कैमरा फोकसिंग: मैनुअल और स्वचालित मोड का उपयोग करना। ऑटोफोकस मोड

किसी भी स्तर पर अधिकांश फोटोग्राफरों से जो सबसे आम शिकायतें मैं सुनता हूं, वे इस प्रकार की शिकायतें हैं: "मेरी छवियां स्पष्ट नहीं हैं" और "मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं।" बहुत से लोग अपने उपकरणों को दोष देते हैं और वास्तव में, ऐसे कई मामले हैं जिनमें उपकरण को दोष देना है। हालाँकि, मैंने पाया है कि अधिकांश मामले साधारण उपयोगकर्ता त्रुटियाँ हैं। उनमें अक्सर यह समझ की कमी होती है कि ऑटोफोकस (एएफ) प्रणाली कैसे काम करती है। यह लेख आपको फोकस और तीक्ष्णता की बेहतर समझ देगा, और उम्मीद है कि आपको ऐसी तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी जिनसे आप खुश होंगे!

1. अपने डायोप्ट्रेस को समायोजित करें

तुम पूछते हो, मेरा क्या? आपके डायोप्टर - या आपकी ऐपिस। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका कैमरा किसी विषय पर अच्छी तरह से फोकस कर रहा है या नहीं, यदि आप स्वयं व्यूफाइंडर ऐपिस के माध्यम से यह नहीं देख पा रहे हैं कि फोकस में क्या है। ऐपिस के किनारे पर (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) आपकी दृष्टि के अनुरूप ऐपिस के फोकस को समायोजित करने के लिए एक छोटा पहिया है।

आप ऐपिस को काफी बड़े सुधार के लिए समायोजित कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको और भी अधिक सुधार की आवश्यकता है, तो कई प्रमुख निर्माताओं से डीएसएलआर/एसएलआर कैमरों के लिए -5 से +4 तक के विनिमेय डायोप्टर उपलब्ध हैं। नहीं, यह आपके ऑटोफोकस को बेहतर ढंग से काम करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह कब चूक जाता है और मैन्युअल फोकसिंग का उपयोग करके स्थिति को ठीक कर देगा।

2. अपने दृश्यदर्शी को समझें

आख़िर उन सभी चीज़ों का क्या मतलब है? इस बिंदु पर, हो सकता है कि आप निर्देश प्राप्त करना चाहें (क्या आपको वह छोटी पेपर बुक याद है जो आपके कैमरे के साथ आई थी?)। अधिकांश नियमित डीएसएलआर कैमरों में 9-11 फोकस बिंदु होते हैं। सबसे अच्छे, पेशेवर कैमरों में 45 से 51 अंक हो सकते हैं (हालाँकि वास्तव में आप केवल 11-19 ही चुन सकते हैं, शेष अंक अतिरिक्त हैं)।

फोकस बिंदु दो प्रकार के होते हैं: समतलीय और प्रतिच्छेदन बिंदु। समान समतल बिंदु केवल उनके अभिविन्यास के सीधे लंबवत (90°) विपरीत रेखाओं पर कार्य करते हैं। इसलिए, यदि आप ऊपर चित्रित दृश्यदर्शी की तरह अपने दृश्यदर्शी को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकांश बिंदु आयताकार हैं, कुछ क्षैतिज रूप से उन्मुख हैं, कुछ लंबवत रूप से उन्मुख हैं।

एक ही तल पर बिंदु केवल अपने अभिविन्यास के लंबवत कार्य करेंगे। तो - मान लीजिए कि आप एक पेड़ की शूटिंग कर रहे थे - एक लंबवत उन्मुख फोकस बिंदु पेड़ के तने के किनारे को ढूंढने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन एक क्षैतिज एक कर सकता है। आप फोकस बिंदु चुनते समय अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं जो आपकी इच्छित लाइन पर लॉक हो जाएगा और जिन पर आप ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं उन्हें अनदेखा कर देगा।

क्रॉस पॉइंट फ़ोकस पॉइंट किसी भी तरह से रखी गई कंट्रास्ट की रेखाओं के साथ काम करेंगे। अधिकांश कैमरों के केंद्र में एक फोकल चौराहा बिंदु होता है, जो एक ही तल पर बिंदुओं से घिरा होता है। नवीनतम कैमरेआज सभी फोकल बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु शामिल हैं।

प्रत्येक फोकस बिंदु की एक विशिष्ट संवेदनशीलता भी होती है। अधिकांश को ऑटोफोकस का उपयोग करने के लिए कम से कम f5.6 की एपर्चर सीमा वाले लेंस की आवश्यकता होती है। अधिकांश कैमरों पर, आसपास के AF बिंदु इतने संवेदनशील होते हैं, और यदि आप कम से कम f2.8 की एपर्चर सीमा वाले लेंस का उपयोग करते हैं तो केंद्र बिंदु बढ़ी हुई संवेदनशीलता प्रदान करता है।

इसलिए यदि आप कम रोशनी की स्थिति में काम कर रहे हैं, तो आप केंद्र फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके बेहतर ऑटोफोकस प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप f2.8 लेंस का उपयोग नहीं करते हैं, या इससे भी बेहतर, केंद्र बिंदु के पक्ष में कोई प्रकाश प्रतिबंध नहीं है, फिर भी यह अधिक सटीक परिणाम दे सकता है क्योंकि यह प्रतिच्छेदन बिंदु है।

जब हम फोकस बिंदु आयतों को देखते हैं, तो यह याद रखने योग्य है कि वास्तविक सेंसर क्षेत्र प्रदर्शित की तुलना में 2-3 गुना बड़ा है। ध्यान केंद्रित करते समय इसे ध्यान में रखें। यदि आप किसी की नाक के पुल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो याद रखें कि उस व्यक्ति की आंखें भी प्रभावी सेंसर क्षेत्र में आएंगी। ऑटोफोकस के नाक के पुल की तुलना में आंख पर लॉक होने की अधिक संभावना है क्योंकि नाक पर सपाट प्रकाश की तुलना में आंख के किनारों के आसपास अधिक कंट्रास्ट होता है। अक्सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप क्षेत्र की बहुत उथली गहराई पर काम कर रहे हैं, तो आपको यह अंतर महसूस होगा कि छवि का कौन सा क्षेत्र सबसे तेज है।

3. अपने लेंस की मदद करें

अधिकांश ऑटोफोकस प्रणालियों में एक निश्चित मात्रा में त्रुटि या विचलन होता है और वास्तव में लेंस की गति की यांत्रिकी और जड़ता के कारण इष्टतम फोकस बिंदु चूक सकता है। आप लेंस को वांछित फोकस के करीब मैन्युअल रूप से फोकस करके और फिर ऑटोफोकस सिस्टम को फोकस खत्म करने देकर इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। या, यदि यह बहुत अधिक परेशानी वाला लगता है, तो कम से कम ऑटोफोकस को सही करने के लिए दो प्रयास करें। अनुमानित फ़ोकस सेट करने के लिए शटर बटन को आधा दबाएँ, और फिर इसे फ़ाइन-ट्यून करने के लिए दोबारा दबाएँ।

लेंस का फायदा ज्यादा है उच्च स्तरबात यह है कि ऑटोफोकस लॉक होने पर भी वे पूर्ण मैन्युअल नियंत्रण की अनुमति देते हैं। सस्ते लेंस आपको लॉक करने के बाद फोकस को मैन्युअल रूप से समायोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं, हालांकि यह उत्तम विधिसुनिश्चित करें कि चाल यथासंभव उत्तम हो।

4. एक अच्छी लाइन खोजें

ऑटोफोकस सिस्टम कंट्रास्ट लाइनों पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें कम-कंट्रास्ट वाली वस्तुओं (उदाहरण के लिए, गाल या माथा, सफेद पोशाक या काला टक्सीडो, रेत, सादी दीवारें आदि) पर कठिनाई हो सकती है। इस तरह के क्षेत्रों पर, ऑटोफोकस पूरे दिन लक्षित किया जा सकता है और कभी भी लॉक नहीं होता है। दृष्टिकोण "सर्वोत्तम रेखा" ढूंढना है - यह आंखें हो सकती हैं, एक विपरीत शर्ट और सूट के बीच की रेखाएं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, एक द्वार। कोई भी चीज़ जिसमें कंट्रास्ट हो, ऑटोफोकस को बेहतर और तेज़ी से काम करने में मदद करेगी।

कम फोकस क्षेत्र

फोकस करने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र

5. ऑल-पॉइंट फ़ोकस मोड का उपयोग न करें

जब तक आप बहुत तेज़ गति वाली स्थिति में न हों जिसके लिए अविश्वसनीय रूप से तेज़ लक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो ऑल-पॉइंट फ़ोकसिंग मोड से बचना सबसे अच्छा है। यह मोड नहीं जानता कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और आमतौर पर कैमरे के सबसे करीब जो कुछ भी है उस पर लॉक हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें इसकी बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन वे बहुत कम हैं और बहुत दूर हैं।

6. फोकस करें और रचना बदलें - लेकिन इसे सही ढंग से करें

मैं हर समय केंद्र फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके फ़ोकस करने और रचना बदलने का आदी हूँ। मैं फोकस ठीक करता हूं और फिर शॉट को दोबारा बनाता हूं। मैंने एक बार कुछ लेख पढ़े थे जिनमें कहा गया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए - आपको उस क्षेत्र के निकटतम बिंदु का उपयोग करना चाहिए जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सैद्धांतिक रूप से, यह इस तथ्य से उचित है कि जब कैमरा घुमाया जाता है, तो लेंस की गति और कोण में परिवर्तन के कारण, विषय और लेंस के बीच की दूरी भी बदल जाती है।

यदि आप ऑब्जेक्ट पर तुरंत फोकस करने वाले फोकस बिंदु का उपयोग करते हैं और फ्रेम को दोबारा नहीं बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, और इसलिए, गलत फोकस होगा। इसलिए, मैंने आपको यह दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया कि यह सच है - और यह सच नहीं है।

रचना को बदले बिना निकटतम ऑफ-सेंटर बिंदु का उपयोग करने का कोई फायदा नहीं था। वास्तव में, केंद्र बिंदु का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करना और पुनः संयोजन करना, वास्तव में, एक - मैक्रो को छोड़कर सभी मामलों में अधिक सटीक था। मैंने 17 मिमी से 200 मिमी तक सभी फोकल लंबाई पर शॉट लिए और मैक्रो से 10 मीटर तक सभी दूरियों का परीक्षण किया - समान परिणाम के साथ।

