Okavango er en flod, der går ingen vegne. Okavango flyder ind i ørkenen Generel geografisk information

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

 /   / -18,683788; 22.173698(Okavango, mund)Koordinater:

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Angola 22x20px Angola, Namibia 22x20px Namibia, Botswana 22x20px Botswana

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata/p884 på linje 17: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata/p884 på linje 17: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Lua fejl i Module:Wikidata på linje 170: forsøg på at indeksere feltet "wikibase" (en nul-værdi).

Okavango(i Angola Cubango lyt)) er en flod i det sydvestlige Afrika. Det fjerde længste flodsystem i Sydafrika. Strømmer mod sydøst. Længde - 1600 km. Gennemsnitlig vandføring er 475 m³/s. Oprindelse i Angola, hvor den hedder Cubango. Mod syd går en del af grænsen mellem Angola og Namibia langs den, hvorefter floden løber gennem Botswanas territorium.

Allerede før Botswana falder flodens kant med 4 meter på grund af strømfald kendt som Popa vandfald.

Okavango løber hverken ud i havet eller søen. I stedet snor den sig gennem adskillige labyrinter af kanaler, den mister 95 % af sin fugt gennem fordampning og forsvinder ind i sumpene i den nordvestlige del af Kalahari-ørkenen. Dette sted kaldes almindeligvis Okavango-deltaet (Okavango-sumpene), som er et af de største floddeltaer i verden, der dækker et areal på 15.000 km².

I sjældne meget regnfulde perioder fylder en del af flodvandet søen

Uddrag, der beskriver Okavango (floden)

Under turen, efter at have vænnet sig til udtørring af sæsonbestemte floder i Namibia, er det lidt mærkeligt at støde på lange dybe floder, og endda dem, der flyder kontinuerligt hele året rundt. Hvor mange floder løber gennem Caprivi-landet? Åh, det er et interessant og forvirrende spørgsmål. Det sker, at Zambezi-regionen kaldes stedet for fire floder, og nogle gange er der alle fem eller kun tre. Jeg kan huske, hvordan denne kendsgerning gjorde mig forlegen i starten. Bare rolig, venner, nu finder vi ud af det hele!

Holder en lærebog i geografi i hænderne

Området af den tidligere Caprivi-stribe krydses af en trio af mægtige floder:

Selskab af floder på kortet

Sådan ser hovedvandvejene ud på kortet. Det kan ses, at kun en lille del af deres lange rejse fra kilden til munden går gennem det orange stykke land, som nu er af vores interesse.

Vær særlig opmærksom på Okavango-deltaet på kortet, og hvordan Kwando buer rundt om Namibias fremspringende finger.

Overraskelser fra vandverdenen

Nej, venner, jeg har ikke glemt to mere store floder- Linyanti og Chobe. Pointen er, at de ser ud til at eksistere, og de synes ikke at eksistere.

Kan du se på kortet, hvor skarpt Kwando-floden bøjer sig og ændrer retning med næsten 90 grader? Der er et stort område af Kwando-sumpe. Fra det øjeblik, man forlader dem, vil floden fortsætte med at eksistere mellem sivbankerne under navnet Linyanti.

Og den vil flyde under dette navn indtil den sæsonbestemte Liambezi-sø i nordøst, hvorefter den allerede vil blive udpeget som Chobe-floden, som den vil forblive indtil det øjeblik, den løber ud i Zambezi nær Kazungula...

Du kan selv se, hvor mættet Caprivi-regionen er med vand. Overfloden af ​​fugt favoriserer udseendet af myg, og de er bærere af malaria. Derfor skal der tages særlige forholdsregler, når man besøger disse steder.

Og nu - overraskelse! Du vil blive overrasket, men på trods af at denne region af landet er omgivet af rigelige og permanente floder, lider den alvorligt af mangel på rent vand. drikker vand. De fleste mennesker i denne del af landet er tvunget til at drikke vand fra brønde, som ofte er saltholdigt og uegnet til forbrug. Der er heller ingen vandingssteder for dyr i dette territorium, så dyrene klemmer sig tæt på floderne.

Fantastiske Okavango River

Det, der er særligt bemærkelsesværdigt ved det, er, at det er en undtagelse fra reglen. Alle ved, at floder som regel løber ud i havet. Okavango flyder ingen steder, men spreder sig over 20 tusind kvadratkilometer over åbne områder, oversvømmer savannen, danner flodsletter ved grænserne til kystnære skove og skove, kanaler, øer, uigennemtrængelige sivkrat og ustabile sumpe bevokset med tyk papyrus.

Okavango-deltaet er et af de vildeste steder på Jorden: dette er Afrika for hundrede tusinde år siden. På kortet ligner den en nedadgående hånd med spredte fingre, en smal del af dens håndled kaldes Panhandle - det mindst udforskede område af Okavango-systemet.

Delta er et økologisk rent område dyreliv, som for nylig har fået status, regnes for et af de største og vigtigste vådområder i verden. Fiskenes, fuglenes og dyrs rige.

Et par flere ord om Okavango og andre floder

En lille interessante detaljer omkring dem:

1. Zambezi, den fjerdelængste flod på det afrikanske kontinent, definerer en del af Namibias statsgrænse med nabolandet Zambia i nordøst.

Det er på Zambezi, at et "naturligt mirakel" på verdensplan er placeret - Victoria Falls. Historien om ham er i en af ​​de følgende artikler.

1. Okavango er den største flod i det sydvestlige Afrika.

Dens navn varierer fra region til region: fra dens udspring på højplateauet og i hele Angola er den kendt som Cubango, i dens nedre løb i Botswana kaldes den Okavango, og den del af kanalen, der krydser Namibia, er kendt af to navne - både som Okavango og som Kavango.

1. En anden flod løber fra Angola gennem Caprivi mod syd ind i Botswana. Dette er Kwando, og ligesom Okavango begynder dens forløb at opdeles i adskillige grene, der danner et 1.500 kvadratkilometer stort vådområde kendt som Linyanti-sumpen.

Vidunderlige åkander blomstrer i det magiske vand i Kwando-floden, omkring 100 fiskearter lever i dem. Der er et farverigt kor af fugle, der kvidrer her, med flere arter, end du kan forestille dig.

Flodheste, der plasker i bølgerne og soler sig i solen, så store som ubåde ud for kysten. Der er mange dyr - rynkede kæmpeelefanter, bøfler, kuduer, sky sitatunga-antiloper, røde litchi, majestætiske zobelantiloper, impalaer og zebraer. Sidstnævnte er der ikke færre af, end der er enlige fyre, så når man først bemærker vågehvalerne, tillægger man dem ikke længere nogen betydning.

1. Ifølge Caprivi-området Nationalpark Der løber flere andre små floder gennem Mamili, men de ser så blege ud i forhold til giganterne, at det ikke er værd at tale om dem.

