Kā pareizi iestatīt digitālo kameru. Kā iestatīt kameru

Ja jūsu kamera nepieņem AA baterijas, pirmā lieta, kas jums jādara pēc kastes atvēršanas, ir jāuzlādē akumulators.

Dažos gadījumos tas tiek piegādāts Lādētājs, kurā jāievieto akumulators un pēc tam jāpievieno tīklam. Bet ir arī akumulatori, kas tiek uzlādēti kamerā, izmantojot USB savienojumu.

Visiem nepieciešamajiem kabeļiem jābūt kastē ar kameru.

Nr.2. Formatējiet atmiņas karti

Kad akumulators ir uzlādēts, ievietojiet atmiņas karti tai paredzētajā slotā. Pēc tam ieslēdziet kameru, nospiediet pogu "izvēlne" un meklējiet formatēšanas opciju.

Formatējot karti tiek sagatavota lietošanai un no tās tiek noņemti visi esošie attēli.

Ja karti esat izmantojis iepriekš, noteikti lejupielādējiet visus attēlus, kurus vēlaties no tās paturēt.

Nr.3. Attēla kvalitāte un izmērs - īpaši smalks (augstākais JPEG) un liels

Ja vēlaties uzņemt vislabākos attēlus, kādus var radīt jūsu kamera, atlasiet lielu attēla izmēru. Tad saņemsi maksimālu labumu no visiem pikseļiem.

Pēc tam iestatiet attēla kvalitāti uz labāko opciju. To var saukt par Highest JPEG, Fine JPEG vai Extra Fine JPEG.

Ja jūsu kamera ļauj uzņemt RAW failus, varat izmantot šo iespēju vienlaikus ar JPEG formātu, jo RAW satur visvairāk liels daudzums attēla dati.

Ja esat iesācējs fotografēšanā, neuzņemiet RAW failus vienus pašus, vienlaikus ierakstiet JPEG. Bet šī iespēja jums būs nepieciešama, kad iegūsit zināmu pieredzi.

Nr.4. Baltā balanss - automātiskais režīms

Mūsu acis un smadzenes patiešām labi spēj kompensēt dažādās gaismas krāsas, ar kurām mēs sastopamies, tāpēc mēs redzam baltos objektus kā baltus.

Kameras baltā balansa sistēma ir paredzēta tam pašam mērķim un vairumā gadījumu iestatījumam automātiskais režīms dod labus rezultātus.

Bet dažās situācijās ar to nepietiek. Un īpašos apgaismojuma apstākļos labāk izvēlēties režīmu “luminiscences spuldze” (luminiscences spuldze) vai “kvēlspuldze”.

Manuālais baltā balanss ļauj to iestatīt, fotografējot baltu objektu, piemēram, papīra lapu, taču šo iespēju ir vērts apsvērt vēlāk.

Nr.5. Ekspozīcijas mērīšana: novērtējoša, matrica vai vairāku segmentu

Daudzas kameras piedāvā trīs mērīšanas režīmus, kas ļauj novērtēt gaismas spilgtumu un ieteikt atbilstošus ekspozīcijas iestatījumus.

Papildus centra svērtajai un punktveida mērīšanai ir arī trešā iespēja, ko sauc par vērtējumu, matricu, vairāku zonu vai vairāku segmentu.

Šis režīms ir laba izvēle, jo tas ņem vērā spilgtumu visā ainas virsmā un mēģina ieteikt ekspozīcijas iestatījumus, kas nodrošinās jauku, līdzsvarotu kadru.

Nr.6. Fokuss: Auto-AF vai Single-AF

Vienotā AF (Single Auto Focus Single) režīmā kamera fokusēsies uz objektu atbilstoši aktīvajiem AF punktiem, kad nospiežat slēdža pogu līdz pusei.

Kad tas ir fokusēts, objektīvs saglabās fokusu tik ilgi, kamēr turēsiet nospiestu pogu. Šī ir laba iespēja daudzās situācijās, taču, ja objekts kustas, fokuss netiks noregulēts.

Daudzām kamerām ir automātiskā AF opcija, kas automātiski nosaka, vai objekts kustas.

Ja objekts ir nekustīgs, tad tiek izmantots Single-AF, bet, ja tas kustas, kamera aktivizē nepārtrauktās autofokusa sistēmu, tas ir, fokuss tiek pielāgots pēc vajadzības.

Nr.7. AF punktu atlase — automātiskais režīms

Lielākajai daļai kameru ir iestatījums, kas norāda iekārtai, kuri autofokusa punkti jāizmanto. Šī ir laba izvēle, ja esat iesācējs.

Kamera mēdz fokusēties uz to, kas atrodas vistuvāk kadra centram. Tāpēc, ja jūsu objekts nav gluži centrēts un starp to un kameru atrodas citi objekti, sekojiet līdzi tam, uz ko fokusējas jūsu kamera.

Ja nepieciešams, pārslēdzieties uz viena punkta AF (vai līdzīgu). Tas ļauj iestatīt AF punktu, izmantojot navigācijas pogas.

Nr.8. Fotografēšanas režīms: "viens kadrs" (viens) un "nepārtraukta fotografēšana" (nepārtraukta)

Ja kamera ir viena kadra režīmā, katru reizi, nospiežot slēdža pogu, tiek uzņemts viens kadrs. Pat ja turat pirkstu nospiestu.

"Nepārtrauktās fotografēšanas" režīmā tā turpinās fotografēt, līdz atlaidīsiet pogu vai līdz buferis vai atmiņas karte būs pilna.

Šis režīms ir noderīgs, uzņemot kustīgus objektus, taču vairumā gadījumu vēlaties uzņemt vienu fotoattēlu vienlaikus.

Nr.9. Attēla stabilizācija - iespējot vai atspējots

Mazākā nejauša kameras kustība var radīt attēlu izplūšanu, taču to var viegli novērst, izmantojot kameras vai objektīva attēla stabilizāciju.

Tas darbojas, pārvietojot sensoru vai elementus objektīva iekšpusē, lai kompensētu kustību. Parasti stabilizācijas sistēma ir ļoti efektīva un ļauj izmantot diezgan ilgus aizvara ātrumus.

Ja fotografējat, turot rokās, noteikti aktivizējiet attēla stabilizāciju, bet izslēdziet to, uzstādot kameru uz statīva.

Nr.10. Krāsu telpa - Adobe RGB

Daudzas kameras piedāvā divas krāsu telpas, no kurām izvēlēties: SRGB un Adobe RGB. Adobe RGB ir lielāks krāsu diapazons nekā SRGB. Tāpēc viņš to darīs labākais variants Vairumā gadījumu.

Nr.11. Attēla stils vai attēla vadība — standarta

Lielākā daļa kameru var apstrādāt attēlus, izmantojot vairākas dažādos veidos, izmantojot attēla stila funkciju, attēla vadību, krāsu režīmus vai filmas simulācijas režīmu.

Parasti ir vairākas iespējas. Ieskaitot vienu, kas rada melnbaltus (vienkrāsainus) attēlus, otru, kas palielina piesātinājumu, lai padarītu attēlu gaišāku un "ainavu", kas uzlabo zilo un zaļa krāsa.

Pēc noklusējuma kamera izmanto “standarta” opciju, kas parasti ir piemērota lielākajai daļai situāciju, tāpēc pārliecinieties, vai šī opcija ir iestatīta uz šo.

Man jau trīs gadus pieder mana pirmā DSLR Nikon D5100. Pēdējā laikā sāk iegūt vairāk vai mazāk skaistas fotogrāfijas. Protams, man vēl nav šedevru prestižiem fotokonkursiem, taču vairs nav tik neērti izlikt savas fotogrāfijas publiski. No savas pieredzes es zinu, cik grūti iesācējiem ir izprast kameras iestatījumus un saprast, kuri režīmi ir vislabākie fotografēšanai, lai iegūtu lieliskus attēlus.

Tāpēc es nolēmu uzrakstīt rakstu sēriju ar saviem pamatu skaidrojumiem. Laikam, tā šī nodarbība fotografēšana noderēs ne tikai iesācējiem amatieru fotogrāfiem, bet arī man personīgi. Galu galā psihologi saka: “Ja vēlaties mācīties labāk jauns materiāls? Tad māci iegūtās zināšanas citiem!”

Tātad jūs pavadījāt desmitiem stundu, lasot pārskatus un dažādu kameru testus, pārspējāt visus specializētos forumos, uzdodot tādus jautājumus kā: “Profesionāļi, palīdziet salīdzināt Nikon D5300 un Canon EOS 750D”! “Kāda ir atšķirība starp Nikon D5200 un Canon EOS 650D”? “Kas ir labāks: Canon vai Nikon DSLR”? Un līdzīgi jautājumi par dažādu spoguļkameru un bezspoguļa kameru modeļu salīdzināšanu. Visbeidzot, jūs pieņēmāt lēmumu un iegādājāties savu pirmo DSLR. Tiklīdz viņi sāka filmēt, izrādījās, ka to nav tik viegli iegūt skaista karte. Fotoattēlu kvalitāte daudz neatšķiras no tās, kas iegūta ar vienkāršu norādi un uzņem kameru. Ko darīt?

