Skal jeg have tilladelse til at udvide altanen? Balkonudvidelsesmuligheder: ideer og teknologier

Ønsket om at øge boligarealet i en lejlighed ved at tilføje en balkon eller loggia opstår ofte blandt mange ejendomsejere. Årsagen til dette er ofte det lille areal af lejligheden, dens dårlige indretning eller voksende børn, der har brug for personlig plads. Men omdannelsen af en fjern facadestruktur til et fuldgyldigt rum er ofte forbundet med alvorlige ændringer, som i nogle tilfælde skal formaliseres juridisk.

Hvis mindre ændringer, såsom glasering af en loggia eller altan med en tilbygning, kan foretages uden at indhente tilladelser, så vil en væsentlig udvidelse af facadestrukturen eller nedtagning af en bærende væg næsten helt sikkert skabe problemer for ejerne af lejligheden - ansvaret for sådanne handlinger kan være ret strengt. Derfor skal større ombygninger lovliggøres, inden byggearbejdet går i gang.

Lad os overveje, hvilket arbejde der kan udføres på balkonen uden lovlig registrering, hvilke der er bedre at blive legaliseret på forhånd, og hvilke skridt der skal tages for dette.

Altanændringer, der ikke skal lovliggøres

Ombygning af en altan inden for eksisterende rammer medfører som udgangspunkt ikke juridiske konsekvenser. For at installere ruder på en altan eller loggia, isolere en facadestruktur eller udskifte en balkonblok, kræves ingen godkendelser.

Uden foreløbig registrering kan du udvide altanen med højst 30 centimeter eller lave en forlængelse af samme størrelse. At legitimere en sådan omarbejdelse efter kendsgerningen vil ikke forårsage problemer.

Ved første øjekast kan det se ud til, at yderligere 30 cm er for lille en forøgelse af areal til at indrette et værelse. Dette er dog ofte nok til at passe alle de nødvendige møbler ind i et nyt rum. Før du planlægger en storslået rekonstruktion af en balkon eller loggia, skal du derfor udføre beregninger og sørge for, at et sådant trin er nødvendigt, fordi udvidelse af facadestrukturen med en mængde på over 30 cm betragtes som en ombygning og kræver dokumentation.

Proceduren for registrering af genopbygningen af en balkon eller loggia

Alt arbejde med ombygning af facadestrukturen, dens udvidelse eller tilføjelse til rummet må kun udføres efter opnåelse af tilladelser. Deres registrering vil tage noget tid, men hvis dette ikke gøres, så ignorer juridiske normer vil medføre en række problemer. Som minimum vil du ikke være i stand til at sælge, ombytte eller arve en lejlighed med en rekonstrueret altan, og i værste fald kan du blive pålagt bøder, forpligtet dig til at bringe konstruktionen tilbage til dens oprindelige stand eller demontere altanruden, som belaster bundpladen for meget. Det er sværere at legitimere en sådan genopbygning efter kendsgerningen end før påbegyndelsen af byggearbejdet. Derfor er det fornuftigt at tage sig af papirarbejdet på forhånd.

Vi giver en omtrentlig procedure for de nødvendige handlinger for at legalisere genopbygningen.

Indhentning af tilladelse til at fremstille designdokumentation. For at gøre dette skal du kontakte arkitekturafdelingen på lejlighedens beliggenhed og skrive en tilsvarende ansøgning. Der er officielt afsat en måned til behandling af spørgsmålet, men praksis viser, at det nogle gange tager længere tid at træffe en beslutning.
Bestilling af produktion af dokumentation til rekonstruktion af en altan fra en designorganisation.
Koordinering af projektet med gas-, brand- og sanitær-epidemiologiske tjenester samt med byplanlægnings- og arkitekturmyndigheder. De, der beslutter sig for at færdiggøre opførelsen af en balkon med et fundament i stueetagen af en bygning med flere etager, skal også koordinere med matrikelmyndighederne tildelingen af en grund til denne bygning.
Indhentning af kendelse til byggearbejde fra den lokale arkitekturafdeling.

17291 0 17

Balkonudvidelse - 3 muligheder, der er værd at være opmærksomme på

Dimensionerne på altanerne på de fleste af vores bylejligheder er mildt sagt ganske beskedne. Men som du ved, er vores folk ikke vant til at klare vanskeligheder, så i næsten alle huse, der blev bygget i den sovjetiske periode, kan du finde en udvidet eller tilknyttet balkon. I dette materiale vil jeg fortælle dig, hvordan du kan udvide en balkon uden tilladelse, og jeg vil også fortælle dig, hvordan jeg byggede en ganske anstændig altan med en kælder på første sal med mine egne hænder.

Opgradering af altaner i lejligheder over 1. sal

Så meget som jeg talte, tænkte næsten hver normal ejer mindst en gang på, hvordan man udvider altanen. Desuden er det her absolut ligegyldigt, hvad de faktiske dimensioner af loggiaen eller balkonen er.

Erfarne folk ved, at denne del af lejligheden kun kan virke stor og rummelig, når du flytter ind i en tom lejlighed. Når en person har levet i flere år, bliver udvidelse af balkonen en nødvendighed, og for nogle endda en besættelse.

Løsningen på dette paradoks er enkel. På den ene side vises der en masse tilsyneladende nødvendige ting, der ikke har nogen steder at placere dem, og de går til loggiaen.

