Kā iestatīt autofokusu jaunā kamerā? Kā izmantot manuālo fokusēšanu uz digitālās kameras objektīva.

Sīkāka informācija Atjaunināts: 2016. gada 28. maijā

Šajā rakstā uzzināsiet par to, kā izmantot autofokusu, kādi režīmi tam ir, kāpēc fotoattēls ir “nefokuss”, izplūdis, kā no tā izvairīties un kā attiecīgi padarīt fotogrāfijas pēc iespējas skaidrākas!

Autofokusa režīmi

Vispirms parunāsim par to, kādi autofokusa režīmi ir atrodami lielākajā daļā mūsdienu kameru (kā arī dažos tālruņos un videokamerās). Tātad, kā iestatīt autofokusu...

Viena kadra AF režīmsCanon vai "AF-S"Nikon)
Vispiemērotākais stacionāru objektu fotografēšanai vai, ja nepieciešams, vispirms fokusēšanai un pēc tam kadra kompozīcijas maiņai. Nospiežot slēdža pogu līdz pusei, kamera fiksē fokusu, līdz atlaižat pogu vai nospiežat to līdz galam.

Nepārtrauktā AF režīms (AI servo AF)Canon vai "AF-C"Nikon)

Labi piemērots kustīgu objektu fotografēšanai. Vai arī, ja ir otrādi, tu pārvietojies :) Piemēram, ja fotografē no braucoša transportlīdzekļa loga. Kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei, fokuss mainīsies automātiski atkarībā no objektu kustības kadrā, autofokuss it kā “sekos” šiem objektiem.

AI fokusa AF režīmsCanon vai "AF-A"Nikon)

Izmanto, lai automātiski pārslēgtu autofokusa režīmu. Tas ir daudzās spoguļkamerās un, manuprāt, ir diezgan neērts - ir grūti uzminēt, kā tas izturēsies, kā “sekotājs” vai kā “laika nobīde”.

Manuālais fokusa režīms

Parasti šis režīms tiek izmantots, ja autofokuss neizdodas vai īpašiem radošiem uzdevumiem. Lai fokusētu manuāli (pārslēgtos uz manuālā fokusa režīmu), parasti ir jāizmanto attiecīgais kameras objektīva slēdzis (īpaši, ja mēs runājam par par kameru ar maināmiem objektīviem).

Fokusa punkta/apgabala izvēle

Ja izmantojat autofokusu, lielākajā daļā kameru varat izvēlēties, uz kuru skatu meklētāja daļu (kuru "punktu") tiks fokusēts.

1. Pilnībā automātiska fokusēšana un automātiska fokusa punkta izvēle. Šajā režīmā kamera parasti fokusējas uz tuvāko objektu kadrā. Šādā gadījumā fokusēšanai faktiski atlasītie punkti, visticamāk, tiks atzīmēti/izcelti skatu meklētājā, kad fokusēšana būs pabeigta.
2. Centra punkta fokusēšana. Šis režīms ir pieejams lielākajai daļai kameru neatkarīgi no ražotāja (Canon, Nikon un citi), un tas bieži ir pieejams ne tikai DSLR, bet arī kompaktajās digitālajās kamerās.
   Šī fokusēšanas režīma īpatnība ir tāda, ka kamera fokusēsies tikai uz objektu, kas atrodas pašā skatu meklētāja centrā. Tas var būt noderīgi, lai precīzāk fokusētu fotografējamo objektu.
   Izvēloties šo fokusēšanas veidu, fotogrāfs parasti rīkojas šādi: vērš skatu meklētāja centru uz fotografējamo objektu, līdz pusei nospiež slēdža pogu (lielākajā daļā kameru tas noved pie autofokusa bloķēšanas) un pēc tam izmanto skatu meklētāju, lai izvēlētos labu. kompozīciju, pārliecinoties, ka viņa kamera ir pareizi fokusēta.
3. Koncentrēšanās uz izvēlēto punktu.
   Izvēloties šo autofokusa režīmu, fokusēšana tiks veikta tajā skatu meklētāja punktā, uz kuru norāda fotogrāfs. Šis punkts parasti tiek izcelts skatu meklētājā. Dažās no vismodernākajām kamerām varat vienkārši pieskarties skatu meklētāja ekrānam atbilstošajā vietā, lai atlasītu fokusa punktu. Lielākajā daļā SLR kameru ir kursorsvira vai pogas, vai disks (“ritenis”), kas to aizstāj.
   Kā tas tiek pielietots praksē? Ļauj man paskaidrot! Piemēram, uzņemot portretu, lai fokusēšana notiktu precīzi uz modeļa acīm, fotogrāfs var izvēlēties fokusa punktu - kuru Šis brīdis“uzlikts” uz modeļa aci, bez tā var gadīties, ka kamera automātiski fokusējas nevis uz acīm, bet uz degunu...
4. Citas iespējas. Iepriekš ir norādītas trīs galvenās fokusa apgabalu izvēles iespējas. Bet katrai konkrētai kamerai var būt lielāks skaits iespējas. Nikon kameras šajā ziņā ir īpaši dažādas.

Autofokuss un fokusa punkti.
Mēs varam redzēt šādu attēlu instrukcijās par Nikon kamera D7000

Autofokusa apgaismojums

Ja fotografējamais objekts ir pārāk vāji apgaismots, tad palīgā nāk autofokusa izgaismotājs! Vāja apgaismojuma apstākļos (tumsā) kameras iebūvētā zibspuldze automātiski atvērsies un mēģinās kliedēt tumsu! Ja jums tas nav nepieciešams, kameras izvēlnē izslēdziet autofokusa izgaismotāju (varat skatīt tā norādījumus) vai pārslēdzieties uz manuālā fokusa režīmu (arī fokusa izgaismotājs visbiežāk tiek izslēgts).

Problēmas ar automātisko fokusēšanu

"Kāpēc tas nekoncentrējas?" "Kāpēc tā fokusējas nepareizā vietā?" "Kāpēc autofokuss ir tik lēns?" Daudzi iesācēji amatieru fotogrāfi uzdod šos jautājumus!

Kameras Nikon D7000 instrukcijās ir brīnišķīga ilustrācija, kas parāda ainas, kurās autofokuss var nedarboties vislabākajā veidā.

Problēmas ar autofokusu var rasties šādās situācijās...

Gadījumos Nr.2 un Nr.5 iesaku izvēlēties centrālo fokusa punktu un mēģināt ar to fokusēties - TIEŠI mērķējot uz objektu. Tad visticamāk, ka autofokuss jūs nepievils! Citos gadījumos, ja centrālā fokusa punkta izvēle nepalīdz, jums jāpārslēdzas uz manuālo režīmu. Taču, piemēram, manā praksē grūtības 3., 4. un 6. gadījumos bija ārkārtīgi reti.

Izlīdzināšana, pastāvīga autofokusa korekcija

Bet gadās arī, ka pat iekšā labvēlīgi apstākļi, autofokuss vienmēr fokusējas vai nu nedaudz tuvāk nekā nepieciešams, vai arī mazliet tālāk! Visbiežāk no tā cieš spoguļkameras, īpaši pēc objektīva maiņas. Iemesls var būt objektīvā, tad servisa centrs to varēs nedaudz pielāgot jūsu vietā. Šo regulēšanu sauc par "regulēšanu". Taču dažās modernajās kamerās fokusa izlīdzināšanas/korekcijas funkcija atsevišķiem objektīviem jau ir iebūvēta, un to var sākt, vispirms izlasot lietošanas instrukciju. Tomēr tas bieži vien nav nepieciešams.

Ja iepriekš minētajā informācijā kaut kas nav skaidrs, lūdzu, uzdodiet jautājumus komentāros!

© Karpin Anton 2016

Lielākā daļa fotogrāfiju tiek uzņemtas automātiskais baltā balansa režīms. Šī ir vienkārša izvēle, kas ir saprātīga vairumā gadījumu. Bet tas nav 100% uzticams.

