Kā iestatīt kameru augstas kvalitātes fotoattēliem. Kā pareizi iestatīt jaunu kameru pirmo reizi iesācējam

Tiklīdz esat ieguvis savu pirmo profesionālo fotoaparātu, jums šķiet, ka tagad jūs varat darīt visu, un... jūs sākat fotografēt automātiskajā režīmā, patiesi nesaprotot, kāpēc profesionāļi uz jums skatās ar smīnu.

Lieta tāda, ka automātiskais režīms jeb, kā to sauc arī par “zaļo zonu”, ir viena no augstākajām lietām profesionālu fotogrāfu nicinājuma reitingā (protams, pēc komplekta objektīva). Tas tiek uzskatīts par “manekenu likteni”, etiķeti, kas visas fotogrāfijas pārvērš par sliktu gaumi, lai cik talantīgas tās būtu. Un tāpēc zinoši cilvēki, iegādājoties fotoaparātu, vispirms ritiniet režīma ritenīti prom no “zaļās zonas”. Protams, jums nevajadzētu pieķerties vairākumam, un, ja jums patīk šaut automātiskais režīms– šaujiet tik ilgi, kamēr tas jums sagādā prieku. Bet, ja paskatās no otras puses, auto režīmā ir daudz mīnusu, kad fotografēšana manuālajā režīmā dos vairāk gan lielisku attēlu iegūšanai, gan profesionālai izaugsmei. "Zaļās zonas" trūkumi:

RAW trūkums Canon kamerās.
Bieži vien nav iespējams izlabot ekspozīciju.
Jūs nevarat kontrolēt lauka dziļumu.
Kopumā visas sviras, pogas un kloķi kļūst absolūti bezjēdzīgi, kamera vienkārši nenopelna naudu, ko par to samaksājāt.

Bet, ja tu tikai iepazīsties ar fotografēšanas mākslu, tad noderēs starts ar auto režīmu. Un pēc tam, kad esat iemācījies izveidot kadru, varat doties uz iestatījumiem.

Manuāla kameras iestatīšana: pamata režīmi

P- programmas režīms. Šis režīms ir gandrīz automātisks, jo kamera neatkarīgi izvēlas ekspozīcijas pāri (diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu). Var pielāgot tikai mazāk nozīmīgus parametrus, piemēram, gaismas jutību, jpeg iestatījumus, baltā balansu utt.
A vai Av– diafragmas prioritāte. Šeit var iestatīt diafragmas atvēruma vērtību, un kamera pati izvēlas tai optimālo aizvara ātrumu atbilstoši tajā iebūvētā ekspozīcijas mērītāja datiem. Šo režīmu visbiežāk izmanto fotogrāfi, jo tas ļauj pilnībā kontrolēt lauka dziļumu.
S vai TV– slēdža prioritātes režīms. Šeit jūs iestatāt aizvara ātrumu, kas, jūsuprāt, ir piemērots, un kamera iestata diafragmas atvērumu. Šis režīms ir diezgan ierobežots un parasti tiek izmantots, fotografējot dažādus sporta notikumus, kad fotogrāfam ir svarīgi iemūžināt kādu interesantu mirkli un fona izsmalcinātība izgaist fonā.
M– kameras pilnībā manuālais režīms. Parasti to izmanto tikai tie, kas labi pārzina fotogrāfiju. Visi nepieciešamie parametri tiek iestatīti manuāli, dažādi ierobežojumi tiek noņemti, un jūs varat iestatīt absolūti jebkuru diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu pie jebkuras ISO vērtības. Tāpat zibspuldzi manuālajā režīmā fotogrāfs var izmantot pēc saviem ieskatiem. Jebkāda zibspuldzes izmantošana ļauj iegūt fotogrāfijās dažādus mākslinieciskus efektus. Turklāt šajā režīmā varat uzņemt apzināti pāreksponētas vai nepietiekami eksponētas fotogrāfijas, fotografēt ar objektīviem, kas sākotnēji nebija paredzēti šai kamerai, utt. M režīma izmantošanai lietotājam ir nepieciešamas pamatīgas zināšanas par fotografēšanas pamatiem.

Manuālā režīma iestatīšana kamerā: M režīms dažādiem fotografēšanas veidiem

1. Iestatījumi portretu fotografēšana Manuāla iestatīšana SLR kamera kad runa ir par portretu fotogrāfiju, tā ir vesela zinātne. Ir svarīgi ņemt vērā apgaismojumu un to, kā gaisma krīt uz jūsu modeļa seju, pamatojoties uz to, iestatiet galvenās vērtības. Piemēram, uzņemot portretu telpās ar logiem, kas rada patīkamu dabisko apgaismojumu, ir maksimāli jāatver diafragmas atvērums (“valim” tā ir f3.5-f5.6, bet ātram objektīvam – f1.4). -f2.8), varat to izmantot, lai noteiktu aizvara ātrumu. Slēdža ātrums atkarībā no dabiskā apgaismojuma un objektīva būs robežās no 1/30 līdz 1/100. ISO vērtību vislabāk atstāt minimālu – 100 vienības, lai attēls nezaudētu savu kvalitāti. Šie iestatījumi reti rada nepietiekami eksponētus kadrus, taču, ja fotoattēls ir tumšs, vienkārši ieslēdziet zibspuldzi, un viss pazudīs. Fotografējot mākoņainā vai mākoņainā laikā, parasti ir problēmas ar kadra ekspozīciju. Ja saņemat tumšus fotoattēlus un jūs to nemaz neplānojāt, slēdža ātruma palielināšana līdz 1/8 - 1/15 arī nesāpēs palielināt gaismas jutību (200 - 400 vienības).

Saulains laiks plkst portretu fotografēšana Tas arī ne vienmēr izdodas tā. Jums būs jācīnās par kadriem ar minimālām ēnām! Turklāt, ja iestatīsiet diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu tikai vienu reizi, jūs nekad nevarēsit fotografēt no dažādiem leņķiem un punktiem. Un tāpēc visas fotosesijas laikā jums katru reizi būs jāskatās iegūtais materiāls. Ja jūsu kadrs ir pāreksponēts, mēs iesakām samazināt ISO vērtību un iestatīt nedaudz ātrāku aizvara ātrumu (apmēram 1/800 - 1/1000). Iespējams, ka nāksies nedaudz aizvērt apertūru. Ja modeli vienkārši nav iespējams novietot ēnā, izmantojiet zibspuldzi - tādā veidā jūs varat nedaudz izlīdzināt gaismu.
2. Dinamiskās ainas manuālajā režīmā. Fotogrāfijas, kas atspoguļo kustības dinamiku, vienmēr izskatās ļoti iespaidīgi. Pieņemsim, ka vēlējāties justies kā burvis un izmantot kameru, lai apturētu laiku un iemūžinātu jauna un daudzsološa slidotāja pirmšķirīgu triku. Lai to izdarītu, jāiestata šādi parametri: slēdža ātrums no 1/320, diafragmas atvērums no f4 līdz f 5.6. Fotosensitivitāte: ja ir pietiekami daudz apgaismojuma, tad 100-200 vienības, ja nav, 400 vienības. Ja nepieciešams, izmantojiet zibspuldzi – tā piešķirs attēlam asumu.
3. Fotografējiet objektus manuālā režīmā vājā apgaismojumā Fotografēšana manuālajā režīmā ir īpaši svarīga naktī. Pastaiga pa naksnīgo pilsētu, fantastiski skaista uguņošana, zvaigžņoto debesu romantika, iecienītākās grupas koncerts – tam visam nepieciešami īpaši kameras iestatījumi.