Om morgenen lys langs den evige Okavango-flod

Natten forløb smukt – med brusen fra vandfaldet, flodhestens brokken og lyden af ​​frøer i det fjerne. I øvrigt spiser rørfrøen, som der er millioner af i Okavango, nemt 500 myg pr. Horderne af knirken reduceres også af fugle, der let lever af dem. De fugle, der lever her, har tilpasset sig livet i et område, der er mættet med en overflod af vand, og foretrækker for det meste sivkrat, der dækker flodens mudrede bredder og dens kanaler.

Græshopper hopper i krattet af stængler og blade, vandstride glider langs vandoverfladen, og ryggen på svømmebiller bliver grøn. Der er også en sandet plet med en mole, hvor et firkantet dobbeltdækkerskib, der minder om en malet kageæske, venter os.

Vi spiste morgenmad kl godt humør Vi glæder os til fornøjelsen af ​​flodkrydstogtet. Vi er de eneste lejrgæster på båden. Dette fartøj er rent turistfartøj, de indfødte har sejlet på Mokoro-både i generationer.

Mokoro - kvikke og ustabile både, udhulet fra solide træstammer, sidder dybt i vandet. Lokale beboere - afrikanske gondolier, stående, kontrollerer dem behændigt med lange stænger. Det må være skønt at glide med strømmen så stille mellem de sarte liljer og siv og dyppe fingrene i det varme vand, se på de små, fingerneglestore frøer, de storøjede guldsmede, der boltrer sig og suser over båden, de springende græshopper og mange vidunderlige fugle.

Men det er skræmmende. Hvad hvis den spinkle ark vender om?

Om det frygtelige

Og dette truer ikke kun svømning i vandet og en flok slugte mikrober. Den reelle fare er:

• vandbøfler, der strejfer langs bredderne,
• krokodiller med tænder så lange som en finger, suser af sted, soler sig på den let skrånende bred og observerer samtidig vagtsomt alt, hvad der sker omkring,
• søvnige flodheste, der elsker at have det sjovt med at dykke under sådanne både.

Åh, hvor vildledende er flodhestens søvnige udseende, der soler sig i Okavango-flodens vand! Hvor tager ikke nogen, der tror, ​​at han er en fredelig vegetar, en doven og langsom to-tons hulk! Det viser sig, at de er de farligste dyr på Okavango. En flodhest under vandet kan nå hastigheder på op til 40 km i timen, og kan jagte en motorbåd uden at komme bagud. Så meget for de langsomme...

I den periode, hvor de har små flodheste, bliver mistænkelige mødre ofte, af uforklarlige årsager, rasende og skynder sig mod alt, hvad der er i nærheden - mennesker, dyr og en bevægelse af munden på udyret med buede tænder, der ligner stødtænder, kan knække mokoroen i halv. Hændelser sker. Og endda med menneskelige ofre... I et af de europæiske naturhistoriske museer er en tand udstillet - eller er det en stødtænd? – flodhest, udstillingens længde er hele 64 cm.

Vores mørklødede guide taler godt engelsk. Der var ikke engang gået fem minutter, efter at vores shuttle var afsted langs den store, næsten russiske, Okavango-flod, da han og Sanya snakkede, sad på skibets stævn, og samtidig rasende scannede vandoverfladen med en kikkert på jagt efter flodheste.

Om krokodiller, der overlevede dinosaurer

Venner, hvad har du det med krokodiller? Hvordan ville du have det, når et krybdyr som dette gik på korte, skællende ben kun få meter væk fra dig? Måske ville du beundre et smukt gammelt væsen, der kunne være over 100 år gammelt? Men meget oftere stødte krokodillerne på en anden menneskelig reaktion, så snart de vendte deres opmærksomhed mod mennesker. Det var ofte en god dosis bly fra en kraftig riffel.

Der er ikke noget der hedder et krokodille-"problem" ved bredden af ​​Okavango. Her siger man, at det netop er sådan et dyr. Nogle gange farligt for menneskeliv, men også behov for beskyttelse. Her kan naturbevarere og myndigheder være stolte af indsatsen for at kontrollere og styre krokodillesituationen, samt de bevidste ændringer i opfattelsen af ​​dyrelivet og disse krybdyr blandt den kapriviske befolkning. Det seneste søde ord og med afskyeligt metal er de overbevist om at træffe et valg til fordel for at bevare forhistoriske rovdyr.

Det plejede at være, at lokale beboere, der var vrede over chikanen af ​​en af ​​dinosaurernes samtidige, sagtens kunne håndtere en krokodille, og så arrangere en luksuriøs fest i landsbyen - Caprivianerne har altid simpelthen forgudet krokodillekød... Og endda nu serverer restauranter retter fra det. Se, det er den krokodillekebab, de tilbød os. Ser det ikke lækkert ud? Sanechka spiste det og sagde: "Et fantastisk krybdyr, om du vil." Som en kylling!

Det har krokodiller i øvrigt selv fantastisk ejendom sænke deres krops funktioner, så de i svære tider overhovedet kan gå uden mad i en periode - det er simpelthen utroligt! – mere end to år og overleve efter det. Nå, når de spiser, er det lige meget for dem, hvem de spiser - gnuer, kuduer, fisk eller mennesker.

Holder mit løfte

Ja, vi skulle engang, venner, diskutere forskellen mellem en flodhest og en flodhest. Så hvis der stadig er dem blandt os, der har holdt ud og ikke har erkendt dette indtil nu, så informerer jeg dig om, at der er og aldrig har været nogen forskel mellem dem, det er kun to navne for ét dyr.

En lind strøm fører os frem, jeg ser på propellen, den syder, skummer, en skygge blinker i nærheden... Så råber guiden: "Flodheste!" Propellerne er dæmpede, vi kigger i vandet. Langt fremme dukker et hoved op med et højt fnys. Vi gik til ham, og han forlod os og gik sikkert til bunden.

Gennem en kikkert så vi nok af disse kæmper med lyserøde kinder og kuffertstore mund, men på afstand for en god tid portrætfotografering De store flodheste lod os aldrig nærme sig.

Fugle, et par krokodiller, der sover på kysten... Endnu en flok flodheste! De gaber! Eller vise deres stærke tænder frem? Ah ah! Og disse ventede, indtil Sanya fokuserede på dem og straks dykkede... En anden, lige så modbydelig, Caudla...

Flodens mørke hemmeligheder

Vand har fået den mystiske kraft til at være saften af ​​liv på Jorden... For de mennesker, der bor på dens kyster, er Okavango meget vigtig. Floden er en kilde til drikkevand, den giver mad, og den bruges som transportvej. Her er en flok kvinder på kysten, der vasker deres store familier...