Kopumā baltās krāsas balansa sistēmas mēdz koriģēt dabiskās krāsu novirzes izgaismotajos punktos, tādējādi attēli šķiet pārāk maigi. Piemēram, silts saules gaisma agrs rīts vai vakars var kļūt pārāk auksts.

Fotografējot ārpus telpām, daudzos gadījumos vislabākie rezultāti tiek sasniegti, izmantojot Dienasgaisma vai saules gaisma. Tie var nodrošināt pat labākus rezultātus nekā iestatījums Auto ēnainos vai mākoņainos apstākļos.

Lielākajai daļai kameru ir arī baltā balansa iestatījumi ēnas (ēnas) vai mākoņaina diena (mākoņaina), kas jūsu attēliem piešķirs nedaudz siltuma.

EEI_Tony/Depositphotos.com

Dažās situācijās šī krāsu maiņa var būt pārmērīga. Tomēr ir vērts eksperimentēt ar kameru, lai saprastu, kā katrs baltā balansa iestatījums darbojas dažādos apstākļos.

Lai iegūtu maksimālu kontroli, izmantojiet pielāgoti iestatījumi (muitas rokasgrāmata) baltā balansu un iestatiet vērtību manuāli.

Kameras rokasgrāmatā būs precīzi norādīts, kā to izdarīt, taču pamatmetode ietver balta vai neitrāli pelēka mērķa fotografēšanu (kartona gabals labi darbojas) tādā pašā apgaismojumā kā objekts un šī attēla izmantošanu baltā balansa iestatīšanai. . Kad pēc manuālas baltā balansa iestatīšanas vēlreiz fotografējat balto vai pelēko kartonu, jums vajadzētu redzēt, ka tas kļūst neitrāls.

Ja vēlaties, varat izmantot kameras baltā balansa iestatījumus, lai uzsildītu vai atdzesētu fotoattēlus. Varat mēģināt eksperimentēt ar neitrālu kalibrēšanas mērķi.

2. Asums

Lielākā daļa digitālo kameru ļauj pielāgot asuma līmeni, kas tiek piemērots JPEG attēliem to apstrādes laikā.

Daži fotogrāfi to iesaka maksimālais iestatījums- labākais variants, jo tas nodrošinās skaidrākos attēlus. Diemžēl tas ne vienmēr darbojas. Ļoti kontrastējošas malas, piemēram, skaidrs horizonts, var nolauzties, kļūstot pārāk asas un līdzīgas oreoliem.

Pieteikums zemākā vērtība , gluži pretēji, var novest pie tā, ka mazas detaļas izskatīsies nedaudz izplūdis. Tomēr tas parasti izskatās labāk nekā pārāk smailas malas.

Labākais veids, kā iegūt labus rezultātus, ir rūpīgi pielietot asināšanu, pakāpeniski palielinot to no attēla uz attēlu, līdz tiek sasniegts ideāls rezultāts. Vai vismaz izmantot uzstādīšana vidū diapazons lielākajai daļai metienu.

3. Autofokuss

Daudzi fotogrāfi atļauj savas kameras automātiski iestatiet fokusa punktu ātrākai un ērtākai fotografēšanai. Tomēr lielākā daļa kameru pieņem, ka fotogrāfijas galvenais mērķis ir tuvākais objekts un ka tas atrodas tuvu kadra centram.

Lai gan tas ļauj iegūt labus rezultātus vairumā gadījumu, ja šaujat kādu, kurš neatrodas centrā, un pat ar liela summa tuvumā esošie objekti, kamera var nepareizi novietot akcentus.

delsolphotography.com

Risinājums ir kontrolēt AF punkta izvēli. Tātad jūs varat novietot karsto punktu pareizajā vietā.

Kameras rokasgrāmatā ir precīzi paskaidrots, kurš režīms jums ir jāizvēlas, taču parasti to sauc par vienu vai otru Viena punkta AF, vai Izvēlieties AF.

Kad ir iestatīts pareizais režīms, izmantojiet kameras navigācijas vadīklas, lai atlasītu AF punktu, kas atrodas uz mērķa objekta kadrā.

Dažos gadījumos var konstatēt, ka vēlamajam objektam nav AF punkta. Šādā situācijā jums vajadzētu izmantot fokusēšanas un kadra pārkomponēšanas paņēmienu. Lai to izdarītu, vienkārši atlasiet centrālo AF punktu (jo tas parasti ir visjutīgākais) un pārvietojiet kameru tā, lai tā būtu uz objekta. Pēc tam viegli nospiediet slēdža pogu, lai ļautu kamerai fokusēt objektīvu. Tagad turiet pirkstu uz aizvara atbrīvošanas un izveidojiet kadru. Kad esat apmierināts ar kompozīciju, nospiediet slēdža pogu līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu.

4. Zibspuldzes sinhronizācija

Pēc noklusējuma kameras ir iestatītas tā, lai zibspuldze aktivizētu ekspozīcijas sākumā. Tas nerada problēmas ar lielu aizvara ātrumu vai kad objekts un/vai kamera nekustas. Taču ar ilgu ekspozīciju vai kustīgiem objektiem tas var radīt dīvainus rezultātus.

Problēma ir tā, ka spokainais, izplūdušais objekta attēls tiek pārnests pareizi eksponētās, asās versijas priekšā. Tas rada iespaidu, ka objekts kustas pretējā virzienā.

Jūs varat viegli izkļūt no šīs situācijas, ja iedziļināties kameras (vai zibspuldzes) izvēlnē un ieslēdzat funkciju Otrā aizkara zibspuldzes sinhronizācija (aizmugures sinhronizācija). Tas izraisīs zibspuldzes uzplaiksnījumu ekspozīcijas beigās. Tad jebkura objekta kustība tiks fiksēta kā izplūdums aiz tā, nevis priekšā, kas padarīs attēlu daudz dabiskāku un patiešām var uzsvērt kustības ātrumu.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Trokšņu samazināšanas funkcija salīdzina galveno attēlu ar melno rāmi un atņem tā troksni, lai izveidotu galīgo fotoattēlu. Melnajā rāmī tiek izmantots tieši tāds pats ekspozīcijas laiks kā galvenajam attēlam, taču aizvars netiek atvērts un gaisma nesasniedz sensoru. Ideja ir ierakstīt nejaušu troksni, ko izraisa pikseļu jutības izmaiņas un kas ir redzams ilgstošas ​​ekspozīcijas laikā.

Tā rezultātā, izmantojot trokšņu samazināšanas funkciju, fotoattēla ierakstīšana aizņem gandrīz divas reizes ilgāku laiku, kas ir īpaši kaitinoši ilgstošas ​​ekspozīcijas laikā. Tāpēc daudziem fotogrāfiem ir kārdinājums šo funkciju atspējot.

jurisam/Depositphotos.com

Tomēr trokšņu samazināšanas rezultāti ir gaidīšanas vērti.

Protams, jūs varat patstāvīgi iegūt “melno rāmi”, izmantojot programmatūra attēlu rediģēšanai, taču joprojām ir ieteicams uzņemt vismaz dažus “melnos kadrus” visā uzņemšanas laikā, jo trokšņu līmenim ir tendence paaugstināties, jo intensīvas lietošanas laikā sensors uzkarst.

Visuzticamākā pieeja ir izmantot kamerā iebūvēto trokšņu samazināšanas sistēmu.

6. Ilgs aizvara ātrums

Daudzi iesācēju fotogrāfi pārvērtē savu spēju stingri noturēt kameru un tādējādi labi fotografēt ar salīdzinoši ilgu aizvara ātrumu.

welcomia/Depositphotos.com

Vispārējs noteikums Galvenais, lai iegūtu asus attēlus, fotografējot rokās ar pilna kadra kameru, ir izmantot vismaz aizvara ātrumu viena sekunde dalīta ar objektīva fokusa attālumu. Tas nozīmē, ka, ja fotografējat ar 100 mm objektīvu, aizvara ātrumam jābūt vismaz 1/100 s.