Spørgsmålet om, hvordan man forstørrer en balkon eller loggia, er tvetydigt, der er flere finesser her, fordi denne struktur kan forstørres på forskellige måder:

Den nemmeste måde er at udvide strukturen langs vindueskarmen. Fagfolk kalder denne model et "tørklæde". Ideen er enkel: Rummets kvadratmeter forbliver det samme, vi forlænger bare den massive vindueskarm udefra og udvider ruden til dens kant. Det her stor mulighed for folk, der tænker på, hvordan man visuelt forstørrer loggiaen. Vi har jo faktisk kun udvidet vindueskarmen, men det har intet med projektet at gøre, derfor kan dette ikke betragtes som en ombygning;
Den anden mulighed er mere kapital. Det er valgt af dem, der planlægger at udvide rummet med en balkon. I dette tilfælde vil siden virkelig blive større. Strukturelt er et sådant arbejde ikke meget mere kompliceret, hele problemet er, at du ikke kan gøre det uden en svejsemaskine og selvfølgelig en god svejser.

Enhver normal, interesseret person har et rimeligt spørgsmål: er det muligt at udvide balkonen uden embedsmænds godkendelse, for i vores land eksisterer uinteresserede embedsmænd stadig kun i eventyr. Hvis ja, hvor meget kan du udvide altanen uden tilladelse?

I teorien bør der altid indhentes tilladelse til at øge sådanne lokaler. Men i praksis vil ingen, ikke engang en BTI-inspektør, sige et ord til dig, hvis du installerer en ophængt struktur, der rager 20-30 cm, eller maksimalt en halv meter, ud over altanpladen.

Men der er en meget vanskelig nuance her. Uanset hvor gammel din altanplade er, må den under ingen omstændigheder røres. Monter en ny struktur over den eller "pas" pladen ind i det samlede ensemble.

Men jeg gentager igen, rør hende ikke. Ellers, selvom du gør det nyt grundlag af samme størrelse, vil dette allerede blive betragtet som en ombygning og vil kræve en del godkendelser.

Jeg kender til et tilfælde, hvor en person skar en gammel, næsten smuldrende plade af og installerede en ny. Og da han besluttede at oprette et testamente for sin søn, betalte han embedsmændene så mange penge, at det var lettere at lade alt være, som det var, og vente på, at pladen faldt af af sig selv.

Mulighed nr. 1. Installer en hængslet vindueskarm

Som jeg allerede har sagt, vil det ikke fungere her at forstørre rummet med en balkon. Mere præcist, selvom du fjerner altanblokken og laver større isolering, vil arealforøgelsen kun være visuel. Der kommer mere luft, men pladsen forbliver den samme.

Faktum er, at det stærkt ikke anbefales at samle en ny uafhængig brystning udelukkende ved hjælp af en boltforbindelse. Glem ikke, at vi taler om højhuse. Og boltene, uanset hvordan du spænder dem, vil før eller siden begynde at svækkes, med alle de deraf følgende konsekvenser.

Derfor, hvis du ikke har svejsning, anbefaler jeg at skære alle de metaldele af brystværnet af, som ikke er bærende. I det væsentlige vil du kun stå tilbage med stativer. Vi vil vedhæfte en ny metalbeklædning med en fremspringende vindueskarm til dem. Bemærk venligst, bare reparer det, og brug ikke de gamle stativer som hovedstøtte.

I dette tilfælde foretrækker jeg at bruge et metalhjørne med en vingebredde på 45 - 50 mm. Det er meget nemmere end at forbinde et profileret rør med bolte. Plus designet er mere holdbart.

Begyndende mestre laver ofte en ret stor og meget farlig fejl. De bruger en altanplade som hovedstøtte. Og en standardplades bæreevne er 200 kg/m². Hvis du lægger hele belastningen sammen, det vil sige en metalbrystning fra et hjørne, en vindueskarm, plastikvinduer og isolering, så vil det være farligt at gå ud på en sådan altan.

Ud fra dette bør du forsøge at fastgøre metalrammen til facadevæggen, og ikke placere den på altanpladen. Personligt gør jeg sådan noget:

Inden jeg forstørrer altanen med en hængende vindueskarm, bruger jeg en kværn til at skære alt overskud af den gamle jernbryst af. Det eneste jeg har tilbage er de understøttende indlæg;
Dernæst skal vi fastgøre to hjørner lodret til forvæggen langs kanterne af vores fremtidige struktur. Hjørnerne fastgøres med intervaller på ca. 300 mm med ankerbolte. Desuden skal ankrene være begravet i væggen med mindst 200 mm;
Nu skal vi lave to bærende sidestøtter. De er en retvinklet trekant, hvis hypotenus er støtten. Det ene ben vil være et hjørne fastgjort til facadevæggen, og det andet ben skal være strengt vandret. Disse vil være de øverste sidestrimler af den indvendige brystning;

Kanterne på vores bærende trekanter skal stikke ud over den røde linje (facadeskåret på altanpladen) med omkring 20 - 30 cm. Hvis du bruger svejsning, kan du "forlænge" en halv meter, men ikke mere.
Dernæst laver vi basen til vindueskarmen. For at gøre dette, installerer vi det langs facaden på to sidekiler, først et hjørne under den indvendige brystning. Og så det samme hjørne, kun i selve kanten af kilene, vil det være grundlaget for ruden;
I princippet er en sådan ramme tilstrækkelig til en åben struktur. Men i min tid har jeg aldrig set nogen installere en hængslet vindueskarm og forlade altanen uden;