Koncerti: ISO 100, slēdža ātrums 1/125, diafragmas atvērums f8.
Uguņošana: ISO 200, slēdža ātrums 1/30, diafragmas atvērums f10.
Zvaigžņotas debesis: ISO 800 – 1600, slēdža ātrums 1/15 – 1/30, diafragmas atvērums vismaz.
Pilsētas apgaismojums naktī: ISO 800, slēdža ātrums 1/10 – 1/15, diafragmas atvērums f2.

Zibspuldzes iestatīšana manuālajā režīmā (M un TV)

TV/S (slēdža prioritāte) un M (pilnībā manuālais režīms) režīmi ir vienkārši ideāli piemēroti ērtai zibspuldzes lietošanai, jo šajos režīmos var iestatīt ātru aizvara ātrumu. Manuālajā režīmā ekspozīcija ir atkarīga no iestatītā aizvara ātruma, diafragmas atvēruma un ISO. Jāaprēķina objekta apgaismošanai nepieciešamais gaismas daudzums un tikai pēc tam jāpielāgo zibspuldze. Labs treniņš par smadzenēm, vai tu nepiekrīti? Manuālais režīms ļaus izmantot lielāku zibspuldzes jaudu nekā citi režīmi.

Ir vērts atzīmēt, ka jebkurā fotografēšanas režīmā skatu meklētājā varat pamanīt mirgojam iestatījumu indikatoru. Tas notiek, ja iestatītie parametri nevar “strādāt” ar zibspuldzi. Galvenie iemesli ir tādi, ka diafragmas atvērums nav pieejams kameras objektīvam vai aizvara ātrums ir pārāk īss, un to neatbalsta jūsu kamera vai zibspuldze.

Fotografēšana manuālajā režīmā: kurā tad fotografēt?

Diafragmas prioritātes (AV) režīms – mūsuprāt, ir lieliski piemērots ikdienas fotografēšanai. Izvēlieties vajadzīgo diafragmas atvēruma vērtību (balstoties uz to, kādu lauka dziļumu vēlaties sasniegt), un kamera pati izvēlēsies vajadzīgo aizvara ātrumu.
Programmas režīms (P) - protams, ļauj mainīt aizvara ātrumu un diafragmas atvēruma parametrus, taču tas tiek darīts tikai pa pāriem. Uzņemot nākamo kadru, vērtības atkal tiks iestatītas automātiski, un iespējams, ka tās būs jāpielāgo vēlreiz.
Manuālais režīms (M) ir lielisks, bet ļoti neērts, jo tas prasa liels skaits jebkādas manipulācijas, un varbūtība ir daudz lielāka.

Pārliecinieties, vai ekspozīcija atbilst sižetam, kuru gatavojaties uzņemt. Ja objekts ir vienmērīgi apgaismots, izvēlieties novērtējošo mērīšanu un, ja ir objekti, kas kontrastē ar vispārējo fonu, izvēlieties punktu vai daļēju. Vai ir vienāds tumšo un gaišo objektu skaits? Izvēlieties centra svērto mērīšanu. Ideālas “receptes” nav – eksperimentējiet un mācieties no savas pieredzes.

Un vēl viens padoms. Strādājiet RAW formātā! Tādā veidā jūs varat palielināt iespēju “saglabāt” attēlus, kuru kompozīcija ir veiksmīga, bet kuriem ir tehniskas problēmas. Lai veicas!

Dažreiz jūs varat pārvērst labu fotoattēlu par lielisku
izmantojot tikai kameru.

Iesaku ikvienam iesācējam fotogrāfam, kad vien iespējams, aktīvi izmantot automātisko kameru. Tas attiecas uz matricas ekspozīcijas mērīšanu, autofokusu, automātisko baltā balansu un visu pārējo, ko var automatizēt un ko mūsdienu kameras bieži vien tiek galā labāk nekā mūsdienu fotogrāfi. Ievietojiet to visu kamerā niecīgs darbs, un pievērsiet vairāk uzmanības meklēšanai skaisti stāsti un harmonisku kadru kompozīciju.

Taču ir reizes, kad ar dzelžainu dūrēm jārīkojas ar kameru, kas sevi iedomājas par pārāk gudru.

Filmēts ar pilnu automātiku. Kādas muļķības?
Viss izskatījās pavisam savādāk!

Izrādās, ka dažas vienkāršas manipulācijas var ievērojami uzlabot jūsu fotoattēlu izskatu. Es domāju tavējo labi attēlus. Viduvēji fotoattēli ar sliktu kompozīciju vai vāju apgaismojumu paliks viduvēji neatkarīgi no tā, cik daudz jūs knibināsit ar kameras iestatījumiem.

Divi vissvarīgākie parametri, kas jums jāspēj konfigurēt, ir: ekspozīcijas kompensācija Un baltā balanss. Visām kamerām ir šādi iestatījumi - vienīgā atšķirība ir darba vienkāršībā ar tām. Dārgākas kameras ļauj tieši pielāgot ekspozīciju un baltā balansu, savukārt lētākas kameras var likt jums pārvietoties pa izvēlnēm. Sīkāku informāciju skatiet kameras rokasgrāmatā.

Paturiet prātā, ka zaļais režīms, ko tik ļoti iemīļojuši iesācēji ( AUTO) parasti neļauj fotogrāfam kontrolēt ekspozīciju, baltā balansu vai daudzas citas noderīgas kameras iespējas. Tas pats attiecas uz stulbiem sižetu režīmiem (portrets, ainava, makro utt.), kas ļoti ierobežo iztēles lidojumu.

(ekspozīcijas kompensācija) tiek izmantota, lai piespiestu izmaiņas ekspozīcija automātiskajos režīmos. Matricas mērīšana mūsdienu kamerās darbojas labi vairumā situāciju, taču var pieļaut kļūdas sarežģītos apgaismojuma apstākļos. Daudzām kamerām ir tendence pāreksponēt, ja ainas kontrasts ir augsts, un arī nepietiekami eksponēt, uzņemot zema kontrasta, spilgtas ainas. Tieši šiem gadījumiem tika izgudrota ekspozīcijas kompensācija. Ja fotoattēls iznāk pārāk gaišs, jūs samazinat ekspozīciju, t.i. ievadiet negatīvu korekciju un iegūstiet pareizi eksponētu kadru. Ja fotoattēls ir pārāk tumšs, jāpalielina ekspozīcija.

Lielākajā daļā kameru ir jānospiež poga, lai veiktu ekspozīcijas kompensāciju. +/- un pagrieziet riteni, mainot ekspozīciju uz augšu vai uz leju. Dažas kameras ir aprīkotas ar atsevišķu ekspozīcijas kompensācijas vadību, un dažās jums ir jāiestata atbilstošā kompensācija, izmantojot īpašu izvēlni.

Baltā balanss

Baltās krāsas balanss tā dēvēts, jo tā uzdevums ir saglabāt balto krāsu attēlos baltu neatkarīgi no apgaismojuma, vai tie būtu rietošas saules sarkanīgi stari vai dzīvsudraba lampas zili zaļā gaisma. Izvēloties baltā balansa vērtību, kas atbilst pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, jūs sasniedzat visdabiskāko krāsu diapazons. Turklāt, tāpat kā jebkuru citu regulējamu kameras iestatījumu, var izmantot baltā balansu radošiem mērķiem. Galu galā neviens neaizliedz iestatīt “nepareizu” baltā balansu, lai apzināti izkropļotu fotoattēlā redzamās krāsas. Automātiskais baltā balanss parasti nodrošina pieņemamus rezultātus dienasgaismā, taču neparastā apgaismojumā bieži ir jāiejaucas ar kameru.

