Kādus iestatījumus iestatīt, fotografējot ar spoguļkameru. Fotogrāfijas pamati

Ak, šīs brīnišķīgās Canon kameras, kuras tikai lūdz turēt rokās! Katrs, kurš smagi strādā, krāj naudu kārotajam EOS, zina, ko dara. Canon kameras ir dažādas liels ātrums veiktspēja, apskaužams autofokuss, augstas kvalitātes attēlus un vienkārši maģisku krāsu atveidi. Tāpēc daudzi fotogrāfi (gan jaunie, gan vecās skolas) var stundām ilgi slaistīties virs displeja loga, skatoties uz visspēcīgākajām kastēm un objektīviem.
Tā kā jums jau ir sapnis un vēlaties uzzināt, kā to pārvaldīt, mēs iesakām vispārējās attīstības ietvaros izprast Canon kameru zīmolus.

Ko nozīmē cipari un burti uz jūsu kameras zīmola?

Lielākajai daļai “iesācēju fotogrāfu”, kuri sevi uzskata par vismaz Lezeku Buznovski, nav ne jausmas, ko nozīmē EOS. Ja pajautā tādam “profesionālim”, ko nozīmē D burts viņa fotoaparāta zīmolā, viņš ar samulsušu skatienu klusi mēģina tikt uz Vikipēdiju. Nu, iespējams, īstam talantam šīs zināšanas nav vajadzīgas, un tādas atceras tikai tie, kam patīk dižoties draugu kompānijā, taču mēs uzskatām, ka, lai apgūtu fotogrāfiju, Canon ir jāzina no galvas.

Saīsinājums EOS (Electro-Optical System) sasaucas ar sengrieķu mitoloģijā sastopamās rītausmas dievietes Eos vārdu. Pirmā šīs sērijas kamera bija Canon EOS 650, kas tika izlaista 1987. gadā.
D nosaukumā apzīmē Digital.
Kameras, kuru nosaukumos ir 3 vai 4 cipari (EOS 400D, EOS 1000D), ir novietotas kā iesācēju kameras.
Ja nosaukumā ir viens vai divi cipari, bet tie nesākas ar vienu (EOS 33V, EOS 30D), tad šī ir pusprofesionāla kamera.
Canon profesionāļiem ir: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Tagad jūs sēžat pie monitora, un jūsu rokās, piemēram, Canon 600d - kā fotografēt?

Kā pareizi fotografēt: Canon iesācējiem

Ir zināms, ka automātiskajā režīmā kamera neatkarīgi izvēlas iestatījumus tā, lai rezultāts būtu piemērota ekspozīcija. Bet ir vērts padomāt, ka, ja fotografējat sarežģītā apgaismojumā, pat stilīgākā kamera ne vienmēr tiks galā ar savu uzdevumu. Turklāt jūs vēlaties uzzināt, kā fotografēt ar Canon DSLR, izmantojot visas iespējas, nevis vienkārši nejauši nospiest pogu un gaidīt savu veiksmi. Labu fotoattēlu var uzņemt tikai pēc pamata iestatījumu apguves. Tikai tad jūs intuitīvi sapratīsit, kā fotografēt 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d un citos "d".

Ir trīs galvenie iestatījumi, un tie visi vienā vai otrā veidā ir saistīti ar gaismu:

Diafragma ir kameras atvērtā "cauruma" izmērs, kas ļauj gaismai iziet cauri. Jo plašāk ir atvērta diafragma, jo vairāk gaismas ir attēlā: šeit viss ir loģiski.
Aizvara ātrums ir laiks, kurā ļauj gaismai iekļūt kameras sensorā.
Fotosensitivitāte (ISO) – jo augstāka ir fotosensitivitāte, jo vairāk gaismas saņem matrica.

Mācīšanās pareizi iestatīt Canon iestatījumus

Kameras diafragmas atvērums ir apzīmēts kā “f/” + skaitlis, kas parāda, cik atvērts/aizvērts ir “caurums”, kas ļauj iziet cauri gaismai. Vēlaties izplūdis fons– atveriet diafragmu, ja vēlaties iegūt pilnīgi skaidru attēlu, aizveriet to. Jo plašāka ir atvērta diafragma, jo mazāks ir cipars blakus “f/”.

Pielāgojot diafragmas atvēruma vērtību, varat fokusēties uz konkrētu objektu un pievērst skatītāja uzmanību izvēlētajam objektam. Tāpat kā šeit:

Atvērta diafragma lieliski darbojas attēlos ar tauriņiem, ziediem un maziem objektiem. Kā pareizi fotografēt portretu? Canon ar atvērtu apertūru - nekas nav vienkāršāks. Vai jums ir nepieciešams vizuāli atšķirt cilvēku no pārējiem? Atkal - Canon ar atvērtu apertūru.

Fotografējot pūļus, ainavas un ielas, jums ir jāaizver diafragmas atvērums visur, kur nepieciešams viss attēls, lai tas būtu fokusā.

Studenti bieži jautā: kā fotografēt ar slēdža ātrumu? Canon ir vispiemērotākais šī iestatījuma apguvei. Pirmkārt, jums jāizlemj, kā vēlaties tvert kustību? Galu galā, jo ilgāks slēdža ātrums, jo vairāk kustību kamera spēs uzņemt īsu slēdža ātrumu, gluži pretēji, iesaldēs mirkli.

Fotografējot pilsētu naktī, tiek izmantoti gari aizvara ātrumi, taču jums vajadzētu izmantot statīvu. Ar ilgu ekspozīciju tiek uzņemtas arī šādas interesantas fotogrāfijas:

Kas attiecas uz ātro aizvara ātrumu: tas ir labs, fotografējot krītošus objektus.

Gaismas jutība tiek mērīta ISO vienībās ar vērtībām 100, 200, 400 un tā tālāk līdz 6400. Augstākas vērtības tiek izmantotas, ja fotografēšana notiek sliktā apgaismojumā, bet bieži vien ir redzams troksnis (mazi punktiņi). attēlus.

Tātad, pirms ķeraties pie šī iestatījuma, izlemiet:

Vai jums ir pietiekami daudz gaismas, lai uzņemtu fotoattēlu ar zemāko ISO iestatījumu?
Vai vēlaties fotoattēlu ar troksni vai nē? Melnbaltās bildes ar troksni tie izskatās diezgan forši, bet dažreiz tas sabojā krāsainas fotogrāfijas.
Ja jums ir statīvs vai kāds cits veids, kā nostiprināt kameru? Gaismas jutību var kompensēt, pagarinot aizvara ātrumu, taču tad bez statīva neiztikt.
Ja objekts nepārtraukti kustās, tad ISO vienkārši ir jāpaaugstina, lai fotoattēls neizplūstu.