Menneskets historie er fuld af legendariske skabninger. Hvem har ikke hørt om Loch Ness-uhyret, eller om Yeti, der bor højt i bjergene I Rus' var der en legende om... Men få ved, at der i Okavangos mørke dyb er et monster - vogteren? af floden, med horn som en kudu, en kæmpe glubende slange Dikongoro.

Endnu en gang, venner, nu fra en anden vinkel, tag et kig på billedet af den hornede antilope i begyndelsen af ​​artiklen. Nå, er det imponerende? Og hvis man tilføjer horn... Sagnet giver ikke faste retningslinjer, og her konstruerer alle deres eget mareridt, ud fra deres egen smag og fantasi. Tilsyneladende gjorde jeg et godt stykke arbejde, da jeg spekulerede på, hvem de mærkelige lyde på floden om natten tilhørte...

Det er farligt at møde et monster, men I, venner, er heldige: fordi jeg vil fortælle jer, hvordan man handler korrekt i en sådan situation. nødsituation. Så hvis din mokoro på et tidspunkt pludselig holder op med at bevæge sig, og mistænkelige krusninger begynder at sprede sig foran den, hvilket får din båd til at rotere, så skynd dig - der er ikke et sekund at tabe!

Vandet er ved at skumme, og et kæmpestort sort hoved af en slange med åben mund vil stige fra det for at sluge sit bytte. Frys ikke af rædsel – nu er det tid til at handle. Grib din fiskekniv, lav hurtigt et snit på dit håndled og slip et par dråber blod i vandet. Alle! Og så vil den ærefrygtindgydende Dikongoro ikke skade dig...

Hvad betyder Popa Falls?

Jeg skriver om dette af hensyn til to, ud af de mange kategorier af mennesker, der findes i verden. For det første for nysgerrige mennesker og for det andet for dem, der har en rig fantasi. Måske mest for sidstnævntes skyld. Så når de hører dette mistænkeligt klingende ord i navnet, bliver de ikke flove, idet de ufrivilligt ser bagved, på grund af dets særegenhed, et levende billede af selve objektet eller en proces forbundet med det. Resten af ​​folket kan roligt springe et par afsnit over.

Så hvad betyder navnet Popa Falls? Nå, hvis alt er klart med det andet ord - det betyder vandfald, hvad så med Popa, som forårsager et grin? For at være ærlig er dette ord forblevet et sprogligt mysterium. Efter at have gennemset en masse kilder fandt kun én udsagnet om, at "Popa" er oversat som "lige her." Sandt nok angav forfatteren ikke fra hvilket sprog det var oversat på denne måde.

Og tusinder af andre, der har skrevet noget om Popa Falls, forbliver generelt tavse om navnets betydning, som om de var bundet gensidig garanti en form for international sammensværgelse. Generelt er det en fordel for nogen, at vi ikke ved dette...

Et vandfald, der slet ikke er et vandfald

Ordet "vandfald" i navnet Popa Falls fremmaner kraftige og rasende vandmasser, der falder fra et sted fra en stor højde, så det er ikke overraskende, at mange er skuffede over det, de ser. Især sammenlignet med de ikke så fjerne Victoria Falls.

Inden Okavango-floden kommer ind i Botswana og breder sig til sumpe over deltaet, falder dens niveau med 4 meter. Langs hele flodens 1,2 kilometer bredde er der en række strømfald kaldet Popa Falls. De er opstået som en konsekvens af en gammel geologisk forkastning og betragtes nu som et lokalt vartegn. Vandet i riflerne larmer, man kan høre det selv i lejrhusene, og vi sov så sødt under denne larm...

Men hvis man ser uden fordomme, så er dette et meget smukt syn, især for Namibias semi-ørkenlandskaber med flygtige floder, når en bred vandstrøm, opdelt i mange kanaler, fosser langs kvartsitkanter og slår mod skarpe undersøiske klipper.

Og træerne og sivene, der vokser rundt, danner sammen med det gule sand og småsten en mosaik af smukke landskaber, hvortil der er tilføjet vidunderlig frisk luft.

Strømfaldene ser særligt imponerende ud i den tørre sæson, hvor flodniveauet er lavt. Og hvis der samtidig alligevel tilfældigvis falder god regn i de øvre løb... Det er et besynderligt fænomen, når floden på højden af ​​den tørre årstid svulmer op af mange millioner kubikmeter vand, der strømmer fra den øvre del. når ind i Kalahari-ørkenen. Men fra februar til april er niveauet i Okavango højt, og vi var tilfældigvis på et tidspunkt, hvor strømfaldene næsten var fuldstændig oversvømmet.

Interessant artikel? Abonner på blogopdateringer og få endnu mere information om RSS E-mail

Okavango-floden er lunefuld. Det ser ud til, at det, der starter kun tre hundrede kilometer fra Atlanterhavet, er der, hvor det skal lede sine farvande. Men nej, Okavango vendte sig væk fra ham, som om et andet hav, Det Indiske Ocean, tiltrak det, tusinder af kilometer væk i sydøst. Men floden kan ikke nå den: Kalahari's grådige sand tørrer den helt op, uden et spor. Inden Okavango ofrer sig selv til den ildpustende ørken, oversvømmes Okavango imidlertid bredt og danner det største indre delta i verden.

Lidt geografi

Okavango-deltaet strækker sig over tyve tusinde kvadratkilometer og giver ly til fisk, fugle og rovdyr og - sidst men ikke mindst - mennesker. Det er svært for en person at finde vej gennem de tætte krat af papyrus, der dækker de skiftende sumpe. Deltaets vidder forbliver jomfruelige - dets talrige øer og holme. Mange af dem skylder hårdtarbejdende termitter deres eksistens: i tørre tider bygger de høje termithøje og løsner jorden, som planterne så slår rod i.

Deltaets ansigt er i konstant forandring - med hvert år og årstid. Og grunden til dette er selve floden og dens oprindelige indbyggere. Termitter bygger øer, og flodheste bygger kanaler til øerne - steder med nye græsgange. Sjældne besøgende til disse fjerntliggende steder går langs disse kanaler gennem sivene. Det eneste transportmiddel er indfødte piroger udhulet fra træstammer - "mokoro". Takket være deres smalle, aflange krop kan de dog bevæge sig mellem papyruskrat, hvis krattene ikke er for tætte.

Den lethed, hvormed andre arter af flora og fauna tilpassede sig livet i deltaet (som jeg var vidne til) og i de tørre, næsten vandløse forhold i det centrale Kalahari er fantastisk.

Når folk taler om Kalahari, er den sætning, der normalt kommer til at tænke på, "død ørken". Ørken - ja, men død - nej. Der er vand og dermed liv. Det er rigtigt: Vandet er skjult under det tykkeste sanddække i verden, og strækker sig over en afstand svarende til rummet mellem Ural og Polen. Planter tyr til de tricks, de kan for at komme til den dyrebare fugt og forhindre den i at gå endnu dybere. Det tæt sammenflettede rodsystem af græsser holder på regnvandet. Rødderne af nogle akacier går til en dybde på 30 meter. Store rodfrugter formår at samle op til 10 liter vand. Disse knolde er ikke skjult særlig dybt, og for eksempel springbokantiloper, der river dem op af jorden og spiser dem, slukker perfekt deres tørst, selv langt fra vandmasser. Rovdyr gør det samme: de får vand fra kroppen af ​​deres ofre.