Kāpēc tas viss ir vajadzīgs?

Un tad, ka kamera redz pasauli savādāk nekā cilvēks. Viņa nespēj novērtēt filmējamās ainas skaistumu un ekskluzivitāti. Algoritmi, kas to kontrolē, ir paredzēti, lai radītu vairāk vai mazāk pieņemamus attēlus standartam pietuvinātos apstākļos, taču tieši nestandarta apstākļi visbiežāk izrādās vispievilcīgākie fotografēšanai.

Nepietiek tikai redzēt fotogēnisku ainu, jums ir jāiedomājas, kā kamera to redzēs, un jāveic atbilstoši pielāgojumi. Digitālajā laikmetā tas ir vieglāk nekā jebkad agrāk. Uzņemiet testa uzņēmumu un skatieties ekrānā — ja attēls neizskatās tā, kā vēlaties, veiciet pielāgojumus un fotografējiet vēlreiz, līdz esat apmierināts ar rezultātu. Laika gaitā jūsu pieredze ļaus jums paredzēt nepieciešamos pielāgojumus pirms fotografēšanas.

Es neaicinu jūs akli kopēt apkārtējo realitāti. Es parasti fotografēju nevis to, ko redz manas acis, bet gan to, ko redz mans prāts. Daba ir skaista, bet kāpēc gan to nepadarīt vēl labāku, ja tas nepieciešams radošai izpausmei?

Vai vēlāk ir iespējams izlabot kļūdas?

Kas attiecas uz ekspozīciju, nē, jūs nevarat. Pārmērīga ekspozīcija digitālajā fotogrāfijā ir nepieņemama. Pat ja fotografējat RAW formātā, RAW pārveidotāju iespējas (pretēji izstrādātāju apgalvojumiem) ir ļoti ierobežotas, lai izvilktu izsvītrotos objektus. Nepietiekamu ekspozīciju ir vieglāk labot, lai gan izmaksas būs paaugstināts trokšņu līmenis ēnā. Pareiza baltā balansa iestatīšana nav būtiska, uzņemot RAW formātā — konvertējot, varat viegli mainīt balansu. Nepareiza baltā balansa labošana JPEG failā var būt ļoti laikietilpīgs, lai gan izpildāms uzdevums. Tomēr es dodu priekšroku baltā balansa iestatīšanai uzreiz, kad vien iespējams, pat fotografējot RAW formātā. Tas ļauj precīzāk novērtēt ekspozīciju atsevišķiem kanāliem, izmantojot krāsu histogrammu, kā arī padara manus attēlus estētiskākus pat pirms konvertēšanas JPEG formātā.

Ko vēl var uzlabot?

Gandrīz visas mūsdienu digitālās kameras ļauj konfigurēt vispārējs skats bildes vai. ts attēla stils. Nikon to sauc par attēla vadību, Canon — attēla stilu, Sony — radošo stilu, Pentax — pielāgotu attēlu, Olympus — attēla režīmu. Neatkarīgi no nosaukuma, ko diktē ražotāja iztēle, visas šīs izvēlnes dara vienu un to pašu: regulē kontrastu, spilgtumu, krāsu piesātinājumu, asumu un dažus citus fotoattēlu parametrus. Ir iespējams izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajām shēmām (Portrets, Ainava utt.) atbilstoši uzņemšanas sižetam vai izveidot savu iestatījumu banku. Piemēram, es gandrīz vienmēr fotografēju dabu un ainavas spilgtā stilā (vai līdzīgā veidā), bieži paaugstinu parametru Saturation vēl vairāk, lai iegūtu piesātinātākas krāsas, un, gluži pretēji, nedaudz pazeminu parametru Contrast, lai labāk kontrolētu sarežģītu gaismu. . Ja es fotografēju cilvēkus ar šiem iestatījumiem, viņu sejas kļūs nedabiski sarkanas, kas, visticamāk, neatbilst viņu gaumei, tāpēc portrets vai neitrāls ir labāks risinājums. Produktu fotografēšanai parasti izmantoju Standarta shēmu, nedaudz paaugstinot krāsu piesātinājumu un pazeminot kontrastu, kas nepieciešams precīzākai krāsu atveidei. Jūs varat brīvi izmantot jebkuru stilu, kuru vēlaties. Šeit nevar būt nenoliedzami lēmumi.

Būtībā Picture Style iestatījumi simulē noteikta veida filmas izvēli, taču atšķirībā no filmu fotografēšanas, kur var būt tikai viens filmas ruļlis, digitālajā fotogrāfijā jūs varat brīvi iestatīt stilu katram kadram atsevišķi.

Fotografējot JPEG formātā, pirms fotografēšanas noteikti jāizvēlas atbilstošs stils. Fotografējot RAW formātā, tam nav nekādas nozīmes. Stils ietekmēs tikai to, kā fotoattēls tiek rādīts kameras ekrānā. Man patīk šī iespēja, jo tā ļauj labāk novērtēt saņemtos kadrus laukā, kamēr vēl ir iespēja to atkārtoti uzņemt; ļauj parādīt attēlus citiem uzreiz pēc uzņemšanas, kā arī samazina apstrādei patērēto laiku, ja attēlam tas nav vajadzīgs. Ja fotografējat tikai RAW formātā, manuāli konvertējiet visus savus attēlus un publiski parādiet tikai sava darba gala rezultātu, iestatiet attēla stilu uz Neitrāls (Faithfull) vai Standarta un ierakstiet visas savas ainas tādā veidā.

Un tagad - vēl viens piemērs.

Pirmā fotogrāfija uzņemta automātiskajā režīmā. Es šo ainu redzēju pavisam savādāk.

Pirmkārt, fotogrāfija ir pārgaismota. Bērzu stumbriem un atspulgam uz ezerā peldošā baļķa nav tekstūras. Mežs fonā, kā arī ūdens ezerā man šķita gandrīz melns, bet šeit tie ir kaut kādā neskaidrā dubļainā tonī.

Ekspozīcijas kompensācija -0,7 EV izcēla detaļas spilgtākos un atgrieza ēnas to īstajā vietā. Bet kā ar krāsu? Kāpēc ir tik auksts? Bija vakars, un ezera krasts peldēja rietošās saules zeltainajos staros. Vai ir iespējams uzņemt siltāku fotoattēlu?

Var. Baltā nokrāsa līdzsvars palīdzēja nodot silto vakara krāsu, taču krāsām joprojām trūka piesātinājuma, un ainai kopumā trūka kontrasta.

Tas ir labāk! Mainot stilu uz spilgtu, es beidzot varēju nodot pasakaino meža ezera atmosfēru. Aina ieguva apjomu un dziļumu, un koki sāka mirdzēt uz tumšā fona. (Novietojiet kursoru virs, lai salīdzinātu ar pirmo fotoattēlu.)

Kā redzat, manis veiktās izmaiņas nebija tik nozīmīgas, taču fotoattēla izskats krasi mainījās.

Paldies par uzmanību!

Vasilijs A.