Augsts ISO būs jāiestata šādos gadījumos:

sporta spēles, dejas, bērnu ballīte iekštelpās. Kopumā, ja īss slēdža ātrums ir vienkārši nepieciešams.
Vietās, kur zibspuldzes lietošana ir aizliegta.
Tas brīdis, kad dzimšanas dienas cilvēks gatavojas nopūst sveces uz dzimšanas dienas tortes. Zibspuldze var sabojāt mājīgo gaismu un visu mirkļa noskaņu, tāpēc vienkārši palieliniet kameras gaismas jutību.

Kā fotografēt ar Canon, izmantojot visu kameras jaudu?

Ikdienas novērojumi liecina: Lielais vairums spoguļkameru īpašnieku fotografē tikai Auto režīmā – zaļā kvadrātā. Un šis bēdīgais fakts padara tik dārgu pirkumu vienkārši bezjēdzīgu. Pieņemsim, ka par savu Canon 600d samaksājāt aptuveni 27,00 tūkstošus rubļu, bet automātiskajā režīmā kamera strādā tikai par 5400, t.i. Izcilas DSLR kameras iespējas izmanto tikai 20%. Vai vēlaties uzzināt, kā fotografēt ar Canon 600d un citiem modeļiem? Vai vēlaties izmantot savu kameru simtprocentīgi? Tad atcerieties vai, vēl labāk, pierakstiet to.

Pusautomātiskie režīmi.

Šajā daļā mēs apspriedīsim darbu ar šādiem režīmiem: P, A (vai Av), S (vai Tv), M, A-Dep. Šie režīmi ir lieliski palīgi iesācējiem, kuri vēl nezina, kā fotografēt ar savu Canon, un parasti nezina, ko viņi dara. Pieredzējuši fotogrāfi arī ļoti ciena šos režīmus, jo tie ietaupa daudz laika.

1. Vienkāršākais režīms ir P (programmētās automātiskās ekspozīcijas) režīms. Šis režīms palīdzēs iegūt labu kadra ekspozīciju, izvēlēties diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu atkarībā no iestatītā ISO. Tas ir neticami ērti iesācējiem fotogrāfiem, kuri tikai eksperimentē ar gaismas jutību.

Varat arī mainīt ekspozīcijas pāru vērtības (slēdža ātruma un apertūras ekspozīcijas parametrus), piemēram, Canon 550d kamerā to var izdarīt, vienkārši ritinot video. Ja nepieciešams iestatīt ātrāku aizvara ātrumu, vienkārši ritiniet video pa labi, un kamera nedaudz aizvērs diafragmas atvērumu, saglabājot ekspozīciju tajā pašā līmenī. Tas ļaus nofotografēt jebkuru krītošu objektu, kas attēlā vienkārši sastings gaisā.

2. Režīms A vai Av – diafragmas atvēruma prioritāte.

Šī režīma būtība ir tāda, ka tas ļauj kontrolēt fona izplūšanas stiprumu fotoattēlā. Jāiestata ISO vērtība un jāpielāgo diafragmas atvērums pašam, bet kamera iestatīs nepieciešamo slēdža ātrumu tā, lai rezultāts būtu labs metiens. Šeit jums jāizlemj, vai vēlaties izplūdušu fonu, pēc tam iestatiet atbilstošo diafragmas atvēruma vērtību, un pārējais ir kameras ziņā. Ērti, vai ne?

Uzņemot portretu ar Canon, iestatiet ISO un pilnībā atveriet diafragmas atvērumu (mazākais skaitlis), lai iegūtu izplūdušu fonu, un kamera pati iestatīs aizvara ātrumu.

3. Režīms S vai Tv – slēdža prioritāte.

Tas darbojas tieši tāpat kā iepriekšējie režīmi: jūs iestatāt ISO, un diafragmas atvēruma vērtība paliek kameras ziņā.

Lai praktizētu šī režīma lietošanu, atrodiet jebkuru kustīgu objektu (cilvēku, kaķi, automašīnu, strūklaku): iestatiet īsu aizvara ātrumu - tādā veidā jūs iegūsit skaidru kadrā “apturētā” objekta fotogrāfiju. Tagad iestatiet ilgāku aizvara ātrumu, novietojiet kameru uz jebkuras stabilas virsmas un viegli nospiediet pogu. Visticamāk, jūs iegūsit skaistu “smērējumu”, kas atspoguļo kustību dinamikas skaistumu.

4. Un pēdējais režīms ir A-DEP (lauka dziļuma prioritāte). Starp citu, tas nav pieejams visās kamerās. Šis režīms ļauj kamerai iestatīt diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu tā, lai visi fokusā esošie objekti būtu pietiekami asi.

Ir vērts piebilst, ka tad, kad vismaz nedaudz pamājaties ar manuālajiem iestatījumiem vai pusautomātiskajiem režīmiem, jūs nekad vairs neatgriezīsities “zaļajā kvadrātā”.

Ja pēc šī raksta izlasīšanas jums joprojām ir jautājumi par to, ko darīt ar savu kameru un kā veikt fotogravēšanu Canon, mūsu skolotāji priecāsies jūs redzēt savos kursos.

Visiem Canon DSLR lietotājiem esam sagatavojuši dažus trikus, padomus un trikus, kas var palīdzēt labāk apgūt kameru un to efektīvāk izmantot. Raksts būs interesants gan iesācējiem, gan pieredzējušākiem lietotājiem.

Jebkurš DSLR, neatkarīgi no modeļa, ir precīzi noregulēts instruments, kas apvieno gan labi funkcionējošus mehāniskos elementus, gan augsto tehnoloģiju elektroniku.

Lielākā daļa lietotāju izmanto tikai nelielu daļu no savu kameru funkcionalitātes. Daļēji iemesls tam ir iesācēju fotogrāfu pieredzes trūkums vai vājas zināšanas par viņu DSLR iespējām, taču daudzos gadījumos iemesls ir pavisam citāds - ražotāja noteiktajās funkcionalitātēs un vadības funkcijās.

Dažkārt Canon izvēlas ne pašu acīmredzamāko un loģiskāko iespēju kameras funkciju grupēšanai, kas lietotājam padara neskaidru, kā tām piekļūt (un pat norādījumi ne vienmēr sniedz skaidrību šajā jautājumā). Tātad, lai efektīvi izmantotu savu Canon DSLR, jums jāzina tālāk norādītais.

Kā attēla formātu atlasiet RAW

DSLR lietotājam ir pieejamas vairākas attēla formāta un kvalitātes opcijas, taču, lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr jāizvēlas RAW (nesaspiests vai bezzudumu saspiests). Šī formāta attēli parāda labāku toņu diapazonu, kā arī sniedz jums vairāk vietas, rediģējot. Šī attēla formāta izvēle gandrīz vienmēr ir pamatota.

Ja fotografējat JPEG formātā, izvēlieties maksimālo kvalitāti

Lai gan vairumā gadījumu jums vajadzētu izmantot RAW formātu, ir situācijas, kad augstākās kvalitātes JPEG izvēle ir kompromiss. Piemēram, ja plānojat uzņemt nepārtrauktu attēlu sēriju, izvēlieties JPEG ar maksimālo kvalitāti — tas ļaus kamerai fotografēt ilgāk, pirms aizpildīsies buferis.

