Ekstrem ly i skogen. Hovedtyper og typer tilfluktsrom i skogen vinter og sommer Skjult tilfluktsrom i skogen

1. BYGGE EN KALISE I SKOGEN MED DINE EGNE HENDER FRA TILGJENGELIGE VERKTØY.

Fra min egen erfaring vil jeg fortelle deg hvordan du bygger en baldakin i skogen med egne hender ved hjelp av tilgjengelige materialer. Artikkelen er skrevet for generalisering personlig erfaring og vil være nyttig for grunneiere som bare planlegger å flytte til eiendommen (eller til dacha).

Hvordan bygge ditt første ly i skogen.

Arrangering av eiendommen din bør begynne med nøye observasjoner av naturen - plantene på stedet, vurdere lettelsen - forstå hvor nedturer og høyder er (f.eks. etter hvor lenge vannet blir der om våren og om det blir der kl. alle), se på fuglene som flyr til gjestene. I tillegg trenger du fortsatt tid til å forstå i sjelen din hva som vil bli plassert og hvor. Derfor begynner alle de første trinnene rundt stedet fra teltet. Men uansett hvor eiendommen din ligger - sør eller nord i Russland, spiller det ingen rolle - tak over hodet gjør leirlivet lettere. Under taket kan du gjemme deg for regnet og sakte lage mat over bål, du kan gjemme deg for solen om sommeren, legge ut ting og ved. Du kan gjemme deg for regnet i et telt eller under skogens kalesje, men et tak - en enkel baldakin vil gjøre livet i marken mer behagelig. Å sette sammen en enkel baldakin fra brett er enkel oppgave, men til å begynne med er det ingen vei og ingen måte å komme seg på den nødvendige materialer, så la oss ta en hammer og spiker og la oss bygge et skur sammen!

Til en eiendom uten vei kan du bære på deg selv: en øks, spiker, en spade, et målebånd, en baufil og film - det er dette vi skal gå videre fra.

Første etappe. Velge et sted for en baldakin. I forhold til skogen er det praktisk å plassere kalesjen i lysningen slik at kalesjen ligger i tilknytning til skogen (skogen vil ligge på nordsiden) og til den opplyste lysningen i sør. Skogen vil beskytte deg mot vind og kulde fra nord, og lysningen vil gi sol under en baldakin, og det er praktisk å gå ut fra under baldakinen til et opplyst, flatt sted (hvor du kan gå i virksomheten din). Og det er veldig viktig - du kan henge campingutstyr på forsiden av kalesjen for å tørke - alt vil tørke raskt. Vestsiden kan stenges for vind og regn, eller den kan åpnes som lyskilde om kvelden (vår er åpen; store takoverheng vil beskytte mot regn). Vår østside er stengt av skog (om sommeren varmes ikke luften opp så raskt om morgenen, og generelt er nærheten til skogen med på å overleve den lune varmen veldig mye om sommeren). På et åpent område vil det være sol eller vind på alle kanter ved dårlig vær, og det vil være ubehagelig. Hvis du har muligheten til å klemme trærne, er det bedre å bruke det.
Det er også veldig viktig å velge et tørt sted. Det er bedre å ta et sted for en baldakin på en høyde, slik at vann ikke samles under ly under kraftig regn og om våren. Noen ganger vil du lage en baldakin i et lite hull, eller spesielt grave i - for å gjøre det mer behagelig. Og om våren eller når det regner, dannes det en liten sump under kalesjen - så det er bedre å velge et litt forhøyet sted og absolutt gjøre uten å grave et hull selv for en peis (i hvert fall hos oss). nordlige steder der det ofte forekommer mye nedbør, gjelder dette spesielt).

Andre fase. Baldakin materialer. En øks, en baufil, spiker, et målebånd, en spade - alt er klart her. Hvis det er mulig å få tømmer, vil en skrutrekker med selvskruende skruer hjelpe i konstruksjonen, men vi vil bygge av skrapmaterialer - rundtømmer renset for bark. Dette alternativet er egnet for de områdene der området er skogkledd med ung 10-20 år gammel skog - hvor trærne har vokst veldig tett (og derfor stammene er veldig jevne og høye - det optimale materialet for en baldakin). I ungskogen vår vokser det gråor - ikke veldig tett kratt av frøopprinnelse på rik jord i gjerdemynt, stammene er ganske rette, 10-12 meter høye og jevne - vi bygde en baldakin av dem, og denne oren ble navngitt som en spøk for sin jevnhet og høyde "skip." Bjørkekratt - stammene er mer buede og det er et problem med å fjerne barken (for tørking). Vi tar en forsterket film 4 m bred for taket. Det er lettere å finne film med denne bredden i Moskva om våren, men på midten av sommeren er det allerede problematisk, tilsynelatende demonterer sommerboere den for drivhus, så du bør skynde deg med kjøpet. En forsterket film 4 meter bred vil betydelig spare tid og krefter på å lukke taket på kalesjen, og vil også beskytte det mer pålitelig mot fuktighet (denne bredden vil være nok for hele kalesjen, og det vil ikke være behov for å overlappe to stykker av kalesjen). mindre bredde). Forsterket film er mer holdbar enn vanlig film og tåler alle motganger. Tilstanden hennes er mest negativt påvirket av effektene av direkte solstråler, og i skyggen under skogtaket øker levetiden med en størrelsesorden. Vanlig film brytes raskt i små biter og spres over hele området (den tåler ikke mer enn én sesong)! Ruberoid er det heller ikke det beste alternativet– tung og klumpete under transport, når den blir ødelagt, er avhending enda vanskeligere enn med film.