Post scriptum

Ja raksts jums šķita noderīgs un informatīvs, varat laipni atbalstīt projektu, sniedzot ieguldījumu tā attīstībā. Ja raksts jums nepatika, bet jums ir domas, kā to uzlabot, jūsu kritika tiks pieņemta ar ne mazāku pateicību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šo rakstu attiecas autortiesības. Pārpublicēšana un citēšana ir pieļaujama, ja ir derīga saite uz avotu, un izmantoto tekstu nedrīkst nekādā veidā izkropļot vai pārveidot.

Norādījumi

Jums jāsāk ar ISO iestatījumiem. Tā ir fotosensitivitāte. Visizplatītākais ISO diapazons ir no 100 līdz 800. Kad būtu jāizmanto viena vai cita vērtība? Saulainā laikā, kad objekts ir labi apgaismots, labāk iestatīt zemāko ISO: 100. Tad, pateicoties saulei, objekts būs lieliski izgaismots un detalizēts, un zemās fotosensitivitātes dēļ fotogrāfija zvanīs. un skaidrs. Ja saule nespīd īpaši spoža, var paaugstināt ISO līdz 200. Arī attēls būs ļoti labs. Bet spilgtā gaismā šī vērtība var izraisīt pārmērīgu ekspozīciju un kvalitātes zudumu. Drūmā laikā vai krēslā jāiestata ISO 400. Vakarā - 800 vai augstāk. Lūdzu, ņemiet vērā, kad augstas vērtības Parādās ISO digitālais troksnis. Tas padara jūs mazāk pievilcīgu un dažreiz patiešām sabojā attēlu.

Tālāk jums vajadzētu konfigurēt bb, t.i. balts. Neuztraucieties. Šis iestatījums ir viegli iespējams pat visvienkāršākajā digitālajā kamerā. Jūs droši vien esat redzējuši tādus iestatījumus kā "mākoņains", "saulains", "kvēlspuldze", "fluorescējoša" utt. Jums vajadzētu izvēlēties vienu no šiem iestatījumiem. Būtībā tas palīdz fotoattēla krāsām parādīties pareizi.

Tagad jums ir jānosaka, kā mērīt ekspozīciju. Vislabāk ir izvēlēties matricas mērīšanu. Tad visas kadrā esošās krāsas tiks atveidotas precīzāk. Ja vēlaties realizēt radošu ideju, varat izmēģināt punktveida mērīšanu. Šī funkcija ir pieejama tikai DSLR kamerām. Turklāt jūs varat pielāgot ekspozīciju. Ja apgaismojums ir pārāk tumšs, varat noregulēt ekspozīciju uz “+”, un fotoattēls kļūs gaišāks. Un, ja tas ir pārāk gaišs, varat, gluži pretēji, padarīt attēlu tumšāku.

Pirms fotografēšanas ir atlikuši tikai daži iestatījumi. Tagad mums ir jānosaka. Īss aizvara ātrums ļaus iegūt asākus attēlus bez jebkādas “trīcēšanas”. Jo ātrāk fotografētais objekts kustas, jo īsākam ir jābūt aizvara ātrumam. Tomēr iekšā vakara laiks lai iegūtu precīzāku informāciju, ir jāizmanto gari aizvara ātrumi. Bet tajā pašā laikā jums ir jāpārliecinās, ka tas nekustas (izmantojiet statīvu) un pašam objektam arī jāpaliek nekustīgam. Pretējā gadījumā rāmis var tikt bojāts. No otras puses, filmēt braucošas automašīnas vakarā ar ilgu slēdža ātrumu šķiet ļoti interesanti, un fotogrāfijas izrādās unikālas. Kopumā eksperimentējiet.

Tagad pāriesim pie diafragmas. Jo vairāk to atvērsit, jo gaišāks būs fotoattēls. Tāpēc iespējas šeit ir ļoti svarīgas. Papildus gaismas pārraidei diafragma ir atbildīga par vēl vienu svarīgs punkts: lauka dziļums. Kad diafragmas atvērums ir atvērts, tikai objekts, uz kuru kamera fokusējas, paliek skaidrs. Fona un priekšplāna objekti tiks izplūduši. Šis paņēmiens vislabāk ir piemērots portretiem. Ainavām pēc iespējas jāaizver diafragmas atvērums un jāiestata ilgs slēdža ātrums (atkal noderēs statīvs), lai viss būtu skaidrs un detalizēti.

Pēdējā lieta, kas mums jāpielāgo, ir fokusa attālums. Šis fiziskā īpašība objektīvs. Atkarībā no šīs vērtības kadrā varam ievietot attēlu ar lielāku vai mazāku skata leņķi. Tālummaiņa to ietekmē arī tad, ja jums ir tālummaiņas objektīvs. Jūs varat pielāgot fokusa attālumu, pagriežot gredzenu uz objektīva. Ja jums ir

Gan eksperti, gan fotogrāfi vienbalsīgi vienojās, ka katrs no šiem 44 padoms ir svarīga loma prasmju pilnveidošanā.

Tāpēc apbruņojieties ar jaunām zināšanām par iestatījumu izmantošanu. digitālais kameras sasniegt jaunas virsotnes.

Iedomāsimies situāciju, kurā pēkšņi jūsu priekšā parādās interesanta bilde, un jūs vēlaties to iemūžināt. Jūs nospiežat sprūdu un esat vīlušies. Jo kadrs tika uzņemts ar neatbilstošu ISO vērtību utt. Brīdis tika palaists garām. No tā var izvairīties, katru reizi pārbaudot un atiestatot iestatījumus. kameru pirms pāriet no viena kadra uz nākamo. Izvēlieties iestatījumus atbilstoši fotografēšanas apstākļiem.

Pirms fotoattēlu uzņemšanas, lūdzu, formatējiet atmiņas karti. Ātrā formatēšana neizdzēš attēlus. Atmiņas kartes iepriekšēja formatēšana samazina datu sabojāšanas risku.

Kameras programmaparatūra ir programmatūra attēlu apstrādei, dažādu parametru pielāgošanai un pat pieejamo funkciju kontrolei. Apmeklējiet kameras ražotāja vietni, lai uzzinātu, kā kameru var atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Akli nepaļaujieties uz to, ka kameras akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja plānojat fotografēt ilgu laiku, uzlādējiet to un pārliecinieties, vai tam ir pietiekami daudz jaudas. Un, ja vēlaties fotografēt daudz, vislabāk būtu iegādāties rezerves akumulatoru.

Vairumā gadījumu kamera pēc noklusējuma uzstāda fotografēšanu ar augsta izšķirtspēja neatkarīgi no tā, ko jūs fotografējat. Bet vai jums tas vienmēr ir vajadzīgs? Dažreiz mazs attēls ir viss, kas jums nepieciešams. Galu galā izšķirtspējas samazināšana nozīmē ne tikai to, ka atmiņas kartē ietilps vairāk fotoattēlu. Šajā gadījumā varat arī palielināt fotografēšanas ātrumu. Ja jums patīk sporta fotografēšana, izšķirtspējas samazināšana palīdzēs izvairīties no kavēšanās, kamēr kamera notīra buferi.

Ja jūs gatavojaties rediģēt materiālu vai veikt retušēšanu, tas būs piemērotāks formātā RAW pateicoties tās palielinātajai jaudai. Taču faili RAW formātā ir lieli, tāpēc kamerai būs nepieciešams vairāk laika, lai ar tiem strādātu. Turklāt jūs nevarēsiet tos izdrukāt bez iepriekšējas apstrādes.