Ja nepieciešams, ietaupiet vietu atmiņas kartē

Augstākās kvalitātes JPEG atlase var noderēt arī tad, ja atmiņas kartē ir maz vietas, jo esat pilnībā aizmirsis paņemt līdzi rezerves daļu.

Nekavējoties atjauniniet kameras programmaparatūru

Canon turpina uzlabot savu kameru uzticamību un veiktspēju pat pēc to izvešanas no rūpnīcas. Tāpēc ir ieteicams regulāri pārraudzīt oficiālajā vietnē, lai noskaidrotu, vai jūsu DSLR ir pieejama atjaunināta programmaparatūras versija. Kameras izvēlnē pārbaudiet, kuru programmaparatūras versiju izmantojat. Pēc tam dodieties uz oficiālo Canon vietni un atrodiet sadaļu “Atbalsts” un pēc tam “ Programmatūra" Šajā sadaļā varat pārbaudīt DSLR izmantotās programmaparatūras atbilstību un, ja nepieciešams, lejupielādēt tās atjauninājumu.

Izmēģiniet sRaw formātu

Daudzas mūsdienu Canon DSLR kameras ļauj fotografēt ne tikai JPEG vai RAW formātā, bet arī sRAW (RAW Size Small, tas ir, mazs RAW), kas ļauj ietaupīt vietu atmiņas kartēs. Taču jāatceras, ka, uzņemot sRAW formātā, kamera izmanto mazāk pikseļu, tāpēc attēla failā būs mazāk informācijas nekā parastajā RAW failā, un jums būs jāsamierinās ar zemāku izšķirtspēju vai attēla kvalitāti.

Pielāgojiet skatu meklētāja dioptriju

Mēs jau rakstījām par skatu meklētāja iestatīšanu rakstā.

Skatu meklētāja pielāgošana savam redzējumam palīdzēs skaidrāk redzēt ainu, kurā uzņemat. Dioptriju regulēšanai izmantojiet mazo ritenīti skatu meklētāja augšējā labajā stūrī. Pagrieziet to vienā vai otrā virzienā, lai pielāgotu skatu meklētāja optiku.

SVARĪGI! Regulējot skatu meklētāju, koncentrējieties uz skatu meklētājā esošo ciparu skaidrību, nevis ainas asumu!

Iestatiet Adobe RGB krāsu telpu

Viena no slēptākajām opcijām DSLR izvēlnē ir Krāsu telpa. Pēc noklusējuma krāsu telpa ir iestatīta uz sRGB, bet, ja atlasāt Adobe RGB, varat uzņemt plašāku krāsu diapazonu. Tas ļauj iegūt labākus rezultātus, drukājot attēlus.

Pirms lietošanas formatējiet/notīriet karti

Ja dodaties foto pastaigā vai vienkārši plānojat fotografēt dienas laikā, tad labāk ir iztīrīt atmiņas karti no tajā esošajiem attēliem, vispirms pārkopējot tos datorā. Protams, vienkāršākais veids ir dzēst visus attēlus uzreiz, nevis pa vienam. Lai to izdarītu, varat izmantot komandu "Dzēst visu" vai "Formatēt". Pirmais vienkārši izdzēš visus attēlus (izņemot failus, kas ir aizsargāti pret dzēšanu), bet otrais pilnībā izdzēš visu informāciju no atmiņas kartes – neatkarīgi no tā, vai tā ir aizsargāta pret dzēšanu vai nav.

Neradiet nekādu troksni!

Vai jūs kaitina fokusa apstiprinājuma pīkstiena skaņa? Šī opcija vienmēr ir iespējota pēc noklusējuma Canon DSLR iestatījumos. Izslēdziet to, lai nepiesaistītu sev lieku uzmanību un nebiedētu iedzīvotājus savvaļas dzīvnieki, kuru jūs gatavojaties nošaut.

Atiestatīt iestatījumus

Ja esat pārāk aizrauts ar kameras iestatījumu mainīšanu un vēlaties atgriezties pie rūpnīcas iestatījumiem, varat izmantot atbilstošo izvēlnes vienumu, lai atiestatītu visus iestatījumus. Pēc tam kamera atgriezīsies pie parametriem, kas tajā bija iepriekš iestatīti rūpnīcā. Pēc tam varat sākt eksperimentēt ar saviem DSLR iestatījumiem atkal un atkal!

Pārliecinieties, vai jūsu fotoattēli ir saglabāti

Funkcija “Shoot without a memory card” ir ļoti ērta, lai demonstrētu kameras iespējas, iegādājoties to veikalā, taču tā ir ārkārtīgi kaitīga, lietojot kameru. Pateicoties tam, jūs varat fotografēt, neaizmirstot ievietot atmiņas karti, kas novedīs pie visu uzņemto fotoattēlu zaudēšanas. Lai no tā izvairītos, izvēlnē atrodiet funkciju “Shoot without a memory card” un atspējojiet to.

Eksperimentējiet ar attēlu stiliem

Canon piedāvā daudzus attēlu stilus. Visnoderīgākais no tiem ir vienkrāsains. Tas ļauj jums noteikt, kuri no jūsu uzņemtajiem attēliem būtu piemēroti konvertēšanai uz vienkrāsainiem pēcapstrādes laikā. Šajā gadījumā RAW failos būs krāsaini attēli (jūs neaizmirstiet fotografēt RAW formātā, vai ne?)

Paradoksāli, bet krāsaina RAW attēla pārvēršana vienkrāsainā pēcapstrādē dod daudz labākus rezultātus nekā fotogrāfijas, kas uzņemtas tieši no kameras, fotografējot melnbaltā režīmā.

Izmantojiet programmas maiņas funkciju

Programmas režīms (P) patiesībā ir noderīgāks, nekā daudzi lietotāji domā. Tas automātiski iestata aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu, pamatojoties uz apgaismojuma apstākļiem un izmantoto objektīvu.

Tomēr programmas režīmā jūs varat darīt vairāk, nekā tikai norādīt un fotografēt — varat mainīt kameras iestatīto aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma vērtību. Lai to izdarītu programmas režīmā, jums vienkārši jāpagriež ritenis, kas atrodas blakus slēdža pogai. Tas ir ļoti ērti, ja vēlaties nedaudz pielāgot parametrus, kurus jūsu DSLR automātiski atlasa.

Diafragmas prioritāte

Diafragmas prioritātes (AV) režīms — lieliski universāla iespēja radošai fotografēšanai. Jūs iestatāt diafragmas atvērumu, un kamera iestata aizvara ātrumu, pamatojoties uz jūsu izvēlēto mērīšanas režīmu. Jūs iestatāt diafragmas atvērumu, izmantojot pamatiestatījumu, un kamera iestata aizvara ātrumu, pamatojoties uz jūsu iestatīto mērīšanas režīmu un ekspozīcijas kompensāciju.