Tredje trinn. Planlegger. Alt må være tydelig planlagt før byggingen starter. Du må forberede verktøyene dine. Det viktigste er at du må planlegge dimensjonene til kalesjen på papir hjemme. Høyden skal være behagelig og passe til høyden til familiemedlemmene dine (å gå nesten på full høyde, og flammene fra brannen brant ikke gjennom taket), men hvis mulig, vær lavere hvis du ikke skal sy opp sidevegger– et lavere kalesjetak vil gi bedre beskyttelse mot regn og vind enn et høyere. Vi gjorde forkanten til 2,1 meter (slik at du kan gå uten å slå hodet), og bakkanten kunne vært litt lavere – 1,6 meter (spesielt i nord). Du må også gå i midten av kalesjen og ikke røre hodet. Mellom takets for- og bakkant er det en høydeforskjell på 0,3 meter for god drenering av vann og snø vinter/vår. Bredde på kalesjen: når det gjelder bredde, må du ta hensyn til at det vil være brann i midten, langs kantene av sitteområdet, og mellom bålet og benkene vil det være en fri passasje. Bredden vår viste seg å være ca 2,3m. For å forhindre at regn oversvømmer takutvidelsene på alle fire sider, er det bedre å gjøre dem 0,5 m tykke - dette er mye, men det er god beskyttelse mot dårlig vær. Dybde på kalesjen - her er det verdt å tenke på at bålet skal gjøres i midten av kalesjen, eller litt nærmere forkant. Også i sentrum og litt lenger er et bord. Den totale dybden på kalesjen var også 2,3 m.

Fjerde trinn. Konstruksjon. Vi delte all konstruksjonen, som vi vil gjøre med egne hender, i to trinn. Først høster vi skogen - vi hogger den ned de riktige trærne, sag av til lengde (og vi vet lengden - vi planla alt på forhånd - hvor lange og hvor mange søyler som trengs), og fjern barken for å tørke søylene. Det er vanskelig å fjerne barken fra en bjørk, så du må skjære gjennom stammen fra fire sider (lag langsgående deler av barken med en øks - jo større jo bedre, slik at stammen tørker ut). Vi lener alle de forberedte søylene vertikalt mot noe for videre tørking. Hvis du ikke fjerner barken, vil ikke treet tørke og billene vil skade det, treet vil råtne, og hakkespettene vil begynne å hule ut billene og vil til slutt rive kalesjen i stykker og taket vil falle (vi så et slikt mirakel). Og råtre er veldig vanskelig å jobbe med.

Neste trinn er at alle søylene er tørre og vi kan sette sammen kalesjen. Vi måler nøye plassene for søylene, graver hull med en spade 50 centimeter dype, installerer vertikale søyler og dekker dem med jord til forrige nivå. Vennligst merk: når du forbereder søylene, ikke glem å legge til høyden på baldakinen dybden du graver søylene til! Når vi drysser jorden, komprimerer vi hvert lag veldig nøye. Deretter spikrer vi de horisontale bjelkene, og legger deretter takmantelen på disse bjelkene. Stolpene som går til taket må inspiseres veldig nøye for tilstedeværelse av knuter - alt bør rengjøres veldig nøye til en jevn, jevn tilstand slik at filmen ikke klamrer seg til dem og ikke rives. Vi plasserer stengene med små intervaller på noen få centimeter. Hvis du har styrke og mulighet til å forberede mange runde tømmerstenger, så kan du til og med legge dem tett sammen. Jo strammere de ligger, jo jevnere vil filmen ligge, jo lenger varer den. Vår oppgave er å sørge for at det ikke er mellomrom mellom stengene, og at filmen strekkes tett slik at den ikke synker og det ikke dannes vannpytter på taket. Deretter legger vi vår forsterkede film på stolpene, fester den med små spiker rundt omkretsen - fra endene til polene (slik at vinden ikke river den av, er det bedre å feste den grundig langs hele omkretsen). Og det siste - vi lager jibs, benker, bord og bålplass.

Kalesjen er bygget! Med egne hender og med improviserte midler!