Šo noteikumu var pielāgot darbam ar DX kamerām, ņemot vērā apgriešanas faktoru (fokusa attāluma palielināšanas faktoru). Piemēram, 100 mm objektīvs digitālās kameras SLR tipa (citiem vārdiem sakot, DSLR) ar APS-C sensoru (piemēram, Canon EOS 700D) apgriešanas koeficients ir 1,6. Tāpēc, lai uzņemtu asu fotoattēlu, būs nepieciešams vismaz 1/160 sek. aizvara ātrums.

Atgādināšu, ka mūsdienu kameru žalūzijas izmanto standarta slēdža ātruma skala sekundes daļās:īsiem slēdža ātrumiem skaitītājs tiek izlaists un aizvara ātrumu apraksta ar saucēju: 1/100 → 100; 1/250 → 250 un tā tālāk.

Tagad daudziem fotoobjektīviem un dažām kamerām ir iebūvēts attēla stabilizācijas sistēmas. Tas ļauj izmantot lielāku aizvara ātrumu, fotografējot, turot rokās.

Turklāt daži objektīvi nodrošina ekspozīcijas kompensācija līdz 4eV, kas ļauj vēl vairāk samazināt slēdža ātrumu – no 1/125 līdz 1/16.

Fokusēšanās nevar būt vienkārša. Izmantojot jebkuru no galvenajiem fotografēšanas režīmiem — automātisko, portretu vai ainavu, jūsu kamera visu darbu paveic jūsu vietā. Bet tas ir pārāk viegli un nav profesionāli. Tas šķita vienkārši, vienkārši nospiež slēdža pogu līdz pusei, fokusē un nofotografē. Tad kāpēc daudzas bildes ir izplūdušas un izplūdušas? Atbilde ir tāda, ka autofokusa sistēma darbojas, bet ne vienmēr tā, kā mēs to vēlamies.

Parasti, iekšā SLR kamera, sākuma līmeņa vai vidējā diapazona, ir deviņi fokusa punkti, kas ir izvietoti noteiktā attālumā viens no otra.

Centrā vienmēr ir viens AF punkts, pēc tam divi punkti augšā un apakšā un trīs punkti labajā un kreisajā pusē, no kuriem divi atrodas vienā līmenī, un viens ir piespiests kadra malai. Uzlabotākām kamerām ir papildu seši punkti, lai gan tos, atšķirībā no pirmajiem deviņiem, nevar atlasīt manuāli.

Kā darbojas autofokuss

Lai sasniegtu autofokusu, fotografējot dažādos kameras režīmos, tiek izmantota informācija no visiem deviņiem AF punktiem. Kamera nosaka attālumu no katras sižeta daļas no kameras, atlasa tuvāko objektu, kas sakrīt ar autofokusa punktu, un fiksē autofokusu šajā pozīcijā.

Tas ir labi un ļoti noderīgi, ja vēlaties fokusēties uz tuvākajiem objektiem kadrā, taču tas ne vienmēr notiek tā, vai ne? Pieņemsim, ka jūs fotografējat skaistu ainavu, bet vēlaties koncentrēties uz ziedu priekšplānā. Ko darīt šajā gadījumā? - Šādos gadījumos labāk izvēlēties manuālo fokusa režīmu.

Dažādas fokusēšanas iespējas

Automātiska punktu izvēle

Pēc noklusējuma DSLR katrā uzņemšanas režīmā izmantos visus AF punktus, taču bieži vien varat izvēlēties fokusa punktus manuāli. Nospiediet AF punkta izvēles pogu, jo īpaši pogu kameras aizmugurējā augšējā labajā stūrī (atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no kameras zīmola), un ekrānā tiks parādīts apstiprinājums, ka tagad izmantojat vairāku punktu automātisko atlasi. AF režīms.

Viena punkta fokusa režīms

Lai pārslēgtos starp automātiskā fokusa režīmu un manuālo fokusu, nospiediet fokusa punkta pogu tāpat kā iepriekšējā darbībā, bet pēc tam nospiediet Iestatīt. Kamera tagad pārslēgsies uz tikai viena fokusa punkta izmantošanu. Lai atgrieztos vairākpunktu režīmā, rīkojieties tāpat.

Fokusa punktu maiņa

Manuālās vadības režīmā jūs nevarat izmantot tikai centrālo fokusa punktu. Pēc pārslēgšanās uz automātiskais režīms vienu punktu vienlaikus varat izmantot bulttaustiņus, lai atlasītu jebkuru citu pieejamo fokusa punktu. Lai atgrieztos centrālajā punktā, vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Iestatīt.

Fokusa režīmi

Fokusa punkta ceļvedis darbojas jebkurā fokusa režīmā, tāpēc varat izmantot vienu vai vairākus punktus atkarībā no tā, vai fotografējat nekustīgu vai kustīgu objektu. Izvēlieties piemērotāko fokusa režīmu.

Kad izmantot konkrētu fokusa punktu

Automātiska atlase

Ja vēlaties fokusēties uz tuvāko objektu un ātri jāreaģē uz apkārt notiekošo, automātiskās atlases režīms jums ir lieliska iespēja. Tas ietaupa laiku, jo šajā gadījumā jūs nebūsiet aizņemts, izvēloties vienu vai otru punktu, turklāt šis režīms ir piemērots kustīgu objektu fotografēšanai.

Centra fokusa punkts

Centrālais fokusa punkts ir visjutīgākais pret gaismu un visprecīzākais no visiem, tāpēc tas ir lieliski piemērots lietošanai ļoti vājā apgaismojumā vai otrādi ļoti spilgtā gaismā. Izmantojot citus punktus, rezultāti var būt sliktāki. Centra punkts ir ideāli piemērots arī situācijām, kad galvenais objekts atrodas kadra centrā.

Augšējais fokusa punkts

Ja fotografējat ainavu un jums ir svarīgi uzsvērt tālu objektus un ainas apgabalus, nevis priekšplānu, vislabāk ir izmantot augšējo fokusa punktu. Šajā gadījumā priekšplāna objekti būs neskaidrāki, un objekti, kas atrodas lielākā attālumā, būs skaidri un asi.

Fokusa punkta diagonāle

Portreti izdodas īpaši labi, ja objekts neatrodas kadra centrā, bet nedaudz uz sāniem. Uzņemot portretu horizontāli vai vertikāli, atlasiet atbilstošos fokusa punktus, kas atrodas pa diagonāli, un fokusējieties uz vienu no objekta acīm. Ja jūsu seja ir pagriezta trīs ceturtdaļās, fokusējieties uz aci, kas atrodas vistuvāk kamerai.

Robežas fokusa punkti

Fokusa punkti, kas atrodas kadra kreisajā un labajā pusē, ir ļoti noderīgi gadījumos, kad vēlaties padarīt priekšplānu izplūdušāku un daži objekti, kas atrodas tālāk attēla malās, šķiet asāki.

Kā izvēlēties labāko AF punktu

Lai gan lielākajai daļai no mums ar deviņiem iespējamiem fokusa punktiem būs vairāk nekā pietiekami, augstākās klases kamerām, piemēram, Canon EOS-1D X, ir neticami 61 fokusa punkts. Jūs pat varat atlasīt vairākus fokusa punktus nelielās grupās.

Tā kā ir tik daudz fokusa punktu, labākā punkta izvēle var būt sarežģīta. Bieži vien šķiet, ka visvieglāk ir izmantot centrālo fokusa punktu, fokusēt un pēc tam viegli nospiest slēdža pogu, lai sasniegtu fokusu.
Varat bloķēt fokusa iestatījumus, turot nospiestu slēdža pogu, izveidot kadru un pēc tam nospiest slēdža pogu līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu. Tas bieži darbojas, taču tas ne vienmēr var būt labākais risinājums.