प्रत्येक परीक्षण में एक केंद्रीय फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके और फ़्रेम को पुनः संयोजित करने से एक स्पष्ट छवि प्राप्त हुई। केंद्र बिंदु का उपयोग करने और पुनः संयोजित करने से अधिक तीक्ष्णता आती है, विषय पर सीधे बाहरी फोकस बिंदु का उपयोग करने से कम तीक्ष्णता आती है। स्पष्ट करने के लिए, उपरोक्त सिद्धांत इस मायने में सही है कि फ़्रेम को निश्चित केंद्र बिंदु से दूर ले जाने से आप तीक्ष्णता खो देते हैं। जो सत्य नहीं है वह यह है कि वस्तु पर सीधे किसी बाहरी बिंदु का उपयोग करने से तीक्ष्णता वापस आ जाएगी - ऐसा नहीं होगा।

मुझे लगता है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि मेरे कैमरे पर, केंद्र फोकस बिंदु अन्य आठ बिंदुओं की तुलना में तीन गुना अधिक संवेदनशील है, और सबसे सटीक है। लेकिन Canon 1Ds Mark III या Nikon D3X जैसे उच्च तकनीक वाले नए मॉडलों को छोड़कर, कई कैमरों के मामले में यही स्थिति है। अन्य संभवइसका कारण यह है कि अधिकांश लेंस केंद्र में सबसे तेज़ होते हैं और किनारों की ओर तीक्ष्णता खो देते हैं।

मैंने दो अलग-अलग कैमरों पर जो शूट किया उसके तीन सबसे विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं। इनसेट 100% पैमाने पर एक शिलालेख है।

संरचना में परिवर्तन किए बिना, केंद्रीय फोकस बिंदु। लेंस 50 मिमीएफ 1.8.

लेंस 50 मिमीएफ1.8. केन्द्रीय केन्द्र बिन्दु. फ़ोकस करने के बाद कैमरा बाईं ओर ले जाया जाता है।

लेंस 50मिमी एफ 1.8. बायां फोकस बिंदु. वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करें.

मैं क्या कह सकता हूं - फोकस बिंदु को स्विच करना या नहीं, मेरी राय में, समय की बात है। लेकिन इसे स्वयं आज़माएं, आपके परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

मैक्रो पर एक त्वरित टिप्पणी - फ़ील्ड की अत्यधिक उथली गहराई और विषय के साथ लेंस की निकटता के कारण, ऐसे शॉट्स को हमेशा एक तिपाई और मैन्युअल फोकसिंग के साथ शूट किया जाना चाहिए।

7. सही फोकस मोड का प्रयोग करें

अधिकांश डीएसएलआर कैमरों में कम से कम दो समान फोकस मोड होते हैं। पहला है "वन शॉट" (कैनन) या "सिंगल सर्वो" (निकॉन)। इस मोड में, वस्तु को स्थिर माना जाता है। फोकस लॉक हो जाता है, आपको आंतरिक डिस्प्ले पर प्रकाश की पुष्टि मिलती है, और फिर शटर को छोड़ देते हैं। यदि फोकस लॉक नहीं है तो आप शटर को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे।

दूसरा प्रकार "एआई सर्वो" (कैनन) और "कंटीन्यूअस सर्वो" (निकॉन) है। यह मोड खेल आयोजनों सहित गतिशील विषयों की शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। वन्य जीवनवगैरह। कैमरा फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके विषय का पता लगाता है, और विषय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए फ़ोकस लगातार बदलता रहेगा, लेकिन यह कभी लॉक नहीं होगा। फोकस सही न होने पर भी शटर बटन काम करेगा।

कुछ कैमरों में अन्य मोड भी होते हैं, जैसे कि कैनन का "एआई फोकस", जो कि अच्छा है यदि विषय स्थिर है, लेकिन हिलना शुरू कर सकता है, जैसा कि छोटे बच्चों के मामले में होता है। ऑटोफोकस विषय पर लॉक हो जाएगा, लेकिन यदि विषय हिलता है, तो कैमरा उसे ट्रैक करने के लिए एआई सर्वो मोड में चला जाएगा।

तीसरी सुविधा, प्री-फ़ोकस, उन वस्तुओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो आपकी ओर या आपसे दूर जा रही हैं। कैमरा गति की भविष्यवाणी करने का प्रयास करेगा और आपको स्वीकार्य फोकस प्रदान करेगा।

8. अच्छे फोकस के लिए फील्ड की गहराई न बदलें।

जबकि छोटे एपर्चर के साथ क्षेत्र की अधिक गहराई का उपयोग करने से छवि की "स्पष्ट" तीक्ष्णता में सुधार हो सकता है, एक बात याद रखें: क्षेत्र की गहराई चाहे कितनी भी हो, फोकस का केवल एक बिंदु होता है। इसलिए उपयोग किए गए क्षेत्र की गहराई की परवाह किए बिना हमेशा अच्छी फोकसिंग तकनीकों का अभ्यास करें।

9. तिपाई का उपयोग करें या समर्थन ढूंढें

जब हम कोई तस्वीर लेते हैं, तो हम सभी अनजाने में आगे-पीछे झुकते हैं - विशेष रूप से भारी कैमरा और लेंस सेट वाले विषय की ओर झुकते हैं। यह स्वाभाविक है. प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर इसका अनुभव करता है। और यदि आप क्षेत्र की बहुत उथली गहराई के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो आप जो छोटी दूरी तय करते हैं, वह आपकी इच्छित तीक्ष्णता और फोकस स्पष्टता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यदि आप 4 इंच की गहराई वाले क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो 2 के विचलन का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो, एक तिपाई का प्रयोग करें।

अब मुझे जोड़ना होगा, चूँकि मैं स्वयं एक तिपाई का उपयोग करता हूँ - मुझे उनसे नफरत है. वे मेरे काम करने के तरीके और ज्यादातर समय मेरे शूटिंग करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इसलिए, यदि आप तिपाई का उपयोग करने से बचना चाहते हैं, तो कम से कम इस स्थिति का अभ्यास करने के लिए समय निकालें अच्छा फोटोग्राफर. एक पैर दूसरे के सामने, पैर थोड़े मुड़े हुए, भुजाएं आपकी बगल में टिकी हुई, इधर-उधर न घूमना (यह वह जगह है जहां रिमोट कंट्रोल काम आ सकता है), और शरीर का वजन आपके पैरों पर केंद्रीय रूप से वितरित होता है।

10. यदि फिर भी असफल हो, तो मैन्युअल फोकस का उपयोग करें

जब भी मैं फोटोग्राफरों को यह सुझाव देता हूं तो मुझे एक गहरी आह सुनाई देती है। वे नियमित रूप से दावा करते हैं: "मैं केवल मैन्युअल मोड में शूट करता हूं, स्वचालित मोड में कभी नहीं।" लेकिन उन्हें फिर से एक मैनुअल पेश करें ध्यान केंद्रित, और वे आपको ऐसे देखेंगे मानो आपने उन्हें अपने बच्चे बेचने की पेशकश की हो। अधिकांश मामलों में मैन्युअल फोकसिंग (यह मानते हुए कि आपके डायोप्टर सही ढंग से सेट हैं) सबसे अच्छा और सबसे सटीक परिणाम प्राप्त करेगा। विशेष रूप से इस डिजिटल युग में, जब हमारे मॉनिटर पर किसी छवि को 100% या 200% आवर्धन पर देखना बहुत आसान है।

वास्तव में, यदि आप अनौपचारिक ऑटोफोकस विशिष्टताओं को देखें, तो आप देखेंगे कि वे बहुत सटीक नहीं हैं। यहाँ "तीक्ष्णता" के लिए विशिष्टता है: यदि कोई छवि प्रिंट 6 पर स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे स्पष्ट माना जाता हैएक्स10 इंच की दूरी से 9.हाँ यह बात है। कोई 100% ज़ूम नहीं, कोई 20x30 प्रिंट नहीं। बस यही।

आज, बिल्ट-इन लाइव व्यू मोड के साथ कई नए कैमरे तैयार किए जा रहे हैं। मैन्युअल रूप से फ़ोकस करते समय यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। अपना लाइव व्यू चालू करें, अपने विषय/फ़ोकस बिंदु पर ज़ूम इन करें और डिस्प्ले पर तीक्ष्णता की जाँच करें। यह मेरे मामले में विशेष रूप से अच्छी तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि मैं लगभग हमेशा चमकदार रोशनी वाले वातावरण में रहता हूं: रेगिस्तान, समुद्र तट, आदि। - लेकिन कुछ के लिए यह ठीक काम करेगा।

उपरोक्त छवि के बारे में एक नोट। मैं आमतौर पर इसका उपयोग मैनुअल फोकस लीवर दिखाने के लिए करता हूं, लेकिन एक अन्य स्विच भी दिलचस्प है: "1.2 मीटर से अनंत" और "3 मीटर से अनंत"। यह स्विच उस चीज़ से संबंधित है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था: अपने लेंस को हर संभव स्थान के माध्यम से फोकस की तलाश करने के लिए मजबूर न करें। यदि आप जानते हैं कि आप तीन मीटर से अधिक करीब की किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो लीवर को उचित स्थिति में ले जाएँ और लेंस को फोकस खोजने की कोशिश में इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप अधिक सटीक प्राथमिक ऑटोफोकस प्राप्त हो सकता है।

11. मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए?

पोर्ट्रेट के लिए क्लोज़ अपआम तौर पर एक आम राय बन गई है: आँखें। अन्य प्रकार के चित्रों के लिए, यह अभी भी चेहरा है, जब तक कि आप जानबूझकर शरीर के किसी अन्य भाग पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। सटीक फ़ोकस वहाँ रखें जहाँ आप चाहते हैं कि दर्शकों की नज़रें जाएँ।

परिदृश्यों में यह हमेशा इतना सरल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ऊपर बताए गए नियम का पालन करना चाहिए। "यह एक चौड़े कोण, अनंत-फ़ोकस वाला परिदृश्य है" पर दांव न लगाएं। यदि आपके पास अग्रभूमि में कोई विषय है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने क्षेत्र की गहराई को छवि को पृष्ठभूमि में लाने दें। यदि अग्रभूमि में कोई वस्तु तीव्र फोकस में नहीं है, तो यह भ्रामक है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से दूर की वस्तुओं की तुलना में निकट की वस्तुओं को अधिक तीव्रता से देखते हैं।

अब मैं "हाइपर फोकल डिस्टेंस" पर ध्यान केंद्रित करके काम कर सकता हूं, लेकिन यह इस ट्यूटोरियल के दायरे से बाहर है। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं, जिसकी संभावना है, तो त्वरित Google खोज करें।

12. विषय फोकस में है, लेकिन क्या यह तीव्र है?