Diafragmas prioritātes režīms ir noderīgs arī konkrēta slēdža ātruma izvēlei. Tas ir ļoti vienkārši: ja vēlaties iegūt maksimālo aizvara ātrumu, vienkārši grieziet galveno ripu, līdz skatu meklētājā redzat vēlamo aizvara ātrumu. Šis ir daudz elastīgāks režīms nekā Shutter Priority, kurā jūs iestatāt aizvara ātrumu, bet kamera iestata diafragmas atvērumu.

Vienkāršākais veids, kā pielāgot ekspozīciju

Jūsu DSLR ir daudz ekspozīcijas režīmu un veidu, kā to pielāgot, taču vienkāršākais veids, kā pārbaudīt ekspozīciju neatkarīgi no tā, kādus iestatījumus izmantojat, ir uzņemt fotoattēlu un pēc tam skatīt to kameras LCD ekrānā. Histogramma jums pateiks, vai fotoattēls ir nepietiekami eksponēts vai, gluži pretēji, pāreksponēts. Pēc tam varat izmantot, lai nākamo fotoattēlu padarītu gaišāku vai tumšāku. Lai to izdarītu, jānospiež poga Av +/- un pēc tam jāpagriež disks, kas atrodas aiz slēdža pogas. Pārslēgšanās uz “+” padara attēlu tumšāku, pret “-” – gaišāku.

Kuru ekspozīcijas kompensācijas vērtību man izvēlēties?

Ja fotografējamais sižets (vai objekts) pārsvarā ir tumšs, kamera pāreksponēs fotoattēlu, tāpēc izmantojiet negatīvās ekspozīcijas kompensāciju. Ja sižets pārsvarā ir spilgts, ekspozīcijas kompensācijas +1 vai +2 izvēle nodrošinās līdzsvarotāku attēlu ekspozīcijas ziņā.

Daļēja mērīšana

Lai fotografētu objektus uz gaiša vai tumša fona, jums būs jāizmanto ekspozīcijas kompensācija, lai fotoattēlā nebūtu redzams tikai objekta siluets. Varat arī izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas režīmu, kas mēra spilgtumu tikai kadra centrā. Šis režīms Canon DSLR kamerās ir daļēja ekspozīcijas mērīšana, un tas darbojas labi vairumā situāciju.

Ja jūsu kamera nepieņem AA baterijas, pirmā lieta, kas jums jādara pēc kastes atvēršanas, ir jāuzlādē akumulators.

Dažos gadījumos tas tiek piegādāts lādētājs, kurā jāievieto akumulators un pēc tam jāpievieno tīklam. Bet ir arī akumulatori, kas tiek uzlādēti kamerā, izmantojot USB savienojumu.

Visiem nepieciešamajiem kabeļiem jābūt kastē ar kameru.

Nr.2. Formatējiet atmiņas karti

Kad akumulators ir uzlādēts, ievietojiet atmiņas karti tai paredzētajā slotā. Pēc tam ieslēdziet kameru, nospiediet pogu "izvēlne" un meklējiet formatēšanas opciju.

Formatējot karti tiek sagatavota lietošanai un no tās tiek noņemti visi esošie attēli.

Ja karti esat izmantojis iepriekš, noteikti lejupielādējiet visus attēlus, kurus vēlaties no tās paturēt.

Nr.3. Attēla kvalitāte un izmērs - īpaši smalks (augstākais JPEG) un liels

Ja vēlaties uzņemt vislabākos attēlus, kādus var radīt jūsu kamera, atlasiet lielu attēla izmēru. Tad saņemsi maksimālu labumu no visiem pikseļiem.

Pēc tam iestatiet attēla kvalitāti uz labāko opciju. To var saukt par Highest JPEG, Fine JPEG vai Extra Fine JPEG.

Ja jūsu kamera ļauj uzņemt RAW failus, varat izmantot šo iespēju vienlaikus ar JPEG formātu, jo RAW satur visvairāk vairāk attēla dati.

Ja esat iesācējs fotografēšanā, neuzņemiet RAW failus atsevišķi, vienlaikus ierakstiet JPEG. Bet šī iespēja jums būs nepieciešama, kad iegūsit kādu pieredzi.

Nr.4. Baltā balanss - automātiskais režīms

Mūsu acis un smadzenes patiešām labi spēj kompensēt dažādās gaismas krāsas, ar kurām mēs sastopamies, tāpēc mēs redzam baltos objektus kā baltus.

Kameras baltā balansa sistēma ir paredzēta tam pašam mērķim, un vairumā gadījumu, iestatot to uz automātisko, tiks iegūti labi rezultāti.

Bet dažās situācijās ar to nepietiek. Un īpašos apgaismojuma apstākļos labāk izvēlēties režīmu “luminiscences spuldze” (luminiscences spuldze) vai “kvēlspuldze”.

Manuālais baltā balanss ļauj to iestatīt, fotografējot baltu objektu, piemēram, papīra lapu, taču šo iespēju ir vērts apsvērt vēlāk.

Nr.5. Ekspozīcijas mērīšana: novērtējoša, matrica vai vairāku segmentu

Daudzas kameras piedāvā trīs mērīšanas režīmus, kas ļauj novērtēt gaismas spilgtumu un ieteikt atbilstošus ekspozīcijas iestatījumus.

Papildus centra svērtajai un punktveida mērīšanai ir arī trešā iespēja, ko sauc par vērtējumu, matricu, vairāku zonu vai vairāku segmentu.

Šis režīms ir laba izvēle, jo tas ņem vērā spilgtumu visā ainas virsmā un mēģina ieteikt ekspozīcijas iestatījumus, kas nodrošinās jauku, līdzsvarotu kadru.

Nr.6. Fokuss: Auto-AF vai Single-AF

Vienotā AF (Single Auto Focus Single) režīmā kamera fokusēsies uz objektu atbilstoši aktīvie punkti autofokuss, kad nospiežat slēdža pogu līdz pusei.

Kad tas ir fokusēts, objektīvs saglabās fokusu tik ilgi, kamēr turēsiet nospiestu pogu. Šī ir laba iespēja daudzās situācijās, taču, ja objekts kustas, fokuss netiks noregulēts.

Daudzām kamerām ir automātiskā AF opcija, kas automātiski nosaka, vai objekts kustas.

Ja objekts ir nekustīgs, tad tiek izmantots Single-AF, bet, ja tas kustas, kamera aktivizē nepārtraukto autofokusa sistēmu, tas ir, fokuss tiek pielāgots pēc vajadzības.

Nr.7. AF punktu atlase — automātiskais režīms

Lielākajai daļai kameru ir iestatījums, kas norāda iekārtai, kuri autofokusa punkti jāizmanto. Šis laba izvēle, ja esat iesācējs.

Kamera mēdz fokusēties uz to, kas atrodas vistuvāk kadra centram. Tāpēc, ja jūsu objekts nav gluži centrēts un starp to un kameru atrodas citi objekti, sekojiet līdzi tam, uz ko fokusējas jūsu kamera.