Kā iemācīties fotografēt un uzlabot savu fotogrāfiju kvalitāti?

Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti sarežģīta, tā neietilps viena raksta robežās. Profesionāli fotogrāfi raksta biezas grāmatas ar piecsimt lappusēm fotografēšanas nodarbības par šo tēmu. Šodien tikai mēģināšu īsi sistematizēt savas zināšanas fotogrāfijā un sniegt dažus padomus iesācējiem.

Manuprāt, jēdziens “kvalitatīva fotogrāfija” ietver divas sastāvdaļas: tehnisko kvalitāti un māksliniecisko vērtību.

Lai iegūtu tehniski pareizu attēlu, jums ir nepieciešams:

2) Paņemiet kameru un lietošanas instrukciju un dodieties ārā ar tiem. Uzmanīgi izlasiet katru sadaļu un pēc tam praksē pārbaudiet, kā darbojas kameras iestatījumi, par kuriem tikko uzzinājāt no instrukcijām. Man paveicās: es nopirku savu Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR tieši pirms tam patstāvīgs ceļojumsĶīnā, Honkongā un Filipīnās. Tāpēc katru dienu varēju izmantot dažādus fotografēšanas režīmus dažādos apgaismojuma apstākļos, dažādos žanros un ainās.

3) Dodieties uz grāmatnīcu un iegādājieties jebkuru grāmatu par digitālo fotogrāfiju. To arī kārtīgi izpētot un iegūtās zināšanas pielietot praksē.

Kā redzat manā pārskatā par paša ceļojumu uz Ķīnu, vienas atvaļinājuma nedēļas laikā varat uzzināt, kā uzņemt tehniski augstas kvalitātes fotoattēlus ar Nikon D5100 vai Canon EOS 650D. Jo vairāk fotografējat un analizējat rezultātus, jo ātrāk varat uzlabot savas prasmes. Piemēram, aprakstītajā ceļojumā uz Vidējo Karalisti un Filipīnu salām es uzņēmu vairāk nekā 1500 kadrus.

Bet asa fotoattēla uzņemšana ar pareizu ekspozīciju nenozīmē augstas kvalitātes fotoattēlu. Šeit ir viena no pirmajām fotogrāfijām, kas uzņemta ar Nikon D5100 KIT 18-55 VR, kuru ievietoju diskusijai specializētajā forumā.

Tajā dienā es izlasīju fotografēšanas stundu par nakts fotografēšanu un vakarā devos fotografēt ar statīvu. Skatījos uz šo darbu un domāju: “Ak, cik asi! Kādas krāsas! Super foto! Vai jūs zināt, kādi bija vērtējumi? Neviena plusa un 25 mīnusu.

Kas vainas šai fotogrāfijai, kāpēc tā neaizrauj skatītāju?

Uzņemts ar 18 mm un īsu fokusa attālumu, ja kameras objektīvs nav vērsts stingri paralēli horizontam, rodas spēcīgi ģeometriski kropļojumi (izkropļojumi). Vai redzat, cik ļoti ēka labajā pusē ir nogāzusies uz sāniem?
Divas netīras mašīnas šo fotogrāfiju nemaz neizdaiļo.
Slikts leņķis. Augstas ēkas Labāk fotografēt no kalna, kad fotografēšanas vieta atrodas ēkas vidū vai nedaudz augstāk. Tad būs mazāk izkropļojumu un kopumā kadrs atšķirsies no simtiem līdzīgu, kas nofotografēts no tradicionālā stāvokļa “kamera fotogrāfa acu priekšā 1,7 metru augstumā”.
Diafragma ir pārāk cieša. Ainavas tiek uzņemtas ar f/(8-11). Šeit man ir f/22, gaismas jutība ISO=100, slēdža ātrums 30 sekundes.

Kā šādu attēlu varētu uzņemt labāk? Piemēram, pārvietojieties tālāk, lai varētu fotografēt ar lielāku fokusa attālumu (teiksim, 35 mm), kad kropļojumi neparādās tik spēcīgi. Iekļaujiet kādu objektu priekšplānā (teiksim, koku zarus) kadrā gleznainos nolūkos.

Piekrītiet, ka šis templis Pekinas Imperatora Vasaras pilī ir arī uzņemts ar Nikon D5100 ar komplekta objektīvu Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G ar šādiem iestatījumiem (punkta fokusēšana, aizvara ātrums : 1/100 sek, diafragma: f/11, FR: 26 mm, ISO: 200, ekspozīcijas kompensācija: 0 eV, zibspuldze: izslēgta) izskatās labāk? Lai gan no tehniskās kvalitātes viedokļa tas arī nav nevainojams.

Nu, man šķiet, ka pirmo kadru ar templi varētu radikāli uzlabot, ja uzņemtu nevis ainavu, bet gan reportāžu vai iestudējumu. Piemēram, spēlē kontrastu: priekšplānā ir paziņojums par zagtu preču iegādi, fonā ir templis. Pastāstiet stāstu: priekšplānā veca sieviete lūdzas pie tempļa vai maza meitene ar bantēm un bizēm kaut ko apbrīno uz ēkas utt.

Īsāk sakot, tajā fotogrāfu forumā es sešus mēnešus ievietoju dažādus savus darbus. Uzklausīju pieredzējušāku kolēģu komentārus un padomus. Un tikai sešus mēnešus vēlāk es varēju nofotografēt rāmi, kuram, lai gan tas nesaņēma tikai priekšrocības, tomēr to bija vairāk nekā trūkumu.

Šī fotogrāfija pirmo reizi saņēma lielāko daļu pozitīvu vērtējumu (18 plusi un 4 mīnusi) un ar 82. numuru iekļuva simtniekā labākie darbi mēnesī.

Fotografēšanas parametri: slēdža ātrums: 1/100 sek, diafragmas atvērums: f/10, fokusa attālums: 55 mm, ISO: 100, ekspozīcijas kompensācija: -1,33 eV, diafragmas prioritāte, zibspuldze: neuzplaiksnījās, uzņemšanas laiks: 2012. gada 20. oktobris.

Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds pasaules fotogrāfijas šedevrs. Šeit pat nav pietiekami daudz asuma. Bet piekrītiet tam Šis darbs nedaudz labāks par pirmo piemēru. Kas viņu padara pievilcīgāku? Filmēts ierobežotā laikā, ir skaidri izteikta daudzveidība, pateicoties miglai zemienēs. Nenāktu par ļaunu nedaudz samazināt debesu piesātinājumu un palielināt asumu. Un tas būtu sanācis gluži kā konfekte! ;)

Hmm, es atraujos no galvenās tēmas mūsu foto nodarbībā par kameras iestatījumiem! Raksta sākumā es sniedzu padomu iesācējiem: “Lai uzzinātu, kā labi fotografēt ar savu pavisam jauno Nikon D5200 KIT, dodieties uz grāmatnīcu un iegādājieties jebkuru fotogrāfijas mācību grāmatu.” Tādā veidā jūs ātri sasniegsiet līmeni, kurā draugi pārāk daudz nekritizēs jūsu fotogrāfijas, bet arī neviens tos neapbrīnos. Droši vien katrs iesācējs fotogrāfs agrāk vai vēlāk pietuvojas šim punktam. Man ir pilns emuārs ar līdzīgām bildēm. Viss it kā skaidrs, galvenais objekts ir “zelta griezumā” pēc kompozīcijas likumiem, bet darbs nav āķīgs... Rakstā “Ko dāvināt fotogrāfam”, kur atturēju no grāmatu prezentācijas un fotogrāfijas kursi, es ieteicu izdrukāt brīnišķīgu Lidijas Dikovas autores mācību grāmatu “Sarunas par fotografēšanas prasmēm”.

Rokasgrāmata tika uzrakstīta tālajā 1977. gadā, kad "lopu valoda no zombiju kastes" un tādi žurnāli kā "Metropolitan" vēl netika lietoti, un mācību grāmatas tika rakstītas, lai mācītu, nevis skaisti virsraksti piespiest pircēju izlocīt naudu par manekenu iekšā un palielināt izdevuma pārdošanas apjomu... Grāmatā metodiski runāts par fotogrāfijas pamatlikumiem, kas būtu jāzina un jāsaprot ikvienam profesionālam fotogrāfam, piemēram, Mūsu Tēvs:

Semantiskā centra jēdziens kadrā.
- Fotoattēla plaknes aizpildīšanas principi.
- Kas ir kompozīcija. Kā to līdzsvarot.
- Ritms kadrā.
- Gaisma fotogrāfijā.
- attēla tonalitātes ietekme uz tā uztveri.
- Kā nodot telpu divdimensiju plaknē.
- Veidi, kā uzsvērt tekstūru dažādi materiāli Uz fotoattēla.
- Asums kā māksliniecisks paņēmiens.
– Kas nosaka dinamiku attēlā?

