Ville skikker: hverdagen til papuanske ungdomsgjenger på New Guinea. Fargerike papuanere fra Papua Ny-Guinea

27. april 2015

Det er veldig logisk å starte historien om vår tur til Papuasia med en historie om papuanerne selv.
Hvis det ikke fantes papuanere, ville heller ikke halve problemene på turen til Carstensz-pyramiden skjedd. Men det ville ikke være halvparten av sjarmen og eksotismen.

Generelt er det vanskelig å si om det ville vært bedre eller verre... Og det er ingen grunn til det. I hvert fall foreløpig - foreløpig er det ingen flukt fra papuanerne på ekspedisjonen til Carstensz-pyramiden.

Så, vår ekspedisjon Carstensz 2015 begynte, som alle lignende ekspedisjoner: Bali flyplass - Timika flyplass.

En haug med kofferter, en søvnløs natt. Forgjeves forsøk på å få litt søvn på flyet.

Timika er fortsatt en sivilisasjon, men allerede Papua. Du forstår dette fra de aller første trinnene. Eller fra de første kunngjøringene på toalettet.

Men vår vei går enda lenger. Fra Timika må vi fly med et lite charterfly til landsbyen Sugapa. Tidligere startet ekspedisjoner fra landsbyen Ilaga. Veien dit er lettere, litt kortere. Men de siste tre årene har såkalte separatister slått seg ned i Ilaga. Derfor starter ekspedisjoner fra Sugapa.

Grovt sett er Papua en region okkupert av Indonesia. Papuanere anser seg ikke som indonesere. Tidligere betalte staten dem penger. Bare. Fordi de er papuanere. Senere år femten sluttet å betale penger. Men papuanere er vant til at (relativt) hvite mennesker gir dem penger.
Nå vises denne "må gi" hovedsakelig på turister.

Ikke så blide etter nattflyet flyttet vi og alle eiendelene våre til huset ved siden av flyplassen – hvorfra småfly letter.

Dette øyeblikket kan betraktes som utgangspunktet for ekspedisjonen. Alle sikkerheter tar slutt. Ingen gir noen gang nøyaktig informasjon. Alt kan skje på fem minutter, eller på to timer, eller på en dag.
Og du kan ikke gjøre noe, ingenting avhenger av deg.
Ingenting lærer tålmodighet og ydmykhet som veien til Carstensz.

Tre timers venting, og vi beveger oss mot flyet.
Og her er de - de første ekte papuanerne som venter på å fly til landsbyene deres.

De liker virkelig ikke å bli fotografert. Og generelt sett forårsaker ikke ankomsten av en mengde fremmede dem noen positive følelser.
Vel, ok, vi har ikke tid til dem ennå. Vi har viktigere ting å gjøre.
Først veier de bagasjen vår, og deretter alle med håndbagasje. Ja, ja, dette er ikke en spøk. I et lite fly kommer vekten i kilo, så vekten til hver passasjer er nøye registrert.

På vei tilbake, under innveiingen, gikk livevekten til arrangementsdeltakerne betydelig ned. Og vekten på bagasjen også.

Vi veide oss og sjekket inn bagasjen. Og vent igjen. Denne gangen på det beste flyplasshotellet - Papua Holiday. I hvert fall ingen steder sover man så søtt som der.

Kommandoen "det er på tide å lande" trekker oss ut av våre søte drømmer.
Her er vår hvitvingede fugl, klar til å ta den med til det magiske landet Papuasia.

En halvtimes flytur og vi befinner oss i en annen verden. Alt her er uvanlig og på en eller annen måte ekstremt.
Starter fra en superkort rullebane.

Og slutter med de plutselig løpende papuanerne.

De ventet allerede på oss.
En gjeng indonesiske motorsyklister. De skulle ta oss til den siste landsbyen.
Og papuanerne. Det er mange papuanere. Som måtte bestemme om vi i det hele tatt skulle la oss nå denne landsbyen.
De tok raskt tak i sekkene våre, dro oss til side og begynte å diskutere.

Kvinnene satt hver for seg. Nærmere oss. Le, chat. Til og med flørte litt.

Mennene i det fjerne begynte for alvor.

Vel, jeg kom endelig til papuanernes moral og skikker.

Patriarkatet hersker i Papuasia.
Polygami er akseptert her. Nesten hver mann har to eller tre koner. Konene har fem, seks, syv barn.
Neste gang skal jeg vise en papuansk landsby, hus og hvordan de alle bor der i en så stor munter folkemengde

Så her er det. La oss komme tilbake til familiene.
Menn er engasjert i jakt, beskytte hjemmet og løse viktige problemer.
Kvinner gjør alt annet.

Jakt skjer ikke hver dag. Det er heller ingen å beskytte huset mot.
Derfor går en manns typiske dag slik: han våkner, drikker en kopp te eller kaffe eller drikk og går rundt i landsbyen for å se hva som er nytt. Kommer hjem ved lunsjtid. Å spise lunsj. Han fortsetter sine turer rundt i landsbyen og kommuniserer med naboer. På kvelden spiser han middag. Så, etter antall barn i landsbyene, takler han demografiske problemer og legger seg for å fortsette sin harde hverdag om morgenen.

En kvinne våkner tidlig om morgenen. Tilbereder te, kaffe og annen frokost. Og så tar han seg av hus, barn, hage og annet tull. Hele dagen fra morgen til kveld.

De indonesiske gutta fortalte meg alt dette som svar på spørsmålet mitt: hvorfor bærer menn praktisk talt ingenting, mens kvinner bærer tunge vesker.
Menn er rett og slett ikke designet for hardt daglig arbeid. Som i vitsen: krig kommer, og jeg er sliten...

