Hva er arten av strømmen av Amazonas-elven og dens årsaker? Amazon River: bredde, lengde, beskrivelse og bilde. Kilden til Amazonas-elven Historien om oppdagelsen av den store elven

Bare for moro skyld, spør vennene dine: hvor er kildene til denne store søramerikanske elven? Og ni av ti "respondenter" vil svare: i Brasil. For siden barndommen har mange drømt om å reise dit i hvite bukser på et hvitt skip. Så Amazonas har to komponenter - Marañon og Ucayali, som strømmer utelukkende gjennom Peru. Så først må du dra til Lima, hovedstaden i Peru.

Fra mai til oktober er det vinter på den sørlige halvkule. Havet virker grått, den samme jordgrå fargen som den lave, flate himmelen over det. Tunge skyer som samler seg under påvirkning av den kalde Humboldtstrømmen, omslutter deretter alt - byen, havet og de uttørrede åsene - i en seig, trykkende bomullsull. Ekte engelsk smog noen mil fra ekvator. En anomali som gjorde generasjoner av sjømenn motløs.

Sommeren, som varer fra november til april, renser himmelen og bringer middelhavsfarger til det kjedelige havet. Desember, januar, februar er brennhete som gjør strender til menneskelige maurtuer. På denne tiden fylles de hovedsakelig av folk fra boksene. Og det regner nesten aldri i Lima. Gamle mennesker husker det fortsatt uvanlig dag 1969, da en ekte foss traff byen.

Etter å ha besøkt den peruanske hovedstaden, oppstår tanken: å komme seg ut herfra så raskt som mulig med den første morgenbussen - "La meg gå til Cordillera!" For det er der, bak fjellkjedene, som er de øvre delene av Amazonas. Men hvordan kommer man til dem? Jeg ser på kartet. Fra Lima går veien inn til fjellene skarpt inn i fjellene. Hvis du kommer til byen La Merced, kan du derfra gjennom jungelen fortsette langs grusveien til Pucallpa, som ligger på bredden av Ucayali. Her er nøkkelen til de øvre delene av Amazonas.

Når den kinesiske resepsjonisten hører navnet La Merced, rister han på hodet: ja, busser går dit, men han kan bare angi området for å søke etter ønsket busstasjon. "Ved metoden for suksessive tilnærminger" - fra en busstasjon til en annen - kommer jeg til slutt over den høyre i området ved Manco Capac-plassen, merket med en statue av en indisk høvding.

Vi bruker mer enn en time på å komme oss ut av de dampende trafikkorkene, og deretter begynner vi oppstigningen langs fjellslangeveien. Smerter banket i hodet mitt - umiddelbart, uten akklimatisering, en kraftig stigning til et pass 4800 meter over havet. Solen forsvant, tåke, snø. En kort lunsj på en veikro, og så legger vi ut på veien igjen. Etter å ha tilbakelagt mer enn 300 kilometer, ankommer vi La Merced om kvelden.

Vi må slå leir for natten før solnedgang det blir fort mørkt i fjellet. Vanlige drosjer er sjeldne her: skranglende trehjulede scootere med palankiner suser rundt i byen – og beskytter passasjerene mot den stekende solen. Hotellet kom med et morsomt navn: "Chicha". I helger og ferier liker innbyggere i Peru å tilbringe tid med å danse til musikken med samme navn.

Å utforske byen er veldig enkelt - bare klatre opp bakken, som er kronet med et stort kors reist på toppen i 1999, for å minnes 100-årsjubileet for grunnleggelsen av La Merced. Herfra er byen synlig i håndflaten din: den vaskes av den stormfulle Tampobata, som fører vannet til Urubamba. Og det renner i sin tur inn i ønsket Ucayali. Men det er ingen båtliv her: elven er for stormfull, og de bratte breddene er ikke bebodd.

Ingen hadde hørt om busser til Pucallpa; Det er en vei dit, men det er skitt, og det er regntiden. Hva om du kjører en tur? Det anbefales på det sterkeste å la være. En av sjåførene rapporterer konfidensielt: "gringoer" (amerikanere, som jeg tilsynelatende er inkludert) er farlige å begi seg inn i dette området - det er narkotikaplantasjer, prosessering og transport der. Og der innsatsen er høy, er livet verdiløst. Dette er en leksjon i økonomisk geografi. Dette betyr at vi må tilbake til Oroya og se etter en buss til Huanuco der. Stien er lengre, men mer pålitelig - i Huanuco kan du ta buss og komme deg til byen Tingo Maria om kvelden.

Det var vanskelig å overnatte i Oroya: kaldt og samme hodepine. Taxisjåfører forsikrer enstemmig: Det er ingen buss til Huanuco, og det vil det aldri bli. Og etter dette navngir de prisen. Men jeg har allerede studert denne offentligheten: den er den samme både i den tredje verden og i den andre, vår. Vi har ikke kommet til den første ennå. Jeg ser meg rundt og finner en upåfallende charabanc på bussplattformen med inskripsjonen: «Cerro de Pasco». Men dette er halvveis til Huanuco! Jeg går til bussen, skuffede taxisjåfører trekker seg tilbake.

Beregningen ga resultater: i Cerro, på torget, blir passasjerer møtt av mellommenn som roper: "Juanuco!" Bagasjen rives fra hendene mine og overføres til neste buss. Etter 10 minutter fortsetter transittrytterne på veien. I pausen har jeg tid til å ta en matbit: en porsjon varm ris, pakket i et bananblad, dytter kjøpmennene rett inn i bussvinduene.

Cerro de Pasco er en gruveby i en høyde av 4300. Den er gruppert rundt en enorm trakt, større enn diamanttraktrøret i Mirny, Yakutia. Det er her bussen vår går rundt og kommer seg ut på fjellslangen. 105 kilometer mot nord, nedstigning til 1900 meter, og her er vi i utkanten av Huanuco.

Parkeringsplasser er spredt over hele byen. Men dette er ikke så skummelt – underveis kan du gå gjennom sentrum og utforske den gamle Plaza de Armas, for byen ble grunnlagt i 1541. Enda en halv times reise, og veien fører til ønsket "terminal". Her er det en landlig type charabanc som står under brakkgrunnen. "Tingo Maria?" – Jeg spør passasjerene. "Si!" – de nikker. Sjåføren setter navnet mitt på fraktbrevet, og vi la i vei. Det er fortsatt 130 kilometer foran.

Hva er bra med Tingo? For det første er høyden bare 650 meter og klimaet er temperert tropisk. For det andre er det flere busselskaper her, og de er alle samlet på ett sted. Og det er hoteller i nærheten. Jeg likte én-stjernes «Paradise» (det er slik «Paradise» er oversatt).

Rommene ligger på gårdsplassen langs omkretsen, i sentrum er det en hage fylt med bur. Det er en hel dyrehage her: en jaguar, en hyene, en boa-konstriktor sykler bort i ensom innsnevring; generelt - papegøyer og andre små fjærkledde skapninger. Bare påfuglen spankulerer viktig rundt gårdsplassen - en slags ueskortert fri ånd.

Klokken 7 står vi opp og går ut for å utforske. Denne gangen var jeg heldig: Jeg fant en parkeringsplass for minibusser, avgang er om tre timer, det er tid til å utforske byen. Det er en overflod av frukt på det lokale markedet. Byen er kjent for sine vannmeloner, men ikke bare for dem. Her selges koka og marihuana, og det er tryggere å reise i disse strøkene med busser på dagtid. Fra den eneste broen beundrer jeg den brusende elven: Huallaga, inneklemt av Andesfjellene, fører vannet til Marañon, når den møter Ucayali blir den store elven født.

I førerhuset setter jeg meg ved siden av sjåføren. Han burde vite om dampskip på Amazonas. Tar de passasjerer fra Pucallpa til Iquitos? "Ikke noe problem!" – sjåføren beroliger. Avreise er planlagt til 10:00, men det betyr ingenting her. Vi dro bare en halvtime senere, men vi begynner å kjøre rundt i byen og plukke opp passasjerer og last.

I en slumsmug glir bakhjulet og synker akseldypt ned i bakken. Med vanskeligheter kommer vi oss ut av den sterkt skråstilte hytta. Lokale innbyggere samles - for dem er det gratis underholdning. Sjåføren klatrer opp på taket og løsner tauet og kaster deler av passasjerbagasjen ut på siden av veien. Trenger du å lette bussen? Du gjettet feil, du trenger selve tauet, det er her i stedet for en kabel. Etter å ha stoppet en passerende lastebil, oppretter vi en forbindelse og begynner å "dra flodhesten ut av sumpen." Men tauet knekker av kroken, og alt begynner på nytt. Det er tydelig at pickupen ikke har nok "hester" til å trekke oss ut av hullet. Men det ser ut til at det ikke er resultatet som er viktig, men prosessen, og alt gjentas flere ganger. Endelig går det opp for sjåføren vår at favorittene teknisk løsning blindvei.

