Okavango er en elv som ikke går noe sted. Okavango strømmer inn i ørkenen Generell geografisk informasjon

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

 /   / -18,683788; 22.173698(Okavango, munn)Koordinater:

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Angola 22x20px Angola, Namibia 22x20px Namibia, Botswana 22x20px Botswana

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata/p884 på linje 17: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en null-verdi).

Lua-feil i Module:Wikidata/p884 på linje 17: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en null-verdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Lua-feil i Module:Wikidata på linje 170: forsøk på å indeksere feltet "wikibase" (en nullverdi).

Okavango(i Angola Cubango hør)) er en elv i det sørvestlige Afrika. Det fjerde lengste elvesystemet i Sør-Afrika. Renner mot sørøst. Lengde - 1600 km. Gjennomsnittlig vannføring er 475 m³/s. Har sin opprinnelse i Angola, hvor den heter Cubango. I sør går en del av grensen mellom Angola og Namibia langs den, hvoretter elven renner gjennom Botswanas territorium.

Allerede før Botswana synker elvekanten med 4 meter på grunn av stryk kjent som Popa-fossene.

Okavango renner verken ut i havet eller innsjøen. I stedet snirkler den seg gjennom mange labyrinter av kanaler, mister den 95 % av fuktigheten gjennom fordampning og forsvinner inn i sumpene nordvest i Kalahari-ørkenen. Dette stedet kalles ofte Okavango Delta (Okavango Swamps), som er et av de største elvedeltaene i verden, og dekker et område på 15 000 km².

I sjeldne svært regnfulle perioder fyller en del av elvevannet innsjøen

Utdrag som karakteriserer Okavango (elva)

I løpet av turen, etter å ha blitt vant til de tørre sesongmessige elvene i Namibia, er det litt rart å komme over lange dype elver, og til og med de som flyter kontinuerlig hele året. Hvor mange elver renner gjennom Caprivi-landet? Å, dette er et interessant og forvirrende spørsmål. Det hender at Zambezi-regionen kalles stedet for fire elver, og noen ganger er det alle fem eller bare tre. Jeg husker hvordan dette faktum gjorde meg flau i begynnelsen. Slapp av, venner, nå finner vi ut av alt!

Holder en lærebok i geografi i hendene

Området til den tidligere Caprivi-stripen krysses av en trio av mektige elver:

Selskap av elver på kartet

Slik ser hovedvassdragene ut på kartet. Det kan sees at bare en liten del av deres lange reise fra kilden til munningen går gjennom det oransje stykket land som nå er av vår interesse.

Vær spesielt oppmerksom på Okavango-deltaet på kartet og hvordan Kwando buer seg rundt den utstående fingeren til Namibia.

Overraskelser fra vannverdenen

Nei, venner, jeg har ikke glemt to til store elver- Linyanti og Chobe. Poenget er at de ser ut til å eksistere, og de ser ut til å ikke eksistere.

Ser du på kartet hvor skarpt Kwando-elven bøyer seg og endrer retning med nesten 90 grader? Det er et stort område med Kwando-sumper. Fra det øyeblikket de forlater dem, vil elven fortsette å eksistere mellom sivbreddene under navnet Linyanti.

Og den vil flyte under dette navnet til den sesongmessige Liambezi-sjøen i nordøst, hvoretter den allerede vil bli utpekt som Chobe-elven, som den vil forbli til det øyeblikket den renner ut i Zambezi nær Kazungula...

Du kan selv se hvor mettet Caprivi-regionen er med vann. Overfloden av fuktighet favoriserer utseendet til mygg, og de er bærere av malaria. På grunn av dette må spesielle forholdsregler tas når du besøker disse stedene.

Og nå - overraskelse! Du vil bli overrasket, men til tross for at denne regionen av landet er omgitt av rikelige og permanente elver, lider den alvorlig av mangel på rent vann. drikker vann. De fleste i denne delen av landet er tvunget til å drikke vann hentet fra brønner, som ofte er saltholdig og uegnet til konsum. Det er heller ingen vanningsplasser for dyr i dette territoriet, så dyrene klemmer seg tett inntil elvene.

Fantastisk Okavango River

Det som er spesielt bemerkelsesverdig med det er at det er et unntak fra regelen. Alle vet at elver som regel renner ut i havet. Okavango renner ikke noe sted, men sprer seg over 20 tusen kvadratkilometer over åpne områder, oversvømmer savannen, danner flomsletter ved grensene til kystskog og skog, kanaler, øyer, ugjennomtrengelige sivkratt og ustabile sumper bevokst med tykk papyrus.

Okavango-deltaet er et av de villeste stedene på jorden: dette er Afrika for hundre tusen år siden. På kartet ser hun ut som en nedadgående hånd med fingrene spredt, en smal del av håndleddet kalles Panhandle - det minst utforskede området av Okavango-systemet.

Delta er et økologisk rent område dyreliv, som nylig har fått status, regnes som et av de største og viktigste våtmarksområdene i verden. Riket av fisk, fugler og dyr.

Noen flere ord om Okavango og andre elver

Litt interessante detaljer om dem:

1. Zambezi, den fjerde lengste elven på det afrikanske kontinentet, definerer en del av Namibias statsgrense med nabolandet Zambia i nordøst.

Det er på Zambezi at et "naturlig mirakel" i verdensskala ligger - Victoria Falls. Historien om ham er i en av de følgende artiklene.

1. Okavango er den største elven i sørvest-Afrika.

Navnet varierer fra region til region: fra kilden på høyplatået og gjennom hele Angola er den kjent som Cubango, i dens nedre løp i Botswana kalles den Okavango, og delen av kanalen som krysser Namibia er kjent av to navn - både som Okavango, og som Kavango.

1. En annen elv renner fra Angola gjennom Caprivi sørover inn i Botswana. Dette er Kwando, og i likhet med Okavango begynner kursen å dele seg i mange grener, og danner et 1500 kvadratkilometer stort våtmark kjent som Linyanti-sumpen.

Fantastiske vannliljer blomstrer i det magiske vannet i Kwando-elven, rundt 100 fiskearter lever i dem. Det er et fargerikt kor av fugler som kvitrer her, med flere arter enn du kan forestille deg.

Flodhester som plasker i bølgene og soler seg i solen, like store som ubåter utenfor kysten. Det er mange dyr - rynkete kjempeelefanter, bøfler, kuduer, sky sitatunga-antiloper, røde litchi, majestetiske sobelantiloper, impalaer og sebraer. Det er ikke mindre av de siste enn det er single karer, slik at når du først legger merke til vågehvalene, legger du ikke lenger vekt på dem.

1. I følge Caprivi-området nasjonalpark Det er flere andre små elver som renner gjennom Mamili, men de ser så bleke ut sammenlignet med gigantene at det ikke er verdt å snakke om dem.