Ja šaušanas ātrums jums nespēlē svarīgu lomu, tad ir grūti izlemt. Kāpēc gan neizmantot abus formātus vienlaikus? Lielākā daļa digitālo kameru nodrošina šo iespēju. Un tikai tad, kad attēli atrodas jūsu datorā, izlemiet par formātu. Galvenais neaizmirst par papildu atmiņas karti.

Kad profesionāli fotogrāfi nav aizņemti ar šaušanu mērķī, viņi pavada daudz laika eksperimentiem. Tas varētu būt objektīva pārbaude, lai noteiktu tam labāko diafragmas atvērumu vai fokusa attālumu. Kā arī pārbaudīt ISO un baltā balansu, lai noskaidrotu, kuras opcijas sniedz vislabākos rezultātus, vai pat pārbaudīt dinamisko diapazonu, lai būtu informēts par sensora iespējām.
To pašu var izdarīt ar savu kameru, lai precīzi zinātu, kur ir tās stiprās puses un vājās puses. Šī nav ideālā kadra meklēšana, bet gan eksperiments ar aprīkojumu, lai uzzinātu par tā potenciālu un izmēģinātu jaunas tehnikas, kas noderēs turpmākajā fotografēšanā.

Labs statīvs ir zelta vērts, tāpēc netaupiet savu budžetu šajā jautājumā. Labāk ir iegādāties kvalitatīvu statīvu, kas jums kalpos uz ilgu laiku. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Un neaizmirstiet to paņemt līdzi, kad dodaties šaut.

Jau pati kameras uzstādīšana uz statīva var palēnināt darbību. Lai gan tas palīdzēs jums koncentrēties uz to, ko fotografējat, kameras turēšana fiksētā stāvoklī var novērst fotoattēlu spontanitāti. Mēs nonākam pie secinājuma, ka vislabāk ir sajaukt abus šos paņēmienus, izmantojot tos pamīšus. Ja statīvu izmantojat reliģiski, mēģiniet fotografēt, neizmantojot to. Turklāt, ja parasti strādājat bez statīva, paņemiet to līdzi, lai redzētu atšķirības fotografēšanas rezultātos.

10. padoms: pagaidu kameru atbalsts

Lai kamera būtu stabila, jums nav jāizmanto statīvs. Esi radošs. Kā atbalstu varat izmantot sienu vai koku vai pat rīsu maisu kā platformu. Tas viss palīdzēs izvairīties no kameras drebēšanas.

Horizonta līnijai fotoattēlā vajadzētu izskatīties stingri horizontāli, bez slīpuma. Ja jūsu digitālajai kamerai ir digitālā horizonta līmenis, izmantojiet to. Tas palīdzēs ietaupīt laiku, rediģējot fotoattēlus vēlāk programmā Photoshop. Daudzām DSLR kamerām ir palīgrežģis, ko var aktivizēt. Tas tiek uzklāts uz tiešraides attēla un redzams kameras LCD ekrānā. Koncentrējies uz to. Horizontam jāsakrīt ar horizontālo režģa līniju. Varat arī izmantot AF punktus skatu meklētāja centrā, lai veiktu to pašu.

Tas var šķist pašsaprotami, taču vēlreiz pārbaudiet kameras somu, ja fotografēsit prom no mājām. Tajā var būt kamera, objektīvi, statīvs un piederumi. Neaizmirstiet adaptera gredzenu, ja izmantojat ekrāna filtrus un tamlīdzīgus priekšmetus. Aizmirsts maza detaļa ir lielāka iespēja izjaukt jūsu ceļojumu no sliedēm nekā komplekta galvenās daļas.

Pārāk nepaļaujieties uz kameras autofokusu. Dažās situācijās manuālā fokusēšana ir daudz labāka. Piemēram, lai fotografētu ātri kustīgu objektu sacīkšu trasē vai koncentrētos uz detaļām makro fotografēšanas laikā.

DSLR digitālajos kompaktajos kameros var būt reibinoši daudz AF punktu. Bet lielākajai daļai kadru jums ir nepieciešams tikai viens — centrālais. Novietojiet to aiz objekta, nospiediet slēdža pogu līdz pusei, lai fiksētu fokusu, un pēc tam vienkārši pārveidojiet kadru.

Slikts objektīvs vienmēr būs slikts objektīvs neatkarīgi no tā, uz kādu kameru jūs to uzliksit. Tāpēc, pirms izlemjat mainīt kameru, domājot, ka esat to pāraudzis, padomājiet par jauna objektīva iegādi. Tas var izrādīties labs risinājums. Daži papildu pikseļi un gudri iestatījumi jaunā kamerā var būt vilinoši. Bet, visticamāk, maksimālā diafragma vai vairāk jums būs piemērota. augstas kvalitātes optika, lai uzlabotu attēlu kvalitāti, izmantojot esošo kameru.

No 35 mm filmu laikiem ir palikuši pāri tūkstošiem objektīvu. Daudzas DSLR ir ar tām "saderīgas" (īpaši Nikon un Pentax). Viņiem joprojām var būt lietojumprogrammas šajā digitālajā laikmetā. Turklāt tie ir tik lēti, ka sniedz lielisku iespēju paplašināt fokusa attāluma arsenālu. Bet ir arī otrā puse. Daži objektīvi darbojas labāk nekā citi, un tie ir vienīgie īstā veidā lai atsijātu labos no ne tik labajiem, tas nozīmē pārbaudīt tos darbībā. Kopumā tālummaiņas objektīvi, kā arī tie, kuriem ir platleņķa fokusa attālumi, parasti darbojas sliktāk. Turklāt ir nepieciešama manuāla fokusēšana. Ekspozīcijas mērīšana kamerā var būt neparedzama un neuzticama. Tomēr ir daži manuālā fokusa objektīvi, kas asuma ziņā var pārspēt mūsdienu lētos tālummaiņas objektīvus.

Platleņķa objektīvi var radīt iespaidu par palielinātu attālumu starp tuviem un tālu elementiem, savukārt telefoto objektīvs vizuāli tuvina objektu un saspiež perspektīvu. Izmantojiet fokusa attālumu atbilstoši situācijai. Apsveriet fotografējamā objekta attālumu.

Ja vēlaties palielināt lauka dziļumu kadrā noteiktā fokusa attālumā, atlasiet manuālais fokuss hiperfokusa attāluma (HFD) kameras. Tas nodrošinās maksimālu attēla asumu no puses fokusa attāluma līdz bezgalībai.

Lielākā daļa skatu meklētāju nenodrošina 100% pārklājumu, tāpēc nevēlami elementi var viegli iekrist kadrā. Vienīgais veids, kā no tā izvairīties, ir vienkārši pārbaudīt kameras LCD ekrānu pēc testa kadra. Ja kadrā nav nekā lieka, mainiet kompozīciju un fotografējiet vēlreiz.

Pat fotografējot statiskus objektus, izmantojiet nepārtrauktas sērijas režīmu. Smalkas izmaiņas apgaismojumā, piemēram, fotografējot ainavu ar peldošiem mākoņiem. Vai arī fotografējot portretu, kad ir manāmas sejas izteiksmes izmaiņas. Šie ir tādu kadru piemēri, kuros notiek "lieliski mirkļi", kurus var palaist garām, uzņemot vienu kadru. Tāpēc šaujiet daudz un pēc tam izvēlieties labākos kadrus.