For at montere ruden og underlaget til baldakinen placerer vi L-formede understøtninger på siderne af vores bærende kile, alt fra samme hjørne. Og for at der er noget at sætte visiret på, og hvor man skal montere det øverste snit af plastikvinduerne, installerer vi en vandret tværstang langs yderkanten;
Ideelt set skal du omkring omkredsen af balkonpladen fikse et hjørne, hvortil beklædningen er fastgjort, og senere den ydre beklædning af balkonen. Det her laveste punkt kiler, der understøtter vindueskarmen;
Men jeg har allerede nævnt altanpladens lave bæreevne, så her er det bedre at fastgøre en træklods vandret til stolperne på den gamle beklædning nedenfor. For det første er det nemmere at fastgøre enhver beklædning og isolering på den. Og for det andet er en træklods uforholdsmæssigt lettere end det halvtredsindstyvende metalhjørne, hvilket er vigtigt i vores tilfælde;

Men der er begrænsninger. Det halvtredsindstyvende hjørne, hvorfra vi samler rammen, bøjes kun under vægten af plastikvinduer, hvis balkonens længde ikke overstiger 3 m (Khrushchev-versionen). Hvis vi taler om en lang loggia, vil instruktionerne være klassiske. Det vil sige, at du skal forstærke pladens omkreds med et hjørne og installere trekantede kiler på det, som understøtter vindueskarmen med plastikglas.

Du bør kun være opmærksom på vægtbegrænsninger, når du arbejder på en altan. På loggiaen er pladens bæreevne 3 gange højere end balkonens. Så du kan installere næsten enhver ramme der.

Med ruder løses problemet ganske enkelt: du afgiver en ordre, folk kommer og installerer plastikvinduer efter dine mål.

Hvad angår den udvendige beklædning, syr jeg normalt sådanne balkoner udefra med bølgeplader, det er lige så godt fastgjort både på et metalhjørne eller et profilrør og på træbeklædningsstænger.

Mulighed nr. 2. Reel forøgelse af altanareal

Jeg vil med det samme sige, at prisen på et sådant design vil være mindst 2-3 gange højere end den tidligere mulighed. Generelt er begge installationssystemer ens. Kun i det første tilfælde blev der installeret en forstærket ramme under vindueskarmen, men her skal du faktisk bygge en ny hængende altan.

Hvis vi bruger svejsning, er det bedre at tage et profileret rør med et tværsnit på mindst 40x40 mm som hovedmateriale. I mangel af en, vil selvfølgelig et hjørne duge, men det vil være sværere at arbejde med.

Før vi udvider en lille altan, skal vi lave og fastgøre en bærende rektangulær ramme til forvæggen. I dette tilfælde skæres den gamle brystning næsten helt af. Man kan kun efterlade en lille del af de bærende stolper, cirka 30 - 40 mm fra altanpladen. De vil fungere som pant og blive svejset til den nye metalramme;
Den første, der skal fastgøres til facadevæggen, er 2 vandrette rør - nedefra, i det område, hvor altanpladen og facadevæggen forbindes, og ovenfra langs loftsniveauet;

Disse rør vil bestemme længden af vores altan. Ofte, for at undgå at forårsage problemer med regulerende myndigheder, overstiger det laterale "overhæng" ud over pladen ikke en halv meter. Rørene er som sædvanligt fastgjort til væggen med ankerbolte;
Derefter monteres der på lignende måde lodrette tværstænger på begge sider af de vandrette rør. Hvorefter hele vægrammen svejses på 4 punkter i hjørnerne. Som et resultat får vi en solid, monolitisk ramme med seriøs bæreevne;
Nu vil vi montere vores hængende altan på denne ramme. Du bør starte med at montere bundkappen med andre ord, montere gulvet først. Til dette anvendes de samme profilerede rør, som svejses vinkelret på facadevæggen til bærerammen. Typisk er sådanne styr monteret, hvor pantene forbliver på den gamle plade. Når alt kommer til alt, øger binding til realkreditlån altanens styrke. Hvis der ikke er realkreditlån, er de mellemliggende guiders tonehøjde omkring en meter;

Vores gulvrektangel er naturligvis kronet med et facaderør. I størrelse svarer det til det vandrette rør, der tidligere var fastgjort til væggen;
Nu monteres og svejses 2 lodrette stolper i yderhjørnerne, hvorpå omridset af loftrammen er svejset ovenpå. Groft sagt burde vi få skruet et parallelepipedum til facadevæggen med ankre;

Så er alt simpelt. Brystningens vandrette bjælker monteres først, hvorpå vinduerne efterfølgende monteres. Lodrette føringer er svejset mellem dem, som vil tjene som grundlag for at fastgøre den ydre og indre beklædning med isolering. De indvendige guiders stigning er valgt afhængigt af hvilket materiale det er planlagt at dække balkonen med, så for profilerede plader er det omkring 1 m, og til sidespor er det allerede en halv meter.

Uanset hvor mærkeligt det kan lyde, er spørgsmålet om, hvordan man forstørrer et værelse ved hjælp af en loggia, endnu lettere at løse. Og her kan du i øvrigt selv løse det. Selvfølgelig, hvis du har en svejsemaskine og ved, hvordan man laver mad korrekt.

Faktum er, at en loggia adskiller sig fra en balkon ved, at den har lodrette bærende vægge på siderne. Det er takket være disse vægge, at loggiaen har en så solid bæreevne.

For at udvide rummet med en loggia har du brug for det parallellepipedum lavet af profilerede rør, som vi hængte på forvæggen i tilfælde af en balkon. Du skal blot installere den inde i loggiaen, naturligvis på en sådan måde, at den ser ud over bygningens facade.