Galvenā problēma, izmantojot tikai centrālo fokusa punktu, ir tā, ka apgaismojuma informācija un ekspozīcijas vērtība tiek iestatīta vienlaikus. Tas ir, piemēram, vispirms fokusējaties uz objektu, kas atrodas ēnā, un pēc tam ātri pārslēdzieties uz objektu, kas atrodas saulē, tad šajā gadījumā attēls tiks pārgaismots.

Labojiet punktu

Varat nospiest AE Lock, pēc tam izveidot kadru, ļaujot kamerai ņemt vērā pastāvīgi mainīgos apgaismojuma apstākļus. To darot, turiet nospiestu slēdža pogu, lai fokuss būtu fiksēts.

Taču parasti ir vieglāk izvēlēties AF punktu, kas ir tuvāk apgabalam, uz kuru jāfokusē, tāpēc turpmākā kameras kustība būs minimāla.

Atbilstošākā AF punkta izvēle ne tikai nodrošina precīzāku gaismas mērīšanu, bet arī samazina kameras vibrāciju, kad fokusa punkts ir bloķēts. Turklāt fokusa punkti tiek novietoti uz displeja, ievērojot trešdaļu likumu, kas palīdz izveidot pareizo kompozīciju.

Kameras fokusa režīmi un iestatījumi var viegli mulsināt iesācējus. Rūpīga kameras lietošanas instrukcijas izpēte var būt diezgan nogurdinoša. Turklāt tas ne vienmēr var dot vēlamo rezultātu pirmajā reizē. Kur sākt apgūt fokusēšanas režīmus? Apskatīsim pamatus un atvieglosim kameras fokusēšanas režīmu apgūšanu.

Augšējā fotogrāfija ilustrē vissvarīgāko aspektu, izvēloties fokusa režīmu – apzinātas izvēles izdarīšanu. Es apzināti koncentrējos uz man tuvāko modeles aci. Ne uz viņas rokas priekšplānā vai fonā. Un noteikti ne fonā. Es izvēlējos tieši to, ko vēlējos, lai fotoattēlā būtu visskaistākais. Šo lēmumu nepieņēma kamera, bet gan es. Tas ir fokusa režīma izvēles noslēpums – apzinoties savu izvēli.

Paturot to prātā, mēs apskatīsim jūsu kamerā pieejamos fokusēšanas režīmus un noskaidrosim, kurš no tiem ir labākā izvēle kādā situācijā.

Pirmkārt, mums būs jāapsver trīs savstarpēji saistīti aspekti:

A) Esošie fokusa režīmi– piemēram, Single vai Continuous.

B) Kā aktivizēt autofokusu (AF):

• Nospiežot un turot slēdža pogu vai
• Nospiežot pogu . Tā sauktā atpakaļ pogas fokusēšanas metode.

Šajā gadījumā jūsu izvēle noteiks, vai izmantojat vienreizējo vai nepārtraukto AF režīmu.

C) AF apgabala izvēle– kā tiks grupēti atlasītie AF punkti.

Fotogrāfijās ar mazu lauka dziļumu skaidri jāizvēlas punkts, uz kuru fokusēties. Jūsu lēmumam jābūt apzinātam katrā fotoattēla izveides posmā.

Fokusa režīmi

Neatkarīgi no tā, kuru kameras ražotāju izmantojat - Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax vai Olimps– fokusēšanas režīmus var iedalīt trīs veidos:

• Manuālais fokuss– Visu darbu pie kameras fokusēšanas darāt pats.
• Viena kadra fokusēšana (Viena / viena kadra fokusēšanas režīms / AF-S) – labākā izvēle statisku objektu uzņemšanai: kamera fokusē un fiksē fokusu.
• Nepārtraukts fokuss (Servo / AI Servo / Nepārtrauktas fokusēšanas režīms / AF-C) – labākā izvēle kustīgu objektu fotografēšanai – kamera nepārtraukti pielāgo fokusu.

Izvēle starp viena un nepārtraukta fokusa režīmu kļūst ērtāka, ja tiek izmantota Back Button Focus metode, pie kuras mēs atgriezīsimies vēlāk.

AF apgabala izvēle var atšķirties no viena punkta līdz apvienošanai apgabalā. Šīs grupēšanas iespējas atšķiras atkarībā no kameru zīmola un modeļa. AF apgabala izvēle ietekmē to, cik ātri autofokuss var fokusēties uz konkrēto atlasītā attēla apgabalu.

Manuālais fokuss

Salīdzinot ar dažādiem autofokusa režīmiem, manuālā fokusēšana ir ārkārtīgi vienkārša – jūs griežat fokusēšanas gredzenu, līdz objekts ir fokusā. Tas ir viss.

Manuālā fokusēšana ir ieteicama vairākos gadījumos:

• Uzņemot video, kad nevarat izmantot autofokusu. Lai gan šobrīd tirgū parādās arvien vairāk modeļu, kas atbalsta autofokusu video ierakstīšanas laikā, autofokuss tajos ne vienmēr darbojas pareizi. Tātad video uzņemšanai joprojām ir aktuāla manuālā fokusēšana.
• Arhitektūras, pārtikas un citu statisku objektu fotografēšana, kur jūs, visticamāk, strādāsit.

Kameras piedāvā dažādas manuālā fokusa palīdzības metodes. Piemēram, varat tuvināt LCD monitoru tiešajā skatā vai izmantot fokusa maksimumu, lai iezīmētu fokusēta objekta malas. Ja plānojat izmantot manuālo fokusu, pārbaudiet, ko jūsu kamera var piedāvāt šajā jomā.

Viena kadra fokusēšanas režīms / AF-S

Viena fokusa režīmā kamera fokusējas un apstājas. Fokuss tiek fiksēts tik ilgi, kamēr turat nospiestu slēdža pogu. Ja nolemjat pārfokusēt, tas būs atkārtoti jāaktivizē, vēlreiz nospiežot slēdža pogu vai AF-ON pogu.

Šis AF režīms ir tieši pretējs Continuous AF, kurā kamera pastāvīgi pielāgo fokusu.

Inteliģentais fokuss / AI fokuss (Canon) — automātiskais / AF-A (Nikon)

Šajā režīmā kamera izmanto viena kadra fokusēšanu, ja uzņemamajā ainā nav kustības. Tiklīdz parādās kustība, kamera pārslēdzas uz nepārtrauktu fokusēšanu.

Kā aktivizēt autofokusu?

Varat bloķēt fokusu, izmantojot slēdža pogu vai

Varat bloķēt/aktivizēt fokusu, izmantojot AF-ON pogu.

Izvēloties starp šīm divām automātiskās fokusa aktivizēšanas un bloķēšanas metodēm, tiks noteikts, kurš fokusa režīms ir vispiemērotākais jūsu fotografēšanas stilam.

Fokusēšana ar slēdža pogu

Visizplatītākais autofokusa aktivizēšanas un bloķēšanas veids ir līdz pusei nospiest slēdža pogu.

Šīs metodes blakusparādība ir tāda, ka jūsu fokusēšanas metode tagad ir saistīta ar kameras aizvara atbrīvošanu. Ja tā padomā, laikam, kas nepieciešams, lai uzņemtu fotoattēlu, nav nekāda sakara ar fokusēšanu. Tie ir atsevišķi procesi.

Atpakaļ pogas fokusēšana (FZK) / AF-ON poga

Izmantojot AF-ON pogu, varat atdalīt fokusēšanas un fotografēšanas funkcijas. Tādējādi slēdža pogas atbrīvošana no starta un autofokusa bloķēšanas funkcijām.

Skatiet kameras rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kuri pielāgotie iestatījumi ļauj atkārtoti piešķirt automātiskā fokusa sākšanas un bloķēšanas funkcijas pogai AF-ON.

Izvēloties fokusēšanas metodi ar atpakaļ pogu (parasti pogu AF-ON), tiks mainīts veids, kā tiek aktivizēts un bloķēts autofokuss. Tā vietā, lai līdz pusei nospiestu slēdža pogu, lai sāktu un bloķētu autofokusu, jūs nospiediet AF-ON pogu un atlaidiet to, kad kamera fokusējas, tādējādi bloķējot autofokusu.