Nopietni fotogrāfi uz to raugās skeptiski. Taču mēs aicinām jūs pilnībā neignorēt kameras ekspozīcijas režīmus. Īpaši paparaci. Piemēram, ainavas režīmā ir tendence iestatīt mazu gaismas diafragmu un palielināt piesātinājumu. Portreta režīms apvieno plašu diafragmas atvērumu ar vājākām krāsām. Abus var izmantot ārpus paredzētā mērķa. Galvenais ir izprast dotos parametrus un tos radoši izmantot.

Nenovērtējiet par zemu savas kameras režīmu (P). Tās izvēle ļauj efektīvi noteikt visvairāk piemērota vērtība diafragmas atvērums un aizvara ātrums pareizai kadra ekspozīcijai automātiskajā režīmā. Ja jums ir nepieciešams plats diafragmas atvērums, vienkārši dodieties uz programmu, lai to iegūtu. Vai vēlaties mazāku aizvara ātrumu? Pagrieziet pretējā virzienā.

Īsumā, diafragmas atvērums kontrolē attēla lauka dziļumu, un slēdža ātrums kontrolē aizvara ātrumu, tas ir, fotografēšanas ātrumu. Vai neesat pārliecināts, kuru fotografēšanas režīmu izvēlēties? Izlemiet, kuru no šiem diviem elementiem vēlaties saglabāt vislielāko kontroli fotografēšanas laikā. Tas būs jūsu lēmums.

Ja nezināt, kāds ir jūsu kameras sensora dinamiskais diapazons, nevarēsit pateikt, kad sižets to pārsniegs. Tādā veidā jūs zaudēsiet spilgtās vai ēnotās detaļas. Ir daudz veidu, kā izmērīt dinamisko diapazonu. DxO Labs ir testējis daudzas digitālās kameras. Jūs vienmēr varat izmantot viņu datus kā ceļvedi. Apmeklējiet vietni www.dxomark.com, lai uzzinātu savas kameras darbības diapazona ierobežojumus.

Rediģēšanas programmā varat pielāgot attēla ekspozīciju. Taču nepietiekami eksponēts kadrs palielinās jebkādu troksni, savukārt pāreksponētu kadru lielākoties nav iespējams atgūt. Ja rodas šaubas, izmantojiet iekavu. Jūs saņemsiet trīs kadrus ar dažādas nozīmes dots parametrs, no kuriem viens ir pareizi eksponēts. Izmantojiet šo funkciju pat tad, ja izvēlaties fotografēt RAW formātā.

Nepaļaujieties burtiski uz attēla histogrammu kameras LCD monitorā. Spilgtā gaismā attēli šķitīs tumšāki nekā patiesībā. Un, skatoties uz ekrānu naktī, jūs redzēsit gaišāku attēlu, pat ja tas ir nedaudz nepietiekami eksponēts. Tāpēc ir jāiemācās pareizi lasīt histogrammu. Tas ir vienīgais veids, kā precīzi novērtēt kopējo attēla spilgtuma līmeni un ļauj novērtēt uzņemšanas parametru korekcijas nepieciešamību. Ja histogramma sasniedz skalas labo galu, apsveriet iespēju samazināt triecienu un fotografējiet vēlreiz.

Ir daudz vieglāk atjaunot attēla detaļas ēnotajos fotoattēla apgabalos nekā izceltajos apgabalos. Tāpēc, ja kontrasta līmenis ir augsts, saglabājiet augstu detalizācijas līmeni gaišajos apgabalos.

Matricas (novērtējošā, vairāku zonu) kameras mērīšana mēra ainas apgaismojuma līmeni. Ļoti noderīga ir arī punktveida mērīšana. Tas būtiski ietekmē, kad uzņemat galvenokārt gaišas vai tumšas ainas. Varat to izmantot, lai izvēlētos vidēju toni, piemēram, fotografējot pa ietvi vai zāli.

Kameras punktveida mērīšana ļaus iegūt precīzus mērītāja rādījumus, lai noteiktu kontrastu sižetā. Izvēlieties vienu punktu no spilgtākā apgabala un otru no tumšākā apgabala. Nosakiet diapazonu starp tiem. Ja tas pārsniedz kameras dinamisko diapazonu, jums būs jāizmanto daži izgriezumi, piemēram, ēnas, spilgtas vietas. Vai arī apsveriet iespēju uzņemt HDR (augsts dinamiskais diapazons).

Lai noteiktu HDR attēlu ekspozīcijas diapazonu, jums ir jānorāda mērītāja rādījumi no ainas tumšākajām un spilgtākajām vietām. Pēc tam iestatiet kameru diafragmas prioritātes režīmā. Pārslēdzieties uz manuālo diafragmas atvēruma režīmu un izmantojiet savus rādījumus kā sākuma un beigu punktu secīgiem HDR attēliem. Uz brīdi apturiet aizvara ātrumu, līdz esat nosedzījis ekspozīcijas diapazonu. Ietekmes var apvienot tādās programmās kā Photomatix.

31. padoms: izmantojiet ND filtrus, lai līdzsvarotu ekspozīciju

Ainavas kadriem izmantojiet neitrāla blīvuma (ND) filtru, lai līdzsvarotu ekspozīciju starp debesīm un zemi. Vislabāk ir izveidot ND komplektu ar dažādu tumšuma pakāpi, lai būtu gatavs dažādi apstākļi. Uzņemiet arī divus fotoattēlus – vienu debesīm un vienu priekšplānam. Pēc tam samaisiet tos savā rediģēšanas programmatūrā.

32. padoms: izmantojiet ND filtru, lai paplašinātu ekspozīciju

ND (neitrāla blīvuma) filtri ir diezgan tumši. Ja vēlaties pagarināt aizvara ātrumu, tie var kļūt par izaicinājumu kontrolēt diafragmas atvērumu. Trīs pakāpju ND filtrs ļaus atvērt diafragmu par trim pieturām, lai iegūtu seklu lauka dziļumu. Turklāt pat spilgtā apgaismojumā.

Polarizācijas filtra efektu nevar atjaunot digitāli. Tas padara to par obligātu izvēli āra fotogrāfiem, kuri vēlas mīkstināt vai uzlabot zilās debess atspulgus. Neskopojies ar cenu, pretējā gadījumā nāksies taupīt uz kvalitāti.

34. padoms: vai kamerā vai datorā tas ir melnbalts?

Ja vien nezināt, ka vēlaties drukāt melnbaltus attēlus no atmiņas kartes, labāk ir fotografēt krāsainus. Pēc tam varat pārvērst fotoattēlus, izmantojot attēlu rediģēšanas programmatūru. Tas sniegs jums vairāk iespēju nekā jūsu kamera. Ja nolemjat uzņemt melnbaltus JPEG attēlus, neaizmirstiet par filtru. Sarkanie, oranžie un dzeltenie filtri var pievienot drāmu blāvām debesīm. Un oranžais filtrs mazinās vasaras raibumu un plankumu parādīšanos portretos.

Tā kā JPEG faili uzņemšanas laikā tiek apstrādāti kamerā, tiem vēlams izmantot iepriekš iestatītu baltā balansu. Izvēlieties kādu no kameras piedāvātajām opcijām (dienasgaisma, ēna, volframa u.c.), nevis paļaujieties uz automātisko opciju. Lai gan automātiskais baltā balanss zināmā mērā tiek uzskatīts par "pamata". Ja fotografējat RAW failos, varat atļauties pielāgot baltā balansu, apstrādājot attēlus.

