Vilde skikke: Papuanske ungdomsbanders hverdag i Ny Guinea. Farverige papuanere fra Papua Ny Guinea

27. april 2015

Det er meget logisk at starte historien om vores rejse til Papuasia med en historie om papuanerne selv.
Hvis der ikke var nogen papuanere, var halvdelen af problemerne på turen til Carstensz-pyramiden heller ikke sket. Men der ville ikke være halvdelen af charmen og eksotismen.

Generelt er det svært at sige, om det ville være bedre eller værre... Og det er der ingen grund til. I hvert fald for nu - for nu er der ingen flugt fra papuanerne på ekspeditionen til Carstensz-pyramiden.

Så vores ekspedition Carstensz 2015 begyndte, ligesom alle lignende ekspeditioner: Bali lufthavn - Timika lufthavn.

En flok kufferter, en søvnløs nat. Forgæves forsøg på på en eller anden måde at få sovet i flyet.

Timika er stadig en civilisation, men allerede Papua. Du forstår dette fra de allerførste trin. Eller fra de første udmeldinger på toilettet.

Men vores vej går endnu længere. Fra Timika skal vi flyve med et lille charterfly til landsbyen Sugapa. Tidligere startede ekspeditioner fra landsbyen Ilaga. Vejen dertil er lettere, lidt kortere. Men de sidste tre år har såkaldte separatister slået sig ned i Ilaga. Derfor starter ekspeditioner fra Sugapa.

Groft sagt er Papua en region besat af Indonesien. Papuanere betragter ikke sig selv som indonesere. Tidligere betalte regeringen dem penge. Lige. Fordi de er papuanere. Seneste år femten holdt op med at betale penge. Men papuanere er vant til, at (relativt) hvide mennesker giver dem penge.
Nu vises dette "skal give" hovedsageligt på turister.

Ikke så muntre efter natflyvningen flyttede vi og alle vores ejendele til huset ved siden af lufthavnen - hvorfra små fly letter.

Dette øjeblik kan betragtes som udgangspunktet for ekspeditionen. Alle sikkerheder er ved at ophøre. Ingen giver nogensinde nøjagtige oplysninger. Alt kan ske på fem minutter eller på to timer eller på en dag.
Og du kan ikke gøre noget, intet afhænger af dig.
Intet lærer tålmodighed og ydmyghed som vejen til Carstensz.

Tre timers venten, og vi bevæger os mod flyet.
Og her er de - de første rigtige papuanere, der venter på at flyve til deres landsbyer.

De kan virkelig ikke lide at blive fotograferet. Og generelt forårsager ankomsten af en skare af fremmede dem ikke noget positive følelser.
Nå, okay, vi har ikke tid til dem endnu. Vi har vigtigere ting at gøre.
Først vejer de vores bagage, og så alle os med håndbagage. Ja, ja, det er ikke en joke. I et lille fly kommer vægten i kilogram, så vægten af hver passager registreres omhyggeligt.

På vejen tilbage, under indvejningen, faldt begivenhedsdeltagernes levende vægt betydeligt. Og vægten af bagagen også.

Vi vejede os og tjekkede vores bagage ind. Og vent igen. Denne gang på det bedste lufthavnshotel - Papua Holiday. I hvert fald ingen steder kan man sove så sødt som der.

Kommandoen "det er tid til at lande" trækker os ud af vores søde drømme.
Her er vores hvidvingede fugl, klar til at tage den med til det magiske land Papuasien.

En halv times flyvning og vi befinder os i en anden verden. Alt her er usædvanligt og på en eller anden måde ekstremt.
Starter fra en super kort landingsbane.

Og slutter med de pludselig løbende papuanere.

De ventede allerede på os.
En flok indonesiske motorcyklister. De skulle tage os til den sidste landsby.
Og papuanerne. Der er mange papuanere. Hvem skulle beslutte, om vi overhovedet ville lade os nå denne landsby.
De greb hurtigt vores tasker, trak os til side og begyndte at diskutere.

Kvinderne sad hver for sig. Tættere på os. Grin, snak. Selv flirte lidt.

Mændene i det fjerne gik i gang med alvorlige sager.

Nå, jeg kom endelig til papuanernes moral og skikke.

Patriarkatet hersker i Papuasia.
Polygami accepteres her. Næsten hver mand har to eller tre koner. Konerne har fem, seks, syv børn.
Næste gang vil jeg vise en papuansk landsby, huse og hvordan de alle bor der i sådan en stor munter menneskemængde

Så her er det. Lad os vende tilbage til familierne.
Mænd er engageret i at jage, beskytte hjemmet og løse vigtige problemer.
Kvinder gør alt andet.

Jagt foregår ikke hver dag. Der er heller ingen at beskytte huset mod.
Derfor går en mands typiske dag sådan her: Han vågner op, drikker en kop te eller kaffe eller pøs og går rundt i landsbyen for at se, hvad der er nyt. Vender hjem ved frokosttid. Spise frokost. Han fortsætter sine ture rundt i landsbyen og kommunikerer med naboer. Om aftenen spiser han aftensmad. Så, at dømme efter antallet af børn i landsbyerne, håndterer han demografiske problemer og går i seng for at fortsætte sin hårde hverdag om morgenen.

En kvinde vågner tidligt om morgenen. Tilbereder te, kaffe og anden morgenmad. Og så passer han hus, børn, have og andet pjat. Hele dagen fra morgen til aften.

De indonesiske fyre fortalte mig alt dette som svar på mit spørgsmål: hvorfor bærer mænd praktisk talt ingenting, mens kvinder bærer tunge tasker.
Mænd er simpelthen ikke designet til hårdt dagligt arbejde. Som i joken: krig vil komme, og jeg er træt...

