Afbalancering af kniven. Instruktioner til at kaste knive

Den mudrede bølge af perestrojka, og selv perioden efter perestrojka, havde en meget negativ indvirkning på det politiske og sociale liv i Rusland, og det påvirkede især hærens tilstand og position. Den herskende elite har altid været bange for en trænet hær, og det fortsætter i dag. Siden midten af ​​fyrrerne er hæren blevet trænet i praktisk talt intet udover tre øvelser: "trin, kost og skovl." Som en dårlig ejer - "hvordan går man på jagt, så fodrer hundene" - blev vores hær som regel kun trænet under ekstreme forhold, hvilket førte til kolossale tab, der måske ikke var sket.

Knive Form, slibning*, dimensioner, stål, balancering, vægt

*slibning - et system til slibning af knive og andre blade våben.

Efter at have gravet igennem og studeret en masse litteratur om kantede våben, har jeg ikke fundet noget materiale i nogen kilde, der dækker afsnittet "kaste knive" korrekt eller kompetent eller rettere, professionelt. Et par amatøragtige forfattere har forsøgt at udforske dette emne. Bøgerne af Victor Popenko og Anatoly Taras viste en masse knive, hvis former kom til os fra oldtiden og naturligvis fra forskellige folk. Alle disse knive er velegnede til at kaste, det tvivler jeg meget på, men jeg tænker langt fra at fornærme de nævnte forfattere, det er åbenbart sket af nogle objektive årsager. Det er usandsynligt, at ovennævnte forfattere har set, hvordan dette gøres, og jeg tror, ​​at de ikke har forsøgt at gøre det selv, skønt med en vis lyst og dygtighed, som jeg selv har set tidligere, nogen genstand i hånden en professionel kan blive et formidabelt våben (knive, plader, nåle, økser, almindelige plader og endda hatte).

Men alligevel har jeg et ønske om at gå videre til det, jeg selv har set, oplevet, hvad jeg kan og hvad jeg kan undervise i.

Kniv form

I løbet af de lange 30 år, hvor jeg stod i ledelsen af ​​School of Martial Arts SEN "E (livets vej, livets vej, hele mit livs arbejde), måtte jeg prøve at øve mig med mange typer våben, inklusive at kaste dem på en eller anden måde skete det naturligt, men snarere under indflydelse af A. A. Kharlampiev, at jeg gennem årene har udviklet min egen metode til at bruge en kniv, dens kanoner skulle være ekstremt utilitaristiske og funktionelle, det vil sige kun på denne måde og på ingen anden måde personligt kom jeg til den konklusion, at en kastegenstand, nemlig en kniv, skulle ligne silhuetten af ​​en svømmehaj (fig. 1). Sådan en kniv er ikke kun praktisk at kaste til arbejde i nærkamp og fægtning på lang afstand.

Ris. 1

Den eneste måde, hvorpå "svømmehaj"-kniven adskiller sig fra knive af efterfølgende former, er, at den nederste skærekant er mere hult skærpet i forhold til den øvre, hvilket minder i profil om overgangen fra overkæben på en haj til den nedre.

Mærkeligt nok viste det sig at være svært at bestille knive af denne form selv i forsvarsindustrien, da drejerne og fræseoperatørerne, efter at have mistet deres kvalifikationer i produktionen af ​​kantede våben i årene med perestrojka, ikke kunne forstå, hvad jeg ville fra dem. Så forenklede jeg knivens form yderligere, og selve arbejdsdelen, den der kommer ind i målet, og i kamp ind i fjendens krop, begyndte at ligne en kugle. Generelt lignede kniven i profil en stor kugle, da den var strømlinet, praktisk og ikke havde noget overflødigt.

Ris. 2. Knivmål.

To størrelser af kniven blev også udviklet, så at sige, to af dens længder: den ene - 25 cm = 250 mm, den anden - 30 cm = 300 mm (fig. 2). Men på vores skole er vi på en eller anden måde mere vant til den første størrelse. Så da vi allerede har besluttet, hvilken form kastekniven skal have, lad os nævne dens andre parametre. Længde = 250 mm, håndtag = 100 mm, klinge = 150 mm, dvs. bladet er halvanden længde af håndtaget, bredde = 25-28 mm. Under fremstillingen skal tykkelsen af ​​emnet være fra 2,2 mm til 2,5 mm. Tykkelsen af ​​håndtagets beklædning er 2 mm. Du kan lave 3 nitter, der holder håndtaget på hver side, men normalt laves der 2 nitter. Nittebredde - 5 mm.

Stål Emnet er stål 4x13 55 enheder. hårdhed på Rockwell-skalaen. Hvis du tager 60 enheder. stivhed, så under træning vil kniven, der falder fladt ind i stativet, bryde, fordi stålet praktisk talt vil være kirurgisk og på 50 enheder. knivens stivhed, når den rammer stativet, vil den bøje kraftigt. Midten af ​​skalaen er taget. Hvis ovenstående stål ikke er tilgængeligt, kan du tage fjederstål fra en GAZ-21 bil og ventilstål fra en bilmotor.

Skærpe

Selve knivemnet skal fræses eller slibes på en sådan måde, at den skærende del af kniven kun er på den ene side. Slibningen af ​​selve skærkanten kan være af fire typer, som vist i fig. 3.

Ris. 3. Kniv i snit

Slibning af emnet udføres i midten af ​​knivens længde og løber fra spidsen af ​​kniven til begyndelsen af ​​håndtaget (fig. 3c). Du skal naturligvis slibe 150 mm i længden, helt uden at påvirke den del, der skal være håndtaget. Ellers vil det i høj grad påvirke afbalanceringen af ​​kniven.

Så skarphederne kan være dobbeltsidede med en skråning i én retning og en halvkugle. Hvad er bedre? Erfaring viser, at hvis du har brug for et højpræcisionsslag på målet, så bruges en kniv med dobbeltsidet slibning. Efter at have lavet emnet, går vi videre til håndtaget.

Håndtaget skal bestå af to separate duraluminiumforinger. Andre materialer - vinylplast, træ, gummi bliver hurtigt ubrugelige ved utilsigtede slag med en kniv og fra stød på stativet og gulvet. Den del af kniven, der er beregnet til håndtaget, er ikke fræset. Der er boret to 5 mm huller i den til to nitter lavet af højhastighedsstål, som er velbearbejdet og holder godt. Begge huller til nitterne bores 20 mm fra enden af ​​håndtaget fra knivbladet. Desuden er begge håndtagsforinger ved den nærmeste nitte slebet skråt (fig. 4) til bladet, så kasterens hånd ikke støder på vinkler eller planforskelle, når kniven slippes i et kast.

Ris. 4

Knivvægt og balancering

Knivens vægt skal være 200 g. Dens afbalancering kontrolleres på denne måde: Placer din pegefinger på det sted, hvor håndtaget starter fra bladet. højre hånd, og venstre hånds pegefinger holder kniven lidt i vandret position nær brodden. Når du slipper fingeren på din venstre hånd, skal knivens håndtag, som om den holder pause, trække kniven jævnt og ubetinget mod gulvet (fig. 5). Hvis knivens skaft er væsentligt tungere end bladet, vil kniven straks falde til gulvet mod skaftet. Derfor skal et sådant håndtag simpelthen lettes.

Ris. 5

Et par ord om vores hærknive En lige dolkbajonet fra en AKM-angrebsriffel med en hulning til blodgennemstrømning til kast ville være praktisk, hvis den ikke havde en ring til at fastgøre til løbet og en overdrevent bøjet og vægtet ende af håndtaget. Da jeg filmede alle disse ejendele, brugte jeg denne bajonet perfekt, som det for eksempel var tilfældet på settet til filmen "Special Attention Zone". Bajonetten, der minder om finnen fra en AK automatriffel, er endnu sværere at bruge, fordi brodden er forskudt til siden, og håndtaget er meget tungt, med mange bøjninger og vinkler. En ensidig sav kommer også i vejen, hvilket kan skade din hånd. Man skal være en veltrænet fighter for at have et bestemt resultat, når man kaster sådan en bajonet. Men generelt kan det bruges til hæren. Afstanden skal være 4,5-5,5 m, afhængig af højden af ​​fighteren og længden af ​​hans arm. Der er også en army dolk-bajonet med en diamantformet slibning på begge sider af bladet, men med samme ulempe - den har også et ubehageligt håndtag. Kort sagt, du kan ikke kaste vores hjemlige bajonetter i håndtaget. Tilsyneladende eksperimenterede forskere fra forsvarsministeriet med disse knive på deres kontorer. Farven på en kastekniv skal være sort, så den er praktisk talt usynlig i hånden, og endnu mere under flugten.

Platforme og stativer til kasteknive (specielle anordninger)

Knivkastetræning udføres både på åbne områder og indendørs. For at gøre dette skal du rydde diverse affald et lille område i skoven eller haven, svarende til ca. 10x4 m, komprimer området, drys let med sand og placer stativer, så folk ikke må dukke op i nærheden af ​​dem eller bag dem. Pladsen skal afmærkes på særlige afstande (jeg vil fortælle om dem i næste kapitel). I den ene ende af stedet vil der være et stativ, i den anden - et bord eller en bænk til at kaste knive (fig. 6).