I morgenlyset langs den evige Okavango-elven

Natten gikk vakkert – med bruset fra fossen, flodhestens knurring og lyden av frosker i det fjerne. Forresten, rørfrosken, som det er millioner av i Okavango, spiser lett 500 mygg per natt. Hordene av knirking reduseres også av fugler som lett lever av dem. Fuglene som bor her har tilpasset seg livet i et område mettet med rikelig med vann, og foretrekker for det meste sivkratt som dekker de gjørmete breddene av elven og dens kanaler.

Gresshopper hopper i kratt av stilker og blader, vannstridere glir langs vannoverflaten, og ryggen til svømmende biller blir grønne. Det er også en sandflekk med brygge hvor et firkantet, dobbeltdekkers skip, som minner om en malt kakeboks, venter på oss.

Vi spiste frokost kl godt humør Vi gleder oss til gleden av elvecruise. Vi er de eneste leirgjestene på båten. Dette fartøyet er rent turistfartøy de innfødte har seilt på mokoro-båter i generasjoner.

Mokoro - kvikke og ustabile båter, uthulet fra solide trestammer, sitter dypt i vannet. Lokale innbyggere - afrikanske gondoliere, stående, kontrollerer dem behendig med lange stenger. Det må være flott å gli med strømmen så stille blant de sarte liljene og sivet og dyppe fingrene i det varme vannet, se på de bittesmå, neglerstore froskene, de storøyde øyenstikkerne som boltrer seg og sveiper over båten, de hoppende gresshoppene og mange fantastiske fugler.

Men det er skummelt. Hva om den spinkle arken snur seg?

Om det forferdelige

Og dette truer ikke bare svømming i vannet og en haug med svelget mikrober. Den virkelige faren er:

• vannbøfler som streifer rundt på bredden,
• krokodiller med tenner så lange som en finger, suser bort dagene, soler seg på den svakt skrånende bredden, og observerer samtidig våkent alt som skjer rundt,
• søvnige flodhester som elsker å ha det gøy å dykke under slike båter.

Å, hvor villedende er det søvnige utseendet til flodhesten som soler seg i vannet i Okavango-elven! Hvor feilaktig tar ikke alle som tror at han er en fredelig vegetarianer, en lat og treg to-tonns hulk! Det viser seg at de er de farligste dyrene på Okavango. En flodhest under vann kan nå hastigheter på opptil 40 km i timen, og kan jage en motorbåt uten å falle bak. Så mye for de trege...

I perioden når de har små flodhester, blir mistenkelige mødre ofte, av uforklarlige grunner, rasende og skynder seg på alt som er i nærheten - mennesker, dyr og en bevegelse av munnen til dyret med buede tenner som ligner på støttenner kan bryte mokoroen i halvparten. Hendelser skjer. Og selv med menneskelige ofre... I et av de europeiske naturhistoriske museene er en tann utstilt – eller er det en brosme? – flodhest, lengden på utstillingen er hele 64 cm.

Vår mørkhudede guide snakker godt engelsk. Ikke engang fem minutter hadde gått etter at skyttelbussen vår la avgårde langs den store, nesten russiske Okavango-elven, da han og Sanya pratet, satt på baugen av skipet, og samtidig rasende skannet vannoverflaten med kikkert. på jakt etter flodhester.

Om krokodiller som overlevde dinosaurer

Venner, hva føler dere om krokodiller? Hvordan ville du følt deg når et reptil som dette gikk på korte, skjellete ben bare noen få meter unna deg? Kanskje du vil beundre en vakker eldgammel skapning som kan være over 100 år gammel? Men mye oftere møtte krokodillene en annen menneskelig reaksjon så snart de vendte oppmerksomheten mot mennesker. Det var ofte en god dose bly fra en kraftig rifle.

Det er ikke noe slikt som et "krokodilleproblem" ved bredden av Okavango. Her sier de at det er akkurat et slikt dyr. Noen ganger farlig for menneskelig liv, men også behov for beskyttelse. Her kan naturvernere og myndigheter være stolte av innsatsen som gjøres for å kontrollere og håndtere krokodillesituasjonen, samt de bevisste endringene i oppfatningen av dyrelivet og disse krypdyrene blant den kapriviske befolkningen. Det siste snille ord og med foraktelig metall er de overbevist om å ta et valg til fordel for å bevare forhistoriske rovdyr.

Det pleide å være slik at lokale innbyggere, sinte på trakasseringen av en av dinosaurenes samtidige, lett kunne takle en krokodille, og deretter arrangere en luksuriøs fest i landsbyen - Caprivianerne har alltid rett og slett elsket krokodillekjøtt... Og til og med nå serverer restauranter retter fra den. Se, dette er krokodillekebaben de tilbød oss. Ser det ikke deilig ut? Sanechka spiste det og sa: "Et fantastisk reptil, om du vil." Som en kylling!

Det har forresten krokodiller selv fantastisk eiendom senke funksjonene til kroppen deres, slik at de i vanskelige tider kan gå uten mat i det hele tatt i en periode - dette er rett og slett utrolig! – mer enn to år og overleve etter det. Vel, når de spiser, spiller det ingen rolle for dem hvem de spiser – gnuer, kuduer, fisk eller mennesker.

Holder løftet mitt

Ja, vi en gang, venner, skulle diskutere forskjellen mellom en flodhest og en flodhest. Så hvis det fortsatt er de blant oss som har holdt ut og ikke har anerkjent dette før nå, så informerer jeg deg om at det er og aldri var noen forskjell mellom dem, dette er bare to navn for ett dyr.

En mild strøm bærer oss fremover, jeg ser på propellen, den syder, skummer, en skygge blinker i nærheten... Så roper guiden: "Flodhest!" Propellene er dempet, vi kikker ned i vannet. Langt fremme dukker et hode opp med et høyt fnys. Vi gikk til ham, og han forlot oss og gikk trygt til bunns.

Gjennom en kikkert så vi nok av disse kjempene med rosa kinn og koffertstore munn, men på avstand for en god del portrettfotografering Flodhestene med stor ansikt slapp oss aldri i nærheten.

Fugler, et par krokodiller som sover på kysten... Nok en mengde flodhester! De gjesper! Eller vise frem sine sterke tenner? Ah ah! Og disse ventet til Sanya fokuserte på dem og dykket umiddelbart... En annen, like sjofel, Caudla...

Dark Secrets of the River

Vann har fått den mystiske kraften til å være saften av livet på jorden... For menneskene som bor på kysten er Okavango veldig viktig. Elva er en drikkevannskilde, den gir mat, og den brukes som transportvei. Her er en gjeng kvinner på kysten som vasker sine store familier...