Pat uzskaitot sadaļas, jūs jūtat atšķirību no parastās mūsdienu autoru fotogrāfijas mācību grāmatas. Biežāk viņi apspriež to, par ko mēs runājam šodienas rakstā: kādu diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu iestatīt, lai uzņemtu nakts portretu vai uguņošanu. Un daudz retāk ir atrast grāmatu, kurā mēģināts parādīt, kā uzņemt māksliniecisku fotoattēlu. Diemžēl “Sarunas par fotogrāfiju meistarību” tagad nevar iegādāties drukātā veidā – tas ir vai nu jāizdrukā, vai jāpasūta Ozonā pēc “drukāšanas pēc pieprasījuma”...

Jūs jautājat: "Kāpēc tad šis gudrais puisis nevar uzņemt šedevrus ar savu Nikon D5100 DSLR?" Bet tāpēc, ka esmu grēcinieks: es lasu mācību grāmatu, bet man nepietiek gribasspēka, lai reizi nedēļā izietu katru stundu uz ielas vingrināties... Bet kādreiz, sākot ar pirmdienu, es sākšu savu pašizglītība... ;)

Es domāju, ka pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas jūs sapratīsit, kā uzņemt foršus fotoattēlus ar savu Canon EOS 1200D vai Nikon D3300.

LABI! Šodien mums ir pirmā fotografēšanas nodarbība iesācējiem.

Ekspozīcijas jēdziens. Kā to ietekmē slēdža ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jutība

Termins "ekspozīcija" attiecas uz gaismas daudzumu, kas spēj sasniegt sensoru noteiktā laika periodā. Ja ekspozīcija ir izvēlēta pareizi, fotoattēls izskatīsies lieliski. Ja nav pietiekami daudz gaismas, attēls būs tumšs, ja ir pārāk daudz gaismas, tas būs gaišs.

Fotogrāfijā ekspozīcijas izmaiņas tiek aprēķinātas pa soļiem. Izmaiņas par 1 pieturu nozīmē, ka kameras sensorā nonāk divreiz vairāk gaismas. Ekspozīciju var mainīt, izmantojot vienu no trim metodēm: iestatiet atšķirīgu aizvara ātrumu vai gaismas jutību 2 reizes vai diafragmas atvērumu 1,4 reizes.

Parasti, ja fotografējam kādā no pusautomātiskajiem režīmiem, kamera patstāvīgi uzstāda pareizo ekspozīcijas vērtību, mainot norādītos trīs parametrus. Bet, fotografējot “M” režīmā un kopumā, lai sasniegtu labākos rezultātus, mums skaidri jāsaprot gaismas daudzuma regulēšanas mehānisms, kas krīt uz korpusa gaismjutīgo elementu.

Skaidrības labad ņemsim analoģiju. Pieņemsim, ka vēlaties māla katlā uzsildīt 2 litrus ūdens no 50 (- 1 EV) līdz 100 grādiem pēc Celsija (0 EV). Lai ūdeni uzvārītu, tam ir jāpārnes noteikts siltumenerģijas daudzums (ekspozīcija), atkarībā no šādiem faktoriem: 1) sildīšanas laiks (turēšanas laiks); 2) gāzes degļa (diafragmas) diametrs un 3) trauka sieniņu siltumvadītspēja (ISO fotosensitivitāte). Tad problēmu var atrisināt šādos veidos:

Sildiet ūdeni nevis 10, bet 20 minūtes ar tādu pašu degļa diametru un pannas materiālu (palieliniet aizvara ātrumu 2 reizes ar tādu pašu diafragmu un ISO).
Novietojiet katlu uz degļa, kura diametrs ir 1,4 reizes lielāks nekā parasti. Pēc tam pirmo 10 minūšu laikā ūdens uzvārīsies (aizvara ātrums un ISO palika nemainīgi, bet diafragmas atvērums mainījās).
Aizvietot māla pods ar zemu siltumvadītspēju uz tērauda kastroļa ar augsts līmenis siltuma vadītspēja (mainījām fotosensitivitāti, bet diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu atstājām nemainīgu).

Izmantojot iepriekš minēto piemēru, mēs esam sapratuši, ka, lai tehniski iegūtu augstas kvalitātes fotogrāfija ar vienādu ekspozīciju var mainīt divus no trim aprakstītajiem fotografēšanas parametriem: vai nu diafragmas atvērumu un slēdža ātrumu, vai ISO un slēdža ātrumu, vai fotosensitivitāti un objektīva cauruma diametru utt. Bet vairāk par to vēlāk.

Jā, dosim definīciju tiem jēdzieniem, par kuriem mēs šodien runājam.

Aizvara ātrums ir laika periods, kurā gaisma krīt uz jūsu kameras matricu (mirklis starp DSLR aizvara atvēršanu un aizvēršanu).

Gaismas jutība nozīmē pakāpi, kādā kameras matrica uztver uz tās krītošo gaismu. Mērīts ISO (International Standards Organization) vienībās. Standarta ISO vērtības mainās ģeometriskā progresijā ar saucēju 2 (ja kādam skolā veicās slikti, tas nozīmē, ka katra jaunā vērtība ir 2 reizes lielāka nekā iepriekšējā): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 utt.

Gan slēdža ātrums, gan gaismas jutība ir kameras tehniskie parametri. Kopā tie veido ekspozīcijas pāri (expo pair).

Apertūra - ir nodalījums ar vairāku asmeņu caurumu objektīva iekšpusē. Diafragmas dizains ļauj pielāgot šī “cauruma” diametru. Jo lielāks tas ir, jo vairāk gaismas skars matricu. Pat fotogrāfijā viņi izmanto diafragmas jēdzienu, t.i. skaitlis, kas norāda objektīva cauruma izmēru. IN Angļu valodas mācību grāmatas fotogrāfijā tas tiek apzīmēts ar diafragmas atvērumu vai f-stop.

Relatīvās apertūras standarta vērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz nosacījumu, ka, mainot to par 1 pozīciju, ekspozīcija palielināsies 2 reizes: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Parasti, apspriežot šo fotografēšanas parametru, tiek runāts tikai par daļskaitļa saucēju. Tāpēc, kad fotografēšanas nodarbībā saskaraties ar ieteikumu “aizvērt diafragmu līdz 22”, tas nozīmē, ka diafragmas atvērums ir jāiestata uz f=1/22 un caurums būs šaurāks (skat. attēlu augstāk). Un, kad pieredzējis fotogrāfs, kuru pazīstat, iesaka “atvērt caurumu uz 2,8”, lai skaisti aizmiglotu fonu, tas nozīmē, ka diafragma ir jāiestata uz 1/2,8 vai, citiem vārdiem sakot, jāpalielina objektīva deflektora cauruma diametrs.

Šajā brīdī manā fotografēšanas nodarbībā iesācējiem fotogrāfiem man vajadzētu izdarīt vēl vienu lielu atkāpi un runāt par to, ka diafragmas atvēruma lielums ietekmē ne tikai ekspozīciju, bet arī lauka dziļumu (laukuma dziļumu) un hiperfokālo attālumu. Bet, lai šis stāsts nepārvērstos par biezu grāmatu, pagaidām šos terminus neapspriedīšu.

Lai labāk iztēlotos, kā viena no apspriestajiem fotografēšanas parametriem mainīšana ietekmē citus, mēs kopā ar jums veiksim šādu eksperimentu. Uzliksim manu Nikon D5100 DSLR kameru ar Nikkor 17-55/2.8 objektīvu uz statīva, iestatīsim fokusa attālumu uz 55 milimetriem un tai maksimālo iespējamo diafragmas atvērumu f/2.8. Vispirms sāksim mainīt gaismas jutību pie tās pašas diafragmas atvēruma un redzēsim, kā mainās aizvara ātrums. Tad mēs atkārtojam šo procedūru, kad dažādas nozīmes atveres. Mērījumu rezultātus apkopojam nākamajā tabulā (un nav nepieciešams tos iegaumēt, jo katrā laika brīdī ar atšķirīgu fotografējamā objekta apgaismojumu tie mainās).

Jūs varat jautāt: "Kāpēc tas čalis gandrīz pusstundu jaucas ar manu galvu ar saviem katliem, degļiem un nesaprotamajiem galdiem"?!! "Un tas," es atbildēšu, "ir tas, ka iepriekš parādītā planšetdators var sniegt jums atbildi uz ļoti svarīgu jautājumu!" Es domāju, iesācēji fotogrāfi bieži jautā: "Kāpēc mans jaunais DSLR Nikon D5300 KIT 18-140 vai Canon EOS 650D KIT 18-135 IS rada izplūdušus, izplūdušus fotoattēlus?" Vai, piemēram: “Kāpēc profesionāli fotogrāfi pērk ātru 17–55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom par traku naudu, lai uzņemtu kāzas? Galu galā ar vienādiem fokusa attālumiem tas maksā 50 tūkstošus rubļu, un standarta Nikkor 18-55mm f/3,5-5,6G AF-S VR DX Zoom KIT objektīva cena ir tikai 2700 rubļu. Citiem vārdiem sakot, tas ir 18 reizes lētāks.

Atbilde uz pirmo jautājumu: "Kāda iemesla dēļ fotogrāfijas var izskatīties ziepjīgas"?