Ris. 6. Åbent område

Under træningsforløbet er der fare for, at knive flyver og spreder sig rundt på pladsen og ud over pladsen, så stativet skal blot indhegnes med et fint net eller træskjolde. Du skal hælde mere sand eller lægge gummiskinner på jorden nær stativet. Dette vil redde knivene fra mulige skader, når de rammer jorden, og eleven skal ikke løbe bag om stativet for at lede efter knive, der er fløjet dertil. I rummet til de samme øvelser skal platformen være nøjagtig den samme, men der bør lægges mere vægt på lydisolering, hvor stativet skal være omgivet af filtplader eller gummiskinner. Hvis der er vinduer i rummet, hvor der kastes, skal de blokeres med et fint net (fig. 7).

Ris. 7. Værelse (ovenfra)

Standene skal være godt oplyste: der skal være lyspærer over dem eller på siderne, dækket af dæksler, da der, når man forbereder kasteren, vil være øvelser i tusmørke og i fuldstændig mørke for et lysglimt. Al snakken om, at platformen til at kaste knive skal være større, har ingen egentlig mening, for det er simpelthen umuligt effektivt at kaste knive længere end 12 m, og historier om, at nogen så eller kastede knive fra afstande på 15, 20 og 30 m er en renracet løgn. Kastestativer kan være af forskellige typer. Hvis du er i en region, hvor det er svært at finde et træ, hældes en jordvold i den ene side af friluftsområdet, komprimeret med skovle, forskellige figurer er markeret, hvorefter stativet er klar til træning (dette er hvad for eksempel de tyrkiske janitsjarer (vagt) gjorde for hurtig læring et stort antal krigere).

Hvis det er muligt at vælge et træ til træning, så er det bedre, hvis det er poppel, da dets træ er blødere, absorberer lyden af ​​et knivslag godt og absorberer kniven godt, når den sidder fast. Poppelen saves i tredive centimeter runde stykker, barken fjernes, hvorefter siderne hugges af med en økse, så der opnås en firkant, derefter evt. serienummer, og de færdige poppelfirkanter placeres i stativrammen (fig. 8).

Ris. 8

Rammedækslet eller topstangen sænkes, så poppelfirkanterne ikke bevæger sig, og fastgøres eller bindes i siden for at holde det hele sikkert på plads (fig. 9).

Ris. 9

Firkanterne kan have tal på forsiden og forskellige former på bagsiden. Når den forreste overflade ødelægges som følge af motion, skiftes side eller firkanten smidt helt væk. Det er tilrådeligt at holde poppeltræ fugtigt hele tiden. For at gøre dette skal du, når du forlader træningen, sprøjte stativet med vand og om muligt dække stativet med en fugtig klud. Vådt træ er mere modstandsdygtigt over for knivstikning. Når man lærer at kaste, er en vigtig omstændighed, at knivene kastes for enden af ​​blokken og ikke på siden ind i træet. Langt senere, når erfaringen kommer, vil det være muligt at kaste knive mod et stående træ, men naturligvis i et tørt, ikke et blomstrende, i spånplader eller krydsfiner. Det er sandt, at en sådan øvelse i høj grad skader knive. Erfarne kastere får mål til at svinge på kæder, selvom det, jeg gentager, kun er muligt at ramme dem med meget lang og konstant øvelse.

Knivkastafstande

Apropos afstand, så vil jeg umiddelbart gerne fokusere på den meget tætte afstand til målet, og i en kampsituation, til fjenden. Under træningen blev fire sådanne afstande identificeret. Disse er 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m og 2 m. Jeg taler endnu ikke om kastemetoder og det meget vigtige afsnit - hvordan man holder en kniv (det vil blive gjort i næste kapitel). Mens han studerer, skal eleven øge sine færdigheder på disse afstande, og først derefter stille og roligt bevæge sig væk fra målet. Det er reelle afstande både til træning og også i en kampsituation, hvilket gør det muligt hurtigt at håndtere fjenden. Så er der en meget realistisk afstand på 2,5 og 3 m. Derefter 4-4,5 m. Det mest effektive for mig. Derfor, 5 m, 6 m, 7 og 8 m Når kasteren bevæger sig til en sådan afstand, føler han, at tomgangssnak selv om 12 m, og endnu mere 15, 20, 30 m, er ren fiktion og bluff. Med hensyn til metodologi, efter at have mestret flere af de anførte distancer, bør du i slutningen af ​​træningen forsøge at nærme dig og bevæge dig væk fra målet. Denne praksis giver et positivt resultat i kamp, ​​hvor afstanden vil være svær at bestemme med øjet på grund af forskellige vejrforhold eller andre omstændigheder. Generelt, for at komme tættere på fjenden og implementere dine handlinger, er en afstand på 6-8 m meget god. Derudover skal du være en meget god kaster, ellers vil du tabe.

Måder at holde en kniv i hånden påStandpunkter og kastemetoder

Når vi husker, at vi i det foregående kapitel skitserede fire tætte afstande, vil jeg gerne sige med det samme, at du skal ramme målet og fjenden fra disse afstande, mens du holder kniven i håndtaget. Kniven holdes i hånden på denne måde: bladet er rettet mod stativet eller fjenden, håndtaget er i håndfladen, fire fingre holder håndtaget nedefra og fungerer som en guide for kniven til at flyve ud af hånden . Tommelfingeren, med falanksen nødvendigvis bøjet i en vinkel på 45°, liggende på kniven, bør aldrig strække sig ud over den bøjede linje pegefinger og læg dig fladt på kniven (fig. 10).

Ris. 10

Ingen af ​​forfatterne til værker om knivkast sagde et ord om dette. Hvad gør denne metode til at holde en kniv? Korrekt placeret på håndtaget og også på bladet (vi vil se på dette lidt senere), tommelfinger hænder gør det muligt at rette kniven korrekt. Tommelfingerens position på kniven afgør, om kniven begynder at vælte, når den kastes eller ej. Ligeledes spiller tommelfingeren en vigtig rolle for, om kniven rammer målet vandret eller lodret. Jeg har aldrig set dette øjeblik blive berørt eller oplyst af nogen. Tommelfingeren ser ud til at vride kniven, når den slippes fra hånden, og peger den til et punkt, vandret eller lodret. Men i virkeligheden er det måske mestrenes hemmeligheder. Kniven holdes af bladet på samme måde under hensyntagen til, at den ene side af den er skarp og skal stikke ud fra håndfladen et par millimeter. At kaste en kniv ved håndtaget fra afstande op til 2 m sker med en bevægelse med hånden. Kniven, uden at vende om nogen steder, går ind i målet. Men fra 2 m er det mere bekvemt at kaste kniven ved bladet, og her, når du slipper kniven fra hånden, skal du skære bladet lidt fra bund til top med en bøjet pegefinger. Så vil kniven, der kun har lavet en halv omgang, stikke brodden ind i målet.

Vi skal huske reglen om, at når du kaster en kniv ved bladet fra 2 m eller 12 m, skal kniven kun gøre en halv omgang (fig. 11). Når du kaster kniven i håndtaget fra 5 m og fremefter, skal kniven lave en hel omdrejning (fig. 12).

Når en elev, der holder en kniv ved bladet, begynder at prøve en afstand på 5,5-6 m, så skal kniven bogstaveligt talt gå et par millimeter ind i håndfladen, men i disse tilfælde bør ikke mere end halvdelen af ​​håndtaget stadig være grebet af håndfladen.

Kniven skal ikke holdes stramt eller stramt, men fastholdes med fingrene ved hjælp af det angivne greb. En meget vigtig omstændighed er håndens position, når man kaster kniven, i dens allersidste frigivelsesfase (fig. 13).

Ris. 13

I fig. Figur 14 viser en variant af den korrekte og forkerte position af hånden.

Ris. 14

I den korrekte position ser det ud til at hånden slår, og kniven kigger diagonalt op, et sted i en vinkel på 45°, hånden vippes ned, og som regel begynder kniven at gå i salto og rammer jorden. Når man kaster en kniv, skal hånden være helt afslappet. Og først til sidst, når hun slipper kniven, efterligner hun, som om hun stopper, et slag. Elevens øjne ser på det punkt, hvor han vil hen, ser på sin hånd med lavere eller lateralt perifert syn, dirigerer og stopper sin hånd, hvor hans øjne kigger.

Et klassisk eksempel på alle disse handlinger er afstand 3 m når eleven, der holder kniven ved bladet, let rører ved håndtaget med tommelfingeren og ikke strækker tommelfingeren ud over området af den bøjede pegefinger, sender kniven til målet (fig. 15).

Ris. 15

Denne kastestil er velegnet til afstande fra 2,5 til 4 m I en afstand fra 1,75 til 2,5 m placeres håndfladen på kniven til midten af ​​bladet.

Nu hvor meget allerede er blevet forklaret, vil jeg gerne tale om behovet for at slibe knivblade. Selvfølgelig er en mester altid en mester han kan kaste en kniv selv uden at slibe, det vil sige glat. Men hvis vi taler om den høje kunst at kaste, så bruger mestrene en form for kniv, der er tæt på hjertet og følelsen. For en elev, når han skal lære denne eller hin øvelse, er det vigtigt at have en form for den nødvendige del, hvilket vil øge hans forståelse af, hvad der sker, og kvalifikationer. Så det er da vi taler om om at kniven rammer målet vandret eller lodret, det er her det må siges at slibning hæmmer eller hjælper på resultatet.