I dette tilfælde har vi til fiksering ikke en facadevæg, men faktisk 5. Det vil sige, ud over bagvæggen på loggiaen, hvor balkonblokken er installeret, kan vi sikkert fastgøre til gulvet, loftet og sidevæggene.

Mulighed nr. 3 eller hvordan man udvider boligarealet i stueetagen

I sovjettiden blev første sal anset for at være noget prestigeløs, men alt ændrede sig radikalt, efter at det fik lov til at tilføje altaner. Og så vil jeg fortælle dig i detaljer, hvordan jeg var i stand til at tilføje en balkon til min lejlighed med mine egne hænder.

For dette skal du selvfølgelig have officiel tilladelse til at øge boligarealet. Men tro mig, seks måneders tid og flere tusinde dollars. for mellemmænds tjenester er det værd at få et fuldgyldigt værelse, og endda med en god kælder.

Officielt papirarbejde vil ikke koste mere end $200. Men du ved, hvad det er for embedsmænd, vi har, og hvis du render rundt på egen hånd, kan det tage et år eller mere, og det er ikke et faktum, at du får lov til at bygge. Det er grunden til, at de fleste hyrer velforbundne mellemmænd.

Da der ofte ikke er altaner i stueetagen, havde jeg et valg. Lav en lille hængende altan, den samme som naboerne ovenfor, eller vedhæft en permanent struktur.

Kompetente folk forklarede rettidigt, at papirarbejdet i begge tilfælde er nogenlunde det samme, så det nytter ikke noget at miste de eftertragtede kvadratmeter.

I mit tilfælde var fra jordniveau til gulvniveau i lejligheden omkring en meter, en næsten ideel mulighed. På den ene side trækker fugt fra jorden ikke ind i lejligheden, men på den anden side, da jeg blev begravet endnu en meter, fik jeg en tør og kølig kælder.

Det var nødvendigt at gå 1,2 m dybere. Derudover lavede jeg også en slags strimmelfundament rundt om omkredsen. Det vil sige, at jeg desuden gravede en rende omkring 30 cm dyb og bred.

Jeg gravede en grube omkring en halv meter bredere end dimensionerne af den fremtidige struktur. Disse en halv meter var nødvendige for at sørge for vandtætning og dræning på ydersiden af kælderen.

Det er højst uønsket at lægge murværk under jorden. Der skal være en monolit af armeret beton i jorden. Instruktionerne kræver, at denne monolit hæver sig over jorden med mindst 200 mm. Dernæst kan du lægge murstenen.

Men jeg besluttede at gøre tingene anderledes, og den dag i dag er jeg glad for den beslutning. Jeg installerede forskalling rundt om den fremtidige kælder og hældte en kontinuerlig armeret betonstrimmel 30 cm tyk op til gulvniveauet i lejligheden, det vil sige langs bredden af graven nedenfor.

Inden jeg installerede armeringsrammen og støbte selve betonen, fyldte jeg naturligvis den og hældte vand sammen og komprimerede den godt med en sand- og gruspude på ca. 100 mm høj.

Ifølge reglerne bliver beton styrket inden for 28 dage. Desuden skal det i de første 7 dage regelmæssigt fugtes med vand. Personligt pakkede jeg monolitten ind i sække og sørgede hele tiden for, at sækken var fugtig.

Efter 2 uger begyndte jeg at montere vandtætning og dræning. Jeg byggede i slutningen af halvfemserne, og dengang var der endnu ikke en sådan variation af materialer. Derfor var vi nødt til at udstyre den efter den gammeldags metode. Jeg har belagt den underjordiske del med smeltet bitumen og lagt tagpap på, mens det var varmt.

Som drænpude fyldte jeg fundamentet rundt i omkredsen med store knuste sten, og lavede et meterlangt betonblindområde ovenpå. Båndet fra det blinde område til gulvniveau i lejligheden, altså kælderen, blev senere beklædt med klinkerfliser.

Nu ville jeg selvfølgelig gøre tingene lidt anderledes. Efter belægning med bitumen skal både den underjordiske del af fundamentet og bunden dækkes med et kontinuerligt lag ekstruderet polystyrenskum.

For det første vil det være god isolering, og for det andet er ekstruderet polystyrenskum et fremragende vandtætningsmateriale. Plus, i området af basen kan klinkerfliser limes til det, og under jorden kræver det ingen yderligere beskyttelse.

For at sikre ventilation i kælderen har jeg ført et ventilationsrør fra gulvniveau i det ene hjørne af kælderen til gaden. Og i det modsatte hjørne, under loftet, lavede han en ventilationsluge. Sandt nok, om vinteren, når det er meget koldt, skal du lukke dem.

Som underlag for gulvet på altanen lagde jeg I-bjælker, mellem hvilke der blev fastgjort ca. 25 mm tykke asbestcementplader, de blev gulvets bund. Da min altan viste sig at være lang, dækker den køkken og soveværelse, bjælkerne skulle lægges på tværs.

Den ene ende af bjælken hvilede naturligvis på en monolit af armeret beton. Og for at sikre den modsatte ende, måtte jeg udhule nicher omkring 150 mm dybe i væggen.

Før montering af væggene skal der lægges et vandtætningslag oven på armeret beton. Den enkleste, gennemprøvede og billige mulighed er 2 - 3 lag almindelig tagpap, bundet med varm bitumen.

Jeg lagde væggene ud af mursten. Men nu er sådanne strukturer bygget af luftbeton. Det er meget lettere, lettere at arbejde med, og vigtigst af alt, med korrekt arrangement, vil væggene, sammenlignet med mursten, være flere gange varmere.