Jeg vil gjerne merke meg et par ting.
1. Hvis du planlegger alt på papir på forhånd, så i en skog med mygg vil arbeidet gå raskt når du vet hvor mange stolper og hvor lang tid du trenger.
2. Det er veldig vanskelig og kjedelig å hugge opp trær med en øks, men et tørket tre vil vare lenge - biller og hakkespetter vil ikke spise det, råtne vil ikke skade det, og om vinteren vil det ikke falle under vekten av snø. Husk - du må bjeffe (fjerne) trær umiddelbart etter at de er kuttet - å gjøre dette senere vil være mye vanskeligere og lengre.
3. Tenk ti ganger før du bygger, ellers blir det problematisk å flytte kalesjen til et annet sted. Det er mulig å bygge en baldakin med egne hender fra tilgjengelige materialer, men det er urealistisk å flytte den til et annet sted hvis du plutselig gjør en feil med plasseringen av kalesjen!
4. Studer opplevelsen av å bygge skur, hytter og hus fra dine snille og erfarne naboer - deres levde erfaring vil hjelpe deg.
5. Etter å ha bygget et skur, er du nå ikke redd for regn, du kan begynne å rydde inngangene til stedet, og deretter bygge et skur!

Fra fotografiene: Det første bildet viser en baldakin. For at det skulle være vakkert, fjernet de ikke barken fra bjørken som et resultat, støttene råtnet og kalesjen falt under snøen - dette er ikke nødvendig. På det andre bildet bestemte de seg for å lage en fordypning for ildstedet og skjønnheten - til slutt ble alt til en sump, det er ikke nødvendig å gjøre det heller. Det tredje bildet viser hva som er igjen av treet hvis det ikke tørkes - billene spiste det, og hakkespettene knuste det i stykker - og det er ikke nødvendig å gjøre dette heller. I den fjerde bakgrunnen er søylene pent tørket og klare for bygging av en baldakin.

2.En hytte laget av skrapmaterialer.

Det som er dårlig med instruksjonene for bygging av graver og de fleste skogskjul er den obligatoriske tilstedeværelsen tilleggsmaterialer. Presenning, for eksempel. Spader eller brekkjern. Generelt må du forberede deg på forhånd. Men ekte overlevelse er hvis du befinner deg i skogen med praktisk talt ingenting. Vel, det er slike situasjoner i livet (de la den i bagasjerommet, brakte den til Gud vet hvor og lastet den av, ja takk, de skjøt i hvert fall ikke meg). Og hva skal du gjøre når du står midt i skogen, uten kompass, lighter eller øks?

Først av alt, ikke kast bort energi på en flertimers fottur i ukjent retning. Se deg rundt etter mulige tilfluktsrom gitt av naturen selv. Hvis du finner en grøft, utgraving eller hule i nærheten - så mye bedre for deg. Hvis du ikke finner det, se etter et trygt sted og begynn å bygge en hytte av skrapmaterialer. Tiden går fort i skogen fra lysets synspunkt. Det begynner å bli mørkt der fortere enn på åpne plasser. Og om natten er det dessuten også kaldt, du kan ikke sove på bakken, du vil fryse helt og bli syk med en gang.

Så før det blir mørkt, begynn å lete etter et sted uten maurtuer og spor villdyr. Glatt: enhver ujevnhet vil gjøre seg gjeldende, og normal hvile vil ikke være mulig. Vær oppmerksom på trærne rundt lysningen – slik at det ikke er råtne eller hakkede som bøyer seg rett over hodet. Det er tilrådelig å finne en kilde til rennende vann og ved (død ved, børsteved) i nærheten av stedet for din fremtidige leir.

Mens du vandrer rundt på leting etter alt dette, se etter hvor du kan knekke noen grangrener (spesielt i den kalde årstiden) eller bare grener dekket med mange blader. Du kan bygge en slitesterk gavlhytte av dem. Det vil ta flere timer å bygge, men hvem vet hvor mange dager du trenger dette krisesenteret i? Jo før du innser dette, jo bedre. En slik hytte vil tjene som utmerket beskyttelse mot regn og vind.

Forbered først et par sterke roguliner - de vil bli grunnlaget for hytta. Kjør dem ned i jorden med omtrent en tredjedel, de bør holde seg under alle omstendigheter. Plasser den samme sterke pinnen horisontalt på toppen, og på den - på rad og i vinkel - tynnere stolper; de vil bli sperrer. Grangrener og greiner med blader skal allerede plasseres på sperrene. Dette øverste laget skal dekke den nedre helt - i tillegg dekker hver neste gren av det øvre laget halvparten av den forrige. Bakveggen til en gavlhytte er dekket på samme måte. Plugg sprekkene i taket på gavlhytta med mose og tuer av tørt gress. Om vinteren kan hele denne strukturen isoleres med lag med snø lagt oppå den - vi anbefaler imidlertid at du i den kalde årstiden umiddelbart bygger en iglo

Siden antikken har den viktigste ferdigheten vært å bygge et hjem. Bolig reddet folk fra kulde, varme og ville dyr. Selv nå er et telt et must-ha-element når du camper. Men hvis du befinner deg i en ekstrem situasjon, må du selv finne og utruste ly. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan ordne et midlertidig ly i skogen.

Klassifisering av krisesenter

Tilfluktsrom kan deles inn i følgende typer:

1) Etter byggemetoden. Åpen (baldakin, gulv) og lukket (dugout, wigwam, hytte).

2) Etter kapasitet. Tilfluktsrommet kan utformes for 1 person eller for en gruppe.

3) Etter formål. Et ly kan beskytte mot kulde, regn, snø, dyr og insekter.