Parasti FZK izmanto nepārtrauktu fokusēšanu kombinācijā ar autofokusa sākšanu/bloķēšanu, izmantojot AF-ON pogu. Tādā veidā jūs varat pastāvīgi uzraudzīt kustību un atvērt slēģu īstajā brīdī. Vai arī varat uzņemt portretus (vai nekustīgus objektus) ar bloķētu autofokusu, vienkārši atlaižot AF-ON pogu. Vienkārši sakot, lai uzņemtu portretu, jūs aktivizējat autofokusu, nospiežot AF-ON pogu, un, kad kamera ir fokusējusies, atlaidiet AF-ON pogu. Kamera nefokusēs, kamēr atkal neaktivizēsiet autofokusu.

Dažos gadījumos šai metodei ir noteiktas priekšrocības.

Piemēram, ja fotografējat balvu pasniegšanas ceremoniju un saņēmēji katru reizi stāv vienā un tajā pašā vietā, FZK metode darbojas ļoti labi – jums nav katru reizi jāfokusē, jo kamera un objektīvs ir fokusēti uz vienu un to pašu punktu. pirms šī. Turklāt jums nebūs visu laiku jātur pirksts uz AF bloķēšanas pogas, jo, izmantojot AF-ON, fokuss tiek fiksēts, kad atlaižat AF-ON pogu.

Šī ir FZK metodes izmantošanas elegantā vienkāršība. Tomēr, lai kā es centos, es nevarēju pierast pie šīs metodes, tāpēc es joprojām izmantoju slēdža pogu, lai bloķētu un noturētu autofokusu.

AF apgabala izvēle

Visas kameras ļauj grupēt AF punktus apgabalos kā alternatīvu viena AF punkta izmantošanai. Tas, kā tiks izvietoti autofokusa apgabali un cik fokusa punktu tie ietvers, ir atkarīgs no konkrētā kameras modeļa. Lai noskaidrotu šo punktu, skatiet kameras instrukcijas.

Punkta vai apgabala izvēle ir atkarīga no tā, vai jūsu kamerā tiek izmantoti krusteniskā tipa AF sensori.

Krusta tipa sensori spēj fokusēt gan uz horizontālām, gan vertikālām līnijām. Parasti tikai daži sensori centrā ir krusteniski sensori.

Šis apstāklis ​​jāņem vērā, izvēloties AF punktus.

Tāpēc AF sensori, kas atrodas ārpus centrālās zonas, daudzos gadījumos nav tik vienkārši lietojami. Protams, šajā gadījumā autofokusa bloķēšana un pēc tam kadra pārkomponēšana var šķist lieliska iespēja. Bet šai tehnikai ir arī trūkumi.

Atgriezīsimies pie apzinātas izvēles idejas:

Ja fotografējat sižetu ar kustīgiem objektiem, īpaši tādu, kur objekti pārvietojas neregulāri, labāk ir izvēlēties apgabalu, nevis vienu AF punktu. Šī izvēle var būt noderīga arī tad, ja ļaujat kamerai pašai izvēlēties savu AF punktu.

Portretiem vēlams izmantot viena punkta fokusēšanu un izvēlēties punktu, kurā vēlaties fokusēties pats. Parasti tās ir modeļa acis vai jums tuvākā acs.

Ja, uzņemot pašā raksta sākumā ievietoto fotogrāfiju, es būtu izvēlējies AF apgabalu, nevis konkrētu punktu, tad visticamāk fokusā būtu bijusi mums tuvākā roka. Nav labākā izvēle. Tāpēc lēmums par to, kur koncentrēties, bija jāpieņem man.

Fokusa bloķēšana un kadra pārkomponēšana

Ja objekts atrodas ārpus centra, jums ir divas iespējas fokusēt un bloķēt fokusu:

• Izmantojiet atbilstošus AF punktus, kas atrodas ārpus centra (bet, ja tie nav krusteniski, var rasties problēmas) vai
• Koncentrējieties uz centrālo punktu, fiksējiet fokusu un pārkomponējiet kadru.

Cita situācija, kurā varat izmantot fokusa bloķēšanas un pārkomponēšanas paņēmienu, ir tad, kad sižets ir stipri apgaismots un kamerai ir problēmas ar automātisko fokusēšanu. Tālāk redzamais fotoattēls ir tipisks šāda gadījuma piemērs:

Es uzņēmu šo fotoattēlu tieši saulē, un mani gandrīz apžilbināja spilgtā gaisma un sviedri, kas lija manās acīs - tāpēc man bija jāuzņem fotoattēlu sērija, nedaudz pārvietojoties uz sāniem. Tas viss tika darīts, lai man būtu vismaz dažas skaidras fotogrāfijas.

Es iepriekš koncentrējos uz pāri, pēc tam bloķēju autofokusu un pārkomponēju kadru. Šī fotoattēla lauka dziļums pie f/7.1 bija pietiekams, lai novērstu fokusa kļūdas, ko izraisīja kadra pārkomponēšana.

Tādējādi mēs nonākam pie iespējamās problēmas ar fokusa bloķēšanas un pārkomponēšanas paņēmienu — pārvietojot kameru, lai mainītu kadra kompozīciju, jūs riskējat pārāk daudz nobīdīt fokusa plakni.

Ja jūsu objektīvam ir ideāli plakana fokusēšanas plakne, tad, tiklīdz jūs pārvietojat kameru kaut nelielu attālumu, lai mainītu kadra kompozīciju, fokusa attālums, protams, paliks nemainīgs, bet fokusēšanas plakne virzīsies līdzi kameru.

Tātad, ja maināt kompozīciju tā, lai objekts vairs neatrastos kadra centrā, fokusa plakne var būt nedaudz aiz tā. Rezultāts ir fotoattēls, kas izskatās nedaudz izplūdis (var šķist, ka objektīvs ir fokusēts atpakaļ, taču tas tā nebūt nav).

Fokusa plaknes maiņa, izmantojot fokusa fiksēšanas un pārkomponēšanas metodi, nav nopietna problēma, piemēram, uzņemot tuvplāna portretu ar telefoto objektīvu. Šādā gadījumā kameras pārvietošana prom no objekta acīm, lai mainītu kompozīciju, būs maza un tikko neietekmēs fokusa plakni, un DOF, iespējams, viegli nosegs visus nelielus fokusēšanas trūkumus.

Bet plaši atvērts, izmantojot platleņķa objektīvu, tas kļūst par potenciāli nopietnu problēmu: pagriežot korpusu, lai mainītu kompozīciju, fokusa attālums var nepalikt pareizs. Tas ir tieši atkarīgs no tā, cik daudz jūs pārvietojat kameru, kāds lauka dziļums jums ir, kā arī no jūsu objektīva fokusa plaknes izliekuma.

Paturot to prātā, ieteicams pārāk neaizrauties ar fokusa bloķēšanas un kadrēšanas paņēmieniem.

Ja esat pārliecināts, ka jūsu ārpus centra esošie AF punkti ir pietiekami precīzi, izmantojiet atbilstošo AF punktu, nevis pārveidojiet kadru.

Vairāk noderīgas informācijas un jaunumi mūsu Telegram kanālā"Fotogrāfijas mācības un noslēpumi". Abonējiet!

Visbiežākās sūdzības, ko dzirdu no vairuma fotogrāfu jebkurā līmenī, ir šādas sūdzības: “mani attēli nav asi” un “Es nevaru nofokusēt”. Daudzi cilvēki vaino savu aprīkojumu, un patiešām ir daudz gadījumu, kad vainojams aprīkojums. Tomēr esmu atklājis, ka lielākā daļa gadījumu ir vienkāršas lietotāja kļūdas. Bieži vien tas ir saistīts ar izpratnes trūkumu par autofokusa (AF) sistēmas darbību. Šis raksts sniegs jums labāku izpratni par fokusu un asumu un, cerams, palīdzēs iegūt fotoattēlus, ar kuriem esat apmierināts!