Som allerede nævnt eller vist ovenfor, er der forskellige skærpninger. Jeg vendte tilbage til dette emne endnu en gang for at vise, hvordan tommelfingeren af ​​håndfladen ligger på kniven, før jeg kaster (fig. 16).

Ris. 16 (afsnit)

Meget af det, der er vist ovenfor, er ikke engang indlysende, det er på grænsen til intuition Men ved at øve kommer eleven dertil, at han begynder at mærke afstanden, kniven og slibningen med fingeren, altså en følelse. at forstå fornemmelsen af ​​kniven er født: hvornår man skal trykke let, når man slipper, så kniven rammer målet vandret eller lodret. Jeg gentager endnu en gang, at slibningen spiller en meget vigtig rolle i knivens ankomst til målet. , og tommelfingeren, når du sender kniven fra hånden, spiller netop denne rolle.

Standpunkter og kastemetoder

Disse to begreber er tæt beslægtede, fordi der ikke kan være nogen kastemetoder uden holdninger. Jeg bliver også nødt til at henvise til nogle holdninger og kasteteknikker, der ligner strejker i karatesproget og hånd-til-hånd-kamp.

Når vi taler om kastemetoder, må vi igen vende tilbage til de to foregående kapitler om afstande og måden at holde en kniv i hånden på, da alle disse begreber vil blive kædet sammen i dette kapitel. Lad os huske de første fire distancer tæt på målet. Så man kaster knive efter dem fra høje stativer, når eleven står på fødderne i skulderbreddes afstand. Og først i det øjeblik, man sender kniven til målet, kommer enten venstre eller højre fod frem. Her er det igen nødvendigt at nævne højden og længden af ​​elevens arme.

Så lad os overveje en af ​​metoderne til at kaste på tæt hold (fig. 17): eleven står, let drejende mod målet med venstre side eller endda frontalt. Forbliver på plads og holder kniven i højre hånd. Hæver sin højre hånd med en kniv i hovedhøjde, bøjet i albuen, så den danner en vinkel på 90°, med en hurtig og skarp bevægelse af hånden sender han kniven til målet.

Eleven kan lave samme bevægelse ved at træde ud til den angivne afstand i Hidari-Zenkutsu-dachi-stillingen (front venstre-side-stilling), mens han kaster kniven med højre hånd. Du kan også træde din højre fod ind i migi-zenkutsu-dachi-stillingen (højre forreste stilling) og også kaste kniven med din højre hånd (fig. 18).

Du kan angribe målet fra kiba-dachi-stillingen (rytterposition), straks tage en stationær position eller træde ud til en allerede kendt afstand samtidig med at du kaster kniven (fig. 19).

Denne bevægelse vil ligne et tetsui-uchi (hammerhånd) slag udefra og ind. Du kan svinge din højre hånd vandret fra kiba-dachi-stillingen, være med din venstre side til målet, sende kniven til målet og fra en høj stilling fra stedet. Med hensyn til en kampsituation, når fjenden er foran dig og ikke ved, hvem du er, og tænker, at du i det mindste vil fægte eller lave nogle teknikker, så hvis du har lært at kaste en kniv, burde dette forenkle din situation .

Afstande på 3-4 m er lidt klassiske. Fra disse afstande forløber læringen godt, og der opnås maksimal effektivitet (forfatterens personlige erfaring). Du kan allerede tage stilling i hidari eller migi-zenkutsu-dachi, eller du kan træde til kastelinjen fra neko-ashi-dachi-stillingen (dvs. fra kattestillingen), som vist i fig. 20.

Ris. 20

På denne afstand kan du kaste en kniv fra kiba-dachi-stillingen (rytterposition), som om du efterligner et tetsui-uchi-slag, kaster med din højre hånd og svinger et kast fra dit venstre øre eller skulder.

Jeg vil endnu en gang minde eleverne om: uanset om du kaster en kniv frontalt fra stilstand eller i overgangen fra neko-dachi til nogen af ​​zenkutsu-dachi-stillingerne, skal din tommelfinger, der ligger på knivbladet, røre let ved håndtaget hvis du kaster bagved bladet, og under ingen omstændigheder bør det gå ud over linjen af ​​den bøjede pegefinger, der understøtter knivens håndtag nedefra. Desuden, som allerede nævnt, skal tommelfingerens falanx, der hviler på kniven, bøjes i en vinkel på 45°. Det er også nødvendigt at påpege, at når man kaster en kniv fra siden fra kiba-dachi-stillingen (rytterposition) fra midten og lange afstande, vil kniven nødvendigvis blive spredt vandret, da håndens bevægelse vil være stærkt svingende, og det vil være vanskeligt i begyndelsen at holde hånden på et hvilket som helst punkt (fig. 21).

Ris. 21. Set forfra og bagfra

Derfor tegnes der på stativet et cirka meter langt 30-40 cm bredt mellemrum på stativet med sort maling, og i midten af ​​dette mellemrum påføres en tyk sort lodret stribe, som vil være tydeligt synlig for eleven selv. med perifert (lateralt) syn, og han skal prøve at stoppe sin hånd først, når han kaster en kniv til denne strimmel (fig. 22). Og så, når færdigheden kommer, kast gennem dette hul og videre.

Ris. 22

I en ekstrem situation fra 3 og 4 m kan du kaste en kniv bag hovedet, når fjenden kræver, at du rækker hænderne op. Kniven er skjult lodret bag kraven i en hemmelig lomme, hvis tøjet minder om en ninjadragt, og kasteren står frontalt, men med benene bredt fra hinanden, eller i positionen som en rytter - kiba-dachi (fig. 23).

Ris. 23. Set bagfra

Fra disse samme standere kan du kaste knive med begge hænder, men stadig slag med venstre hånd vil være værre (der vil være en større spredning på målet). Allerede fra 5 m kan kniven kastes ved at holde i både bladet og håndtaget. Eleven skal huske, at når han kaster en kniv i bladet, laver han kun en halv omgang, når han går ind i målet. Ved at kaste kniven i håndtaget roterer kniven helt. Dette giver kasteren en særlig følelse af at kaste. Bare det at kaste kniven frem vil ikke gøre noget. Når du kaster en kniv i håndtaget, skal du få kniven til at flyve 4/5 af vejen med spidsen fremad. Og kun på netop denne 1/5 af vejen laver du en hel omgang og går ind i målet med spidsen. Dette er svært at forklare med ord, det kræver blot demonstration og øvelse, øvelse, øvelse.

Fra en afstand på 6, 7, 8 m kan du kaste en kniv både fra en høj stilling (fødder i skulderbredde fra hinanden) med en overgang til en front venstre- eller højresidet stilling (hidari-eller migi-zenkutsu-dachi ), og fra en kattestilling (neko-ashi -dacha) med en skarp overgang til en af ​​de ovennævnte stilling, næsten samtidig med en kraftig bevægelse af hånden, der sender kniven til målet. Men alligevel skal ethvert ben, der træder i stilling, fryse lidt, før hånden slipper kniven i flugt. At kaste knive fra længere afstand forekommer mig upraktisk. For i mange år Jeg har ikke mødt sådanne udøvere.

Dette kapitel afsluttes med nogle praktiske råd til studerende. Hvis du virkelig er betaget af denne kunst (kasteknive), hvis du altid vil være i form og så din hånd ikke mister følelsen af ​​at kaste, så tag en taske eller taske med små sten i lommen. Fra tid til anden, med en kastebevægelse, kast disse småsten i forskellige retninger (det er, hvad de kinesiske mestre gjorde). I ekstreme situationer, hvor du står over for en vigtig opgave, hvor indsatsen er livet, skal du huske, at en kniv flyver forskelligt i forskelligt vejr, så træn udenfor i al slags vejr, især i kulde og regn. En våd kniv flyver helt anderledes ud af din hånd. Hvis du har mulighed for at tørre det af inden du kaster, så sørg for at gøre det. Prøv at træne i tynde læderhandsker (sort, ligesom alt dit tøj). Kniven er et lydløst våben, men forbliver i fjendens krop, prøv ikke at efterlade beviser. Tre af dine fingre fra fjendens silhuet indad er en meget alvorlig skade, når den bliver ramt af en kniv, eller død.

For en begynderstuderende er det nok ikke at have mere end 5-10 knive at øve sig på. Efterhånden som dine kvalifikationer stiger, øger du gradvist deres antal. Men vi talte om studie- og træningsknive en avanceret mester skulle have et bælte med et sæt knive placeret på, som vist i figur 24.

Ris. 24

Knivene på bæltet skal placeres, så de ikke kun er praktiske at få fat i, men også så de ikke begrænser bevægelsen, når de går eller falder. Det vigtigste formål med dette bælte er trods alt at skabe bekvemmelighed for arbejde og træning. Bæltet er kun lavet til den enkelte ejer. Knive skal være små, ikke mere end 15 cm lange. Alle andre parametre - vægt, bredde, tykkelse, kniv-til-håndtag-forhold - vælges også individuelt af mesteren. Bæltet skal være dækket af en jakke eller kappe. Selv en mester skal bruge ret meget tid på øjeblikkeligt at snuppe kniven og hurtigt lægge den væk i cellen, som samurai gør med en katana (mellem sværd). Træning i at snuppe og lægge våben fra sig følger konstant mesteren gennem hele livet. Du skal træne næsten hver dag – fra 30 minutter til 4 timer. Men. Du skal naturligvis kende den opgave, du eller du har fået tildelt. Du skal følge princippet: "det er bedre lidt, men hver dag, end 4 timer, men en gang om ugen."