Menneskets historie er full av legendariske skapninger. Hvem har ikke hørt om Loch Ness-monsteret, eller om Yeti som bor høyt i fjellene I Rus var det en legende om... Men få vet at i Okavangos mørke dyp er det et monster - vokteren? av elven, med horn som en kudu, en gigantisk glupsk slange Dikongoro.

Nok en gang, venner, nå fra en annen vinkel, ta en titt på bildet av den hornede antilopen i begynnelsen av artikkelen. Vel, er det imponerende? Og legger du til horn... Legenden gir ikke faste instruksjoner, og her konstruerer alle sitt eget mareritt, basert på sin egen smak og fantasi. Tilsynelatende gjorde jeg en god jobb, siden jeg lurte på hvem de merkelige lydene på elven om natten tilhørte...

Møte med et monster er farlig, men dere, venner, er heldige: fordi jeg vil fortelle deg hvordan du skal opptre riktig i en slik situasjon. nødsituasjon. Så hvis mokoroen din plutselig slutter å bevege seg på et tidspunkt, og mistenkelige krusninger begynner å spre seg foran den, noe som får båten din til å rotere, skynd deg - det er ikke et sekund å tape!

Vannet er i ferd med å skumme og et enormt svart hode av en slange med åpen munn vil reise seg fra det for å svelge byttet. Ikke frys av skrekk - nå er det på tide å handle. Ta tak i fiskekniven, skjær raskt et kutt i håndleddet og slipp noen dråper blod i vannet. Alle! Og da vil den fryktinngytende Dikongoro ikke skade deg...

Hva betyr Popa Falls?

Jeg skriver om dette for to av de mange kategoriene mennesker som finnes i verden. For det første for nysgjerrige mennesker og for det andre for de som har en rik fantasi. Kanskje mest for sistnevntes skyld. Slik at når de hører dette mistenkelig-klingende ordet i navnet, er de ikke flaue, og ser ufrivillig bak det, på grunn av dets særegne, et levende bilde av selve objektet eller en prosess knyttet til det. Resten av folket kan trygt hoppe over et par avsnitt.

Så hva betyr navnet Popa Falls? Vel, hvis alt er klart med det andre ordet - det betyr en foss, hva med den latterfremkallende Popa? For å være ærlig har dette ordet forblitt et språklig mysterium. Etter å ha kikket gjennom mange kilder, fant bare én utsagnet om at «Popa» er oversatt som «her». Riktignok angav forfatteren ikke fra hvilket språk det ble oversatt på denne måten.

Og tusenvis av andre som har skrevet noe om Popa Falls forblir generelt stille om betydningen av navnet, som om de var bundet gjensidig garanti en slags internasjonal konspirasjon. Generelt er det gunstig for noen at vi ikke vet dette ...

En foss som ikke er en foss i det hele tatt

Ordet "foss" i navnet til Popa Falls fremmaner kraftige og rasende vannmasser som faller fra et sted fra stor høyde, så det er ikke overraskende at mange er skuffet over det de ser. Spesielt sammenlignet med de ikke så fjerne Victoriafallene.

Før Okavango-elven kommer inn i Botswana og sprer seg til sumper over deltaet, synker nivået med 4 meter. Langs hele elvens 1,2 kilometer bredde er det en rekke stryk kalt Popa Falls. De oppsto som en konsekvens av en gammel geologisk forkastning, og regnes nå som et lokalt landemerke. Vannet i riflene er støyende, du kan høre det selv i leirhusene, og vi sov så søtt under denne støyen...

Men hvis du ser uten fordommer, så er dette et veldig vakkert syn, spesielt for de semi-ørkenlandskapene i Namibia med flyktige elver, når en bred vannstrøm, delt i mange kanaler, fosser langs kvartsittkanter og slår mot skarpe undersjøiske steiner.

Og trærne og sivet som vokser rundt, sammen med den gule sanden og småsteinene, danner en mosaikk av vakre landskap, som tilføres herlig frisk luft.

Strykene ser spesielt imponerende ut i den tørre årstiden når elvenivået er lavt. Og om det samtidig fortsatt tilfeldigvis kommer godt regn i de øvre delene... Det er et merkelig fenomen når elven på høyden av den tørre årstiden sveller av mange millioner kubikkmeter vann som strømmer fra de øvre delene når inn i Kalahari-ørkenen. Men fra februar til april er nivået på Okavango høyt, og vi var tilfeldigvis på et tidspunkt da strykene var nesten fullstendig oversvømmet.

Interessant artikkel? Abonner på bloggoppdateringer og få enda mer informasjon om RSS E-post

Okavango-elven er lunefull. Det ser ut til at det, med start bare tre hundre kilometer fra Atlanterhavet, er dit den skal lede vannet. Men nei, Okavango vendte seg bort fra ham, som om et annet hav, Det indiske hav, tiltrakk seg, tusenvis av kilometer unna i sørøst. Men elven kan ikke nå den: den grådige sanden i Kalahari tørker den helt opp, sporløst. Men før Okavango ofrer seg til den ildpustende ørkenen, flommer Okavango vidt og danner det største innlandsdeltaet i verden.

Litt geografi

Okavango-deltaet strekker seg over tjue tusen kvadratkilometer, og gir ly til fisk, fugler og rovdyr, og - sist men ikke minst - mennesker. Det er vanskelig for en person å komme seg gjennom de tette krattene av papyrus som dekker de skiftende sumpene. Deltaets vidder forblir jomfruelige - dets mange øyer og holmer. Mange av dem skylder sin eksistens til hardtarbeidende termitter: i tørre tider bygger de høye termitthauger og løsner jorda som plantene deretter slår rot i.

Deltaets ansikt er i konstant endring - med hvert år og årstid. Og årsaken til dette er selve elven og dens opprinnelige innbyggere. Termitter bygger øyer, og flodhester bygger kanaler til øyene - steder med nye beitemarker. Sjeldne besøkende til disse avsidesliggende stedene tar veien langs disse kanalene, gjennom sivet. Det eneste transportmiddelet er innfødte piroger uthulet fra trestammer - "mokoro". Takket være deres smale, langstrakte kropp kan de bevege seg blant papyruskratt, men hvis krattene ikke er for tette.

Enkelheten med hvilken andre arter av flora og fauna tilpasset seg livet i deltaet (som jeg var vitne til) og i de tørre, nesten vannløse forholdene i den sentrale Kalahari er fantastisk.

Når folk snakker om Kalahari, er uttrykket som vanligvis kommer til hjernen «død ørken». Ørken - ja, men død - nei. Det er vann og følgelig liv. Det stemmer: vannet er skjult under det tykkeste sanddekket i verden, og strekker seg over en avstand lik rommet mellom Ural og Polen. Planter tyr til de triksene de kan for å få til den dyrebare fuktigheten og forhindre at den går enda dypere. Det tett sammenvevde rotsystemet av gress holder på regnvannet. Røttene til noen akasier går til en dybde på 30 meter. Store rotgrønnsaker klarer å samle opp til 10 liter vann. Disse knollene er ikke gjemt veldig dypt, og for eksempel springbokantiloper som river dem ut av bakken og spiser dem, slukker tørsten perfekt, selv langt fra vannmasser. Rovdyr gjør det samme: de får vann fra kroppen til ofrene sine.