4) Etter brukstid. Tilfluktsrommet kan være midlertidig, brukes til å overnatte, hvile eller ly mot dårlig vær. Kapitaltilfluktsrom kan brukes til langtidsopphold.

5) I henhold til innsatsen. De er delt inn i prefabrikkerte (vanligvis midlertidige tilfluktsrom) og arbeidskrevende (kapital, langsiktige krisesentre).

6) I henhold til materialene som brukes. For å bygge et krisesenter kan du bruke mange ulike materialer:
- Tilfluktsrom (telt, baldakin)
- Rammestoff (wigwams, telt)
— Ramme-løvfellende. I mangel av stoff brukes grener, gress og bregner til å dekke ly.
- Jordlige. Slike tilfluktsrom er gravd i bakken.
- Snøhvite. Det graves huler i snøfonnene, og igloene bygges av snøblokker.
- Stein.

7) Etter opprinnelse. Det kan være naturlige (grotter) og menneskeskapte.

Sommer skog tilfluktsrom

Et tilfluktsrom består av tre hovedelementer: gulv, vegger og tak. Avhengig av miljøforholdene kan noen av disse elementene bli kastet. La oss se på hovedtypene av skogly om sommeren.

En baldakin er den enkleste typen ly. Den bygges ganske raskt, men funksjonaliteten er svært begrenset. En baldakin kan bidra til å gi ly mot nedbør og ingenting mer.
For å bygge en baldakin trenger du polyetylen eller et stykke stoff. Finn to i nærheten stående trær og fest en takstang til dem, eller strekk et tau. Legg polyetylen på toppen og press ned endene med steiner.
Hvis det ikke er trær, vil flere stolper gjøre for bygging. Kjør 2 poler i vinkel for å danne en trekant. Den vil fungere som inngang. Plasser den tredje stangen på toppen av den dannede gaffelen med den ene enden, og legg den på bakken med den andre enden. Legg en film eller klut over denne stangen og trykk den ned med steiner.

Wigwam

Det er en rammebygning. Kan beskytte mot regn, vind og hjelpe til med å holde deg varm. Skal du lage bål, så ta vare på hullet til panseret.
For konstruksjon trenger du stolper. På bakken er de stilt opp i en sirkel, og koblet på toppen til en bunt. Den resulterende strukturen er dekket med film eller klut. Hvis de ikke er for hånden, kan trebark brukes som dekkemateriale. De begynner å legge den nedenfra og feste den med pilekvister.
Rammen kan bygges rundt en trestamme. Men i dette tilfellet bør du ikke tenne bål inne.

Adyghe hus

For å bygge denne typen ly, trenger du fleksible grener eller busker. Fleksible greiner skal graves ned i bakken i to parallelle rader, og toppene skal festes sammen. Du bør få buer. Fest grener horisontalt til buene. Grangrener plasseres på den resulterende kassen.
Hvis området der du vil bygge et Adyghe-hus er overgrodd med busker, kan du i stedet for grener bruke busker i nærheten. For å gjøre dette, bind toppene deres, og du vil rykke opp alt mellom dem.

Vinter skogly

Om vinteren kan et ly graves direkte i snøen. Du trenger en snøfonn hvis det ikke er noen, må du rake snøen inn i en haug.

Grøft

I dyp snø er det veldig praktisk å grave en grøft som et ly. Har du ikke verktøy kan du tråkke på det med føttene. Bredden på grøften skal være minst 1 meter, lengden avhengig av dekkmaterialet. Etter å ha gravd en grøft, plasser sperrer på toppen, og grener er egnet for dette. Dekk alt på toppen med film, klede, og dekk det med snø 20 cm tykk.

Hule i snøen

I bakker med veldig tykt snødekke er det mest praktisk å grave snøhuler. Sørg for at terrenget har minimal sjanse for snøskred.
For konstruksjon, slå ut et hull i snøen med føttene og begynn å grave en tunnel. Grav enden av tunnelen litt i vinkel mot toppen og utvide den til nødvendige størrelser. Dette vil hjelpe den varme luften å holde seg inne.

Et annet godt ly i en snødekt skog er et hi. Du kan bygge den i dyp snø blant vindsperre og røtter. Pass på at trærne ikke beveger seg og begynn å bygge ly. Et hi er bygget i analogi med en hule.

Snøgrav

Å bygge en snøgrav er veldig lik å bygge snøgraver. For en snøgrav trenger du tett snø. Ved hjelp av en baufil eller annet verktøy kuttes snøheller ut og legges på toppen av grøften.

Elskere av friluftsliv trenger å vite hvordan de skal opptre i uforutsette situasjoner, ha grunnleggende overlevelsesevner og sette opp en leir. Dette gjelder spesielt for de som elsker friluftsliv vintertid. Når du skal på tur i skogen om vinteren, må du forberede deg på forhånd og ta med deg flere nyttige ting som vil komme godt med. En av viktig kunnskap nødvendig for å overleve i skogen om vinteren - å vite hvordan man holder seg varm og ikke fryser. Det er nødvendig å bygge et vinterly og vite hvordan du skal varme opp og bygge det.