Hvis det af en eller anden grund er umuligt at lave et bælte og bære det konstant, så skal mesterkasteren passe mindst en kniv på hver hånd, på hvert ben og, som nævnt ovenfor, bag kraven på ryggen. Forresten, til dette er det ønskeligt at have knive, der bøjer meget godt, endda spænder hånden og beskytter den i hånd-til-hånd kamp, ​​med et gummihåndtag og velafbalanceret.

Og en sidste ting. Under træningen bliver knivene helt sikkert sløve. Der vil være grater og hakker på knivene og håndtagene, som skal fjernes. Til disse formål kan du bruge en fil, slibesten mv.

Så uanset hvor mange gange du kører de angivne værktøjer langs knivens klinge og bringer den til sin oprindelige tilstand, skal du køre det samme antal gange langs knivens skaft, så forholdet mellem vægt og balancering (klinge til håndtag) forbliver den samme.

Det er de spørgsmål, som alle, der går ind i knivkastningens verden, stiller sig selv, men professionelle er også i konstant søgen.

Selvfølgelig kan du smide søm, sakse, skruetrækkere, selv almindelige arbejdsknive, men er det nødvendigt? Knivkastning- dette er en ædel kunst, rekreation, sport, og for at få maksimal fornøjelse, og endnu mere for at opnå resultater, skal du tage valget af en kastekniv alvorligt.

Lad os starte med et par myter, der har udviklet sig i samfundet om at kaste knive

Myte 1. En kastekniv er et frygteligt militærvåben, der rammer alt og alt på en afstand af 20 m inklusive. Bare læg dig ned og gem dig

Myten er tydeligvis genereret af biograf og forskellige "front-line" historier. Faktisk, hvis en person har en kniv, ville han være den sidste tåbe, hvis han smider denne kniv væk. Arbejdsafstanden for kasteren er 3-9 meter. Det er muligt at bevæge sig endnu længere væk fra målet, men det er ikke længere let.

Myte 2. Det er lige meget, hvad du kaster og fra hvilken afstand.

Det er meget vigtigt. Kniv, der vejer mindre end 100-150 gram, er svær at smide selv for trænede folk, og det er generelt det sidste at starte med at træne med.

Enhver plastik håndtag ellers vil puderne uundgåeligt knække og falde af kniven - det er kun et spørgsmål om tid. Enhver vikling afskæres på samme måde. Eksklusivt blande sig med at kaste alle slags balancere. De bliver hurtigt forvirrede og ændrer balancen, og kniven behøver ærlig talt ikke balancere. Men mere i balance senere. Enhver kasteteknik, selv en ikke-revolverende, er på en eller anden måde bundet til distancen, og hvis vi laver to absolut identiske kast fra 3 og 3,5 meter, knive vil nå frem til målet på helt andre måder.

Myte 3. Min yndlingsmyte er kviksølvknive, der klæber, uanset hvor hårdt du kaster dem.

De kommer op i hver anden samtale om at smide hvad som helst. Og næsten enhver person med respekt for sig selv har en ven/matchmaker/bror/tidligere kommandør ( understrege, hvad der er nødvendigt), som personligt holdt dem i sine hænder og endda kastede dem. Særligt respekterede har bogstaveligt talt en kviksølvkniv i deres garage. Men efter at have bedt om at se vennen, bliver forbindelsen med vennen på mystisk vis afbrudt, og kniven er tabt. Jeg er ikke i tvivl om, at kviksølvkniven findes, men hvor er den uhåndgribelig, din lort. I 10 års søgning har jeg aldrig fundet en eneste fungerende kviksølvkniv =)

Myte 4. Kun balancerede knive eller knive med en eller anden speciel balance flyver godt.

En kæmpe misforståelse.

Der er knive afbalanceret, hvis geometriske centrum falder sammen med tyngdepunktet og ikke gør det afbalanceret– tyngdepunktet flyttes mod håndtaget eller klingen. Kniv med balance i håndtaget (tyngdepunktet flyttes til håndtaget) Med større styrke vil ramme målet, når det kastes med et greb om klingen, kniv med balanceklinge– når man kaster i håndtaget, og afbalanceret kniv går ind i målet med samme kraft for enhver kastemetode. Det gør hele forskellen.

Hvilke parametre skal du bruge for at vælge en kastekniv?

Desværre er markedet i dag oversvømmet et stort antal knive som hedder " kaste “, men det er lidt svært at sige, at de er det. Jeg vil gerne tale om de grundlæggende principper for at vælge en kastekniv. De vil hjælpe dig med at vælge en kvalitetsvare og ikke falde for dumt håndværk.

Den vigtigste egenskab kastekniv– dens størrelse og vægt.

Fra en indledende afstand af 3 meter knive vil flyve komfortabelt, ikke nemmere 150 g, mens allerede kl 5 meter kniven skal ikke veje mindre 180-200 g, Med 7-9 meter Det er bedre at kaste knive, der vejer 200-350 g . Optimal længde kastekniv starter fra 200 mm. Det er bedre at begynde at lære med tunge knive, de " tilgive"Kasteren har fejl i teknikken. Hvis kniven er behagelig og tung nok, er læring let og behageligt.

Jeg kan huske, at jeg var teenager, da jeg mirakuløst fandt nogle navnløse " kaste » knive i båsen, forsøgte at kaste - og blev ked af det, knive De fløj dårligt og ustabilt. Og hvordan kunne jeg så ikke trække ørerne væk fra kastestativet i smedjen, når jeg smedede min første kaste knive(så var der ingen gode serier at finde).

Jeg vil kalde det næstvigtigste parameter knivens bekvemmelighed.

Det er meget vigtigt, at overfladen er ru og kan mærkes godt i hånden. Alle hjørner skal være afrundede, skæret må ikke skærpes. Det er vigtigt at kniv ligge behageligt i hånden med det greb, du skal bruge til dette knivkastning.

Vigtig styrke Og holdbarhed kniv.

Fra en afstand af 3 meter kniv rammer målet med dobbelt kraft af et slag. Det er derfor kastekniv skal være særlig holdbar. Monolitisk design, uden alle former for viklinger og belægninger. Tykkelsen af ​​numsen er mindst 5-6 mm.

Det er vigtigt at være særlig opmærksom på stål og dets varmebehandling. De optimale ståltyper er: rustfrit stål 420, 40Х13, 65Х13 samt kulstofstål 30ХГСА og 65Г. Hårdhed kastekniv anbefales i området 40-45 Rockwell-enheder. Hvis hårdheden er mindre, vil kniven bøje sig, hvis den er hårdere, kan den knække.

Nu om kasteteknik

Det er ikke svært at mestre det selv på egen hånd.

Til dette har vi brug for:

• sæt fra 3-6 ens kaste knive (længde ikke mindre end 200 mm, vægt fra 150 g),
• mål- et simpelt tørt træ kan klare sig, men det er bedre at lave fuld stand. Det er meget nemmere at lære med det (se video om standen nedenfor)
• målebånd til måling af afstand
• grundlæggende teknik og træning.

Der er tre hovedteknikker:

1. Sport(økseteknik) - tag fat i spidsen af ​​håndtaget
2. Gratis(omvendt) – med et greb klinge eller håndtag
3. Ikke til forhandling– et greb om bladet, hvor kniven rammer målet uden at lave en omdrejning.

Alle teknikker er bundet til distance, så vi begynder vores træning med at markere afstande. Vi trækker os tilbage 3 meter fra målet ( Det er her et målebånd er praktisk). Dette er basisdistancen, vi starter med. Jeg tager forbehold for, at vi med tiden lærer at bestemme vores afstand på 3, 4, 5 meter med øjet, men først er det bedre at tælle og markere nøjagtigt på målebåndet.

Sportsudstyr den enkleste

Lad os tage stilling. For højrehåndede - venstre ben foran, tå ved tremetersmærket, lige bagved. Lad os tage det kniv ved håndtaget til en dybde på ca. 4 cm. Vi svinger fra skulderen, så armen løber parallelt med kroppen, og slipper kniven lige over sigtepunktet. Vi slipper det let uden at klemme håndtaget for hårdt. Og hvis alt er gjort korrekt, stikker kniven ud ved målet.

Hvis kniven ikke rammer målet parallelt med jorden, og håndtaget vippes opad, så er det snoet, bør du tage den næste kniv lidt dybere. Hvis kniven kom med håndtaget nede, er dette underroteret, hvilket betyder, at vi tager den næste lidt mindre dybt. På samme måde hvornår torsion du kan komme lidt tættere på målet, uden at ændre greb, og hvornår underroteret- flytte væk.

Efter at have bestemt den nødvendige afstand og greb, husker vi dem og arbejder derefter på ensartetheden af ​​bevægelsen.

Princip gratis teknologi samme, forskellig afstand og greb

Vi tager kniven ved bladet fra numsesiden, så fingrene ikke falder på den konventionelle skærkant. Spidsen af ​​bladet rager lidt ud fra den sammenspændte håndflade. Gyngen er også fra skulderen, men vi drejer ikke hånden længere. Kniven skal flyve ud af din hånd i en opadgående vinkel på 45 grader. Vi tager også håndtaget til håndfladens fulde længde.