En annen kilde til livgivende fuktighet i disse delene er regn. Men han skjenker ikke ofte ørkenen.
To årstider er typiske for Kalahari - tørr og regnfull, selv om de i vanlig forstand ikke kan kalles årstider. Den tørre perioden varer fra mai til oktober; regnfull - fra november til april. Ordet "regnfullt" kan imidlertid settes i anførselstegn, siden det nesten ikke regner på dette tidspunktet. Og hvis tørken fortsetter flere år på rad, så lider både dyr og mennesker. Men så snart livgivende fuktighet renner fra himmelen, forvandles en betydelig del av Kalahari. Gress vises over store områder, tørre innsjøer fylles med vann, og tiltrekker fargerike fugleflokker; dyr sprer seg over mange tusen kvadratkilometer. Det er ikke for ingenting at det samme ordet i Botswana brukes både for pengeenheten og hilsenen: "pula", som betyr "regn".

Det som skjer i deltaet er imidlertid delvis uavhengig av lokale atmosfæriske forhold. Okavango har sitt opphav i Angola og renner i hundrevis av kilometer gjennom fjellterreng. I fjellene i Angola, i løpet av monsunperioden, som er vanlig for de subequatoriale breddegrader, samler det seg mye fuktighet, og Okavango fører det regelmessig til selve deltaet - etter halvannet tusen kilometer.

På grunn av terrengets flate natur og bredden på deltaet renner elven sakte - med en hastighet på opptil én kilometer per dag, så den renner også sakte over. Og det tar nesten fem måneder for nytt vann å dekke avstanden fra de øvre delene av deltaet til de nedre delene, hvor det gradvis forsvinner ut i sanden. Det går unna – men ikke helt. Okavangoen, som om den ikke vil gi opp, samler sine siste krefter - og en liten bekk renner videre gjennom Kalahari, men under et annet navn - Botletle. Dermed, regnvann, som mater Okavango i fjellene i Angola, når de nedre delene av deltaet på omtrent seks måneder - akkurat på høyden av den tørre årstiden i Botswana. Og vannet i deltaet er krystallklart: det renner sakte gjennom papyrus og sivkratt - en slags "filtre", og er derfor egnet til å drikke.

Maung

Nesten i hjertet av deltaet ligger byen Maung. Det var en gang en liten landsby som krøp sammen på stedet, og dette kunne ikke annet enn å påvirke byens fargerike utseende. Ved siden av den høye, moderne ter det karakteristiske afrikanske hytter, de såkalte «rondavlene». Kraftig diesel enheter buldre på vollen, der krokodiller ifølge historiene noen ganger kommer ut og sluker uforsiktige tilskuere - flere mennesker i året. På gata, blant forbipasserende kledd i vanlige sommerklær, kan du ofte se herero i vide skjørt, som egner seg mer til selskapsdans enn for å gå på Maungas sand. Herero-stammen adopterte en gang denne merkelige moten fra tyske misjonærer og er nå ekstremt stolte av kjolen sin.

Men en ting innbyggerne i byen er forent i, er gjestfriheten. Alle her er vennlige, både svarte og hvite. Dette kan skyldes at Botswana har sluppet unna de verste formene for britisk kolonialisme og Cecil Rhodes' apartheid i andre land i det sørlige Afrika på slutten av forrige århundre. Mennesker forskjellige farger skinn her lever virkelig i vennskap. Jeg var selv overbevist om dette da jeg deltok på et møte som fant sted i Maunga. Medlemmer av møtet diskuterte spørsmål om jakt og vannrettigheter til Ngami-sjøen, som ligger sør for Okavango-deltaet.

Faktum er at bredden av Ngami er et ekte dyrerike... når det er vann i innsjøen, selvfølgelig. Under tørke tørker Ngami helt ned til bunnen.

Nå var livet i full gang der. Men til tross for overflod av levende skapninger, måtte jakt gjøres i henhold til reglene. Det er klart at jakt er for lokale innbyggere - viktig kilde mat. Men selv for dem måtte det settes begrensninger - du kan ikke utrydde dyr på vilkårlig måte! For ikke å snakke om utlendinger: kanskje de burde få fullstendig jaktforbud? Men fra et økonomisk synspunkt ville dette være urimelig, siden besøkende hvite jegere er velstående mennesker og for et trofé - for eksempel en sebra - er de klare til å betale ti ganger, eller til og med hundre ganger mer enn de er i stand til å betale for jaktretten at sebraen er en lokal innbygger...
Hvor og hvor mye vann kan avledes for ikke å forstyrre den økologiske balansen i Okavango-deltaet?

Generelt varte møtet i flere timer. Det var både hvite og svarte i salen og presidiet; ledet hvit kvinne– hun er oversetter. Det var klart det engelske språk forståelig for alle, men noen foredragsholdere snakket sitt eget Tswana, og så gikk ordet til den presiderende oversetteren. Det var også tydelig fra talene at de hvite var borgere i republikken Botswana. Så vidt jeg har klart å finne ut, kan ingen og ingenting i Botswana tvinge hvite til å ta statsborgerskap - ikke regjeringen, ikke omstendighetene. Når de flytter hit fra andre land, blir de helt frivillig borgere i en "negro"-stat, noe som slett ikke er typisk for hvite i andre afrikanske land.

For å være ærlig var jeg ikke så interessert i spørsmålene som ble vurdert, som i hovedsak var uforståelige for meg, en fremmed, som i folket selv - ansiktsuttrykkene deres, temperamentet deres... Meningene til både hvite og svarte ble behandlet her med lik oppmerksomhet og respekt. Selvfølgelig var det uenigheter, men under hele tiden jeg var i salen, hørte jeg ikke et eneste skarpt angrep - ingen hevet en gang stemmen. Generelt forlot jeg møtet med en gledelig følelse i sjelen...

Sitatunga og andre

Og neste morgen tok et lite fly meg og mine tre følgesvenner fra Maung til en teltleir som ligger nær det blå vannet i en bukt omkranset av kratt av papyrus. Leiren var utstyrt med alt nødvendig - med et ord, full komfort. Riktignok ble den av og til forstyrret av den kjedelige summingen av tsetsefluer. Men her er det ingen som får panikk på grunn av dem. Disse lite iøynefallende dipteranene svir ganske smertefullt, men bare én av tusen fluer viser seg å være bærer av sovesyke. I tillegg, takket være sprøyting, som utføres under tilsyn av nasjonalparkvakter, antall tsetse i deltaet i fjor redusert betydelig. Så den første natten, etter å ha jaget et par irriterende insekter ut av teltet, unnet jeg meg glad i en rolig søvn.