En anden kilde til livgivende fugt i disse egne er regn. Men han skænker ikke ofte ørkenen.
To årstider er typiske for Kalahari - tør og regnfuld, selvom de i sædvanlig forstand ikke kan kaldes årstider. Den tørre periode varer fra maj til oktober; regnfuld - fra november til april. Ordet "regnfuld" kan dog sættes i anførselstegn, da det næsten ikke regner på dette tidspunkt. Og hvis tørken fortsætter flere år i træk, så lider både dyr og mennesker. Men så snart der strømmer livgivende fugt fra himlen, forvandles en betydelig del af Kalahari. Græsser vises over store områder, tørre søer fyldes med vand og tiltrækker farverige flokke af fugle; dyr spreder sig over mange tusinde kvadratkilometer. Det er ikke for ingenting, at det samme ord i Botswana bruges om både den monetære enhed og hilsenen: "pula", som betyder "regn".

Hvad der sker i deltaet er dog delvist uafhængigt af lokale atmosfæriske forhold. Okavango stammer fra Angola og flyder i hundredvis af kilometer gennem bjergrigt terræn. I bjergene i Angola, i monsunperioden, som er sædvanlig for disse subækvatoriale breddegrader, akkumuleres meget fugt, og Okavango fører det regelmæssigt til selve deltaet - efter halvandet tusinde kilometer.

På grund af terrænets flade karakter og deltaets bredde flyder floden langsomt - med en hastighed på op til en kilometer om dagen, så den løber også langsomt over. Og det tager næsten fem måneder for nyt vand at dække afstanden fra deltaets øvre del til dets nedre del, hvor det gradvist forsvinder i sandet. Det går væk – men ikke helt. Okavangoen, som om den ikke vil give op, samler sine sidste kræfter - og en lillebitte strøm løber videre gennem Kalahari, dog under et andet navn - Botletle. Dermed, regnvand, som fodrer Okavango i bjergene i Angola, når de nedre dele af deltaet på omkring seks måneder - lige på højden af ​​den tørre sæson i Botswana. Og vandet i deltaet er krystalklart: det flyder langsomt gennem papyrus- og rørkrat - en slags "filtre", og er derfor velegnet til at drikke.

Maung

Næsten i hjertet af deltaet ligger byen Maung. Engang krøb en lille landsby sig sammen på sin plads, og det kunne ikke andet end at påvirke byens farverige udseende. Ved siden af ​​den høje, moderne telekommunikationscenterbygning er der karakteristiske afrikanske hytter, de såkaldte "rondavels". Magtfulde diesel enheder buldre på volden, hvor krokodiller ifølge historierne nogle gange kommer ud og fortærer skødesløse tilskuere - flere mennesker om året. På gaden, blandt forbipasserende klædt i almindeligt sommertøj, kan man ofte se herero i brede nederdele, som er mere velegnede til balsaldans end til at gå på Maungas sand. Herero-stammen adopterede engang denne mærkelige mode fra tyske missionærer og er nu ekstremt stolte af deres påklædning.

Men én ting, byens indbyggere er forenet i, er deres gæstfrihed. Alle her er venlige, både sorte og hvide. Det kan skyldes, at Botswana er sluppet væk fra de værste former for britisk kolonialisme og Cecil Rhodes' apartheid i andre lande i det sydlige Afrika i slutningen af ​​forrige århundrede. Mennesker forskellige farver skind her lever virkelig i venskab. Jeg var selv overbevist om dette, da jeg deltog i et møde, der fandt sted i Maunga. Medlemmer af mødet diskuterede spørgsmål om jagt og vandrettigheder til Ngami-søen, der ligger syd for Okavango-deltaet.

Faktum er, at Ngamis kyster er et sandt dyrerige... når der er vand i søen, selvfølgelig. Under tørke tørrer Ngami helt op til bunden.

Nu var livet i fuld gang der. På trods af overfloden af ​​levende væsner måtte jagten dog foregå efter reglerne. Det er klart, at jagt er for lokale beboere - vigtig kilde mad. Men selv for dem skulle der sættes restriktioner - du kan ikke udrydde dyr vilkårligt! For slet ikke at tale om udlændinge: Måske skulle de have et helt forbud mod at jage? Men fra et økonomisk synspunkt ville dette være urimeligt, eftersom besøgende hvide jægere er velhavende mennesker, og for et trofæ - for eksempel en zebra - er de klar til at betale ti gange, eller endda hundrede gange mere, end de er i stand til at betale for jagtretten, at zebraen er lokalbeboer...
Hvor og hvor meget vand kan afledes for ikke at forstyrre den økologiske balance i Okavango-deltaet?..

Generelt varede mødet flere timer. Der var både hvide og sorte i salen og præsidiet; forestod hvid kvinde- hun er oversætter. Det var tydeligt engelsk sprog forståeligt for alle, men nogle talere talte deres modersmål Tswana, og derefter gik ordet til den præsiderende oversætter. Det var også tydeligt fra talerne, at de hvide var borgere i Republikken Botswana. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, kan ingen og intet i Botswana tvinge hvide til at tage statsborgerskab - ikke regeringen, ikke omstændighederne. Flytter de hertil fra andre lande, bliver de helt frivilligt borgere i en "negerstat", hvilket slet ikke er typisk for hvide i andre afrikanske lande.

For at være ærlig var jeg ikke så meget interesseret i de emner, der blev overvejet, som i det væsentlige var uforståelige for mig, en fremmed, som i folket selv - ansigtsudtrykket, deres temperament... Både hvide og sortes meninger blev behandlet her med lige stor opmærksomhed og respekt. Selvfølgelig var der uenigheder, men i hele den tid, jeg var i salen, hørte jeg ikke et eneste skarpt angreb - ingen hævede endda stemmen. Generelt forlod jeg mødet med en glædelig følelse i sjælen...

Sitatunga og andre

Og næste morgen tog et lille fly mig og mine tre ledsagere fra Maung til en teltlejr beliggende nær det blå vand i en bugt omkranset af krat af papyrus. Lejren var udstyret med alt nødvendigt - i et ord, komplet komfort. Sandt nok blev den af ​​og til forstyrret af den kedelige summen af ​​tsetsefluer. Men her går ingen i panik på grund af dem. Disse iøjnefaldende udseende dipteraner stikker ret smertefuldt, men kun én ud af tusinde fluer viser sig at være bærer af sovesyge. Derudover, takket være sprøjtning, som udføres under opsyn af nationalpark rangers, antallet af tsetse i deltaet de sidste år faldt betydeligt. Så den første nat, efter at have jaget et par irriterende insekter ud af teltet, hengav jeg mig glad til en fredelig søvn.

