Dimensioni della fondazione della stufa svedese. Design della stufa svedese fai-da-te, caratteristiche del design, ordine

Tra l'ampia gamma di moderne apparecchiature di riscaldamento, la stufa svedese occupa una posizione speciale grazie alla combinazione delle migliori proprietà dei modelli multi-pass e a campana. Questa unità di riscaldamento è altamente efficiente: a condizione che l'efficienza raggiunga l'80%, la stufa piace per la sua versatilità e dimensioni compatte.

Rispetto alla comune stufa russa, la svedese in muratura ha dimensioni minime: senza ulteriori estensioni occupa 1 m² di superficie utile, l'altezza arriva a 2 m La multifunzionalità è assicurata grazie alla possibilità di installare sul lato soggiorno un caminetto, un piano cottura direttamente in cucina, oltre a forno, asciugatrice e lettino prendisole Con una massa più piccola rispetto alla sua controparte russa, relativamente comune, lo svedese mostra lo stesso elevato trasferimento di calore.

Se si introducono valvole aggiuntive, è possibile configurare le modalità di riscaldamento “invernale” ed “estiva”. L'unità si riscalda in 15 minuti; a differenza di altre stufe, puoi utilizzare carbone, pallet, legna da ardere e torba con uguale successo. Anche in condizioni climatiche rigide è sufficiente un focolare doppio per mantenere un microclima quotidiano ottimale.

Lo scambiatore di calore, assemblato da canali diretti verticalmente o orizzontalmente, non richiede una manutenzione ad alta intensità di manodopera. Se si seguono le regole basilari si può evitare la formazione di intasamenti derivanti dai prodotti della combustione. Ma dobbiamo ricordare che indicatori di prestazione elevati saranno raggiunti solo se verranno utilizzati materiali selezionati: ad esempio, per la muratura saranno necessari mattoni in ceramica e argilla refrattaria di alta qualità.

L'unica vulnerabilità del modello potrebbe essere la porta del focolare. Questa parte funziona in condizioni di massimo carico termico, realizzata in lamiera stampata, si guasterà rapidamente. Gli esemplari in ghisa dotati di "baffi" o fissaggi a forma di artigli sono ottimali.

Caratteristiche strutturali e funzionali

Il vantaggio principale della stufa svedese in mattoni è la sua compattezza: anche i "minuscoli" possono far fronte alla manutenzione dei locali residenziali. In questo modello i prodotti della combustione vengono consegnati al tubo attraverso un camino a canale. Gli elementi a campana situati sopra la camera di essiccazione e il focolare sono responsabili dello scambio di calore. Se una stufa svedese è installata con un forno, quest'ultimo è posizionato allo stesso livello del focolare, garantendo un riscaldamento rapido.

Piano cottura

Una stufa svedese con fornello è una configurazione tradizionale; prevede l'utilizzo di una spessa piastra in ghisa, nella quale sono presenti 2 bruciatori chiudibili a chiave. Tipicamente, tali lastre hanno dimensioni standard di 410x710 mm. L'altezza del focolare varia tra 280-330 mm, la larghezza raggiunge i 350 mm e la lunghezza raggiunge i 550 mm.

Sistema di canali del gas

I canali possono essere orientati orizzontalmente o verticalmente; il fumo che li attraversa riscalda la struttura e la stanza viene riscaldata dalle sue pareti. Si tratta di un sistema economico ed altamente efficiente: il calore che filtra attraverso il tubo nelle tradizionali stufe russe viene qui diretto direttamente al riscaldamento.

Se i canali di scarico fumi di una stufa svedese sono orizzontali, le pareti della struttura vengono riscaldate in modo più uniforme. Ma in questo caso bisognerà introdurre nel sistema più fori di pulizia con ante sagomate, il che aumenterà il costo finale della muratura.

I canali posizionati verticalmente possono funzionare perfettamente con un portello tecnico, ma qui sorge un altro problema: il riscaldamento non uniforme del forno. Lo schermo nel primo canale, nel quale vengono immediatamente diretti i prodotti della combustione, si riscalda più velocemente rispetto al terzo (uscita). Cioè, una stanza potrebbe essere più fresca di un'altra.

Il dispositivo a campana funziona con una finestra di pulizia, la superficie del forno viene riscaldata in modo uniforme e per la costruzione sono necessari meno mattoni. L'unità si raffredda più lentamente, poiché il calore viene trattenuto nella parte superiore delle cappe e la ventilazione dalle porte viene effettuata solo al centro.

Forno

L'ampio volume del mobile consente di preparare un'ampia gamma di piatti, è comodo da usare. Il forno è in ghisa, qui non sono accettabili varianti di lamiera o lamiera; sarà necessario non solo per la cottura: il design speciale aiuta a riscaldare rapidamente la stanza subito dopo l'accensione, se si apre la porta.

La scatola è di dimensioni paragonabili a quelle del focolare; è montata molto vicina, ma in modo da non avere un contatto diretto con la fiamma. Lo spessore ottimale della parete del forno è 4-6 mm.

Comodi ampliamenti: un divano e un caminetto

Spesso il dispositivo di riscaldamento è dotato di un caminetto sul lato anteriore o posteriore (ovvero verrà installato in cucina o in soggiorno). Il camino può essere combinato o separato. Nel primo caso si forma una struttura unica, più facile da montare e serve poco materiale. Ma puoi riscaldarlo sia con una stufa che con un caminetto. I camini separati non sono così economici da costruire, ma consentono di utilizzare entrambi i metodi di riscaldamento contemporaneamente.

Le stufe svedesi con piano cottura sono molto richieste. Questo dispositivo è assemblato dal retro dell'unità, la sua lunghezza standard è di 7 mattoni, la larghezza è di 3 mattoni. I canali da fumo che passano all'interno riscaldano questo podio quando vengono aperte alcune valvole. In genere, tali modelli di forno non sono dotati di forno.

Ripiani e nicchie ausiliari

Sul lato anteriore, nei modelli svedesi, sono integrati 2 ampi ripiani, entrambi posizionati sopra il piano cottura. Il ripiano inferiore si riscalda di più, quello superiore utilizza solo il trasferimento di calore del mattone. Se chiudi l'apertura della nicchia con una porta di legno o di metallo, si forma una specie di forno a bassa temperatura.

Scaffali e nicchie ausiliari in un forno svedese vengono spesso utilizzati per essiccare bacche e funghi

I modelli semplici utilizzano pavimenti orizzontali diritti. Le strutture ad arco sembrano più interessanti e possono diventare il punto forte degli interni, sebbene siano difficili da assemblare e aumentino il consumo di materiali.

Stufa svedese fai-da-te: ordina un modello con 3 modalità

Il funzionamento delle configurazioni tradizionali non implica modalità; tali unità sono molto difficili da sciogliere in inverno: il fumo penetra nella stanza. Se è presente la modalità “estate”, la valvola chiusa viene spostata indietro solo dopo che la sezione trascurata del camino si è riscaldata. Grazie alla differenza di temperatura che si forma durante questo periodo di 5 minuti, si crea il tiraggio necessario. La terza modalità “autunno” migliora la funzionalità durante il periodo di utilizzo primaverile e autunnale.

Panoramica delle forniture

Tali variazioni sono di piccole dimensioni: sono sufficienti 30 file, altre 2 vengono utilizzate per formare una pipa. Una tale stufa in mattoni svedese ha dimensioni di 114x76 cm, raggiunge un'altezza di 210 cm, i parametri del tubo e i materiali sono solitamente indicati separatamente nell'ordine.