Le i skogen: trekk ved strukturen

Vintervandring i kraft værforhold har sine egne egenskaper, og konstruksjonen av et vintervær skiller seg betydelig fra en sommer.

Om vinteren er det vanskeligere å finne tilgjengelige materialer for å bygge et ly, samt å finne det rette stedet å bygge det. Om sommeren er denne oppgaven mye enklere.
Om vinteren er det vanskeligere å holde seg varm. Hvis du om sommeren bare trenger å varme opp om natten, må du hele tiden opprettholde varmen om vinteren.
Det er viktig å bygge tilfluktsrommet riktig slik at konstruksjonen ikke faller fra hverandre og å varme den opp riktig slik at varmen beholdes.

Hvordan bygge et vintervær med egne hender i skogen - trinnvise instruksjoner.

Søk etter et sted

Det første du må bestemme deg for når du bygger et krisesenter, er det rette stedet. Hvis du er i skogen, er disse gode alternativene:

Hvis du er i et fjellområde.

Du må velge et sted som ligner en hule, en eller annen stor kløft i fjellet, for å få plass fritt der.
Et flatt område egner seg hvis du har telt eller presenning.

Verktøy for å bygge et vintervær

Etter å ha bestemt deg for plasseringen, må du gå videre til bygging. La oss vurdere hvert tilfelle separat.

skog

For å bygge et vinterly i skogen, må du bestemme deg for type ly. Det mest passende midlertidige ly er en vinterhule. Et interessant paradoks: for å unnslippe snøen og kulden, må du gjemme deg i snøen. Hvis stedet du velger er en liten bakke eller flatt område, må du grave deg et hull.

Pass på at hulen eller hullet ikke faller gjennom og at stedet er trygt. Grav et hull med ønsket lengde for å få plass til det nødvendige antallet personer. Lag en liten grøft langs veggene. Med dens hjelp vil kald luft falle ned og samle seg der. Fjern all snø ute. Utgangen kan dekkes med snø slik at mindre vind kommer inn. Hvis du graver et hull på et flatt område, så bygg et tak av skrapmaterialer.

Har du presenning, bruk den. I dets fravær - med greiner, blader og alt annet du finner. Å finne noe om vinteren er mye vanskeligere enn om sommeren. Tilfluktsrommet ditt er klart. Hvis du har et telt, må du sette det opp på en mer jevn overflate og rydde området for grener og kratt.

Le i sprekken

Fjelllandskap

Etter å ha bestemt seg for et sted (mest sannsynlig er det en kløft eller en hule), grav det nødvendige hullet om nødvendig. Hvis du finner en ekte naturlig hule, slipper du å bygge den selv. Regler for å bygge et huleskjul som i en skog. Det er nødvendig å i tillegg ta hensyn til at steiner eller snø kan falle. Du må sørge for at du ikke blir skadet hvis dette skjer. Hvis du har et telt, sett det opp på en flat overflate etter først å ha ryddet området for rusk. Pass på at den ikke faller fra vinden, da vinden i fjellet er ganske sterk.

Snow Shelter

Neste trinn er oppvarming av vinterskjulet. Reglene er de samme her. Inne i ly må du lage bål fra greiner og pinner, men du må passe på at det ikke blir for varmt. Ikke skynd deg å kaste bort våte grener; prøv å kutte eller knekke dem i to. De kan være tørre innvendig og brenne bedre.

Du har kanskje tatt lys, de vil også fungere. Enhver brannkilde vil varme opp ly hvis det bygges lufttett. Det særegne med å varme opp et snøskjul er at på grunn av temperaturendringer begynner snøen å holde seg sammen inne og veggene blir sterke. Under denne prosessen kan det dannes sprekker de må dekkes med snø. Bålet bør ikke bli for varmt, ellers kan du bli skadet av brannen.

Ideelt sett bør den være liten og skape mange varme kull. Da vil varmen holde seg lenge. Finn steiner og legg dem i bålet. De vil skape ekstra varme som en komfyr. Vi bør ikke glemme at du må tørke ting grundig for ikke å sitte i våte ting. Dette vil gjøre det vanskeligere å holde seg varm.

Typer vintervær

Hvilke andre typer vintervær Du vet? Kort om typene krisesentre.

Tilfluktsrom av åpen type. Dette er naturlige grotter og juv. Det er en åpning i tilfluktsrommet og det kan ventileres. Det anbefales å gjøre dette hvis du planlegger å bygge en sterk brann, og hvis det ikke er sterk snøstorm.
Tilfluktsrom lukket type. Groper, "graver" i fjellsiden. Et slikt tilfluktsrom bør ha minst mulig ventilasjon og være lukket på alle sider.

Det er noen flere nyttige tips, de passer i enhver situasjon og i ethvert terreng.

Det er lett å gå seg vill i skogen, selv om du har vært der mange ganger. Hvis du ikke aner hvordan du kommer deg tilbake, og solen for lengst har passert toppen, så er det sikreste å slå leir. For den mest beskyttede og trygge overnattingen i skogen, bygg et midlertidig ly, det vil gjøre deg mer usynlig for skogens innbyggere, vil beskytte mot regn og vind.