Så. Vores papuanere begyndte at diskutere, om vi skulle slippe igennem Sugapa eller ej. Hvis det er tilladt, så under hvilke betingelser?
Faktisk handler det om betingelserne.

Tiden gik, forhandlingerne trak ud.

Alt var klar til at tage på ekspeditionen. Støvler, paraplyer, våben og andre fornødenheder.

Der gik et par timer i samtalen.
Og pludselig et nyt hold: motorcykler! Hurra, første etape er afsluttet!

Tror du, det er alt? Ingen. Dette er blot begyndelsen.
Landsbyens ældste, to militærmænd, to politimænd og sympatiserende papuanere tog afsted med os.

Hvorfor så meget?
For at løse nye problemer.
Spørgsmål opstod bogstaveligt talt med det samme.

Som jeg allerede skrev, har den indonesiske regering siden halvfjerdserne betalt penge til papuanerne. Lige. Det eneste du skulle gøre var at gå i banken en gang om måneden, stå i kø og få en masse penge.
Så holdt de op med at give penge. Men følelsen af, at pengene bare sådan burde være der, består.

En måde at få penge på blev fundet hurtigt nok. Bogstaveligt talt med ankomsten af de første turister.
Sådan optrådte papuanernes yndlingsunderholdning - stangblokke.

En pind placeres midt på vejen. Og du kan ikke træde over det.

Hvad sker der, hvis du går over stregen?
Ifølge de indonesiske fyre kaster de måske med sten, de kaster måske noget andet, generelt, lad være med det.
Det er gådefuldt. Nå, de vil ikke dræbe dig...
Hvorfor ikke?
Menneskeliv der er ingen værdi her. Formelt gælder indonesiske love i Papua. I virkeligheden har lokale love forrang.
Hvis man dræbte en person, er det ifølge dem nok, efter aftale med de pårørende til den dræbte, at betale en lille bøde.
Der er en mistanke om, at for drabet på en hvid fremmed vil de ikke kun få bøder, men de vil også modtage taknemmelighed.

Papuanerne er selv hissige. De bevæger sig hurtigt væk, men i første øjeblik har de ikke meget kontrol over sig selv i vrede.
Vi så, hvordan de jagtede deres koner med machetes.
Overfald er dagens orden for dem. I slutningen af turen gik de koner, der tog afsted med deres mænd, rundt dækket af blå mærker.

Så de vil kaste med sten eller skyde dig i ryggen med en bue - ingen ønskede at eksperimentere.
Derfor begyndte forhandlingerne ved hver pind placeret på jorden.

Umiddelbart ligner det en teaterforestilling.
Latterligt klædte mennesker i shorts og T-shirts, dekoreret med farvede plastikperler og fjer, står midt på vejen og begynder at holde en flammende tale.

Taler holdes udelukkende af mænd.
De optræder en ad gangen. De taler lidenskabeligt og højt. I de mest dramatiske øjeblikke, smider deres hatte på jorden.
Kvinder kommer nogle gange i skænderier. Men på en eller anden måde kommer de altid sammen, og skaber et ufatteligt larm.

Diskussionen blusser op og dør derefter.
Forhandlerne holder op med at tale og spreder sig forskellige sider, sidde og tænke.

Hvis vi oversatte dialogen til russisk, ville den se sådan ud:
- Vi vil ikke lade disse hvide mennesker passere gennem vores landsby.
- Du burde lade disse søde mennesker komme igennem - det er allerede betalte ældre af andre stammer.
- Okay, men lad dem betale os og tage vores kvinder som portører
- Selvfølgelig vil de betale dig. Og vi tager stilling til portørerne i morgen.
- Aftalt. Giv os fem mio
- Ja, du gik amok

Og så begynder forhandlingerne... Og igen flyver hattene til jorden, og kvinderne græder.

De fyre, der ser det hele for første gang, bliver stille og roligt ude. Og de siger helt oprigtigt: "Er du sikker på, at du ikke har betalt dem for denne forestilling?"
Det hele ser for uvirkeligt ud.

Og det vigtigste er, at lokale beboere, især børn, opfatter det hele som en teaterforestilling.
De sidder og glor.

Der går en halv time, en time, i de mest alvorlige tilfælde - to timer. Forhandlere når den almindeligt accepterede sum på en million indonesiske tugriks. Stokken bevæger sig væk og vores kavalkade skynder sig videre.

Første gang er det endda sjovt. Den anden er stadig interessant.
Den tredje, den fjerde - og nu begynder det hele at blive lidt irriterende.

Fra Sugapa til Suangama - den endelige destination for vores tur - 20 kilometer. Det tog os mere end syv timer at overvinde dem.
Der var i alt seks vejspærringer.

Det var ved at blive mørkt. Alle var allerede våde af regnen. Det begyndte at blive mørkt, og det var ved at blive direkte koldt.
Og her, fra mit tapre hold, begyndte jeg at modtage flere og flere vedholdende forslag om at skifte til vare-penge-forhold og betale papuanerne så mange penge, som de ville, så de ville slippe os igennem hurtigt.

Og jeg prøvede at forklare, at det var alt. Disse samme vare-penge-relationer fungerer ikke.
Alle love endte et sted i Timika-området.
Du kan betale én gang. Men næste gang (og vi skal tilbage) vil de bede os om at betale meget mere. Og der vil ikke længere være seks men seksten blokke.
Dette er papuanernes logik.

Et sted i begyndelsen af turen blev jeg forvirret spurgt: "Jamen, de hyrede os til at arbejde, de skal opfylde deres forpligtelser." Og disse ord gav mig lyst til at grine og græde på samme tid.