Ja fotografējat JPEG formātā un jūsu kamera to atļauj, mēģiniet aktivizēt baltā balansa dublēšanu. JPEG faili aizņem minimālu vietu atmiņas kartē, un tas var ietaupīt vairākas stundas, kas nepieciešamas nevēlamu krāsu labošanai.

Apzināti nepareizi iestatot baltā balansu, attēliem var tikt piešķirta vispārēja izteiksme. zils. Tas notiek, ja fotografējat dienasgaismā ar baltās krāsas balansu volframa režīmā. Bet, ja fotografējat zem volframa lampas ar baltās krāsas balansu dienas gaismas režīmā, jūs iegūsit siltu oranžu nokrāsu. Fotografējot saulrietus, automātiskais baltā balanss var mēģināt mainīt kopējo silto toni, lai gan tas ir tieši tas, ko mēģināt tvert. Šādā gadījumā apmāniet savu kameru un iestatiet baltā balansu uz duļķainu, kas paredzēts vēsas ainas sasildīšanai.

Ja vēlaties, lai fotoattēlu krāsas būtu konsekventas katrā kadrā, iestatiet krāsu kā mērķi secības pirmajā kadrā. Kad runa ir par apstrādi, iestatiet pelēkos (vai melnbaltos) punktus, izmantojot mērķa orientiera rāmi, un programmatūra saskaņosies ar nākamo attēlu sēriju.

Pildzibspuldze ir lieliski piemērota ēnu pacelšanai, kā arī var palīdzēt radīt dramatisku izskatu. Izmantojiet kameras ekspozīcijas kompensāciju, lai samazinātu kopējo ekspozīciju par pusi, pēc tam palieliniet ekspozīcijas kompensāciju par +1/2, lai to līdzsvarotu. Dažas kameras ļauj pielāgot ekspozīciju apkārtējam apgaismojumam, neietekmējot zibspuldzes ekspozīciju, un tādā gadījumā zibspuldzei nav jāsastāda +1/2. Rezultāts ir kadrs, kurā dominē labi apgaismots objekts, kas izceļas uz nedaudz tumšāka fona.

Tāpat kā zibspuldze, arī kamerā iebūvēta ārēja zibspuldze kvalitatīvi ietekmē attēlus. It īpaši, ja izmantojat īpašu zibspuldzi, kuru var vadīt, un atstarotājus, lai samazinātu asās ēnas.

Izmantojiet ievērojami īsāku zibspuldzes ilgumu nekā aizvara laiks, kas iesaldēs liela ātruma notikumus. Vienkāršākais, ar ko sākt, ir ūdens pilieni. Un viss, kas jums nepieciešams, ir tumša telpa, zibspuldze un liela pacietība. Izmēģiniet šo, un jūs iegūsit burvīgus ūdens pilienu attēlus. Un šie ir tikai pirmie soļi fotografēšanā ar ātrgaitas zibspuldzi.

Video uzņemšanu, izmantojot spoguļkameru, kas aprīkota ar CMOS sensoru, pavada ritošais slēģis. Tas var izraisīt noteiktas parādības, uzņemot video. Ritošais slēģis eksponē katru video kadru noteiktā secībā, sākot no augšas un virzoties uz leju. Tas ir līdzīgi tam, kā skeneris skenē dokumentu. Ja kamera šobrīd ir imobilizēta, tad problēmu nav. Bet, ja uzņemat panorāmas, it īpaši horizontāli, tad vertikālās līnijas var deformēties. Kameras turēšana rokās un telefoto objektīva izmantošana var uzlabot efektu. Tāpēc izmantojiet statīvu un/vai platāka leņķa objektīvu. Kamerām ar CCD sensoriem šāda efekta nav, jo tās izmanto "globālo aizvaru", kas atveido katru kadru pilnībā, tāpat kā fotografējot.

Lielākā daļa DSLR kameru, kas var uzņemt video, piedāvā plašs diapazons kadru ātrums. Starp citu, Apvienotajā Karalistē standarta kadru ātrums ir 25 kadri sekundē (FPS). Šis ir ātrums, ko varat uzskatīt par “standarta” ātrumu savam videoklipam, ja plānojat to rādīt televizora ekrānā. Tomēr, ja jūsu kamera to atļauj, varat palielināt video uzņemšanas ātrumu līdz 50 kadriem sekundē. Tādā veidā jūs izveidosit efekts lēni kustība, kad videoklips tiks atskaņots ar ātrumu 25 kadri sekundē. Pusātrumā tas izskatīsies iespaidīgi, jo katrs otrais kadra gabals ekrānā tiks atskaņots divas sekundes ilgāk. Filmas standarta līmenis ir 24 kadri sekundē. Lai gan atšķirība par vienu kadru sekundē nešķiet būtiska, ar to pietiek, lai jūsu uzņemtajam materiālam piešķirtu īstu kinematogrāfisku izskatu.

Tik daudz ir runāts par sitienu smalkas daļiņas putekļi, kas var nokļūt uz kameras sensora un radīt attēla defektu, ko daudzi fotogrāfi ir paranoiski nomainot objektīvus. Bet šī ir viena no galvenajām DSLR fotografēšanas priekšrocībām! Ir daži vienkārši piesardzības pasākumi, kas jums jāievēro. Mainot objektīvus, vienmēr izslēdziet kameru. Tas novērsīs sensora statisko lādiņu, kas varētu piesaistīt putekļu daļiņas. Aizsargājiet savu kameru no vēja un laikapstākļiem un pārliecinieties, vai jums ir gatavs maināms objektīvs. Un turiet kameras objektīva atvērumu vērstu uz leju. Tas samazinās svešķermeņu iekļūšanas risku, mainot lēcas.

Manuālais kameras iestatījumu režīms (režīms M) iesācēju fotogrāfā bieži izraisa bijību un nelielu paniku: o)
Faktiski, ja automātiskajos un pat pusautomātiskajos iestatījumu režīmos jūsu kamera pati izvēlas pareizo ekspozīcijas pāri, fotogrāfijas izrādās vairāk vai mazāk normālas, tad režīmā M ( no angļu vārda Manual - manual) par visu atbild fotogrāfs... Un ja fotogrāfam vēl nav pietiekamas pieredzes, tad bieži :o(

Bet, ja nemēģināsit fotografēt manuālajā M režīmā, jums nebūs kur gūt pieredzi! - vai ne? Tikmēr kameras manuālais iestatīšanas režīms nesagādā nekādas grūtības!

Kā iestatīt kameru manuālajā režīmā M

Tomēr, fotografējot M režīmā, tāpat kā jebkurā citā kameras iestatījumu pusautomātiskajā vai automātiskajā režīmā, lai iegūtu normāli eksponētu kadru, fotogrāfam (vai kamerai) ir jāiestata tikai trīs parametri.

Jā, jā, lai no visām savas kameras funkcijām un zvaniņiem un svilpēm iegūtu tehniski kvalitatīvu fotogrāfiju, pietiek pareizi uzstādīt tikai trīs! Kopumā šie parametri bieži tiek saukti par "TRĪS IEDARBĪBAS ĶĪNAS".

Daži “pieredzējuši” fotogrāfi iesaka iesācējam fotografēšanā iestatīt automātisko režīmu un pēc tam kopēt kameras iestatījumus M režīmā.