Når han slipper pickupen, løper han etter mer omfattende hjelp, og en halvtime senere kommer han triumferende tilbake på løpebrettet til bussen. Så det blir en kabel? Ingenting skjedde! Samme tau pluss passasjerer som "pushere". På det tredje forsøket, tar vi et "rykk", redder vi hulken fra fellen.

Fra Tingo Maria er det grusvei til forrige gang klatrer et pass i de østlige Andesfjellene før de går ned til Pucallpa. Dette er allerede Amazonasbassenget. Fram til 1930-tallet endte ruten i Huanuco, da ble det besluttet å fortsette den til Pucallpa. Men prosjektet viste seg å være komplekst og kostbart. Og så oppdaget en av ingeniørene, som studerte arkivene, en rapport fra fransiskanerekspedisjonen ledet av Padre Abad. Misjonærene som krysset denne stien i 1757 klarte å finne en smal passasje i steinene, hengende over en stormfull elv. Etter å ha overvunnet kløften, klarte de å nå Pucallpa. Det var denne traseen som ble lagt til grunn for den nye traseen, anlagt i 1941, som sparte mye tid og penger. I dag bærer denne passasjen navnet "El Boquera del Padre Abad".

Ved passet kommer vi igjen inn i tåke og regn. Asfalten er for lengst borte. I veikanten er det svaberg som har falt ned fra stupet og små sølevann. Etter to timers reise er det tunnel og broer. En foss faller ovenfra, og vi hopper gjennom sprøyteskyer. Jeg leste på skjoldet det spanske navnet på fossen: "Dushas diabolo". Ingen oversettelse kreves.

Lunsj på tavernaen er kansellert: vi har allerede tapt mye tid. Vi tar mat i "sett" slik at vi kan spise fra knærne. Menyen inkluderer kassava, stekt banan, kyllinglår, papayajuice. Når du går ned fra neste pass - en patrulje med berdanks. De ser ut som en slags opprørere. Jeg lurer på hvem sin makt er her? Pro-kinesisk gruppe Sendero Luminoso? Nei, disse er «våre egne», patruljen fanger narkotikakurerer.

Vi ankom Pucallpa etter mørkets frembrudd. Hotellet ligger i nærheten - dør til dør. Jeg sovner umiddelbart. Om morgenen ble jeg informert om at letingen etter "vannskuter" for å stige ned Amazonas skulle begynne fra San Martin-vollen. Etg er elvesiden til byen. I regntiden legger laste- og passasjerskip til kai her, og når det er en «stor tørrperiode» blir havnen til en sump og båtplassene flyttes ned til den nordlige utkanten. Jeg går ut til vollen, og hjertet hopper over et slag av lykke: en hel flotilje av dampskip - velg etter din smak. Alle på kapteinsbroen har et skilt med en kunngjøring: destinasjon, dato og klokkeslett for avreise. Jeg ser etter et skilt som sier "Iquitos". Det ville vært fint å reise i kveld. Men overalt er det skrevet kritt: "manyana" ("i morgen"). Og ikke en eneste "oh" - "i dag".

Jeg klatrer ombord på et av fartøyene for å snakke med mannskapet. Nedre dekk er for last, øvre dekk er for passasjerer. Det er benker på sidene, men ikke for å sove. Passasjerer vil sove i hengekøyer - enten din egen eller leid. Reiseprisene er moderate: det tar 3 netter og 4 dager å komme til Iquitos, og det koster rundt 20 dollar, med tre måltider om dagen. Laster i morgen ettermiddag, drar på kvelden.

Det er tid til å gå langs kysten. Jo lenger fra vollen, jo raskere blir bakvannene til bordeller. I tilfelle tar jeg av meg klokken og putter den i lommen - her er det luksus. På vannet konstant bevegelse: båter, kanoer, lektere. Steinbygningene tok slutt, og trebrakker på høye påler begynte. I fjæra er det sagtømmer, stokker med fantastisk diameter - større enn en mannshøyde.

Ved middagstid når jeg utkanten av Pucallpa. Det er varmt og tørst. Jeg ber om et glass juice på tavernaen. Den massive signoraen spruter litt væske med et tilsetningsstoff fra en beholder. Juiceporsjonen er mistenkelig liten. Jeg snuser - lukten av siv pervach fyller nesen min. Jeg kansellerer bestillingen. "Nei, det er det ikke!" - sier barpiken, som tilsynelatende "leder" selv etter i går.

Om morgenen lager jeg drikkevann (3 to-liters Aqua Mineral-flasker) og tar en auto-rickshaw til havnen. Det er pandemonium ved porten: barbeinte mellommenn tar tak i passasjerenes eiendeler og drar dem til «deres» skip. Jeg går brått til siden og tar en omvei, nærmer meg favorittfartøyet mitt. Den har fortsatt den samme inskripsjonen: "Mañana." "Vi klarer ikke å holde tritt med lasting," forklarer førstestyrmannen.

"Don Jose" blåser i nærheten. "Iquitos - å!" leste jeg på skiltet. Så vi kan dra i kveld. Dampskipsforvalteren eskorterer den reisende til "salongen". Det er dusinvis av hengekøyer med passasjerer plassert i dem. Han legger på en annen for meg og setter prisen - nesten halve prisen. Tilsynelatende tror han at for "gringos" er det pennies. Selvfølgelig kan du punge ut av hensyn til eksotiske ting. Men vil det være mulig å sovne i denne gyngesengen med støyen fra motoren og det sterke lyset fra pærene? Jeg spør om det er en "camerote" (hytte)? Forvalteren unngår å svare, han har sin egen virksomhet. Jeg skal til seniorkameraten. "Egentlig nei, men jeg kan gi fra meg min," svarer han og nevner prisen - "to hengekøyer." Vi slår hender, og jeg flytter ting til cockpiten.

Det er ikke noe annet å gjøre i byen; Etter å ha slått meg ned i hiet tar jeg opp dagbokoppføringene mine. Kraftige høyttalere bærer sanger fra kysten. Jeg kan bare skille ordet «corazon» («hjerte»), som betyr at det handler om kjærlighet. Men de lar meg ikke nyte kunst. Med mitt perifere syn ser jeg en rotte som løper fra en sprekk til en annen. Jeg skal til Hawer - det er mesteren min.

- "Rata (rotte) Ikke noe problem!" Han ler. Jeg husker opplevelsen av taigavandringer og henger en bunt mat på en spiker i taket. En halvtime senere slår det perifere synet mitt inn igjen: matrasjonen min prøver å angripe en enorm kakerlakk. Jeg blokkerer knuten med en plastpose.

Jeg var heldig: det sørlige tropiske regnet begynte før det ble mørkt. Vann drypper fra taket på gulvet, noe som antyder et trygt sted å oppbevare eiendelene dine. Ting ble forsinket med avgangen, og det var allerede leggetid. Hva bør du gjøre hvis du i mørket, gjennom søvnen, kjenner en lett berøring på kroppen? Jeg gir råd: du må trene automatisk og gjenta: "Dette er ikke en rotte, men bare en kakerlakk, og hvis det er en rotte, så flyter vi fortsatt." Og tell til tre. I alle fall til halv fire...

Klokken 06.00 begynte motoren å gå, og "Don Jose" ga opp. Ved brygga er det noe utenkelig: hele flotiljen tar av på en gang, som ved starten av et løp. Har flyturen begynt? Det er ingen grunn til å lure deg selv - for nå reiser vi tilbake til San Martin for å fullføre lasting av noe, og så kommer vi tilbake. Og trengselen på vannet skyldes at hvert mannskap ønsker å ta bedre plass ved vollen. På skjoldet vårt er det fortsatt det samme "oh", selv om det allerede er "manyana". I Amazonian Looking Glass er tiden reversibel. Tegn på reell abstinens vises etter lunsj. Forretningsblandede karer med trunk strømmet om bord. Haver går rundt med passasjerer med kvitteringer og samler inn billettpriser. Vi drar til flyturen i mørket, til lyden av den konstante "corazon". Bugs på størrelse med valnøtter flyr inn i kabinen i lyset fra lyspæren. De slår glasset med et smell og faller ned i ansiktet til passasjeren. Men det er til og med beroligende. Vår stille "Don" går sakte nedover Ucayali, og dette er hovedsaken!

Før daggry kan du klatre opp til kapteinens bro og hengi deg til kontemplasjon av skjønnheten i Amazonas. Du kan høre fuglekvitter, flokker med grønne papegøyer flyr over tretoppene. Det er her, i de øvre delene av Amazonas, verdens rikeste tremangfold finnes. På 1980-tallet telte den amerikanske botanikeren Alvin Gentry 300 arter per hektar her. Tidligere anså forskerne skogene i Sørøst-Asia som de mest mangfoldige, men det vokser ikke mer enn 200 træsorter der per hektar. Maks for stillas Sentral-Afrika- ca 120.