Om morgenen, da jeg kastede teltflapperne tilbage, så jeg et hvidligt tågeslør, som var højt over brystet, endnu et klimatisk træk ved deltaet.
Vi kastede os ud i pirogen og tog afsted. Mokoroen, dygtigt styret af Manila, min guide, gled med rent vand, så gennem sivene - og næsten hver tiende meter åbnede nye landskaber sig foran os. Åkander, der blomstrede efter en nats søvn, udsatte deres sarte kronblade for morgenlyset. Det tågede gardin forsvandt gradvist - sigtbarheden blev gradvist forbedret.

Noget flagrede i papyruskrat: det så ud som om vi havde skræmt et eller andet stort dyr væk.
"Sitatunga," sagde Manipa, som om jeg forstod, hvad han talte om.
- Sådan et stort dyr, hvordan kan det løbe lige gennem krattene og endda gennem vandet: det er ikke lavt her? - Jeg spurgte konduktøren.
"Ikke ved vandet," forklarede Manipa. - Denne antilope tramper lige på papyrus... selvfølgelig relativt tyk. Når hun går gennem ustabile steder, spreder hun sine aflange hove bredt. Sitatunga opdrætter endda deres unger på papyrusøer, hvor rovdyr ikke kan nå dem.
"Jeg har aldrig hørt om sådan en antilope," mumlede jeg overrasket.
- Vi er placeret på reservatets område - det er det eneste sted, hvor du kan se dem. Men andre steder er de sjældne. Måske er det derfor, de færreste kender til dem.
"Det er ærgerligt, jeg så hende ikke godt." Og hvilken størrelse er de?
»I dag er det generelt forbudt at jage sitatung, men førhen bragte min far dem nogle gange hjem og solgte kødet. Nogle vejede mere end firs kilo.
- Firs kilo - og til vands såvel som på tørt land.
- Undskyld, hvad? - Manipa forstod det ikke.
"Intet," siger jeg, "det er bare mig...

Nogle gange, for at forkorte stien, ville Manipa lede vores skarpnæsede "mokoro" gennem krattene til en eller anden ø. På øerne var græsset allerede blevet gult, selvom det nogle steder stadig var højt. Dette tiltrak de hurtige impalaer, og på afstand blev vi stirret strengt på af de store, grumme gnuer kaldet "wildebist", et ord lånt fra hollandsk, der betyder "vilddyr".
Efter at have fortøjet til kysten gik vi ind i lunden, og så dukkede større planteædere op.

Terrænet lignede en almindelig afrikansk savanne: buske og træer gav plads til steppe, så igen til en lund. Træer tiltrækker dyr: åbent rum de er tydeligt synlige. De første, vi så i lunden, var sorte eller afrikanske bøfler. afrikansk bøffel meget forskellig fra sin asiatiske slægtning i sin vildskab og uforudsigelighed. Han har en tendens til at angribe pludseligt, hvilket forklares med hans nærsynethed. Da bøflen ikke ser godt, hvad hans "sandsynlige" modstander gør, skynder bøflen nogle gange på ham ud af det blå, efter princippet "angreb er det bedste forsvar." Uanset om dette er sandt eller ej, er "blackien" bestemt farligere end løven, som normalt er ligeglad med folk.

En flok bøfler trampede i det fjerne, men så dukkede en stor han op mindre end hundrede meter fra os, og da han så os, frøs han af forventning. Manipa kunne ikke lide dette.
"Lad os stoppe og lad os ikke drille ham," hviskede han. "Hvem ved, hvad han tænker på."
I et minut, der virkede usædvanligt langt, stod vi ubevægelige og spillede stirrende konkurrence med bøflen, der stirrede på os.
- Du ved, du må hellere klatre i et træ. “Guiden pegede på et træ, der stod i nærheden, hvor der kun var plads til én.
- Og hvordan har du det?
"Det er okay, jeg vil beskytte dig hernede."

Uden at spørge, hvad han mente med ordet "vagt", adlød jeg ordren og satte mig på en eller anden måde på det sted, hvor træstammen gaflede sig. Lige da kom jeg i tanke om kameraet... Men i næste øjeblik ændrede billedet sig: to "damer" dukkede op på scenen, som vores galante herre tilsyneladende anså det for sin pligt at beskytte. Han var ikke længere opmærksom på os og forsvandt ind i buskene med dem.

"Kom nu, skynd dig og kom ned fra træet og kom ind i Mokoro." Nu tager vi til Chief Island - du vil se elefanter, løver og måske hyæner.
Vi gik rundt om Chief fra den vestlige side langs en smal kanal, der delte denne naboø. Pludselig hørtes høje plask og støjen forude, og en form for postyr begyndte.
"Dette er en elefant," forsikrede Manipa mig. - Eller måske ikke alene. Lad os stoppe op og se...

Hjemvendt fra rekognoscering rapporterede en noget flov Manipa, at en stor elefant havde lagt sig til hvile på bredden af ​​kanalen og endda blokeret den lidt. Så det er svært at sige, hvornår han fortjener at rydde vejen for os.
Og så tilføjede han:
"Selvom det generelt er muligt at gå der." Men hvis vi pludselig dukker op så tæt på ham, kan elefanten blive bange, og så vil der kun være chips tilbage af "mokoroen", og et vådt sted vil være tilbage af os.
- Nå, lad os gå den anden vej tilbage, der er mange forskellige kanaler her...
- Vægten er ikke så enkel. Til højre bag denne navnløse ø vil vores vej blive spærret af en uigennemtrængelig papyrusprop. Det er for langt at gå uden om Chief på østsiden. Vi når ikke til lejren før mørkets frembrud. Og solen går ned klokken seks. Kan du forestille dig, hvordan det er at være i denne labyrint i buldermørke? Så vil de ikke klappe mig på hovedet for det her.
- Hvad hvis du skræmmer en elefant væk på afstand? - Jeg foreslog. - Måske rejser han sig og går?
"Så han vil ikke være opmærksom på os," bemærkede Manipa med rimelighed. - Hvis vi kommer tæt på, kan vi løbe ind i...
- Sådan er situationen! Hvad skal man gøre?
- Der er kun én ting tilbage at gøre - få en snack. Dette glimrende enkle svar undrede mig lidt.
- Tag en snack? Nå, vi havde allerede morgenmad...
"Så vi skal have frokost." Manipa var ung, stærk og kunne male morgenmad, frokost og aftensmad på én gang uden at blinke. Med en rigtig tjeners fingerfærdighed ordnede han hurtigt klapstole, et bord og lagde alverdens mad frem. Jeg åbnede en termokande med te, stoppede pludselig op og spurgte:
- Hvad hvis denne bøller kommer til os for en kop te uden en invitation? Dette er ikke en bøffel. For eksempel vil han knække dette træ som en tændstik, hvis vi klatrer på det.
"Selvfølgelig vil han bryde det," sagde Manipa lidenskabsløst ind. - Men hvorfor i alverden ville han bryde det?
- Ja, elefanter bryder træer ned hele tiden!
— De knækker for at komme til de grene, som de fodrer med. Elefanter angriber ikke kun mennesker - kun i tilfælde af åbenlys trussel. Sandt nok er der undtagelser - ensomme elefanter. Blandt dem er der rigtige monstre. Det er dem, der hovedsageligt angriber. Men dette sker sjældent. Så hæld noget te og vær ikke bange - elefanten vil ikke forsøge at dræbe dig.