Papuanerne har intet begreb om "forpligtelse". I dag er en stemning, i morgen en anden... Og generelt er papuanerne på en eller anden måde anspændte med begrebet moral. Det vil sige, at den er fuldstændig fraværende.

Vi overvandt den sidste blok i mørket.
De langvarige forhandlinger begyndte at belaste ikke kun os. Motorcyklister begyndte aktivt at antyde, at de skulle vende tilbage til Sugapa. Med eller uden os.

Som et resultat nåede vi i mørket, langs en bjergvej i regnen, på motorcykler uden forlygter, den sidste landsby før junglen - Suangami.
Den næste dag var der endnu et show kaldet "portører er hyret til en ekspedition." Og hvordan det sker, hvorfor det ikke kan undgås, og hvordan det hele ender, vil jeg fortælle dig næste gang.

Papua Ny Guinea, især dets centrum, er et af de beskyttede hjørner af Jorden, hvor den menneskelige civilisation næsten ikke er trængt ind.

Folk der lever i fuldstændig afhængighed af naturen, tilbeder deres guddomme og ærer deres forfædres ånder.

Kysten på øen Ny Guinea er nu beboet af fuldstændig civiliserede mennesker, der taler det officielle sprog - engelsk. Missionærer arbejdede sammen med dem i mange år.

I midten af landet er der dog noget, der ligner et reservat - nomadiske stammer, der stadig lever i stenalderen. De kender hvert træ ved navn, begraver de døde på dets grene og aner ikke, hvad penge eller pas er.

De er omgivet af et bjergrigt land bevokset med uigennemtrængelig jungle, hvor høj luftfugtighed og ufattelig varme gør livet uudholdeligt for en europæer.

Ingen der taler et ord engelsk, og hver stamme taler sit eget sprog, som der er omkring 900 af på Ny Guinea. Stammerne lever meget isoleret fra hinanden, kommunikation mellem dem er næsten umulig, så deres dialekter har lidt til fælles , og folk er forskellige, de forstår simpelthen ikke deres ven.

Typisk lokalitet, hvor den papuanske stamme bor: beskedne hytter er dækket af enorme blade, i midten er der noget som en lysning, hvor hele stammen samles, og rundt omkring er der jungle i mange kilometer. De eneste våben disse mennesker har er stenøkser, spyd, buer og pile. Men det er ikke med deres hjælp, de håber på at beskytte sig selv mod onde ånder. Det er derfor, de har tro på guder og ånder.

Den papuanske stamme beholder normalt "høvdingens" mumie. Dette er en fremragende forfader - den modigste, stærkeste og klogeste, der faldt i kamp med fjenden. Efter døden blev hans krop behandlet med en særlig sammensætning for at undgå forrådnelse. Lederens krop opbevares af troldmanden.

Det er i enhver stamme. Denne karakter er meget æret blandt hans slægtninge. Dens funktion er hovedsageligt at kommunikere med forfædrenes ånder, formilde dem og bede om råd. Folk, der normalt bliver troldmænd, er svage og uegnede til den konstante kamp for overlevelse – kort sagt gamle mennesker. De tjener deres levebrød ved hekseri.

KOMMER HVID FRA DENNE VERDEN?

Den første hvide mand, der kom til dette eksotiske kontinent, var den russiske rejsende Miklouho-Maclay. Efter at have landet på New Guineas kyster i september 1871, besluttede han, som en absolut fredelig mand, ikke at tage våben i land, idet han kun tog gaver og en notesbog, som han aldrig skiltes med.

Lokale beboere hilste den fremmede ret aggressivt: de skød pile i hans retning, råbte skræmmende, viftede med spyd...

Men Miklouho-Maclay reagerede ikke på nogen måde på disse angreb. Tværtimod satte han sig på græsset med den største ro, tog spidst skoene af og lagde sig for at tage en lur.

Ved en viljeindsats tvang den rejsende sig selv til at falde i søvn (eller bare lod som om det). Og da han vågnede, så han, at papuanerne sad fredeligt ved siden af ham og så på den oversøiske gæst med alle deres øjne. Vildmændene ræsonnerede på denne måde: da den blege mand ikke er bange for døden, betyder det, at han er udødelig. Det besluttede de sig for.

Den rejsende levede i flere måneder blandt en stamme af vilde. Hele denne tid tilbad aboriginerne ham og ærede ham som en gud. De vidste, at hvis det ønskes, kunne den mystiske gæst kommandere naturens kræfter. Hvordan er det?

Det er bare, at en dag Miklouho-Maclay, som kun blev kaldt Tamo-rus - "russisk mand" eller Karaan-tamo - "mand fra månen", demonstrerede følgende trick for papuanerne: han hældte vand i en tallerken med alkohol og sætte ild til den. Godroende lokale troede, at udlændingen var i stand til at sætte ild til havet eller stoppe regnen.

Papuanere er dog generelt godtroende. For eksempel er de fast overbevist om, at de døde tager til deres eget land og vender tilbage derfra hvide og medbringer mange nyttige ting og mad. Denne tro lever videre i alle papuanske stammer (på trods af at de næsten ikke kommunikerer med hinanden), selv i dem, hvor de aldrig har set en hvid mand.

BEGRAVELSERITE

Papuanere kender tre dødsårsager: fra alderdom, fra krig og fra hekseri – hvis døden skete af en eller anden ukendt årsag. Hvis en person dør en naturlig død, vil han blive begravet med ære. Alle begravelsesceremonier har til formål at formilde de ånder, der accepterer den afdødes sjæl.

Her er et typisk eksempel på sådan et ritual. Nære slægtninge til den afdøde går til åen for at udføre bisi som et tegn på sorg - smører hovedet og andre dele af kroppen med gult ler. På dette tidspunkt forbereder mændene et ligbål i centrum af landsbyen. Ikke langt fra branden forberedes et sted, hvor den afdøde skal hvile sig inden kremering.