फोकस और तीक्ष्णता दो अलग-अलग चीजें हैं। तीक्ष्णता की अवधारणा को समझाने के लिए एक और अलग पाठ की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं बस कुछ उपयोगी बिंदु बताऊंगा।

यदि कोई छवि फोकस से बाहर है, तो आप तीक्ष्णता जोड़कर उसे वापस फोकस में नहीं ला सकते। अंत में आपको एक बहुत ही स्पष्ट, फोकस से बाहर की तस्वीर मिलेगी। अधिकांश RAW छवियों में किसी प्रकार की शार्पनिंग जोड़ने की आवश्यकता होती है। चाहे आप स्मार्ट शार्पन, अन-शार्प मास्क, या हाई-पास फ़िल्टरिंग तकनीकों का उपयोग करें, अधिकांश रॉ छवियां शार्पनेस से लाभान्वित होती हैं। हालाँकि, धीरे-धीरे मैंने कैमरों का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया उच्च गुणवत्ता, मुझे शार्पनिंग की आवश्यकता कम और कम दिखाई देने लगी, और अब मैं अपने लगभग 25% शॉट्स में ही इस उपकरण का उपयोग करता हूँ।

यह भी याद रखें कि तीक्ष्णता अंतिम उत्पाद पर निर्भर करती है। आप किसी ऐसी छवि को तेज़ नहीं कर पाएंगे जो ऑनलाइन जाती है उसी तरह जैसे आप 16x20 प्रिंट करते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए, यदि आप किसी स्टॉक एजेंसी के माध्यम से अपनी फोटोग्राफी बेचने का इरादा रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी शार्पनिंग नहीं जोड़नी चाहिए। अधिकांश आपको बताएंगे कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि छवि का उपयोग किस लिए या किस आकार में किया जाएगा।

बाईं ओर सीधे कैमरे से निकली छवियां हैं, असंपादित (अंग्रेज़ी: "स्ट्रेट आउट ऑफ़ द कैमरा"), दाईं ओर - अतिरिक्त शार्पनिंग के साथ।

13. शटर स्पीड पर विचार करें

शटर स्पीड एक अन्य पैरामीटर है जो तीक्ष्णता की कमी का कारण बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास शटर गति की एक सीमा होती है जिस पर वह अलग-अलग लेंसों पर हैंडहेल्ड शूट कर सकता है फोकल लंबाई. कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सुसंगत होते हैं, लेकिन यदि आप ऐसी शटर गति से शूट करते हैं जो आपके हाथों की गति (हिलने) की भरपाई नहीं कर सकती है, तो आपकी छवि धुंधली निकलेगी। जब मानक और वाइड-एंगल लेंस की बात आती है, तो अधिकांश लोग एक सेकंड के लगभग 1/30-1/60वें हिस्से में लगातार हाथ से शूट कर सकते हैं।

बड़े टेलीफ़ोटो लेंस के लिए बहुत तेज़ शटर गति की आवश्यकता होती है। सामान्य नियम, यहीं से लोग शुरू करते हैं: "लेंस की फोकल लंबाई तक 1।" इसलिए, यदि आपके पास 200 मिमी लेंस है, तो एक सेकंड के 1/200वें हिस्से पर शूट करें, और अपनी आगे की क्षमताओं को समझने के लिए इस स्तर से निर्माण करें। व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने सबसे बुरे दिनों में कैलिफ़ोर्निया की तरह कांपता हूँ, इसलिए मैं आमतौर पर तेज़ शटर गति पर शूटिंग करता हूँ। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने विषय से कितनी दूर हैं, क्योंकि आप जितना दूर होंगे, गति उतनी ही अधिक ध्यान देने योग्य होगी।

यदि विषय घूम रहा है, तो कैमरे को स्थिर या तिपाई पर रखने से मदद नहीं मिलेगी - कार्रवाई को स्थिर करने के लिए आपको अभी भी एक संतोषजनक शटर गति का चयन करना होगा। अधिकांश लोग 1/250 से शुरू करते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि वस्तु कितनी तेजी से घूम रही है। आवश्यकताएँ इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आप स्थिर स्थिति में शूटिंग कर रहे हैं या अपने विषय का अनुसरण कर रहे हैं। यदि बाद वाला है, तो आप धीमी शटर गति चुन सकते हैं और कुछ दिलचस्प प्रभाव भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको पृष्ठभूमि में गति दिखाने की अनुमति देगा, लेकिन विषय को स्वयं ही कैप्चर कर लेगा।

लेंस पर छवि स्थिरीकरण प्रणाली आपको तेज शटर गति (3 स्टॉप तक) पर हाथ से शूट करने की अनुमति देती है, लेकिन छवि स्थिरीकरण प्रणाली के बिना लेंस से बेहतर गति को "रोक" नहीं पाएगी। आप केवल शटर गति (या हाई-स्पीड फ्लैश) का उपयोग करके कार्रवाई को कैप्चर कर सकते हैं।

छवि नहींओझल। शटर गति बहुत लंबी है.

14. सही एक्सपोज़र चुनें

सही एक्सपोज़र और अच्छी रोशनी (सभी फोटोग्राफी का सार) अच्छे फोकस और तीक्ष्णता की कुंजी है। जबकि तीक्ष्णता कंट्रास्ट की रेखा से निर्धारित होती है, यदि आपने फ्रेम को कम उजागर किया है या मंद प्रकाश में शॉट लिया है, तो अच्छे फोकस के अन्य सभी पैरामीटर पूरे होने पर भी छवि तेज नहीं होगी।

15. मैंने यह सब किया। मैं अभी भी फोकस से बाहर हूँ!

इस बात की बहुत कम संभावना है कि वास्तव में आपके हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ है। तीसरे पक्ष की कंपनियों के लेंस कभी-कभी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, और इसलिए वे हमेशा ब्रांडेड कैमरों के साथ पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। कुछ बढ़िया काम करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कभी-कभी ब्रांडेड लेंस भी पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं।

Canon 50D और 1D/Ds Mark III जैसे कैमरों में 20 से अधिक विभिन्न लेंसों के लिए उत्कृष्ट फ्रंट और बैक फोकस समायोजन होता है, इसलिए यदि आप जानते हैं कि एक लेंस हर समय आपके विषय के सामने पूरी तरह से केंद्रित है, तो आप इसे ठीक करने के लिए कैमरे को समायोजित कर सकते हैं . यदि यह विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि क्या आपके लेंस, या लेंस और कैमरे दोनों को मरम्मत की आवश्यकता है।

यहां एक परीक्षण है जिसे आप घर पर करके देख सकते हैं कि यह आप हैं या कैमरा। एक रूलर ढूंढें और उसे कैमरे से दूर मेज पर रखें। अपने कैमरे को तिपाई पर रखें और एपर्चर को जितना संभव हो उतना चौड़ा खोलें। एक विशिष्ट चिह्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 45-डिग्री के कोण पर रूलर का फ़ोटो लें - इस उदाहरण में, छह।

यदि यह वह निशान है जिसे आप छवि खोलने पर यथासंभव स्पष्ट रूप से देखेंगे, तो आपके उपकरण के साथ सब कुछ क्रम में है - अपने उपकरण पर काम पर वापस लौटें! यदि सबसे तेज़ बिंदु इस निशान से पहले या पीछे है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक हार्डवेयर समस्या है और इसे सेवा के लिए लिया जाना चाहिए।

16. निष्कर्ष

इस पाठ में मैंने ढेर सारे विषयों को शामिल किया है - मुझे खुशी है कि आपने इसे अंत तक पढ़ा! मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फोकस और तीक्ष्णता दो सबसे महत्वपूर्ण हैं तकनीकी मापदंड, जिसे छवि में सहेजने की आवश्यकता है। यह उन शॉट्स के बीच अंतर कर सकता है जो पेशेवर दिखते हैं और जो शौकिया काम की तरह दिखते हैं (और हम सभी पेशेवर की तरह दिखना चाहते हैं, चाहे हम हों या नहीं)।

कृपया बेझिझक अपने विचार टिप्पणियों में छोड़ें - क्या आपको कभी फोकस और तीक्ष्णता को लेकर समस्या हुई है?

फोकस मोड

आमतौर पर हर कोई जिस फोकस मोड में काम करता है वह वन शॉट एएफ है। यह किसी भी स्थिर विषय पर और कभी-कभी धीरे-धीरे चलने वाली वस्तुओं पर भी सूट करता है। जब आप वन शॉट एएफ मोड में शूट करते हैं, तो आप व्यूफाइंडर का उपयोग करके अपने दृश्य को फ्रेम करते हैं और शटर बटन को आधा दबाते हैं। ऑटोफोकस सिस्टम चालू हो जाता है और लेंस सीधे मुख्य विषय पर फोकस करता है। इस स्तर पर, एक हरी बत्ती जलती है, जो फोकस की पुष्टि करती है, और आप एक ध्वनि पुष्टिकरण भी सुन सकते हैं।

एक बार जब कैमरा फोकस बिंदु स्थापित कर लेता है, तो यह उसे लॉक कर देता है। यदि आप अपनी उंगली शटर बटन पर रखते हैं, तो फोकस नहीं बदलेगा - भले ही आप कैमरा घुमाएँ। इस उपयोगी सुविधा को "फोकस लॉक" कहा जाता है। यह आपको पहले दृश्य के बाहर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने, फिर कैमरा घुमाने और रचना करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप किसी भूदृश्य का चित्र ले रहे हैं। कैमरा सबसे दूर की पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकता है, लेकिन आप कैमरे के करीब एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके क्षेत्र की गहराई बढ़ाना चाहते हैं। आपको बस कैमरे को थोड़ा नीचे झुकाना है ताकि यह बिंदु दिखाई दे सके। अब शटर बटन को आधा दबाएँ, सुनिश्चित करें कि कैमरे ने फोकस किया है (हरी पुष्टिकरण लाइट जलेगी), और अपना लैंडस्केप बनाते समय शटर बटन को आधा दबाए रखें।

वन शॉट एएफ मोड में एक और उपयोगी सुविधा है। यदि लेंस फोकस नहीं है तो कैमरा आपको तस्वीर लेने की अनुमति नहीं देगा। यदि फोकस पुष्टिकरण सिग्नल झपकाता है, तो इसका मतलब है कि लेंस फोकस करने में असमर्थ था और शटर बटन को पूरी तरह से दबाने के बाद कुछ नहीं होगा।