Om morgenen, mens jeg kastet klaffene på teltet tilbake, så jeg et hvitaktig tåkeslør, høyt over brystet, et annet klimatisk trekk ved deltaet.
Vi stupte ned i pirogen og la i vei. Mokoroen, dyktig styrt av Manila, min guide, gled langs rent vann, så gjennom sivet - og nesten hver tiende meter åpnet nye landskap seg foran oss. Vannliljer, som blomstret etter en natts søvn, utsatte sine delikate kronblader for morgenlyset. Tåketeppet forsvant gradvis - sikten ble gradvis bedre.

Noe flagret i papyruskrattet: det så ut som om vi hadde skremt vekk et stort dyr.
«Sitatunga,» sa Manipa, som om jeg forsto hva han snakket om.
- Et så stort dyr, hvordan kan det løpe rett gjennom krattene, og til og med gjennom vannet: det er ikke grunt her? – Jeg spurte konduktøren.
"Ikke ved vann," forklarte Manipa. - Denne antilopen tramper rett på papyrus... selvfølgelig, relativt tykk. Når hun går gjennom ustødige steder, sprer hun de langstrakte hovene sine bredt. Sitatunga oppdrar til og med ungene sine på papyrusøyer der rovdyr ikke kan nå dem.
"Jeg har aldri hørt om en slik antilope," mumlet jeg overrasket.
- Vi er lokalisert på territoriet til reservatet - dette er det eneste stedet du kan se dem. Men andre steder er de sjeldne. Kanskje det er derfor de færreste vet om dem.
"Det er synd, jeg så henne ikke godt." Og hvilken størrelse er de?
«I dag er det generelt forbudt å jakte sitatung, men før tok faren min dem med hjem noen ganger og solgte kjøttet. Noen veide mer enn åtti kilo.
– Åtti kilo – og på vann så vel som på tørt land.
- Jeg beklager, hva? - Manipa forsto det ikke.
"Ingenting," sier jeg, "det er bare meg...

Noen ganger, for å forkorte stien, ledet Manipa vår skarpsnutede "mokoro" gjennom krattene til en øy. På øyene var gresset allerede blitt gult, selv om det enkelte steder fortsatt var høyt. Dette tiltrakk seg de raske impalaene, og på avstand ble vi stirret strengt på av de store, dystre gnuene kalt «wildebist», et ord lånt fra nederlandsk som betyr «villdyr».
Etter å ha fortøyd til land, gikk vi inn i lunden, og så dukket det opp større planteetere.

Terrenget lignet en vanlig afrikansk savanne: busker og trær ga vei til steppe, så igjen til en lund. Trær tiltrekker dyr: åpen plass de er godt synlige. De første vi så i lunden var svarte, eller afrikanske, bøfler. Afrikansk bøffel veldig forskjellig fra sin asiatiske slektning i sin voldsomhet og uforutsigbarhet. Han har en tendens til å angripe plutselig, noe som forklares med nærsyntheten hans. Når bøffelen ikke ser godt hva hans "sannsynlige" motstander gjør, skynder bøffelen noen ganger på ham ut av det blå, etter prinsippet "angrep er det beste forsvaret." Enten dette er sant eller ikke, er "blackien" definitivt farligere enn løven, som vanligvis er likegyldig for folk.

En flokk med bøfler tråkket i det fjerne, men så dukket det opp en stor hann mindre enn hundre meter fra oss, og da han så oss, frøs det i forventning. Manipa likte ikke dette.
"La oss stoppe og la oss ikke erte ham," hvisket han. "Hvem vet hva han tenker på."
I et minutt som virket uvanlig lenge, sto vi urørlige og spilte stirrekonkurranse med bøffelen som stirret på oss.
- Du vet, det er best du klatrer i et tre. «Guiden pekte på et tre som sto i nærheten, hvor det bare var plass til én.
- Og hvordan har du det?
"Det er greit, jeg skal vokte deg her nede."

Uten å spørre hva han mente med ordet «vakt», adlød jeg ordren og satte meg på en eller annen måte på stedet der trestammen gaffel. Akkurat da husket jeg kameraet... Men i neste øyeblikk endret bildet seg: to "damer" dukket opp på scenen, som vår galante herre tilsynelatende anså det som sin plikt å beskytte. Han tok ikke mer hensyn til oss, og forsvant inn i buskene sammen med dem.

"Kom igjen, skynd deg og gå ned fra treet og gå inn i Mokoro." Nå skal vi til Chief Island - du vil se elefanter, løver og kanskje hyener.
Vi gikk rundt Chief fra vestsiden langs en smal kanal som delte denne naboøya. Plutselig hørtes høye sprut og squelching i forkant, og en slags oppstyr begynte.
"Dette er en elefant," forsikret Manipa meg. – Eller kanskje ikke alene. La oss stoppe opp og ta en titt...

Da han kom tilbake fra rekognosering, rapporterte en noe flau Manipa at en stor elefant hadde lagt seg for å hvile på bredden av kanalen og til og med blokkert den litt. Så det er vanskelig å si når han vil behage seg for å rydde vei for oss.
Og så la han til:
"Selv om det generelt er mulig å gå der." Men hvis vi plutselig dukker opp så nær ham, kan elefanten bli redd, og da vil bare chips være igjen av "mokoro", og et vått sted vil være igjen av oss.
– Vel, la oss gå tilbake den andre veien, det er mange forskjellige kanaler her...
— Vekt er ikke så enkelt. Til høyre, bak denne navnløse øya, vil veien vår bli blokkert av en ugjennomtrengelig papyrusplugg. Å gå rundt Chief på østsiden er for langt. Vi kommer ikke til leiren før det blir mørkt. Og solen går ned klokken seks. Kan du forestille deg hvordan det er å være i denne labyrinten i stummende mørke? Da vil de ikke klappe meg på hodet for dette.
– Hva om du skremmer bort en elefant på avstand? - Jeg foreslo. – Kanskje han reiser seg og går?
"Så han vil ikke ta hensyn til oss," bemerket Manipa rimelig. - Hvis vi kommer nærme, kan vi støte på...
– Det er situasjonen! Hva å gjøre?
– Det er bare én ting igjen å gjøre – ta en matbit. Dette strålende enkle svaret forundret meg litt.
– Har du en matbit? Vel, vi har allerede spist frokost...
"Så vi må spise lunsj." Manipa var ung, sterk og kunne male frokost, lunsj og middag på en gang uten å blunke. Med fingerferdigheten til en ekte servitør ordnet han raskt sammen klappstoler, et bord og dekket frem all slags mat. Jeg åpnet en termos med te, stoppet plutselig og spurte:
– Hva om denne kjeltringen kommer til oss for en kopp te uten invitasjon? Dette er ikke din bøffel. For eksempel vil han knuse dette treet som en fyrstikk hvis vi klatrer på det.
"Selvfølgelig vil han bryte det," sa Manipa lidenskapelig enig. – Men hvorfor i all verden skulle han bryte den?
– Ja, elefanter bryter ned trær hele tiden!
— De bryter for å komme til grenene de lever av. Elefanter angriper ikke bare mennesker - bare i tilfeller av åpenbar trussel. Riktignok er det unntak - ensomme elefanter. Blant dem er det ekte monstre. Det er de som hovedsakelig angriper. Men dette skjer sjelden. Så hell litt te og ikke vær redd - elefanten vil ikke prøve å drepe deg.