Når man kaster ved bladet, er den indledende afstand 3-3,5 m, når man kaster ved håndtaget - 4,5-5 m

Ikke-revolverende teknologi lidt mere kompliceret

Det er nemmere at starte med korte afstande ved 1,5-2 m.

Grundlæggende vist i video

Kvalitet kaste knive tjene i meget lang tid - snesevis af år. De kræver dog også pleje.

En uundværlig konsekvens af at kaste er udseendet af grater, når de bliver ramt kniv-til-kniv . Så snart der kommer en grat, skal den klippes ned med en fil, ellers er der garanti for et snit og en splint næste gang du kaster den.

Hvis kniv lavet af kulstofstål, efter hver træning er det vigtigt at tørre det tørt, og under langtidsopbevaring - smør det med olie. I denne forstand knive lavet af korrosionsbestandigt stål har en fordel.

• Når man kaster udendørs, er det bedre at markere knivhåndtag lyst elektrisk tape for at gøre det nemmere at finde.
• Også selvom du er fantastisk kaste, start din træning med jævne kast og minimale afstande - lad dine muskler og ledbånd varme op.
• Fokuser ikke på styrke, men på kastets nøjagtighed.
• Husk på, at hvis ledbåndene ikke er varmet op kaste forkorter, hvilket betyder, at hvis du i starten af ​​træningen rammer målet fra 3,5 m, så vil du til sidst kunne bevæge dig 4 m væk.
• Lad din hjerne og krop forhandle. Hvis du ikke kan, så tag en pause. Læring sker ikke i øjeblikket kaste, og efter det.
• Spar ikke på mål, studie og efterfølgende kaste Det er nemmere og sjovere, når målet er stort.
• Kig efter ligesindede!

Tadeush Kasyanov.

Instruktioner til at kaste knive.

Knive.

Form, slibning*, dimensioner, stål, balancering, vægt.

Efter at have gravet igennem og studeret en masse litteratur om kantede våben, har jeg ikke fundet noget materiale i nogen kilde, der dækker afsnittet "kaste knive" korrekt eller kompetent eller rettere, professionelt. Et par amatøragtige forfattere har forsøgt at udforske dette emne. Bøgerne af Victor Popenko og Anatoly Taras viste en masse knive, hvis former kom til os fra oldtiden og naturligvis fra forskellige folk. Jeg tvivler meget på, om alle disse knive er egnede til at kaste, men jeg tænker langt fra at fornærme de nævnte forfattere, dette skete af nogle objektive årsager. Det er usandsynligt, at ovennævnte forfattere har set, hvordan dette gøres, og jeg tror, ​​at de ikke har forsøgt at gøre det selv, skønt med en vis lyst og dygtighed, som jeg selv har set tidligere, nogen genstand i hånden en professionel kan blive et formidabelt våben (knive, plader, nåle, økser, almindelige plader og endda hatte).
Men alligevel har jeg et ønske om at gå videre til det, jeg selv har set, oplevet, hvad jeg kan og hvad jeg kan undervise i.
* slibe - et system til slibning af knive og andre blade våben.

Kniv form.

I løbet af de lange 30 år, hvor jeg stod i ledelsen af ​​School of Martial Arts SEN "E (livets vej, livets vej, livsværk), måtte jeg prøve at stifte bekendtskab med mange typer våben, herunder kaste. På en eller anden måde det skete naturligt, men snarere under indflydelse af A.A. Kharlampiev, har jeg i årenes løb udviklet min egen metode til at bruge en kniv, dens kanoner skal være ekstremt utilitaristiske og funktionelle, det vil sige kun på denne måde og på ingen anden måde , kom jeg til den konklusion, at et kasteobjekt, nemlig en kniv, skulle ligne silhuetten af ​​en svømmehaj (fig. 1) En sådan kniv er ikke kun praktisk at kaste, men den er også praktisk til at arbejde i nærkamp og hegn på afstand.

(Fig.1)

Den eneste måde, hvorpå "svømmehaj"-kniven adskilte sig fra knive af efterfølgende former, var, at den nedre skærekant var mere hult skærpet i forhold til den øvre, og i profil lignede overgangen fra overkæben på en haj til den nedre.

(Fig. 2) Mærkeligt nok viste det sig at være vanskeligt at bestille knive af denne form selv i forsvarsindustrien, da drejerne og fræseoperatørerne, efter at have mistet deres kvalifikationer til fremstilling af kantede våben i årene med perestrojka, kunne forstår ikke hvad jeg ville have af dem. Så forenklede jeg knivens form yderligere, og selve arbejdsdelen, den der kommer ind i målet, og i kamp ind i fjendens krop, begyndte at ligne en kugle. Generelt lignede kniven i profil en stor kugle, da den var strømlinet, praktisk og ikke havde noget overflødigt.
To knivstørrelser blev også udviklet, så at sige, to af dens længder: den ene - 25 cm = 250 mm, den anden - 30 cm = 300 mm (fig. 2). Men på vores skole er vi på en eller anden måde mere vant til den første størrelse. Så da vi allerede har besluttet, hvilken form kastekniven skal have, lad os nævne dens andre parametre.
Længde = 250 mm, håndtag = 100 mm, klinge = 150 mm, dvs. bladet er halvanden længde af håndtaget, bredde = 25-28 mm. Under fremstillingen skal tykkelsen af ​​emnet være fra 2,2 mm til 2,5 mm. Tykkelsen af ​​håndtagets beklædning er 2 mm. Du kan lave 3 nitter, der holder håndtaget på hver side, men normalt laves der 2 nitter. Nittebredde - 5 mm.

Stål.

Emnet er stål 4*13 55 enheder. hårdhed på Rockwell-skalaen. Hvis du tager 60 enheder. stivhed, så under træning vil kniven, der falder fladt ned i stativet, knække, fordi stålet vil praktisk talt være kirurgisk, og på 50 enheder. knivens stivhed, når den rammer væggene, vil den bøje kraftigt. Midten af ​​skalaen er taget. Hvis du ikke har ovenstående stål, kan du tage en fjederhejs fra en GAZ-21 bil og ventilstål fra en bilmotor.

Skærp den.

Selve knivemnet skal fræses eller slibes på en sådan måde, at den skærende del af kniven kun er på den ene side. Slibningen af ​​selve skærkanten kan være af 4 typer, som vist i fig. 3.
Arbejdsstykket slibes i midten af ​​knivens længde og løber fra spidsen til begyndelsen af ​​håndtaget (fig. 3c). Du skal naturligvis skærpe 150 mm i længden, uden at det påvirker det

Ris. 3

den del, der skal være håndtaget. Ellers vil dette i høj grad påvirke afbalanceringen af ​​kniven.
Så skarphederne kan være dobbeltsidede med en skråning i én retning og en halvkugle.
Hvad er bedre? Erfaring viser, at hvis du har brug for et højpræcisionsslag på målet, så bruges en kniv med dobbeltsidet slibning. Efter at have lavet emnet, går vi videre til håndtaget.
Håndtaget skal bestå af 2 separate duraluminium foringer. Andre materialer - vinylplast, træ, gummi bliver hurtigt ubrugelige ved utilsigtede slag med en kniv og fra stød på stativet og gulvet. Den del af kniven, der er beregnet til håndtaget, er ikke fræset. Der er boret 2 huller på hver 5 mm til to nitter af højhastighedsstål, som er velbearbejdet og holder godt. Begge huller til nitterne bores 20 mm fra enden af ​​håndtaget fra knivbladet. Desuden er begge håndtagsforinger ved den nærmeste nitte slebet skråt (fig. 4)

til bladet, så kasterens hånd ikke støder på vinkler eller planforskelle, når kniven slippes i et kast.

Knivvægt og balancering.

Knivens vægt skal være 200 g. Dens balancering kontrolleres på denne måde: pegefingeren på f.eks. højre hånd er placeret på det sted, hvor håndtaget starter fra bladet, og pegefingeren på venstre hånd en smule. holder kniven i vandret position ved stikket. Når du slipper fingeren på din venstre hånd, skal knivens håndtag, som om den holder pause, trække kniven jævnt og ubetinget mod gulvet (fig. 5). Hvis knivens skaft er væsentligt tungere end bladet, vil kniven straks falde til gulvet mod skaftet. Derfor skal et sådant håndtag simpelthen lettes.

Fig.5

Et par ord om hærknive.

En lige dolkbajonet fra en AKM-angrebsriffel med en blodgennemstrømningsbajonet til at kaste ville være praktisk, hvis den ikke havde en ring til at fastgøre til løbet og en overdrevent bøjet og vægtet ende af håndtaget. Da jeg filmede alle disse ejendele, brugte jeg denne bajonet perfekt, som det for eksempel var tilfældet på settet til filmen "In the Special Attention Zone". En bajonet, der ligner en finne fra en AK-riffel, er endnu sværere at bruge, fordi brodden er forskudt til siden, og håndtaget er meget tungt, med mange kurver og vinkler. En ensidig sav kommer også i vejen, hvilket kan skade din hånd. Man skal være en veltrænet fighter for at have et bestemt resultat, når man kaster sådan en bajonet. Men generelt kan det bruges til hæren. Afstanden skal være 4,5-5,5 m, afhængig af højden af ​​fighteren og længden af ​​hans arm. Der er også en army dolk-bajonet med en diamantformet slibning på begge sider af bladet, men med samme ulempe - den har også et ubehageligt håndtag. Kort sagt, du kan ikke kaste vores hjemlige bajonetter i håndtaget. Tilsyneladende eksperimenterede forskere fra forsvarsministeriet med disse knive på deres kontorer. Farven på en kastekniv skal være sort, så den er praktisk talt usynlig i hånden, og endnu mere under flugten.