Skaller og hellige Vusa-sten er placeret her - boligen for en eller anden mystisk magt. Berøring af disse levende sten er strengt strafbart efter stammens love. Oven på stenene skal der være en lang fletstrimmel dekoreret med småsten, som fungerer som bro mellem de levendes og de dødes verden.

Den afdøde anbringes på hellige sten, belagt med svinefedt og ler og drysses med fuglefjer. Så begynder der at blive sunget begravelsessange over ham, som fortæller om den afdødes enestående fortjenester.

Og endelig bliver kroppen brændt på bålet, så personens ånd ikke vender tilbage fra efterlivet.

TIL DE FALDNE I KAMP - HERLIGHED!

Hvis en mand bliver dræbt i kamp, bliver hans krop stegt på bål og spist hæderligt med ritualer, der passer til lejligheden, så hans styrke og mod vil gå videre til andre mænd.

Tre dage efter dette skæres falangerne af fingrene på den afdødes kone af som et tegn på sorg. Denne skik er forbundet med en anden gammel papuansk legende.

En mand mishandlede sin kone. Hun døde og gik til den næste verden. Men hendes mand savnede hende og kunne ikke leve alene. Han gik til en anden verden for sin kone, nærmede sig hovedånden og begyndte at tigge om at få sin elskede tilbage til de levendes verden. Ånden satte en betingelse: hans kone ville vende tilbage, men kun hvis han lovede at behandle hende med omhu og venlighed. Manden var selvfølgelig glad og lovede alt på én gang.

Hans kone vendte tilbage til ham. Men en dag glemte hendes mand det og tvang hende til at arbejde hårdt igen. Hvornår kom han til fornuft og huskede dette løfte, det var allerede for sent: hans kone brød op for øjnene af ham. Det eneste, hendes mand havde tilbage, var en falanks af hans finger. Stammen var vred og fordrev ham, fordi han tog deres udødelighed fra sig - muligheden for at vende tilbage fra den anden verden som sin kone.

Men i virkeligheden skærer konen af en eller anden grund phalanxen af sin finger af som et tegn på sin endelige gave død mand. Den afdødes far udfører nasuk-ritualet - han skærer den øverste del af sit øre af med en trækniv og dækker derefter det blødende sår med ler. Denne ceremoni er ret lang og smertefuld.

Efter begravelsesceremonien ærer og formilder papuanerne forfaderens ånd. For hvis hans sjæl ikke formildes, vil forfaderen ikke forlade landsbyen, men vil bo der og forårsage skade. Forfaderens ånd bliver fodret i nogen tid, som om den var i live, og de forsøger endda at give den seksuel nydelse. For eksempel er en lerfigur af en stammegud placeret på en sten med et hul, der symboliserer en kvinde.

Efterlivet i papuanernes sind er en slags paradis, hvor der er meget mad, især kød.

DØDEN MED ET SMIL PÅ LÆBENE

I Papua Ny Guinea tror folk, at hovedet er sædet for en persons åndelige og fysiske styrke. Derfor, når de kæmper mod fjender, stræber papuanerne først og fremmest efter at tage denne del af kroppen i besiddelse.

For papuanerne er kannibalisme slet ikke et ønske om at spise velsmagende mad, men derimod en magisk ritual, hvor kannibaler opnår intelligensen og styrken som den, de spiser. Lad os anvende denne skik ikke kun på fjender, men også på venner og endda slægtninge, der heroisk døde i kamp.

Processen med at spise hjernen er især "produktiv" i denne forstand. Det er i øvrigt med dette ritual, at lægerne forbinder sygdommen kuru, som er meget almindelig blandt kannibaler. Kuru er et andet navn for kogalskab, som kan pådrages ved at spise ukogte hjerner fra dyr (eller i dette tilfælde mennesker).

Denne snigende sygdom blev første gang registreret i 1950 i New Guinea, i en stamme, hvor hjernen fra afdøde slægtninge blev betragtet som en delikatesse. Sygdommen begynder med smerter i led og hoved, som gradvist udvikler sig, hvilket fører til tab af koordination, rysten i arme og ben og mærkeligt nok, anfald af ukontrollerbar latter.

Sygdommen udvikler sig lange år, Sommetider inkubationsperiode er 35 år. Men det værste er, at ofre for sygdommen dør med et frossent smil på læben.

Sergei BORODIN

Rygter om kannibalisme og grusomhed, der florerer på de vilde øer, er stærkt overdrevet. Turister, der har vovet personligt at stifte bekendtskab med papuanernes kultur og skikke, hævder, at de indfødte er venlige, selvom de i starten ser meget strenge og dystre ud. Til din orientering skrev Miklouho-Maclay det samme i sin dagbog. Den russiske rejsende levede med vilde stammer i mange år. Næsten øjeblikkeligt bemærkede han de lokale beboeres uskyld. Det viser sig, at siden da (siden 1870) har papuanerne naturligvis ikke mistet deres venlighed, hvis man ikke griber ind i deres jorder, svin og kvinder.

Hvor og hvordan bor rigtige papuanere i dag? Hvad har ændret sig i deres livsstil? Du kan lære om dette fra artiklen.

Hvad har ændret sig siden stenalderen?

I løbet af de sidste århundreder er det ikke kun forblevet næsten uændret psykologisk billede Papuanere, men også deres levevis. Etnografer, der grundigt har studeret vildenes verden, har en enstemmig opfattelse af, at mange stammer har bevaret tegn fra stenalderen i deres hverdag den dag i dag. Mange papuanere, langt fra civilisationen, lever som deres forfædre. Selvfølgelig nogle tegn moderne verden kom ind på øerne. For eksempel, i stedet for palmeblade og fjer, bruger de nu stoffer, men i i højere grad deres levevis forbliver i samme tilstand som for århundreder siden.

