmelsvamp er gips. For at forhindre, at silikone for altid sætter sig fast i dem, bruges forskellige slipmidler, som påføres formene, inden man hælder silikone i dem. Jeg bruger almindelig vaseline. I forme hærder byggesilikone helt på to til tre dage afhængig af produktets størrelse. Mine største produkter var, som allerede nævnt, dukker op til 30 cm høje. Derfor kan jeg ikke sige, hvor lang tid det vil tage for et græskar i naturlig størrelse at tørre.

Akhtung. Den største ulempe ved tætningsmiddel til billedhuggere er dets krympning. Selv ufortyndet fugemasse vil efter hærdning krympe over tid, hvilket i øvrigt kan justere kunstnerens plan betydeligt, ikke altid til det værre. Effekten korrigeres ved at påføre et nyt lag. Krympningen af ​​fortyndet fugemasse stiger i direkte forhold til mængden af ​​fortynder.

Jeg bruger white spirit til at fortynde fugemasser. Xylen vil højst sandsynligt også virke. Således laver jeg især blandinger til maling (en dråbe fugemasse, en teskefuld hvidsprit, Marilyn øjenskygge/Ruby Rose blush), da man kun kan male et silikoneprodukt med silikone. Nej, jeg tror ikke på akryl. Jeg hørte det, men jeg tror det ikke. Efter maling vaskes pensler med samme terpentin).

Påføring med pensel på forskellige overflader. Det er selvfølgelig helt umuligt at påføre ufortyndet silikone med en pensel, uanset hvad. Derfor glattes overfladen efter påføring i hånden - med samme glycerin eller vaseline. Byggefugemasser er fuldstændig ligeglade med latex, så du kan arbejde med tynde medicinske handsker. Men nitril eller neopren er bedre, fordi latexen fra tætningsmidlet smelter lidt.
Som du måske gætter, glemmer jeg jævnligt sikkerhedsforanstaltninger. Men efter at jeg engang ved et uheld smagte epoxyharpiks i en kreativ drøm, er alt allerede lilla for mig. Men huden på dine fingre bliver mere ru af at fifle med silikone, og din manicure bliver ødelagt, det er helt sikkert. Så pas på.
Jeg plejer at anvende silikone på stof for at efterligne læder: til omslaget til dukkebøger, til håndtasker eller sko. Efter at det yderste lag er stivnet, kan der laves aftryk på overfladen - mønstret eller blot struktureret.

Her er for eksempel en bog og sko:

(Pigesko er lavet af et andet materiale)

Jeg er sikker på, at de teknikker, jeg har nævnt, kun er en del af, hvad du kan gøre med dette vidunderlige materiale. Men jeg giver dig forskningsstafetten, gå efter den – og flere og flere nye horisonter vil åbne sig foran dig.

Tekniske egenskaber for produkter fremstillet af silikoneforsegling. Reparationsmetoder.

Dette er måske det mest inspirerende afsnit af foredraget.
Fordi produkter lavet af dette materiale
- smelt ikke selv med en loddekolbe
- ikke reagere på husholdningskemikalier inklusive opløsningsmidler.
- pletter ikke fra stoffer (filtpenne, blæk)
- ældes ikke som nogle andre elastomerer
- ikke slås
- ikke ridse
- miljøneutral
Denne positive serie har sine ulemper. Som mange allerede har forstået, betyder det, at disse produkter ikke ridser, at de ikke kan slibes eller f.eks. smeltes for at udglatte overfladefejl. Dette er kun muligt ved at tilføje et nyt lag, hvilket ikke altid er godt, og derfor kræver arbejdet med silikone fugemasser en vis fingerfærdighed og en god portion præcision.
Dukker lavet af byggesilikone har en begrænset, men ret stor, mobilitetsgrad. Faktum er, at tætningsmidler har en lav "brudforlængelse"-koefficient og en ret høj grad af stivhed (ifølge mine personlige følelser, omkring 25 Shore A-enheder). Som følge heraf endte forsøg på at løfte dukkens arme op ofte i tårer i armhulerne. Den eneste trøst var, at ejeren ikke engang behøvede at sende dukken til mig for at rette sådan skade. Silikone fugemasse klæber perfekt til den samme fugemasse, og antallet af overlevende efter eftersyn er stadig mistænkeligt stort: ​​Mange mennesker har ubrugte byggematerialer liggende i deres skabe. Derfor var det endda sjovt at spille hospital online nogle gange.
Og i naturen er der en vidunderlig cyanoacrylatlim "Moment - Super-Profi" i trekantede flasker. Ifølge sikkerhedsforanstaltninger, hvis en dråbe af det forsvinder på huden, skal du straks tilkalde en præst til huset for tilståelse og sidste afskedsord, fordi intet andet vil hjælpe offeret. Så denne "super pro" er simpelthen ideel til reparation af produkter lavet af silikoneforsegling. For at være ærlig var jeg helt sikker på, at det ville lime alt i verden, men da jeg endelig forrådte den fleksible fugemasse med lunefulde medicinske forbindelser, blev jeg frygtelig skuffet, fordi...

Den første frugt af mit forræderi:

Dette er dog, som de siger, en helt anden historie.