Så. Papuanerne våre begynte å diskutere om de skulle slippe oss gjennom Sugapa eller ikke. Hvis tillatt, under hvilke forhold?
Egentlig handler det om forholdene.

Tiden gikk, forhandlingene trakk ut.

Alt var klart for å dra på ekspedisjonen. Støvler, paraplyer, våpen og andre nødvendigheter.

Det gikk et par timer i samtalen.
Og plutselig et nytt team: motorsykler! Hurra, første etappe er fullført!

Tror du det er alt? Nei. Dette er bare begynnelsen.
Landsbyens eldste, to militærmenn, to politimenn og sympatiserende papuanere dro avgårde med oss.

Hvorfor så mye?
For å løse nye problemer.
Spørsmål dukket opp bokstavelig talt umiddelbart.

Som jeg allerede skrev, siden syttitallet har den indonesiske regjeringen betalt penger til papuanerne. Bare. Alt du trengte å gjøre var å gå i banken en gang i måneden, stå i kø og få en haug med penger.
Da sluttet de å gi penger. Men følelsen av at pengene burde være der akkurat sånn, gjenstår.

En måte å få penger på ble funnet raskt nok. Bokstavelig talt med ankomsten av de første turistene.
Slik dukket papuanernes favorittunderholdning opp - stangblokker.

En pinne er plassert midt på veien. Og du kan ikke gå over det.

Hva skjer hvis du går over streken?
I følge de indonesiske gutta kan de kaste steiner, de kan kaste noe annet, generelt sett, vær så snill å la være.
Dette er gåtefullt. Vel, de vil ikke drepe deg...
Hvorfor ikke?
Menneskelig liv det er ingen verdi her. Formelt gjelder indonesiske lover i Papua. I virkeligheten har lokale lover forrang.
Hvis du drepte en person, er det ifølge dem nok, etter avtale med pårørende til den drepte, å betale en liten bot.
Det er mistanke om at for drapet på en hvit fremmed vil de ikke bare bli bøtelagt, men de vil også motta takknemlighet.

Papuanerne selv er hissig. De beveger seg raskt bort, men i det første øyeblikket har de ikke mye kontroll over seg selv i sinne.
Vi så hvordan de jaget konene sine med macheter.
Overfall er dagens orden for dem. På slutten av turen gikk konene som dro avgårde sammen med sine ektemenn rundt dekket av blåmerker.

Så de vil kaste steiner eller skyte deg i ryggen med en bue - ingen ønsket å eksperimentere.
Derfor begynte forhandlinger ved hver stokk plassert på bakken.

Først ser det ut som en teaterforestilling.
Latterlig kledde mennesker i shorts og T-skjorter, dekorert med fargede plastperler og fjær, står midt på veien og begynner å holde en flammende tale.

Taler holdes utelukkende av menn.
De opptrer en om gangen. De snakker lidenskapelig og høyt. I de mest dramatiske øyeblikkene, kaste hattene sine på bakken.
Noen ganger kommer kvinner i krangel. Men på en eller annen måte kommer de alltid sammen, og skaper et ufattelig ståhei.

Diskusjonen blusser opp og stilner så.
Forhandlerne slutter å snakke og sprer seg forskjellige sider, sitte og tenke.

Hvis vi oversatte dialogen til russisk, ville den se omtrent slik ut:
- Vi vil ikke la disse hvite menneskene passere gjennom landsbyen vår.
– Du bør slippe disse hyggelige menneskene igjennom – dette er allerede betalte eldste av andre stammer.
- Ok, men la dem betale oss og ta kvinnene våre som bærere
– Selvfølgelig skal de betale deg. Og vi bestemmer oss for portørene i morgen.
- Enig. Gi oss fem millioner
- Ja, du ble gal

Og så begynner forhandlingene... Og igjen flyr hattene til bakken og kvinnene gråter.

Gutta som ser alt dette for første gang, skremmer stille ut. Og de sier helt oppriktig: "Er du sikker på at du ikke betalte dem for denne forestillingen?"
Det hele ser for uvirkelig ut.

Og hovedsaken er at lokale innbyggere, spesielt barn, oppfatter det hele som en teaterforestilling.
De sitter og stirrer.

En halv time går, en time, i de mest alvorlige tilfellene - to timer. Forhandlere når den allment aksepterte summen på en million indonesiske tugriker. Pinnen beveger seg bort og kavalkaden vår suser videre.

Første gang er det til og med morsomt. Den andre er fortsatt interessant.
Den tredje, den fjerde - og nå begynner det hele å bli litt irriterende.

Fra Sugapa til Suangama - sluttmålet for turen vår - 20 kilometer. Det tok oss mer enn syv timer å overvinne dem.
Det var totalt seks veisperringer.

Det ble mørkt. Alle var allerede våte av regnet. Det begynte å bli mørkt og det ble skikkelig kaldt.
Og her, fra mitt tapre team, begynte jeg å motta flere og mer vedvarende forslag om å bytte til vare-pengeforhold og betale papuanerne så mye penger de ville, slik at de ville slippe oss gjennom raskt.

Og jeg prøvde å forklare at det var alt. Disse samme vare-penger-forholdene fungerer ikke.
Alle lover endte et sted i Timika-området.
Du kan betale én gang. Men neste gang (og vi må tilbake) vil de be oss om å betale mye mer. Og det vil ikke lenger være seks, men seksten blokker.
Dette er logikken til papuanerne.

Et sted i begynnelsen av turen ble jeg forvirret spurt: "Vel, de leide oss til å jobbe, de må oppfylle sine forpliktelser." Og disse ordene fikk meg til å le og gråte på samme tid.