1. Pielāgojiet savas dioptrijas

Tu jautā, mans ko? Jūsu dioptrijas vai jūsu okulāri. Jūs nekad neuzzināsiet, vai jūsu kamera labi fokusējas uz objektu, ja pats caur skatu meklētāja okulāru neredzēsit fokusēto. Okulāra sānos (kā parādīts zemāk) ir neliels ritenis okulāra fokusa regulēšanai atbilstoši jūsu redzei.

Okulāram var iestatīt diezgan lielu korekciju, bet, ja nepieciešama vēl lielāka korekcija, tad daudzām DSLR/SLR kamerām lielākajiem ražotājiem Maināmās dioptrijas ir pieejamas diapazonā no -5 līdz +4. Nē, tas nepalīdzēs jūsu autofokusam darboties labāk, taču tas palīdzēs saprast, kad tas nedarbojas, un labot situāciju, izmantojot manuālo fokusēšanu.

2. Izprotiet savu skatu meklētāju

Ko pie velna nozīmē visas tās lietas iekšā? Šajā brīdī jūs varētu vēlēties iegūt instrukcijas (atcerieties to mazo papīra grāmatiņu, kas tika piegādāta kopā ar kameru?). Lielākajai daļai parasto DSLR kameru ir 9–11 fokusa punkti. Labākajām no labākajām, profesionālajām kamerām var būt no 45 līdz 51 punktam (lai gan patiesībā jūs varat izvēlēties tikai 11-19, pārējie punkti ir papildus).

Ir divu veidu fokusa punkti: koplanāri un krustošanās punkti. Tie paši plaknes punkti darbojas tikai uz kontrasta līnijām, kas ir tieši perpendikulāras (90°) to orientācijai. Tātad, ja skatāties caur skatu meklētāju, kā parādīts iepriekš, jūs redzēsit, ka lielākā daļa punktu ir taisnstūrveida, daži ir orientēti horizontāli, daži ir vērsti vertikāli.

Punkti vienā plaknē darbosies tikai perpendikulāri to orientācijai. Tātad - pieņemsim, ka jūs fotografējat kokā - vertikāli orientēts fokusa punkts nevarētu atrast koka stumbra malu, bet horizontāls to varētu. Varat to izmantot savā labā, izvēloties fokusa punktu, kas fiksēsies vēlamajā līnijā un ignorēs tos, uz kuriem nevēlaties koncentrēties.

Šķērspunktu fokusa punkti darbosies ar jebkādā veidā novietotām kontrasta līnijām. Lielākajai daļai kameru centrā ir viens fokusa krustpunkts, ko ieskauj punkti vienā plaknē. Mūsdienās jaunākajās kamerās ir krustošanās punkti visos fokusa punktos.

Katram fokusa punktam ir arī noteikta jutība. Lielākajai daļai ir nepieciešams objektīvs ar robežvērtība diafragmas atvērums ir vismaz f5.6, lai izmantotu vismaz autofokusu. Lielākajā daļā kameru apkārtējie AF punkti ir tik jutīgi, un centrālais punkts nodrošina lielāku jutību, ja izmantojat objektīvu ar diafragmas atvēruma ierobežojumu vismaz f2,8.

Tātad, ja strādājat vājā apgaismojumā, varat sasniegt labāku autofokusu, izmantojot centrālo fokusēšanas punktu. Pat ja neizmantojat f2.8 objektīvu vai vēl labāk, nav gaismas ierobežojumu, kas būtu labvēlīgi centrālajam punktam, tas joprojām var radīt precīzāku rezultātu, jo tas ir krustošanās punkts.

Aplūkojot fokusa punktu taisnstūrus, ir vērts atcerēties, ka faktiskais sensora laukums ir 2-3 reizes lielāks nekā parādītais. Paturiet to prātā, koncentrējoties. Ja fokusējaties uz kāda cilvēka deguna tiltiņu, atcerieties, ka arī šī cilvēka acis atradīsies efektīvā sensora zonā. Autofokuss, visticamāk, fiksējas acī nekā deguna tilts, jo acs malām ir lielāks kontrasts nekā plakanam deguna apgaismojumam. Bieži vien tas var nebūt svarīgi, bet, ja strādājat ļoti mazā lauka dziļumā, jūs sajutīsiet atšķirību, kurā attēla apgabalā ir visskaistākais.

3. Sniedziet savam objektīvam palīdzīgu roku

Lielākajai daļai autofokusa sistēmu ir noteikta kļūda vai novirze, un objektīva kustības mehānikas un inerces dēļ tās faktiski var palaist garām optimālo fokusa punktu. Šo efektu var samazināt, manuāli fokusējot objektīvu tuvu vēlamajam fokusam un pēc tam ļaujot autofokusa sistēmai pabeigt fokusēšanu. Vai arī, ja tas šķiet pārāk sarežģīts, vismaz divas reizes mēģiniet to iestatīt pareizi. Nospiediet slēdža pogu līdz pusei, lai iestatītu aptuveno fokusu, un pēc tam nospiediet vēlreiz, lai to precīzi noregulētu.

Lēcu priekšrocība ir lielāka augsts līmenis ir tas, ka tie nodrošina pilnīgu manuālo vadību, pat ja autofokuss ir bloķēts. Lētāki objektīvi neļauj manuāli pielāgot fokusu pēc bloķēšanas, lai gan tas labs veids pārliecinieties, ka triks ir tik ideāls, cik vien iespējams.

4. Atrodiet labu līniju

Autofokusa sistēmas darbojas uz kontrasta līnijām, tāpēc tām var rasties grūtības ar zema kontrasta objektiem (piemēram, vaigu vai pieri, baltu kleitu vai melnu smokingu, smiltīm, gludām sienām utt.). Šādās vietās autofokusu var mērķēt visu dienu un nekad nefiksēties. Pieeja ir atrast "labāko līniju" - tās varētu būt acis, līnijas starp kontrastējošu kreklu un uzvalku, starp debesīm un zemi, durvju aile. Viss, kam ir kontrasts, palīdzēs autofokusam darboties labāk un ātrāk.

Zems fokusa apgabals

Labākā vieta, kur koncentrēties

5. Neizmantojiet visu punktu fokusa režīmu

Ja vien neatrodaties šausmīgi straujā situācijā, kas prasa neticami ātru tēmēšanu, vislabāk ir izvairīties no visu punktu fokusēšanas režīma. Šis režīms nezina, uz ko vēlaties fokusēties, un parasti tiek fiksēts uz visu, kas atrodas vistuvāk kamerai. Ir situācijas, kurās tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, taču to ir maz.

6. Koncentrējieties un mainiet kompozīciju – bet dariet to pareizi

Esmu pieradis fokusēt un mainīt kompozīciju, izmantojot centrālo fokusa punktu visu laiku. Es nofiksēju fokusu un pēc tam pārveidoju kadru. Es reiz lasīju dažus rakstus, kuros teikts, ka to nedrīkst darīt – jāizmanto punkts, kas ir vistuvāk apgabalam, uz kuru vēlaties koncentrēties. Teorētiski tas ir pamatots ar to, ka, pārvietojot kameru, objektīvu kustības un leņķa maiņas dēļ mainās arī attālums starp objektu un objektīvu.

Ja izmantojat fokusa punktu, kas ir vērsts uzreiz uz objektu, un nepārkomponējat kadru, attālums starp objektu un objektīvu nemainīsies un līdz ar to arī nepareiza fokusēšana. Tāpēc es nolēmu uzņemt dažus attēlus, lai parādītu, ka tā ir patiesība un ka tā nav.

Nebija absolūti nekādu priekšrocību izmantot tuvāko ārpus centra punktu, nemainot sastāvu. Faktiski fokusēšana, izmantojot centra punktu un pārkomponēšana, patiešām bija precīzāka visos gadījumos, izņemot vienu - makro. Es uzņēmu attēlus visos fokusa attālumos no 17 mm līdz 200 mm un pārbaudīju visus attālumus no makro līdz 10 metriem — ar tādiem pašiem rezultātiem.