Hvis du setter opp et slikt ly i et åpent område, og utstyrer det med signalskilt, vil det fra luften være mye lettere for redningsmenn å legge merke til det enn en ensom person.

Velge et sted:

Når du velger et sted for ly, prøv å unngå grunne elver, lavtliggende bredder i nærheten av vann, tørre elveleier og andre steder der det er fare for å oversvømme ly når vannstanden stiger på grunn av regn. Ethvert lavland er et sted hvor det samler seg kalde luftstrømmer å sette opp leir på et slikt sted er en dårlig idé.
For å unngå trøbbel under et tordenvær, bør du også unngå høye steder, som toppen av fjell og åser. Dessuten vil lyet ditt bli utsatt for sterk vind.
Ikke leir i nærheten av dyrestier - dere vil forstyrre hverandre. Prøv å ikke forsøple rundt leiren, dette kan også skape mye problemer med de lokale innbyggerne. Oppbevar eiendelene dine på et sted som er utilgjengelig for dyr, for eksempel ved å henge dem på et tre. Hold deg unna maurtuer og råtne eller hule trestammer som kan falle i vindvær.
Prøv å velge et sted hvor du har tilgang til både vann og ved til bålet.

Valget av lyplassering avhenger også av terrengets beskaffenhet:

I tundraen og taigaen, velg de mest tørre stedene borte fra sumper, fortrinnsvis på steinete eller sandete forhøyet jord.
I steppen er oppgaven din å beskytte deg mot vinden, så velg steder bak en bakke. Hvis mygg plager deg og du bør varmt vær, så kan du velge et forhøyet sted blåst av vinden.
I ørkener og fjell varierer dag- og natttemperaturene veldig, noe som betyr at du må gi beskyttelse mot både varme og kulde.

For å spare tid og krefter kan du bruke terrengfunksjoner som et hjelpemiddel til å organisere ly, for eksempel stammen til et knust tre. Bare pass på at treet ikke faller helt ned på deg.

Her er noen visuelle måter å lage en veldig enkel baldakin på:

Ensidig:

Bilateralt:

Tilbøyelig- fordelen er at en slik kalesje holder bedre på varmen og beskytter mot vinden, og det er ikke nødvendig å bygge en tredje vegg:

Hvis du har et fortelt eller, kan du bygge et mer pålitelig ly. For å maksimere de vindtette og varmebevarende egenskapene til ly, kan du kombinere plantemateriale og en markise.

Flere alternativer for å installere ly ved hjelp av en markise:

Du klarte å legge tak over hodet, men hva skal du sove på?

Legg deg aldri på bar bakke! Du risikerer ikke bare å fryse, men også å få alvorlige sykdommer på grunn av hypotermi.

Sikkert, innenfor radiusen til parkeringsplassen din vil det være tørt gress eller mose, stengler eller skjærer - disse myke materialene vil fungere som både madrass og teppe. For maksimal avstand fra den kalde jorda kan tynne elastiske grener legges under det myke laget. Jo flere det er, jo mykere blir søvnen din.

Det viktigste er å huske at et slikt ly er en måte å redde livet ditt på ekstreme situasjoner, å bryte av grener og klippe ned busker for moro skyld er ikke en edel ting!

Ta vare på skogen, og en dag vil den hjelpe deg!

Grunnleggende regler for å bygge et snøskjul
Når de organiserer en vinternødbivuakk, glemmer ofrene eller vet ikke at snø kan brukes til å rømme fra hovedfiendene deres - den svekkende kulden og den gjennomtrengende vinden. Tradisjonelle metoder for å bygge tilfluktsrom i tøffe vintersituasjoner er rett og slett ikke egnet, siden de ikke gir det viktigste - lufttetthet og varmelagring. Snø er et tilgjengelig plastmateriale som enkelt kan bearbeides. Ikke bygg tilfluktsrom ved foten av snødekte bakker, i nærheten av områder med mulige steinsprang, eller under råtne eller skjeve trær.

Ved å bruke et vanlig stearinlys, ved en omgivelsestemperatur på 30-40°C, stiger temperaturen i et snøskjul til 0°. Ikke bygg tilfluktsrom fort; det er bedre å gjøre det en gang enn å bygge det om flere ganger, og dermed miste ekstra vital energi. Hvis snøskjulet du har bygget ikke er sterkt nok, kan du styrke det på følgende måte: tenn et lite bål eller et par lys inni Varm luft vil smelte veggene, og de vil "gripe" med en tynn isskorpe. som vil styrke lyet godt I tillegg vil isskorpen hindre at smeltet vann drypper. I dette tilfellet kan det oppstå sprekker i le, som må dekkes med snø på begge sider. Hvis styrken til ly ikke kan økes, bør du begynne å bygge igjen.