शटर बटन

आपके EOS कैमरे का शटर बटन वास्तव में एक दो-स्थिति वाला विद्युत स्विच है। बटन को आंशिक रूप से दबाने से पहला स्विच सक्रिय हो जाता है (कैनन इसे SW-1 कहता है)। पहली प्रेस के बाद, ऑटोफोकस और एक्सपोज़र मीटरिंग सिस्टम चालू हो जाते हैं। कम रोशनी की स्थिति में (चयनित शूटिंग मोड के आधार पर), अंतर्निहित फ़्लैश पॉप अप हो सकता है। कम रोशनी की स्थिति में कैमरे को फोकस करने में मदद करने के लिए, AF-सहायता लैंप जल सकता है। शटर बटन को पूरी तरह दबाने से दूसरा स्विच (SW-2) सक्रिय हो जाता है और क्रियाओं की निम्नलिखित श्रृंखला शुरू हो जाती है:

• कैमरे के अंदर का दर्पण ऊपर उठाया जाता है ताकि प्रकाश प्रवाह कैमरे के पीछे तक पहुंच सके
• शटर तंत्र शुरू होता है - पर्दे खुलते हैं और फिल्म (या डिजिटल सेंसर) को प्रकाश प्रवाह प्राप्त होना शुरू हो जाता है
• यदि अंतर्निर्मित फ़्लैश को ऊपर उठाया जाता है या बाहरी स्पीडलाइट स्थापित किया जाता है और कैमरे पर चालू किया जाता है, तो फ़्लैश चालू हो जाता है
• दर्पण अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाता है
• शटर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है और अगले एक्सपोज़र के लिए तैयार हो जाता है

एआई सर्वो एएफ मोड

एआई सर्वो एएफ मोड अनिवार्य रूप से वन शॉट एएफ के समान है, केवल फोकस लॉकिंग के बिना। जब भी कैमरे और विषय के बीच की दूरी बदलती है तो लेंस स्वचालित रूप से रीफोकस हो जाता है। चलती वस्तुओं का फोटो खींचते समय यह सुविधा बहुत उपयोगी है। इस मोड का उपयोग अक्सर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में किया जाता है। हालाँकि, इसका उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस मोड में, आप तब भी शॉट ले सकते हैं जब लेंस ने अभी तक फोकस नहीं किया है या फोकस करने में विफल रहा है। इसके अलावा, यदि कैमरे और विषय के बीच कोई चलती हुई वस्तु दिखाई देती है, तो लेंस कैमरे के करीब स्थित वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इन सबके परिणामस्वरूप छवियाँ फोकस से बाहर हो सकती हैं।

एआई सर्वो एएफ मोड में, हरी फोकस पुष्टिकरण लाइट नहीं जलेगी, और आपको पुष्टिकरण बीप नहीं सुनाई देगी (भले ही यह चालू हो)। हालाँकि, वन शॉट एएफ और एआई सर्वो एएफ दोनों मोड में, यदि कैमरा विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है तो हरी बत्ती झपकेगी।

लेंस फोकस करने और शटर रिलीज़ होने के बीच थोड़ा विलंब होता है। हालाँकि इसे एक सेकंड के अंशों में मापा जाता है, लेकिन तेज़ गति से चलने वाली वस्तुओं की तस्वीर लेते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है - उदाहरण के लिए, 160 किमी/घंटा की गति से एक रेसिंग कार 1/10 सेकंड में लगभग 4.5 मीटर की यात्रा करती है। इसका मतलब यह है कि जब शटर बटन दबाया जाता है तो कार फोकस में हो सकती है, लेकिन शटर खुलने पर यह फोकस में नहीं हो सकती है।

कई ईओएस कैमरे पूर्वानुमानित फ़ोकसिंग तकनीक के साथ इस समस्या का समाधान करते हैं। हर बार लेंस के दोबारा फोकस करने पर कैमरा विषय से दूरी मापता है। इस डेटा का विश्लेषण करके, कैमरा वस्तु की गति की गति और दिशा की गणना कर सकता है। इसके बाद यह यह निर्धारित करने के लिए प्राप्त जानकारी का विस्तार करता है कि शटर रिलीज़ होने पर विषय कहाँ होगा। इसके बाद, कैमरा लेंस को गणना की गई दूरी पर रीफोकस करता है ताकि एक्सपोज़र के समय विषय फोकस में रहे। जरूरत पड़ने पर प्रिडिक्टिव फोकस मोड स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है।

कस्टम फ़ंक्शन

वन शॉट एएफ मोड में, शटर बटन को आंशिक रूप से दबाने से ऑटोफोकस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एक बार जब कैमरा फोकस कर लेता है, तो यह उस फोकस को तब तक बनाए रखेगा जब तक आप शटर बटन दबाते रहेंगे। इसका मतलब है कि आप एक यादृच्छिक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और फिर आप कैमरे को घुमा सकते हैं और फोकस बदले बिना दृश्य बना सकते हैं।

फोकस लॉकिंग तब प्रभावी होती है जब मुख्य विषय अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं होता है या लेंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त कंट्रास्ट नहीं होता है। इस स्थिति में, आप किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कैमरे से मुख्य विषय के समान दूरी पर है।

एआई सर्वो एएफ में फोकस लॉक मोड उपलब्ध नहीं है - जैसे ही आप कैमरा घुमाएंगे, लेंस लगातार रीफोकस करेगा। हालाँकि, EOS 1N और 1V पर CF 4-2 सेट करने से आप AE लॉक बटन दबाकर AI सर्वो AF में ऑटो रीफोकस को रोक सकते हैं।

एआई फोकस मोड

तीसरा फोकसिंग मोड - एआई फोकस - वास्तव में पहले दो का संयोजन है। अधिकांश समय कैमरा वन शॉट एएफ मोड में होता है, लेकिन अगर फोकस सेंसर पता लगाता है कि मुख्य विषय घूम रहा है, तो कैमरा स्वचालित रूप से एआई सर्वो एएफ मोड में स्विच हो जाता है और विषय को ट्रैक करना शुरू कर देता है।

कैमरा कैसे निर्धारित करता है कि विषय घूम रहा है? जैसे ही हम शटर बटन को आधा दबाते हैं, फोकस सेंसर लगातार काम करना शुरू कर देता है। यदि फ़ोकसिंग दूरी बदलती है, तो कैमरा पता लगाता है कि विषय घूम रहा है - और गति की गति निर्धारित कर सकता है। जैसे ही यह गति एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, कैमरा एआई सर्वो एएफ मोड पर स्विच हो जाता है।

आमतौर पर, एआई फोकस मोड का उपयोग सस्ते ईओएस मॉडल पर किया जाता है - यह माना जाता है कि इस मोड का उपयोग फोटोग्राफी में कम अनुभव वाले लोगों द्वारा किया जाता है। एआई फोकस के साथ, आप कहानी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जबकि कैमरा आपके लिए सबसे अच्छा शूटिंग मोड चुनता है।

कुछ मॉडलों पर, चयनित शूटिंग मोड के आधार पर कैमरे द्वारा अलग-अलग ऑटोफोकस मोड सेट किए जाते हैं - उदाहरण के लिए, लैंडस्केप मोड के लिए वन शॉट और स्पोर्ट्स मोड के लिए एआई सर्वो।

सभी EF लेंस ऑटोफोकस का समर्थन करते हैं। हालाँकि, ईओएस सिस्टम में कुछ गैर-ईएफ लेंस हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। ये टिल्ट एंड शिफ्ट श्रृंखला के लेंस हैं - टीएस-ई 24 मिमी/45 मिमी/90 मिमी, साथ ही एमपी-ई65 एफ/2.8 1-5x मैक्रो लेंस।

ऑटोफोकस मोड

कैमरा	वन शॉट एएफ	एआई सर्वो एएफ	एआई फोकस	नियमावली
ईओएस 1
ईओएस 1एन
ईओएस 1एन आरएस		(·)
ईओएस 1वी
ईओएस 10
ईओएस 100
ईओएस 1000/एफ/एन/एफएन
ई0एस 3
ईओएस 30/33
ईओएस 300
ईओएस 300V
ईओएस 3000
ईओएस 3000एन
ईओएस 5
ईओएस 50/50ई
ईओएस 500
ईओएस 500एन
ईओएस 5000
ईओएस 600
ईओएस 620
ईओएस 650
ईओएस 700
ईओएस 750
ईओएस 850
ईओएस आरटी		(·)
ईओएस IX
ईओएस IX 7
ईओएस 1डी
ईओएस 1डी
ईओएस 10डी
ईओएस डी2000
ईओएस डी30
ईओएस डी60
ईओएस डीसीएस 3

यह तालिका EOS कैमरों के ऑटोफोकस मोड दिखाती है। आप स्वयं मोड सेट कर सकते हैं [·], या कैमरा स्वयं चयनित शूटिंग मोड [ओ] के आधार पर ऑटोफोकस मोड सेट कर सकता है। EOS 650 और 620 को छोड़कर सभी कैमरों में AI सर्वो AF मोड में पूर्वानुमानित फोकस होता है।

(·) - जब ईओएस 1एन आरएस को आरएस मोड पर सेट किया जाता है तो एआई सर्वो एएफ उपलब्ध नहीं होता है (इसी तरह जब ईओएस आरटी को आरटी मोड पर सेट किया जाता है)।

ऑटोफोकस मोड का चयन करना

यह जानना हमेशा उपयोगी होता है कि कैमरा क्या करता है - इस तालिका में आपको सभी आवश्यक जानकारी मिलेगी।

ऑटोफोकस मोड का चयन केवल क्रिएटिव ज़ोन (पी, टीवी, एवी, एम, डीईपी) और केवल कुछ कैमरों पर ही संभव है। अन्य शूटिंग मोड में, कैमरा स्वयं चुनाव करता है:

कैमरा						मशीन	चित्र	प्राकृतिक दृश्य	मैक्रो	खेल	रात
ईओएस 1
ईओएस 1एन
ईओएस 1वी
ईओएस 10
ईओएस 100
ईओएस 1000/एफ/एन/एफएन
ईओएस 3
ईओएस 30/33
ईओएस 300
ईओएस 300V
ईओएस 3000
ईओएस 3000एन
ईओएस 5
ईओएस 50/50ई
ईओएस 500
ईओएस 500एन
ईओएस 5000
ईओएस 600
ईओएस 620/650
ईओएस 700
ईओएस 750/850
ईओएस आरटी
ईओएस IX
ईओएस IX 7
ईओएस 1डी
ईओएस 1डी
ईओएस 10डी
ईओएस डी2000
ईओएस डी30
ईओएस डी60
ईओएस डीसीएस 3