Denne samme regionen i Peru er kanskje den rikeste i verden på alle andre livsformer. Et sted i nærheten støtter et mylder av sommerfugler, amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr rekordpåstanden.

Akkurat som på 1800-tallet, da de første eventyrbøkene om reiser langt inn i Amazonas ble skrevet, er seiling langs elven fortsatt full av fare. Det handler ikke om truende innbyggere jungel Selv store skip kan ikke motstå de rivende mektige trærne som raskt blir båret av elvens strøm. Og indianerne foretrekker generelt å svømme på piroger nær kysten - strømmen er tryggere og roligere her. Men selv den mest behendige og sterke roeren kan ikke svømme lenge mot strømmen. Derfor, langs hele elveveien, ser du nå og da piroger og båter, som eierne slapper av i skyggen av trærne.

Kl. 7 - frokost "fra selskapet." Hver passasjer kommer opp med sin egen beholder, og kokken heller en porsjon "Quaker" - en kornblanding - med en øse. Settet kommer med to kjeks - små boller. Og det er alt. Hvis lommeboken tillater det, kan du bestikke "noe velsmakende" på skipets buffet. Riktignok er lunsj mer mettende, og i en kopp ris kan du fange det som en gang var kyllinglår. Ved middag - "konsolidering av det som har blitt dekket" - kveld Quaker.

Vår "Don Jose" er designet som en lekter: den kan kysse til hvilken som helst kysten, den trenger ikke en brygge. Og hvor kan de komme fra i landsbyer som er fortapt i jungelen, hvor jordlag nå og da kollapser i elven, vasket bort rask strøm. Og selvfølgelig er det ingen markører, ingen punkter eller bøyer på elven. Alt dette er europeiske greier. Og i Amazonas er det jungelens lov. Om natten lyser styrmannen av og til opp stien med en håndholdt, bærbar spotlight. Og ingen pip eller radiokommunikasjon med porter. Styrmannen så en på land som viftet med en lett skjorte tatt av skulderen – han ville lande og plukke opp passasjeren. Det er heller ingen tidsplan, for det er umulig å forutse alle forsinkelsene underveis.

Til lunsj henger vi i nærheten av byen Contamana. Det anbefales ikke å gå i land - vi kan dra når som helst, og etternølerne vil ikke bli savnet på lenge. Selgere av bananer og forfriskninger (brus) brast ut på dekk. Den ene har en papegøye på skulderen, den andre har en ape. Her er det ikke eksotisk, men hverdagslig virkelighet. I mellomtiden vasker kokken opp. Det tar lang tid å venne seg til at det kommer gjørmete sjøvann ut av springen. Først vil du ikke vaske hendene, men på den andre dagen skyller du ansiktet, og på den tredje pusser du tennene.

Men om morgenen - skarlagenrøde soloppganger, og om kvelden - rubinsolnedganger. På dagtid - salto elvedelfiner, her har de en rosa fargetone. Hvite storker ser lidenskapelig på dem fra kysten.

"Amazonen vil begynne om natten," kunngjør Javer høytidelig "Ucayali møter Marañon." Store bygninger dukket opp i det fjerne. Vi nærmer oss Requena, en by hvor fransiskanermisjonen er aktiv. Det var de som reiste katedralen og misjonssenteret med seminaret. Her kan du rolig gå langs hovedgaten og komme deg til tempelet. På torget er det et monument over misjonærene: en fransiskaner i hatt, med et kors i hånden, står i en båt; to indianere sitter på årer.

Jeg går tilbake til parkeringsplassen. Påfyll i havna - enda en «Don» og «Madre selva» («Mor til selva») ankom. Uttaket deres skjer minutt for minutt. Nøyaktig klokken 15 om ettermiddagen - en ren peruansk start: skyver hverandre til side, begge pustende "jern" prøver samtidig å komme seg ut av bakevjen. Samtidig treffer deres "Don" vår side med siden, og suser fremover og klør "Mother" med en malende lyd.

Alle disse skipene er av samme klasse; de kan bare svømme i stille vann. Du må bremse selv når du passerer en møtende dampbåt. Bølgene som kommer fra den overvelder det lave dekket, og vannstrømmene suser videre, dit kurvene med fjærkre, bagasje og bønder døser på matter. Som en møtende dampbåt er det bråk på dekket vårt. Alle "lasteeierne" begynner raskt å flytte bagasjen.

Om morgenen, før daggry, går jeg ut på dekk. Haver er på "vakt" på broen. "Amazon?" - "Si, sir! Iquitos kommer snart." Ingenting ser ut til å ha endret seg. De samme breddene; Det er ingen spesiell bredde, fordi vi går gjennom en kanal. Men du ser på alt på en ny måte - her er den, den ønskede Amazonas!

Kystdelen av havnen er foret med dampskip. Ved å skyve «Augusta» og «Tukam» fra hverandre traff vi kystkanten. Iquitos. Det meste av veien er tilbakelagt. Iquitos forblir alltid som i et naturlig dampbad, og den reisende, som drar til denne jomfruelige regionen, forbereder seg på forhånd for å møte varmen og den uutholdelige fuktigheten. Men når du først befinner deg på asfaltgatene i byen, oppdager du at lokale innbyggere lett tåler varmen, lever uten klimaanlegg og bruker støvler, som i europeiske byer - bare utenlandske turister bruker sandaler og andre strandsko her.

Iquitos ligger 3 grader sør for ekvator. Langs elven (Rio) Nepo kan du klatre nesten til "null", men disse er vanskelig tilgjengelige og tynt befolkede steder. Generelt, med sitt nordlige "hjørne" klamrer Peru seg til ekvator. Med mer enn 400 tusen innbyggere er Iquitos koblet til omverdenen kun via elv og luft. Kanskje dette er mest storby i en verden som ikke kan nås over land. Det er mange biler her, men de sanne kongene i gatene er autorickshawer.

Iquitos ble grunnlagt i 1750 som et jesuittoppdrag. Han ble ofte angrepet av indianere som motarbeidet formaningene fra misjonærene. Bebyggelsen vokste sakte, og på 1870-tallet. det var bare 1500 innbyggere. Men så begynte gummiboomen, og gründere strømmet inn i jungelen. Dette var årsaken til byens raske vekst og kortvarige velstand. Britene opprettet gummiplantasjer på den malaysiske halvøya, som var billigere enn å samle juice i den utilgjengelige jungelen. Med utbruddet av første verdenskrig tok gummiboomen i Amazonas slutt. Iquitos falt i øde. Dens andre fødsel dateres tilbake til 1960-tallet, da oljeforekomster ble oppdaget i dypet rundt. Nå kommer geologer, oljearbeidere og arbeidere i alle slags yrker hit.

Det er nesten ingen renrasede indianere igjen her. Noen ganger kommer de - barbeint og i skjørt vevd av gress - til byen på jungelpaier. Det er turistkontorer i Iquitos som tilbyr reisende å besøke en indisk landsby og til og med tilbringe natten i jungelen, lytte til sangen av sjeldne fugler og det skumle hylet fra rovdyr. På slike steder er alt frosset i primitiv enkelhet: hytter trekkfulle fra alle kanter; halvnakne indianere som ikke forstår et ord spansk og lever av jakt, fiske og sanking spiselige bær og planter.

Det er også kontorer i Iquitos hvor du kan ta en billett til en hurtigbåt og i dagslys rush ned Amazonas til colombianske Leticia eller brasilianske Tabatinga. Vestlige turister kan få visum her, på det brasilianske konsulatet. Og innreise til Colombia er generelt visumfri. Men hvorfor skynde deg, for du kan gå over til et saktegående skip og fortsette din rolige seiling innenfor de peruanske grensene.

Søk i havnen fører meg ombord på dampskipet Don Remy. Om kvelden drar han til Santa Rosa, den siste peruanske byen ved Amazonas. Neste kommer Brasil. Jeg overfører bagasjen til (hytta og drar til byen igjen.

Iquitos-vollen er dekorert med brystninger, lykter og restauranter. Det er også en gammel bygning av St. Augustine-katolske seminar med en tilstøtende kirke. Hvis du går langs vollen til sentrum, kan du beundre katedral på Armas plass. En av bygningene på torget heter Jernhuset. Den ble laget i Paris av den berømte Eiffel og fraktet demontert med dampskip til Iquitos i 1890, på høyden av gummibommen. Totalt seilte tre slike «jernhus» fra Frankrike til Iquitos, men bare ett har overlevd til i dag. I dag er det kafé her, og i andre etasje ligger det britiske konsulatet.