Jo mer frost det er ute, jo mer behagelig er det i et snøskjul. Dette skjer fordi når det samler seg frost, blir luften inne tørrere, varmen fra brannen kompenseres av kulden ute, snøsmeltegrensen settes som inne i veggene, noe som bare gir styrke. Og omvendt, når den ytre temperaturen øker, nærmer den indre temperaturen seg null, smeltegrensen nærmer seg i den indre overflaten av veggene, som et resultat av at det begynner å dryppe fra taket og pytter dannes på gulvet fra å bli våt, lag opp sengene i en eller annen høyde fra gulvet. Fjern overflødig varme klær for å holde det tørt til enhver tid.

Et snøskjul bygges av en person, resten måker snøen, knekker grangrenene, siden det er lettere for ett medlem av gruppen å tørke ut enn for hele gruppen. Hovedregelen som bør følges ved bygging av snøskjul er at jo større innvendig plass, jo mindre varme I små tilfluktsrom er det mer trangt, men det er mye lettere å varme det. Dessuten, hvis du har soveposer og varme klær, kan lyet gjøres mer romslig.
Åpne snøskjul

Type ly snøgrøft Egnet for treløse fjellområder. Å bygge en snøgrøft tar litt tid og vil bidra til å redde deg under en storm som overrasker deg. gryte, etc. I mangel av praktiske gjenstander, er hullet uthulet med føttene. Taket er laget av stenger, ski, som må dekkes med stoff, polyetylen, og presses rundt omkretsen med steiner, isbiter, stokker eller snøblokker. Til slutt legges et snølag 15-20 cm tykt oppå. inngangsdør du kan la enden av materialet henge fritt fra taket, eller hver gang du kryper ned i grøften, løfter du materialet.

Snøgrøft

I taigaen kan en snøgrøft graves rundt et tre til tilstrekkelig dybde. Takets rolle vil spilles ved at de nederste grenene når snøen. Et lag med grangrener legges oppå dem og drysses med snø Du får en slags kjeglehytte for flere personer.

Grøft rundt et tre

Le snøgrop den bygges på et flatt underlag med en snødybde på minst 2 m. Det lages en tunnel i snøen til tilstrekkelig dybde, hvor den utvider seg ytterligere til siden, og takhøyden bør være minst 15-20 cm. Vanskeligheten med å bygge et ly av snøgroper er at snøen stiger til overflaten gjennom en smal tunnel. Det er nesten umulig å bygge dette ly i tørr, løs snø. Men av alle de åpne snøskjulene er snøgropen den varmeste.

Le snøgrop

Snøhytte ly bygget i fravær av dyp snø kan bygges. For å gjøre dette må du grave et hull i snøen helt til bakken. Tilfluktsrommet er foret med snømurstein rundt omkretsen til en slik høyde at når du sitter inne, berører du ikke taket med hodet. Toppen av ly er dekket med en markise, klut, polyetylen og spikret fast med de samme snømursteinene, steinene og tømmerstokkene. Hvis snøen er klissete, kan du rulle baller av passende størrelse og legge dem rundt omkretsen i stedet for snøklosser, og fylle hullene med snø. Du kan også bygge en rund eller trekantet hytte. Tilfluktsrom som en snøhytte er bedre utsatt for vind og tåler til og med uran.

Snøhytte

Snøpest den bygges når tykkelsen på snødekket ikke er mer enn 2-3 cm. Først bygges en ramme av staver eller ski, som binder dem fast på toppen. Etter dette er rammen dekket med tynne snøplater som på bildet, og dekker sprekkene med snø. Et skjul av typen snøtelt kan ikke huse mer enn 2-3 personer.

Snøpest

Alle tilfluktsrom av åpen type har flere ulemper - de holder ikke kroppen godt og det er ingen fri ventilasjon, noe som fører til akkumulering av karbonmonoksid Derfor, hvis du trenger å tenne en brann inne i ly, eller primusovner, stearinlys , bør du hele tiden overvåke ditt velvære - hodepine, hjertebank og støy i ørene - en indikator på at en farlig mengde karbonmonoksid har samlet seg i ly.
Lukkede tilfluktsrom.

Snøhulely, bygget iht klassisk opplegg, bygges i løpet av 1-2 timer med minimal erfaring, men vil ikke varme deg opp dårligere enn noen blokkstruktur Slike grotter graves i snødekte bakker med en snødybde på minst 1,5 m og lav risiko for snøskred. Først av alt må du sørge for at det ikke er grunnvann, steiner eller is under snøen. Ta deretter av det varme yttertøyet, hvis omgivelsestemperaturen tillater det, slik at det ikke blir vått. Når du arbeider inne i en snøfonn, legg om mulig polyetylen, grangrener og greiner under deg for å redusere kontaktområdet mellom klær og snø.
Start selve konstruksjonen med en liten tunnel med en diameter på ikke mer enn 60 cm, som utvides oppover med 70-90° ved hjelp av improviserte midler, mens resten av gruppemedlemmene (hvis noen) øser ut snøen fra utsiden, som dumpes fra tunnelen. Når du beveger deg dypere, må du klatre helt inn i ly, mens du oppmuntrer deg selv til at arbeidet ditt for hvert minutt nærmer seg slutten. Du kan kutte nisjer i veggene for ryggsekker og utstyr. Hvis en hule er nødvendig store størrelser, da er det nødvendig å forlate 1-2 kolonner med en diameter på 40-70 cm, avhengig av snøkvaliteten, slik at taket ikke kollapser. Den største fordelen med en hule bygget i henhold til den klassiske ordningen er at inngangen ligger betydelig under gulvet. Dette gjør at kald luft slipper ut og varm luft forblir fanget.