यू - उपयोगकर्ता स्वयं मोड का चयन करता है
ओएस - वन शॉट एएफ मोड
एएफ - एआई फोकस एएफ मोड
एएस - एआई सर्वो एएफ मोड

मैनुअल फोकस

अंत में, एक मैनुअल फोकस मोड है। इसका उपयोग किसी भी ईओएस कैमरे के साथ किया जा सकता है, लेकिन यह कैमरे का नहीं, बल्कि लेंस का कार्य है। लेंस के किनारे पर, लाल बिंदु के बगल में देखें - आपको दो स्थितियों वाला एक स्विच दिखाई देगा - "AF" और "M"। इसे "एम" स्थिति पर स्विच करें और लेंस अब स्वचालित रूप से फोकस नहीं करेगा। इसके बजाय, आप लेंस पर फोकस रिंग को कैसे घुमाते हैं, उसके अनुसार यह फोकस करेगा। मैन्युअल फोकस के बिना एकमात्र EF लेंस EF 35-80mm f/4-5.6 PZ है - फोकसिंग मोटर (पावर ज़ूम) वाला यह लेंस EOS 700 के साथ बेचा गया था।

सभी EF श्रृंखला लेंस ऑटोफोकस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यदि आपने पुराने एफडी लेंस का उपयोग किया है, तो हो सकता है कि आप ईएफ लेंस पर मैन्युअल फोकसिंग को फुल-ऑन फोकसिंग जितना आसान न समझें। मैनुअल लेंसएफ.डी. इसके अतिरिक्त, अनंत से निकटतम दूरी तक, फ़ोकसिंग रिंग बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करती है, जिससे कुछ मामलों में सटीक फ़ोकस करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, यह विशिष्ट लेंस पर निर्भर करता है।

सामान्य तौर पर, आपको ऑटोफोकस लेंस पर मैन्युअल फोकस करने की आवश्यकता क्यों है? ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ ऑटोफोकस प्रणाली का सामना करना काफी कठिन होगा: कम कंट्रास्ट वाले दृश्य - उदाहरण के लिए, कोहरे या समुद्र की सतह पर परिदृश्य; कम रोशनी वाले दृश्य (वास्तव में विशेष मामलाकम कंट्रास्ट वाला प्लॉट); पानी, बर्फ या धातु से अत्यंत उज्ज्वल प्रतिबिंब; ऐसे विषय जो स्वचालित रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं; ऐसे दृश्य जिनमें मुख्य विषय कैमरे के सबसे करीब नहीं है (उदाहरण के लिए, सलाखों के पीछे पिंजरे में बंद एक जानवर)।

यदि मुख्य विषय कैमरे के नजदीक है, तो कैमरे की अंतर्निहित फोकस सहायता प्रणाली (या अधिक शक्तिशाली स्पीडलाइट फ्लैश) मदद कर सकती है, लेकिन यह केवल तभी काम करती है जब विषय बहुत दूर नहीं है।

ऐसी सभी स्थितियों में सबसे अच्छा रास्ता- लेंस को मैन्युअल रूप से फोकस करना।

कई यूएसएम लेंस आपको ऑटोफोकस प्राप्त होने के तुरंत बाद मैन्युअल रूप से फोकस करने की अनुमति देते हैं - मैन्युअल और ऑटो फोकस मोड के बीच लगातार स्विच करने की आवश्यकता के बिना। इस सुविधा को फुल-टाइम मैनुअल फोकसिंग (FTMF) कहा जाता है। शूटिंग से ठीक पहले फोकस करने के लिए अंतिम समायोजन करने के लिए टेलीफोटो लेंस का उपयोग करते समय यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। ऑटोफोकसिंग समाप्त होने के तुरंत बाद रिंग को घुमाकर आप जांच सकते हैं कि आपके लेंस में यह सुविधा है या नहीं।

ऑटोफोकस मोड कैसे चुनें?

ऑटोफोकस मोड केवल क्रिएटिव ज़ोन (पी, टीवी, एवी, डीईपी, एम) में चयन योग्य है। पूरी तरह से स्वचालित मोड (हरा वर्ग) और PIC मोड में, कैमरा स्वयं ऑटोफोकस मोड सेट करता है (तालिका देखें)। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि लेंस कैमरे पर सही ढंग से लगा हुआ है और ऑटोफोकस मोड ("एएफ") में है।

जब लेंस को मैन्युअल फोकस मोड में स्विच किया जाता है तो EOS 1, 600, 620 और 650 कैमरे "एम.फोकस" प्रदर्शित करते हैं; अन्य मॉडलों पर, मैन्युअल मोड पर स्विच करना प्रदर्शित नहीं होता है।

ऑटोफोकसिंग के बाद, आप लेंस को "एम" मोड पर सेट करके फोकसिंग दूरी को लॉक कर सकते हैं। यह आपको शटर बटन से अपनी उंगली हटाने, लिखने और मूल फोकसिंग दूरी पर शूट करने की अनुमति देगा।

ईओएस 1, 1एन, 1वी, 1डी, 1डीएस, डी2000, डीसीएस 3
कैमरे के ऊपर बाईं ओर एएफ बटन दबाएं और साथ ही विकल्प व्हील को तब तक घुमाएं जब तक कि एलसीडी के ऊपरी दाएं कोने में "वन शॉट" या "एआई सर्वो" प्रदर्शित न हो जाए।

ईओएस 10
कैमरे के पीछे पीले एएफ बटन को दबाएं और साथ ही विकल्प व्हील को तब तक घुमाएं जब तक कि एलसीडी के ऊपरी दाएं कोने में "वन शॉट" या "एआई सर्वो" प्रदर्शित न हो जाए।

ईओएस डी30, डी60
कैमरे के शीर्ष दाईं ओर एएफ बटन दबाएं और साथ ही विकल्प व्हील को तब तक घुमाएं जब तक कि एलसीडी के ऊपरी दाएं कोने में "वन शॉट" या "एआई सर्वो" प्रदर्शित न हो जाए।

ईओएस 10डी
कैमरे के शीर्ष दाईं ओर एएफ बटन दबाएं और साथ ही विकल्प व्हील को तब तक घुमाएं जब तक कि एलसीडी के निचले दाएं कोने में "वन शॉट" या "एआई सर्वो" प्रदर्शित न हो जाए।

ईओएस 1000/एफ, 1000/एफएन, 300, 300वी, 3000, 3000एन, 500एन, 5000, 700, 750, 850, आईएक्स7
शूटिंग मोड के आधार पर ऑटोफोकस मोड कैमरे द्वारा स्वचालित रूप से सेट किया जाता है।

ईओएस 30, 33, 50, 50ई
एएफ मोड डायल को "वन शॉट", "एआई फोकस" या "एआई सर्वो" पर स्विच करें।

ईओएस 5
कैमरे के पीछे AF मोड बटन दबाएँ। ऑप्शन व्हील को तब तक घुमाएँ जब तक कि एलसीडी "वन शॉट," "एआई फोकस," या "एआई सर्वो" प्रदर्शित न कर दे। यदि आप AF मोड बटन छोड़ते हैं, तो चयनित मोड 6 सेकंड के लिए सक्रिय रहेगा।

ईओएस 600, 620, 650, आरटी, IX
कैमरे के पीछे फ्लैप के नीचे स्थित AF मोड बटन दबाएँ। विकल्प व्हील को तब तक घुमाएँ जब तक कि एलसीडी "वन शॉट," "एआई फोकस," या "एआई सर्वो" (ईओएस 620 और 650 पर सिर्फ "सर्वो") प्रदर्शित न हो जाए।

तस्वीरें - डेविड हे, पॉल एक्सटन

स्रोत eos.nmi.ru 2002-2006 अलेक्जेंडर झावोरोंकोव

फोटोग्राफी में कोई भी नौसिखिया, विशेष रूप से कम क्षमता वाले कैमरे से लैस व्यक्ति, बहुत जल्दी नोटिस करेगा कि उसकी तस्वीरों में केंद्र बिंदु फ्रेम के पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में "चलता" है।

हां, हां, स्वचालित डीएसएलआर ने फैसला किया कि "वहां पर वह छोटा फूल" आपके पूरी तरह से शांत दोस्त के चेहरे की तुलना में फ्रेम के लिए उच्च प्राथमिकता है। मैं आपके कैमरे से असहमत नहीं हो सकता, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि कैमरे का स्वचालन गलत था।

कई लोग भूलवश केंद्र बिंदु के दूसरी जगह खिसकने को धुंधली तस्वीर समझ लेते हैं। "मैं एक पोर्ट्रेट की तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन यहां सब कुछ धुंधला है": क्या यह परिचित है?!

हालाँकि, यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि केंद्र बिंदु, मान लीजिए, पीछे कालीन पर है।

शाश्वत प्रश्न उठता है: ऐसा क्यों हुआ और इसकी तस्वीर कैसे ली जाए ताकि ऐसा दोबारा न हो?!

सबसे पहले, आपको डीएसएलआर के स्वचालित फोकसिंग के सिद्धांत को समझने और समझने की आवश्यकता है: पूरी तरह से स्वचालित फोकसिंग मोड में, आपका डीएसएलआर उन बिंदुओं का चयन करेगा जिनमें सबसे अधिक कंट्रास्ट है।

उदाहरण के लिए: काले और सफेद सूट पहने दूल्हे को एसएलआर कैमरा ऑटोमेशन द्वारा उससे एक मीटर दूर खड़ी सफेद पोशाक पहने दुल्हन की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, कैमरे को फोकस बिंदु का विकल्प देकर, आप दूल्हे की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने का जोखिम उठाते हैं, जबकि आप केवल दुल्हन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

"गलत" ऑटोफोकस ऑपरेशन से कैसे बचें?!

केवल एक ही नुस्खा है, इसका परीक्षण किया जा चुका है और नौसिखिया फोटोग्राफरों को इस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, यहां तक ​​कि एसएलआर कैमरों के युवा मॉडलों पर भी।

कभी भी स्वचालित फोकस बिंदु चयन का उपयोग न करें। कैमरे को मैन्युअल फ़ोकस बिंदु सेटिंग मोड पर स्विच करें और उस बिंदु को सेट करें। फ़्रेम बनाते समय इन बिंदुओं को बदलने की आदत डालें, जो बाद में आपकी तस्वीर को कलात्मकता का स्पर्श देगा। खासकर यदि आप क्षेत्र की गहराई के साथ काम करना भी सीखते हैं।

लेख की शुरुआत में फोटो को देखें, यह पत्तियों के एक समूह पर मैन्युअल रूप से फोकस बिंदु सेट करते समय लिया गया था, जिसे आप फोकस के क्षेत्र में देखते हैं और क्षेत्र की उथली गहराई सेट करते हैं।

इस फोटो ने मुझे क्या दिया?!