Papuanerne har ikke noe begrep om "forpliktelse". I dag er en stemning, i morgen en annen... Og generelt er papuanerne på en eller annen måte spente på begrepet moral. Det vil si at den er helt fraværende.

Vi overvant den siste blokken i mørket.
De langvarige forhandlingene begynte å belaste ikke bare oss. Motorsyklister begynte aktivt å hinte om at de måtte returnere til Sugapa. Med eller uten oss.

Som et resultat, i mørket, langs en fjellvei i regnet, på motorsykler uten frontlykter, nådde vi den siste landsbyen før jungelen - Suangami.
Dagen etter var det et nytt show kalt "bærere leies inn for en ekspedisjon." Og hvordan dette skjer, hvorfor det ikke kan unngås og hvordan det hele ender, skal jeg fortelle deg neste gang.

Papua Ny-Guinea, spesielt sentrum, er et av de beskyttede hjørnene av jorden, hvor menneskelig sivilisasjon knapt har trengt gjennom.

Folk der lever i fullstendig avhengighet av naturen, tilber gudene sine og ærer åndene til sine forfedre.

Kysten av øya New Guinea er nå bebodd av fullstendig siviliserte mennesker som snakker det offisielle språket - engelsk. Misjonærer jobbet med dem i mange år.

Men i sentrum av landet er det noe som ligner et reservat - nomadiske stammer som fortsatt lever i steinalderen. De kjenner hvert tre ved navn, begraver de døde på grenene, og har ingen anelse om hva penger eller pass er.

De er omgitt av et fjellrike land bevokst med ugjennomtrengelig jungel, hvor høy luftfuktighet og ufattelig varme gjør livet uutholdelig for en europeer.

Ingen der snakker et ord engelsk, og hver stamme snakker sitt eget språk, som det er rundt 900 av på New Guinea. Stammene lever veldig isolert fra hverandre, kommunikasjon mellom dem er nesten umulig, så dialektene deres har lite til felles , og folk er forskjellige, de forstår rett og slett ikke vennen sin.

Typisk lokalitet, hvor den papuanske stammen bor: beskjedne hytter er dekket med enorme løv, i sentrum er det noe som en lysning der hele stammen samles, og rundt er det jungel i mange kilometer. De eneste våpnene disse menneskene har er steinøkser, spyd, buer og piler. Men det er ikke med deres hjelp de håper å beskytte seg mot onde ånder. Det er derfor de har tro på guder og ånder.

Den papuanske stammen beholder vanligvis mumien til "høvdingen". Dette er en enestående stamfar - den modigste, sterkeste og smarteste, som falt i kamp med fienden. Etter døden ble kroppen hans behandlet med en spesiell sammensetning for å unngå forråtnelse. Lederens kropp oppbevares av trollmannen.

Det er i hver stamme. Denne karakteren er høyt aktet blant hans slektninger. Dens funksjon er hovedsakelig å kommunisere med åndene til forfedrene, blidgjøre dem og be om råd. Mennesker som vanligvis blir trollmenn er svake og uegnet for den konstante kampen for å overleve – med et ord, gamle mennesker. De tjener til livets opphold ved hekseri.

KOMMER HVITT FRA DENNE VERDEN?

Den første hvite mannen som ankom dette eksotiske kontinentet var den russiske reisende Miklouho-Maclay. Etter å ha landet på kysten av New Guinea i september 1871, bestemte han seg, som en absolutt fredelig mann, for ikke å ta våpen i land, bare ta gaver og en notatbok, som han aldri skilte seg med.

Lokale innbyggere hilste den fremmede ganske aggressivt: de skjøt piler i retning hans, ropte skremmende, viftet med spyd ...

Men Miklouho-Maclay reagerte ikke på noen måte på disse angrepene. Tvert imot satte han seg ned på gresset med den mest sinnsro, tok spissende av seg skoene og la seg ned for å ta en lur.

Ved et forsøk på vilje tvang den reisende seg selv til å sovne (eller bare lot som det). Og da han våknet, så han at papuanerne satt fredelig ved siden av ham og så på den utenlandske gjesten med alle sine øyne. Villmennene resonnerte på denne måten: siden den bleke mannen ikke er redd for døden, betyr det at han er udødelig. Det var det de bestemte seg for.

Den reisende levde i flere måneder blant en stamme av villmenn. Hele denne tiden tilbad aboriginerne ham og æret ham som en gud. De visste at om ønsket kunne den mystiske gjesten kommandere naturkreftene. Hvordan er det?

Det er bare at en dag demonstrerte Miklouho-Maclay, som bare ble kalt Tamo-rus - "russisk mann", eller Karaan-tamo - "mann fra månen", følgende triks for papuanerne: han helte vann i en tallerken med alkohol og sette den i brann. Godtroende lokalbefolkningen trodde at utlendingen var i stand til å sette fyr på sjøen eller stoppe regnet.

Papuanere er imidlertid generelt godtroende. For eksempel er de fast overbevist om at de døde drar til sitt eget land og vender tilbake derfra hvite, og har med seg mange nyttige ting og mat. Denne troen lever videre i alle papuanske stammer (til tross for at de nesten ikke kommuniserer med hverandre), selv i de der de aldri har sett en hvit mann.

BEGRAVELSERITE

Papuanere kjenner til tre dødsårsaker: fra alderdom, fra krig og fra hekseri - hvis døden skjedde av en eller annen ukjent årsak. Hvis en person dør en naturlig død, vil han bli begravet med ære. Alle begravelsesseremonier er rettet mot å blidgjøre åndene som aksepterer den avdødes sjel.

Her er et typisk eksempel på et slikt ritual. Nære slektninger til den avdøde går til bekken for å utføre bisi som et tegn på sorg - smøre hodet og andre deler av kroppen med gul leire. På dette tidspunktet forbereder mennene et begravelsesbål i sentrum av landsbyen. Ikke langt fra brannen forberedes et sted hvor den omkomne skal hvile før kremering.