Materiali per muratura:

• mattone rosso per stufa (solido);
• mattoni ignifughi (argilla refrattaria);
• piano cottura in ghisa;
• porta del focolare in fusione;
• portelli per pulizia fori e soffiatore;
• valvole;
• grattugiare;
• forno;
• angoli in acciaio;
• lamiera

La malta per muratura è realizzata su una base di argilla.

Disposizione della stufa svedese

Le prime 2 file sono posate in mattoni da forno, con fasciatura qui è importante osservare la geometria: aderire agli angoli retti, assicurarsi che le diagonali siano le stesse;

Per la terza fila, prendi l'argilla refrattaria e aggiungi 1 mattone rosso, qui la camera della cenere e il vano forno sono già delineati, e si forma un canale verticale ai rudimenti del tappo inferiore. Il materiale utilizzato per formare il passaggio viene segato. Nelle pareti laterali devono essere previsti dei fori per la pulizia; nella stessa fase viene installata la porta del cassetto cenere.

La quarta fila è disposta allo stesso modo, ma il passaggio tra forno e cappa è leggermente ridotto. Sopra lo sportello del cassetto cenere sono montati 2 listelli metallici. Nella quinta fila questi piatti sono ricoperti di mattoni. A questo punto viene introdotta una griglia e viene ulteriormente ristretto il passaggio verso la cappa. D'ora in poi per la muratura verranno utilizzati solo mattoni refrattari.

Nella sesta fase, il focolare inizia a prendere forma. Quando si forma l'ingresso, 2 mattoni vengono tagliati ad angolo acuto. Il passaggio tra il forno e la cappa viene immediatamente ostruito e viene installata una camera del forno. Nella 7a fila, il focolare continua ad essere disposto; al suo interno è inserita una porta.

Successivamente, in 8-10 file, si forma nuovamente una camera di carburante, parte del mattone rosso viene utilizzata per il lavoro; Anche il forno è rivestito qui. La decima fila è contrassegnata dalla combinazione di due camere: il focolare e il forno.

Nell'undicesima fila viene posato un canale in modalità "estiva", vengono ritagliate delle scanalature nel materiale refrattario per l'installazione di una piastra in ghisa (qui è necessario tenere conto della compensazione per l'espansione termica) e negli spazi vuoti viene posizionato un cordone di amianto . Il bordo esterno del piano cottura è isolato con un angolo in metallo.

Nella 12a fase viene progettata la camera di cottura e viene posato il canale della modalità “estate”. Il cappuccio inferiore termina nella 13a fila ed è ricoperto di mattoni rossi. Modifica nella 14a fila: un sottosquadro obliquo di un mattone nel canale verticale destro.

Righe 15-16 – stesura del primo canale orizzontale. Il 17 è simile, anche qui sono posizionati i supporti per l'arco sopra il piano cottura: un angolo e 2 listelli di metallo. Alle 18-19 si chiude il caveau, si inserisce la valvola per la modalità “estiva”.

20a fila: posa della nicchia di essiccazione, del secondo canale orizzontale e della valvola “autunnale”. 21 – preparazione per l'ulteriore bloccaggio del canale “estivo”, formazione di un foro per l'installazione di una porta di pulizia.

22 – il canale “estivo” è diviso in due, nel 23 sono sovrapposti. Nella 24a fila viene posata una piccola camera di essiccazione; nella fase successiva vengono combinati il ​​terzo canale orizzontale e due verticali già formati. Il 26 si concentra sul canale orizzontale, sono in corso i preparativi per l'introduzione di una serranda.

La 27a fila completa le camere di essiccazione, il passo successivo è bloccare tutti i canali, stendere i mattoni con una sporgenza di 3 cm e rimuovere il canale principale del fumo. Nella 29a fila la sporgenza aumenta di altri 3 cm, continua la formazione del canale del fumo, la fase successiva è simile, ma nelle sue dimensioni originali.

Nelle posizioni finali il camino viene portato ad una determinata altezza.

In inverno viene utilizzata tutta la potenza della struttura, ovvero viene attivata la modalità base. Grazie alla valvola, la fase “estiva” utilizzerà solo una parte del potenziale, mentre la fase “autunnale” consentirà di utilizzare poco più della metà dei canali. Queste misure consentono di ottimizzare il processo di riscaldamento e di risparmiare carburante.

E così completare l'ordine, la selezione, il calcolo dei materiali e degli strumenti necessari per il lavoro.

Stufe di vari modelli sono arrivate da noi in Russia principalmente dall'Europa e hanno anche iniziato a riscaldarle con il calore bianco all'estero, cioè hanno inventato un camino per rimuovere i gas della stufa, il fumo, la fuliggine e la fuliggine. Agli inizi del XVIII-XIX secolo, per Decreto dello Zar, il nostro Paese passò allo standard europeo per il riscaldamento delle stufe “in bianco” prima che i villaggi che alimentassero le loro capanne, i “neri” dovessero realizzare i camini; Ma il riscaldamento nero è continuato in rari casi fino al 20° secolo)

Dagli europei abbiamo ricevuto modelli di stufe come "svedese" e "olandese" dal nome è chiaro che il primo è stato inventato dagli svedesi e il secondo dagli olandesi; Entrambi si basano sul principio del risparmio di carburante e del massimo trasferimento di calore, nonché sulla facilità di installazione e, ovviamente, sulla funzionalità. Il forno Shvedka comprende una camera di cottura con fornello per 2, un forno per cuocere prodotti da forno e torte, nonché per riscaldare la stanza in cui è installato.

Quindi, diamo un'occhiata nello specifico a cosa è necessario per posare una stufa?

Materiali

1. mattone ceramico rosso
2. mattone refrattario
3. argilla (o miscela per muratura già pronta)
4. sabbia
5. cemento
6. ghiaia
7. macerie
8. porta del forno
9. forno in lamiera
10. ammortizzatore
11. grattugiare
12. striscia metallica

Utensili

1. pala
2. cazzuola
3. regola
4. contenitore per la preparazione della soluzione
5. filo a piombo
6. livello
7. angolo
8. roulette
9. cazzuola
10. giunzione
11. piccone (se il terreno è roccioso)
12. spatola

Istruzioni dettagliate per posare una stufa svedese con le proprie mani e ordinare.

Questo tipo di stufa è molto economica in termini di materiale da costruzione, vale a dire, secondo l'autore, per realizzarla saranno necessari solo 500 mattoni, tubi esclusi. Puoi anche risparmiare un po' sulla posa dei tubi utilizzando mattoni rossi usati, il prezzo di solito è la metà di quello di uno nuovo, e un proprietario parsimonioso ha sempre una buona pila di mattoni usati nel suo giardino, raccolti mattone dopo mattone in diversi anni)

Il forno comprende una camera di cottura con piano cottura a 2 fuochi, oltre a un forno per la cottura di pane e crostate. In generale, nonostante le sue dimensioni ridotte, il forno è abbastanza funzionale e offre ulteriori vantaggi in termini domestici oltre al riscaldamento dell'ambiente .

La stufa stessa ha un peso e una pressione sul terreno notevoli, quindi è necessaria una fondazione; è meglio riempirla nelle fasi di costruzione della casa, per facilitare poi la rimozione del terreno se la casa è già stata costruita; dovrai scavare con cura una buca sotto la fondazione e portarla in secchi fino alla strada.