Pieredze rāda, ka spoguļkamerām ar nelielu pikseļu skaitu matricā (Nikon D3100, D5100 vai Nikon D700, D90 un to analogiem no Canon) minimālais iespējamais aizvara ātrums, kas ļauj fotografēt nekustīgu objektu bez izplūduma, tiek aprēķināts, izmantojot formula Vmin = 1/FR, kur FR ir fokusa attālums uz objektīva uzņemšanas laikā. Mūsdienīgākos DSLR modeļos, piemēram, Nikon D5200, D3200, D7100 (un līdzīgos Canon), šī vērtība ir vēl īsāka Vmin = 1/2*FR.

Tas ir, ja savam Canon EOS 700D pievienojat standarta komplekta EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM komplekta stiklu, tad platleņķī FR = 18 mm tā maksimālā apertūra būs 3,5 un šaurajā galā. FR=55 mm - lielākā apertūra ir 55 mm. Pieņemsim, ka vēlaties uzņemt portretu 18 mm. Lai padarītu to skaistāku, jāmēģina aizmiglot fonu, t.i. atveriet diafragmu līdz maksimālajam f/3,5. No manas tabulas var redzēt, ka pie minimālā ISO 100 slēdža ātrums būs 1/100 sekundes. Rezultātam jābūt apmierinošam, jo ekspozīcijas laiks ir mazāks par 1/60 sekundes (oranža šūna plāksnē).

Bet 18 mm portretam varat arī trāpīt pa objekta seju, jo ģeometriskie kropļojumi ir spēcīgi platā leņķī. Un fons nevar būt manāmi izplūdis, jo lauka dziļums pie šāda fokusa attāluma ir liels.

Labi, pagarināsim objektīvu līdz 55 milimetru fokusa attālumam. Tagad fons būs labāk izplūdis (ar maksimālo diafragmas atvērumu f/5,6) un nebūs nekādu izkropļojumu: modeļa deguns ir normālas formas. Tikai pie ISO 100 būs problemātiski uzņemt fotoattēlu bez izplūduma. Jums jāpalielina gaismas jutība līdz 125 vienībām. Ja Jums ir jaunākais modelis Nikon D5300 vai Nikon D5200 ar milzīgu pikseļu skaitu, tad, lai uzņemtu asu kadru, turot rokās, ir jāizmanto aizvara ātrums Vmin= 1/2*FR, kas nozīmē 1/(2*55mm)=1/110 sekundes. Ja maksimālais diafragmas atvērums ir f/5,6, lai sasniegtu 1/125 sekundes aizvara ātrumu, jums jāiestata ISO uz vismaz 200 vienībām. Mūsdienu spoguļkameru kvalitāte ir tāda, ka fotosensitivitāte diapazonā no 100-640 un, negribot, līdz 1000 vienībām fotogrāfiju īpaši nebojā. Jūsu portrets ar ISO 200 būs augstas kvalitātes.

Tagad vēlaties filmēt, kā bērns spēlējas ar suni dzīvoklī. Modeļi ir ļoti ātri. Aizvara ātrumam jābūt daudz ātrākam, piemēram, 1/500 sekundes. No tabulas ar uzņemšanas parametriem redzam, ka, fotografējot ar Canon KIT 18-55 objektīvu, mums būs jāiestata ISO 640 (ar fokusa attālumu 55 mm un diafragmas atvērumu 5,6) vai ISO 320 ar 18 fokusa attālumu. mm un f=3,5.

Atbilde uz otro jautājumu: "Kāpēc profesionāli fotogrāfi pērk optiku ar lielu diafragmu"?

Pieņemsim, ka jūs fotografējat konkursus viesiem kāzās. Standarta komplekta objektīvam KIT 18-55 Nikkor vai Canon varat iestatīt minimālo aizvara ātrumu uz 1/800 sekundēm pie ISO 1000 un maksimālo diafragmas atvērumu 5,6 (skatiet tabulas sarkano šūnu). Šajā gadījumā fotoattēla kvalitāte būs sliktāka, jo parādīsies troksnis. Un, ja tev būtu ātrs profesionālais Nikkor 17-55/2.8 vai Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM objektīvs, tad garajā galā varēja iestatīt diafragmas atvērumu uz f=2.8 un varēja iemūžināt viesu aktīvās kustības. ar aizvara ātrumu 1/1000 sekundes ar gaismas jutību tikai 400 vienības (skatiet sarkano šūnu). Vai jūtat atšķirību?

Vēl viens piemērs. Fotomedībām nopirku Nikkor 70-300/4.5-5.6 teleobjektīvu. Pie 200 mm fokusa attāluma tas ļauj iestatīt diafragmas atvērumu uz f=5,3. Tie. ar darba ISO 250 vienībām, jūs varat sasniegt aizvara ātrumu, kas ir nedaudz īsāks par 1/160 sekundes. Pat ja uzstādīsit to uz statīva, lai novērstu izplūšanu, nevarēsit iegūt augstas kvalitātes mazu putnu fotoattēlu, jo tie ir pārāk veikli. Un, fotografējot ar roku, minimālajam ekspozīcijas laikam nevajadzētu būt garākam par 1/200 sekundes. Ja es būtu maksājis 4 reizes vairāk un iegādājies profesionālu augstas diafragmas atvēruma Nikkor 70-200/2,8 telefotokameru, tad ar tādu pašu 200 mm fokusa attālumu, ar ISO 250 un diafragmas atvērumu f/2,8 (un nevis 5,3) es varētu iegūt B = 1/500 sekundes. 3,125 reizes īsāks!!! Iespējamība iegūt asa fotogrāfija ievērojami palielinās!

Iegādājoties ātro objektīvu, jāpievērš uzmanība šādām niansēm:

Pērkot dārgu ātro objektīvu, jūs maksājat ne tikai par iespēju iestatīt plašu diafragmas atvērumu, bet arī par kvalitatīvāku stikla materiālu ar nelieliem ģeometriskiem kropļojumiem un hromatiskām aberācijām, par ātru autofokusu un putekļu un mitruma aizsardzību.
Pārskatot fotografēšanas parametrus, mēs neņēmām vērā diafragmas atvēruma ietekmi uz lauka dziļumu, hiperfokālo attālumu un fona izplūšanu (bokeh).

Kādi režīmi jāizmanto, lai uzņemtu augstas kvalitātes fotoattēlus?

Labi, mēs pavadījām daudzas minūtes, lai saprastu, kāpēc jaunajā Nikon D5200 kamerā varat pats iestatīt komplekta objektīva jutību, aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Taču mēs neesam panākuši lielu progresu, atbildot uz jautājumu: "Kādi iestatījumi man jāiestata manā kamerā, lai uzņemtu augstas kvalitātes fotoattēlu?"

Ierakstīsim to, ko mēs jau zinām:

ISO ietekmē sensora jutību pret gaismu. Šis ir mūsu pannas materiāls. Jo augstāka ir fotosensitivitāte, jo vairāk gaismas matrica saņems noteiktā laika periodā un, starp citu, arī troksnis būs spēcīgāks. Tāpēc profesionāla fotogrāfa uzdevums ir fotografēt ar minimālu iespējamās vērtības ISO.

Aizvara ātrums ir laiks, kad kameras aizvars ir atvērts un gaisma nonāk pret matricu. Šie divi parametri kontrolē ekspozīciju un ir konkrētas kameras tehniskie parametri.

Diafragma ir objektīva cauruma diametrs. Tas ietekmē arī ekspozīciju, bet ir atkarīgs nevis no korpusa, bet gan no objektīva modeļa.

Tagad apskatīsim manu Nikon D5100 DSLR. Redzam, ka kamerai ir vadības disks galveno fotografēšanas režīmu izvēlei: zaļš (automātiskais), radošie iestatījumi (P,A,S,M) un scenāriji (portrets, ainava, sports, bērni, makro u.c.). Ja uz ciparripas atlasāt Scene un pagriežat ripu, varat izvēlēties arī vairākus citus režīmus: “nakts ainava”, “nakts portrets”, “pludmale/sniegs” utt.

Sākumā, kad nesapratu, kādi kameras iestatījumi ir jāiestata dažādu sižetu uzņemšanai, es vienkārši instalēju iepriekš iestatītās ainas. Piemēram, gandrīz visas 2011. gada solo ceļojuma uz Ķīnu reportāžā iekļautās fotogrāfijas ir uzņemtas šādā veidā.

Pēdējā laikā pārsvarā fotografēju tikai A, S vai M režīmā. Tie dod fotogrāfam lielāku kontroli pār situāciju. Standarta iestatījumus ir ērti lietot, fotografējot JPEG formātā. “Zaļā kamera” - es nekad neizmantoju pilnībā automātisko fotografēšanas režīmu, jo vairumā gadījumu tas rada sliktākus fotoattēlus nekā ar manuāliem iestatījumiem.