Skjell og hellige Vusa-steiner er plassert her - boligen til en eller annen mystisk kraft. Berøring av disse levende steinene er strengt straffbart etter stammens lover. På toppen av steinene skal det være en lang flettet stripe dekorert med småstein, som fungerer som en bro mellom de levendes og de dødes verden.

Den avdøde blir plassert på hellige steiner, belagt med svinefett og leire, og drysset med fuglefjær. Så begynner det å synges begravelsessanger over ham, som forteller om den avdødes enestående fortjeneste.

Og til slutt blir kroppen brent på bålet slik at personens ånd ikke vender tilbake fra etterlivet.

TIL DE FALNE I KAMP - HERRE!

Hvis en mann blir drept i kamp, ​​blir kroppen hans stekt på bål og spist hederlig med ritualer som passer til anledningen, slik at hans styrke og mot vil gå videre til andre menn.

Tre dager etter dette blir phalanges av fingrene til den avdødes kone kuttet av som et tegn på sorg. Denne skikken er forbundet med en annen gammel papuansk legende.

En mann mishandlet sin kone. Hun døde og dro til den neste verden. Men mannen hennes savnet henne og kunne ikke bo alene. Han dro til en annen verden for sin kone, nærmet seg hovedånden og begynte å tigge om å returnere sin elskede til de levendes verden. Ånden satte en betingelse: hans kone ville komme tilbake, men bare hvis han lovet å behandle henne med omsorg og vennlighet. Mannen var selvfølgelig henrykt og lovet alt på en gang.

Kona kom tilbake til ham. Men en dag glemte mannen hennes og tvang henne til å jobbe hardt igjen. Når kom han til fornuft og husket dette løftet, det var allerede for sent: kona hans brøt opp foran øynene hans. Alt mannen hennes hadde igjen var en falanx av fingeren hans. Stammen var sint og utviste ham fordi han tok fra dem udødelighet - muligheten til å vende tilbake fra den andre verden som sin kone.

Men i virkeligheten, av en eller annen grunn, kutter kona av falanxen på fingeren som et tegn på hennes endelige gave død ektemann. Faren til den avdøde utfører nasuk-ritualet - han skjærer av den øvre delen av øret med en trekniv og dekker deretter det blødende såret med leire. Denne seremonien er ganske lang og smertefull.

Etter begravelsesseremonien hedrer og beroliger papuanerne ånden til forfaren. For hvis sjelen hans ikke blir tilfredsstilt, vil ikke stamfaren forlate landsbyen, men vil bo der og forårsake skade. Ånden til forfaren mates i noen tid som om den var i live, og de prøver til og med å gi den seksuell nytelse. For eksempel er en leirefigur av en stammegud plassert på en stein med et hull, som symboliserer en kvinne.

Etterlivet i papuanernes hode er et slags paradis, hvor det er mye mat, spesielt kjøtt.

DØDEN MED ET SMIL PÅ LEPPENE

I Papua Ny-Guinea tror folk at hodet er sete for en persons åndelige og fysiske styrke. Derfor, når de kjemper mot fiender, prøver papuanere først og fremst å ta denne delen av kroppen i besittelse.

For papuanerne er kannibalisme slett ikke et ønske om å spise velsmakende mat, men snarere en magisk rite, der kannibaler får intelligensen og styrken til den de spiser. La oss bruke denne skikken ikke bare på fiender, men også på venner, og til og med slektninger som heroisk døde i kamp.

Prosessen med å spise hjernen er spesielt "produktiv" i denne forstand. Det er forresten med dette ritualet at legene forbinder sykdommen kuru, som er svært vanlig blant kannibaler. Kuru er et annet navn for kugalskap, som kan pådras ved å spise ukokte hjerner til dyr (eller, i dette tilfellet, mennesker).

Denne lumske sykdommen ble først registrert i 1950 i New Guinea, i en stamme der hjernen til avdøde slektninger ble ansett som en delikatesse. Sykdommen begynner med smerter i ledd og hode, og utvikler seg gradvis, noe som fører til tap av koordinasjon, skjelving i armer og ben og merkelig nok anfall av ukontrollerbar latter.

Sykdommen utvikler seg lange år, Noen ganger inkubasjonstid er 35 år gammel. Men det verste er at ofre for sykdommen dør med et frossent smil på leppene.

Sergei BORODIN

Ryktene om kannibalisme og grusomhet som blomstrer på de ville øyene er sterkt overdrevet. Turister som har våget å bli kjent med papuanernes kultur og skikker, hevder at de innfødte er vennlige, selv om de til å begynne med ser veldig strenge og dystre ut. Til din informasjon skrev Miklouho-Maclay det samme i dagboken sin. Den russiske reisende levde med ville stammer i mange år. Nesten umiddelbart bemerket han uskylden til de lokale innbyggerne. Det viser seg at siden da (siden 1870) har ikke papuanerne mistet sin vennlighet, selvfølgelig, hvis du ikke gjør inngrep i deres land, griser og kvinner.

Hvor og hvordan bor ekte papuanere i dag? Hva har endret seg i livsstilen deres? Du kan lære om dette fra artikkelen.

Hva har endret seg siden steinalderen?

I løpet av de siste århundrene har den ikke bare holdt seg nesten uendret psykologisk bilde Papuanere, men også deres livsstil. Etnografer som har studert villmennenes verden grundig, har en enstemmig oppfatning om at mange stammer har beholdt tegn fra steinalderen i hverdagen frem til i dag. Mange papuanere, langt fra sivilisasjonen, lever som sine forfedre. Selvfølgelig noen tegn moderne verden kom inn på øyene. For eksempel, i stedet for palmeblader og fjær, bruker de nå stoffer, men i i større grad deres levesett forblir i samme tilstand som det var for århundrer siden.