På Avenida Nauta, som ligger i nærheten, er det et interessant nabolag: diskoteket Bossanova 777 og i nærheten av bygningen til frimurerlosjen, grunnlagt i 1869. På pedimentet er det et rituelt kompass, bokstaven G (grande, flott) og inskripsjonen: "Union Amazonica-5, 25".

Turister er spesielt tiltrukket av Belém-kvarteret, som ligger ved en elvelagune. Det kalles "Amazonian Venezia". Men noe helt annet venter den vandreren som vandrer her. Hvis dette er "Venezia", men en slum. Hyttene står på fire meter tre påler ved kraftig regn og flom. Det er tørt i dag, og barn løper under husene mellom haugene med søppel og reiser støvskyer. Barbeinte gondoliere skynder seg mot klienten og tilbyr seg å ta et cruise langs den lokale Grand Canal. Nei, unnskyld meg, en annen gang! Det viktigste nå er å komme seg ut av "risikosonen", der livet til en "gringo" ikke er mye verdt.

Vi drar til flyturen i mørket. Om morgenen, det samme etablerte livet som på forrige "Don". Riktignok ble han umiddelbart husket, men "Don Remy" ble det ikke. Det musikalske arrangementet hjelper: "do-re-mi". Passasjerer skifter nå og da. De går i land med husdyr, og tar med seg kattunger og valper til haciendaene. De vil vokse opp og beskytte den fredelige søvnen til aboriginerne. Mannskapet så ut til å være blide: nå og da helte de vann på hverandre fra kapteinens bro.

Om kvelden finner en spesielt kompleks operasjon sted: en okse blir dratt inn på dekket fra jungelen. Dyret gjør motstand og vil ikke gå om bord. Etter å ha reist seg, vipper den truende på hodet og skynder seg mot vispene. Alle sprer seg, men oksen slipper hovene gjennom den glatte gjørmen og faller til bakken. En halvtime senere var operasjonen fullført: det tunge kadaveret var sikkert sikret med tau på dekk. Alt du kan høre er stille snorking.

145 kilometer ned fra Iquitos ligger byen Pevas, den eldste i Amazonas. Det ble også grunnlagt av misjonærer i 1735, i dag har det 2,5 tusen innbyggere, for det meste mestiser. Du kan føle nærheten til de "tre grensene" - høyhastighetsbåter med inskripsjonen om bord: "duana" (toll) suser konstant rundt Amazonas. Deres oppgave er å beslaglegge smuglergods. Her er en av båtene som fortøyer mot et skip som går oppover elva. Tollere med lommelykter strømmer ut på dekk og, etter å ha gått om bord på neste «Don», sprer de seg gjennom lasterommene. De er interessert i elektronikk og annen "høyteknologi". Tilsynelatende er alt dette billigere i Brasil og Colombia, og avgiften er ikke så høy. Tilfeldig, på en forretningsmessig måte, laster de trofeene på båten deres og vinker dovent bort eierne av smuglergodset: du har din egen jobb, vi har vår ...

Om morgenen passerer vi Leticia – dette er den eneste colombianske havnebyen på Amazonas. Det er veldig viktig for landet – det gir tilgang til Atlanterhavet. Kommunikasjon med "fastlandet" er bare med fly - små Boeings tar av herfra hver dag til Bogota.

En time eller to gange, og foran ligger den brasilianske Tabatinga. Ved brygga er det tredekks motorskip som går til Manaus, hjertet av Amazonas. Båtførerne vifter med hendene: er det noe som må fraktes til Brasil? Noen passasjerer laster faktisk eiendelene sine om i skjøre båter. Og vi nærmer oss Santa Rosa. Det er en grensepost her. Alle passasjerer sjekkes inn på Immigration Bureau. Livet til landsbyen som ligger på øya er knyttet til brasilianske og colombianske handelsinteresser. I butikker oppgis prisene først i brasilianske realer, deretter i colombianske pesos, og først da, motvillig, konverteres de til peruanske salter. Alle husene står på påler. Det er også to pinsehus for tilbedelse, med forskjellige retninger: «Guds forsamling» og «Trinitas» («Treenighet»). Et sjøfly flyr herfra til Iquitos to-tre ganger i uken.

Jeg spør kapteinen: er dette slutten på veien? Nei, det viser seg at skipet skal gå enda lenger - til... Island. Jeg føler meg litt overrasket. Men det viser seg at dette er det spanske navnet på den siste peruanske landsbyen, som også ligger på en øy (isla - øy). To timer senere dukket det opp en landsby: rundt hundre hus på faste påler. Det føles som om innbyggerne hadde vanskelig for å vinne tilbake denne jordlappen fra jungelen. Det er ingen utkanter eller kanter her - sump og jungel begynner umiddelbart.

Hva bor de her, hva lever de av? Hovedforsørgeren er sagbruket. Sagstokkene lastes på tømmerbiler og sendes nedover elven til Mexico. Det eneste hotellet er "Three Borders". For lokale innbyggere er disse grensene vilkårlige. For det første vil båtmannen ta hvem som helst til den brasilianske byen Benjamin Constant. Men "vi trenger ikke å gå dit." Å få et brasiliansk visum er en vanskelig sak, og hvorfor skynde seg utover grensene til Peru, hvor det er en "malariatåke i de brasilianske sumpene"? Forut er tross alt Cusco, Nazca, Machu Picchu, Titicacasjøen. Det er mer å se...

Archimandrite Augustine (Nikitin)

Amazonas-elven er mest dyp elv på bakken. Parana Ting - dette er hvordan indianerne høytidelig kaller denne elven, som betyr "dronning av alle elver". Munningen til Amazonas-elven ble oppdaget av spanjolen Vincent Yañez Pinzón tilbake i 1550, og han anerkjente også den sanne kongelige storheten til denne elven.

Historien om oppdagelsen av den store elven

Den aller første som nøt skjønnheten ved bredden av den vakre perlen var spanjolen Francisco de Orellana i 1541. Det var han som var den første til å svømme for å finne ut hvordan Amazonas-elven var, uten å være redd for de fiendtlige indianerne. Under en av de opphetede kampene med de innfødte la conquistadorene merke til at i de aller første rekker av krigere, halvkledde høye og sterke kvinner som dyktig holder pil og bue i hendene. Når de så på dem, husket spanjolene Amazonene, og det er grunnen til at Orellana bestemte seg for å navngi denne elven til ære for dem Amazonas. Han reiste fra foten av Andesfjellene, videre langs bunnen av Napo-elven og langs Amazonas til Atlanterhavet.

Etter dette ble notater om den store elven lagt igjen av Condamine fra Frankrike, Humboldt fra Tyskland, og også en engelskmann ved navn Bates. Sistnevnte beskrev tusenvis av insekter som lever i elvebassenget, og botanikeren Spruce var i stand til å samle prøver av nesten 7000 tidligere ukjente kjent for vitenskapen planter.

Kilden til Amazonas-elven, dens sideelver og seng

Denne elven er virkelig unik. Sideelver og selve Amazonas-elven oversvømmes under høyvann i nesten halvannet tusen kilometer fra munningen. Amazonas har mer enn 500 sideelver av varierende lengde, sytten av dem er lengre enn 1500 km. For eksempel er dette Madeira og Tapajos, Xingu og Isa, Rio Negro og andre.

Dypt i Andesfjellene er kilden til Amazonas-elven, der den er født, og renner deretter hovedsakelig gjennom territoriet til Brasil, hvor denne elven kalles Solimões. Den totale lengden på hele elven er 6,4 tusen km, dette er sammen med sideelven Marañon, og sideelven Ucayali er syv tusen kilometer.

Amazonas samler vannet sitt fra et totalt område på 7 190 tusen kilometer, og hoveddelen av dette bassenget tilhører delstaten Brasil. Allerede før det renner ut i Atlanterhavet, brytes elveleiet opp og renner mellom store øyer i ulike grener, og skaper munninger i form av trakter. Amazonas-elven er en seilbar elv og har store havner.

Elveregime og årstider

De høyre sideelvene til elven ligger på den sørlige halvkule, og de venstre er på den nordlige halvkule, så vannet deres kommer inn i bassengene på forskjellige tider av året. Det vil si at de har flom inn ulike perioder tid. På sideelvene til høyre begynner flommen i oktober og varer til mars i de venstre sideelvene, flommen skjer akkurat det motsatte: fra april til oktober, det vil si i sommermånedene Nordlige halvkule. Det er denne karakteristiske egenskapen som forårsaker den fantastiske fylden til Amazonas-elven. På et sekund slipper Amazonas-elven ut mer enn 55 millioner liter vann i verdenshavene, som er skapt av sideelver, snøsmelting fra Andesfjellene og tropisk regn.