Knivkasteområder og standere
(specielle enheder)

Knivkastetræning udføres både på åbne områder og indendørs. For at gøre dette skal du rydde et lille område i skoven eller haven, for eksempel 10x4 m, fra diverse affald, komprimere området, drys det let med sand og placere stativer, så folk ikke får lov til at dukke op i nærheden af ​​dem eller bag dem. Pladsen skal afmærkes på særlige afstande (jeg vil fortælle om dem i næste kapitel). I den ene ende af stedet vil der være et stativ, i den anden - et bord eller en bænk til at kaste knive. Under træningsprocessen er der fare for, at knive flyver og spreder sig rundt på pladsen, så stativet skal blot indhegnet med et fint net eller træskjolde. Du skal hælde mere sand eller lægge gummiskinner på jorden nær stativet. Dette vil redde knivene fra mulige skader, når de rammer jorden, og eleven skal ikke løbe bag om stativet for at lede efter knive, der er fløjet dertil. I rummet til de samme øvelser skal området være nøjagtigt det samme, men mere opmærksomhed Det er nødvendigt at være opmærksom på lydisolering, for hvilken stativet skal være omgivet af filtplader eller gummispor. Hvis der er vinduer i rummet, hvor der kastes, skal de blokeres med et fint net. Standene skal være godt oplyste: over dem eller på siden skal der være pærer dækket med dæksler, da der, når man forbereder kasteren, vil være øvelser i tusmørke og i fuldstændig mørke for et lysglimt. Al snakken om, at platformen til at kaste knive skal være større giver ikke mening, for det er simpelthen umuligt effektivt at kaste knive længere end 12 m, og historier om, at nogle mennesker har set eller kastet knive fra en afstand af 15, 20 og 30 m - racerene løgne. Hvis du er i en region, hvor det er svært at finde et træ, hældes en jordvold i den ene side af friluftsområdet, komprimeret med skovle, forskellige figurer er markeret, hvorefter stativet er klar til træning (dette er hvad for eksempel de tyrkiske janitsjarer (vagt) gjorde for hurtig træning af et stort antal krigere).

Hvis det er muligt at vælge et træ til øvelsen, er det bedre, hvis det er en poppel, fordi dens træ er blødere, absorberer lyden godt fra stødet fra en kniv og absorberer kniven godt, når den sidder fast. Poppelen saves i 30-centimeter runder, barken fjernes, hvorefter siderne hugges af med en økse, så der opnås en firkant, derefter udpeges et eventuelt løbenummer, og de færdige poppelfirkanter lægges i stativrammen. (Fig. 8).

Rammedækslet eller topstangen sænkes, så poppelfirkanterne ikke bevæger sig, og fastgøres eller bindes i siden for at holde det hele sikkert på plads (fig. 9). Firkanterne kan have forskellige numre på forsiden og forskellige former på bagsiden. Når den forreste overflade ødelægges som følge af motion, ændres siden af ​​pladsen, eller firkanten bliver helt smidt væk. Det er tilrådeligt at holde poppeltræ fugtigt hele tiden. For at gøre dette skal du, når du forlader træningen, sprøjte stativet med vand og om muligt dække stativet med en fugtig klud. Vådt træ er mere modstandsdygtigt over for knivstikning. Når man lærer at kaste, er en vigtig omstændighed, at knivene kastes for enden af ​​blokken og ikke på siden ind i træet. Det er muligt senere, når erfaringen kommer, vil det være muligt at kaste på stående træ, men naturligvis i tør og ikke i blomst i spånplader. krydsfiner Sandt nok skader sådanne øvelser knive i høj grad.

Ris. 9
Erfarne kastere får mål til at svinge på kæder, selvom det, jeg gentager, kun er muligt at ramme dem med meget lang og konstant øvelse.

Knivkastafstand.

Apropos afstand vil jeg umiddelbart gerne fokus på en meget tæt afstand til målet, og i en kampsituation - til fjenden. Under træningen blev fire sådanne afstande identificeret. Disse er 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m og 2 m. Jeg taler endnu ikke om kastemetoder og det meget vigtige afsnit - hvordan man holder en kniv (dette vil blive gjort i næste kapitel). Mens han studerer, skal eleven øge sine færdigheder på disse afstande, og først derefter stille og roligt bevæge sig væk fra målet. Det er reelle afstande både til træning og også i en kampsituation, hvilket gør det muligt hurtigt at håndtere fjenden. Så er der en meget realistisk afstand på 2,5 og 3 m. Derefter 4-4,5 m. Det mest effektive for mig. Derfor, 5 m, 6 m, 7 og 8 m Når kasteren bevæger sig til en sådan afstand, føler han, at tomgangssnak selv om 12 m, og endnu mere 15, 20, 30 m, er ren fiktion og bluff. Med hensyn til metodologi, efter at have mestret flere af de anførte distancer, bør du i slutningen af ​​træningen forsøge at nærme dig og bevæge dig væk fra målet. Denne praksis giver positive resultater i kamp, ​​hvor afstanden vil være svær at bestemme med øjet på grund af forskellige vejrforhold eller andre omstændigheder. Generelt, for at komme tættere på fjenden og implementere dine handlinger, er en afstand på 6-8 m meget god. Derudover skal du være en meget god kaster, ellers vil du tabe.

Måder at holde en kniv i hånden på

Når vi husker, at vi i det foregående kapitel skitserede fire tætte afstande, vil jeg gerne sige med det samme, at du skal ramme målet og fjenden fra disse afstande, mens du holder kniven i håndtaget. Kniv
holdes i hånden på denne måde: bladet er rettet mod stativet eller fjenden, håndtaget er i håndfladen, fire fingre holder håndtaget nedefra og fungerer som en guide for kniven til at flyve ud af hånden. Tommelfingeren, med falanksen nødvendigvis bøjet i en vinkel på 45" liggende på kniven, bør aldrig strække sig ud over linjen af ​​den bøjede pegefinger og ligge fladt på kniven (fig. 10).
Ingen af ​​forfatterne til værker om knivkast sagde et ord om dette. Hvad gør denne metode til at holde en kniv? Korrekt placeret på håndtaget og også på bladet (vi vil se på dette lidt senere),

Ris. 10

tommelfingeren gør det muligt at rette kniven korrekt. Fingerens position på kniven afgør, om kniven begynder at vælte, når den kastes eller ej. Ligeledes spiller tommelfingeren en vigtig rolle for, om kniven rammer målet vandret eller lodret. Jeg har aldrig set dette øjeblik blive berørt eller oplyst af nogen. Tommelfingeren ser ud til at vride kniven, når den slippes fra hånden, og peger den til et punkt, vandret eller lodret. Men i virkeligheden er det måske mestrenes hemmeligheder. Kniven holdes af bladet på samme måde under hensyntagen til, at den ene side af den er skarp og skal stikke udad fra håndfladen i flere mm. kaste en kniv i håndtaget fra en afstand på op til 2 m, dette gøres med en bevægelse med hånden. Kniven, uden at vende om nogen steder, går ind i målet. Men fra 2 m er det mere bekvemt at kaste kniven ved bladet, og her, når du slipper kniven fra hånden, skal du skære bladet lidt fra bund til top med en bøjet pegefinger. Så vil kniven, der kun har lavet en halv omgang, stikke brodden ind i målet.

Ris. 11

Ris. 12

Vi skal huske reglen om, at når du kaster en kniv ved bladet fra 2 m eller 12 m, skal kniven kun gøre en halv omgang (fig. 11). Når du kaster kniven i håndtaget fra 5 m og fremefter, skal kniven lave en hel omdrejning (fig. 12). Når en elev, der holder bladet, begynder at prøve en afstand på 5,5-6 m, så skal kniven bogstaveligt talt gå ind i håndfladen et par mm ad gangen, men i disse tilfælde bør ikke mere end halvdelen af ​​håndtaget stadig være grebet af håndfladen.
Kniven skal ikke holdes stramt eller stramt, men stramt med fingrene angivet i grebet. En meget vigtig omstændighed er håndens position, når du kaster kniven, i dens allersidste frigivelsesfase (fig. 13)


Ris. 13

I fig. Figur 14 viser en variant af den korrekte og forkerte position af hånden.

Ris. 14

Med den korrekte position af hånden ser den ud til at slå, og kniven kigger diagonalt op et sted i en vinkel på 45"; hvis positionen er forkert, vippes hånden ned, og normalt begynder kniven at gå i salto og rammer jord Når man kaster en kniv, skal hånden være helt afslappet. Og først til sidst, når man slipper kniven, imiterer hun, som om hun stopper, slaget med lavere eller lateralt perifert syn, der leder og stopper sin hånd, hvor han ser sine øjne.
Et klassisk eksempel på alle disse handlinger er afstand 3 m, når eleven, der holder kniven ved bladet, let rører ved håndtaget med tommelfingeren og ikke strækker tommelfingeren ud over området af den bøjede pegefinger, sender kniven til målet (fig. 15).