Det skal imidlertid bemerkes at takket være utseendet til hvite mennesker der papuanerne bor, har en del av urbefolkningen forlatt sine stammesamfunn, begynte å engasjere seg i helt andre aktiviteter. Dette begynte med fremveksten av gruveindustrien og utviklingen av turisme i landet (takket være europeerne). Noen lokale innbyggere begynte å engasjere seg i gruvedrift, transport av mennesker, service på butikker osv. I dag er det i Guinea en dannelse av et lag av bønder og gründere. Og det er allerede kjent at mange ritualer og tradisjoner enten forsvant sporløst eller ble en del av turistattraksjonene.

Hvor bor papuanere?

Papuanere — Dette er den eldste befolkningen på øya. New Guinea og flere andre øyer i Indonesia og Melanesia. De er hovedbefolkningen i delstaten Papua Ny-Guinea og Irian Jaya (provinsen Indonesia). I sin antropologiske type er de nær melaneserne (en gren av den Australoide rasen), men i språket er de forskjellige. Ikke alle papuanske språk er relatert til hverandre. Det nasjonale kreolske språket i PNG er Tok Pisin (basert på engelsk).

Den største papuanske stammen, bosatt i det østlige New Guinea, var tidligere kjent i forbindelse med kannibalismen som blomstret der. I dag er det generelt akseptert at der papuanerne bor, eksisterer ikke en slik skremmende tradisjon lenger. Noen fakta indikerer imidlertid at representanter for denne stammen fra tid til annen utfører slike magiske ritualer.

Generell informasjon om tradisjoner

Representanter for ulike nasjonaliteter har mange av sine egne ritualer og tradisjoner, solid forankret i Hverdagen så mye at ingen legger særlig vekt på dem på lang tid. Men hvis en person som er oppdratt til helt andre verdier havner i noen av samfunnene, kan nye tradisjoner for ham virke brutale.

Dette gjelder også enkelte funksjoner livsstil Papuanere. Der papuanerne bor, er det tradisjoner som rett og slett er skremmende for vanlige siviliserte mennesker. Alt som anses som normalt og vanlig for villmenn, selv i mareritt kan ikke forestille.

Flere sjokkerende papuanske tradisjoner

• Papuanere mumifiserer lederne sine og viser på denne måten respekt for de døde. De holder dem i hytter. Noen av de forvrengte, skumle mumiene er 200-300 år gamle.
• Kvinner som mistet sine slektninger pleide å kutte av fingrene. Og i dag kan du fortsatt se fingerløse gamle kvinner i noen landsbyer.
• Papuanere ammer ikke bare barna sine, men også unge dyr.
• Nesten alt det harde arbeidet gjøres av kvinner. Det hender til og med at kvinner siste månedene gravide kvinner kan hogge ved mens mannen deres hviler i hyttene sine.
• Korowai-stammen av papuanere har veldig merkelig sted bolig. De bygger husene sine på trær (høyde fra 15 til 50 meter). Korowais favoritt delikatesse er insektlarver.

• Noen papuanere fra New Guinea som bor i fjellområder, bruker kotekas. Dette er etuier laget av varianter av lokal kalebass-gresskar. De bæres på manndom i stedet for underbukser.
• Brudeprisen i papuanske stammer måles i griser, så disse husdyrene blir tatt godt vare på. Kvinner mater dem til og med med morsmelk.

Denne fantastiske kulturen er ekstremt fargerik og original. Kanskje det er av denne grunn at europeere ble så forelsket eksotiske land og uvanlige turistmål.

• Seksjonsinnhold: Jordens folk
• Les: Kuru-kuru eller latterdød – en sykdom hos kannibaler

Papuaner fra New Guinea

De viktigste verktøyene som ble brukt av papuanere i mange århundrer er en øks, dongan og en kniv. Øksen er vanligvis laget av agat, flint eller tridacna-skall. Dongan er et skarpt, skarpt bein som hele tiden bæres på hånden, stukket inn i et armbånd. Dongan brukes til å kutte og kutte frukt og andre formål. For de samme formålene, så vel som for å kutte kjøtt, bruker papuanere kniver laget av bambus. En bambuskniv skjærer mye bedre enn en dongan, og den er også sterkere.

Våpnene som brukes av papuanerne til forskjellige formål er ganske forskjellige. Så hagda er et to meter langt kastespyd laget av hardt, tungt tre. Et annet, lettere servaru-spyd er laget med en bambusspiss, og er dekorert med fjær og pels. Når den treffer et offer, knekker spissen av og blir værende i såret. Et annet kastespyd er yur, det har ikke én, men flere skarpe spisser på slutten.

Aralbuer laget av papuanere kan bli opptil 2 m lange. Aral-ge-pilen som brukes med en bue er 1 m lang og ender med en trespiss. Mer farlig er palom-pilen, med en bred bambusspiss. Saran-piler brukes spesielt ved jakt på fisk. Papuanerne har også forskjellige køller og skjold.

Tidligere besto papuanernes klær av et belte, for menn var det rødt, og for kvinner var det rødt og svart stripet. Armbånd ble båret på armen (sagyu) og på bena (samba-sagyu). I tillegg ble kroppen dekorert med gjenstander tredd gjennom hull, keke (i nesen) og bul (i munnen). Tingene som ble brukt var vesker, yambi og pistol – små, til tobakk og småting, de ble båret rundt halsen, og en stor veske på skulderen. Kvinner hadde egne damevesker (nangeli-ge). Belter og poser er laget av bast eller fibre forskjellige trær, hvis navn ikke er på russisk (tauvi, mal-sel, yavan-sel). Tau er laget av fibrene til nug-sel-treet, og ankertau er laget av bu-sel-treet. Gutur treharpiks brukes som lim.