Devi anche conoscere le caratteristiche del terreno nella tua zona, il livello delle acque sotterranee e se sono presenti sabbie mobili. La profondità viene generalmente effettuata a 50 cm, quindi viene costruita la cassaforma, con l'aspettativa che sia 5 cm sotto il livello del pavimento. La soluzione viene preparata sulla base di cemento di qualità non inferiore a M-400 e sabbia con riempitivo sotto forma di ghiaia e pietrisco. La composizione è una parte di cemento, 2 parti di sabbia e 4 parti di pietrisco. Tutto ciò riempie la cassaforma fino in cima e viene compattato in modo che le bolle d'aria fuoriescano e la soluzione riempia uniformemente tutte le cavità e le fessure. Dopo che tutto è pronto, inizierà la reazione chimica e l'indurimento del cemento. Affinché ciò avvenga in modo uniforme, è necessario inumidire periodicamente la superficie con acqua, in modo che il cemento diventi più durevole.

Strumento professionale utilizzato per la posa delle stufe.

Per la posa delle pareti della stufa e dei canali del camino si utilizzano normali mattoni in ceramica rossa, ma per la posa della camera di combustione è meglio prenderne uno ignifugo, perché resiste alle alte temperature e agli sbalzi, a differenza dei normali mattoni, e non si sbriciola o crepa.

Il forno è inoltre dotato di serrande, porte del forno, forno in lamiera (puoi saldare tu stesso il forno), griglia, piano cottura e angolo.

Vista generale della stufa Shvedka.

E così, prima di tutto, sulla fondazione viene posato uno strato impermeabilizzante sotto forma di cartone catramato, quindi viene posata la prima fila di mattoni.

Durante la posa delle file 3 e 4 si forma una camera per la cenere e vengono installate 3 porte di pulizia.

Successivamente, quando si posa la 5a fila, la camera di combustione viene posata con mattoni refrattari e vengono installati anche un forno e una griglia. Attenzione! Non dovrebbe esserci alcuna connessione tra i mattoni refrattari e quelli ordinari, perché hanno diversi gradi di espansione quando riscaldati.

La muratura della sesta e della nona fila è la camera di combustione, il mattone tra il forno e il focolare è posto di bordo.

La decima fila è un divisorio sopra il forno e la cavità deve essere riempita con malta di argilla e sabbia.

Successivamente si formano la camera di cottura ed i canali del camino.

La sovrapposizione della camera di cottura viene eseguita come segue, ovvero vengono posati un angolo e una striscia di metallo di 4-5 mm.

Quindi la muratura viene rifatta.

Le porte vengono installate per la pulizia dei canali, lo spazio tra la porta e la muratura è riempito con cordone di amianto.

Dopo di che arriva la formazione e la posa dei camini.

Quindi tutti i canali vengono bloccati e collegati in un unico camino. Prolunga di 5 cm.

Le stufe svedesi si differenziano dalle altre stufe per riscaldamento e cucina per la presenza di un pannello riscaldante nella parte posteriore. Questo pannello in mattoni ha un sistema di condotti del gas: verticale o orizzontale. Il fumo che li attraversa riscalda la struttura e da essa le stanze sono già riscaldate. Il sistema risulta essere efficiente ed economico: il calore che entra nel camino di una tradizionale stufa russa viene utilizzato per riscaldare i locali. Ma entrambi i sistemi di costruzione dello scudo (verticale e orizzontale) presentano degli svantaggi.

Con una disposizione orizzontale dei condotti del gas, l'intero scudo viene riscaldato in modo uniforme. Ma un tale sistema richiede un gran numero di fori per la pulizia e, di conseguenza, di porte su di essi. Considerando che oggi la fusione in forno non è economica, queste porte incidono notevolmente sul costo finale.

Se i condotti del gas nello svedese sono disposti verticalmente, può esserci un solo portello di pulizia. Ma c'è un altro problema: mentre la stufa si riscalda, nel primo canale, sul lato in cui entrano i gas caldi del forno, lo scudo sarà notevolmente più caldo che nel terzo - all'uscita. Poiché lo scudo si trova solitamente in due stanze, una sarà molto più calda dell'altra.

Esiste anche un terzo tipo di dispositivo di protezione: a campana. Unisce i vantaggi di entrambi i sistemi: è necessaria una finestra da pulire, l'intera superficie viene riscaldata in modo uniforme e per la costruzione sono necessari meno mattoni. Inoltre, con questo design, il forno si raffredda più lentamente: l'aria più calda rimane a lungo nella parte superiore delle cappe, e il “spiffero” delle porte passa solo al centro.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che i più economici ed efficaci sono gli svedesi con scudi costruiti secondo il principio del tipo a campana. Sono anche più facili da gestire: è possibile organizzare modalità di funzionamento “estivo” e “invernale”, in cui viene accesa solo una piccola parte del pannello (in estate) oppure viene attivata tutta la potenza riscaldante in inverno. Esiste anche una versione della stufa svedese con tre modalità di combustione: si aggiunge una modalità “autunnale”, in cui poco più della metà dei canali del camino sono coinvolti nella circolazione dei fumi.

Stufa svedese con tre modalità di combustione

Le opzioni tradizionali per costruire una stufa svedese non prevedono alcuna modalità. A questo proposito, soprattutto in inverno, può risultare difficile scioglierlo: mentre il lungo condotto del camino si riscalda, può entrare del fumo nella stanza. Se esiste almeno una modalità “estiva”, il riscaldamento avviene più velocemente. Con la valvola chiusa (in modalità estiva), l'interruttore si scioglie in inverno, aprendolo dopo che il pezzo funzionante del camino si è riscaldato. Durante questo tempo (circa cinque minuti dal momento dell'accensione) si crea una differenza di temperatura sufficiente per il normale tiraggio e l'intero pannello può essere messo in funzione.

Sebbene due modalità siano migliori di una, tre sono ancora migliori. In caso di clima autunnale-primaverile, la stufa realizzata dallo svedese V. Grigoriev ha tre modalità di cottura, incluso “autunno”. Di seguito pubblicheremo l'ordine di questo forno.

Materiali e pezzi di ricambio

Questo svedese con forno non è molto grande: l'ordine contiene 30 file (31 e 32-1 sono la formazione del tubo). Le dimensioni del forno descritto sono 1140 * 760 mm e un'altezza di 210 cm (più tubo). Per la posa senza tener conto del tubo è necessario:

• mattone rosso per stufa massiccio - 480 pezzi;
• per la muratura del focolare viene utilizzato SHA-8 - mattone resistente al fuoco - 129 pezzi;
• forno 280*370*310 mm;
• fornello in ghisa a due fuochi 410*710 mm;
• griglia - 250*300 mm;
• portello in ghisa per carico carburante 210*250 mm;
• porta soffiante - 140*250 mm;
• porta per foro di pulizia - 70*130 mm;
• valvole:
  • per il camino, modalità “estate” e “inverno” - 130*250 mm - 3 pezzi;
  • modalità “autunno” - 205*250 mm;
• angolo in acciaio - per rinforzare file "sospese" - spessore 5 mm, dimensione 50*50 mm, lunghezza 730 mm - 2 pz.
• striscia di lamiera spessa 5 mm, larga 50 mm, lunga
  • 1020 millimetri,
  • 730 mm - 2 pz.
  • 500 mm - 2 pezzi;
  • 320 mm - 2 pezzi;
  • 250 mm.
• lamiera di acciaio preforno - 500*700 mm.

Forno svedese con tre modalità: ordinare e farlo da solo

Nelle immagini, i mattoni in ceramica sono marroni, i mattoni in argilla refrattaria sono gialli. Sono presenti anche immagini grafiche (vedi foto).

Le prime due file sono posate solide. È molto importante mantenere la geometria corretta: l'angolo è rigorosamente di 90°, le diagonali sono le stesse. le file vengono posizionate con fasciatura.