• एक छोटा एपर्चर सेट करके, मैं धुंधला होने में सक्षम था पृष्ठभूमि, जिससे अग्रभूमि पर जोर देना संभव हो गया
• पत्तियों पर लक्षित फोकस बिंदु को मैन्युअल रूप से चुनने से इसे सूरज की रोशनी के धब्बे के साथ चमकदार रोशनी और विपरीत पृष्ठभूमि में "दूर जाने" से रोका गया, जो अनिवार्य रूप से स्वचालित फोकसिंग मोड के साथ होगा और मुझे धुंधले अग्रभूमि और एक तेज के साथ एक तस्वीर मिलेगी पृष्ठभूमि, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी।

एक डीएसएलआर को सटीकता से ऑटोफोकस करने में क्या लगता है?!

जिन वस्तुओं को आप शूट करना चाहते हैं उन पर सटीक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए, दो शर्तों को पूरा करना पर्याप्त है:

• वस्तु अन्य वस्तुओं या परिवेश से विपरीत होनी चाहिए
• आपको मैन्युअल कैमरा फ़ोकस बिंदु चयन का उपयोग करना चाहिए

यह सब आपको कैमरे को फ़्रेम के ठीक उन्हीं क्षेत्रों पर फ़ोकस करने की अनुमति देगा जिन्हें आप कैप्चर करना चाहते हैं।

युवा डीएसएलआर मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याएँ

हालाँकि, मैन्युअल चयन के साथ भी कैमरा ऑटोफोकस को मिस कर सकता है, आपके कौशल की कमी के कारण नहीं। पूरी तरह कार्यात्मक डीएसएलआर के साथ, ऐसी बारीकियां संभव हैं, जैसा कि यह पता चला है।

ऐसे दो शब्द हैं जो कैमरे के ऑटोफोकस मिस का वर्णन करते हैं:

• बैक फोकस / बैक फोकस
• फ्रंट फोकस / फ्रंट फोकस

जैसा कि नाम से पता चलता है, पहले मामले में, कैमरा विषय के पीछे फोकस बिंदु को "स्थानांतरित" करता है। दूसरे में, यह फोकस बिंदु को विषय के सामने रखता है।

डीएसएलआर कितना "अंडरशूट" या "ओवरशूट" करेगा यह फ़ैक्टरी सेटिंग्स और आपके डिवाइस को असेंबल करने वाले चीनी व्यक्ति पर निर्भर करता है।

इस क्षण को पूरी तरह से समझने के लिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा:

काफी समय पहले की बात है जब मैंने अपने लिए एक Canon 1000D DSLR खरीदा था। काफी समय तक मैं यह नहीं समझ पाया कि चाहे मैंने कुछ भी किया हो, एक खूबसूरत गर्मी के दिन ली गई शार्प तस्वीरों का आउटपुट बहुत कम था। दस में से केवल एक-दो को ही तीक्ष्ण कहा जा सकता है, और तब भी एक खिंचाव के साथ।

संभवतः यहीं पर मैंने बैक फोकस और फ्रंट फोकस के बारे में सीखा।

वारंटी कार्ड पढ़ने के बाद, मैं अपना डीएसएलआर ले गया सर्विस सेंटरनिःशुल्क समायोजन/ट्यूनिंग/जाँच के लिए।

बाद में, जब मैंने सेवा से कैमरा उठाया, तो मैंने तकनीशियनों से पूछा कि इसका क्या हुआ। जवाब ने मुझे चकित कर दिया. मास्टर ने कहा कि लेंस और डीएसएलआर दोनों में भयानक फ्रंटल चालें थीं। दोनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ा. यह कोई सामान्य मामला नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह दुर्लभ भी है।

यानी, संपूर्ण कैमरा + लेंस सिस्टम समायोजित नहीं किया गया था, न तो एक-दूसरे से, न ही स्वयं से। सेवा के बाद, बाद के श्रेय के लिए, ऑटोफोकस की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ, जिससे सामान्य तस्वीरें सामने आईं।

इसलिए, मेरे मामले में डीएसएलआर के युवा मॉडलों पर प्रशंसित जापानी गुणवत्ता समर्थित नहीं थी। यही वह समय था जब मुझे कैनन से प्यार हो गया।

इसके साथ, मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं और आपके डीएसएलआर के ऑटोफोकस की अंतिम विजय की कामना करता हूं।

यह समझने के लिए कि कौन सा ऑटोफोकस मोड चुनना है, आपको पहले यह समझना होगा कि आप क्या फोटो खींच रहे हैं। सभी कैमरों पर ऑटोफोकस मोड और सेटिंग्स लगभग समान हैं। उनके अलग-अलग नाम हो सकते हैं और उन्हें अलग-अलग तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांत हर जगह एक ही है। तो ऑटोफोकस क्या है?

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि ऑटोफोकस चालू है। उन्नत कैमरों (Nikon / /D7000 / D7100) पर एक अलग स्विच होता है जिस पर M मोड (मैन्युअल फोकस) और कुछ अन्य मोड होते हैं - अलग-अलग ऑटोफोकस, या सिर्फ AF।

एम (मैनुअल) मोड उसी तरह काम करता है जैसे 50 के दशक में कैमरे काम करते थे, यानी बिना ऑटोफोकस के। यदि आपके पास ऐसा कोई स्विच नहीं है, तो आपके कैमरे पर ऑटोफोकस मोड मेनू के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।

इसके अलावा, अंतर्निर्मित मोटर (एएफ-एस) वाले ऑटोफोकस लेंस में एक ऑटोफोकस स्विच भी होता है, जिसे अक्सर एम/ए - एम के रूप में चिह्नित किया जाता है। सुनिश्चित करें कि लेंस मैनुअल मोड में नहीं है। एएफ-एस लेंस प्रकार को एएफ-एस ऑटोफोकस मोड के साथ भ्रमित न करें, वे अलग-अलग चीजें हैं, हालांकि उन्हें एक ही कहा जाता है।

ऑटोफोकस मोड इस प्रकार हैं:

एएफ-ए (ऑटो). स्वचालित मोड, जिसमें कैमरा आपके लिए निर्णय लेता है कि फोकस कैसे करना है। यदि आप ठीक से नहीं जानते कि आपको किस मोड की आवश्यकता है, तो स्वचालित मोड चुनें।

एएफ-एस (एकल). स्थिर दृश्यों के लिए मोड. इस मोड में, जब आप शटर बटन को आधा दबाते हैं तो कैमरा एक बार फोकस करता है, और बस इतना ही। जब तक आप बटन नहीं छोड़ते, कैमरा फ़ोकस नहीं करता। बढ़िया विकल्पभूदृश्यों और चित्रों के लिए.

एएफ-सी (सतत). ट्रैकिंग मोड, जब कैमरा लगातार विषय पर नज़र रखता है और जब तक आप शटर बटन नहीं छोड़ते तब तक लगातार ऑटोफोकस समायोजित करता है। जब आप शटर बटन को आधा दबाते हैं तो यह चालू हो जाता है। वन्य जीवन, खेल आयोजनों और तेज़ गति से चलने वाले बच्चों की तस्वीरें खींचते समय यह मोड आवश्यक है।

ऑटोफोकस अनुभाग में कस्टम सेटिंग्स मेनू में आप एएफ-एस/एएफ-सी प्राथमिकता चयन पा सकते हैं।

मुक्त करना- इससे शटर तुरंत चालू हो जाता है, भले ही छवि पूरी तरह फोकस से बाहर हो। मुझे शायद ही कभी याद हो कि इस मोड में मुझे कभी तेज़ शॉट मिले हों।

केंद्र- शटर तभी सक्रिय होता है जब छवि पूरी तरह से फोकस में होती है। यह बहुत धीमा है और आपका एक शॉट छूटने का जोखिम है।

मैं मूल्य की अनुशंसा करता हूं रिलीज+फोकसएएफ-सी के लिए, यह बीच में कहीं है। भले ही पहला फ्रेम फोकस से बाहर हो, लगातार शूटिंग करते समय अगला फ्रेम काफी बेहतर होगा। इस मामले में, आप पहला फ्रेम नहीं खोएंगे, हालांकि यह थोड़ा धुंधला होगा। एएफ-एस के लिए फोकस अच्छा है क्योंकि फ्रेम में कुछ भी नहीं चलता है।

इसके अलावा, आपको अभी भी ऑटोफोकस क्षेत्र का प्रकार चुनना होगा।

निकॉन आमतौर पर तीन विकल्प प्रदान करता है:

परंपरागत रूप से, क्षेत्रों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

एकाधिक सेंसर (एएफ-क्षेत्र). फोकस के बारे में जानकारी न केवल आपके द्वारा चुने गए सेंसर से आती है, बल्कि उसके आसपास के बिंदुओं से भी मिलती है, और आसपास के सेंसर किसी भी तरह से हाइलाइट नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, Nikon D7000 पर आप 9, 21 या 39 अंक का क्षेत्र चुन सकते हैं। आमतौर पर, फ़्रेम में कोई चीज़ जितनी तेज़ी से चलती है, उतने बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सच कहूँ तो, मैं इन क्षेत्रों का उपयोग नहीं करता, मैं 3डी ट्रैकिंग पसंद करता हूँ।

3डी ट्रैकिंग. यह मोड कुछ मॉडलों पर सफेद आयत और क्रॉसहेयर के साथ मौजूद हो सकता है, अन्य मॉडलों पर यह कहीं और हो सकता है, उदाहरण के लिए, ऑटोफोकस क्षेत्र का आकार चुनते समय। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ट्रैकिंग मोड है, और ट्रैकिंग करते समय न केवल वस्तु की दूरी को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि रंग को भी ध्यान में रखा जाता है। आप एक फोकस बिंदु का चयन करते हैं, ऑटोफोकस इस सेंसर के नीचे जो है उससे चिपक जाता है, और फिर यदि विषय हिलता है या आप कैमरा घुमाते हैं तो इसका अनुसरण करना शुरू कर देता है।