Da vi var færdige med vores måltid, gik vi som rene husmødre ned til åen for at vaske op. Enten forstyrrede vores støj kæmpen, eller noget andet, men han rejste sig pludselig. Manipa bad mig lægge mig ned i mokoroen, og han gemte sig bag båden. Og vi begyndte at vente på, hvad der nu ville ske. Til vores lettelse krydsede elefanten kanalen og begyndte at klatre op ad Chief Islands stejle bred. Han stoppede der, vendte ryggen til os... og lagde ikke mærke til, hvordan vi stille og roligt gled forbi.

De største løver

Manila stod i gæld til mig og lovede at vise mig en løve og en hyæne under vores gåture, men desværre kom der ikke noget ud af det: vi så aldrig hyænerne, og jeg så kun halvdelen af ​​løven. Den anden halvdel af den - hovedet og den forreste del af kroppen - lå bag buskene, og jeg kunne kun gætte, at det var en han.

"Lige præcis en han," forsikrede Manipa mig. - Se bare på hans poter. I Botswana har vi de største løver i Afrika. De angriber bøfler og endda unge elefanter i flok. Og de trækker sig kun tilbage foran én fjende - hyæner.
— Hyæner? - Jeg var overrasket. - Men løver er uforlignelig stærkere og større.
– Ja, de kæmper aldrig én mod én – hyæner stikker fej af. Men når hyæner samles i en kæmpe flok, er det stadig et spørgsmål om, hvem der vinder. Det sker, at løver skam flygter...

Til sidst var vi heldige: under vores næste tur til Chief Island så vi tydeligt en løvinde, der fortærede en gnu.
"Nu har vi meget flere gnuer i Botswana," fortsatte Manila. »Og for nogle år siden, under en lang tørke, var det simpelthen forfærdeligt, hvad der skete. Gnuer døde i hundredtusindvis, alt sammen på grund af hegn.

Manipa henviste til de hegn, der blev rejst forskellige steder i Botswana for at beskytte husdyr mod vilde planteædere, bærere af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem mad: især frodige - og ofte med fatal- mund- og klovsyge.

"Hegn", der strækker sig hundreder af kilometer på tværs af Kalahari, indhegnet store græsgange, hvor flokke af bøfler, gnuer og andre antiloper græssede i ikke-tørketider, fra flerårige vandkilder - og især deltaet. Men så kom en langvarig tørke - det var sket før - og flok af tusinder begyndte at vandre ad den velkendte rute mod nord, til vandet.

Den største tragedie fandt sted i dybet af Kalahari, syd for deltaet. Hegnene hjalp selve deltaet meget. På den vestlige side standsede de kvægflokkene. Uden hegnene ville husdyr invadere og ødelægge deltaets vandre og efterlade vilde dyr til at dø ud.

Nu er deltaet fuld af liv - på land, i vand og endda under vand, hvilket i høj grad skræmte en af ​​vores lejrs familier. En far, mor og deres sekstenårige datter gik engang en tur i to mokoroer. Piroga med sin far og mor kom sikkert ud af bugten nær lejren, men der skete noget med båden, hvor pigen sad. "Mokoro" sprang pludselig på stedet - guiden og passageren befandt sig i vandet, og båden i munden på en flodhest. Efter at have bidt et stykke af fra siden og gjort pirogen ubrugelig, forsvandt flodhesten under vandet. Den anden mokoro var allerede et stykke væk. De skræmte forældre forventede med rædsel, at uhyret ville dukke op igen, og deres datter ville ende i munden på den. Guiden og pigen svømmede, som om de ræsede, til kysten, som heldigvis var tæt på.

Den bange guide forklarede, at der aldrig var sket noget lignende her, nær selve lejren, før, men andre steder sker sådanne hændelser stadig - nogle gange med menneskelige ofre. Faktum er, at flodheste kan lide at græsse om natten, og om dagen, når det er varmt, foretrækker de at hvile i eller under vand.

Samme dag forlod den uheldige familie lejren og efterlod følgende post i gæstebogen: "Stedet er interessant, men meget farligt."

Møde med "skovmanden"

Jeg plagede ofte Manipa med spørgsmål om buskmændene. Jeg var interesseret i dette folks fortid og nutid, som adskiller sig fra de fleste andre afrikanske folkeslag, ikke kun i deres ydre, fysiske udseende, især hudfarve - de har det meget lysere - men også i en række sproglige træk endda tilskrive dem en slags speciel race.

Bushmen (Bushmen, oversat fra engelske bogstaver. "buskfolk". - er opdelt i grupper: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) og andre. — Bemærk redigere.) og Hottentotterne, Sydafrikas oprindelige indbyggere, slog sig ned her længe før ankomsten af ​​stammerne af den bantusproglige gruppe, der nu bebor disse steder. Allerede før etableringen af ​​det hvide styre skubbede bantuerne buskmændene ud af de bedste områder af Kalahari til golde områder. Men selv der viste "skovfolket" en ekstraordinær evne til at overleve og tilpassede sig til at finde vand og mad i et miljø, der var fjendtligt over for mennesker.

Men barske levevilkår og konstant forfølgelse af udlændinge reducerede dets antal i høj grad. Selvom buskmændene i dag er tildelt særlige bosættelser i Kalahari, eller kort sagt reservater, bor de praktisk talt ikke der: flertallet foretrækker at engagere sig i jagt og indsamling - det vil sige at føre nomadernes traditionelle livsstil. Resten er ansat af de samme sorte og hvide.
- Hvorfor er du interesseret i buskmændene? - spurgte Manipa.
"Jeg har hørt meget om dem og vil gerne se, hvor og hvordan de bor."
- Hvordan lever de, siger du? Dårligt. Men hvis du vil se på dem, kan vi gå til landsbyen, helt for enden af ​​deltaet.