Ja nepieciešams, pārslēdzieties uz viena punkta AF (vai līdzīgu). Tas ļauj iestatīt AF punktu, izmantojot navigācijas pogas.

Nr.8. Fotografēšanas režīms: "viens kadrs" (viens) un "nepārtraukta fotografēšana" (nepārtraukta)

Ja kamera ir viena kadra režīmā, katru reizi, nospiežot slēdža pogu, tiek uzņemts viens kadrs. Pat ja turat pirkstu nospiestu.

"Nepārtrauktās fotografēšanas" režīmā tā turpinās fotografēt, līdz atlaidīsiet pogu vai līdz buferis vai atmiņas karte būs pilna.

Šis režīms ir noderīgs, uzņemot kustīgus objektus, taču vairumā gadījumu vēlaties uzņemt vienu fotoattēlu vienlaikus.

Nr.9. Attēla stabilizācija - iespējot vai atspējots

Mazākā nejauša kameras kustība var izraisīt attēlu izplūšanu, taču to var viegli novērst, izmantojot kameras vai objektīva attēla stabilizāciju.

Tas darbojas, pārvietojot sensoru vai elementus objektīva iekšpusē, lai kompensētu kustību. Parasti stabilizācijas sistēma ir ļoti efektīva un ļauj izmantot diezgan ilgus aizvara ātrumus.

Ja fotografējat, turot rokās, noteikti aktivizējiet attēla stabilizāciju, bet izslēdziet to, uzstādot kameru uz statīva.

Nr.10. Krāsu telpa - Adobe RGB

Daudzas kameras piedāvā divas krāsu telpas, no kurām izvēlēties: SRGB un Adobe RGB. Adobe RGB ir lielāks krāsu diapazons nekā SRGB. Tāpēc viņš to darīs labākais variants vairumā gadījumu.

Nr.11. Attēla stils vai attēla vadība — standarta

Lielākā daļa kameru var apstrādāt attēlus dažādos veidos, izmantojot attēla stila funkciju, attēla vadības režīmu, krāsu režīmus vai filmas simulācijas režīmu.

Parasti ir vairākas iespējas. Ieskaitot vienu, kas rada melnbaltus (vienkrāsainus) attēlus, otru, kas palielina piesātinājumu, lai padarītu attēlu gaišāku un "ainavu", kas uzlabo zilo un zaļo krāsu.

Pēc noklusējuma kamera izmanto “standarta” opciju, kas parasti ir piemērota lielākajai daļai situāciju, tāpēc pārliecinieties, vai šī opcija ir iestatīta uz šo.

Ja esat apmulsis liels skaits dažādas pogas, režīmi un iestatījumi Nikon DSLR digitālajā kamerā, un jums nav vēlmes lasīt simtiem lappušu lietotāja rokasgrāmatu, neuztraucieties — jūs neesat viens. Šajā rakstā mēs parādīsim, kā iemācīties iestatīt kameru un apgūt jebkuras Nikon DSLR – tas ir, jebkura Nikon, kas jebkad ražots no 1999. gada līdz mūsdienām – lietošanas pamatus.

Soļi

Daži vārdi par apzīmējumu sistēmu

Visas Nikon DSLR kameras ir līdzīgas viena otrai, taču pastāv būtiskas atšķirības starp kameru klasēm. Lai vienkāršotu materiālu, šajā rakstā tiek izmantotas šādas kategorijas, un tām nav nekāda sakara ar attēla kvalitāti (šajā ziņā D3000 ir daudz labāka nekā 1999. gadā izlaista D1 profesionālā kamera):

Profesionālās kameras- šīs ir visdārgākās kameras ar iespēju manuāli pielāgot gandrīz visus iestatījumus, gan būtiskus, gan nesvarīgus. Šajā kategorijā ietilpst kameras ar vienu numuru nosaukumā (D1/D1H/D1X, D2H un turpmākās versijas, D3, D4), kā arī D300 un D700.
U vidējas klases kameras Augšējā panelī skatu meklētāja kreisajā pusē atrodas apļveida režīma slēdzis. Viņiem ir pogas, kas kontrolē baltā balansu, ISO, fotografēšanas režīmu utt.
UZ sākuma līmeņa kameras ietver D40, D60 un pašreizējās D3000 un D5000 kameru versijas. Tajos fotografēšanas režīma, ISO, baltā balansa un citu funkciju iestatījumi prasa ilgu meklēšanu izvēlnē, jo uz korpusa nav pogu, lai ātri piekļūtu šīm funkcijām.

Pamati

Iestatījumi

Nikon DSLR kamerām ir iestatījumi, kas jāiestata tikai vienu reizi. Šajā rakstā mēs izmantosim vispārinājumus, lai palīdzētu jums sākt darbu ar fotografēšanu, taču, kad jūs kļūstat progresīvāks un sākat izprast iestatījumu sarežģītību, iespējams, vēlēsities eksperimentēt ar dažādām funkcijām. Bet pie tā jūs nonāksit vēlāk, bet pagaidām jums jāiemācās darīt vissvarīgākās lietas.

Iestatiet kameru sērijveida režīmā. Pēc noklusējuma kamera tiks iestatīta uz vienas atbrīvošanas aizvaru (tas ir, kamera var uzņemt tikai vienu fotoattēlu katru reizi, kad nospiežat slēdža pogu). Jums tas vēl nav vajadzīgs. Sērijveida režīmā kamera uzņem fotoattēlus plkst liels ātrums līdz atlaižat slēdža pogu. Digitālās kameras ļauj izmantot šo iestatījumu, un pat tad, ja nefotografējat objektus, kas ātri kustas (tādā gadījumā sērijveida režīms ir obligāts), ir iemesls izmantot šo režīmu viena iemesla dēļ: tas ļauj iegūt asākus fotoattēlus. . Uzņemot divu vai trīs kadru sēriju viena vietā, palielinās jūsu izredzes iegūt asu fotoattēlu, jo, uzņemot tikai vienu fotoattēlu, ja jums nepaveicas, tas būs izplūdis. Turklāt, atkārtoti nospiežot slēdža pogu, kamera nekustēsies, kas arī veicinās asākus fotoattēlus.

Neuztraucieties par slēdža kalpošanas laiku – lielākajai daļai Nikon digitālo SLR kameru nav nepieciešams remonts vai aizslēga nomaiņa pat pēc simtiem tūkstošu kadru.