Spriediet paši. Jūs esat nolēmis filmēt braucienu ar plostu lejup pa kalnu upi ar katamarāniem sliktā, mākoņainā vakarā. Jūs iestatījāt kameru automātiskajā režīmā un norādījāt uz vietu, kur sportistam jāparādās, lai laikus nospiestu slēģi un iegūtu elpu aizraujošu kadru. Kameras automatizācija nosaka vāji apgaismotu ainavu, tāpēc tā iestata diafragmas atvērumu uz f/5.6; ISO 300, aizvara ātrums 1/15 sekundes. Taču ar šiem iestatījumiem cilvēku attēls būs izplūdis. "Labi," jūs nolemjat, "es ieslēgšu "Sport" režīmu. Kamera iestata fokusēšanas metodi uz “autofokusa izsekošanu” un f/5.3 apertūru, taču saprot, ka sporta ainas prasa vairāk īsu laiku ekspozīcija 1/500 sekundes. Lai iegūtu šādu aizvara ātrumu, jums ir “jāpaaugstina” ISO līdz 640 vienībām. Fotoattēls, visticamāk, būs ass.

Un tagad jūs gribējāt filmēt arbaleta sacensības ar tādiem pašiem nosacījumiem un iegūt šāvienu, kurā bulta izlido no arbaleta. Ja izvēlaties sporta režīmu, tāpat kā iepriekšējā piemērā, jūs nevarēsit “iesaldēt” bultiņu. Aizvara ātrumam jābūt vēl īsākam. Bet kamera nesaprot, vai jūs filmējat katamarānus vai arbaletus! IN šajā piemērā Asu fotoattēlu var uzņemt tikai M, A vai S režīmā, kur jūs pats iestatāt savu ekspozīcijas laiku, diafragmas atvērumu un gaismas jutību.

Apskatīsim DSLR kameras pamata iestatījumus "radošajā zonā".

A (dažos Av modeļos no Aperture Priority) — jūs izvēlaties diafragmas atvērumu, un kamera pielāgo ISO un aizvara ātrumu, lai iegūtu pareizo ekspozīciju šajā diafragmas atvērumā. Tāpat šajā režīmā, ja redzu, ka slēdža ātrums ir pārāk mazs, varu paaugstināt ISO.

S (dažkārt Tv no Shutter Priority) – jūs pasakāt kamerai, kāds būs ekspozīcijas laiks, un pati kamera maina diafragmas atvērumu un gaismas jutību, lai saglabātu ekspozīciju.

M (no Manual) - fotogrāfs pats izvēlas visu kameras iestatījumu vērtības.

Tiek pieņemts, ka “S” režīms ir ērtāk lietojams, fotografējot sportu, dejas un citus aktīvus pasākumus, “A” - portretus un ainavas, “M” - abus.

Mans mīļākais variants ir "A". Pat ja es fotografēju sporta veidus, es iestatu "diafragmas prioritāti", izsekojot autofokusu un pārbaudu, vai aizvara ātrums ir pietiekams pie noteiktā ISO. Ja ekspozīcijas laiks ir pārāk garš, tad paaugstinu gaismas jutību, līdz mani apmierina fotografēšanas parametri.

Režīms “P” (no Programmable Automat) - līdzīgi kā “pilnībā automātiskais režīms”, tikai jūs varat traucēt dažus iestatījumus (ISO, mainīt ekspozīcijas mērīšanas metodi utt.). Es nekad to neesmu lietojis.

Kādus starpsecinājumus var izdarīt, izlasot visus manus iepriekšējos rakstus, kurus nosaucu ar skaļu terminu “Fotogrāfijas stunda par kameras iestatījumu izvēli iesācējiem fotogrāfiem”? Secinājums ir šāds: lai uzņemtu augstas kvalitātes, skaisti foto, jums ir pareizi jākonfigurē DSLR pamatparametri: slēdža ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jutība. Lai uzņemtu šedevra fotoattēlu, ir jāsaprot, kāpēc nepieciešami citi iestatījumi (baltā balanss, ekspozīcijas korekcija un mērīšanas režīms, aizvara atbrīvošanas un fokusēšanas metode, autofokusa zonas režīms), jāprot pareizi konfigurēt zibspuldzi un jāizlasa iepriekš ieteiktā grāmata Lidija Diko “Sarunas par fotografēšanas meistarību” . ;)

Tagad, lai saprastu, kādus iestatījumus iestatīt jaunajā Nikon D3100 kamerā dažādās situācijās, jums loģiski jāanalizē iepriekš sniegtā tabula.

Lai uzņemtu skaistu portretu, mums ir nepieciešams aizmiglot fons(atveriet diafragmu), vienlaikus saglabājot ISO un aizvara ātrumu normālās darbības vērtībās.

Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, aizvara ātrums: 1/125 sek, diafragma: f/5.6, fokusa attālums: 55 mm, ISO: 200, ekspozīcijas kompensācija : 0 eV, fotografēšanas režīms: diafragmas atvēruma prioritāte.

Ja mēs vēlamies fotografēt uz pieminekļa vai kāda orientiera fona, mums ir nedaudz jāpievelk apertūra.

Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, slēdža ātrums: 1/125 sek, diafragma: f/11, fokusa attālums: 29 mm, ISO: 110

Saulrieta filmēšana pār vakara pilsētu. Šeit objekts ir nekustīgs. Galvenais ir asums. Tāpēc mēs arī iestatījām f/10 kā diafragmas atvēruma prioritāti. Pie ISO 200 attēlam ir maz trokšņu. Aizvara ātrumam nav nozīmes, jo mēs fotografējam no statīva.

Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, aizvara ātrums: 1/80 sek, diafragma: f/10, fokusa attālums: 18 mm, ISO: 200

Nakts ainavas uzņemšana. Ir ļoti maz gaismas. Laukuma dziļumam ir nepieciešams lielāks. Tāpēc iestatiet diafragmas atvērumu vismaz uz f/8. Gaismas jutība trokšņa samazināšanai ir vismaz 100 vienības. Kamera piedāvā 25 sekunžu ekspozīcijas laiku, taču mums ir vienalga, jo fotografēšana tiek veikta uz statīva. Gluži pretēji, automašīnu lukturu pēdas bija skaisti izplūdušas.

Tagad fotografējam arī naktī, bet šoreiz tas ir portrets. Cilvēki var nostāvēt uz vietas salīdzinoši ilgu laiku. Nāksies maksimāli atvērt caurumu objektīvā (f=3,5), “paaugstināt” ISO, lai nodrošinātu pieņemamu aizvara ātrumu (atcerieties B=1/FR?).

Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, slēdža ātrums: 1/5 sek, diafragma: f/3.5, fokusa attālums: 18 mm, ISO: 800.

Jebkuram noteikumam ir izņēmumi. Piemēram, šī fotogrāfija tika uzņemta no statīva, un mēs visiem spēkiem centāmies nekustēties. Tāpēc rezultāts bija ass kadrs ar tik ilgu ekspozīcijas laiku.

Gatavojamies nošaut kaut ko strauji kustīgu, piemēram, krāšņu jātnieku, kas skraida uz ķēves. ;) Kameras iestatījumos iestatiet aizvara ātruma prioritāti uz B = 1/500 sekundes, zemu gaismas jutību ISO 125 vienības, un pati kamera iestatīs diafragmas atvērumu f/4,5.

Starp citu, iepriekš redzamais fotoattēls ir piemērs fotografēšanai ar Canon EOS 700D KIT 18-135 kameru. Šis arī ir ne visai veiksmīga kompozīcijas piemērs. Ja esat iepazinies ar kadrēšanas noteikumiem, jūs sapratīsit, ka labāk būtu bijis uzņemt šo fotogrāfiju tā, lai galvenais objekts būtu uz zelta griezuma līnijas.

Šajā gadījumā tas parādījās brīva vieta zem zirga nagiem - viņai ir kur skriet. Kreisajā pusē ir vieta arī huzāra skatienam, viņš neatbalstās pret fotoattēla malu. Ceļa līnijas veido vadošās diagonāles uz galveno objektu. Un koki veido dabisku rāmi, kas neļauj skatītāja skatienam iziet ārpus attēla robežām. Atvērtā diafragma ļāva nedaudz aizmiglot fonu un tādējādi fokusēt uzmanību uz fotoattēlā redzamajiem objektiem. Lai šo fotoattēlu pārvērstu par šedevru, rietošajā saulē joprojām nav pietiekami daudz laba apgaismojuma.

Daudzi jauni fotogrāfi prāto, kā iestatīt kameru, lai iegūtu vislabākos rezultātus, ko ar to var iegūt. Lai gan nav maģisko iestatījumu, kas darbotos katrā fotografēšanas situācijā ar katru kameru, ir daži pamata iestatījumi, kas labi darbosies jebkurai jūsu kamerai.

Turklāt neaizmirstiet par īpašiem fotografēšanas režīmiem – tie ievērojami atvieglo fotografēšanas procesu, īpaši iesācējiem. Tātad, sīkāk aplūkosim kameras pamata iestatījumus iesācēju fotogrāfiem.

Vispirms apskatīsim, kādi iestatījumi ir pieejami jebkurā mūsdienu digitālajā kamerā. Tā kā tie ir vairāk vai mazāk universāli, mūsdienu kamerā vajadzētu būt iespējai atrast jebkuru no tālāk norādītajiem iestatījumiem neatkarīgi no markas un modeļa:

Attēla kvalitāte: RAW
RAW formāts: bezzudumu saspiests (ja pieejams)
Baltā balanss: Auto
Attēla vadīklas / Attēla stils / Radošais stils / Filmas simulācija: standarta
Krāsu telpa: sRGB
Ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana: iespējots
Augsta ISO trokšņu samazināšana: izslēgta
Activ D-Lighting / DRO, HDR, objektīva korekcija (vinjetes kontrole, hromatiskās aberācijas kontrole, kropļojumu kontrole utt.): izslēgta.