Etter å ha fullført måltidet, gikk vi, som rene husmødre, ned til bekken for å vaske opp. Enten forstyrret støyen vår kjempen, eller noe annet, men han reiste seg plutselig. Manipa ba meg legge meg i mokoroen, og han gjemte seg bak båten. Og vi begynte å vente på hva som skulle skje videre. Til vår lettelse krysset elefanten kanalen og begynte å klatre opp den bratte bredden av Chief Island. Han stoppet der, snudde ryggen til oss... og la ikke merke til hvordan vi stille gled forbi.

De største løvene

Manila stod i gjeld til meg, og lovet å vise meg en løve og en hyene under turene våre, men dessverre ble det ingenting av det: vi så aldri hyenene, og jeg så bare halvparten av løven. Den andre halvdelen av den - hodet og den fremre delen av kroppen - var bak buskene, og jeg kunne bare gjette at det var en hann.

"Akkurat en mann," forsikret Manipa meg. - Bare se på potene hans. I Botswana har vi de største løvene i Afrika. De angriper bøfler og til og med unge elefanter i flokk. Og de trekker seg bare tilbake foran én fiende - hyener.
— Hyener? - Jeg ble overrasket. – Men løver er uforlignelig sterkere og større.
– Ja, de kjemper aldri én mot én – hyener stikker feige bort. Men når hyener samles i en stor flokk, er det fortsatt et spørsmål om hvem som vinner. Det hender at løver skammelig flykter...

Til slutt var vi heldige: under vår neste tur til Chief Island så vi tydelig en løvinne som slukte en gnu.
"Nå har vi mye flere gnuer i Botswana," fortsatte Manila. «Og for noen år siden, under en lang tørke, var det rett og slett forferdelig det som skjedde. Gnuer døde i hundretusenvis, alt på grunn av gjerder.

Manipa refererte til gjerdene som ble reist forskjellige steder i Botswana for å beskytte husdyr mot ville planteetere, bærere av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom mat: spesielt frodige - og ofte med fatal- munn-og klovsyke.

"Gjerder", som strekker seg hundrevis av kilometer over Kalahari, inngjerdet store beitemarker der flokker av bøfler, gnuer og andre antiloper beitet i ikke-tørketider, fra flerårige vannkilder - og spesielt deltaet. Men så slo en langvarig tørke til – dette hadde skjedd før – og flokker på tusener begynte å vandre langs den kjente ruten nordover, til vannet.

Hovedtragedien skjedde i dypet av Kalahari, sør for deltaet. Gjerdene hjalp selve deltaet mye. På vestsiden stanset de storfeflokkene. Uten gjerdene ville husdyr invadere og ødelegge deltaets vannger og etterlate ville dyr å dø ut.

Nå er deltaet fullt av liv - på land, i vann og til og med under vann, noe som i stor grad skremte en av familiene i leiren vår. En far, mor og deres seksten år gamle datter gikk en gang på tur i to mokoroer. Piroga med faren og moren kom trygt ut av bukta nær leiren, men noe skjedde med båten der jenta satt. "Mokoro" hoppet plutselig på stedet - guiden og passasjeren befant seg i vannet, og båten i munnen til en flodhest. Etter å ha bitt av et stykke fra siden og gjort pirogen ubrukelig, forsvant flodhesten under vannet. Den andre mokoroen var allerede et stykke unna. De redde foreldrene forventet med gru at monsteret skulle dukke opp igjen og datteren deres ville havne i munnen på den. Guiden og jenta svømte, som om de løp, til kysten, som heldigvis var nærme.

Den redde guiden forklarte at noe lignende aldri hadde skjedd her, i nærheten av selve leiren, før, men andre steder skjer fortsatt slike hendelser - noen ganger med menneskelige tap. Faktum er at flodhester liker å beite om natten, og på dagtid, når det er varmt, foretrekker de å hvile i eller under vann.

Samme dag forlot den uheldige familien leiren, og etterlot følgende oppføring i gjesteboken: "Stedet er interessant, men veldig farlig."

Møte med "skogsmannen"

Jeg plaget Manipa ofte med spørsmål om buskmennene. Jeg var interessert i fortiden og nåtiden til dette folket, som skiller seg fra de fleste andre afrikanske folk, ikke bare i deres ytre, fysiske utseende, spesielt hudfarge - de har det mye lysere - men også i en rekke språklige trekk til og med tilskrive dem en slags spesiell rase.

Bushmen (Bushmen, oversatt fra Engelske bokstaver. "buskfolk". - er delt inn i grupper: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) og andre. — Merk redigere.) og Hottentottene, de opprinnelige innbyggerne i Sør-Afrika, slo seg ned her lenge før ankomsten av stammene til den språklige bantugruppen som nå bor på disse stedene. Allerede før etableringen av hvitt styre presset bantuene buskmennene ut av de beste områdene i Kalahari og inn i golde områder. Men selv der viste «skogsfolket» enestående evne til å overleve, og tilpasset seg for å finne vann og mat i et miljø fiendtlig mot mennesker.

Men tøffe levekår og konstant forfølgelse av utlendinger reduserte antallet i stor grad. Selv om buskmennene i dag er tildelt spesielle bosetninger i Kalahari, eller, rett og slett, reservasjoner, bor de praktisk talt ikke der: flertallet foretrekker å drive med jakt og sanking - det vil si å lede den tradisjonelle livsstilen til nomader. Resten er ansatt av de samme svarte og hvite.
– Hvorfor er du interessert i Bushmen? - spurte Manipa.
"Jeg har hørt mye om dem og vil gjerne se hvor og hvordan de bor."
– Hvordan lever de, sier du? Dårlig. Men hvis du vil se på dem, kan vi gå til landsbyen, helt i enden av deltaet.