एएफ-एरिया और 3डी ट्रैकिंग के बीच मूलभूत अंतर यह है कि पहले मामले में, कैमरा चयनित ऑटोफोकस क्षेत्र के भीतर आने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, और दूसरे मामले में, कैमरा स्वयं ऑटोफोकस सेंसर को स्विच करते हुए ऑब्जेक्ट के पीछे के क्षेत्र को स्थानांतरित करता है। इसलिए, 3डी मोड में किसी विशिष्ट चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना बहुत सुविधाजनक है, फिर इसे अलग तरीके से फ्रेम करने के लिए कैमरे को घुमाएं, लेकिन ऑटोफोकस अभी भी उस पर ध्यान केंद्रित करेगा जो शुरू में इसका लक्ष्य था। यह एएफ-एस मोड से अलग है क्योंकि एएफ-एस को पता नहीं चलता है कि फ्रेमिंग के दौरान ऑब्जेक्ट आगे या करीब चला गया है, या यहां तक ​​​​कि खिड़की से बाहर उड़ गया है।

इसके अतिरिक्त, 3डी ट्रैकिंग एकल फोकस बिंदु चयन को भी प्रतिस्थापित कर सकती है। जब तक आप अपने इच्छित बिंदु तक नहीं पहुंच जाते तब तक चयनकर्ता के साथ बिंदुओं पर जाने के बजाय, आप बस 3डी मोड में केंद्र वाले बिंदु पर जा सकते हैं और फिर इसे आवश्यकतानुसार फ्रेम कर सकते हैं, जबकि कैमरा विषय पर फोकस बनाए रखेगा, फोकस बिंदु को घुमाएगा, ऑटोफोकस सेंसर स्विच करना। वहीं, सब्जेक्ट ऑटोफोकस से बच नहीं पाएगा।

ऑटोफोकस को ऑटो मोड (एएफ-ए, सफेद आयत) में रखें, यह मोड आपकी मदद के बिना ज्यादातर स्थितियों में बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी विशेष मामले में ऑटोफोकस प्रदर्शन आपके अनुरूप नहीं है, तो सोच-समझकर समायोजन शुरू करें।

बस इतना ही ऑटोफोकस है।

ऑटोफोकस को कैसे वश में करें

कैमरे का फ़ोकसिंग सिस्टम आपको स्पष्ट और इसलिए उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप तीव्रता को मैन्युअल रूप से समायोजित कर सकते हैं या इसे कैमरे के स्वचालन पर छोड़ सकते हैं। आपकी पसंद संभवतः आपकी शूटिंग की स्थिति और रचनात्मक इरादों से निर्धारित होगी।

वास्तव में, आधुनिक कैमरों का ऑटोफोकस अधिकांश दृश्यों के साथ "उत्कृष्टतापूर्वक" मुकाबला करता है। हालाँकि, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कैमरा खुद ही सब कुछ कर लेगा। ऐसी कई बारीकियाँ हैं, जिनमें महारत हासिल करने के बाद ही आप ऑटोफोकस को "वश में" कर पाएंगे और उस तरह के शॉट्स प्राप्त कर पाएंगे जो आप चाहते हैं।

ऑटो फोकस मोड

ऑटोफोकस के साथ आरंभ करने के लिए, पहले इसे चालू करें। कई कैमरों में इसके लिए एक विशेष स्विच होता है, जिसे "एएफ/एम" नामित किया जाता है। इसके साथ, आप मैनुअल ("एम") या स्वचालित ("एएफ") फोकसिंग का चयन करते हैं। यदि कैमरे या लेंस पर ऐसा कोई स्विच नहीं मिलता है, तो मेनू का उपयोग करके ऑटोफोकस मोड सक्रिय हो जाता है।

आधुनिक डीएसएलआर कैमरों में कई ऑटोफोकस मोड होते हैं। एक मोड चुनकर, आप यह निर्धारित करते हैं कि आपका लेंस किस प्रकार फोकस करेगा। स्वचालन की सटीकता और, अंततः, आपकी छवि की गुणवत्ता सही विकल्प पर निर्भर करेगी।

प्रत्येक डीएसएलआर कैमरे में मौजूद मुख्य ऑटोफोकस मोड सिंगल-फ्रेम फोकसिंग (जिसे स्पॉट, सिंगल, फाइनल या सिंगल भी कहा जाता है) और ट्रैकिंग फोकसिंग (निरंतर) हैं। आपको कैमरा सेटिंग्स में वह मोड चुनना होगा जिसकी आपको आवश्यकता है।

आपको यह भी पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट रूप से, सिंगल फोकस मोड फोकस प्राथमिकता में काम करता है (यानी, शटर फोकस करने के बाद ही सक्रिय होगा), और फोकस ट्रैकिंग मोड रिलीज प्राथमिकता में काम करता है (यानी, कैमरा आपके शटर दबाने के तुरंत बाद फोटो लेगा बटन, फोकस की परवाह किए बिना)। आप इन सेटिंग्स को अपने विवेक से बदल सकते हैं।

सिंगल-शॉट ऑटोफोकसकोशिकाओं में विभिन्न निर्माताके रूप में दर्शाया जा सकता है

एकल-फ़्रेम फ़ोकसिंग का उपयोग स्थिर दृश्यों (जैसे परिदृश्य, चित्र या उत्पाद फ़ोटोग्राफ़ी) के लिए किया जाता है। फ़ोटो लेने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कैमरा पूरी तरह से फ़ोकस है। ऑटोमेशन आपको इसके उपयोग के बारे में सूचित करेगा ध्वनि संकेतऔर फोकस क्षेत्र में बैकलाइट बदलना। यदि विषय घूम रहा है, तो कैमरा गलती कर सकता है - विषय फोकस से बाहर हो जाएगा। इसलिए, विषय की स्थिति बदलते समय, पुनः ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

ऑटोफोकस को ट्रैक करनाकेवल गतिशील दृश्यों की शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है (उदाहरण के लिए, खेल खेल, बच्चे या दौड़ते जानवर)। जब शटर बटन आधा दबाया जाता है, तो कैमरा लगातार विषय पर अपनी नजर रखता है और दूरी बदलने पर उसकी दूरी को ट्रैक करता है। स्वचालन पिछले फोकसिंग डेटा के आधार पर वस्तु की गति की अपेक्षित गति निर्धारित करता है और गणना की गई दूरी पर ध्यान केंद्रित करता है। फ़ोकस करने की प्रक्रिया तब तक नहीं रुकती जब तक फ़ोटो नहीं खींच ली जाती।

यदि विषय लगातार गति बदलता है, तो ऑटोफोकस त्रुटियां संभव हैं, लेकिन वे न्यूनतम हैं। इसके अलावा, ऑटोफोकस ट्रैकिंग की गुणवत्ता फोटो खींचे जाने वाले दृश्य की रोशनी, आपके प्रकाशिकी की क्षमताओं और कैमरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑटो-ट्रैकिंग सेंसर की संख्या पर निर्भर करती है। कैमरा मेनू में, AF ट्रैकिंग मोड को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है

·एआईसर्वो - कैनन कैमरों के लिए;

·एएफ (सी) - सतत सर्वो - निकॉन डीएसएलआर।

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी गतिशील वस्तु को लगातार कैमरे के फोकस में रखने से बैटरी की खपत काफी तेज हो जाएगी। इसलिए, यदि आप लंबी फिल्मांकन प्रक्रिया की आशा करते हैं, तो शूटिंग स्थल पर अपने साथ एक अतिरिक्त बैटरी ले जाएं।

स्वचालित या बुद्धिमान ऑटोफोकस।कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स स्वयं फ़ोकसिंग मोड का चयन करता है, यह निर्धारित करता है कि फ़्रेम में ऑब्जेक्ट स्थिर है या गतिशील है। यह तब सुविधाजनक होता है जब आपको कई वस्तुओं को लगातार ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है और आपके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आपको आगे किस फ़ोकसिंग मोड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, बुद्धिमान ऑटोफोकस अक्सर शुरुआती लोगों को "बचाता" है। हालाँकि, आपको यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी कैमरा सिस्टम के लिए आपके रचनात्मक इरादे का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए, अंत में आपको एक ऐसी तस्वीर मिल सकती है जो आप जो चाहते हैं उससे बहुत दूर है। मेनू में, इंटेलिजेंट ऑटोफोकस मोड को इस प्रकार दर्शाया गया है

· एआई फोकस एएफ - कैनन कैमरों में;

· एएफ-ए - निकॉन से।

फोकस बिंदु

ऑटोफोकस ऑपरेटिंग मोड पर निर्णय लेने के बाद, कैमरा मेनू में आवश्यक फोकस बिंदु सेट करें। इससे आपके कैमरे को ठीक-ठीक पता चल जाएगा कि उसे फ़्रेम में कहां फोकस करने की आवश्यकता है।

फोकस बिंदु अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु है जो विषय या उसके भाग से मेल खाता है। ऑटोफोकस के परिणामस्वरूप, यह फ्रेम में सबसे तेज हो जाता है। फोकस बिंदु भी कैमरे के दृश्यदर्शी में विशेष चिह्न होते हैं, जिनके साथ फोटोग्राफर बाद में उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शूटिंग के विषय को जोड़ता है।

एक डीएसएलआर कैमरा आपको एक समय में सभी संभव या एक पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है दिया गया बिंदु. ऑटोफोकस की सटीकता और स्थिरता काफी हद तक फोकस बिंदुओं की संख्या और स्थान पर निर्भर करती है। और बिंदुओं की संख्या स्वयं किसी विशेष कैमरे के मॉडल पर निर्भर करती है। पेशेवर कैमरों के कुछ आधुनिक संशोधनों में इनकी संख्या पचास तक हो सकती है। हालाँकि के लिए सफल कार्यअधिकांश आधुनिक कैमरों में पाए जाने वाले नौ या ग्यारह फ़ोकसिंग बिंदु आपके लिए पर्याप्त होंगे।

दृश्यदर्शी में फोकस बिंदुओं का स्थान मोटे तौर पर कैमरे के ऑटोफोकस सेंसर के स्थान को दर्शाता है। अधिक सटीक फोकस के लिए ऑटोफोकस सेंसर व्यक्तिगत रूप से काम कर सकते हैं या एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। केंद्र सेंसर अक्सर सबसे सटीक होता है।

सभी बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है(या स्वचालित फोकस बिंदु चयन)। ट्रैकिंग और सिंगल-शॉट ऑटोफोकस मोड दोनों में काम करता है। कैमरा मेनू में, स्वचालित फोकस बिंदु चयन को ग्राफिक रूप से एक सफेद आयत के रूप में दर्शाया जाता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, कैमरा सभी ऑटोफोकस बिंदुओं का उपयोग करता है। जब आपके पास सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर करने का अवसर नहीं है, तो यह सुविधाजनक हो सकता है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि कैमरा, सेंसर से जानकारी प्राप्त करने के बाद, उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जो दूसरों की तुलना में उसके सबसे करीब स्थित है या जिस पर सबसे अधिक कंट्रास्ट है। यह आपके काम के लिए पर्याप्त है या नहीं - आप स्वयं निर्णय करें।