Per la posa della terza fila vengono utilizzati mattoni refrattari (14 +1/2) e un mattone rosso. Inizia la formazione della camera cenere e del vano dove verrà installato il forno. Si formano un cappuccio inferiore e un canale verticale che conduce ad esso. I mattoni che costituiscono il passaggio tra la cappa e la camera del forno vengono segati con un angolo di circa 30-40°.

Fai attenzione! Sulle pareti laterali vengono lasciati dei fori per la pulizia - in essi vengono inseriti dei quarti di mattone - sporgono oltre le pareti di 100 mm. La porta del cassetto cenere è installata nella stessa fila.

Quarta fila: strisce di metallo bloccano lo sportello del cassetto cenere

La quarta riga è simile alla precedente. La differenza è che il passaggio tra la camera del forno e la cappa è ridotto: è di 180 mm. Sopra la porta del cassetto cenere installata sono installate due strisce metalliche lunghe 320 mm (non è mostrato in figura) (i mattoni sono leggermente limati in modo che le strisce si inseriscano nelle rientranze e rimangono ancora 2-3 mm ai bordi della l'incavo per compensare la dilatazione termica). Per garantire una buona tenuta delle porte, i produttori di stufe esperti collegano queste piastre al telaio della porta praticando dei fori passanti (se la fusione è in ghisa, ciò non dovrebbe essere fatto).

Nella quinta fila, i mattoni vengono posati sulle strisce: la porta del cassetto cenere è bloccata. La griglia è posata sulla stessa fila. Anche i mattoni vengono macinati sotto di esso, in modo che la dimensione del “letto” attorno all'intero perimetro sia maggiore di 3-4 mm, a causa della dilatazione termica della ghisa (acciaio).

In questo e nei successivi filari la muratura è interamente realizzata con mattoni refrattari. Da notare che il passaggio tra la camera del forno e la cappa è diventato ancora più piccolo: è pari a 100 mm.

La sesta fila inizia a formare il focolare. Si prega di notare che due mattoni all'ingresso sono tagliati a metà (a 45°). Nel diagramma i mattoni rifiniti sono indicati in arancione. Nella stessa fila viene ostruito il passaggio tra la cappa e la camera del forno e viene installata la camera del forno stessa (non verrà rappresentata nelle immagini successive, per non sovrapporsi al disegno dei mattoncini).

La sesta riga dell'ordine: la formazione della fornace della stufa svedese

Nella settima fila continua la formazione del focolare e viene installata la porta.

Le tre file successive, dall'ottava alla decima, continuano a formare la camera del combustibile e rivestono il forno con mattoni. Tieni presente che ci sono sempre più mattoni rossi.

Nella decima fila, la porta del forno installata e quella del focolare si sovrappongono. Non c'è muro tra loro in questa fila: entrambe le camere sono combinate.

Nell'undicesima fila a sinistra sopra il forno vengono posizionati due mattoncini in modo che sporgono di qualche centimetro verso l'interno: su di essi poggerà poi il canale della modalità “estate”.

Dai mattoni di argilla refrattaria di questa fila è ricavato un letto per un piano cottura in ghisa. Le dimensioni del letto sono almeno 5 mm più grandi delle sue dimensioni per compensare la dilatazione termica. La profondità del taglio è tale che vi sia una distanza di almeno 5 mm anche dalla fila superiore alla lastra.

Negli spazi vuoti attorno al perimetro viene posato il cordone di amianto. Per evitare che si intasi di malta durante la posa, può essere ricoperto con cartone da imballo (brucerà con il riscaldamento).

Dopo la posa della lastra in ghisa, il suo bordo esterno viene ricoperto da un angolo metallico. Ciò è necessario per garantire che i mattoni non vengano danneggiati durante l'uso.

Nella 12a fila sopra la stufa si forma un'area: la camera di cottura. Si forma anche un canale in cui passerà il fumo durante il funzionamento in modalità “estate” (a sinistra della stufa). Per garantire che la larghezza del canale in futuro sia esattamente la stessa di un mattone, il bordo di uno dei mattoni viene tagliato ad angolo.

Nella 13a fila termina la formazione del cappuccio inferiore: è ricoperto di mattoni di ceramica. Si prega di notare che i mattoni sono installati lì, segati longitudinalmente, in modo che ci sia spazio per posare quelli che formano l'arco del cappuccio. Nella quattordicesima fila, un mattone del canale verticale (a destra) viene tagliato obliquamente. Il resto segue lo schema dell'ordine.

Nella quindicesima e sedicesima fila si forma il primo canale orizzontale. Nel 15, metà di un mattone sporge a destra, coprendo il foro di pulizia di questo canale.

Nella 17a fila, oltre a formare il canale, sono installati un angolo metallico e due listelli lunghi 730 mm. Serviranno da supporto per il tetto della camera di cottura.

Nella fila successiva, la 18a, vengono posati su supporti mattoni ceramici per coprire la volta, lasciando sulla sinistra l'uscita dal canale “estivo”. Il mattone all'uscita inferiore è tagliato con un angolo di 45° (indicato in grigio nello schema).

Installazione della valvola modalità “estate”.

Nella diciannovesima fila la muratura viene eseguita secondo l'ordine. Vengono tagliati alcuni mattoni per installare una valvola sul canale “estivo” in una stufa svedese, che può funzionare in tre modalità.

Nella ventesima fila iniziamo a rimuovere le pareti dell'armadio di essiccazione sopra la camera di cottura. Immediatamente inizia a formarsi il secondo canale orizzontale e viene installata la valvola per la modalità operativa “autunno” dello svedese. Questa zidvizhka è posizionata verticalmente (sotto di essa vengono segati anche i mattoni).

Installazione della valvola per la modalità “autunno” del forno svedese

La ventunesima fila dell'ordine della stufa svedese prepara il canale “estivo” per la sovrapposizione nella fila successiva. In questa fila, i mattoni davanti e dietro il canale vengono rilasciati di un quarto verso l'interno e tagliati ad angolo dal basso in modo che non vi sia alcun gradino. Rimane una piccola apertura sul lato anteriore per l'installazione di una porta per la pulizia.

È più semplice realizzare questa porta da solo: dovrebbe essere un telaio profondo circa 70 mm, all'interno del quale è fissata una porta di metallo. Per evitare che si surriscaldi, l'interno viene rivestito con mattoni tagliati a misura, che vengono posti nella porta su una malta di argilla.

Nella ventiduesima fila, il canale “estivo” destro è diviso in due. Il mattone divisorio dal basso viene regolato in modo che lo smusso verso il canale da fumo destro si alzi (vedi figura).

Nella successiva, 23a riga, i canali “estivo” e il secondo orizzontale si sovrappongono. Il canale orizzontale a destra ha un'uscita, il mattone più esterno dal basso viene tagliato con un angolo di 45°. Sul lato sinistro, i mattoni vengono tagliati per l'installazione di una serranda in modalità "invernale", dopo di che viene installata questa serranda.

Nella ventiquattresima fila sono disposte le pareti della piccola camera di essiccazione a sinistra. Nei canali verticali esistenti i mattoni vengono tagliati leggermente obliquamente, con un angolo di 45° (indicato in arancione nello schema).

Nella 25a fila, il terzo canale orizzontale è combinato con i due verticali esistenti. A destra, un mattone sporge dal muro, bloccando il foro di pulizia di questo canale.

Nella 26a fila continua la formazione del canale orizzontale e anche i mattoni vengono macinati per l'installazione della serranda.

Nella ventisettesima fila il mattone posato dietro la serranda viene tagliato con un angolo di 45°. Sopra i mattoni posati vengono posate strisce di metallo per sostenere il soffitto. Davanti è fissata una striscia da 1020 mm, due strisce da 500 mm coprono la camera di essiccazione grande e una striscia corta da 250 mm copre la camera di essiccazione piccola.