Nekad nedariet to- jūsu iestatījumi manuālajā režīmā neatšķirsies no automātiskajiem! Šajā gadījumā tiek zaudēta visa kameras manuālā iestatīšanas režīma izpētes jēga.

Ar radošu pieeju M režīms ļauj iegūt ne tikai tehniski kvalitatīvu fotoattēlu, bet arī pievienot fotogrāfijām dažādus efektus: un Un tas viss, kameras iestatījumos mainot tikai trīs parametrus!

Ja vēl neesat uzminējis, par kādiem parametriem mēs runājam, es jums parādīšu visas kārtis: "trīs fotogrāfijas pīlāri" ir

Bet, ja digitālajā fotogrāfijā viss balstās uz šiem parametriem, tad kāpēc fotografēšana M režīmā ir tik biedējoša iesācēju fotogrāfiem ( M ir pirmais burts angļu vārdam Manual - manual)

Kļūda, iestatot kameru M režīmā

Grūtības, uzstādot kameru manuālajā režīmā, ir tādas, ka iesācējs fotogrāfs nekavējoties mēģina aptvert visus trīs fotografēšanas parametrus. Un aizvara ātrums, apertūra un matricas jutība. Turklāt šeit nāk problēma ar trim nezināmajiem, kas var radīt ne tikai vieglu paniku, bet arī pilnīgu apjukumu :o) iesācēja fotogrāfā...

Patiesībā, ja jūs darāt visu kārtībā, tad šis manuālais režīms nav tik biedējošs M:o)

Kā to izdarīt pareizi

Lai pareizi iestatītu kameru manuālajā uzņemšanas režīmā, fotogrāfam ir jāizlemj, vai viņš izmantos efektus. Un tikai pēc tam jūs varat sākt iestatīt kameru M režīmā.

Kā iestatīt kameru manuālajā režīmā, ņemot vērā dinamiskos efektus

Ja plānojat izmantot dinamiskos efektus, vispirms ir jāiestata aptuvenais aizvara ātrums. Piemēram, lai “iesaldētu” kustību, vairumā gadījumu pietiek ar slēdža ātrumu 1/250-1/500 sek. Ja plānojat aizmiglot kustīgu objektu vai fonu, fotografējot ar vadiem, tie, kas jau ir lasījuši, zina, par ko mēs runājam- iestatiet ilgāku aizvara ātrumu, apmēram 1/30-1/60 sek.

Nākamais solis ir atlasīt pārī savienotās diafragmas atvēruma vērtību atlasītajam aizvara ātrumam. Ko nozīmē sapārots? Tas nozīmē, ka atkarībā no fotografējamā objekta apgaismojuma mums ir jāiestata diafragmas atvērums tā, lai pie izvēlētā aizvara ātruma mēs iegūtu

Ja fotografējat ar digitālo kameru M režīmā, viss ir ļoti vienkārši - pārvietojiet diafragmas atvēruma vērtību, līdz ekspozīcijas indikators parāda 0 (nulle), piemēram, kā parādīts tālāk redzamajos attēlos. Skaidrības labad spoguļkameras optiskajā skatu meklētājā un LCD indikatorā ekspozīcijas indikators ir apvilkts sarkanā ovālā.

ekspozīcijas indikators SLR kameras papildu LCD ekrānā

ekspozīcijas indikators kameras spoguļa skatu meklētājā

0 ekspozīcijas indikators spoguļa skatu meklētājā
(palielināts)

ekspozīcijas indikators DSLR galvenajā LCD ekrānā

ekspozīcijas indikators DSLR papildu LCD ekrānā

palielināt ar klikšķi uz attēla

Dažādos digitālās kameras ekspozīcijas mērītāja indikatora nulle var būt dažāda veida.

Dažās kamerās tā ir skala ar dalījumu un kustīgu indeksu. Nulle būs tad, kad kustīgais indekss, bieži vien bultiņas formā, apstājas ekspozīcijas mērītāja indikatora skalas vidū.

Vairāk vienkārši modeļi Ekspozīcijas indikāciju var attēlot bez skalas, vienkārši kā skaitļus ar plus [+] vai mīnus [-] zīmi, un skaitļi parāda, cik ekspozīcijas soļus (un soļu daļas) atlasītie parametri atšķiras no kameras parametriem. būtu iestatīts automātiskajā režīmā. Šajā gadījumā plusa vai mīnusa zīme parāda, kurā virzienā jūs novirzījāties: mīnuss - pārmērīgas ekspozīcijas virzienā un plus - nepietiekamas ekspozīcijas virzienā.

Kā iestatīt kameru manuālajā režīmā M, ņemot vērā lauka dziļumu

Ja fotografējamais objekts ir neaktīvs un jūs neizmantojat dinamiskos efektus (tas ir, aizvara ātrums īpaši neietekmēs jūsu ideju), tad vispirms ir jāpadomā, kādu lauka dziļumu vēlaties iegūt attēlu.

Tā kā lauka dziļums ir pirmajā vietā, šajā gadījumā jāsāk kameras iestatīšana manuālajā režīmā ar Ja nepieciešams izplūdušs fons, tad atveriet diafragmas atvērumu un otrādi, ja nepieciešams palielināt lauka dziļumu (t.i. padariet visus kadrā esošos objektus pēc iespējas asākus), pēc tam aizveriet apertūru.

Kad esat iestatījis vajadzīgo diafragmas atvērumu, skatoties uz ekspozīcijas indikatoru, jūs iziet cauri aizvara ātruma vērtībām un apstājas, kad indikators rāda nulli. Visi!

Šī ir procedūra kameras iestatīšanai manuālajā režīmā. Jā, gandrīz aizmirsu, ekspozīciju ietekmē arī (ISO - “trešais fotogrāfijas pīlārs”). Bet ar šo parametru to var izdarīt pavisam vienkārši: pirms kameras iestatīšanas manuālajā režīmā, tomēr ne tikai manuālajā režīmā ISO ir iestatīts uz minimumu: jo zemāks ISO, jo labāk tas parādīsies fotoattēlā. Un, iestatot aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu, kameras ekspozīcijas mērītājs automātiski ņems vērā iestatīto ISO vērtību.

Ja pēc kameras iestatīšanas manuālajā režīmā M ekspozīcijas indikators apstājās uz nulles(skalas vidū) un blakus ekspozīcijas indikatoram nevar redzēt mirgo aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma vērtību, ekspozīcija būs normāla.

Ja aizvara ātrums vai diafragmas atvēruma vērtība mirgo kameras indikatorā, tad jums būs jāmaina matricas jutības vērtība un vēlreiz jākonfigurē kamera manuālajā režīmā. Ja atceraties nodarbību par aizvara ātruma, diafragmas atvēruma un ISO standarta sērijām, tad jau saprotat, ko un kurā virzienā pagriezt: o)

Fotografējot manuālajā režīmā M, ievērojiet to par noteikumu

Pirms slēdža pogas nospiešanas apskatiet ekspozīcijas indikatoru
jo, pārvietojot kameru pēc regulēšanas, ekspozīcijas mērītājs neņems vērā fotografējamā ainas spilgtuma izmaiņas
tie. Ekspozīcijas indikators nedaudz “staigās” tuvu nulles atzīmei.

Ja ekspozīcijas indikators ievērojami atšķiras no nulles atzīmes
Esiet gatavs pielāgot savu ekspozīciju!

Pēc katra kadra uzņemšanas neaizmirstiet pārbaudīt sevi: analizējiet
un veiciet atbilstošus ekspozīcijas pielāgojumus!