Ris. 15

Denne kastestil er velegnet til en afstand på 2,5 til 4 m Ved en afstand på 1,75 til 2,5 m placeres håndfladen på kniven til midten af ​​bladet.
Nu hvor meget allerede er blevet forklaret, vil jeg gerne tale om behovet for at slibe knivblade. Selvfølgelig er en mester altid en mester, han vil kaste en kniv selv uden at slibe den, dvs. glat. Men hvis vi taler om den høje kunst at kaste, så bruger mestrene en form for kniv, der er tæt på hjertet og følelsen. For en elev, når han skal lære denne eller hin øvelse, er det vigtigt at have nogle nødvendige detaljer, som vil øge hans forståelse af, hvad der sker, og hans kvalifikationer. Så når vi taler om, at kniven rammer målet vandret eller lodret, er det her, vi skal sige, hvordan slibning forstyrrer eller hjælper på resultatet.
Som allerede nævnt eller vist ovenfor, er der forskellige skærpninger. Jeg vendte tilbage til dette emne endnu en gang for at vise, hvordan tommelfingeren af ​​håndfladen ligger på kniven, før jeg kaster (fig. 16).

Ris. 16

Meget af det, der er vist ovenfor, kan ikke engang forklares, det er på grænsen til intuition. Men ved at øve kommer eleven til det punkt, hvor han begynder at mærke afstanden, kniven og kanten af ​​slibningen med sin finger, dvs. en følelse af forståelse og fornemmelse af kniven er født: hvornår skal man trykke let, hvornår man skal trykke let. slip, så kniven rammer målet vandret eller lodret. Jeg gentager endnu en gang, at slibningen spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med knivens ankomst til målet, og tommelfingeren spiller netop denne rolle, når kniven slippes fra hånden.

Hej venner!
Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på en bare copy-paste. Jeg er stødt på denne tekst flere gange og i forskellige kilder. I magasinet "prorez" for 2000 er der et pjusket år, på Shirogorovs kontor og et andet sted. Sætninger og afsnit blev omarrangeret, men essensen forblev uændret og meget IMHO korrekt. Og det er lige meget, hvem der stjal Maryanko fra Shigorov eller omvendt. Hvis de kan gøre det, så gør jeg det også. Jeg tror, ​​de gamle knivulve ikke vil lære meget nyt, men det vil være interessant for begyndere.

På trods af, at alles knivkrav er forskellige, er der en række fejl og misforståelser, som næsten alle gentager - og både begyndere og folk med stor erfaring tager ofte fejl.
Lad os se på de 10 mest populære fejl, når du skal vælge en kniv, så du i sidste ende klart kan bestemme, hvilken kniv du personligt har brug for.

1. Fængslet af alsidighed.
Mange producenters ønske om at lave en universel kniv er prisværdigt i modsætning til resultaterne af deres aktiviteter. I praksis viser det sig, at kniven har en sav, hvormed det er umuligt at save noget igennem, filer, der øjeblikkeligt "blir skaldede", kompasser, der viser nord hver gang forskellige sider og andre "nyttige" ting. Og de firkantede hule håndtag, hvori NAZ (nødreserven) er opbevaret, ser ud til - god idé, men i praksis gnider håndtaget øjeblikkeligt blodige hård hud, og NAZ samles bedst af dig selv og fastgøres mere sikkert - kniven kan endda gå tabt sammen med en rygsæk, for eksempel, da få mennesker ønsker at bære dette mirakel på deres bælte , der er forskellige situationer.
Massive vagter gør det ikke nemmere at arbejde med en tung kniv, når man slår lejr op - bemærk at traditionelle machetes laves uden vagt - ja, det er ikke så sikkert for en utrænet person, men meget mere funktionel for enhver fornuftig person som ikke tager fat i klingen med hænderne.

2. Fanget efter størrelse.
Mange mennesker tror oprigtigt, at jo større brugskniven er, jo bedre er den. En slags kløver, en halv meter lang, ser mest attraktiv ud. Hvordan udfører man rent hverdagsopgaver som at skrælle kartofler? Hvad med at rense fisken? Jern argument - og bjørnen kommer, hvad skal man gøre? Den går i stykker på grund af uforsonlig øvelse - sådan en kniv hjælper ikke nogen mod en bjørn, her er en større kaliber bedre.
Selv arkæologer bekræfter, at universelle knive i alle århundreder ikke var knive. store størrelser- og det er lige meget, hvilket materiale knivene er lavet af. Ifølge resultaterne af arkæologisk forskning, den traditionelle længde brugskniv varierer fra 6 til 20 cm, jo ​​mere populære længde var 6-9 cm, knivens bredde er normalt 1-2 cm, tykkelsen af ​​rygsøjlen er 3-6 gange tyndere end breddeværdien.
Ja, uden tvivl var der store knive, men de var ikke universelle, men specielle - til at oprette en lejr og som et våben.
Og universalknive til hverdagsarbejde har altid været små og praktiske.
Mange anbefaler to knive – en stor og en lille brugskniv. Men i Rusland betragtes muligheden for at kombinere en kniv og en økse som mere populær og praktisk. Ofte på trods af mere vægtøkse, kun med dens hjælp kan du fuldt ud og hurtigt oprette en lejr.

3. I stærkt fangenskab.
Holdbarhed er for mange blevet en slags standard for en knivs egnethed og "coolness". Som et resultat bliver ikke engang knive født, men snarere genstande, der har ydre lighed med knive. Tykke stykker jern med en rygrad på mere end 5 mm og en knivstørrelse på 25 cm er imponerende. Ja, mange overlevelseseksperter mener, at man kan lirke et brønddæksel af med en kniv (sandsynligvis er deres taiga veludstyret). Hvor anvendeligt er kravet om fantastisk styrke til en brugskniv? I det almindelige liv behøver du ikke bruge en kniv til at afmontere hjul og presse døre ud. Sandsynligvis kunne det ideelle til sådan en super stærk kniv være en almindelig lirkestang - den er overraskende stærk og kan modstå alt (selvfølgelig ikke alt, nogle knækker endda prybars). Men hvordan kan man skrælle de samme kartofler eller tarmfisk med sådan en tung og utrolig tyk kniv? Synes du, det er praktisk? Så prøv at gøre dette i det mindste hjemme i køkkenet i et behageligt miljø.
Derudover betyder tynd ikke skrøbelig. Når det bruges korrekt med en kniv, er det til at skære, og ikke som et koben, at knive holder i årevis!
Vægten af ​​en kniv spiller en vigtig rolle, når man vandre, når man selv skal bære alt. Og 200 gr. permanent overskydende vægt det er nogle gange ret meget. Især hvis det er ubrugelig vægt.

4. Indfanget af hårdhed.
"Se hvad hård kniv!" - en af ​​de mest foretrukne grunde til at prale. Der er trods alt brug for et simpelt kriterium, men for overskuelighedens skyld fokuserer mange på hårdheden af ​​det stål, som knivbladet er lavet af.
Knive lavet af meget blødt stål - 50 Rockwell enheder mister deres skarphed meget hurtigt, og mange forsøger at få en kniv lavet af stål med høj hårdhed - nogle gange når op til 64 Rockwell enheder.
Og det er fuldstændig overset, at kniven med så høj hårdhed er meget svær at betjene. Meget ofte er ejerne af sådanne knive ikke klar over, hvor skrøbelig skærekanten på bladet er og åbner roligt dåser med en kniv, hvis klinge på grund af forkert læsning har travlt med at smuldre og derefter frembyder et ynkeligt syn. - i stedet for en smuk skærkant, ser ejeren en takket, revet kant, der hellere saver, end den skærer. Og forsøg på selvslibning er katastrofale - sådanne stål slibes som regel med diamantslibemidler, som, hvis de bruges forkert, efterlader meget dybe riller på stålet og ikke skaber den mest stabile skærkant. Slibning med traditionelle slibemidler tager om muligt meget lang tid. lang tid– det vil tage timer, før tingene begynder at fungere.
Det sidste, du ønsker, er at være et sted langt fra civilisationen for konstant at være med en sløv kniv og spilde tid på at slibe den, og hurtig slibning med grove diamantslibemidler (hvis du bærer dem med dig) vil kun føre til utilstrækkelig skarphed af skærkanten og for tidligt slid af kniven til konstant redigering på grove slibemidler.
Derfor spænder den optimale hårdhed for en brugskniv fra 56-57 for rustfrit stål og op til 60 Rockwell-enheder for kulstofstål. Hvilken skal foretrækkes? personlige valg alle - rustfrit stål er meget mindre krævende med hensyn til pleje, og kulstofstål holder en kant længere og skærer mere behageligt.