La riga successiva è la 28a e copre quasi tutti i canali. Inoltre è più grande del precedente: i mattoni sporgono di 3 cm su tutti i lati Nel punto in cui passa il canale da fumo principale, i mattoni davanti e dietro sono tagliati con un angolo di 45°. Davanti il ​​sottosquadro si trova in basso, dietro in alto (grigio e arancione nello schema di ordinazione).

La 29a fila ha dimensioni ancora maggiori: anche i mattoni sporgono di 3 cm su tutti i lati. Anche i mattoni nella zona del canale da fumo sono rifilati, ma ora sono spostati di 60 mm più vicino alla parete posteriore.

Nella 30a riga, la sovrapposizione ritorna alla sua dimensione originale. Il canale è rivestito con mattoni rifiniti, grazie ai quali si sposta di altri 60 mm.

Il forno svedese fai da te è quasi finito. Poi arriva la posa del camino. La disposizione della sua muratura è mostrata nelle file 31 e 32. Quindi sale all'altezza richiesta.

Speriamo che questa procedura ti aiuti a costruire una stufa svedese con le tue mani. C'è un'opzione per una stufa ancora più compatta: una piccola stufa. È descritto nel video.

Hai bisogno di una termostufa relativamente economica e facile da installare per il tuo cottage o la tua piccola casa? Un tempo ho esaminato molte opzioni e non ho trovato niente di meglio di un forno svedese. Successivamente, ti dirò in dettaglio come assemblare in modo indipendente una tale struttura dalla fondazione al tubo.

Illustrazione	Breve descrizione
	Olandese. Il classico "olandese" è destinato esclusivamente al riscaldamento della casa. I suoi principali vantaggi sono la compattezza e il prezzo relativamente basso. Ma poiché il forno olandese non ha una superficie di cottura, le persone non preferiscono questi fornelli. Inoltre, l’efficienza degli olandesi è inferiore di circa un terzo rispetto a quella degli svedesi.
	Moscovita. Questo modello è considerato una versione migliorata dello svedese. A parità di dimensioni è più pratico. A sinistra c'è un diagramma di un moscovita: Pozzo di cenere o “soffiatore”; Sportello per la pulizia della fuliggine; Grattugiare; Focolare; Piano cottura; Ante di chiusura sotto il piano cottura (installate su richiesta); Condotti di ventilazione; Sportello di pulizia; Serbatoio per il riscaldamento dell'acqua; Forno; Valvola “invernale”; Valvola “estiva”; Sportello di pulizia; Valvola centrale. Funziona bene anche per una piccola casa, fino a 50 m2 è perfetto, ma per un dilettante è quasi impossibile piegare un moscovita con le proprie mani.
	Svedese con un letto. In una certa misura, questo modello può essere definito una versione leggera della classica stufa russa, perché una panca non è solo un'estensione in mattoni, ma un piano con un riscaldamento delicato a tutti gli effetti. Questa stufa svedese è comoda da usare, ma il design presenta diversi gravi svantaggi: Grande massa; Una stufa con piano cottura occupa molto spazio; Per un dilettante, l'ordine è piuttosto complicato.
	Stufa svedese con camino. Un'opzione molto conveniente con alta efficienza. In genere questo design è costruito tra il soggiorno e la cucina. Tutto in questa stufa è buono, ma, come nelle due opzioni precedenti, assemblarla da soli è piuttosto problematico.
	Forno K.Ya. Buslaeva. Questa stufa per riscaldamento e cottura può affermare di essere un'opzione classica più di altre. Con dimensioni standard di 1020x770x2010 mm, può produrre fino a 3600 kcal/ora, ad esempio, per un forno olandese, un massimo di 2600 kcal/ora. È la stufa K.Ya. Buslaeva e le modelle a lei vicine sono più adatte ai dilettanti.

Come piegare da solo un forno svedese

Qualsiasi lavoro di questo tipo richiede una determinata procedura, in particolare ciò include:

• Selezione degli strumenti;
• Selezione di un modello specifico;
• Acquisto di materiale;
• Posa delle fondamenta;
• Costruzione del forno stesso e sua messa in servizio.

Strumenti e materiali

Strumenti obbligatori di cui avrai bisogno:

• Pale- baionetta e pala;
• Accessorio per la miscelazione per un trapano elettrico;
• Attraverso per mescolare la soluzione;
• Cazzuola;
• Martelli- mazzuolo di gomma e martello da muratore;
• Regola di intonacatura lunghezza di almeno 1,5 m;
• Unirsi;
• Livello idraulico;
• Livello di costruzione(preferibilmente con magneti);
• A piombo;
• Roulette;
• bulgaro con cerchi sotto ferro e pietra;
• Tagliapiastrelle- elettrico semiprofessionale (il prezzo parte da circa 3.000 rubli).

Tieni presente che sarà molto difficile fare a meno di un tagliapiastrelle. I mattoni modellati solidi ignifughi e rossi in argilla refrattaria sono materiali piuttosto resistenti. Durante il processo di costruzione dovrai effettuare fino a 200 tagli, anche una buona smerigliatrice non è progettata per un volume del genere, puoi semplicemente “rovinarla”.

Per quanto riguarda il modello, per un dilettante è più adatto un semplice fornello svedese per riscaldamento e cottura con 1 forno e 1 piano cottura. Lascia caminetti, lettini e altri servizi ai professionisti.

Elenco indicativo dei materiali:

• Cotto rosso a forma intera - 550 pz;
• Mattoni refrattari - 70 pezzi;

La quantità di mattoni è indicata con un piccolo margine del 5-7%, credetemi, un produttore di stufe alle prime armi rovinerà sicuramente alcuni mattoni;

• Porta per il focolare - 1 pezzo;
• Porta per cassetto cenere - 1 pezzo;
• Griglia - 1 pezzo;
• Porte per la pulizia dei canali - 3 pezzi;
• Piano cottura in ghisa con fuochi tondi 410x710 mm - 1 pezzo;
• Filo di acciaio ricotto con sezione di 3–4 mm o nastro metallico forato (per il fissaggio delle porte);
• Angolo 50x50 mm - 7 mt;
• Nastro in acciaio 50x5 mm - 2 m;
• Forno 450x360x300 mm - 1 pezzo;
• Valvole per la regolazione dei gas di combustione - 3 pezzi;
• Miscela per muratura: per la muratura del focolare utilizziamo la malta SHA-28, tutto il resto è disposto sulla base di malta da forno in argilla e argilla refrattaria (costa almeno un terzo in meno).

Non provare nemmeno a fare la malta per la posa delle stufe con le tue mani; un produttore di stufe dilettante non può farlo. Conoscere le proporzioni non basta, occorre anche capire la tipologia dell'argilla ed essere in grado di determinarne correttamente il contenuto di grassi. Commetti un errore una volta e poi dovrai rifare l'intero lavoro.

Gettare le fondamenta

Abbiamo finito con la preparazione, ora parliamo di come realizzare un forno svedese con fornello con le tue mani. Sotto qualsiasi stufa in mattoni è necessario versare una fondazione e questa struttura viene eseguita separatamente. La distanza tra la fondazione della stufa e la fondazione della casa deve essere di almeno 100 mm.