Katrs tests, izmantojot centrālo fokusēšanas punktu un kadra pārkomponēšanu, radīja asāku attēlu. Lielāks asums rodas, izmantojot centra punktu un pārkomponēšanu, bet mazāks asums, izmantojot ārējo fokusa punktu tieši uz objektu. Lai precizētu, iepriekš minētā teorija ir pareiza, jo jūs zaudējat asumu, pārvietojot rāmi prom no fiksētā centra punkta. Nav taisnība, ka, izmantojot ārēju punktu tieši uz objekta, tiks atgriezts asums – tā nebūs.

Es domāju, ka pastāv liela iespēja, ka manā kamerā centrālais fokusa punkts ir trīs reizes jutīgāks nekā jebkurš no pārējiem astoņiem punktiem un ir visprecīzākais. Taču tas attiecas uz daudzām kamerām, izņemot jaunos augsto tehnoloģiju modeļus, piemēram, Canon 1Ds Mark III vai Nikon D3X. Cits iespējams iemesls ir tāds, ka lielākā daļa objektīvu ir asākie centrā un zaudē asumu virzienā uz malām.

Šeit ir trīs tipiskākie piemēri tam, ko es uzņēmu ar divām dažādām kamerām. Ielaidums ir uzraksts 100% mērogā.

Centrālais fokusa punkts, nemainot kompozīciju. Objektīvs 50mmf 1.8.

Objektīvs 50mmf1.8. Centrālais fokusa punkts. Pēc fokusēšanas kamera tiek pārvietota pa kreisi.

Objektīvs 50mm f 1.8. Kreisais fokusa punkts. Koncentrējieties uz objektu.

Ko lai saka - pārslēgt fokusa punktu vai nē, manuprāt, ir laika jautājums. Bet izmēģiniet to pats, jūsu rezultāti var atšķirties.

Īsa piezīme par makro — šādi kadri vienmēr ir jāuzņem ar statīvu un manuālu fokusēšanu, jo ir ārkārtīgi mazs lauka dziļums un objektīvs ir tuvu objektam.

7. Izmantojiet pareizo fokusa režīmu

Lielākajai daļai DSLR kameru ir vismaz divi līdzīgi fokusa režīmi. Pirmais ir "One Shot" (Canon) vai "Single Servo" (Nikon). Šajā režīmā objekts tiek pieņemts kā nekustīgs. Fokuss tiek bloķēts, jūs saņemat apgaismojuma apstiprinājumu iekšējā displejā un pēc tam atlaidiet aizvaru. Ja fokuss nav fiksēts, aizvaru nevarēs atbrīvot.

Otrais veids ir “AI Servo” (Canon) un “Continuous Servo” (Nikon). Šis režīms ir paredzēts kustīgu objektu fotografēšanai, tostarp sporta pasākumos, savvaļas dzīvnieki utt. Kamera atrod objektu, izmantojot fokusa punktu, un fokuss pastāvīgi mainīsies, lai neatpaliktu no objekta, taču tas nekad netiks fiksēts. Slēdža poga darbosies pat tad, ja fokuss nav ideāls.

Dažām kamerām ir arī citi režīmi, piemēram, Canon “AI Focus”, kas ir labi, ja objekts ir statisks, bet var sākt kustēties, kā tas ir mazu bērnu gadījumā. Autofokuss tiks fiksēts uz objektu, bet, ja objekts kustas, kamera pāries AI servo režīmā, lai to izsekotu.

Trešā funkcija, iepriekšējais fokuss, ir paredzēta objektiem, kas virzās uz jums vai prom no jums. Kamera mēģinās paredzēt kustību un nodrošināt jums pieņemamu fokusu.

8. Nemainiet lauka dziļumu labas fokusa labad.

Lai gan lielāka lauka dziļuma izmantošana ar mazāku diafragmas atvērumu var uzlabot attēla "šķietamo" asumu, atcerieties vienu lietu: neatkarīgi no lauka dziļuma ir tikai viens fokusa punkts. Tāpēc vienmēr praktizējiet labus fokusēšanas paņēmienus neatkarīgi no izmantotā lauka dziļuma.

9. Izmantojiet statīvu vai atrodiet atbalstu

Kad mēs fotografējam, mēs visi neapzināti šūpojamies uz priekšu un atpakaļ – īpaši sliecamies uz objektu ar smagu kameru un objektīvu. Tas ir dabiski. Katrs cilvēks to vienā vai otrā pakāpē piedzīvo. Un, ja fotografējat ar ļoti mazu lauka dziļumu, šim nelielajam attālumam, ko pārvietojat, var būt liela ietekme uz vēlamo asumu un fokusa skaidrību. Ja izmantojat 4 collu lauka dziļumu, novirzei 2 var būt postoša ietekme. Tātad, izmantojiet statīvu.

Tagad man jāpiebilst, jo pats izmantoju statīvu - ES viņus ienīstu. Tie ietekmē to, kā es strādāju, un lielāko daļu laika, kā es fotografēju. Tātad, ja vēlaties izvairīties no statīva izmantošanas, vismaz veltiet laiku, lai praktizētu pozīciju labs fotogrāfs. Viena pēda otrai priekšā, kājas ir nedaudz saliektas, rokas ir saspiestas sānos, nekrītot apkārt (šeit var noderēt tālvadības pultis), un ķermeņa svars ir sadalīts centrāli pa kājām.

10. Ja joprojām neizdodas, izmantojiet manuālo fokusu

Es dzirdu dziļu nopūtu katru reizi, kad to iesaku fotogrāfiem. Viņi regulāri apgalvo: "Es fotografēju tikai manuālajā režīmā, nekad automātiskajā režīmā." Bet atkal piedāvājiet viņiem manuālu fokusēšana, un viņi uz jums skatīsies tā, it kā jūs tikko piedāvātu viņiem pārdot savus bērnus. Manuālā fokusēšana vairumā gadījumu (pieņemot, ka jūsu dioptrijas ir iestatītas pareizi) sasniegs vislabāko un precīzāko rezultātu. Īpaši šajā digitālajā laikmetā, kad mūsu monitoros ir tik viegli apskatīt attēlu ar 100% vai pat 200% palielinājumu.

Patiesībā, ja paskatās uz neoficiālajām autofokusa specifikācijām, jūs pamanīsit, ka tās nav īpaši precīzas. Šeit ir "asuma" specifikācija: Attēls tiek uzskatīts par asu, ja tas uz izdrukas šķiet ass 6x9 no 10 collu attālumā. Jā, tas arī viss. Bez 100% tālummaiņas, bez 20x30 izdrukām. Tikai šo.

Šodien tiek ražotas vairākas jaunas kameras ar iebūvētu tiešā skata režīmu. Tas var būt noderīgs rīks manuālai fokusēšanai. Ieslēdziet tiešo skatu, tuviniet objektu/fokusa punktu un pārbaudiet displeja asumu. Manā gadījumā tas nedarbojas īpaši labi, jo es gandrīz vienmēr esmu spilgti apgaismotā vidē: tuksnešos, pludmalēs utt. - bet dažiem tas darbosies lieliski.

Viena piezīme par attēlu iepriekš. Es to parasti izmantoju, lai parādītu manuālās fokusa sviru, bet interesē arī cits slēdzis: "1,2 m līdz bezgalībai" un "3m līdz bezgalībai". Šis slēdzis attiecas uz to, par ko es runāju iepriekš: nepiespiediet objektīvu meklēt fokusu visās iespējamās vietās. Ja zināt, ka nefokusēsiet neko tuvāk par trim metriem, pārvietojiet sviru atbilstošā pozīcijā, un objektīvam nebūs jāklīst apkārt, cenšoties atrast fokusu. Tas var radīt precīzāku primāro autofokusu.