Papuanernes mat er først og fremst plantebasert, men de spiser også svinekjøtt, hundekjøtt, kylling, rotter, øgler, biller, skalldyr og fisk. All frukt er som regel bakt eller kokt, inkludert bananer. Brødfrukt er ikke høyt aktet, men spises.

Generelt er settet med planteprodukter ganske variert: munki - kokosnøtter, moga - bananer, dep - sukkerrør, mogar - bønner, kangar - nøtter, baum - sago, kew - en drink som kava, og også frukt som ayan , bau, degarol, aus, som ikke har russiske navn.

Papuanerne har utbredt folklore, sanger, danser, og det er myter og legender som går videre fra generasjon til generasjon. Nesten alle Papuanske høytider kalles ai, hvor kun menn er tillatt. Den største høytiden blant papuanerne er Sing Sing. Sangene (sang kalles mun) og dansene blant papuanerne er veldig enkle, og melodien til forskjellige sanger varierer veldig lite. Musikkinstrumenter er laget av papuanere fra forskjellige tilgjengelige materialer.

Musikkinstrumentet ai-cabral er en hul bambusstamme, omtrent 2 meter lang, som man blåser, roper og hyler inn i. Munky-eye er laget av kokosnøttskall: to hull er laget i mutteren, det ene blåses inn i og det andre plugges. Hal-ai-pipen er også laget av roten og brukes på samme måte som munkey-ai. Orlan-ai er et håndtak med lisser med tomme nøtteskall hengende på, som lager karakteristiske lyder når de ristes. Papuanerne har også en okam-tromme.

Papuanerne har velutviklet treskjæring de lager svært komplekse ornamenter som de dekorerer våpen og andre gjenstander med.

Papuanernes tradisjonelle tro er nær den i Australia og Melanesia. Marind Anim har en kult som ligner på den australske, dette er totemisme. Dema er en totemisk stamfar. Myter forteller hovedsakelig om bedriftene til halvt dyr, halvt mennesker. De har en hemmelig Mayo-kult knyttet til innvielser. Andre papuanere har allerede forskjellige kulter, hovedsakelig troen på forskjellige magiske, skadelige, helbredende, økonomiske. Begrepet "onim" betyr hekseri og gift, og ethvert medisinsk stoff. Det regnes som årsaken til all sykdom, ulykke og død. og de er redde for ham. Ofte anses nabostammen for å være den skyldige i problemer.

Kulten av forfedre og hodeskaller er viktig. Papuanere lager korvar - bilder av forfedre (stiliserte menneskelige figurer i området av Astrolabe Bay, der Miklouho-Maclay besøkte, de kalles telums).

Legg ut på en ekstrem, dyr og farlig reise.

Hvis du ønsker det, vil du bli møtt av et teater der du vil bli et ekte mål for kannibaler. Live spill, for en stund, vil bli til virkelighet

New Guinea er et av de villeste, mest isolerte og uberørte stedene på planeten, hvor hundrevis av stammer snakker hundrevis av språk, ikke bruker mobiltelefoner eller elektrisitet, og fortsetter å leve i henhold til steinalderens lover.

Og alt fordi det fortsatt ikke er noen veier i den indonesiske provinsen Papua. Rollen til busser og minibusser utføres av fly.

Lang og farlig vei til en stamme av kannibaler. Flygning.

Wamena flyplass ser slik ut: Innsjekkingsområdet er representert av et gjerde laget av kjettingnett dekket med skifer.

I stedet for skilt er det inskripsjoner på gjerder, data om passasjerer legges ikke inn i en datamaskin, men i en notatbok.

Gulvet er jord, så glem det duty free. Flyplassen der nakne papuanere går er den eneste i den legendariske Baliem-dalen.

Byen Wamena kan kalles sentrum for papuansk turisme. Hvis en velstående utlending ønsker å få nesten steinalder, han flyr akkurat her.

Til tross for at passasjerene går gjennom "kontroll" og en metalldetektor før ombordstigning, kan du enkelt ta med en gassspray, pistol, kniv eller annet våpen om bord på flyet, som forresten kan kjøpes rett på flyplassen .

Men det verste med Papuan-flyvninger er ikke sikkerhetskontrollen, men de gamle raslende flyene, rotorflyene, som i all hast blir vedlikeholdt nesten ved hjelp av de samme steinøksene.

Falleferdige fly minner mer om gamle UAZ-er og Ikaruser.

I de små vinduene følges du hele veien av kakerlakker tørket under glasset, det indre av flyet er utslitt til det ytterste, for ikke å snakke om hva som skjer med mekanikerne selv.

Hvert år krasjer et stort antall av disse flyene, noe som slett ikke er overraskende gitt slike teknisk tilstand. Skummelt!

Under flyturen vil du være så heldig å se endeløse fjellkjeder dekket med tykke tropisk skog, bare atskilt av elver fra gjørmete vann, oransje leire farge.

Hundretusenvis av hektar ville skoger Og ugjennomtrengelig jungel. Det er vanskelig å tro, men fra denne koøyen kan du se at det fortsatt er steder på jorden som mennesket ikke har klart å ødelegge og gjøre om til en opphopning av data- og konstruksjonsteknologier. Flyet lander i den lille byen Dekai, fortapt i jungelen, midt på øya New Guinea.

Dette er det siste punktet i sivilisasjonen på vei til Karavay. Da er det bare båter, og fra nå av bor du ikke lenger på hotell eller vasker deg i dusjen.