Det skal dog bemærkes, at takket være udseendet af hvide mennesker, hvor papuanerne bor, har en del af den oprindelige befolkning forladt deres stammesamfund, begyndte at engagere sig i helt andre aktiviteter. Dette begyndte med fremkomsten af mineindustrien og udviklingen af turismen i landet (takket være europæerne). Nogle lokale beboere begyndte at engagere sig i minedrift, transport af mennesker, servicering af butikker osv. I dag er der i Guinea en dannelse af et lag af landmænd og iværksættere. Og det er allerede kendt, at mange ritualer og traditioner enten forsvandt sporløst eller blev en del af turistattraktioner.

Hvor bor papuanerne?

Papuanere — Dette er den ældste befolkning på øen. Ny Guinea og flere andre øer i Indonesien og Melanesia. De er hovedbefolkningen i staten Papua Ny Guinea og Irian Jaya (provinsen Indonesien). I deres antropologiske type er de tæt på melaneserne (en gren af den australoide race), men i sproget adskiller de sig. Ikke alle papuanske sprog er relateret til hinanden. Det nationale kreolsprog i PNG er Tok Pisin (baseret på engelsk).

Den største papuanske stamme, der bor i det østlige Ny Guinea, var tidligere kendt i forbindelse med den kannibalisme, der blomstrede der. I dag er det almindeligt accepteret, at der, hvor papuanerne bor, eksisterer en så frygtindgydende tradition ikke længere. Nogle fakta indikerer dog stadig, at repræsentanter for denne stamme fra tid til anden udfører sådan magiske ritualer.

Generel information om traditioner

Repræsentanter for forskellige nationaliteter har mange af deres egne ritualer og traditioner, solidt forankret i Hverdagen så meget, at ingen er meget opmærksomme på dem i lang tid. Men hvis en person, der er opdraget med helt andre værdier, ender i et af samfundene, kan nye traditioner for ham virke vilde.

Dette gælder også for nogle funktioner livsstil Papuanere. Hvor papuanerne bor, er der traditioner, der simpelthen er skræmmende for almindelige civiliserede mennesker. Alt, hvad der anses for normalt og almindeligt for vilde, selv i mareridt kan ikke forestille mig.

Flere chokerende papuanske traditioner

Papuanere mumificerer deres ledere og viser på denne måde respekt for de døde. De opbevarer dem i hytter. Nogle af de forvrængede, uhyggelige mumier er 200-300 år gamle.
Kvinder, der mistede deres slægtninge, skar deres fingre af. Og i dag kan man stadig se fingerløse gamle kvinder i nogle landsbyer.
Papuanere ammer ikke kun deres børn, men også unge dyr.
Næsten alt det hårde arbejde udføres af kvinder. Det sker endda, at kvinder seneste måneder gravide kvinder kan hugge træ, mens deres mænd hviler i deres hytter.
Korowai-stammen af papuanere har meget mærkeligt sted bopæl. De bygger deres huse på træer (højde fra 15 til 50 meter). Korowais foretrukne delikatesse er insektlarver.

Nogle papuanere fra Ny Guinea, der bor i bjergområder, bærer kotekaer. Disse er etuier lavet af sorter af lokal kalabas-græskar. De er båret på manddom i stedet for underbukser.
Brudeprisen i papuanske stammer måles i grise, så disse husdyr bliver passet rigtig godt. Kvinder fodrer dem endda med deres modermælk.

Denne fantastiske kultur er ekstremt farverig og original. Måske er det af denne grund, at europæerne forelskede sig så meget eksotiske lande og usædvanlige turistmål.

Sektionens indhold: Jordens folk
Læs: Kuru-kuru eller latterdød - en sygdom hos kannibaler

Papuanerne fra Ny Guinea

De vigtigste værktøjer, som papuanerne har brugt i mange århundreder, er en økse, dongan og en kniv. Øksen er normalt lavet af agat, flint eller tridacnaskal. Dongan er en skarp slebet knogle, der konstant bæres på hånden, gemt i et armbånd. Dongan bruges til at skære og skære frugter og andre formål. Til samme formål, såvel som til at skære kød, bruger papuanerne knive lavet af bambus. En bambuskniv skærer meget bedre end en dongan, og den er også stærkere.

De våben, som papuanerne bruger til forskellige formål, er ret forskellige. Hagda er altså et to meter langt kastespyd lavet af hårdt, tungt træ. Et andet, lettere servaru-spyd er lavet med en bambusspids og er dekoreret med fjer og pels. Når den rammer et offer, brækker spidsen af og forbliver i såret. Et andet kastespyd er yur, det har ikke én, men flere skarpe spidser for enden.

Aral-buer lavet af papuanere kan være op til 2 m lange. Aral-ge pilen brugt med en bue er 1 m lang og ender med en træspids. Mere farlig er palom-pilen med en bred bambusspids. Saran-pile bruges specielt til jagt på fisk. Papuanerne har også forskellige køller og skjolde.

Tidligere bestod papuanernes tøj af et bælte, for mænd var det rødt, og for kvinder var det rødt og sortstribet. Armbånd blev båret på armen (sagyu) og på benene (samba-sagyu). Derudover var kroppen dekoreret med genstande trådt gennem huller, keke (i næsen) og bul (i munden). De brugte ting var tasker, yambi og pistol - små, til tobak og småting, de blev båret om halsen, og en stor taske på skulderen. Kvinder havde deres egne dametasker (nangeli-ge). Bælter og poser er lavet af bast eller fibre forskellige træer, hvis navne ikke er på russisk (tauvi, mal-sel, yavan-sel). Reb er lavet af nug-sel-træets fibre, og ankertove er lavet af bu-sel-træet. Gutur træharpiks bruges som lim.