Med hensyn til gulvene, på selve balkonen, som jeg allerede sagde, var den bærende base eternitplader lagt på I-bjælker. Mine naboer brugte en halvtredsindstyvende vinkel i stedet for I-bjælker. De svejsede hjørnerne i par og lagde dem i form af et omvendt "T". Så vidt jeg har set, er muligheden ganske acceptabel og værd at overveje.

For at holde gulvet varmt lagde jeg et 50 mm tykt lag skumplast ovenpå asbestcementpladerne. Så brugte jeg den højeste tæthed skum, jeg kunne finde. Nu, i stedet for polystyrenskum, er det bedre at bruge ekstruderet polystyrenskum, dets bæreevne er uforholdsmæssigt højere. Alle revner i gulvet er fyldt med skum.

Oven på skummet, for at det ikke skulle hænge, lagde jeg 2 lag krydsfinerplader med mellemrum og fastgjorde dem med selvskærende skruer. Resultatet blev et ganske anstændigt undergulv. Linoleum blev brugt som finishbelægning.

I selve kælderen skulle jeg i første omgang som forventet støbe en betonafretning. Men så, som folk siger, kom de ikke udenom det.

Som et resultat hældte jeg omkring 20 mm granuleret slagge ud på kældergulvet, komprimerede det godt og lagde den resterende mursten ovenpå efter byggeriet. Resultatet var en vag lighed med belægningsplader. Men min jord er tør, og på de steder, hvor jorden er våd, er det stadig bedre at hælde beton.

Der er endnu et punkt, der er værd at nævne. Mine naboer på tværs af væggen, da de så, at jeg byggede en altan til mig selv, indså hurtigt og begyndte at bygge en lignende struktur til sig selv. Beslutningen var selvfølgelig den rigtige, for de havde allerede én væg, og de var fastgjort til min altan.

Men naboerne begik endnu en fejl. Som nævnt ovenfor gravede jeg en grube 1,2 m dyb. Og naboerne gjorde af årsager, der var uforståelige for mig, gruben lidt dybere.

Som et resultat samler der sig konstant vand i deres kælder, mens alt i min er tørt. Så hvis du bygger på en nærliggende altan, så forhør dig om kælderens dybde.

For at udstyre rammen til tagdækningen blev der lagt I-bjælker langs væggen over vinduerne. En sådan bjælke skal strække sig op på væggene på begge sider med mindst 200 mm. Og oven i alt dette er endnu et murstensbælte lagt ud.

Jeg tænkte ikke to gange på taget. Nicher til skrå spær blev slået ud i forvæggen. Spærene blev monteret klassisk, træ af 50x150 mm træ. Toppen blev syet op med en plade (et ubehandlet snit af en træstamme), og derpå blev der lagt et lag tagpap og galvaniseret jern.

Dette valg af tagmateriale skyldtes det faktum, at huset var fem-etagers, og hvis alt var dækket af skifer, kunne istapper om foråret simpelthen knække skiferen og falde fra en stor højde.

Jeg isolerede bunden af taget med to lag polystyrenskum, hver 50 mm tyk. Hullerne blev forseglet med polyurethanskum, og jeg installerede plastikpaneler for at afslutte loftet.

Efter den første sæson indså jeg, at galvaniseret tagjern, selvom det var godt, ikke var en passende mulighed i dette tilfælde. Når det regnede, var dråberne, der faldt fra husets tag, så høje, at det var umuligt at sove. Plus, når en klump sne eller en istap faldt på mit altantag om vinteren, var lyden som torden.

Det hele endte med, at flere strimler af minetransportbånd blev lagt over taget. De blev fastgjort med selvskærende skruer og forseglet med bitumen. Nu har der i mange år været stille og hyggeligt på min altan.

Konklusion

16. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Hvis mindre ændringer, såsom en altan med tilbygning, kan foretages uden indhentning af tilladelser, så vil en væsentlig udvidelse af facadekonstruktionen eller nedtagning af en bærende væg med stor sandsynlighed skabe problemer for lejlighedsejerne - ansvar for sådanne handlinger kan være ret streng. Derfor skal større ombygninger lovliggøres, inden byggearbejdet går i gang.

Lad os overveje, hvilket arbejde der kan udføres på balkonen uden lovlig registrering, hvilke der er bedre at blive legaliseret på forhånd, og hvilke skridt der skal tages for dette.

Altanændringer, der ikke skal lovliggøres

Ombygning af en altan inden for eksisterende rammer medfører som udgangspunkt ikke juridiske konsekvenser. For at installere loggiaer, isolere en facadestruktur eller udskifte en altanblok kræves ingen godkendelser.

Proceduren for registrering af genopbygningen af en balkon eller loggia

Alt arbejde med ombygning af facadestrukturen, dens udvidelse eller tilføjelse til rummet må kun udføres efter opnåelse af tilladelser. Deres registrering vil tage noget tid, men hvis dette ikke gøres, vil ignorering af juridiske normer medføre en række problemer. Du vil som minimum ikke være i stand til at sælge, ombytte eller arve til en lejlighed med en rekonstrueret altan, og i værste fald kan du blive pålagt bøder, forpligtet til at bringe konstruktionen tilbage til dens oprindelige tilstand eller demontere det, som belaster bundpladen for meget. Det er sværere at legitimere en sådan genopbygning efter kendsgerningen end før påbegyndelsen af byggearbejdet. Derfor er det fornuftigt at tage sig af papirarbejdet på forhånd.