Visi iepriekš minētie parametri ir ārkārtīgi svarīgi. Vispirms sāciet, izvēloties pareizo RAW faila formātu. Ja jūsu kamerai ir iespēja atlasīt RAW failu saspiešanu, vienmēr atlasiet Bezzudumu saspiests, jo šis formāts samazina RAW failu aizņemtās vietas diskā.

Protams, fotografējot RAW formātā, tādiem iestatījumiem kā Picture Controls nav nozīmes (tie ietekmē tikai to, kā attēls tiek parādīts LCD ekrānā), taču joprojām ir labāk atstāt noklusējuma iestatījumus. Tas pats jādara ar tādiem parametriem kā asums, kontrasts, piesātinājums utt. jo šādiem iestatījumiem ir nozīme tikai tad, ja uzņemat JPEG formātā.

Fotografējot RAW formātā, jums arī nav jāuztraucas par krāsu telpu, jo to iestatījumus varat mainīt pēcapstrādes laikā.

Ja esat iesācējs, ieteicams ieslēgt ilgās ekspozīcijas trokšņu samazināšanu, jo tā darbojas arī fotografējot RAW formātā, samazinot trokšņu daudzumu attēlos (lai gan tas dubulto laiku, kas nepieciešams fotoattēla uzņemšanai).

Visas pārējās funkcijas un iestatījumus, kas attiecas uz objektīva korekciju, dinamiskā diapazona optimizāciju, trokšņu samazināšanu utt., var atspējot, jo tie neietekmē iegūto attēlu, uzņemot RAW formātā.

Pabeidzot kameras pamatiestatījumus, apskatīsim punktus, kuriem ir būtiska nozīme, fotografējot.

Kuru fotografēšanas režīmu izvēlēties labāko?

Daudzi fotogrāfi turpina iebilst, ka vislabāk ir fotografēt manuālajā režīmā, jo tas ļauj jums visvairāk kontrolēt savu kameru, taču es lūdzu atšķirties. Mūsdienu kameras lieliski spēj pareizi mērīt sižetu, tāpēc kāpēc gan neizmantot kādu no pusautomātiskajiem fotografēšanas režīmiem, nevis fotografēt manuāli?

Piemēram, 90% gadījumu es dodu priekšroku diafragmas prioritātes režīmam, jo tas ne tikai lieliski palīdz kontrolēt diafragmas atvērumu, bet arī ļauj man izvēlēties, cik gaišs vai tumšs ir iegūtais attēls. Ja kamera man dod attēlu, kas ir gaišāks, nekā es vēlētos, tad es vienkārši izmantoju Exposure Compensation pogu un sasniedzu sev piemērotu rezultātu.

Varat uzzināt vairāk par to, kas ir ekspozīcijas kompensācija un kā to izmantot.

Ekspozīcijas kompensācijas poga uz Nikon (A) un Canon (B)

Ja vēlaties fotografēt kādā no kameras sižeta režīmiem (piem., makro, sports, uguņošana utt.), es neiesaku izmantot šos režīmus vairāku iemeslu dēļ. Galvenais ir tas, ka šādi režīmi ievērojami atšķiras ne tikai starp dažādiem kameru ražotājiem, bet arī starp dažādiem viena ražotāja modeļiem. Tāpēc, ja esat pieradis fotografēt vienā no sižeta režīmiem vienā kamerā, tad, pārejot uz citu, jūs to varat neatradīsit. Turklāt lielākajai daļai profesionālo un daļēji profesionālo modeļu vienkārši nav scenāriju režīmu.

Kurš autofokusa režīms ir vislabākais fotografēšanai?

Lai ko jūs fotografētu, jums vienmēr jābūt pārliecinātam, ka esat izvēlējies labāko labākais režīms autofokuss. Piemēram, ja fotografējat nekustīgu objektu, varat izmantot viena fokusa režīmu (pazīstams arī kā viena apgabala AF, viena kadra AF vai vienkārši AF-S), bet, ja fotografējamais objekts pastāvīgi kustas, Jūs vēlaties pārslēgties uz nepārtrauktas/servo AF režīmu, jo jūs, iespējams, vēlēsities, lai kamera aktīvi izsekotu objektam.

Lai atvieglotu fotografēšanu iesācējiem, kameru ražotāji dažkārt kamerā iekļauj hibrīda režīmu, kas automātiski pārslēdzas starp viena fokusa režīmu un nepārtrauktas autofokusa režīmu atkarībā no tā, vai objekts ir statisks vai aktīvi kustas. Šis hibrīdrežīms (“AF-A” Nikon un “AI Focus AF” uz Canon) var kļūt lieliska izvēle tiem, kam ir grūti pastāvīgi pārslēgties starp vienas un nepārtrauktas fokusēšanas režīmiem.

Dažās kamerās ir pieejams automātiskā AF režīms, kas novērtē fotografējamo ainu un mēģina fokusēties uz jums tuvāko objektu vai objektu, ko kamera uzskata par vissvarīgāko. Iesācējiem es neieteiktu izmantot šo režīmu, jo joprojām ir labāk kontrolēt, kur kamera fokusējas, pārvietojot fokusa punktu. Lai to izdarītu, jums būs jāizvēlas viena punkta fokusēšanas režīms. Pēc tam varat pārvietot fokusa punktu skatu meklētājā vai pārvietot kameru tā, lai fokusa punkts nokristu uz objektu:

Kuru mērīšanas režīmu izvēlēties fotografēšanai

Jūsu kamerai var būt vairāki dažādi ekspozīcijas mērīšanas režīmi — par katru no tiem vairāk varat uzzināt mūsu rakstā:. Vairumā gadījumu vislabākā ir matricas/novērtējošā mērīšana, jo tā novērtē visu fotografējamo ainu un parasti labāk atklāj objektus fotografējamajā ainā.

Kuru diafragmas atvērumu labāk izvēlēties fotografēšanai?

Objektīva diafragmas atvērums ietekmē ne tikai objekta izolācijas pakāpi no priekšplāna un fona, bet arī gaismas daudzumu, kas iziet cauri objektīvam un saskaras ar kameras sensoru. Tāpēc diafragmas atvēruma vērtība konkrētajā situācijā ir jāizvēlas ļoti rūpīgi. Turklāt diafragmas atvērums var ietekmēt attēla asumu un lauka dziļumu.

Ja fotografējat vājā apgaismojumā vai vēlaties izvairīties no izplūdušiem fotoattēliem kameras vibrācijas dēļ, fotografējot manuālajā režīmā, vislabāk ir izvēlēties visplašāko diafragmas atvērumu, ko var piedāvāt jūsu objektīvs. Tādā veidā jūs varat nodrošināt, ka tas saskaras ar kameras sensoru lielākais skaits Sveta. Piemēram, ja fotografējat ar 35 mm f/1.8 objektīvu, iepriekš aprakstītajos apstākļos jums jāapstājas pie f/1.8. Ja jūsu priekšā paveras skaista ainava un vēlaties uzņemt asu fotoattēlu ar visu ainavu, vislabākais risinājums būtu aizvērt objektīva diafragmas atvērumu uz f/5.6.

Bieži vien diafragmas atvērums nosaka, cik tālu objekts tiks atdalīts no fona, taču tās funkcijas neaprobežojas ar to.

Diafragmas atvērums bieži ir saistīts ar to, kā objekts ir atdalīts no fona, taču tā ir tikai viena no daudzajām funkcijām. Augšējā fotogrāfija skaidri parāda atšķirības attēlos, kas uzņemti ar dažādām diafragmas atvērumiem - attiecīgi f/2.8 un f/8.0.

Kā izvēlēties slēdža ātrumu fotografēšanai?

Tāpat kā ar diafragmas atvērumu, atbilde uz labāko fotografēšanai izmantojamo aizvara ātrumu ir atkarīga no fotografējamā objekta. Piemēram, ja jūsu mērķis ir uzņemt romantisku ūdenskrituma fotoattēlu, izvēlieties lēnu aizvara ātrumu, kas ir apmēram dažas sekundes, lai iegūtu izplūdušu ūdens plūsmas attēlu:

Ja vēlaties iesaldēt objektu, īpaši kustīgu, jums būs jāizmanto ļoti ātri aizvara ātrumi, apakšsekundes:

Tomēr lielākajā daļā situāciju labāk ir izmantot pietiekami ātru aizvara ātrumu, lai uzņemtu skaidru objekta attēlu, neizraisot kameras vibrāciju. Šī iemesla dēļ jums vajadzētu aktivizēt funkciju Auto ISO.

Kādas ISO vērtības vislabāk izmantot fotografēšanai?