Illustrazioni	Ordine di lavoro
	Schema. A sinistra c'è uno schema classico della posa delle fondamenta del forno. La fondazione dovrebbe essere posta appena sotto il punto di congelamento del terreno. Ma se la casa si trova su una solida base a strisce e la stufa si trova al centro dell'edificio, la sua fondazione può essere posata ad una profondità di 70-80 cm. Il monolite dovrebbe essere leggermente più grande della stufa; attorno al perimetro dovrebbe essere lasciata una cintura di 100-150 mm.
	Disposizione del cuscino. Il cuscino inferiore per la fondazione può essere realizzato in pietrisco grande o medio, come nella foto. Mescolare la sabbia con la ghiaia (pietrisco fine); Versare il composto nella fossa e compattarlo bene, annaffiandolo periodicamente con acqua; Spessore cuscino 150–200 mm; Più lontano dal suolo, fino al livello del pavimento finito, viene posta la cassaforma in legno; Successivamente, tutto all'interno, dal cuscino di sabbia e ghiaia alla parte superiore, viene ricoperto con impermeabilizzazione (cartone animato o polietilene spesso 200 micron).
	Installazione della gabbia di rinforzo. Realizziamo la gabbia di rinforzo da un'asta di 10-12 mm di spessore. La dimensione delle celle nella gabbia di rinforzo è di circa 150 mm; sale quasi fino all'estremità.
	Colata di cemento. Il monolite sotto il forno deve essere colato in 2 fasi: Per prima cosa viene colata la parte principale del monolite; esso è realizzato con quello classico con rapporto 1: 3: 4 (cemento M500/sabbia di cava/ghiaia o pietrisco medio). Questo strato non raggiunge il bordo di 100–150 mm; Successivamente, è necessario rinforzare la gabbia di rinforzo dall'alto e riempire i restanti 100–150 mm con malta di cemento e sabbia nella proporzione: 1 parte di cemento in 3 parti di sabbia.
	Livellamento del massetto. La cassaforma deve essere realizzata con assi piallate e il bordo superiore deve essere posizionato rigorosamente in orizzontale utilizzando una livella. Dopo aver versato la malta cemento-sabbia, sarà sufficiente prendere un regolo da intonaco e utilizzarlo per livellare la superficie sotto la stufa, come indicato nello schema.
	Invecchiamento del calcestruzzo. Il calcestruzzo matura 28 giorni e per costruire una fornace è consigliabile attendere tutto questo periodo se si ha molta fretta si può iniziare la costruzione in 3 settimane, ma non prima; Nella prima settimana, il monolite deve essere regolarmente annaffiato e ricoperto di polietilene in modo che si asciughi meno.

Come installare una stufa svedese

Illustrazioni	Ordine di lavoro
	Impermeabilizzazione. L'impermeabilizzazione in 2 strati è posata sul monolite di cemento. Qualsiasi membrana andrà bene qui; l'opzione più economica e collaudata è il feltro per tetti.
	Muratura della fornace. Le prime 2 file inferiori sono solide, l'importante qui è rispettare le dimensioni e mantenere l'orizzonte. Se il piano di fondazione non è a livello, queste due file possono correggere i difetti e livellare l'orizzonte del forno.
	3a fila. Dalla terza fila della muratura del forno si formano già la camera cenere (1), la camera inferiore di riscaldamento (2) ed i canali verticali di scarico fumi (1, 2, 3) Inoltre i canali 2 e 3 vengono combinati. Sui lati delle camere e dei canali sono lasciati dei fori per l'installazione degli sportelli di pulizia. Nota: posizioniamo 4 mattoni in questa fila sul bordo e all'ingresso di 1 canale viene posizionato un quarto del mattone refrattario.
	Segnalibro delle porte. Nella stessa fase vengono posate le porte inferiori. Tutte le porte hanno dei fori lungo i bordi; ad esse è legato del filo d'acciaio bruciato e incassato nella muratura.
	4-5 righe. Nella 4a fila continuiamo semplicemente a posare. Nella 5a fila realizziamo i soffitti per tutte le porte inferiori e li poniamo “sotto” (il fondo) della camera di combustione con mattoni refrattari. Innanzitutto, è necessario selezionare una scanalatura nei mattoni refrattari per l'installazione della griglia. Profondità della scanalatura 20–30 mm.
	6 righe. In questa fila vengono posate le pareti del focolare, le porte del focolare e la base del forno. Le pareti del focolare sono rivestite con mattoni refrattari posti di bordo. Tra il focolare e il forno viene posato un muro. Inoltre, nella riga 6, è installato un ponticello di demarcazione tra i canali 2 e 3.
	7-8 righe. La riga 7 è la continuazione della riga 6. Nell'ottava fila di mattoni refrattari è installato un ponticello tra il primo condotto di ventilazione e lo spazio per il forno.
	9 righe. Qui continuiamo tutto allo stesso modo, solo che mettiamo una copertura sulla porta del focolare.
	10 righe. In questa fila copriamo il forno e ritagliamo un posto per il piano cottura nel mattone. Attenzione: tra il focolare ed il forno è lasciata una finestra; a questo livello devono comunicare;
	Installazione del piano cottura. La freccia indica il luogo non rivestito con mattoni refrattari, dove viene ricavata una sorta di finestra. La lastra dovrà essere “piantata” oltre che sulla malta, ma nella scanalatura dovrà essere posizionata anche una guarnizione in cartone di basalto di spessore 5 mm, pertanto nel taglio della scanalatura occorrerà tenere conto di questi 5 mm;
	Camera di cottura. La camera di cottura è la nicchia sopra il piano cottura. Nell'undicesima fila installiamo la base della camera di cottura e posiamo nella finestra vicino alla stufa che abbiamo lasciato. Allo stesso tempo, posizioniamo il mattone rosso.
	Dalle file dalla 12 alla 16 disponiamo la camera di cottura.
	Angoli. Dopo aver terminato la posa della 16a fila, installiamo 4 angoli sopra la camera di cottura. Due singoli ai bordi, uno verso l'altro e 1 accoppiato al centro.
	Copertura della camera di cottura. Le file 17 e 18 sono disposte allo stesso modo. Questo è l'arco della camera di cottura, ma a sinistra nell'angolo più lontano dell'arco è presente un condotto di scarico del vapore delle dimensioni di mezzo mattone. Sopra la 18a fila, lungo il bordo esterno, è installato un altro angolo di metallo.
	Disposizione degli essiccatoi. Le successive 4 file (dalla 19 alla 22) sono disposte esattamente allo stesso modo, saranno asciugatrici. Dopo la 22a fila, copriamo l'asciugatrice più a sinistra con una lamiera, la quale si estende per 20–30 mm sui bordi del mattone;
	23 righe. Nella riga 23 dobbiamo installare una valvola regolabile sul condotto di scarico del vapore. Per fare ciò, ritagliamo una nicchia nel mattone in base alle dimensioni della valvola, dovrebbe essere un paio di millimetri più grande della valvola stessa.
	24 righe. Questa riga copre la valvola e ripete quasi completamente la precedente. L'unica differenza è che non realizziamo più un ponticello tra il primo e il secondo canale di scarico fumi.
	25 righe. In questa fila il condotto di scarico vapori è collegato al terzo condotto di scarico fumi.
	Righe 26–27. Si adattano esattamente allo stesso modo. Una volta ultimati, sono dotati di un angolo esterno e di una coppia di listelli metallici sopra l'ampia camera di essiccazione di destra.
	Posa delle lenzuola sotto il soffitto. Abbiamo bisogno dell'angolo e dei listelli come nervature di irrigidimento per la lamiera superiore. Tale telo ricopre la quasi totalità del piano, lasciando libero solo il terzo canale di scarico fumi. Lo spessore minimo della lamiera è di 2 mm, ma è meglio prendere una lamiera con uno spessore compreso tra 3 e 5 mm.
	Disporre il frontone. Le 2 file successive si montano allo stesso modo, ma ciascuna di esse sporge di 25 mm oltre il perimetro della stufa.
	Riga successiva Lo riportiamo al suo posto, cioè lo disponiamo secondo le dimensioni tradizionali. Di conseguenza, abbiamo ottenuto un bellissimo frontone antico.
	Posa tubi. Nella prima fila del camino, realizziamo nuovamente un ritaglio per la valvola e inseriamo la valvola.
	Seconda fila di tubi. Successivamente il tubo viene steso esattamente fino all'estremità, la sua altezza varia a seconda della posizione.