Hudfarven på den buskmand, som Manipa introducerede mig for, var faktisk ikke sort, men abrikosfarve, men ellers var vores buskmand i udseende ikke meget anderledes end andre afrikanere. Det overraskende var hans jakkesæt: en jakke og mørkeblå bukser med hvide striber. Sådan et par ville være mere tilbøjelige til at blive set ved en diplomatisk reception end på en landarbejder i Okavangos vildmark. Dragten var tydeligvis fra en andens skulder - også opknappet stor størrelse, jakken hang mærkeligt på hans tynde, nøgne krop og blottede hans fremspringende ribben. Da jeg spurgte, om han var ved at gøre klar til en parade, svarede buskmanden, at dragten var givet til ham af en besøgende europæer, og han havde den på, for nu havde han ikke andet tøj tilbage.

Så kiggede han mig op og ned og spurgte pludselig:
- Kan du give mig en skjorte? Det er vintertid nu. Og selvom dagene er varme, kan nætterne være kolde.
Jeg kunne desværre ikke imødekomme anmodningen" skovmand”, da jeg kun tog det væsentlige med på vejen. Og jeg forlod alt andet i Maung. Men jeg lovede alligevel at sende ham noget tøj fra lejren, når jeg flyver tilbage til Maung.

"Sig mig," vendte jeg til gengæld til en ny bekendt, "har du slægtninge blandt buskmændenes nomader i Kalahari?"
"Hvad slags slægtninge er der?" svarede han trist. - Dem, der var der, døde for længe siden. Vi havde denne skik - i vanskelige tider at lade de svage og gamle dø i ørkenen for at spare mad og vand til de stærkere. De gamle bad selv om at blive forladt.
- Men er der nogen tilbage i live? - Jeg var overrasket.
- Ja sikkert. De af min familie, der overlevede, arbejder nu på gårde, ligesom jeg og min bror.

Så kom hans bror til ham, og de talte på deres modersmål. Jeg lagde mærke til, at de under samtalen på en eller anden måde slog deres læber, men så var jeg ikke opmærksom på det særlig opmærksomhed. Senere lærte jeg, at smæk er karakteristisk for en ejendommelig familie af såkaldte "klakkesprog", der er almindelige blandt buskmændene og hottentoterne. Der er flere typer kliklyde - alle udfører de funktioner som konsonanter (sprogforskere, der ikke er i stand til at angive disse lyde med bogstaver, bruger udråbstegn og koloner i midten af ​​ord for at angive dem. For eksempel "tzwa! na." - Bemærk redigere.).

Buskmændenes kultur - deres sange, danse, klippemalerier - er nu faldet i forfald. 90 kilometer fra vores lejr var der sjældne højder i Kalahari - Tzodillo-bakkerne, oversået med klippemalerier. Det er meget veludførte okkerbilleder - for det meste vilde dyr, og nogle gange mennesker. Der er mange tegninger, måske mere end tusind. Hvem skabte dem? De buskmænd, der bor i nærheden af ​​Tzodillo, har ingen idé om dette...

Men generelt har jeg et behageligt indtryk af dette land, fordi folk her bygger deres liv på en civiliseret måde, uden racefjendtlighed, og flittigt beskytter naturens unikke gave, Okavango-deltaet, som løber ud i det sandede Kalahari Ocean.