Den største økningen i nivået begynner om våren og slutter i slutten av juli, det vil si at flommen fortsetter på dette stedet i mer enn 120 dager. I tre måneder er skogene i dalen nær elven oversvømmet, deretter trekker vannet seg gradvis tilbake. I september og august er vannstanden ganske lav.

Hvilken elv er lengst?

Spørsmålet blir ofte stilt: "Hvilken elv er lengst: Volga, Amazon?" Hvis vi sammenligner Amazonas med den store russiske elven Volga, er lengden på den første elven 6992 kilometer, og Volga er bare 3530 kilometer lang, som også er et ganske betydelig tall. Det bør imidlertid bemerkes at Amazonas-elven ikke er den lengste elven i verden, slik man tidligere trodde, men den er den dypeste.

Riktignok er Volga den lengste elven i Europa, og i Russland har den stor verdi ikke bare som transportvei, men også som kilde til liv i tørre områder. Når det gjelder betydning i regionen, er den ikke mindre viktig enn den store brasilianske elven.

Verdens syvende underverk

Amazonas er et av de syv mest fantastiske naturlige underverkene i verden. Unik, ikke bare i sin overflod av vann, den er uforlignelig i sin eksepsjonelle rikdom av flora og fauna og i sin livlige skjønnhet. Sammen med sideelvene forbinder den forskjellige land. Det er umulig å tydelig bestemme hvor Amazonas-elven renner, siden den renner som et blått bånd gjennom territoriet til Peru, Bolivia, krysser Brasil og Venezuela, samt Ecuador og Colombias territorium.

Selvfølgelig er den lengste elven i verden Nilen, men i rettferdighet er Amazonas veldig lite dårligere enn den afrikanske perlen, og deler palmen til de viktigste elvene på planeten vår.

Skjønt siste faktum er nå omstridt. Det ble nylig rapportert at forskere fra Brasil har konkludert med at kilden til Amazonas-elven ikke er i Nord-Peru, som tidligere antatt, men på et isdekket fjell kalt Mismi, i en høyde av fem tusen meter. Endringen i kilden gjør det mulig for Amazonas å "ta igjen" Nilen i lengden. Så, kanskje, vil det absolutt ikke være noe å svare på spørsmålet om hvilken elv som er lengre enn Amazonas.

En fjerdedel av alt vannet som renner fra elver til verdenshavene er vannet i Amazonas. Munningen av elven plasserte en annen rekordholder - den største elveøya på planeten, Marajo. Størrelsen på øya kunne romme et land som Nederland.

Regnskog og Amazon

Alt liv på planeten vår avhenger av om våt skog tropene. Det er han som regulerer klimaet på planeten vår, absorberer alle de skadelige gassene som finnes i luften. Bare takket være tilstedeværelsen av taiga og tropisk skog rundt Amazonas på jorden, ødela ikke global oppvarming oss fullstendig. Det vil si at Amazonas-elven med sitt unike basseng er lungene til planeten vår.

Det utrolige er at når regntiden kommer, står alle trærne i vannet i Amazonas helt opp til kronen, og dør ikke. De har for lenge siden fullt ut tilpasset seg slike endringer i vannstanden i denne elva. Nesten hele Amazonasbassenget er okkupert av verdens største område med tropisk regnskog. Her kan du hele tiden høre lyden av vanndråper som faller fra bladene, siden det regner nesten hver dag.

Jungelen i Brasil nær Amazonas-elven er ennå ikke fullt ut utforsket, og nå blir det funnet planter som er ukjente for vitenskapen der. Det er i disse skogene at nesten 50 prosent av alle plantearter på planeten vår lever. Mange planter fra Amazonas regnskog er et ekte universalmiddel som lages av dem for å behandle ulike sykdommer.

Gir oksygen til hele planeten

Amazonasbassenget er ikke bare hjemmet til unike planter og dyr. Tropisk regnskoger tilføre oksygen til atmosfæren. Men hvert år ødelegger mennesker mer enn hundre tusen kilometer med unik flora. Dessuten hogges skoger ikke bare i Brasil, men også i andre land. Et perfekt fungerende økosystem kan dø og dermed presse menneskeheten mot katastrofe. Skogen er hovedleverandøren av oksygen, klimaanlegget til vår felles planet. Hvis rikdommen til Amazonasbassenget kan bevares, vil Brasil fortsette å være en av de mest vakre land i verden.

Hjemlandet til kolibrier og flamingoer

Amazonas-jungelen er hjemsted for fugler med utrolig lys og rik fjærdrakt, som fargerike gule og grønne papegøyer med knallrøde hoder, de berømte rosa flamingoene og de minste fuglene i verden - bittesmå kolibrier. Millioner av fargerike sommerfugler flagrer i luften. Forskere sier at 1,5 tusen arter av forskjellige blomster vokser her, 760 arter store trær, ca 125 pattedyr og ca 400 fuglearter. Det er rundt 800 arter av palmer alene nær Amazonas.

Aper lever i kronene til enorme trær. Veldig morsomme tapirer som ser ut som en raggete gris som går langs elven. Det er også formidable jaguarer og anakondaer her.

Den berømte Victoria regia-liljen vokser i vannet i elven, på bladet som et fem år gammelt barn kan stå og ikke drukne.

Amazonas er hjemsted for 2000 forskjellige fiskearter. Alle europeiske elver til sammen inneholder ti ganger færre arter. Kongo-elven, som også er kjent for sitt mangfold av arter, inneholder tre ganger mindre. Piranhaer har blitt ganske beryktet, og har blitt et kjent navn, inkludert i vårt land. Forresten, på kjente tannfisk kan sees på Sevastopol Aquarium. Naturligvis er det i Amazonas også krokodiller, alligatorer, samt elektriske ål, som gir merkbare støt.

Aboriginere

En veldig liten landsby med urfolksindianere bor fortsatt i sentrum av Brasil rundt landet som er oversvømmet av Amazonas på en liten høyde. Mer enn hundre mennesker bodde i de enkleste husene laget av lokalt tre. De dyrker kassava, lik potetene våre, og fisk. Liten stamme i århundrer har han ikke gått noe sted, som om han beskytter den mest tallrike og vakre elven på jorden, takket være hvilken hele planeten vår kan puste fritt.

Amazonas er en elv som er kjent for alle mennesker nesten fra skolen. Hvert år tar det imot tusenvis av turister, forskere og økologer, og rett og slett naturelskere. Ingen av dem går skuffet, og tar med seg de mest levende og fargerike inntrykkene hjem.

Hvis vi tar de øvre delene av elven som kilden til Amazonas. Apurimac (den er en del av elvenettverket til Ucayali-elven) og renner fra de østlige skråningene av Coropuna-toppen (6425 m) i de peruanske Andesfjellene, lengden på den største elven i verden er omtrent 7000 km med et dreneringsområde på 6915 tusen km 2. Fra sammenløpet av elvene Ucayali og Marañon har Amazonas (før Rio Negro renner inn i den) det lokale navnet Solimões (fig. 8.2).

Det mest komplekse elvenettverket i Amazonas med sine 13 største sideelver (vannføringen deres er ikke hydrometrisk studert og anslås omtrent ved hjelp av MVB Atlas-kartet) ender med et stort multi-

Ris. 8.2.

7 - Solimois-Manakapuru; 2 - Amazon-Itacoatiara; 3- Madeira Hacienda Vista Alegre

goruka delta (tabell 8.2). Mellom Amazonas- og Orinoco-bassengene er det vannutveksling langs elveleiet. Casichiari: under høyvann i Orinoco, renner en del av strømmen av dens øvre del langs bunnen av denne elven inn i elvenettverket til Rio Negro, og under høyvannsperioder i Rio Negro-bassenget, en del av strømmen fra dens øvre deler renner langs Casichiari inn i Orinoco.