Vi giver en omtrentlig procedure for de nødvendige handlinger for at legalisere genopbygningen.

Indhentning af tilladelse til at fremstille designdokumentation. For at gøre dette skal du kontakte arkitekturafdelingen på lejlighedens beliggenhed og skrive en tilsvarende ansøgning. Der er officielt afsat en måned til behandling af spørgsmålet, men praksis viser, at det nogle gange tager længere tid at træffe en beslutning.
Bestilling af produktion af dokumentation til rekonstruktion af en altan fra en designorganisation.
Koordinering af projektet med gas-, brand- og sanitær-epidemiologiske tjenester samt med byplanlægnings- og arkitekturmyndigheder. De, der beslutter sig for at færdiggøre opførelsen af en balkon med et fundament i stueetagen af en bygning med flere etager, skal også koordinere med matrikelmyndighederne tildelingen af en grund til denne bygning.
Indhentning af kendelse til byggearbejde fra den lokale arkitekturafdeling.

Kun hvis du har et projekt godkendt af alle myndigheder og en tilladelse til byggeri i dine hænder, bør du gå direkte til genopbygningen af altanen. Du kan udføre arbejdet selv eller overlade det til specialister.

Efter afslutning af bygge- og installationsarbejde er det nødvendigt at sætte anlægget i drift. Godkendelsesattesten skal være attesteret. Endelig skal du endelig legitimere det øgede areal af lejligheden med Rosreestr-myndighederne.

Således vil en alvorlig stigning i størrelsen af en balkon eller loggia kræve, at du ikke kun investerer, men også tager en ansvarlig holdning til den juridiske registrering af projektet. Selvfølgelig er det en ret besværlig opgave at gå gennem myndighederne, men hvis genopbygningen af balkonen virkelig er nødvendig, så er det bestemt værd at legitimere det. Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller ønsker at klare papirarbejdet selv, så betro dette arbejde til specialister fra et troværdigt advokatfirma.

Udvidelse af balkonen er en lovlig og ret enkel måde at øge lejlighedens areal på. Det vil selvfølgelig ikke stige med 5-10 kvadratmeter, men nok til at lade være med at opbevare gamle ski og mølædte trøjer på altanen, og tænke på et arbejdsværelse, en legeplads eller et hjemmedrivhus.

Metoder

Valget af metode til at øge pladsen på altanen afhænger af typen af altan og dens størrelse, gulvhøjde, nuværende driftstilstand og det endelige mål for ombygningen.

Altaner er klassificeret efter konstruktionstype:

På udkragende bjælker. Den bærende plade er understøttet af stålbjælker, forsænket i bygningsfacadens væg med 40-50 cm. Det blev primært brugt i gamle huse. .

Med denne type altan kan du udvide den i enhver højde, hvis brystningen er stærk nok

På konsolpladen. Den bærende jernbetonplade er så at sige "klemt" mellem facadevæggens øverste og nederste del. Dette design kan kun ændres i murstenshuse. Moderne bygninger lavet af luftbeton og keramiske blokke er muligvis ikke i stand til at modstå den ekstra belastning, og så vil strukturen kollapse.

På eksterne understøtninger. Altanpladen understøttes nedefra af beslag eller søjler. Denne metode er praktisk, fordi den giver dig mulighed for betydeligt at øge balkonens areal, men der er en mulighed for, at fundamentet for søjlerne eller facaden begynder at lægge sig ujævnt, hvilket vil føre til krumning af bygningen. Og den anden ulempe er, at søjler kun kan installeres i en højde på 1-2 etager.

Fastgjort, fastgjort, monteret.Dette er en moderne type altan, der kan "fastgøres" til en allerede færdig bygning ved hjælp af understøtninger og frontstolper.

De kræver ofte ledig plads nedenfor for at installere beslag, konsoller og stativer.

Balkoner-loggiaer. Sådanne altaner er halvt inde i rummet, og halvt rager ud over kanten af facadevæggen. Det er også muligt at øge dem på flere måder, men sådanne projekter er vanskeligere at koordinere og implementere, da genopbygningen af en balkon-loggia kan påvirke bærende vægge og er meget forskellig fra genopbygningen af en fuldgyldig altan eller loggia.

Tilladte ændringer bestemmes af mulighederne for en bestemt type balkon og dens placering over fundamentniveauet. Lige så vigtigt er det at vurdere rummets aktuelle tekniske tilstand, og om pladen vil modstå den ekstra vægt af de konstruktioner, der bygges på.

Du kan bygge dem på på flere måder: langs vindueskarmen og langs bunden af pladen.

Tilbygning langs vindueskarmen

Udvidelse ved hjælp af Klondike-teknologien udføres under glasering af altanen med fjernelse. Denne metode kræver mindre tid og penge og kan udføres uden lovlig registrering af ændringer. Dens essens ligger i det faktum, at metalprofiler (strukturer lavet af kanaler og hjørner) er svejset til de eksisterende rækværk, hvorpå en fjern vindueskarm med en bredde på 10 til 35 cm er placeret.

Gulvarealet forbliver det samme, men visuelt øges rumvolumen, og der frigøres plads på den funktionelle vindueskarm og over den.

Du kan bruge vindueskarmen efter eget skøn, den er ret stærk og pålidelig og vil modstå enhver manipulation. Vægten af den integrerede struktur afhænger af typen af materialer, der anvendes til ruder. Er det en PVC-ramme og termoruder, er metoden kun egnet til en altan i perfekt teknisk stand. Selv en altan i en gammel bygning kan glaseres med en aluminiumsprofil.