Papuanernes mad er primært plantebaseret, men de spiser også svinekød, hundekød, kylling, rotter, firben, biller, skaldyr og fisk. Alle frugter er som regel bagt eller kogt, inklusive bananer. Brødfrugt er ikke højt værdsat, men spises.

Generelt er sættet af planteprodukter ret forskelligartet: munki - kokosnødder, moga - bananer, dep - sukkerrør, mogar - bønner, kangar - nødder, baum - sago, kew - en drink som kava og også frugter som ayan , bau, degarol, aus, som ikke har russiske navne.

Papuanerne har udbredt folklore, sange, danse, og der er myter og legender videreført fra generation til generation. Næsten alle Papuanske helligdage kaldes ai, hvor kun mænd er tilladt. Den største højtid blandt papuanerne er Sing Sing. Sangene (det at synge kaldes mun) og dansene blandt papuanerne er meget enkle, og melodien i forskellige sange varierer meget lidt. Musikinstrumenter er lavet af papuanere af forskellige tilgængelige materialer.

Musikinstrumentet ai-cabral er en hul bambusstamme, cirka 2 meter lang, som man blæser, råber og hyler ind i. Munky-eye er lavet af kokosnøddeskaller: der laves to huller i møtrikken, det ene blæses ind i, og det andet lukkes. Hal-ai-piben er også lavet af roden og bruges på samme måde som munkey-ai. Orlan-ai er et håndtag med snørebånd med tomme nøddeskaller hængende på, som giver karakteristiske lyde, når de rystes. Papuanerne har også en okam-tromme.

Papuanerne har veludviklet træskærerarbejde, de laver meget komplekse ornamenter, som de dekorerer våben og andre genstande med.

Papuanernes traditionelle tro er tæt på Australiens og Melanesiens. Marind Anim har en kult, der ligner den australske, dette er totemisme. Dema er en totemisk forfader. Myter fortæller hovedsageligt om halvt-dyrs, halvt-menneskers bedrifter. De har en hemmelig Mayo-kult forbundet med indvielser. Andre papuanere har allerede forskellige kulter, primært troen på forskellige magiske, skadelige, helbredende, økonomiske. Udtrykket "onim" betyder hekseri og gift og enhver medicinsk medicin. Det betragtes som årsagen til al sygdom, ulykke og død. og de er bange for ham. Ofte anses nabostammen for at være synderen bag problemer.

Dyrkelsen af forfædre og kranier er vigtig. Papuanere laver korvars - billeder af forfædre (stiliserede menneskelige figurer i området af Astrolabe Bay, hvor Miklouho-Maclay besøgte, de kaldes telums).

Tag ud på en ekstrem, dyr og farlig rejse.

Hvis du ønsker det, vil du blive mødt af et teater, hvor du bliver et rigtigt mål for kannibaler. Live spil, for et stykke tid, vil blive til virkelighed

Ny Guinea er et af de vildeste, mest isolerede og uberørte steder på kloden, hvor hundredvis af stammer taler hundredvis af sprog, ikke bruger mobiltelefoner eller elektricitet og fortsætter med at leve efter stenalderens love.

Og alt sammen fordi der stadig ikke er veje i den indonesiske provins Papua. Rollen af busser og minibusser udføres af fly.

Lang og farlig vej til en stamme af kannibaler. Flyvningen.

Wamena Lufthavn ser sådan ud: Indtjekningsområdet er repræsenteret af et hegn lavet af kædelednet dækket med skifer.

I stedet for skilte er der inskriptioner på hegn, data om passagerer indtastes ikke i en computer, men i en notesbog.

Gulvet er jordet, så glem toldfrit. Lufthavnen, hvor nøgne papuanere går, er den eneste i den legendariske Baliem-dal.

Byen Wamena kan kaldes centrum for papuansk turisme. Hvis en velhavende udlænding ønsker at få næsten stenalderen, han flyver lige her.

På trods af at passagererne inden boarding gennemgår "kontrol" og en metaldetektor, kan man sagtens medbringe en gasspray, pistol, kniv eller andet våben ombord på flyet, som i øvrigt kan købes lige i lufthavnen .

Men det værste ved Papuan-flyvninger er ikke sikkerhedskontrollen, men de gamle raslende fly, rotorfly, som i al hast bliver vedligeholdt næsten ved hjælp af de samme stenøkser.

Forfaldne flyvemaskiner minder mere om gamle UAZ'er og Ikaruses.

I de små vinduer ledsages man hele vejen af kakerlakker tørret under glasset, det indre af flyet er slidt til det yderste, for slet ikke at tale om, hvad der sker med mekanikerne selv.

Hvert år styrter et stort antal af disse fly, hvilket slet ikke er overraskende i betragtning af sådanne teknisk stand. Skræmmende!

Under flyvningen vil du være heldig at se endeløse bjergkæder dækket med tykke tropisk skov, kun adskilt af floder fra mudret vand, orange lerfarve.

Hundredtusindvis af hektar vilde skove Og uigennemtrængelig jungle. Det er svært at tro, men fra denne koøje kan du se, at der stadig er steder på jorden, som mennesket ikke har formået at ødelægge og forvandle til en ophobning af computer- og konstruktionsteknologier. Flyet lander i den lille by Dekai, fortabt i junglen, midt på øen Ny Guinea.