Tabell 8.2

De viktigste sideelvene til Amazonas, deres dreneringsområde F og bidrag (%) inn i elveavløpet

Venstre sideelver				Høyre sideelver
Navn				Navn
Navn				Navn
				Marañon



Rio Nsgr


				Tocantins

Tabelldata 8.2 viser at vanninnholdet i Amazonas overstiger 6,1 tusen km 3 /år (ca. 200 tusen m 3 /s), og karakteriserer følgende funksjoner dannelse av strukturen til strømningen:

1. I midten tredobles vanninnholdet i Amazonas (fra 13 til 39%) og elvevannmassen (RWM) er en blanding av Ucayali, Marañon, Japura, Purus og andre elver som hovedsakelig dannes i Andesfjellene og foten deres. Vannet deres er mettet med fint suspendert materiale, og det er derfor Solymois RWM kalles "hvitt vann".
2. I området Manaus renner Rio Negro, den største av de venstre sideelvene, ut i elven. Kilden til dannelsen av dens avrenning er den ekvatoriale flate delen av Amazonas lavland, preget av kraftig sump av Hylean-skoger, en spesielt intens lokal hydrologisk syklus og den lengste oppholdstiden for overflatevann i nedslagsfeltet. Som et resultat er mineraliseringen av vann minimal (med en elektrisk ledningsevne på 5 bmS/cm, dvs. lavere enn for atmosfærisk nedbør av oseanisk opprinnelse), den har lav pH og høyt innhold organisk materiale. Rio Negro RWM, som består av slikt vann, kalles "svart vann" på grunn av sin høye farge. Det øker vannstrømmen i Amazonas med 38 %; transformerer flyten enda mer, gir den vannregime funksjoner som er karakteristiske for ekvatoriale lavlandselver.
3. I de nedre delene av Amazonas, over en lang avstand, er det en kanal med to gradvis blandende bekker (en tre ganger kraftigere strøm av "hvitt vann" nær høyre bredd og en strøm av "svart vann" langs Igjen). Hun godtar her største tilstrømningen- r. Madeira (vanninnholdet er nesten det samme som i Yangtze, og dreneringsområdet ligner på Volga), noe som øker strømmen av hovedelven til 66 % alt vanninnholdet. Ved målestasjonen nær byen Obidus, 870 km fra munningen (nedslagsfelt 4,92 millioner km2, ifølge R. N. Meade et al., 1991), når strømningen 70 %. I følge data fra sporadisk målte vannføringer i 1963-1967, smalner Amazonas her til 2,2 km, har et lite utvalg av intra-årlige nivåsvingninger for store og uregulerte elver (opptil 6 m) og er svært dyp. I tverrsnittet er gjennomsnittlig dybde av elven 41 -48 m, gjennomsnittlig strømningshastighet er fra 0,8 til 2,1 m/s med en vannføring på 100 -250 tusen m 3 /s. I følge observasjonene til Robert Meade (R.H. Meade, 1994) er vannturbiditeten i denne delen 3 - 4 ganger høyere på høyre bredd (mer enn 300 g/m 3), hvor andelen av Madeiras "hvite vann" er større enn den til venstre, og strømmen av suspendert sediment er i gjennomsnitt 1100 -1300 millioner tonn/år. Under munningen av sideelven Xingu, som sammen med elven. Tapajos øker med ytterligere 14 % (som Madeira) vannressurser Amazonas, elvemunningsregionen begynner. Elven renner ut i sin største kanal, Para. Tocantinene er den andre sideelven når det gjelder dreneringsområde (etter Madeira) og den fjerde når det gjelder vannføring, kun nest etter Madeira, Rio Negro og Japura (se tabell 8.2).

Utjevningen av intra-årlige fluktuasjoner i vanninnholdet i Amazonas lettes av antifasestrømmen, ikke bare i de øvre delene (med et maksimum i november-desember på grunn av regn og snøbremating) og nedre deler (på Tapajos er det er i april), men også på sideelvene på høyre bredd og venstre bredd - på Madeira maksimal avrenning i januar - mars, og på Rio Negro i august - september. På grunn av de ekstremt lave skråningene i elven og dens sideelver innenfor Amazonas lavland (ved Solimões, synker den gjennomsnittlige årlige helningen fra 0,06 til 0,02 %6) og ikke-samtidige flom, utvidede bakvannssoner oppstår på hovedelven og dens sideelver. Så, under høyt vann på elven. Purus, hvis topp oppstår to måneder tidligere enn på hovedelven, dannes en bakvannssone med en lengde på mer enn 150 km i Solymois-kanalen (dette er bevist av den løkkeformede formen på kurven Q(H) i denne delen av Amazonas). Under flommen på Solimões ble et lignende fenomen registrert i Purus-kanalen 390 km fra munningen av denne sideelven. Bakvannet langs Madeira strekker seg oppstrøms enda høyere - 460 km, mens strømningshastigheten i kanalen minker fra 2 til 0,3 m/s.

Nivåsvingninger ved målestasjonen Rio Negro-Manaus (17 km over samløpet av denne sideelven med Amazonas) på grunn av bakvannet karakteriserer endringer i strømmen av Amazonas, og ikke Rio Negro. Analyse av svingninger i maksimal årlig vannstand for perioden 1903-1980. i området +2 m viste ingen trend i Amazonavrenning selv de siste 40 årene, da avskogingen økte Amazonas skoger(R.N. Meade et al., 1991).

Amazonas opplever en kombinert bakevje hovedsakelig fra den "hvite" RWM på Madeira og den "transparente" RWM av Tapages og Xingu, hvis flomtopp er omtrent to måneder tidligere enn den maksimale vannstrømmen i hovedelven (fig. 8.3). Derfor er den observert i Obidus tidligere enn i naturen.

Ris. 8.3. Forløpet av den daglige vannstanden fra januar til desember i gjennomsnittsvannåret 1977 over null av elvemålepostene. Madeira - hacienda Vista Alegre og r. Amazon-Itacoatiara under munningen av Madeira

Ris. 8.4. Diamantformet forhold mellom konsentrasjonen av suspendert stoff, g/m 3 og vannføring Q, tusen m 3 /s, ved Solimois - Manakapuru linjeføring (prikkene indikerer de målte verdiene Q Og SS, i romertall - månedene 1982-1984 der målingene ble gjort) (R.N. Meade et al., 1991)

elven Solimões-Manakapur, som ligger 750 km oppstrøms (over munningen av Rio Negro). På grunn av bakevje under høyvannsfasen av avrenning, i mange områder av den midtre og nedre delen av Amazonas, når bredden av flomsletten, overgrodd med Hylean-skoger, 10-15 km, og noen steder opp til 100 km . Som et resultat er Amazon-utslipp preget av et særegent diamantformet forhold mellom vannstrøm og konsentrasjon av suspenderte stoffer (Figur 8.4). Midt i den stigende flomfasen, på grunn av sedimentering av leire og siltpartikler på den gjengrodde flomsletten med en hastighet på opptil 8 mm/år, reduseres konsentrasjonen av suspendert materiale med det halve. I første halvdel av flomreduksjonsfasen avtar turbiditeten med ytterligere 2 ganger, og i andre halvdel begynner den å øke igjen på grunn av kysterosjon av gamle fine alluviale avsetninger, vasket bort av "gjennomsiktig" vann som smelter sammen fra flomsletten. Volumet av denne vannmassen i kanalen øker på grunn av avrenningen som er avklart av sedimentering i flomvannene i elvemunningen til RWM, ikke bare Tapajos og Xingu, men også mange mindre sideelver.

I Amazonas vil således andelen av transittsedimentstrømmen, dvs. partikler dannet i de øvre delene av bassenget og ført med vann ut i havet samme år er små. Dette er årsaken til den lave årlige variasjonen i sedimentutbytte. Strømmen av transportert sediment er tilsynelatende betydelig, siden sandrygger 180 m lange og opptil 8 m høye har dukket opp i de nedre delene av elven, som stadig beveger seg, og hindrer utviklingen av bunnfauna. Små skråninger i de nedre delene av Amazonas bidrar til forplantningen av tordnende havflodbølger (lokalt kalt bora) oppover sengen. Pororoko), hvis høyde nær byen Belem (se fig. 8.2) når 4,6 m.

Robert Mead (1991) anslår at opptil 30 % av Amazonas strømning går gjennom tett bevoksede flomsletter. På grunn av sin høye nanoretensjonskapasitet reduseres konsentrasjonen av suspenderte stoffer i vannmassen i Amazonas til 190 g/m 3 (J. D. Milliman et al., 1995).

På grunn av det enorme vanninnholdet er imidlertid sedimentavrenningen om lag 360 millioner tonn/år, som er 4,5 ganger mindre enn den suspenderte sedimentavrenningen i elven. Yellow River, Ganges med Brahmaputra og Yangtze. Den gjennomsnittlige mineraliseringen av vannmassen i Amazonas er omtrent 40 mg/l. Vannet er silika-hydrokarbonat-kalsium med et relativt høyt klorinnhold. Forskjellen i sammensetningen av de opprinnelige vannmassene i elvenettverket og selve Amazonas på stedet nær byen Obidus kan bedømmes fra dataene i tabellen. 8.3.

"Svart vann" fra mørk oliven til kaffefarge, bedømt etter verdiene for permanganatoksidasjon (definisjoner av H. Sioli, 1951, sitert av R. Keller, 1965), inneholder 3-13 ganger mer

Tabell 8.3

Sammensetning av ulike typer vannmasser i Amazonas (O.A. Alekhin, 1970; K. Furch, 1984; J.E. Richey et al., 1986; A.S. Monin, V.V. Gordeev, 1988)

Karakteristisk	"Transparent vann"	Amazon - Obidus
Elektrisk ledningsevne, µS/cm
Xth - mg/l

Åpenhet (SD), m





HCO 3, mg/l


Totalt fosfor, µg/l
Mineralsk fosfor, µg/l
Tynn suspensjon (
Grov suspensjon (> 63 mikron), g/m 3

Note. De elektriske ledningsevneverdiene til ultrarent vann er omtrent lik verdien av mineraliseringen?i, mg/l.

oppløst organisk materiale enn "klart vann" av lysegrønn farge.