Hudfargen til Bushman som Manipa introduserte meg for var faktisk ikke svart, men aprikosfarge, men ellers var vår Bushman i utseende ikke mye forskjellig fra andre afrikanere. Det som var overraskende var dressen hans: en jakke og bukser i mørkeblått med hvite striper. Et slikt par ville være mer sannsynlig å bli sett på en diplomatisk mottakelse enn på en gårdsarbeider i Okavangos villmark. Dressen var tydelig fra en annens skulder - også oppknappet stor størrelse, jakken hang merkelig på den tynne, nakne kroppen hans, og avslørte de utstående ribbeina. Da jeg spurte om han gjorde seg klar til en parade, svarte bushmannen at drakten ble gitt til ham av en tilreisende europeer, og han hadde den på seg fordi han nå ikke hadde andre klær igjen.

Så, mens han så meg opp og ned, spurte han plutselig:
– Kan du gi meg en skjorte? Det er vintertid nå. Og selv om dagene er varme, kan nettene være kalde.
Dessverre kunne jeg ikke tilfredsstille forespørselen" skogmann”, siden jeg tok med meg på veien bare det essensielle. Og jeg forlot alt annet i Maung. Men jeg lovet likevel å sende ham noen klær fra leiren når jeg flyr tilbake til Maung.

"Si meg," jeg på min side vendte meg til en ny bekjent, "har du slektninger blant buskmennenes nomader i Kalahari?"
«Hva slags slektninger er det?» svarte han trist. – De som var der døde for lenge siden. Vi hadde denne skikken - i vanskelige tider å la de svake og gamle dø i ørkenen for å spare mat og vann til de sterkere. De gamle ba selv om å bli forlatt.
– Men er det noen igjen i live? – Jeg ble overrasket.
- Ja sikkert. De av familien min som overlevde jobber nå på gårder, som meg og broren min.

Så kom broren hans bort til ham, og de snakket på sitt morsmål. Jeg la merke til at under samtalen slo de på en eller annen måte med leppene, men så la jeg ikke merke til det spesiell oppmerksomhet. Senere lærte jeg at smakking er karakteristisk for en særegen familie av såkalte "klakkespråk" som er vanlig blant buskmennene og hottentottene. Det finnes flere typer klikklyder – alle utfører funksjonene til konsonanter (Lingvister, som ikke er i stand til å angi disse lydene med bokstaver, bruker utropstegn og kolon i midten av ordene for å betegne dem. For eksempel "tzwa! na." - Merk redigere.).

Kulturen til buskmennene - deres sanger, danser, steinmalerier - har nå falt i forfall. 90 kilometer fra leiren vår var det sjeldne høyder i Kalahari - Tzodillo-åsene, oversådd med bergmalerier. Dette er veldig godt utførte okerfargede bilder - for det meste ville dyr, og noen ganger mennesker. Det er mange tegninger, kanskje mer enn tusen. Hvem skapte dem? Buskmennene som bor i nærheten av Tzodillo har ingen anelse om dette...

Men generelt har jeg et positivt inntrykk av dette landet, fordi folk her bygger sine liv på en sivilisert måte, uten rasefiendtlighet, og iherdig beskytter naturens unike gave, Okavango-deltaet, som renner ut i det sandete Kalaharihavet.