Dette er civilisationens sidste punkt på vej til Karavay. Så er der kun både, og fra nu af bor du ikke længere på hoteller eller vasker dig i bad.

Nu lader vi elektricitet, mobilkommunikation, komfort og balance ligge bag os, de venter os forude utrolige eventyr i hulen af kannibalernes efterkommere.

Anden del – Kanotur

I en lejet lastbil, langs en knækket jordvej, kommer du til Braza-floden - den eneste transportåre på disse steder.

Det er fra dette sted, at den dyreste, farligste, uforudsigelige og fantastiske del af turen til Indonesien starter.

Farlige kanoer kan simpelthen kæntre, hvis de flyttes skødesløst - dine ting vil drukne, og blodtørstige alligatorer vil dukke op omkring dig.

Fra fiskerbyen, hvor vejen ender, tager det længere tid at sejle til de vilde stammer end at flyve fra Rusland til Amerika eller Australien, cirka to dage.

Det vigtigste er at sidde lavt på trægulvet i sådan en båd. Hvis du bevæger dig lidt til siden og forstyrrer tyngdepunktet, vil båden kæntre og så skal du kæmpe for dit liv. Der er en komplet jungle rundt omkring, hvor ingen menneskefod har gået før.

Kannibalsøgere har længe været tiltrukket af sådanne steder, men ikke alle vender tilbage fra ekspeditioner med godt helbred.

Det fristende mysterium på disse steder tiltrak Michael Rockefeller, USAs rigeste arving i sin tid, oldebarn af den første dollarmilliardær planeter - John Rockefeller. Han udforskede lokale stammer, samlede artefakter, og det var her, han forsvandt.

Ironisk nok pryder en samler af menneskekranier nu en andens samling.

Brændstof til både her er ekstremt dyrt pga langt træk– prisen for 1 liter når 5 dollars, og en tur med kano beløber sig til tusindvis af dollars.

Den brændende sol og lune varme når deres klimaks og slider turisterne ned.

Hen på aftenen skal du forlade kanoen og overnatte på kysten.

At ligge på jorden er dødbringende her - slanger, skorpioner, scalapendras, her har en person mange fjender. Du kan overnatte i fiskerhytten, hvor de søger ly for regnen.

Strukturen blev bygget på pæle halvanden meter fra jorden. Det er nødvendigt at tænde bål for at forhindre indtrængen af forskellige krybende væsner og insekter samt for at behandle kroppen mod malariamyg. Dødelige scalapendras falder direkte på dit hoved, og du skal være yderst forsigtig.

Hvis du har fået for vanen at børste tænder, så spar kogt vand med dig og gå ikke tæt på floden. Sørg for en fuldgyldig førstehjælpskasse til disse steder, som kan rigtige øjeblik redde dit liv.

Første bekendtskab med Karavay

Anden dag i kano bliver noget sværere - bevægelsen fortsætter mod Sirenflodens strømning.

Benzin er ved at løbe ud med kolossal fart. Du mister overblikket - det samme landskab ændrer sig ikke. Efter at have passeret strømfaldet, hvor man måske skal skubbe båden mod strømmen, dukker den første bebyggelse af de såkaldte moderne brød op.

Venlige indfødte i rapperdragt vil hilse hjerteligt på dig og føre dig til deres hytter og forsøge at vise deres den bedste side og optjene "point" i håbet om at få et job fra rige turister, som kan findes her ganske sjældent.

I slutningen af 90'erne besluttede den indonesiske regering, at kannibaler ikke havde nogen plads i landet, og besluttede at "civilisere" de vilde og lære dem at spise ris, og ikke deres egen slags. Selv i de mest afsidesliggende områder blev der bygget landsbyer, som kan nås fra mere civiliserede steder med flere dage med båd.

Her er hverken strøm eller mobil kommunikation, men der er huse på pæle. I landsbyen Mabul er der kun én gade og 40 identiske huse.

Her bor omkring 300 mennesker, det er for det meste unge mennesker, der allerede har forladt skoven, men forældrene til de fleste bor stadig i junglen, få dages gang væk, på trætoppene.

Træhusene, der bygges, har slet ingen møbler, og papuanerne sover på gulvet, hvilket mere ligner en si. Mænd må have flere koner, eller rettere et ubegrænset antal.

Hovedbetingelsen er, at familiens overhoved er i stand til at brødføde hver af dem og børnene.

Intimitet opstår med alle hustruer på skift, og en af dem kan ikke efterlades uden mandlig opmærksomhed, ellers vil hun blive fornærmet. 75 En femårig leder med 5 koner behager hver af dem hver aften, uden at tage nogen stimulanser, men kun "søde kartofler."

Da der ikke er noget at lave her, er der mange børn i familier.

Hele stammen skal se de hvide turister - du kan trods alt se "hvide vilde" her ikke mere end et par gange om året.

Mænd kommer i håbet om at få et arbejde, kvinder af nysgerrighed, og børn kæmper i hysteri og stor frygt og sidestiller hvide mennesker med fremmede farlige væsner. Dyrt fra $10.000 og dødelig fare– efterlad ikke en chance for en bred gruppe af befolkningen til at besøge sådanne steder.

Kateka – dække for manddom de bruges ikke her (som i de fleste New Guinea-stammer). Dette tilbehør vækker ægte interesse blandt mænd, mens deres slægtninge roligt flyver nøgen på fly med kun en kateque.

De brød, der var så heldige at arbejde i byen og købe en mobiltelefon, anses for at være de fedeste.

På trods af mangel på elektricitet, Mobiltelefoner(som kun bruges som afspiller) med musik opkræves som følger. Alle indskyder penge og fylder den eneste generator i landsbyen op med benzin og forbinder den samtidig med opladningsenhed, og dermed bringe dem tilbage til funktionsdygtig stand.