"Klart vann" er de mest biologisk produktive, mens "svarte" er de minst produktive (A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988). Samtidig vannflora og faunaen i Amazonas er veldig særegen. For eksempel, i "hvitt" og "klart" vann er omfattende rafting vanlig ( flytende enger), som er spesielt rike på virvelløse dyr både når det gjelder biomasse og mangfold av artssammensetning. De tjener som hovednæring for fisk, som er flere i flomløpskanaler og innsjøer enn i elveleiet. Blant fiskene, det totale antallet arter som overstiger 2000, den mest kjente piraja, en fisk opp til 35-60 cm lang med sagtann, sylskarpe tenner. Den danner store flokker og er svært aggressiv, noe som gjør svømming i elva ekstremt farlig. Makrofytter er kjent for sin størrelse. For eksempel bladlastkapasitet Victoria vannliljer to meter diameter når 35 kg. De er grønne over og lyse lilla under. Elven og dens sideelver er hjemsted for gigantiske elveskilpadder, samt de største ferskvannsdyrene: planteetende pattedyr Amazonas, eller hovløse sjøkuer(vannkyr) fra bestillingen sirener og to arter ferskvannsdelfiner (inia lengde opptil 2,5 m og vekt opptil 130 kg og mindre størrelser tukash), lever av krepsdyr, bløtdyr og fisk. Inias sprer stimer av pirajaer, og når haner med lang nebb dukker opp, går krokodiller under vann. Fra munningen av elven Xingu-breddene av kanalene i verdens største elvemunningsregion i Amazonas (ca. 100 tusen km 2) er innrammet av mangrover (I.V. Samoilov, 1952).

Monin A.S., Gordeev V.V. Amazonia. - M.: Nauka, 1988.

Den berømte elven, på vei gjennom Sør-Amerika, hjemsøker forskere over hele verden. Amazonas kan studeres i det uendelige, men det er umulig å forstå det fullt ut.

Amazon ved opprinnelsen til legenden

Amazonas er den mest vannførende og dypeste elven i verden. Det gir en femtedel av alle vannreserver til verdenshavene. Den største elven av alle som finnes på planeten har sin opprinnelse i Andesfjellene og ender sin vei i Atlanterhavet fra Brasil.

Hele Sør-Amerika vaskes av vannet i den lengste elven.

Aparai-stammen, de kommer fra den sørlige kysten av Amazonas.

Historien om oppdagelsen av Amazonas

Sammenløpet av elvene Ucayali og Marañon danner den majestetiske Amazonas, som har fortsatt sin uavbrutt sti i flere årtusener. Det er informasjon som Amazonas har fått navnet sitt takket være Spanske conquistadorer, som en gang kjempet med indianerne ved bredden av en mektig elv.

Da ble spanjolene overrasket over hvor fryktløst de krigerske indiske kvinnene kjempet mot dem.

Uutforsket Amazon.

Så elven fikk navnet sitt, som alltid har vært assosiert med de en gang eksisterende kvinnelige stammene av modige krigere. Hva er sant her og hva er fiksjon? Historikere gjetter og fører fortsatt vitenskapelige debatter om dette.

I 1553 ble Amazonas først nevnt i den berømte boken "Chronicle of Peru".

Aboriginal-stammen tar første kontakt med omverdenen.

De første nyhetene om amasonene

Den aller første informasjonen om amasonene dateres tilbake til 1539. Conquistador Gonzalo Jimenez de Quesada deltok i en kampanje over hele Colombia. Han ble ledsaget av kongelige tjenestemenn, hvis påfølgende rapport inneholdt informasjon om stansen i Bogota-dalen. Det var der de lærte om en fantastisk stamme av kvinner som levde for seg selv og brukte det sterkere kjønn kun til forplantning. Lokalbefolkningen kalte dem amasoner.

Flytende hus Iquitos, Amazonas-elven, Peru

Det nevnes at dronningen av amasonene ble kalt Charativa. Angivelig sendte erobreren Jimenez de Quesada brorens krigerske kvinner til ukjente land.

Men ingen var i stand til å bekrefte disse dataene. Og denne informasjonen har liten sammenheng med oppdagelsen av selve elven.

Taxi på Amazonas-elven.

Oppdagelse av elven av Francisco de Orellana

Francisco de Orellana er en conquistador hvis navn er sterkt assosiert med navnet på den mektige søramerikanske Amazonas. I følge historisk informasjon var han en av de første europeerne som krysset landet i det bredeste området. Naturligvis var et sammenstøt mellom erobreren og indianerstammene uunngåelig.

Rute for Orellana-ekspedisjonen 1541-1542.

Sommeren 1542 befant Orellana og kameratene seg i en stor landsby ved kysten kjent elv. De kongelige undersåttene så de lokale aboriginerne og kjempet med dem. Det ble antatt at det ikke ville være vanskelig å erobre stammen. Men de sta indianerne ønsket ikke å anerkjenne makten til den spanske herskeren og kjempet desperat for landene deres. Var de modige kvinner eller bare langhårede menn?

Det er vanskelig å bedømme, men da var conquistadoren fornøyd med en så desperat motstand fra "Amazonene" og bestemte seg for å navngi elven til deres ære. Selv om Francisco de Orellana ifølge den opprinnelige ideen skulle gi den navnet sitt. Ja, elv ugjennomtrengelig jungel

fikk sitt majestetiske navn Amazon.

Jenter fra en stamme ved Amazonas-elven.

Amazon River Delta Omtrent 350 kilometer fra Atlanterhavet begynner deltaet til den dypeste elven i verden. Gammel tid

hindret ikke den raske Amazonas i å ekspandere utenfor sine opprinnelige kyster. Dette var på grunn av aktive flo og fjære og påvirkning av strømmer.

Amazonas skjønnhet: vannliljer og liljer.

Elva frakter utrolige mengder rusk ut i verdenshavene. Men dette forstyrrer prosessen med deltavekst.

Opprinnelig ble kilden til Amazonas ansett for å være den viktigste sideelven til Marañon. Men i 1934 ble det bestemt at Ucayali-elven skulle betraktes som en prioritet.

Colombiansk Amazon

Det søramerikanske Amazonas-deltaet har et utrolig område - opptil hundre tusen kvadratkilometer, og en bredde på to hundre kilometer. Et stort antall sideelver og sund er det som kjennetegner denne elven.

Men Amazonas delta faller ikke i vannet i Atlanterhavet.

Dyreliv ved elven

Flora og fauna

Enhver biolog-forsker eller nysgjerrig reisende som er interessert i den ukjente verden vil ønske å besøke Amazonas og bli overrasket over den utrolige floraen og faunaen. Plantene og dyrene som lever langs Amazonaskysten utgjør, uten å overdrive, verdens genetiske basseng.

Jesus Lizard ble navngitt fordi den kan løpe på vannoverflaten. Mer enn 100 arter av pattedyr, 400 varianter av fugler, insekter, virvelløse dyr, blomster og trær - de omgir Amazonas-landene i en tett ring, som hersker uten grenser. Hele bassenget til den mektige elven er okkupert av tropisk regnskog. Unik eller naturopplæring ekvatorial skog Amazonas overrasker med sin klimatiske forhold

. Varme og høy luftfuktighet er deres hovedtrekk.

Det er bemerkelsesverdig at selv om natten ikke synker temperaturen under 20 grader.

Vinranker er tynne stengler som raskt når imponerende lengder. For å bevege deg gjennom disse tette krattene må du åpenbart kutte deg, for nesten ingen trenger gjennom den frodige vegetasjonen. sollys. Et ekte mirakel av Amazonas flora er en enorm vannlilje som tåler menneskelig vekt.

Opptil 750 arter av forskjellige trær vil garantert glede selv den mest erfarne oppdageren og reisende.

Det er i Amazonas du kan se mahogni, hevea og kakao, samt unike ceibas, hvis frukter er overraskende like bomullsfibre.

Amazonas regnskog

På kysten av en søramerikansk elv er det gigantiske melketrær, søt juice som iht utseende ligner melk. Ikke mindre fantastiske er castanya-frukttrærne, som kan mate deg med utrolig smakfulle og næringsrike nøtter som minner litt om buede dadler.

Amazonas regnskog er lungene Sør-Amerika, så aktivitetene til økologer er rettet mot å bevare vegetasjonen i sin opprinnelige form.

Capybaras

Kapybaraer kan ofte sees på kysten. Dette er en søramerikansk gnager som utmerker seg ved sin imponerende størrelse og ytre tegn minner utrolig mye om et marsvin. Vekten til en slik "gnager" når 50 kilo.