En snøhule bygget etter et ikke-klassisk design er bygget med den forskjellen at inngangstunnelen er i flukt med gulvet. Inngangen må dekkes med snøblokker, ryggsekker og dekkes med tøy. Sengen bør plasseres i en viss høyde over gulvet, for eksempel i en nisje i veggen. Hvis du planlegger å lage bål, må du lage et røykhull i taket.

Snøhule

Snøhull bygges inn unntakstilfeller når andre typer tilfluktsrom ikke kan bygges av en eller annen grunn. i et hull er det ikke like varmt og behagelig som i en hule, men varmere enn i åpne tilfluktsrom, fordi... ikke blåst av vinden. Diameteren på et snøhull beregnet for én person må være minst 50 cm. Hullet graves oppover, slik at bena om mulig er høyere enn inngangen. Dette vil tillate personen å være helt i en luftpute. Bunnen er foret med jalapia og greiner. Under en snøstorm er det nødvendig å ta hensyn til det faktum at hvis et hull er gravd dypt inn i en snøfonn, og ikke parallelt, kan inngangen bli kraftig feid bort, og det kan ikke alltid være mulig å slå ut et slikt hull .

Snøhull
Tilfluktsrom av blokktype

Tilfluktsrom av blokktype er som regel bygget i treløse områder, hvor vind og frost danner en sterk snøskorpe. Denne typen skorpe trykker litt ned hvis du står på den. Det mest kjente blokklyet er eskimoigloen. Igloo lar en person beskytte seg mot dårlig vær. Eskimoer har bygget igloer i mange år. Det er kjent at en eskimo kan bygge en iglo for 4-5 personer på mindre enn en time. For en nybegynner øker denne tiden flere ganger. Du må begynne med å kutte snøblokker. En lang kniv, spade eller sag er egnet for disse formålene. Snøblokker kuttes i et hull med dimensjoner på 1x1 m og dybde 50-60 cm En blokk kuttet fra 4 sider sparkes ikke kraftig ut av snøskorpen.

De første blokkene brukes til å legge fundamentet og har dimensjoner på ca. 100x50x30 cm Diameteren til igloen er tegnet ut fra beregningen for en person - minst 2,4 m, for to - 2,7 m, for tre - 3 m første rad med blokker kuttes diagonalt langs hele lengden til den nederste kanten, og danner dermed begynnelsen av spiralen, hvoretter påfølgende rader legges, hvor de første radene legges med en innvendig helling på 25-30°, og sist med 40-45°. På denne måten legges blokkene med en konstant helling og den øvre delen lukkes og danner en kuppel. Kuppelhullet lukkes med flere blokker lagt på siste rad.

Hovedhemmeligheten bygningene Eskimo iglo- blokker som står i samme rad skal ikke berøre de nedre hjørnene, takket være dette faller ikke blokkene innover og høy pålitelighet av bygningen oppnås. De vertikale skjøtene til tilstøtende rader bør ikke falle sammen. Ellers vil det dannes en stor sprekk som skjærer ly til gulvet. Det er bedre å legge snøblokker med den sterke siden innover. Store sprekker er forseglet med biter av snø, små sprekker er dekket med snø. En inngangstunnel graves under den konstruerte igloen på lesiden, som skal ligge under gulvet i selve tilfluktsrommet. Det er lov å gjøre det på gulvnivå, da må det lukkes snøblokk. For oppvarming er et stearinlys eller en liten brann nok, som vil smelte veggene og sprekker i ly, og gjøre det mer holdbart. Samtidig lages et skorsteinshull i taket.

Det er også en forenklet konstruksjonsmetode, når igloen er bygget i et ikke-spiralmønster. Den første raden er ikke trimmet, den siste blokken i raden er laget av ikke-standardstørrelser med en høyde 30-40 cm høyere enn de andre. Den første blokken i den andre raden er plassert ved siden av denne blokken, og den neste er plassert ved siden av den, og så videre, med den siste blokken som sprekker og hindrer den i å kollapse innover. Blokkene legges med samme helning som i spiralmønsteret, pluss at hver rad er litt forskjøvet innover.

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å kutte et tilstrekkelig antall snøblokker, kan du bygge iglo over gropen. For å gjøre dette, grave et hull med en diameter på 1-1,5 m og en dybde på minst 1,5 m Og en kuppel av snøblokker er bygget rundt omkretsen ved å bruke metoden beskrevet ovenfor. Slik at dette lyet ikke er så trangt, kan veggene i gropen utvides i form av en avkortet kjegle - den nedre delen utvider seg mer, delen under blokkene mindre For å oppnå maksimal stivhet, hellingsvinkelen til veggene av gropen bør så å si fortsette med helningsvinkelen til snøblokkene.