5. Fanget af mærker.
Mange mennesker tror, ​​at kun kendte virksomheder producerer gode knive. Ja, mange verdenskendte knivmærker laver gode knive. Men i vores alder betyder ejerens navn på et produkt ikke længere altid høj kvalitet kniv Mere og mere flere virksomheder placere deres produktion i lande med billige arbejdsstyrke.
Ikke desto mindre holder små virksomheder grundlagt af entusiaster aldrig op med at overraske med flere og flere nye knive lavet af fremragende materialer, og virksomheder med stor historie Flere og flere mennesker tænker på, hvordan man gør mere og billigere.
Mange kendte knivmagere arbejder enten på egen hånd eller med et lille team, mens køen til knive ofte er planlagt til 1-2 år, og pointen er slet ikke i eksklusiviteten af ​​sådanne knive (selvom dette også er til stede), det er i mesterens holdning til kniven - han investerer virkelig i det en del af sin sjæl, og ikke bare afåndeligt smækker ham i formene.
Mange private håndværkere i Rusland laver fantastiske foldeknive - både med hensyn til arbejdsmæssige og kunstneriske egenskaber er det slet ikke nødvendigt at bestille en kniv et sted i udlandet for at få en kniv lavet med sjæl, lavet til dig under hensyntagen til dine krav, en, der er mere, vil ingen have det.
Derfor bør du under ingen omstændigheder nedsætte små producenter eller håndværkere, der laver knive på egen hånd, tro mig, ingen samlebånd på en stor fabrik vil lave sådanne sjælfulde knive.

6. Fanget af økonomi.
Gode ​​ting kommer ikke billigt! Fair pointe. Men kun at fokusere på prisen er urimelig en kniv til 3 tusind rubler og en kniv til 60 tusind vil afvige i kvaliteten af ​​snittet med mere end 20 gange.
Mange fremragende knive har en pris i området 700-3000 rubler. Skandinaviske knive fra mærkerne Mora, Eka og andre er særligt gode. Disse er fremragende og pålidelige allroundere, du vil ikke prale af dem i selskab, men de vil blive din pålidelige følgesvend og vil hjælpe dig mere end én gang. Fremragende "arbejdsheste" blandt knive - gennemtænkte og funktionelle design, du vil ikke blive skuffet, hvis du foretrækker skandinaviske knive, som er lavet af mennesker med kolossale praktisk anvendelse og en rig knivkultur.
Og hvis du ved et uheld mister eller beskadiger en kniv, behøver du ikke bekymre dig for meget - mængden er ikke fantastisk, du vil gå hen og købe dig en anden.

7. Fanget af en stereotype - en foldekniv er ikke seriøs.
Mange mennesker anser foldeknive for at være lunefulde og fuldstændig uegnede til brug uden for byforhold.
Dette er til dels rigtigt. Men hvis kniven kun bruges som kniv, så kan en foldningsmulighed være god. En foldekniv fylder lidt, er let, indeholder ofte flere værktøjer, og der vil ikke være nogen problemer med politiet - men meget ofte konfiskerer politiet store knive fra turister, hvis tilbagevenden altid er ledsaget af bøvl, og ferien vil helt sikkert blive ødelagt. Og ingen ECC og testrapporter og konklusioner er gyldige, en gentagelsesundersøgelse vil være påkrævet - for at være ærlig, vil mange simpelthen ikke blande sig, og den beslaglagte kniv kan meget vel tilegnes af skruppelløse folk fra politiet.
Med en foldekniv er det på trods af sin lille størrelse sagtens muligt at skære stort dyr- Det kan en erfaren jæger, der er godt bekendt med dyrenes anatomi, sagtens udrette. Selv med et multiværktøj kan du skære en elg - en video om dette emne var engang populær i snævre kredse.
I Sydamerika Okapi foldeknive er meget populære blandt befolkningen, Opinel er populær i Frankrig, disse knive kan købes uden problemer i Rusland.
Se nærmere på dem - knive af fremragende kvalitet til små penge, lette og kompakte - gode til picnic.

8. Fanget af fabriksfantasier.
Mange mennesker tror, ​​at fremstilling kun er mulig under fabriksforhold. god kniv. Denne myte understøttes aktivt af mange producenter - både russiske og udenlandske. Men hvis udenlandske produkter i knivindustrien virkelig kan prale af fremragende eksempler, så Russiske knive masseproduktion forårsager i stigende grad skuffelse. Dårlig pasform, dårligt gennemtænkt design og værst af alt dårlig og ustabil varmebehandling af knivene.
Ofte siger russiske producenter som svar på kritik af kvalitet: "Er vores knive dårlige? Se bare, hvad de enkelte håndværkere skulpturerer!”
Retfærdigvis indrømmer vi, at mange oprigtigt tror, ​​at den bedste kniv fås fra en skæresav, to ruller blåt elektrisk tape og en halv times arbejde på slibemaskinen. Resultatet er noget som en stenalderkniv lavet af moderne materialer.

Heldigvis er sådanne knive ikke flertallet - hundredvis af håndværkere i Rusland laver knive til en bred vifte af smag, men de kritiserer knive og glemmer ofte, at mesteren ikke selv udvikler konceptet om en kniv, men legemliggør kundens ønsker , ofte meget langt fra knivens verden.
Men når en mester har frihed til kreativitet, så er mesterværker født - både højkvalitets, pålidelige arbejdsknive og simpelthen kunstværker.
Her, mere end noget andet sted, er vittigheden om, at professionelle byggede Titanic, og en amatør byggede arken, passende.
Hvad angår materialer af høj kvalitet, er det yderst tilgængeligt for den enkelte håndværker. bredt udvalg materialer til fremstilling af knive - ligesom materialer til håndtag - enhver slags eksotiske planter findes ikke - bogstaveligt talt fra alle lande i verden af ​​alle farver og nuancer, og stål - fra personligt smedede strimler af stål (vi har stadig smede) og købt fra de bedste stålselskaber i verden.
Private håndværkere kan som udgangspunkt ikke konkurrere i pris med fabrikkens samlebåndsproduktion, især hvis knivene samles i et land med billig arbejdskraft, men privat mester vil lytte godt efter og lave præcis den kniv du ønsker. Ingen stor virksomhed kan tilbyde dig produktion af en kniv i henhold til din ordre.
Og generelt, hvis vi laver en sammenligning, er knive fra private håndværkere fabriksfremstillede knive overlegne. Russiske er overlegne i kvalitet, og udenlandske er overlegne i pris.

9. Fanget af auraen af ​​professionelle.
Vi er ofte opmærksomme på udstyr af professionelle, knive er ingen undtagelse. Nogle gange giver de eksemplet med specialstyrker, der fandt den eller den kniv i deres udstyr - "Ja, da disse specialister valgte en kniv, betyder det, at den er den bedste!" Og gladeligt gnider sine hænder, en person køber en hær Ka-Bar eller en bajonetkniv i den tro, at dette er det bedste valg.
I praksis styres embedsmænd i alle lande primært af knivens kvalitet og dens brugervenlighed, når en model tages i brug.
Her kommer den lave pris og idiotsikkerhed, dvs. styrke og som sædvanligt personlige interesser.
Vores klassiske eksempel er AKM-bajonetten folk, der har stødt på den, ved, at DENNE ikke kan bruges som kniv. Og situationen har ikke ændret sig i mange år.
Specialstyrker køber som regel knive på egen hånd - og mens udenlandske soldater får nok løn til at have råd til enhver kniv, er alt ikke så rosenrødt i Rusland.
Hvis vi analyserer, hvilke knive der er populære blandt amerikanske soldater, så er det de velkendte tre - Cold Steel, Benchmade og Spyderco. Alle disse tre virksomheder er ikke officielle leverandører af knive til den amerikanske hær.
Derudover skal det tages i betragtning, at i hæren bruges en kniv meget oftere til huslige formål - at åbne en kasse, skære mad - end til mord. Fagfolk foretrækker at arbejde fra skydevåben frem for at skære med en kniv.
Hvis det kommer til kniven, betyder det, at der er begået en fejl et sted. Og moderne kampknive helt uegnede til hverdagsbrug - de er kun skabt til at dræbe, og ikke til at skære brød.

10. Fanget af teknologi.
Producenterne gør deres bedste for at fremme eksklusive stål, som er hærdet næsten i antilopemælk. Forsikringer om korrosionsbestandighed, ekstraordinær styrke og hårdhed - alt dette strømmer ned over forbrugeren som konfetti i nytår, og overfloden af ​​materialer på håndtagene er fantastisk, kappen er kun lavet af Kydex (og selvom dette sjældent er praktisk, er det vigtigste teknologi).
Priserne stiger straks eksponentielt, og producenterne ser gladeligt på, at deres bankkonti bliver fyldt op.
Ja, en kniv lavet af designer damask stål eller damaskus er meget smuk, som samlingsobjekt - simpelthen vidunderligt. Det er rart at vise sådan en kniv frem, men de færreste tør arbejde som et kunstværk.

Giv derfor en nøgtern vurdering - hvor meget du er villig til at betale for at købe en kniv til det daglige arbejde, og om du er villig til at betale for meget for de specielle stål og materialer, der bruges ved fremstillingen af ​​sådan en kniv.
Forestil dig nu, at du brækkede eller mistede kniven? Hvor kritisk er tabet af dets værdi for dig?
Hvis forskellen i prisen på en kniv er 5 gange, afviger deres snit ikke med det samme 5 gange, og nogle gange er det bedre at adskille knive til hverdagsopgaver og knive, der kun vil ligge på hylden.
For at opsummere vil jeg gerne råde dig til at lytte til dine følelser oftere og ikke jagte prisskilt, mærke og mode. 90% af de opgaver, som turister og fiskere står over for, løses ved hjælp af en billig skandinavisk kniv. Formen på disse knive er blevet bevist gennem århundreders brug, og moderne materialer gør dem ekstremt praktiske, lave priser– tilgængelig.

Original copy-paste