En upretensiøs tapir bor nær kysten av Amazonas. Den er en utmerket svømmer og veier opptil 200 kilo. Dyret lever av fruktene fra noen trær, blader og annen vegetasjon.

En vannelskende representant for kattefamilien og et farlig rovdyr, kan jaguaren rolig bevege seg gjennom vannsøylen og til og med dykke.

Kjempe Arowana

Amazonas dyreliv

Amazonas er hjemsted for et stort antall fisk og annet elveinnbyggere. Spesielt farlig inkluderer oksehaien, som veier mer enn 300 kilo og når tre meter lang, samt pirajaer. Disse tannfiskene kan gnage av en hel hest bare noen sekunder før skjelettet.

Men det er ikke de som styrer Amazonas, for kaimanene utgjør en fare for alt levende. Dette er en spesiell type alligator.

Amazon Dolphin

Blant de vennlige innbyggerne i den farlige stormfulle elven er delfiner og vakre prydfisker (guppyer, angelfish, sverdhaler), hvorav det er utallige tall - mer enn 2500 tusen! En av de siste lungefiskene på planeten, protoptera, fant sitt tilfluktssted i vannet i Amazonas.

Her kan du også se den sjeldneste arowanaen. Dette er en meterlang fisk som kan hoppe høyt over vannet og svelge digre biller i flukt.

Kjempeslange i Amazonas.

En av de mest skremmende skapningene på planeten lever i det urolige vannet i Amazonas. Dette er en elvanakonda som ikke er redd for kaimaner eller jaguarer. Den dødelige og raske slangen kan umiddelbart overmanne fienden og drepe offeret. Lengden på denne vannboaen når 10 meter.

Piraja fanget på en spinnestang.

Økologi

Den tette Amazonasskogen er et uerstattelig økosystem som konstant er truet massehogst trær. Elvebredden har lenge vært ødelagt.

Tilbake i andre halvdel av det tjuende århundre ble det meste av skogene omgjort til beitemark. Som et resultat led jorda sterkt av erosjon.

Avskoging

Dessverre er det lite igjen av urjungelen på Amazonaskysten. Den svidde og delvis nedkuttede vegetasjonen er praktisk talt umulig å gjenopprette, selv om økologer rundt om i verden prøver håpløst å rette opp situasjonen.

Et sted i Amazonas-jungelen.

Sjeldne arter av dyr og planter har blitt utryddet på grunn av forstyrrelse av Amazonas økosystem. Tidligere levde en sjelden rase oter her, men globale endringer i det naturlige miljøet førte til ødeleggelse av befolkningen. Arapaima er et ekte levende fossil. Men kjempefisk står også overfor en forestående utryddelse. For fire hundre millioner år siden dukket disse akvatiske innbyggerne opp. Men nå foretrekker de å avle fisken på lokale gårder for å redde dem fra utryddelse. Til tross for alle anstrengelser, eldgammel fisk Amazonas fortsetter å dø ut på grunn av katastrofale miljøsammenbrudd.

Utrydningstruede arter inkluderer den berømte mahogni og ekte palisander, som er et ekstremt verdifullt tre.

Det er fra det dyre miljøvennlige møbler er laget over hele verden. Det bør understrekes at aktiv avskoging langs kysten av denne søramerikanske elven alvorlig truer ikke bare økologien til de omkringliggende områdene, men også hele verden.

Amazon på verdenskartet

Amazon naturvideo slo mange rekorder. Dette er den dypeste elven i verden, den samler 40% av vannet i Sør-Amerika. Vannvolumet som kastes av elven i havet er så stort at det er lik 1/5 av det totale volumet av elvevann på planeten. Mange av sideelvene er i seg selv de største elvene i verden. Nylig er Amazonas også den lengste elven i verden. Den har verdens bredeste elvemunning, 10 ganger bredere enn Den engelske kanal. Ikke overraskende, ved utløpet av Amazonas ligger verdens største elveøy, på størrelse med Skottland.

I regntiden oversvømmer det skoger som tilsvarer området i England. I den tørre årstiden er millioner av fisk fanget i lagunene, et paradis for rovdyr. Det er flere fiskearter i elva enn i hele Atlanterhavet. Å krysse den tropiske skoger det tar 4 timer med fly.

Kjennetegn ved Amazonas-elven

Lengde på Amazonas-elven: 6992 km

Avløpsbassengområde: 7.180.000 km?. Til sammenligning er arealet av Australia 7 692 024 km².

Elvemodus, mat: Amazonas får sin næring fra en rekke sideelver, og på grunn av det fuktige klimaet får elven mye vann fra nedbør. I de øvre delene spiller snønæring en viktig rolle.

Amazon-modus er interessant og ganske utfordrende. Den er ganske full av vann hele året. Høyre og venstre sideelver til elven har forskjellige flomtider. Faktum er at de høyre sideelvene ligger på den sørlige halvkule, og de venstre på den nordlige halvkule. Derfor, på høyre sideelver, observeres flom fra oktober til mars (sommeren på den sørlige halvkule), til venstre - fra april til oktober (sommeren på den nordlige halvkule). Dette fører til en viss utjevning av flyten. Sørlige sideelver bringer mer vann og i mai–juli føre til maksimal stigning i vannstanden. Minimumsstrømmen observeres i august – september. I de nedre delene spiller havvann også en viktig rolle, og sprer seg oppover elven i 1400 km. Når vannet stiger, oversvømmer elven gigantiske områder – dette er den største flommen i verden. Bredden på flomsletten når 80-100 km.

Gjennomsnittlig vannstrøm ved munnen: 220.000 m3/s. Maksimal strømningshastighet under flom når 300 000 m3/s og enda mer. Minste strømningshastighet i den tørre årstiden er 70 000 m3/s. Til sammenligning er vannføringen i Volga 8060 m?/s dvs. nesten 28 ganger mindre.

Hvor forekommer det: Amazonas renner først og fremst gjennom Brasil, men små deler av Amazonasbassenget tilhører Bolivia, Peru, Ecuador og Colombia.

Amazonas reiser seg i en høyde av 5 tusen meter fra de snødekte toppene i de peruanske Andesfjellene. Smeltevann, som forbinder med andre bekker, suser ned til den endeløse jungelen. I tillegg til den store høyden i munningen av Amazonas, må man også ta hensyn til at den ligger på breddegraden til ekvator og derfor er klimaet her foranderlig om dagen, den varme solen svekker grepet av; isen og smeltevannet synker. Ved å koble til hverandre danner tonnevis med smeltet snø kraftige strømmer og øker akselerasjonen.

Snart synkende til en høyde på 3,5 tusen meter, kommer Amazonas inn i kongeriket regnskoger. Her ved elven er det ofte fossefall, og strømmen av Amazonas er fortsatt like stormfull, den må ta seg gjennom fjellkjedene. Etter å ha kommet ned fra Andesfjellene, velter Amazonas over en bred dal (Amazonian Lowland). Her renner det omgitt av tropisk jungel.

Strømningsretningen til Amazonas er hovedsakelig fra vest til øst, og den beveger seg ikke langt fra ekvator. Interessant nok er det under Amazonas på en dybde på 4 tusen meter underjordisk elv Hamza, den lever av grunnvann.

Hovedkanalen til Amazonas er farbar helt opp til foten av Andesfjellene, d.v.s. i en avstand på 4300 km. Havgående skip kan reise oppover elven en avstand på 1690 km fra munningen til byen Manaus. Den totale lengden på alle vannveier i Amazonasbassenget er 25 000 km.

Etter sammenløpet av Xingu-elven ser Amazonas mer ut som et hav. Bredden på elven når 15 km og det er ikke lenger mulig å se motsatt bredd.

Her kan du allerede føle Atlanterhavets nærhet, og du kan observere flo og fjære av tidevannet. Elveleiet er delt inn i mange grener som renner inn i dets enorme delta. Amazonas elvemunning er den bredeste elvemunningen i verden. Ved munningen av Amazonas er det tusenvis av øyer, hvorav den største har et areal på lik arealet Skottland. I denne gigantiske elvemunningen er det en konstant kamp mellom salt og ferskvann. Tidevannet i Atlanterhavet går dypt inn i elven og feier bort alt i veien. Dette fenomenet kalles en Amazonas flodbølge eller porovo-bølge.

Faller inn i Atlanterhavet Amazonas utgjør verdens største delta med et areal på 100 000 km2. Dette enorme deltaet inneholder verdens største elveøy, Marajo.

Fra sin tre hundre kilometer lange munning slipper elven ut mer vann i havet enn alle europeiske elver til sammen. Fra verdensrommet kan strømmen av det gjørmete vannet sees i havet hundrevis av kilometer unna. fra kysten.