Jūs droši vien esat dzirdējuši un lasījuši, ka vienmēr vislabāk ir fotografēt ar zemāko pieejamo ISO, jo tas radīs vismazāko trokšņu daudzumu jūsu attēlos (samazina graudainību). Jebkurš fotogrāfs cenšas nodrošināt, lai viņa fotogrāfijas būtu mazāk trokšņainas pārāk augstas ISO vērtības dēļ.

Tomēr fotografēšana ar zemākajiem ISO iestatījumiem ne vienmēr ir praktiska, it īpaši, fotografējot vājā apgaismojumā. Šādās situācijās ir jāpalielina ISO, lai samazinātu aizvara ātrumu, lai izvairītos no izplūšanas nejaušas kameras vibrācijas dēļ.

atcerieties, ka Laba bilde vienmēr balansē starp diafragmas atvērumu, aizvara ātrumu un ISO.

Jūsu kamerai, visticamāk, ir ISO Auto (vai līdzīga) funkcija, kas var būt ļoti ērts rīks iesācējam fotogrāfam. Pēc aktivizēšanas kamera automātiski pielāgos ISO atkarībā no objekta un ainavas ap to spilgtuma, cenšoties saglabāt aizvara ātrumu, kas atbilst minimālajam aizvara ātrumam, kas iestatīts ISO funkcijas iestatījumu izvēlnē.

18.09.2015 9160 Fotografēšanas padomi 0

Neatkarīgi no tā, vai esat tikko saņēmis pavisam jaunu kameru vai esat ļāvies vēlmei uzņemt labākus fotoattēlus, nekā spēj viedtālrunis, jums būs nepieciešami padomi, kā pirmo reizi iestatīt savu dārgumu. Tas ir šis pieprasījums meklētājprogrammas bieži atved jūs, mūsu dārgie lasītāji, uz mūsu vietni.

Tāpēc es nolēmu jums sniegt dažus padomus par šo jautājumu, 12 padomus, un šeit jūs atradīsit visus nepieciešamo informāciju Kā iesācējs var pareizi iestatīt savu kameru?

Padoms #1. Uzlādējiet akumulatoru

Ja jūsu kamerai nav pievienotas AA baterijas, kas jāiegādājas pašam, tad pirmais, kas jums būs jādara pēc kastītes atvēršanas, ir jāuzlādē akumulators.

Lielākajai daļai kameru ir lādētājs, kurā jāievieto akumulators un pēc tam jāpievieno elektrotīklam. Bet ir arī kameras, kas ļauj uzlādēt akumulatoru kameras iekšpusē, izmantojot USB savienojumu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet pirkuma instrukcijas par šo jautājumu.

Visiem nepieciešamajiem kabeļiem vai lādētājam jābūt kameras kastē.

Padoms #2. Formatējiet atmiņas karti

Tiklīdz akumulators ir uzlādēts, ievietojiet to tam paredzētajā nodalījumā (karte ir jāiegādājas papildus, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem - vēlreiz izlasiet instrukciju). Pēc tam ieslēdziet kameru, atveriet izvēlni un atrodiet formatēšanas funkciju.

Formatējot karti tiek sagatavota lietošanai un no tās tiek noņemti visi esošie attēli. Ja karti esat izmantojis iepriekš, noteikti lejupielādējiet visus attēlus, kurus vēlaties no tās paturēt.

Padoms #3. Attēla kvalitāte un izmērs

Visas kameras spēj uzņemt attēlus dažādās un dažādās kvalitātē. Ja vēlaties uzņemt vislabākos iespējamos attēlus, iestatiet attēla kvalitāti uz labāko iestatījumu. To var saukt par Highest JPEG, Fine JPEG vai Extra Fine JPEG.

Ja esat iesācējs fotografēšanā, neuzņemiet RAW failus atsevišķi, vienlaikus fotografējiet ar JPEG formātu — šī opcija jums būs nepieciešama, kad būsiet ieguvis pieredzi un varēsit apstrādāt savu fotoattēlu arhīvu. Pēc tam labāk ir pilnībā pārslēgties uz RAW formātu.

Padoms #4. baltā balanss

Mūsu acis un smadzenes labi spēj kompensēt dažādās gaismas krāsas, ar kurām mēs sastopamies, tāpēc mēs redzam baltos objektus kā baltus.

Kameras baltā balansa (WB) sistēma ir paredzēta tam pašam mērķim, un vairumā gadījumu, iestatot to uz automātisko, tiek iegūti labi rezultāti. Bet, fotografējot JPEG formātā, dažās situācijās ar to nepietiek - noteiktos apgaismojuma apstākļos atkarībā no apgaismojuma labāk izvēlēties režīmu “luminiscences spuldze” (luminiscences spuldze) vai “kvēlspuldze”.

Ja fotografējat RAW formātā, tad droši iestatiet WB iestatījumu uz Auto režīmu – vēlamo gaismas temperatūru iestatīsiet pēcapstrādes laikā redaktorā (ja jums ir šīs prasmes).

Padoms #5. Ekspozīcijas mērīšana

Daudzas kameras piedāvā trīs mērīšanas režīmus, kas ļauj novērtēt gaismas spilgtumu un ieteikt atbilstošus ekspozīcijas iestatījumus: punktu, matricu un vairāku zonu.

Laba vieta, kur sākt, ir iestatīt to uz vairāku zonu režīmu, kas ir laba izvēle, jo ņem vērā spilgtumu visā ainas virsmā un mēģina ieteikt ekspozīcijas iestatījumus, kas nodrošinās jauku, līdzsvarotu kadru. Apgūstot kameru, jūs sāksit izmantot visus trīs režīmus atkarībā no fotografēšanas uzdevumiem.

Padoms #6. Fokusēšana

Mūsdienīga kamera piedāvā vairākus. AF-S (viena) režīmā kamera fokusēsies uz objektu atbilstoši aktīvajiem AF punktiem, kad līdz pusei nospiežat slēdža pogu. Kad tas ir fokusēts, objektīvs saglabās fokusu tik ilgi, kamēr turēsiet nospiestu pogu. Šī ir laba iespēja daudzās situācijās, taču, ja objekts kustas, fokuss netiks noregulēts.

Daudzām kamerām ir AF-A (automātiskā) opcija, kas automātiski nosaka, vai objekts kustas.

Ja objekts ir nekustīgs, tad tiek izmantots Single-AF, bet, ja tas kustas, kamera aktivizē nepārtrauktās autofokusa sistēmu, tas ir, fokuss tiek pielāgots pēc vajadzības.

Ja jūsu kamerai ir automātisks fokusa režīms, instalējiet to.

Padoms #7. AF punktu atlase

Lielākajai daļai kameru ir iestatījums, kas norāda iekārtai, kuri autofokusa punkti jāizmanto. Šī ir laba izvēle, ja esat iesācējs.

Ja nepieciešams, pārslēdzieties uz viena punkta AF (vai līdzīgu). Tas ļauj iestatīt AF punktu, izmantojot navigācijas pogas.

Padoms #8. Fotografēšanas režīms: viens kadrs un nepārtraukta fotografēšana

Ja kamera ir viena kadra režīmā, katru reizi, nospiežot slēdža pogu, tiek uzņemts viens kadrs. Pat ja turat pirkstu nospiestu.

"Nepārtrauktās fotografēšanas" režīmā tā turpinās fotografēt, līdz atlaidīsiet pogu vai līdz buferis vai atmiņas karte būs pilna.

Šis režīms ir noderīgs, uzņemot kustīgus objektus, taču vairumā gadījumu vēlaties uzņemt vienu fotoattēlu vienlaikus.

Padoms #9. Attēla stabilizācija

Mazākās nejaušas kameras kustības var radīt izplūšanu jūsu attēlos pie salīdzinoši gara aizvara ātruma, taču to var viegli novērst, izmantojot attēla stabilizācijas sistēmu (dažas kameras izmanto , lielākā daļa izmanto objektīva stabilizāciju).

Stabilizācija darbojas, pārvietojot sensoru vai elementus objektīva iekšpusē, lai kompensētu kameras vibrāciju. Kopumā stabilizācijas sistēma ir ļoti efektīva un ļauj izmantot ilgākus aizvara ātrumus.

Ja fotografējat rokās, tad noteikti aktivizējiet attēla stabilizāciju, bet, uzstādot kameru uz statīva, izslēdziet to.

Padoms #10. Krāsu telpa

Daudzas kameras piedāvā divas krāsu telpas, no kurām izvēlēties: . Adobe RGB ir lielāks krāsu diapazons nekā SRGB. Tāpēc vairumā gadījumu tas būs labākais risinājums.

Padoms #11. Attēla stils vai attēla vadība

Lielākā daļa kameru var apstrādāt attēlus dažādos veidos, izmantojot attēla stila funkcijas, attēla vadības režīmus, krāsu režīmus vai filmas simulācijas režīmu.

Parasti ir vairākas iespējas. Viens rada melnbaltus (vienkrāsainus) attēlus, cits palielina piesātinājumu, lai padarītu attēlu gaišāku, "ainava" uzlabo zilo un zaļo krāsu utt.

Pēc noklusējuma kamera izmanto “standarta” opciju, kas parasti ir piemērota lielākajai daļai situāciju, tāpēc pārliecinieties, vai šī opcija ir iestatīta uz šo. Pārējos efektus varat viegli iegūt grafiskajā redaktorā turpmākās kadra apstrādes laikā.