En sådan ramme har ikke meget egenvægt og indebærer ikke risiko for sammenstyrtning.

Da aluminiums- og duraluminiumsprofiler er en kold type ruder (det vil sige, at de opretholder en lille forskel med minusgrader udenfor), bruges altanen som et årstidsrum. Om sommeren kan den bruges som et sted for familiens teselskaber, en sportsplads eller et soveområde for gæster, og om vinteren vil det være ideelt til opbevaring af dåsemad og dyrkning af planter.

Forlængelse langs bunden af pladen

En mere arbejdskrævende og dyr proces, der i de fleste tilfælde kræver løsning af juridiske problemer.

Der er tre muligheder:

Butterfly teknologi. Det går ud på at øge arealet ved at installere termoruder på siderne af altanen i en vinkel på 45 grader. Det nyttige område øges praktisk talt ikke, men mere lys begynder at trænge ind i lejligheden, og vindueskarmen kan forlænges til venstre og højre. Udvidelse er mulig på den ene eller begge sider, men den symmetriske mulighed er mere æstetisk tiltalende.

Ensidig tilbygning velegnet til hjørnealtaner.

"Takeaway" teknologi. Den bedste mulighed for at øge det faktiske område af balkonen med en tredjedel. Installation af fjerntliggende strukturer er mulig både på den bredeste side af brystningen og på alle tre.

Kombineret teknologi. Kombinationen af "Butterfly" og "Takeaway" ser smuk ud og giver en stor arealforøgelse. I dette tilfælde øges den bredeste del af pladen med en tredjedel, og skrå vinduer er installeret på siderne, der danner en trapez.

Processen med kapitaludvidelse langs bunden af pladen består af følgende faser:

Rengøring af altanen. Først og fremmest skal du frigøre arbejdsområdet for tilstrækkeligt at vurdere balkonens tekniske tilstand, fjerne ting og eliminere defekter, der blev lavet under opførelsen af huset.
Hvis reparationer udføres uden involvering af specialister, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger, før arbejdet påbegyndes;
Demontering af ruder og brystværn, hvis nogen;
Udvidelse af basen ved hjælp af den valgte metode. På samme stadie for altaner på øverste etage visiret er installeret;
Installation af rækværk;
Installation af ramme;
Balkon ruder;
Efterbehandling på indersiden og ydersiden af altanen;
Fjernelse af byggeaffald.

Generelt er processen med at udvide balkonen ikke vanskelig. Dets vigtigste stadier kan ses i følgende video:

Kan jeg forstørre uden tilladelse?

At ændre layoutet er en delikat sag. Det kræver en seriøs tilgang og undersøgelse af den juridiske side af spørgsmålet. Der opstår ofte tvivl: er det muligt at øge arealet af balkonen uden tilladelse fra de relevante myndigheder? Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvor drastiske ændringerne er planlagt. For for eksempel at udvide rummet med 30 cm eller mindre, er en sådan tilladelse ikke påkrævet, og alle andre ændringer udføres strengt på lovligt, da de betragtes som en ombygning af lejligheden.

Hvis der ikke er tid og lyst, kan du begrænse dig til en visuel stigning i rummet med tre snese centimeter, men det er måske ikke rentabelt. Før du begynder at implementere din idé, bør du nøje afveje de mulige omkostninger i begge tilfælde og de mulige fordele. Det viser sig ofte, at den langsigtede procedure for registrering af et rekonstrueret boligareal med alt papirarbejde er vinderen.

Papirarbejde

Når beslutningen om at ombygge er truffet, bliver det nødvendigt at udarbejde en pakke med dokumenter, der giver dig mulighed for at modtage administrativ godkendelse til renoveringen.

Hvordan sker dette?

Først og fremmest skal du informere byafdelingen for arkitektur om dit ønske om at udføre større reparationer. For at gøre dette skal du udfylde en ansøgning om tilladelse til at udvikle et ombygningsprojekt ved hjælp af den etablerede skabelon og indsende den til behandling af en særlig kommission. Kommissionen vil træffe en afgørelse inden for 30 til 90 arbejdsdage. Denne ordning gælder for lejligheder beliggende på 2. sal og derover. For ejendomme i stueetagen, hvor ombygningen indebærer opførelse af et fundament, skal projektet koordineres med de organisationer, der forvalter grunden under boligbygningen.

Når et bekræftende svar modtages og bekræftes med skriftlig tilladelse, begynder næste fase. Det indebærer, at man kontakter en designorganisation, der har specialiseret sig i at udvikle projekter til at ændre indretningen af boliger.

Et projekt, der opfylder alle GOST-krav, vil være klar inden for en måned.

Det færdige projekt skal aftales med brandorganisationen, sanitets- og epidemiologisk tjeneste samt Beredskabsministeriet. Hvis det er godkendt af alle myndigheder, udstedes ejeren af lejligheden en garanti for at påbegynde reparations- og byggearbejde.

Arbejdet udføres i nøje overensstemmelse med planen. Enhver afvigelse fra den vil kræve, at der udstedes en teknisk rapport om tilladthed og sikkerhed og en ny gennemgang af projektet, som vil tage flere måneder og muligvis ikke godkendes. Når ombygningen er afsluttet, inviteres en særlig kommission bestående af byrådsmedarbejdere, medlemmer af forsyningsvirksomheden og repræsentanter fra designorganisationen, der har deltaget i udviklingen af projektet.

Herefter registrerer BTO det nye layout og optagelser i ejendomsdokumenterne. Ændringer i optagelser foretages i lejlighedsplanen. Hvis du springer denne fase over, vil det være ret problematisk at sælge ejendommen efter ombygning.