De, der kommer fra skoven, prøver ikke at tage risici og ikke vove sig ud i outbacken, idet de hævder, at der er rigtige kannibaler tilbage der, men i dag spiser de selv traditionelle retter - ris med fisk eller flodrejer. Her børster de ikke tænder, vasker en gang om måneden og bruger ikke engang spejle desuden er de bange for dem.

Vejen til kannibalerne

Der er intet sted på jorden mere fugtigt og kvælende varmt end junglen på øen New Guinea. I regntiden regner det her hver dag, og lufttemperaturen er omkring 40 grader.

En rejsedag, og de første Karavai-skyskrabere vil dukke op foran dig - huse i en højde af 25-30 meter.

Mange moderne brød har flyttet sig fra en 30-meters højde til en 10-meters højde og har dermed bevaret deres forfædres traditioner og noget udjævnet faren ved at opholde sig i en hurtig højde. De første mennesker, du vil se, vil være helt nøgne piger og kvinder fra de yngste til de ældste.

Så du skal stifte bekendtskab med ejerne og aftale en overnatning. Den eneste vej op er en glat træstamme med nedskårne trin. Stigen er designet til trådede papuanere, hvis vægt sjældent overstiger 40-50 kg. Efter lange samtaler, introduktioner og løfter om en behagelig belønning for dit ophold og gæstfrihed, vil lederen af stammen acceptere at indkvartere dig i sit hus. Glem ikke at snuppe noget lækker mad og nødvendige ting for at takke dine værter.

De bedste gaver til voksne og børn er cigaretter og tobak. Ja, ja, det er rigtigt - alle ryger her, også kvinder og den yngre generation. Tobak, på dette sted, er dyrere end nogen valuta og smykker. Den er ikke sin vægt værd i guld, men sin vægt værd i diamanter. Hvis du vil vinde kannibalen, så bed om et besøg, betal af eller bed om noget, så forkæl ham med tobak.

Du kan medbringe en pakke farveblyanter og ark papir til børn - de har aldrig kendt noget lignende i deres liv og vil blive utrolig glade for sådan en fantastisk erhvervelse. Men den mest utrolige og chokerende gave er et spejl, som de er bange for og vender sig væk fra.

Der er kun et par hundrede brød tilbage på planeten, der bor i træerne i skoven. De har ikke noget der hedder alder. Tiden er udelukkende opdelt i: morgen, eftermiddag og aften. Her er hverken vinter, forår, sommer eller efterår. De fleste af dem aner ikke, at der er andet liv, lande og folkeslag uden for skoven. De har deres egne love og problemer - det vigtigste er at binde grisen om natten, så den ikke falder til jorden, og naboerne ikke spiser den.

I stedet for det bestik, vi er vant til, bruger karavais dyreknogler. For eksempel blev en ske lavet af kasuarben. Ifølge beboerne i bygden selv spiser de ikke længere hunde og mennesker, og har ændret sig meget i løbet af de sidste ti år.

Der er to værelser i brødhuset - mænd og kvinder bor hver for sig, og en kvinde har ikke ret til at krydse tærsklen til mandligt territorium. Intimitet og undfangelse af børn forekommer i skoven. Men det er slet ikke klart hvordan: Den mandlige værdighed er så lille, at den forårsager hysterisk latter blandt turister og utrolige tanker om, hvordan det er muligt at lave et barn SÅDAN. Mikroskopiske dimensioner skjules let bag et lille blad, som normalt bruges til at pakke dit organ ind eller endda åbne det, der er stadig ikke noget at se på, og det er usandsynligt, at du kan se noget selv med et stærkt ønske.

Hver morgen tages små pattegrise og en hund ud på tur for at blive gået tur og fodret.

Imens væver kvinderne en nederdel af græs. Morgenmaden tilberedes i en lille stegepande - flade kager lavet af sagotræets hjerte. Det smager som tørt, tørt brød. Hvis du tager boghvede med, så kog det og forkæl det med brødene - de vil blive utrolig glade og vil spise alt, til det sidste korn - og sige, at dette er det bedste velsmagende ret at de har spist i deres liv.

I dag lyder ordet kannibal nærmest som en forbandelse – ingen vil indrømme, at hans forfædre, eller endnu værre, ham selv, spiste menneskekød. Men tilfældigt blev det sagt, at af alle dele menneskelige legeme, det lækreste er ankler.

Missionærernes ankomst ændrede sig meget, og nu er den daglige kost orme og sagokager. Brødene i sig selv udelukker ikke muligheden for, at hvis man går længere, dybere ind i skoven, kan man møde de stammer, der i dag ikke foragter menneskekød.

Hvordan kommer man til de vilde stammer?

Fly fra Rusland til Papua Ny Guinea ikke lige. Der er stor sandsynlighed for, at du skal flyve gennem Sydney og derefter rejse med indenlandske flyselskaber. Gå ind på hjemmesiden og find ud af muligheden for et direkte fly til Papua. Hvis du stadig skal flyve gennem Australien - Sydney, vil et fly fra Moskva koste cirka 44.784 RUB, og du vil bruge mere end en dag på vejen. Hvis du planlægger en flyrejse med et barn, skal du være parat til at betale fra 80.591 RUB. Yderligere går stien gennem lokale flyselskaber, som er umulige at sørge for, især i selve provinsen Papua. Glem ikke, at du har brug for et australsk transitvisum for at rejse gennem Australien. Vægtgrænse for billetter på økonomiklasse håndbagage– ikke mere end 10 kg, for højere klasser blev grænsen forhøjet med 5 kg ved hvert stigningsniveau, dvs. Vægtgrænse håndbagage – 30 kg.