Profesionālās kameras. Šim nolūkam jums ir atsevišķs regulators. Pārvietojiet to pozīcijā C. Nospiediet pogu blakus vadības ierīcei, lai to aktivizētu un pārslēgtu vadības ierīci. Jūsu kamerai var būt arī pozīcijas Ch Un Cl- tas nozīmē “nepārtraukta/ātrgaitas” un “nepārtraukta/maza ātruma”. Šie nosaukumi runā paši par sevi, tāpēc izvēlieties sev piemērotāko. Veidne: liela attēla apakšdarbība
Vidēja diapazona kameras. Turiet fotoattēlā redzamo pogu un pagrieziet apaļo pogu. Augšējā ekrānā parādīsies trīs taisnstūri (viena taisnstūra vai taimera ikonas vietā), kas norāda, ka sērijveida režīms ir iespējots. Veidne: liela attēla apakšdarbība
Sākuma līmeņa kameras. Lai nokļūtu pareizajā sadaļā, jums būs jāizraksta iestatījumi. Diemžēl jums tas būs jāizdomā pašam, jo šī līmeņa kameru izvēlnes ir ļoti atšķirīgas.

Iespējot objektīva vibrācijas samazināšanas režīmu (ja ir aprīkojumā). Ja fotografējat vājā apgaismojumā vai jums ir problēmas noturēt kameru nekustīgi, šis režīms palīdzēs izvairīties no kameras vibrācijas un palīdzēs iegūt asus fotoattēlus. Šo režīmu vajadzētu izslēgt tikai tad, ja fotografējat uz statīva, jo visas šīs funkcijas mērķis ir novērst nepieciešamību pēc statīva.

Izmantojiet matricas mērīšanu. Matricas mērīšanas nepieciešamības izskaidrošana ir ārpus šī raksta darbības jomas, tāpēc pieņemsim, ka tā ir ļoti gudra sistēma, kas vairumā gadījumu nodrošina pareizu ekspozīciju. Profesionālajām kamerām šim nolūkam ir atsevišķa poga. Vidēja diapazona kamerās, griežot galveno vadības pogu, ir jātur poga un jāgaida, līdz parādās matricas mērīšanas ikona. Vienkāršās, lētās kamerās šis iestatījums ir paslēpts izvēlnē, taču varat izlaist šo darbību, jo jūsu kamera, visticamāk, pēc noklusējuma izmanto matricas mērīšanu.

Iestatiet kameru pilna laika autofokusa režīmā (C). Šajā režīmā kamera nepārtraukti fokusēsies, kamēr aizvara poga ir nospiesta līdz pusei, un varēs ņemt vērā objekta kustību. Šis režīms ir piemērots arī nekustīgu objektu fotografēšanai. (Neapgrūtiniet sevi ar citiem fokusa režīmiem. Viens AF (S) ir bezjēdzīgs, uzņemot kustīgus objektus, jo, tiklīdz kamera ir fokusējusies, fokuss tiek fiksēts un nemainās. Manuālais fokuss lietots ārkārtīgi reti; Nereti gadās, ka kamera sabojājas tik slikti, ka tā pati pārstāj fokusēties, taču, pat ja tā notiek, jūs joprojām nevarēsit skatu meklētājā redzēt, vai varējāt fokusēties.)
- Visās kamerās. Ja jums ir svira A-M(vai A/M-M, kur A/M ir autofokuss ar tūlītēju manuālu korekciju), iestatiet to uz A vai A/M. Veidne: liela attēla apakšdarbība
- Uz profesionālajām kamerām. Kameras priekšpusē pa labi no objektīva ir ciparripa ar trim iestatījumiem: C, S un M. Iestatiet to pozīcijā C. Veidne:liela attēla apakšsoļa
- Visās pārējās kamerās. Jums var būt līdzīga vadības ierīce tajā pašā vietā, kurai būs divas pozīcijas - AF (autofokuss) un M (manuālais fokuss). Iestatiet to AF pozīcijā. Jums būs vēlreiz jāizmanto izvēlne, lai atrastu pilna laika automātiskās fokusēšanas iestatījumus. Veidne: liela attēla apakšdarbība

Šaušana

Lielākajai daļai kameru ir poga "WB". Turiet to un pagrieziet galveno vadības sviru. Ir jānošķir šādi iestatījumi:

Nelietojiet zibspuldzi pārmērīgi. Ja vēlaties kaut ko labāku par izbalējušām ballīšu fotogrāfijām, izvairieties no filmēšanas telpās, kurās ir jāizmanto kameras zibspuldze. Dodieties ārā – jums būs daudz iespēju strādāt ar dabisko gaismu. No otras puses, Nikon ir izstrādājis izcilas zibspuldzes (sinhronizācijas ātrums vien ir tā vērts - 1/500, un tas ir vecākām kamerām!). Tos var izmantot, fotografējot ārā, lai izvairītos no ēnām zem acīm, ja fotografējat spilgtā saulē.

Iestatiet ISO vērtību. ISO ir sensora gaismas jutības mērs. Zema ISO vērtība nozīmē zemu jutību, kas attēlam rada minimālu trokšņu līmeni, bet prasa ilgu slēdža ātrumu (un, kā zināms, pie ilga slēdža ātruma kameru rokās turēt nav tik vienkārši) , un otrādi. Ja fotografējat spilgtā dienasgaismā, saglabājiet pēc iespējas zemāku ISO vērtību (parasti 200, bet daudzas kameras ļauj to iestatīt uz 100).

Ēst ātrs veids noteikt, kādai jābūt ISO vērtībai. Paņemiet objektīva fokusa attālumu (piemēram, 200 mm) un reiziniet to ar 1,5 (visām kamerām, izņemot D3, D4, D600, D700 un D800). Ja izmantojat objektīvu ar stabilizatoru (ko ļoti iesakām darīt) un strādājat ar ieslēgtu stabilizatoru (ko arī ļoti iesakām darīt), iegūto skaitli daliet ar 4 (piemēram, iegūsit 75). Parasti jums ir jāizvēlas aizvara ātrums, kas nav mazāks par saņemto skaitli (t.i., 1/80 sekundes vai 1/300 nestabilizētiem objektīviem). Palieliniet ISO, līdz iegūstat labu attēlu ar šiem ātrajiem aizvara ātrumiem.

Lielākajā daļā kameru ISO vērtība tiek iestatīta, turot nospiestu ISO pogu un pagriežot galveno ripu. Jūs redzēsit ISO vērtības ekrānā (vienā vai abos). D3000, D40 un līdzīgu kameru īpašniekiem šie iestatījumi būs jāmeklē izvēlnē.

Mūsdienīgas kameras no tālruņiem līdz DSLR augsta klase izstrādāts, lai pieņemtu lēmumus mūsu vietā. Un lielākoties viņi darbu veic diezgan labi. Pārslēdziet kameru automātiskajā režīmā, un biežāk jūs iegūsit diezgan asus fotoattēlus ar pienācīgu ekspozīciju. Ja vēlaties tikai dokumentēt apkārtējo pasauli, dariet to, pārslēdzieties. Šādu attēlu trūkums ir tāds, ka tie izskatās līdzīgi – ar vienādu lauka dziļumu un ekspozīciju. Ja vēlaties iet tālāk par automātiskajiem iestatījumiem, jums ir labi jāizprot sava kamera, kā to lietot un, galvenais, kādu ietekmi mainītie iestatījumi atstās uz gala attēlu. Šeit ir pieci no visvairāk svarīgi iestatījumi kameras un kā tās ietekmē fotogrāfiju.