11. Uz ko man jākoncentrējas?

Portretiem tuvplāns Kopumā ir panākts kopīgs viedoklis: acis. Citu veidu portretiem tā joprojām ir seja, ja vien nevēlaties apzināti koncentrēties uz kādu citu ķermeņa daļu. Novietojiet precīzu fokusu, kur vēlaties, lai skatītāja acis būtu.

Ainavās tas ne vienmēr ir tik vienkārši, taču jums tomēr vajadzētu ievērot iepriekš minēto noteikumu. Nelietojiet derības uz "šī ir platleņķa ainava ar bezgalības fokusu". Ja priekšplānā ir objekts, fokusējiet uz to un ļaujiet lauka dziļumam novirzīt attēlu fonā. Ja priekšplānā esošais objekts nav asā fokusā, tas rada apjukumu, jo mums, protams, ir tendence redzēt tuvus objektus asākā fokusā, nevis tālus.

Tagad es varu strādāt ar fokusu uz "Hyper Focal Distance", bet tas ir ārpus šīs apmācības darbības jomas. Ja jūs interesē šī tēma, iespējams, veiciet ātru Google meklēšanu.

12. Objekts ir fokusā, bet vai tas ir ass?

Fokuss un asums ir divas dažādas lietas. Asuma jēdziena skaidrošana varētu aizņemt vēl vienu atsevišķu nodarbību, tāpēc es sniegšu tikai dažus noderīgus punktus.

Ja attēls ir ārpus fokusa, to nevar atgriezt fokusā, pievienojot asumu. Jūs vienkārši iegūsit ļoti asu, nefokusētu attēlu. Lielākajai daļai RAW attēlu ir nepieciešams pievienot kādu asumu. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat Smart Sharpen, Un-sharp masku vai augstas caurlaidības filtrēšanas metodes, lielākā daļa RAW attēlu gūst labumu no asuma. Tomēr, kamēr es pamazām sāku izmantot kameras arvien vairāk Augstas kvalitātes, es sāku redzēt arvien mazāku nepieciešamību pēc asināšanas, un tagad šo rīku izmantoju tikai aptuveni 25% no saviem kadriem.

Atcerieties arī, ka asums ir atkarīgs no galaprodukta. Jūs nepalielināsit attēlu, kas nonāk tiešsaistē, tāpat kā 16x20 izdruku. Un paturot to prātā, ja plānojat pārdot savu fotoattēlu, izmantojot akciju aģentūru, jums nevajadzētu pievienot nekādu asumu. Lielākā daļa jums pateiks, ka jums tas nav jādara, jo jūs nevarat paredzēt, kam attēls tiks izmantots vai kādā izmērā.

Kreisajā pusē ir attēli tieši no kameras, nerediģēti (angļu: “Straight Out of the Camera”), labajā pusē - ar papildu asumu.

13. Apsveriet aizvara ātrumu

Aizvara ātrums ir vēl viens parametrs, kas var izraisīt asuma trūkumu. Katrai personai ir noteikts aizvara ātruma ierobežojums, ar kuru viņš var fotografēt, turot rokās, izmantojot dažādus objektīvus fokusa attālumi. Daži cilvēki ir konsekventāki nekā citi, taču, ja fotografējat ar aizvara ātrumu, kas nevar kompensēt jūsu roku kustību (trīces), jūsu attēls būs izplūdis. Runājot par standarta un platleņķa objektīviem, vairums cilvēku var konsekventi fotografēt, turot rokās, aptuveni 1/30–1/60 sekundes.

Lielākiem telefoto objektīviem ir nepieciešams daudz ātrāks aizvara ātrums. Vispārējais noteikums, ar ko cilvēki sāk, ir "1 līdz objektīva fokusa attālumam". Tātad, ja jums ir 200 mm objektīvs, fotografējiet ar 1/200 sekundes un veidojiet no šī līmeņa, lai izprastu savas turpmākās iespējas. Personīgi es drebēju kā Kalifornija tās sliktākajās dienās, tāpēc parasti fotografēju ar lielāku aizvara ātrumu. Tas ir atkarīgs arī no tā, cik tālu atrodaties no objekta, jo jo tālāk atrodaties, jo kustība ir pamanāmāka.

Ja objekts kustas, kameras turēšana nekustīgi vai uz statīva nepalīdzēs — jums joprojām būs jāizvēlas apmierinošs aizvara ātrums, lai apturētu darbību. Lielākā daļa cilvēku sāk ar 1/250, bet tas ir atkarīgs no objekta kustības ātruma. Prasības atšķiras arī atkarībā no tā, vai fotografējat statiskā stāvoklī vai sekojat objektam. Ja tas ir pēdējais, varat izvēlēties mazāku aizvara ātrumu un iegūt arī interesantus efektus. Tas ļaus jums parādīt kustību fonā, bet tvert pašu objektu.

Objektīvu attēla stabilizācijas sistēmas ļauj fotografēt, turot rokās ar lielāku aizvara ātrumu (līdz 3 stopiem), taču tas neapturēs kustību labāk nekā objektīvs bez attēla stabilizācijas sistēmas. Darbību var tvert tikai, izmantojot aizvara ātrumu (vai ātrgaitas zibspuldzi).

Attēls Navārpus fokusa. Aizvara ātrums ir pārāk garš.

14. Izvēlieties pareizo ekspozīciju

Pareiza ekspozīcija un labs apgaismojums (visas fotogrāfijas būtība) ir laba fokusa un asuma atslēga. Lai gan asumu nosaka kontrasta līnija, ja kadrs ir nepietiekami eksponēts vai fotografēja vājā apgaismojumā, attēls nebūs ass pat tad, ja būs izpildīti visi pārējie laba fokusa parametri.

15. Es to visu izdarīju. Es joprojām esmu ārpus fokusa!

Pastāv neliela iespēja, ka ar aparatūru tiešām kaut kas nav kārtībā. Trešo pušu uzņēmumu objektīvi dažkārt nav īpaši labi izstrādāti, un tāpēc tie ne vienmēr darbosies lieliski ar zīmola kamerām. Daži strādā lieliski, citi ne. Bet dažreiz pat firmas lēcas nav izgatavotas perfekti.

Kamerām, piemēram, Canon 50D un 1D/Ds Mark III, ir lieliski priekšējā un aizmugurējā fokusa pielāgojumi vairāk nekā 20 dažādiem objektīviem, tādēļ, ja zināt, ka viens objektīvs visu laiku ir ideāli fokusēts objekta priekšā, varat pielāgot kameru, lai to labotu. . Ja šī opcija nav pieejama, jums būs jānosaka, vai objektīvam vai gan objektīvam, gan kamerai ir nepieciešams remonts.

Šeit ir pārbaude, ko varat veikt mājās, lai noskaidrotu, vai tas esi jūs vai kamera. Atrodiet lineālu un novietojiet to uz galda tālāk no kameras. Novietojiet kameru uz statīva un atveriet diafragmu pēc iespējas plašāk. Nofotografējiet lineālu 45 grādu leņķī, fokusējoties uz konkrētu atzīmi – šajā piemērā seši.

Ja šī ir zīme, kuru, atverot attēlu, redzēsiet pēc iespējas skaidrāk, tad ar jūsu aprīkojumu viss ir kārtībā – atsāciet darbu pie sava aprīkojuma! Ja asākais punkts atrodas pirms vai aiz šīs atzīmes, tad jūs zināt, ka tā ir aparatūras problēma un tā ir jānogādā servisā.

16. Secinājums

Šajā nodarbībā es apskatīju daudzas tēmas — priecājos, ka izlasījāt līdz galam! Man šķiet, ka labs fokuss un asums ir divi no svarīgākajiem tehniskie parametri, kas jāsaglabā attēlā. Tas var radīt atšķirību starp kadriem, kas izskatās profesionāli, un tiem, kas izskatās pēc amatieru darba (un mēs visi vēlamies izskatīties kā profesionāļi neatkarīgi no tā, vai esam vai nē).

Lūdzu, atstājiet savas domas komentāros - vai jums kādreiz ir bijušas problēmas ar fokusu un asumu?