Vadim Dobrov
Botswana

Sæsonbestemte floder, der tørrer op i Afrika eller i ørkener på andre kontinenter, vil ikke overraske nogen, men dette er et særligt tilfælde. I alle henseender er Okavango ikke en oued, men en normal flod, der ikke engang tænker på at tørre op i den tørre sæson. Den suser hurtigt langs en smal strømfaldskanal med de savannedækkede bredder af det angolanske plateau Bie ned i sydøstlig retning; Før grænsen til Botswana overvinder den vandfaldene, der danner en kaskade af Popa-vandfald, og blokerer hele dens bredde, som på dette sted er 1,2 km. Kun på plateauet får åen en flad karakter.
Efterhånden som hældningen aftager, bremses Okavango og breder sig ud, og spreder sig gennem en labyrint af grene, laguner og søer, der danner verdens største indre delta. Okavango har et solidt årligt flow ved mundingen; omkring 10 tusinde km 3 vand strømmer ind i deltaet årligt, men... Flodens sti ender normalt ved dette gigantiske delta. Okavango løber ikke ud i en sø, heller ikke i en anden flod, heller ikke i havet eller i havet. "Hvor bliver alt dette vand af? Det er bare en slags mystik!" - udbrød en af ​​dens forskere i det 19. århundrede. Faktisk, hvor?
Under højvande føder den sydlige gren af ​​deltaet ferskvandssøen Ngami, den nordlige gren når periodisk, en gang hvert par år, Kwando-floden, en biflod - og så finder Okavango kortvarigt adgang til Det Indiske Ocean. Og Botletle-hylsteret fodrer af og til saltsø Tskau på den sydlige kant af sumpene, dannet i regntiden på strandengene i Makgadikgadi-afvandingsbassinet. Men dette er ikke mere end 5% af alt vand, der kommer ind i deltaet.
Okavango var engang en del af et stort flodsystemet den gamle Makgadikgadi-sø, som angiveligt havde et areal på 80 tusinde km 2 og en dybde på 30 m, men tørrede gradvist op for omkring 10 tusinde år siden.
De resterende reservoirer i Okavango-deltaet er næsten alt, hvad der er tilbage af den enorme sø. Nu i dens bassin i den tørre sæson er der enorme livløse strandenge med en revnet saltskorpe (meget store reserver af kaliumchlorid), og i regntiden dannes to store saltsøer i lavningerne, og livet er i fuld gang der: dyr kom, fugle flyver ind, nogle steder virker kysterne lyserøde fra tusindvis af flamingoer. Sjældent, en gang hvert 10.-15. år, er disse søsumpe forbundet med Okavango-sumpen gennem en af ​​grenene af Botletle-deltaet i regntiden.
Nyere undersøgelser har vist, at fra total masse Af det vand, der årligt kommer ind i det lavvandede, flade sumpede Okavango-delta, optages omkring 60 % af planter (krat af papyrus og buske, alger, åkander, liljer osv.), og 36 % fordamper fra vandoverfladen. Cirka 2 % går i jorden, og yderligere 2 % føder Ngami-søen i år med høj vand. Men dette er ikke nok for det "blå hjerte" af den nordlige udkant af Kalahari-ørkenen, og Ngami tørrer gradvist op, falder gradvist i størrelse og forvandler sig fra en frisk sø til en sodavandslagesump med striber af lavvandede og hvide kyster.
Og Okavango-deltaet, som optager et areal på omkring 15 tusind km 2, og efter sommerregnen under oversvømmelsen, vil alle 22 tusind km 2 ikke tørre ud og giver husly til mange fugle og dyr. I den nordøstlige del af deltaet er det organiseret stort naturreservat Moremi Wildlife (Botswana).
I de øvre løb løber Okavango-floden (Cubango) fra Bie-plateauet ud på sletten - hurtigt, smalt og strømfald. Derefter får den en flad karakter og flyder roligt, men før grænsen til Botswana krydses dens kanal i hele bredden af ​​1,2 km af vandfald (i den tørre sæson rager de op over vandet), og danner Popa Falls. Efter dem falder flodens kant med 4 m. I de nedre dele aftager floden gradvist, når den nærmer sig den nordlige kant af Kalahari-ørkenen.
Det lavvandede, sumpede og flade (højdeforskelle på mindre end 2 m) floddelta, også kendt som Okavango-sumpen, danner en oase med rigeste sort Flora og fauna. Det er her vandstrømmens vej normalt ender.
På et kort over det nordvestlige Botswana ligner det indre Okavango-delta med sit centrale sumpede område og grene formen af ​​en åben palme, der strækker sig mod Kalahari.
Okavango er den eneste permanente flod på den store Kalahari-sletten, der ligger mellem Zambezi-floderne og i Sydafrika. På kort er det normalt betegnet som "Kalahari-ørkenen". Men disse steder er ikke som Sahara eller Arabiens ørkener; Sammenlignet med dem er det ikke engang helt en ørken. Om sommeren oplever Kalahari kraftig nedbør, der spænder fra 250 mm i syd til 1000 mm i nord for nedbør om året. Ud over en permanent flod er der også midlertidige floder og søer (hvoraf de fleste dog udtørrer om vinteren). Træer, buske og urter vokser i Kalahari og i store mængder. Derfor kan forskerne ikke blive enige om, hvad der er mere korrekt at kalde det: "ørkensavanne", "grøn halvørken" eller måske "steppeparklandskab". Nogle gange skelnes dens centrale sandede region på kort som "Kalahari-ørkenen", og dens udkant som "Kalahari-bassinet". Og de store grønne vådområder i det lavvandede, flade Okavango Delta midt i sandet i den nordvestlige del af Kalahari-ørkenen kaldes verdens største oase. Med hensyn til dens betydning for det sydvestlige Afrika er Okavango ikke mindre vigtig end Nilen for det nordøstlige. Livet for alle indbyggere i det omkringliggende område afhænger direkte af deres farvande.
Okavango-sumpene vrimler med alle slags dyreliv året rundt. Her, i denne kæmpe grønne oase, bevokset med siv, buske, åkander og alger, kommer elefanter, giraffer og antiloper, løver, leoparder og hyæner og mange andre langvejs fra for at drikke. Det er et paradis for vandfugle, flodheste og alle slags insekter...
Arkæologiske fund bekræfter, at mennesker uafbrudt har boet i Okavangos nedre løb i 30 tusind år, men der har altid været få af dem: måske netop på grund af insekter, der bærer malaria, sovesyge og andre tropiske lidelser. I dag er flodens bredder hovedsageligt beboet af bantufolk, inklusive dem, der gav floden dens navn, Kavango. Her bor også de oprindelige folk af jægere og samlere - buskmændene ( almindeligt navn), beboet Sydafrika længe før bantuvandringen. Tsodilo-bakkerne, vest for Okavango-deltaet, er et helligt sted for buskmændene og deres forfædre, med mange legender forbundet med dette sted og den faste overbevisning om, at de gamle guder stadig bor i huler malet af deres forfædre med tusindvis af stenaldersten malerier.
Okavango er i dets øvre, midterste og nedre del opdelt mellem Angola, Namibia og Botswana. Desuden deler de sig i bogstavelig forstand, og er i alvorlig konflikt om vand- og floder, der er værdifulde i tørre områder (disse territorier lider af tørke). Selvom der praktisk talt ikke er nogen økonomisk aktivitet direkte langs flodens bredder (hvorfor vandet i floden i øvrigt er meget rent), forsøger Angola og Namibia at redde situationen for eksisterende gårde: den første - gennem opførelsen af ​​en dæmning, den anden - gennem den allerede bygget vandafledningskanal og den planlagte rørledningskonstruktion. Botswana er hjemsted for et delta berømt for sit rige dyreliv, økoturisme i Moremi naturreservat og safari giver et stort bidrag til statskassen, så den lokale regering er ikke villig til at miste en så vigtig indtægtskilde på grund af truslen om vand mangel og som følge heraf bevidst forarmelse af flora og fauna. Derfor bliver nu kontroversielle spørgsmål vedrørende vandforbrug mellem nabolande løst af en særlig kommission.

generel information

Beliggenhed: det sydvestlige Afrika, der flyder fra Bie-plateauet i Angola mod sydøst og ender i et stort sumpet delta i den nordlige udkant af Kalahari-ørkenen.

Fodringsmetode: hovedsageligt regn.

Bassin: et område med intern dræning, der ikke tømmes ud i noget hav.
Kildehøjde: 1780 m over havets overflade (Bie plateau).

Munding: Okavango sumpe (700-1000 m over havets overflade), tidligere Lake Makgadikgadi (tør).

Andre navne: Cubango (i Angola).

Største tilstrømning: Quito (venstre).
Flyder gennem territoriet: den øvre bane i Angola, 400 km mod syd, tjener som en naturlig grænse mellem Angola og Namibia, og flyder derefter gennem Botswanas territorium.

Tal

Deltaområde: omkring 15.000 km2 (op til 22.000 km2 i regntiden) - det største indre delta i verden.

Gennemsnitligt vandforbrug: 475 m 3 /s.

Vandstrømmen ved munden efter sæson: 100-200 m 3 /s i den tørre sæson (november), omkring 1000 m 3 /s i regntiden (marts og april).

Årligt flow: ca. 10.000 km3.

Fast afstrømning: omkring 2 millioner tons om året af faste sedimenter (sand osv.) og yderligere 2 millioner tons om året af opløste salte, der sætter sig i deltaet under fordampning af fugt.

Vandstand: falder med 4 m efter Popa Falls (før grænsen til Botswana).

Klima og vejr

Varmt og våd sæson regner: December - marts (fugtighed 50-80%, op til 40°C om dagen, varme nætter).

Den mest behagelige periode: Marts - begyndelsen af ​​juni (ca. 30°C om dagen, kølige nætter).
Tør og kold årstid: Juni - august (varm om dagen, nattemperaturer kan falde til 0°C).

Tør og varm årstid: september - november.

Økonomi

Landbrug: subsistenslandbrug, jagt og indsamling; husdyrbrug i tørre områder i udkanten af ​​deltaet.

Fiskeri.
Servicesektoren: turisme (safari og økoturisme).

Seværdigheder

Nysgerrige fakta

Læs også

Lækre retter med pølser

Et glimt af Bella. Romantisk kronik. Et glimt af genialitet. Messerer om Akhmadulina Boris Messerer glimt af Bella romantiske krønike

Jeg drømte, at jeg sejlede på en båd på floden

Sådan tilberedes okse-entrecote i en stegepande