जब आप वन-शॉट एएफ मोड का उपयोग कर रहे हैं, तो दृश्यदर्शी उन बिंदुओं को उजागर करेगा जिन पर कैमरे ने ध्यान केंद्रित किया है। यदि आप ध्यान केंद्रित करने के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको इसे दोबारा करने की आवश्यकता होगी। और ऑटोफोकस ट्रैकिंग मोड में, हाइलाइटिंग नहीं होगी।

फोकस बिंदुओं का स्वचालित चयन उचित है यदि:

· जिस विषय का फोटो खींचा जा रहा है वह गतिशील है (उदाहरण के लिए, बस की खिड़की से शूटिंग) या वस्तु की गति का अनुमान लगाना मुश्किल है (उदाहरण के लिए, फुटबॉल मैच की शूटिंग)। इस मामले में, अगले आंदोलन के बाद हर बार फोकस बिंदु का चयन करना संभव नहीं है। ऑटोफोकस ट्रैकिंग मोड के साथ सभी बिंदुओं पर एक साथ फोकस करना बहुत अच्छी तरह से काम करता है;

· फिल्माया जा रहा दृश्य लेंस से कुछ दूरी पर स्थित है, और आप फ्रेम के सभी तत्वों को शार्प बनाना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, पहाड़ी से शहर का दृश्य);

· यदि विषय सादे पृष्ठभूमि पर है, तो कैमरा फ़ोकस करने में गलती नहीं करेगा (उदाहरण के लिए, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर कोई सफ़ेद वस्तु)।

अन्य मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी तस्वीर बिल्कुल वही है जिसे आप शार्प बनाना चाहते थे, फोकस बिंदु स्वयं चुनें।

केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना. कई फ़ोटोग्राफ़र एकल-बिंदु फ़ोकसिंग का उपयोग करते हैं पक्की नौकरीसिंगल-शॉट ऑटोफोकस मोड में: यह अधिकांश स्थितियों में सुविधाजनक है।

· दृश्यदर्शी में केंद्रीय फोकस बिंदु निर्धारित करें;

इसे भविष्य के फ्रेम के मुख्य ऑब्जेक्ट पर इंगित करें;

·शटर बटन को तब तक आधा दबाएँ जब तक कि लेंस फ़ोकस न हो जाए और फ़ोकस को लॉक न कर दे;

·कैमरे को एक तल में घुमाते हुए, अपनी योजना के अनुसार फ़्रेम को पुन: व्यवस्थित करें;

·एक तस्वीर लें।

यह विधि स्थिर दृश्यों (उदाहरण के लिए, पोर्ट्रेट, उत्पाद फोटोग्राफी के परिदृश्य) के लिए उपयुक्त है और निश्चित रूप से, उन फ़्रेमों के लिए जहां विषय केंद्र में स्थित है।

कैमरे का केंद्रीय सेंसर सबसे संवेदनशील और सटीक है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करने का उपयोग कम रोशनी की स्थिति में किया जा सकता है या इसके विपरीत, जब आप बैकलिट स्थितियों में काम कर रहे हों और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो।

एक निर्दिष्ट बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना(या डायनेमिक ऑटोफोकस) मोड आपको किसी भी ऑफ-सेंटर बिंदु को मैन्युअल रूप से सेट करने की अनुमति देता है, जो फ्रेम में सबसे तेज होना चाहिए। स्विचिंग पॉइंट एक व्हील या जॉयस्टिक बटन का उपयोग करके होता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपको फोटो की पृष्ठभूमि पर दर्शक का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो शीर्ष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है, फिर अग्रभूमि की वस्तुएं थोड़ी धुंधली होंगी। और किसी चित्र पर काम करते समय, केंद्र बिंदु को मॉडल की आंखों से मिलाने का प्रयास करें।

3 डीनज़र रखना।ऑटोफोकस ट्रैकिंग मोड के साथ एक साथ उपयोग किया जाता है। फ़ोटोग्राफ़र एक बिंदु का चयन करता है, कैमरा सेंसर उस पर फ़ोकस करता है और विषय के हिलने या कैमरे की स्थिति बदलने पर फ़ोकस बनाए रखना जारी रखता है। इस प्रकार, फोकस बिंदु स्वचालित रूप से चलता रहता है। इस मामले में, सेंसर न केवल वस्तु की दूरी, बल्कि उसके रंग को भी ध्यान में रखते हैं, जो फोकस को अधिक विश्वसनीय बनाता है।

शॉट को पुनः संयोजित करने के लिए ऑटोफोकस को लॉक करें

आप पहले से ही समझते हैं कि आपको ऑटोफोकस को सक्रिय करने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन इसे अवरुद्ध करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ऑटोफोकस लॉक (यानी कैमरे का ध्यान उस विषय पर रखना जो फोटोग्राफर चाहता है) का उपयोग अक्सर फ्रेम को फिर से तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी, आपने फोकस को तेज किया, और फिर कैमरे को घुमाया ताकि फोटो की संरचना सबसे सफल हो। फोकस बनाए रखने के लिए कैमरे को "कैसे मनाएं"? इसे करने के दो तरीके हैं।

ध्यान केंद्रित करने के बाद सिंगल-फ़्रेम फ़ोकसिंग मोड में, कैमरा फ़ोकस को लॉक कर देता है और इसे तब तक बनाए रखता है जब तक आप शटर बटन नहीं दबाते (फ़ोटो लेने तक)।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि फ़्रेम को पुन: संयोजित करते समय फ़ोकस दूर न हो जाए, आपको यह समझना चाहिए कि स्वचालन वास्तव में किसी विशिष्ट बिल्ली पर केंद्रित नहीं है, उदाहरण के लिए, जिसे आप फिल्मा रहे हैं, बल्कि इसी बिल्ली से एक निश्चित दूरी पर केंद्रित है। इसलिए, यदि आप पुनर्रचना के दौरान दूरी बदलते हैं (विषय के करीब चले जाते हैं या उससे दूर चले जाते हैं), तो फोकस खो जाएगा और आपकी बिल्ली फोटो में धुंधली दिखाई देगी।

लेकिन सभी वस्तुएँ जो बिल्ली के समान तल में हैं (अर्थात कैमरे से समान दूरी पर) तेज़ होंगी। इसीलिए, किसी फ़्रेम को दोबारा बनाते समय, कैमरे को केवल एक ही तल में ले जाया जा सकता है (अर्थात् बाएँ और दाएँ, ऊपर और नीचे)।

यहां तक ​​कि कैमरे को फोकस के स्तर पर ले जाना भी सफल नहीं हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैमरे को कितना घुमाते हैं और आपके क्षेत्र और लेंस की गहराई क्या है। कभी-कभी फ्रेम के वांछित हिस्से में तीक्ष्णता प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका पुनर्रचना के बिना साइड फोकस बिंदु का उपयोग करना होता है।

तदनुसार, यदि आप गतिशील वस्तुओं को शूट करते हैं ऑटोफोकस ट्रैकिंग मोड, तो पहली लॉकिंग विधि आपके लिए उपयुक्त नहीं है: जब आप कैमरा घुमाते हैं, तो फोकस बिंदु के बाद फोकस भी स्थानांतरित हो जाएगा। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं "ऑटोफोकस ट्रैप"- बैक बटन से फोकस करना। पेशेवर कैमरों पर एएफ-ऑन (या एएफ-स्टॉप) बटन वह साधन है जो आपको फोकस क्षेत्र में वांछित वस्तु को "पकड़ने" की अनुमति देता है।

शौकिया स्तर के एसएलआर कैमरों पर, AF-ON बटन अक्सर गायब रहता है। हालाँकि, आप AF-ON फ़ंक्शन को प्रोग्राम करने योग्य बटन (यदि कोई है) को असाइन करने के लिए मेनू का उपयोग कर सकते हैं।

सावधान रहें कि जब आप कैमरे को एएफ-ऑन मोड पर स्विच करते हैं, तो शटर दबाने पर यह स्वचालित रूप से फोकस नहीं करेगा। कैमरे को फोकस करने के लिए, आपको AF-ON दबाना होगा, और जब आप बटन छोड़ेंगे, तो फोकस लॉक हो जाएगा। जब तक आप AF-ON बटन दोबारा नहीं दबाएंगे तब तक रीफोकसिंग नहीं होगी।

किन स्थितियों में मैन्युअल फोकस करना बेहतर है?

कई नौसिखिए फ़ोटोग्राफ़र अनावश्यक रूप से मैन्युअल फ़ोकसिंग के साथ काम करने की उपेक्षा करते हैं, स्वचालित फ़ोकसिंग को प्राथमिकता देते हैं। व्यवहार में, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब मैन्युअल फ़ोकसिंग वांछित रचनात्मक परिणाम को शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद करती है।

मैन्युअल फोकस मोड में काम करना शुरू करने के लिए, अपने लेंस पर स्विच को "एमएफ" स्थिति पर सेट करें, और फिर वांछित तीव्रता प्राप्त होने तक फोकसिंग रिंग को घुमाएं।

आइए उन स्थितियों पर नज़र डालें जिनमें मैन्युअल फ़ोकसिंग का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है:

फोकस से बाहर शूटिंग

एक बार जब आप उचित फोकस के लिए सभी तकनीकों को सीख और अभ्यास कर लेते हैं, तो आप कलात्मक आउट-ऑफ-फोकस शॉट्स प्राप्त करने के लिए उन्हें तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। बेशक, ताकि ऐसे काम सिर्फ "क्षतिग्रस्त फ्रेम" की तरह न दिखें, आपको उनकी अवधारणा के बारे में ध्यान से सोचने और उस विचार को विकसित करने की ज़रूरत है जिसे आप अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको उन वस्तुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो उनकी रूपरेखा में दिलचस्प हैं और चित्रों को एक निश्चित रहस्यमय या असली अर्थ दे सकते हैं।

यह न भूलें कि पहली बार आपको वांछित शॉट नहीं मिल पाएगा, लेकिन समय के साथ, जब आप अपने कैमरे से अधिक परिचित हो जाएंगे, तो तकनीक आपके रचनात्मक विचारों को साकार करने में आपकी विश्वसनीय सहायक बन जाएगी।

लेख को स्पष्ट करने के लिए तस्वीरें निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई थींटीअम्रोन