Vadim Dobrov
Botswana

Sesongmessige elver som tørker opp i Afrika eller i ørkener på andre kontinenter vil ikke overraske noen, men dette er et spesielt tilfelle. På alle måter er Okavango ikke en oued, men en vanlig elv som ikke engang tenker på å tørke opp i den tørre årstiden. Den suser raskt langs en smal strykkanal med de savannedekkede breddene av det angolanske platået Bie ned i sørøstlig retning; Før grensen til Botswana overvinner den fossene som danner en kaskade av Popa-fossefall, og blokkerer hele bredden, som på dette stedet er 1,2 km. Bare på platået får elva en flat karakter.
Når skråningen minker, bremser Okavango farten og sprer seg utover, og sprer seg gjennom en labyrint av grener, laguner og innsjøer som danner verdens største innlandsdelta. Okavango har en solid årlig strøm ved munningen; ca. 10 tusen km 3 vann renner inn i deltaet årlig, men... Elvens sti ender vanligvis ved dette gigantiske deltaet. Okavango renner ikke ut i en innsjø, heller ikke inn i en annen elv, heller ikke i havet eller i havet. «Hvor blir alt dette vannet av? Det er bare en slags mystikk!" – utbrøt en av dens forskere på 1800-tallet. Faktisk, hvor?
Under høyt vann mater den sørlige grenen av deltaet ferskvannssjøen Ngami, den nordlige grenen når med jevne mellomrom, en gang hvert par år, Kwando-elven, en sideelv - og deretter finner Okavango kortvarig tilgang til Det indiske hav. Og Botletle-hylsen mates av og til salt innsjø Tskau på den sørlige kanten av sumpene, dannet i regntiden på saltmyrene i dreneringsbassenget Makgadikgadi. Men dette er ikke mer enn 5% av alt vann som kommer inn i deltaet.
Okavango var en gang en del av et stort elvesystemet den gamle Makgadikgadi-sjøen, som visstnok hadde et område på 80 tusen km 2 og en dybde på 30 m, men tørket gradvis opp for rundt 10 tusen år siden.
De gjenværende reservoarene i Okavango-deltaet er nesten alt som er igjen av den enorme innsjøen. Nå i bassenget i den tørre årstiden er det enorme livløse saltmyrer med sprukket saltskorpe (svært store forekomster av potaske), og i løpet av regntiden dannes det to store saltsjøer i forsenkningene og livet er i full gang der: dyr kom, fugler flyr inn, noen steder virker kysten rosa fra tusenvis av flamingoer. Sjelden, en gang hvert 10.-15. år, er disse innsjøsumpene forbundet med Okavango-sumpen gjennom en av grenene til Botletle-deltaet i regntiden.
Nyere studier har vist at fra total masse Av vannet som årlig kommer inn i det grunne, flate myrlendte Okavango-deltaet, absorberes omtrent 60 % av planter (kratt av papyrus og busker, alger, vannliljer, liljer osv.) og 36 % fordamper fra vannoverflaten. Omtrent 2 % går i bakken, og ytterligere 2 % mater innsjøen Ngami i år med høyt vann. Men dette er ikke nok for det "blå hjertet" i den nordlige kanten av Kalahari-ørkenen, og Ngami tørker gradvis opp, reduseres gradvis i størrelse og forvandles fra en frisk innsjø til en saltvannssump, med striper av grunne og hvite kyster.
Og Okavango-deltaet, som okkuperer et område på rundt 15 tusen km 2, og etter sommerregnet under flommen, kommer ikke alle 22 tusen km 2 til å tørke ut og gir ly for mange fugler og dyr. I den nordøstlige delen av deltaet er det organisert stort naturreservat Moremi dyreliv (Botswana).
I de øvre delene renner Okavango-elven (Cubango) fra Bie-platået ut på sletten - raskt, smalt og stryk. Deretter får den en flat karakter og flyter rolig, men før grensen til Botswana krysses dens kanal langs hele bredden på 1,2 km av fossefall (i den tørre årstiden stikker de over vannet), og danner Popa Falls. Etter dem synker elvekanten med 4 m. I de nedre delene avtar elven gradvis når den nærmer seg den nordlige kanten av Kalahari-ørkenen.
Det grunne, sumpete og flate (høydeforskjeller på mindre enn 2 m) elvedeltaet, også kjent som Okavango-sumpen, danner en oase med rikeste utvalg Flora og fauna. Det er her banen til vannstrømmen vanligvis slutter.
På et kart over det nordvestlige Botswana ligner det indre Okavango-deltaet, med sitt sentrale sumpområde og grener, formen til en åpen palme som strekker seg mot Kalahari.
Okavango er den eneste permanente elven på den enorme Kalahari-sletten, som ligger mellom Zambezi-elvene og i Sør-Afrika. På kart er det vanligvis betegnet som "Kalahari-ørkenen". Men disse stedene er ikke som Sahara eller Arabias ørkener; Sammenlignet med dem er det ikke engang en ørken. Om sommeren opplever Kalahari mye nedbør, fra 250 mm i sør til 1000 mm i nord for nedbør per år. I tillegg til én permanent elv, er det også midlertidige elver og innsjøer (hvorav de fleste imidlertid tørker opp om vinteren). Trær, busker og urter vokser i Kalahari, og i store mengder. Derfor kan forskerne ikke bli enige om hva som er mer riktig å kalle det: "ørkensavanne", "grønn halvørken" eller kanskje "steppeparklandskap". Noen ganger på kart kjennetegnes den sentrale sandregionen som "Kalahari-ørkenen", og dens utkanter som "Kalahari-bassenget". Og de enorme grønne våtmarkene i det grunne, flate Okavango-deltaet, midt i sanden i den nordvestlige delen av Kalahari-ørkenen, kalles verdens største oase. Når det gjelder betydningen for sørvest-Afrika, er Okavango ikke mindre viktig enn Nilen for nordøst. Livet til alle innbyggerne i området rundt avhenger direkte av vannet deres.
Okavango-sumpene myldrer av alle slags dyreliv året rundt. Her, i denne gigantiske grønne oasen, overgrodd med siv, busker, vannliljer og alger, kommer elefanter, sjiraffer og antiloper, løver, leoparder og hyener og mange andre langveisfra for å drikke. Det er et paradis for vannfugler, flodhester og alle slags insekter...
Arkeologiske funn bekrefter at mennesker kontinuerlig har levd i de nedre delene av Okavango i 30 tusen år, men det har alltid vært få av dem: kanskje nettopp på grunn av insekter som bærer malaria, sovesyke og andre tropiske plager. I dag er elvens bredder hovedsakelig bebodd av bantufolk, inkludert de som ga elven navnet sitt, Kavango. Her bor også urbefolkningen til jegere og samlere - buskmennene ( vanlig navn), bebodd Sør-Afrika lenge før Bantu-migrasjonen. Tsodilo-åsene, vest for Okavango-deltaet, er et hellig sted for buskmennene og deres forfedre, med mange legender knyttet til dette stedet og den faste troen på at de gamle gudene fortsatt bor i huler malt av deres forfedre med tusenvis av steinalderstein malerier.
Okavango i sin øvre, midtre og nedre del er delt mellom Angola, Namibia og Botswana. Dessuten deler de seg i bokstavelig forstand, og er alvorlig i konflikt om vann- og elveressurser som er dyrebare i tørre områder (disse territoriene lider av tørke). Selv om det praktisk talt ikke er noen økonomisk aktivitet direkte langs elvebredden (på grunn av hvilket vannet i elven forresten er veldig rent), prøver Angola og Namibia å redde situasjonen til eksisterende gårder: den første - gjennom byggingen av en demning, den andre - gjennom den allerede bygde vannavledningskanalen og den planlagte rørledningskonstruksjonen. Botswana er hjemsted for et delta kjent for sitt rike dyreliv, økoturisme i Moremi naturreservat og safari gir et stort bidrag til statskassen, så den lokale regjeringen er ikke villig til å miste en så viktig inntektskilde på grunn av trusselen om vann mangel og som et resultat utarming av flora og fauna. Derfor er nå kontroversielle spørsmål angående vannforbruk mellom naboland løst av en spesiell kommisjon.

generell informasjon

Beliggenhet: Sørvest-Afrika, som renner fra Bie-platået i Angola til sørøst, og ender i et stort myrlendt delta på den nordlige kanten av Kalahari-ørkenen.

Fôringsmetode: hovedsakelig regn.

Basseng: et område med indre drenering som ikke renner ut i noe hav.
Kildehøyde: 1780 moh (Bie-platået).

Elvemunning: Okavango-sumper (700-1000 m over havet), tidligere Makgadikgadi-sjøen (tørr).

Andre navn: Cubango (i Angola).

Størst tilstrømning: Quito (til venstre).
Renner gjennom territoriet: den øvre banen i Angola, 400 km mot sør, fungerer som en naturlig grense mellom Angola og Namibia, og renner deretter gjennom Botswanas territorium.

Tall

Deltaområde: ca 15 000 km2 (opptil 22 000 km2 i regntiden) - det største innlandsdeltaet i verden.

Gjennomsnittlig vannforbruk: 475 m 3 /s.

Vannstrøm ved munningen etter sesong: 100-200 m 3 /s i tørrsesongen (november), ca 1000 m 3 /s i regntiden (mars og april).

Årlig vannføring: ca 10 000 km3.

Fast avrenning: ca. 2 millioner tonn per år med faste sedimenter (sand, etc.) og ytterligere 2 millioner tonn per år med oppløste salter som legger seg i deltaet under fordampning av fuktighet.

Vannstand: synker med 4 m etter Popa Falls (før grensen til Botswana).

Klima og vær

Varmt og våt sesong regner: Desember - mars (fuktighet 50-80 %, opptil 40°C på dagtid, varme netter).

Den mest behagelige perioden: Mars - begynnelsen av juni (ca. 30°C på dagtid, kjølige netter).
Tørr og kald årstid: Juni - august (varmt om dagen, nattetemperaturer kan falle til 0°C).

Tørr og varm årstid: september - november.

Økonomi

Jordbruk: gårdsdrift, jakt og sanking; husdyrhold i tørre områder i utkanten av deltaet.

Fiskeri.
Tjenestesektor: turisme (safari og økoturisme).

Attraksjoner

Nysgjerrige fakta

Les også

Deilige retter med pølser

Et glimt av Bella. Romantisk kronikk. Et glimt av genialitet. Messerer om Akhmadulina Boris Messerer glimt av Bella romantiske kronikk

Jeg drømte at jeg seilte på en båt på elven

Hvordan tilberede biff entrecote i en stekepanne