Padoms #12. Fotografēšanas režīmi

Lielais vairums iesācēju uzreiz pēc iegādes uzstāda Auto režīmu (wow, tik forša kamera, man noteikti visu izdarīs pareizi!). Un tā ir kļūda. Jums nekavējoties jāsaprot un jāizmanto radošie režīmi: diafragmas prioritātes režīms, slēdža prioritātes režīms un manuālais režīms. Lielākajā daļā kameru tie ir attiecīgi apzīmēti kā “A”, “S”, “M”. Ja jums ir Canon kamera, pamanīsit, ka tai patīk būt īpašai, un tie paši režīmi tajā ir apzīmēti ar Av, Tv, M (Av ir diafragmas prioritātes režīms, Tv ir slēdža prioritātes režīms, M ir manuālais režīms).

Jūs, iespējams, nedaudz baidāties pārslēgties uz radošajiem režīmiem, taču es stingri atbalstu tos un vairumā gadījumu izmantojiet diafragmas prioritātes režīmu kā instrumentu ekspozīcijas un lauka dziļuma (DOF) regulēšanai.

Tas būtībā arī viss, tagad varat droši doties foto medībās pēc šedevriem. Lai gan... es nevēlos saukt šo padomu par "trīspadsmito", esmu nedaudz māņticīgs, bet tomēr, ieskatieties mūsu bezmaksas.

Ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet tos vietnes forumā, mūsu fotoklubā. Visu fotografēšanu jums!

Jūs izņēmāt savu pilnīgi jauno kameru no kastes un vēlaties ātri uzņemt pirmos fotoattēlus. Protams, uzreiz var noorganizēt lielu fotosesiju, taču pirms fotoaparāta lietošanas vēlams veikt dažas ļoti svarīgas lietas.

Pirms lietošanas, lūdzu, piestipriniet kamerai siksnu.

Mūsu vārdi jums var šķist garlaicīga moralizēšana, taču svarīgi ir pareizi un droši piestiprināt siksnu pie kameras. Labi piestiprināta siksna padarīs kameras lietošanu ērtu un ērtu. Un, gluži otrādi, neērta siksna (gara, īsa, savīta) var padarīt ceļošanu ar kameru ap kaklu nepanesamu.

Tātad, izņemiet jostu no kastes. Pievienojiet to kameras korpusam. Lai to izdarītu, izvelciet jostu caur korpusa metāla cilpiņu, izvelciet to caur cieto plastmasas klipsi un pēc tam plastmasas fiksatorā. Plastmasa un ciets stiprinājums ļauj regulēt jostas galu stiprinājumus un to garumu. Pirms pievienojat otru siksnas galu, pārliecinieties, ka josta nav savīta.

“Izmēģiniet” kameru pats. Jums vajadzētu justies ērti lietot kameru un fotografēt, un jums vajadzētu justies ērti pārvietoties, kad kamera karājas uz pleca vai kakla. Ja nepieciešams, jūs vienmēr varat pagarināt vai saīsināt jostu (tas ir jādara abās pusēs vienlaikus).

Iestatiet laiku un datumu

Uzlādējiet akumulatoru un ievietojiet to kamerā. Kad pirmo reizi ieslēdzat kameru, jums tiks piedāvāts iestatīt datumu un laiku. Daži lietotāji ignorē šos iestatījumus, taču ir ļoti svarīgi fotografēšanas laikā precīzi ierakstīt datumu un laiku. Jūsu kamera saglabā datus par katru fotoattēlu EXIF formātā, tostarp datumu un laiku.

Laika joslas atlase Nikon kamerā

Lietotājam, kuram atmiņas kartē ir sakrājies diezgan daudz attēlu, būs vieglāk orientēties tajos pēc to uzņemšanas datuma. Ja datums un laiks ir iestatīti pareizi, Jums būs vieglāk kārtot attēlus un izveidot katalogus glabāšanai datorā.Šie dati ir nepieciešami arī fotoattēlu ievietošanai tiešsaistes krātuves pakalpojumos.

Formatējiet atmiņas karti

Tikko iegādātā atmiņas karte ir jāformatē (un kamerā, nevis datorā). Tas jādara kamerā., jo formatējot, kamera iestatīs pareizo direktoriju struktūru fotoattēlu un video glabāšanai.

Pērciet ātrāko atmiņas karti ko varat atļauties. Tā ir liela nozīme strādājot ar RAW formāta attēliem, sērijveida režīmā un HD video ierakstīšanai.

Iespējot papildu funkcijas

Ja jūsu objektīvam ir iebūvēts attēla stabilizators(Nikon kameras to sauc par vibrāciju samazināšanu vai VR), iespējams, vēlēsities iespējot šo funkciju. Objektīvam ir svira, lai to ieslēgtu un izslēgtu.

AF un VR ieslēdz Nikon kameras objektīvu.

Dažām kamerām (no tādiem ražotājiem kā Sony un Pentax) korpusā parasti ir iebūvēts attēla stabilizators. Tāpēc to lēcas tiek stabilizētas automātiski. Pirms kameras lietošanas pārliecinieties, vai šī funkcija ir iespējota pēc noklusējuma (tas tiek parādīts kameras izvēlnē).

Mainiet noklusējuma iestatījumus

Visām kamerām ir noteikti "noklusējuma" iestatījumi, kas nav ideāli (vairumam fotogrāfu). Tie, pirmkārt, ir attēla kvalitātes iestatījumi. Parasti pēc noklusējuma ražotāji attēla kvalitāti iestata uz “standarta”. Tā vietā izvēlieties iestatījumos " augstas kvalitātes attēli".

Atkarībā no jūsu vēlmēm varat fotografēt JPEG un RAW formātos (vai abos formātos vienlaikus). Apsveriet iespēju fotografēt RAW() formātā. RAW formāta faili satur visu informāciju, ko matrica tver šādos attēlos, nav nekādas saspiešanas vai apstrādes, kā tas ir JPEG formāta bildēs.

Pēc noklusējuma DSLR kamerām ir iestatīts autofokusa (AF) režīms. AF darbojas lieliski portretu fotografēšanai, taču tas nav lieliski piemērots kustīgiem objektiem.

Lai Nikon kamerās uzņemtu nekustīgus objektus, iestatiet AF-S režīmu Canon kameras- Viena kadra AF.

Lai fotografētu kustīgus objektus, varat mainīt fokusa režīmu, lai kustīgais objekts būtu fokusā. Tas nozīmē, ka tik ilgi, kamēr turat aizslēga pogu nospiestu līdz pusei, kamera turpinās fokusēties uz kustīgo objektu kadrā. Nikon kamerās šo funkciju sauc par AF-C, bet Canon kamerās to sauc par AI Servo AF.

Pielāgojiet savu LCD ekrānu

Digitālo kameru šķidro kristālu ekrāns ir lielisks “rīks” augstas kvalitātes darbam. Ja ekrānam ir automātiska spilgtuma regulēšanas opcija, tad skatīšanās laikā uzņemtais materiāls vienmēr izskatīsies optimāli spilgts. Ja šī iespēja nav pieejama, spilgtuma līmeni var iestatīt manuāli(lai skatīšanās būtu ērta). Ir vērts veltīt laiku ekrāna iestatīšanai.

Displejs var parādīties, skatoties fotoattēlus. dažādi daudzumi datus. Ieejiet atskaņošanas režīmā un apsveriet fotografēšanas parametru displeja režīmus. Dažās kamerās ir jāizmanto poga DISP, lai pārslēgtos no viena režīma uz citu. Citos gadījumos jums ir jānospiež poga ar bultiņu uz augšu. Jūs redzēsiet dažādus displeja režīmus (informācijas režīms, i režīms).

Skatīšanās režīmi dažādos kameru modeļos ievērojami atšķiras, tāpēc, lūdzu, skatiet sava modeļa lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu visas iespējas. Pārslēdzoties uz dažādiem skatīšanās režīmiem, var redzēt kvalitātes līmeņa ikonu (augsta, standarta utt.), ekspozīcijas vērtības, histogrammas datus.

Turklāt, skatoties fotoattēlu varat izmantot rāmja tālummaiņas pogu atrodas kameras aizmugurē. Tas ļaus jums izpētīt visas fotoattēla detaļas un redzēt, cik labi kamera ir fokusējusies uz galvenajiem objektiem ainā.

No automātiskā režīma uz manuālo iestatījumu

Lietošana SLR kamera"Auto" režīmā ir ideāli piemērots iesācējam. Bet Lai uzlabotu savas fotografēšanas prasmes, pakāpeniski pārejiet uz sarežģītākiem fotografēšanas režīmiem. Izmēģiniet fotografēšanu pusautomātiskajos režīmos un pēc tam, pilnveidojoties prasmēm, varat pārslēgties uz manuālo režīmu visu fotografēšanas parametru pielāgošanai. Visi fotografēšanas režīmi ir aprakstīti bez izņēmuma mācību grāmatas atbilstoši ekspozīcijai (un kameras instrukcijās).