Accensione della fornace

Dopo il completamento della costruzione, la struttura deve essere lasciata asciugare "a freddo" - non toccarla per 2 settimane. È meglio completare la costruzione in estate, quindi si asciugherà più velocemente.

La messa in servizio richiede 10–12 giorni:

1. Durante i primi 3 giorni si bruciano nel forno 3–4 kg di paglia o fieno;
2. Poi per 2 giorni lo scaldiamo con paglia e trucioli di legno, prendiamo la stessa quantità di paglia e circa 2k g di trucioli di legno;
3. Poi lo riscaldiamo con legna secca ancora per un paio di giorni, circa 3–5 kg al giorno;
4. Passano i successivi 3-4 giorni, la stufa si scalda con legna e carbone, e bisogna scaldarla 2-3 volte al giorno;
5. Dopo un paio di settimane, riscaldiamo continuamente la stufa per tutto il giorno con legna secca di pioppo, carbone o coke.

Se la stufa è rimasta tutto l'inverno in una cella frigorifera, è necessario avviarla con attenzione in 2 fasi:

1. Per prima cosa devi aprire il portello sotto il tubo e mettere lì il giornale accartocciato, allo stesso tempo mettiamo la legna da ardere nel focolare. Dopodiché, dai fuoco al giornale e attendi un paio di minuti;
2. Dopo un paio di minuti, mentre il giornale è ancora acceso, diamo fuoco alla legna nel focolare. Il giornale darà il movimento iniziale e avvierà il tiraggio, di conseguenza la legna dovrebbe accendersi normalmente.

Principio di funzionamento

L'elevata efficienza dello svedese è dovuta alla corretta distribuzione dei gas di scarico:

• Dal focolare i gas passano sotto il piano cottura ed entrano nel vano forno;
• Dopo aver fatto il giro del forno, i gas entrano nella parte inferiore del primo canale di scarico fumi, che si trova nella parte posteriore;
• Quindi i gas di scarico si muovono come un serpente, cioè attraverso il secondo canale intermedio entrano nel terzo ed entrano. Pertanto, quasi tutto il calore rimane in casa.

Conclusione

Una stufa svedese con forno e fornello rappresenta la presenza di calore e cibo delizioso in casa. Gli importanti vantaggi del forno includono: ingombro ridotto, consumo minimo di carburante, nonché la capacità di riscaldare e preparare contemporaneamente prodotti culinari. Di seguito sono riportate le informazioni che aiuteranno i nostri lettori a progettare una stufa del genere con le proprie mani.

Crollo

Principio di funzionamento del forno

Un'importante caratteristica distintiva dello "svedese" è il calore massimo. Se confrontiamo la sua struttura con le variazioni dei canali, lì il calore viene rilasciato attraverso un tubo e riscalda i canali combinati, e nello “Shvedka” la piastra di cottura e il forno vengono riscaldati contemporaneamente.

In un forno a costruzione verticale le aperture dei canali si trovano dietro l'apparecchio principale. A differenza di altri tipi, non si verifica alcun surriscaldamento della parte inferiore del forno e la quantità di fuliggine viene notevolmente ridotta.

Il vano cottura del forno a buffet funge da riscaldamento. Il calore principale è concentrato in questa parte. L'ondata di calore si diffonde in soli 2-3 minuti dal pavimento fino alla sommità.

La designazione schematica può essere vista nella figura seguente:

Materiali da costruzione

Se prendiamo come base la struttura di uno “Swedge” di tipo tradizionale con una potenza di 3,2 kW (per una superficie di 40 mq, e se facciamo affidamento su un discreto isolamento, le sue dimensioni aumenteranno fino a 50 mq).

Per funzionare, è necessario acquistare i seguenti materiali:

• mattoni refrattari (ША-8) per un totale di 33 pezzi;
• mattoni pieni in ceramica - 552 pezzi;
• dispositivo forno con dimensioni 45x25x29 centimetri;
• formato griglia - 20x30 centimetri;
• pannello di cottura in ghisa - 410x710 millimetri;
• porta del carburante - 21x25 centimetri;
• porta in gomma (in 3 copie) - 14x14 centimetri;
• barriera del cassetto cenere - 14x25 centimetri;
• valvola del camino - 25x13 centimetri;
• serranda per cappuccio - 13x13 centimetri;

Per formare una nicchia, è necessario un angolo equilatero in acciaio con una larghezza di 4,5 centimetri e un pneumatico 5x0,5 centimetri.

Utensili

• Pale a baionetta e a paletta;
• Contenitore per preparare la soluzione;
• Trapano elettrico e accessorio di miscelazione;
• Martello da muratore e maglio di gomma;
• Cazzuola;
• adesione;
• Livello costruttivo (preferibilmente utilizzando magneti);
• Regola in gesso lunga 1,5 metri;
• Piombo;
• Smerigliatrice per ferro e pietra;
• Nastro di misurazione;
• Cucitrice meccanica da costruzione;
• tagliapiastrelle elettrica (è possibile utilizzare un apparecchio semiprofessionale).

Istruzioni di produzione passo dopo passo

Prima di iniziare la costruzione, dovresti riflettere attentamente sulla progettazione del futuro dispositivo, scegliere saggiamente la posizione e preparare le fondamenta che consentiranno alla struttura di durare per molti anni.

Selezione di una posizione

La posizione dello “Shvedka” dipende da una serie di convenzioni:

• zona della stanza;
• caratteristiche del tetto;
• posizione di porte e altri oggetti nella stanza (non devono esserci tali oggetti vicino al futuro dispositivo).

Oltre a scegliere una posizione dal punto di vista estetico, dovresti pensare in anticipo a come andrà il canale del camino.

IMPORTANTE: Prima di iniziare la posa è necessario stendere la stufa senza malta. Ciò consente di valutare ancora una volta se la quantità di materiali da costruzione è stata pensata correttamente e di prevedere possibili difficoltà che potrebbero sorgere durante il processo di lavoro.

Disposizione della fondazione

Indipendentemente dal tipo e dalle differenze di progettazione del forno, lo stadio principale da cui dipende il corretto funzionamento e la lunga durata è installato correttamente secondo tutti gli standard.

L'opzione migliore prevede la posa delle basi per lo Shvedka durante la costruzione della casa stessa. Tuttavia, molto spesso i proprietari decidono di costruire una stufa in un intero edificio. In questa situazione è necessario separare la base del forno da quella principale. Se le fondamenta della casa si sono ridotte, l'ulteriore costruzione sarà problematica.