Nå legger vi elektrisitet, mobilkommunikasjon, komfort og balanse bak oss, de venter oss fremover utrolige eventyr i hulen til kannibalenes etterkommere.

Del to – Kanotur

I en leid lastebil, langs en ødelagt grusvei, kommer du til Braza-elven – den eneste transportåren på disse stedene.

Det er fra dette stedet den dyreste, farligste, uforutsigbare og fantastiske delen av turen til Indonesia starter.

Farlige kanoer kan ganske enkelt kantre hvis de flyttes uforsiktig - tingene dine vil drukne, og blodtørstige alligatorer vil dukke opp rundt deg.

Fra fiskerlandsbyen der veien ender, tar det lengre tid å seile til de ville stammene enn å fly fra Russland til Amerika eller Australia, omtrent to dager.

Det viktigste er å sitte lavt på tregulvet i en slik båt. Beveger du deg litt til siden og forstyrrer tyngdepunktet vil båten kantre og da må du kjempe for livet. Det er en sammenhengende jungel rundt, hvor ingen menneskefot har gått før.

Kannibalsøkere har lenge vært tiltrukket av slike steder, men ikke alle kommer tilbake fra ekspedisjoner med god helse.

Det fristende mysteriet med disse stedene tiltrakk Michael Rockefeller, USAs rikeste arving i sin tid, oldebarnet til den første dollarmilliardær planeter - John Rockefeller. Han utforsket lokale stammer, samlet gjenstander, og det var her han ble borte.

Ironisk nok pryder en samler av menneskehodeskaller nå en annens samling.

Drivstoff til båter her er ekstremt dyrt pga lang vei– prisen for 1 liter når 5 dollar, og en tur med kano utgjør tusenvis av dollar.

Den stekende solen og den lune varmen når sitt klimaks og sliter på turistene.

Mot kvelden må du forlate kanoen og overnatte på land.

Å ligge på bakken er dødelig her - slanger, skorpioner, scalapendras, her har en person mange fiender. Du kan overnatte i rorbua, hvor de tar ly for regnet.

Strukturen ble bygget på påler halvannen meter fra bakken. Det er nødvendig å tenne bål for å forhindre penetrasjon av ulike krypende skapninger og insekter, samt for å behandle kroppen mot malariamygg. Dødelige scalapendras faller direkte på hodet ditt, og du må være ekstremt forsiktig.

Hvis du har utviklet for vane å pusse tennene, spar med deg kokt vann og ikke gå nær elven. Gi et fullverdig førstehjelpsutstyr for disse stedene, som kan rett øyeblikk redde livet ditt.

Første bekjentskap med Karavay

Den andre dagen i kano blir noe vanskeligere - bevegelsen vil fortsette mot strømmen av Sireneelva.

Bensinen går tom i en kolossal hastighet. Du mister oversikten over tid - det samme landskapet endres ikke. Etter å ha passert strykene, hvor du kanskje må dytte båten mot strømmen, dukker den første bosetningen av de såkalte moderne brødene opp.

Vennlige innfødte i rapper-antrekk vil hilse hjertelig velkommen og føre deg til hyttene deres, og prøve å vise frem sine den beste siden og tjene "poeng" i håp om å få jobb fra rike turister, som er å finne her ganske sjelden.

På slutten av 90-tallet bestemte den indonesiske regjeringen at kannibaler ikke hadde noen plass i landet, og bestemte seg for å "sivilisere" villmennene og lære dem å spise ris, og ikke deres egen type. Selv i de mest avsidesliggende områdene ble det bygget landsbyer som kan nås fra mer siviliserte steder med flere dager med båt.

Her er det verken strøm eller mobilkommunikasjon, men det er hus på påler. I landsbyen Mabul er det bare én gate og 40 identiske hus.

Her bor det rundt 300 mennesker, dette er stort sett unge mennesker som allerede har forlatt skogen, men foreldrene til de fleste bor fortsatt i jungelen, noen dagers gange unna, på tretoppene.

Trehusene som bygges har ingen møbler i det hele tatt, og papuanerne sover på gulvet, som er mer som en sil. Menn har lov til å ha flere koner, eller rettere sagt et ubegrenset antall.

Hovedbetingelsen er at familiens overhode kan mate hver av dem og deres barn.

Intimitet oppstår med alle koner etter tur, og en av dem kan ikke stå uten mannlig oppmerksomhet, ellers vil hun bli fornærmet. 75 En fem år gammel leder med 5 koner gleder hver av dem hver kveld, uten å ta noen sentralstimulerende midler, men bare «søtpoteter».

Siden det ikke er noe å gjøre her, er det mange barn i familier.

Hele stammen kommer til å se de hvite turistene - du kan tross alt se "hvite villmenn" her ikke mer enn noen få ganger i året.

Menn kommer i håp om å få jobb, kvinner kommer ut av nysgjerrighet, og barn kjemper i hysteri og stor frykt, og sidestiller hvite mennesker med fremmede farlige skapninger. Dyrt fra $10.000 og dødelig fare– ikke legg igjen en sjanse for en bred kategori av befolkningen til å besøke slike steder.

Kateka – dekke for manndom de brukes ikke her (som i de fleste New Guinea-stammer). Dette tilbehøret vekker genuin interesse blant menn, mens deres slektninger rolig flyr på fly naken med kun en katekk.

De brødene som var så heldige å jobbe i byen og kjøpe en mobiltelefon regnes som de kuleste.

Til tross for mangel på strøm, Mobil(som kun brukes som spiller) med musikk belastes som følger. Alle skyter inn penger og fyller den eneste generatoren i landsbyen med bensin, og kobler den samtidig til ladeenhet, og dermed føre dem tilbake til fungerende stand.