ISO

Pirmkārt, ISO saīsinājums ir drausmīgs, būtībā tam nav jēgas no fotografēšanas viedokļa. Tas nozīmē International Standards Organization, Eiropas nevalstisko organizāciju, kas nodrošina, ka nozares izmanto vienus un tos pašus standartus. Runājot par fotografēšanu, viņi garantē, ka ISO 800 Canon ir tāds pats kā Nikon, Sony vai Fuji. Ja šis standarts nepastāvētu, iestatījumi nebūtu piemērojami visiem zīmoliem. Tātad, ja es attēlu izveidoju par savu Canon kamera ar iestatījumiem 1/100 sek. pie f/2.8 un ISO 400, un jūs savā Nikon iestatāt tādus pašus iestatījumus, tad mēs nesaņemsim tādu pašu ekspozīciju. Par laimi, visi lielie ražotāji ievērot ISO standartus.

Šim nakts attēlam bija jāizmanto liels slēdža ātrums, lai ugunsgrēkā saglabātu detaļas, tāpēc man bija jāizmanto augstsISO(3200). Nākamajā detalizētajā attēlā var redzēt oriģinālā faila troksniRAW. (Starp citu, šajā fotoattēlā parādīts, kas notiek, kad aizsalušā dīķa ledū no burbuļa izdalās metāns ziemeļu meži un pēc tam aizdedzina).

Jā, jā, bet kas ir ISO? Tas ir sensora jutības mērs digitālā kamera uz gaismu. Jo mazāks skaitlis, jo mazāka jutība. Jo lielāks skaitlis, jo lielāka jutība. Ja fotografējat vājā apgaismojumā, piemēram, vāji apgaismotā telpā vai krēslas laikā, ISO iestatījumam 100 būs nepieciešams vairāk gaismas, lai sensorā iekļūtu, tāpat kā iestatījumam 400, 800 vai 1600.

Pievērsiet uzmanību troksnim cilvēka apģērba detaļās un ēnainās vietās.

Trūkumi augsts vērtībasISO

Tad kāpēc gan nefotografēt ar augsta vērtība ISO visu laiku? Tam ir divi iemesli: 1. Augsts ISO bieži rada digitālu troksni attēlā (lai gan kameras sensori kļūst arvien labāki) un 2. Dažreiz jums ir jāizmanto lēns slēdža ātrums, un tādā gadījumā jums būs nepieciešama mazāka jutība pret gaismu. Tas var būt gadījums, kad vēlaties tvert izplūdušas kustības, piemēram, plūstošu ūdeni, vēja kustību vai radīt jauku izplūšanu sporta fotogrāfijā.

Augsti ISO bieži rada digitālu troksni attēlā (lai gan kameras sensori kļūst arvien labāki un labāki).
Dažreiz jums ir jāizmanto lēns slēdža ātrums, un tādā gadījumā jums būs nepieciešama mazāka jutība pret gaismu. Tas var būt gadījums, kad vēlaties tvert izplūdušas kustības, piemēram, plūstošu ūdeni, vēja kustību vai radīt jauku izplūšanu sporta fotogrāfijā.

Īsāk sakot, ISO ir viens no trim jūsu rīcībā esošajiem rīkiem, kas ļauj kontrolēt ekspozīciju.

Izvilkums

Laika ilgumu, kurā kameras sensors ir pakļauts gaismai, sauc par aizvara ātrumu. Daudzām kamerām ir mehānisks aizvars, kas atveras un aizveras, lai sensorā iekļūtu gaisma, citas izmanto digitālo aizvaru, kas vienkārši pagriež sensoru uz noteiktu laiku. Aizvara ātrumam ir milzīga ietekme uz galīgo attēlu. Lēns slēdža ātrums radīs izplūdumu kustīgos objektos. Kā ainavu fotogrāfs es bieži izmantoju lielus aizvara ātrumus, lai aizmiglotu ūdens kustību, eksponētu zvaigžņu gaismu vai iemūžinātu vēja kustību.

Šim attēlam es izmantoju slēdža ātrumu 0,5 s, lai nedaudz izpludinātu viļņus, bet joprojām saglabātu detaļas.

30 sekunžu ekspozīcija, lai aizmiglotu Jukonas upi, lai virsma izskatītos kā spogulis.

Ātram slēdža ātrumam ir kustību sasalšanas efekts. Izmantojiet slēdža ātrumu 1/2000 sekundes, lai skaidri iemūžinātu skrējēja vai velosipēdista kustību.

Šis velosipēda attēls tika uzņemts ar slēdža ātrumu 1/500 sekundes. Tas bija tikai pietiekami, lai saglabātu asumu vienlaikus ar kustības sajūtu riteņa zonā.

Lai izveidotu labu attēlu, slēdža ātruma izmantošanai jābūt apzinātai. Padomājiet par to, kādu fotoattēlu vēlaties iegūt. Vai tam ir neskaidri komponenti vai arī tam jābūt skaidram? Vai vēlaties tvert vai nodot kustības sajūtu? Padomājiet, eksperimentējiet un pēc tam izlemiet par ekspozīciju.

Diafragma

Diafragmas atvērums jeb f skaitlis daudziem fotogrāfiem var būt mulsinošākais fotografēšanas aspekts, jo tas ietekmē attēlus neparedzētā veidā. Būtībā diafragmas atvērums attiecas uz objektīva cauruma lielumu. Jo mazāks ir caurums, jo mazāk gaismas iekļūs iekšā; kā lielāks caurums, jo vairāk gaismas izies caur to. Cilvēkus bieži mulsina numerācijas sistēma: jo mazāks skaitlis, jo lielāka bedre. Tātad pie f/2.8 atvērums ir lielāks nekā pie f/4, f/5.6, f/8, f/11 utt. Objektīvi ar visplašāko iespējamo diafragmas atvērumu (mazs skaitlis, piemēram, f/2) tiek uzskatīti par “ātriem”, kas nozīmē, ka tie var ielaist vairāk gaismas.

Diafragmasf/11plkst 17 mm bija pietiekami, uz darīt Visi attēlu no pats malām uz klintis tālumā skarbs.

Taču runa nav tikai par gaismu un to, cik plaši var atvērt objektīvu. Diafragmas atvērums ietekmē arī attēla asumu. Lielākā daļa objektīvu (uzdrošināšos teikt, ka visi?) ir par dažām pieturām asāki (to sauc par "sweet spot"). Objektīvs ar maksimālo diafragmas atvērumu f/2.8 radīs asāku attēlu pie f/8 nekā pie f/2.8. Kā labāka kvalitāte objektīvs, jo mazāka nozīme, bet tas ir pamanāms ar lielāko daļu objektīvu.

Ļoti mazs dziļums asums V šis attēlu dara putns, slēpjas V krūmi, V fokuss, A apkārtējo trešdiena no filiāles izplūdis V migla.