Per predisporre la fondazione è necessario prevedere un approfondimento fino a 80 centimetri (se la costruzione della stufa avviene in una casa precedentemente costruita con pavimento in legno). Il processo consiste nei seguenti passaggi:

• La superficie è preliminarmente contrassegnata con un pennarello. La lunghezza e la larghezza saranno necessarie per pianificare l'ubicazione del futuro edificio. A ciascuno di questi parametri dovresti aggiungere 10 centimetri. Si consiglia di tracciare delle linee per una rappresentazione visiva.
• Usando una smerigliatrice, viene praticato un foro sul pavimento secondo i segni.
• Successivamente, è necessario contrassegnare il terreno situato sotto il pavimento e costruire una fondazione.
  1. Per fare questo, scavare una buca (in base ai segni fatti) usando una pala a baionetta.
  2. Il fondo dovrebbe essere compattato e coperto di sabbia.
  3. È necessario versare uniformemente un secchio di acqua naturale nel foro risultante e compattare nuovamente la sabbia. Lo spessore dello strato di sabbia non deve essere inferiore a 15 centimetri (se si tiene conto della buca profonda circa 80 centimetri). All'aumentare della profondità della fossa, lo strato di sabbia dovrebbe essere aumentato proporzionalmente.
  4. Dopo la sabbia, versare uno strato di pietrisco di 10 centimetri e compattarlo con una pala a baionetta.
• Una volta completate tutte le fasi preliminari è necessario predisporre la cassaforma in legno per la fondazione. Per la sua costruzione, puoi prendere tavole usate in precedenza. Uno strato di polietilene o feltro per tetti deve essere steso e fissato attorno al perimetro.
• Il basamento della stufa è costruito come segue:
  1. Il cassero viene rialzato di una quantità pari ad 1 mattone sopra la base del solaio.
  2. La soluzione per la realizzazione della fondazione è in fase di preparazione. Per questi scopi si consiglia di armarsi di pietrisco, sabbia e cemento. Successivamente si riempie il foro fino a 15 centimetri con la soluzione.
  3. La struttura dovrebbe essere rinforzata con uno strato di rinforzo, dopo l'installazione, la soluzione dovrebbe essere versata nuovamente.
  4. Successivamente, preparare una soluzione di diversa consistenza per riempire l'area rimanente della fossa. Pietrisco (utilizzato nei formati più grandi), malta cementizia e sabbia. Tutti i componenti devono essere fatti passare attraverso un mixer da costruzione. Ciò ti consentirà di ottenere una consistenza più affidabile.
  5. La buca scavata viene riempita con la soluzione fino all'altezza del terreno, livellata e lasciata riposare per diverse ore. Successivamente si stende un altro strato di armatura e si attendono altri 60 minuti, durante i quali si verifica un leggero ritiro.
• Per rinforzare le fondamenta è necessario:
  1. Versare la restante malta sull'armatura fino a coprire i bordi della cassaforma. Livellare la malta con una pala e utilizzare una livella per verificare eventuali errori della fondazione e, se necessario, livellarla nuovamente e lasciare la struttura risultante per 30 giorni.
  2. Trascorso il tempo sopra indicato, è necessario assicurarsi che la soluzione sia completamente indurita e rimuovere la cassaforma che si solleva sopra la superficie del pavimento.
• Nell'ultima fase della preparazione della base, è importante creare l'impermeabilizzazione. A seconda delle dimensioni della fondazione, saranno necessari diversi strati di cartone catramato incollati tra loro (o il più economico cartone di basalto in 3 strati, tenendo conto dello spessore di 5 mm). Questo materiale è posato su una base livellata. Dopo tutti i passaggi preliminari sopra descritti si può iniziare a predisporre il forno vero e proprio. Innanzitutto, sullo strato impermeabilizzante, è necessario contrassegnare la prima fila di muratura, la cui uniformità determinerà l'integrità strutturale dell'intera struttura.

Disporre il forno

Quando costruisci una stufa svedese con un forno con le tue mani, l'ordine progettato per la disposizione con le tue mani, presentato di seguito, aiuterà:

Descrizione dell'ordine con foto:

1. Le prime 2 righe sono disposte completamente. Questo è il punto di riferimento per il progetto principale. Utilizzare strumenti di misurazione e osservare gli angoli.
   
   
2. La terza e la quarta fila servono per realizzare una camera cenere destinata all'accumulo della cenere. Durante la posa vengono installate 3 porte che possono essere fissate con filo metallico nascosto sotto la soluzione.
   
   
3. Nella quinta fila vengono formati e installati il ​​fornello e il forno. Inizia il rivestimento della camera di combustione con mattoni refrattari. Si consiglia di farlo dal lato destro a sinistro. Dopo aver installato la griglia, viene creato uno spazio fino a 5 millimetri nel caso in cui il metallo si dilati con la temperatura. Puoi colmare questa lacuna con la cenere. Al termine della formazione della camera della cenere, viene installata una serranda. La struttura del pozzo della cenere è realizzata con mattoni di argilla refrattaria. Nella stessa fase viene formato il forno e inizia la posa dei camini.
   
4. Nelle file successive fino alla 9a fila è disposta una camera di combustione, la cui porta è posta con uno spazio di circa 5 millimetri, ricoperta da un cordone di amianto. Tra il forno ed il focolare il mattone stampato dovrà essere posato di bordo.
   
   
   
5. Nella muratura della 10a fila, il forno viene bloccato e viene posizionato un tramezzo con il focolare, che si alza di 2 centimetri. Successivamente, uno strato di soluzione viene posto sul forno fino al livello della parete divisoria. Sotto la piastrella viene posizionato un angolo di 10x4x4 centimetri.
6. L'undicesima fila è dedicata alla posa del piano cottura e alla formazione dei canali per il camino.
   
   
   
   
7. Nelle file 12-16 vengono posati i canali della camera di cottura e del camino. È importante considerare la medicazione con sutura.
   
   
   
8. La camera di cottura è sovrapposta sulle file 17 e 18. I mattoni devono essere posati su elementi e angolari in nastro di acciaio. Questa struttura è assicurata da un filo fissato in soluzione.
   
   
   
   
   

ATTENZIONE: Tutti gli spazi tra i mattoni e gli altri elementi devono essere chiusi con cordone di amianto.

La posa del camino dovrebbe iniziare con incrementi di 5 mattoni. Tre file prima della fine è necessario installare una “lanugine” per proteggere gli elementi in legno. In questo compartimento, lo spessore del tubo dovrebbe essere pari a un mattone e mezzo. È importante arrotondare gli angoli durante la finitura, altrimenti la trazione sarà più debole.

Secondo gli standard, il tubo deve salire di 60 centimetri sopra il tetto. Un cappuccio speciale dovrebbe essere attaccato alla parte superiore della struttura.

È severamente vietato tentare di accendere la stufa subito dopo la posa. È necessario attendere fino a 15 giorni per asciugarlo. La soluzione deve indurirsi completamente. Se non vedi l'ora che ciò accada in modo naturale, prova a utilizzare un ventilatore.

• Dopo aver completato la prima fase di essiccazione, la stufa deve essere messa gradualmente in funzione e iniziare a essere riscaldata con piccole porzioni di legna per portarla a basse temperature. Si consiglia di farlo continuamente per le prossime 2 settimane.
• La carta può aiutare a valutare lo stato di asciugatura. Accartocciare alcuni fogli e inserirli nei fori di pulizia. Se la carta smette di bagnarsi, questo è un segno sicuro che l'asciugatura è terminata. Quindi puoi iniziare a utilizzare la stufa gradualmente.
• Per i successivi tre giorni la stufa viene riscaldata mattina e sera aumentando la quantità di legna da ardere per aumentare l'intensità di funzionamento di questo dispositivo.
• Non è consigliabile utilizzare legna da ardere di betulla o pino per lo "svedese". Producono molto calore e molta fuliggine. Aspen è più adatto per questi scopi.

Una stufa per riscaldamento e cottura con forno è un'ottima soluzione per un edificio residenziale di piccola superficie. Se si tratta di una stanza riscaldata in modo irregolare, andrà bene una struttura leggermente diversa. Puoi creare tu stesso il design "svedese" seguendo le istruzioni fornite sopra.

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