De som kommer fra skogen prøver å ikke ta risiko og ikke begi seg ut i utmarken, og hevder at det er ekte kannibaler igjen der, men i dag spiser de selv tradisjonelle retter - ris med fisk eller elvereker. Her pusser de ikke tennene, vasker en gang i måneden, og bruker ikke engang speil, dessuten er de redde for dem.

Veien til kannibalene

Det er ikke noe sted på jorden som er mer fuktig og kvelende varmt enn jungelen på øya New Guinea. I regntiden regner det her hver dag, og lufttemperaturen er rundt 40 grader.

En dag med reise, og de første Karavai-skyskraperne vil dukke opp foran deg - hus i en høyde på 25-30 meter.

Mange moderne brød har flyttet seg fra en 30-meters høyde til en 10-meters høyde, og har dermed bevart sine forfedres tradisjoner og noe utjevnet faren for å holde seg i rask høyde. De første menneskene du vil se vil være helt nakne jenter og kvinner fra de yngste til de eldste.

Så du må bli kjent med eierne og bli enige om en overnatting. Den eneste veien opp er en glatt tømmerstokk med nedkuttede trinn. Stigen er designet for tørre papuanere, hvis vekt sjelden overstiger 40-50 kg. Etter lange samtaler, introduksjoner og løfter om en hyggelig belønning for oppholdet og gjestfriheten, vil lederen av stammen gå med på å innkvartere deg i huset sitt. Ikke glem å ta litt deilig mat og nødvendige ting for å takke vertene dine.

De beste gavene til voksne og barn er sigaretter og tobakk. Ja, ja, det stemmer – alle røyker her, inkludert kvinner og den yngre generasjonen. Tobakk, på dette stedet, er dyrere enn noen valuta og smykker. Det er ikke verdt sin vekt i gull, men verdt sin vekt i diamanter. Hvis du vil vinne over kannibalen, be om et besøk, betal eller be om noe, unn ham tobakk.

Du kan ta med en pakke fargeblyanter og papirark til barn - de har aldri kjent noe lignende i livet og vil være utrolig glade for et så fantastisk anskaffelse. Men den mest utrolige og sjokkerende gaven er et speil, som de er redde for og vender seg bort fra.

Det er bare noen få hundre brød igjen på planeten, som bor i trærne i skogen. De har ikke noe som heter alder. Tiden er utelukkende delt inn i: morgen, ettermiddag og kveld. Det er ingen vinter, vår, sommer eller høst her. De fleste av dem aner ikke at det finnes annet liv, land og folkeslag utenfor skogen. De har sine egne lover og problemer - det viktigste er å binde grisen om natten slik at den ikke faller i bakken og naboene ikke spiser den.

I stedet for bestikket vi er vant til, bruker karavaier dyrebein. For eksempel ble en skje laget av kasuarben. Ifølge beboerne i tettstedet selv spiser de ikke lenger hunder og mennesker, og har endret seg mye de siste ti årene.

Det er to rom i brødhuset - menn og kvinner bor hver for seg, og en kvinne har ingen rett til å krysse terskelen til mannlig territorium. Intimitet og unnfangelse av barn forekommer i skogen. Men det er slett ikke klart hvordan: mannlig verdighet er så liten at det forårsaker hysterisk latter blant turister og utrolige tanker om hvordan det er mulig å lage et barn på denne måten. Mikroskopiske dimensjoner er lett gjemt bak et lite blad, som vanligvis brukes til å pakke inn organet ditt eller til og med åpne det, det er fortsatt ingenting å se på, og det er usannsynlig at du kan se noe selv med et sterkt ønske.

Hver morgen blir små grisunger og en hund tatt ut på tur for å gå tur og mates.

I mellomtiden vever kvinnene et skjørt av gress. Frokosten tilberedes i en liten stekepanne - flate kaker laget av hjertet av sagotreet. Det smaker som tørt, tørt brød. Hvis du tar med deg bokhvete, kok den og behandle den med brødene - de vil være utrolig glade og vil spise alt, til siste korn - og si at dette er det beste velsmakende rett som de har spist i livet.

I dag høres ordet kannibal nesten ut som en forbannelse – ingen vil innrømme at hans forfedre, eller verre, han selv, spiste menneskekjøtt. Men ved en tilfeldighet ble det sagt at av alle delene Menneskekroppen, det deiligste er ankler.

Ankomsten av misjonærer endret seg mye, og nå er det daglige kostholdet ormer og sagokaker. Selve brødene utelukker ikke muligheten for at hvis du går lenger, dypere inn i skogen, kan du møte de stammene som i dag ikke forakter menneskekjøtt.

Hvordan komme seg til de ville stammene?

Flyreiser fra Russland til Papua Ny Guinea ikke rett. Det er stor sannsynlighet for at du må fly gjennom Sydney og deretter reise med innenlandske flyselskaper. Gå inn på nettsiden og finn ut om muligheten for direktefly til Papua. Hvis du fortsatt trenger å fly gjennom Australia - Sydney, vil en flytur fra Moskva koste omtrent 44 784 RUB, og du vil bruke mer enn en dag på veien. Hvis du planlegger en flytur med et barn, vær forberedt på å betale fra 80 591 RUB. Videre går stien gjennom lokale flyselskaper, som er umulige å sørge for, spesielt i selve provinsen Papua. Ikke glem at du trenger et australsk transittvisum for å reise gjennom Australia. Vektgrense for billetter på økonomiklasse håndbagasje– ikke mer enn 10 kg, for høyere klasser ble grensen økt med 5 kg for hvert økningsnivå, dvs. Vektgrense håndbagasje – 30 kg.