Dziļums asums Un pieteikumu

Tālāk diafragmas atvērums kontrolē arī lauka dziļumu. Tas ir fokusā esošā attēla apjoms. Kad objektīvs ir plaši atvērts, piemēram, f/2.8, attēlam būs mazāks lauka dziļums nekā pie f/11.

Tāpat kā aizvara ātruma gadījumā, diafragmas atvērumam ir jābūt apzinātam. Vai vēlaties iegūt ainavas attēlu, kurā viss no priekšplāna līdz fonam ir fokusā? Tad labāk izvēlēties lielu f skaitli (piemēram, f/11). Kā būtu ar portretu, kurā vēlaties tīru, mīkstu fonu, bet ļoti skaidru izskatu? Pēc tam izmantojiet ļoti mazs f skaitlis(piemēram, f/2.8 vai f/4) un sekojiet līdzi fokusa punktam.

Diafragmai ir tieša ietekme par izturību. Liels f skaitlis lai nodrošinātu atbilstošu ekspozīciju, būs jāizmanto mazāks aizvara ātrums. Mazāks f skaitlis ļaus izmantot ātrāku aizvara ātrumu. Šie divi ir pilnībā savstarpēji saistīti, no tā nav iespējams izvairīties, tāpēc jums ir jāsaprot abi.

Līdzsvars Balts

Baltā balanss, tāpat kā ISO, ir saistīts ar sensoru, taču šajā gadījumā tas vairāk mijiedarbojas ar gaismas krāsu, nevis tās intensitāti.

Dažādiem gaismas avotiem ir dažādi toņi. Mūsu acis bieži nevar atšķirt atšķirību, bet jūs varat derēt, ka kamera to dara. Vai esat kādreiz redzējuši fotoattēlu, kurā mājas interjers ir izgaismots ar maigi baltām lampām un arī logu? Parasti telpas interjers izskatās dabiski, ja gaisma no loga ir mākslīgi zila. Tas ir baltā balanss. Kamera (vai fotogrāfs) izmanto telpas gaismu (siltu nokrāsu lampas) kā neitrālu krāsu, un tad dabiskā gaisma no loga parādās zilā krāsā.

Ja baltā balanss nav iestatīts pareizi, krāsas tiek izkropļotas. Tie izskatās pārāk dzelteni, zili vai oranži. Ja baltā balanss ir pareizs, viss izskatās dabiski vai tā, kā redz mūsu acis.

Šis automātiska uzstādīšana Kameras baltā balanss. Ziemeļblāzmas krāsas šķiet pārāk purpursarkanas un dzeltenas

Šajā versijā, izmantojot tos pašus ekspozīcijas iestatījumus pēcapstrādē, es iestatīju baltā balansu zilākā diapazonā, tādējādi padarot krāsas dabiskākas un patīkamākas.

Kā ar automātisko baltā balansu?

Man ir jāatzīst. Lietoju gandrīz vienmēr automātiskais režīms Baltā balanss. Kameras diezgan labi spēj atšķirt toņus un izvēlēties atbilstošu baltā balansu. Ja tas netiek pareizi noteikts, es pārbaudu attēlu ekrānā un veicu izmaiņas nākamajam kadram. Otrkārt, es fotografēju tikai RAW formātā, kas nozīmē, ka varu veikt korekcijas datorā. Es vairāk uzticos attēlam datora monitorā nekā kameras mazajam ekrānam.

Tomēr ir gadījumi, kad baltā balanss ir jāpielāgo. Pirmkārt, ja fotografējat JPEG formātā. Šis formāts nedos iespēju vēlāk pielāgot baltā balansu, tāpēc sākotnēji tam ir jābūt pareizam. Otrkārt, ja attēli tiek apvienoti augsta kontrasta ainām vai panorāmām. Nelielas nokrāsas izmaiņas, apvienojot HDR vai panorāmas attēlus, padarīs to grūtāku vai neiespējamu. Baltā balansu var izmantot, ja apzināti vēlaties uzņemt fotoattēlu ar vēsiem vai siltiem toņiem vai izmantojot mākslīgo apgaismojumu. (Tagad ŠAI tēmai ir savs raksts...)

Esiet informēts par baltā balansu, uzziniet, ko tas nozīmē un kā tas ietekmē jūsu attēlus, un pēc tam izlemiet, kā to izmantot.

Kompensācija ekspozīcija

Šeit es izmantoju ekspozīcijas kompensāciju, lai pārliecinātos, ka attēls ir pietiekami spilgts, lai parādītu detaļas priekšplānā, neizpūšot spožo saulrietu fonā.

Šie divi attēli parāda, cik noderīga var būt ekspozīcijas kompensācija. Zemāk redzamais attēls tika uzņemts gaišā krāsā saules gaisma, bet apzināti nepietiekami eksponēts par trim pieturām, padarot kalnus melnus, bet saglabājot detaļas debesīs, tādējādi radot sirreālu attēlu.

Labi pārzini savu kameru

Ekspozīcijas kompensācija ir rīks, kuru jums vajadzētu būt iespējai pielāgot, pat neskatoties kamerā. Ekspozīcijas kompensācija ļauj ļoti ātri pievienot vai samazināt attēla gaismas daudzumu. Pārāk tumšs? Izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju, lai pievienotu gaismu. Pārāk viegls? Ekspozīcijas kompensācija ātri samazinās ekspozīciju. Tās iestatījums ir atkarīgs no jūsu kameras.

Es bieži izmantoju Aperture Priority režīmu. Tas nozīmē, ka es izvēlos diafragmas atvērumu un kamera nosaka aizvara ātrumu. Ja iestatīšu ekspozīcijas kompensāciju, kamera saglabās izvēlēto diafragmas atvērumu un vienkārši pārrēķinās aizvara ātrumu. Ja es izmantotu Shutter Priority režīmu, kā to dažreiz daru, kamera iestatīs diafragmas atvērumu. Automātiskajā režīmā kamera pieņem šos lēmumus manā vietā.

Es visu laiku izmantoju ekspozīcijas kompensāciju. Šis ir mans parastais veids, kā fotografēšanas laikā precizēt ekspozīciju. Manā Canon DSLR es to varu izdarīt, vienkārši pagriežot riteni. Citās kamerās ekspozīcijas kompensācija tiek regulēta uz priekšējā paneļa, ritenīša blakus slēdža pogai vai tāda pati pogu sistēma aizmugurējā panelī. Uzziniet, kā darbojas jūsu kamera, un uzziniet, kā to ātri un efektīvi iestatīt. Izprotot šos svarīgos rīkus, jūs nepalaidīsit garām iespēju uzņemt labu fotoattēlu neatkarīgi no tā, vai strādājat ārā vai studijā.

Secinājums

Šie pieci iestatījumi ir vissvarīgākie, lai izprastu kameru. Eksperimentējiet ar tiem, lai zinātu, kā tie ietekmē gala attēlu un kā tos ātri un bez liekas satraukuma mainīt. Kad tas būs izdarīts, jūs varēsit izveidot pārdomātus attēlus.