Hvad sker der, hvis du starter ombygning uden tilladelse?

Loven og boligloven indeholder regler for opførelse af ulovlige bygninger. Disse ændringer opdages som udgangspunkt enten ved forsøg på at sælge ejendommen, eller når administrationen modtager klager fra naboer, der på en eller anden måde er forstyrret af ombygningen.

Det mindste af to onder vil være behovet for at legitimere forandring. Der er tale om en langvarig proces, der varer fra 3 måneder til seks måneder, hvor ejendomsejere risikerer at få mere end én bøde og en del nerver.

I værste fald skal bygningen skilles ad, så altanen får sit oprindelige udseende tilbage. Samtidig kan demontering koste flere gange mere end selve reparationen.

Den endelige liste består af følgende punkter:

Erklæring fra ejendomsejeren med angivelse af det planlagte arbejde og tidsplanen for dets gennemførelse;
Dokumenter, der bekræfter, at ejendommen ejes (skal bekræftes af et notarkontor);
Også certificeret samtykke fra voksne ejere af fast ejendom og personer, der er permanent bosiddende i det;
Ombygningsprojekt med en kopi af licensen fra den organisation, der udførte dens udvikling;
Konklusion om tilfredsstillende teknisk tilstand, understøttet af en licens fra den organisation, der godkendte ændringerne;
En række dokumenter fra BTO, herunder en plantegning af et boligbyggeri og forklaringer til det arkitektoniske projekt. Hvis ændringer i layoutet allerede er foretaget tidligere, bør de også afspejles i certifikaterne;
Certifikater fra autoriserede organisationer: APU, SES, Ministry of Emergency Situations, DEZ, HOA, State Expertise.

Opret et projekt

Under oprettelsesprocessen er det vigtigt at tage højde for, at enhver ændring i udseendet af en boligbygning er en rekonstruktion, som udføres med det formål at forbedre levevilkårene. De fleste ændringer foretaget i konfigurationen af et opholdsrum og dets arkitektoniske udseende, skal aftales og godkendes af alle myndigheder.

Der er risiko for, at større ændringer ikke bliver godkendt, så du skal tage højde for nogle detaljer:

Jo mere komplekse ændringerne er, jo flere vanskeligheder vil der opstå ved at blive enige om dem;
Genopbygning af altanen bør ikke påvirke naborum. Hvis konstruktionen fører til udseendet af revner på væggene i lejligheden i underetagen, skal den demonteres. Hvis den plade, der stikker for meget ud efter udvidelse, forhindrer lys i at nå den tilstødende altan, skal den afmonteres. Altanernes skæbne er også helt åbenlys, ellers forstyrrer beboere fra nabolejligheder;
For at godkende et simpelt layout er en skitse afspejlet i BTI-gulvplanen tilstrækkelig, men en kompleks kræver et helt projekt;
Fuldstændig demontering af bærende og bærende elementer er forbudt;
Det er forbudt at isolere en balkon ved at installere en radiator eller andre varmeanordninger på væggene, der støder op til naboerne;
Det giver ingen mening at lave en renoveringsplan for en bygning, der står til nedrivning i de næste tre år;
Et projekt, der negativt påvirker facadens udseende eller overtræder brandsikkerheden, vil ikke blive godkendt;
Det er næsten umuligt at få grønt lys til at rekonstruere en altan i et hus, der betragtes som et historisk monument;
Ombygningsprojektet, som er udarbejdet i en designorganisation (PO), der udfører licenserede aktiviteter, har retskraft. Ellers kan det ikke accepteres til overvejelse og aftales;
Inden planlægningsarbejdet påbegyndes, er PA forpligtet til at give ejendomsejeren en skriftlig udtalelse om altanens aktuelle driftstilstand;
Hvis integriteten af bærende og bærende elementer krænkes, er koordinering med forfatteren af boligbyggeriet (forskningsinstitut af kommunal betydning) påkrævet;
Varigheden og budgettet for godkendelsen bestemmes af arten af ændringerne, optagelserne af lokalerne, gulvets højde og andre faktorer.

Gør-det-selv udvidelsesprocedure

At øge arealet af en balkon uden at involvere specialister er en vanskelig opgave, men gennemførlig. For at fuldføre det har du brug for: evne til at arbejde svejsemaskine, kendskab til materialers grundlæggende egenskaber (især metalkonstruktioners styrke og egenskaber), kendskab til det grundlæggende i sikkerhedsforanstaltninger til udførelse af arbejde på et niveau over første sal.

Alt arbejde udføres med mindst én partner, med nøje overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger.

Under alle omstændigheder bør du starte med projektet. Uanset ændringerne - en bred vindueskarm til urtepotter eller forvandling af en balkon til en stue, skal de udføres lovligt. Hvis du ikke har tid og lyst til at besøge tærsklerne for boliger, kommunale og administrative organisationer, kan du begrænse dig til at øge altanarealet med 30 cm.

Brystningen skæres næsten helt af. Du kan efterlade 30-40 centimeter i længden af støttestolperne, som er nødvendige for at svejse den nye ramme. Derefter fastgøres en rektangulær ramme til væggen af bygningens facade - en ny bærende struktur til altanen.

Det første trin er at installere de øvre og nedre metalrør parallelt med hinanden. De lægger længden af det forlængede gulv. Oftest, for at undgå vanskeligheder med at koordinere projektet, overstiger længden af forlængelsen ikke en halv meter.