नए कैमरे पर ऑटोफोकस कैसे सेट करें? डिजिटल कैमरा लेंस पर मैन्युअल फ़ोकसिंग का उपयोग कैसे करें।

विवरण अपडेट किया गया: 28 मई, 2016

इस लेख में आप सीखेंगे कि ऑटोफोकस का उपयोग कैसे करें, इसमें कौन से मोड हैं, कोई तस्वीर "फोकस से बाहर" क्यों है, धुंधली है, इससे कैसे बचें और तदनुसार, तस्वीरों को यथासंभव स्पष्ट कैसे बनाएं!

ऑटोफोकस मोड

सबसे पहले, आइए इस बारे में बात करें कि अधिकांश आधुनिक कैमरों (साथ ही कुछ फोन और वीडियो कैमरों) में कौन से ऑटोफोकस मोड पाए जाते हैं। तो, हम ऑटोफोकस कैसे सेट करें...

वन-शॉट एएफ मोडकैनन या "वायुसेना-एस"निकॉन)
स्थिर वस्तुओं की शूटिंग के लिए या, यदि आवश्यक हो, पहले फ़ोकस करने और फिर फ़्रेम की संरचना को बदलने के लिए सबसे उपयुक्त है। जब आप शटर बटन को आधा दबाते हैं, तो कैमरा फोकस को लॉक कर देता है जब तक कि आप बटन को छोड़ नहीं देते या उसे पूरा नहीं दबा देते।

सतत एएफ मोड (एआई सर्वो एएफ)कैनन या "एएफ-सी"निकॉन)

चलती वस्तुओं की तस्वीरें खींचने के लिए उपयुक्त है। या यदि यह दूसरा तरीका है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं :) उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चलती गाड़ी की खिड़की से तस्वीरें ले रहे हैं। जब शटर बटन को आधा दबाया जाता है, तो फ्रेम में वस्तुओं की गति के आधार पर फोकस स्वचालित रूप से बदल जाएगा, ऑटोफोकस, जैसे कि, इन वस्तुओं का "अनुसरण" करेगा।

एआई फोकस एएफ मोडकैनन या "वायुसेना-ए"निकॉन)

ऑटोफोकस मोड को स्वचालित रूप से स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कई एसएलआर कैमरों में मौजूद है और, मेरी राय में, काफी असुविधाजनक है - यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह "फॉलोअर" के रूप में या "टाइम-लैप्स" के रूप में कैसे व्यवहार करेगा।

मैनुअल फोकस मोड

आमतौर पर, इस मोड का उपयोग तब किया जाता है जब ऑटोफोकस विफल हो जाता है, या विशेष रचनात्मक कार्यों के लिए। मैन्युअल रूप से फ़ोकस करने के लिए (मैन्युअल फ़ोकस मोड पर स्विच करें), आपको आमतौर पर कैमरा लेंस पर संबंधित स्विच का उपयोग करने की आवश्यकता होती है (विशेषकर यदि हम बात कर रहे हैंविनिमेय लेंस वाले कैमरे के बारे में)।

फोकस बिंदु/क्षेत्र का चयन करना

यदि आप ऑटोफोकस का उपयोग करते हैं, तो अधिकांश कैमरों में आप चुन सकते हैं कि दृश्यदर्शी के किस भाग (किस "बिंदु") पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1. पूरी तरह से स्वचालित फोकसिंग और स्वचालित फोकस बिंदु चयन। इस मोड में, कैमरा आमतौर पर फ़्रेम में निकटतम ऑब्जेक्ट पर फ़ोकस करता है। इस मामले में, जिन बिंदुओं को वास्तव में फोकस करने के लिए चुना गया था, उन्हें फोकस पूरा होने पर दृश्यदर्शी में चिह्नित/हाइलाइट किया जाएगा।
2. केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना. यह मोड निर्माता (कैनन, निकॉन और अन्य) की परवाह किए बिना अधिकांश कैमरों पर उपलब्ध है, और अक्सर न केवल डीएसएलआर में, बल्कि कॉम्पैक्ट डिजिटल पॉइंट-एंड-शूट कैमरों में भी मौजूद होता है।
   इस फ़ोकसिंग मोड की ख़ासियत यह है कि कैमरा केवल उस ऑब्जेक्ट पर फ़ोकस करेगा जो व्यूफ़ाइंडर के बिल्कुल केंद्र में है। यह फोटो खींचे जा रहे विषय पर अधिक सटीकता से ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी हो सकता है।
   इस प्रकार के फ़ोकसिंग को चुनते समय, फ़ोटोग्राफ़र आमतौर पर निम्नानुसार आगे बढ़ता है: फोटो खींचे जा रहे विषय पर दृश्यदर्शी के केंद्र को इंगित करता है, शटर बटन को आधा दबाता है (अधिकांश कैमरों पर इससे ऑटोफोकस अवरुद्ध हो जाता है) और फिर एक अच्छा चयन करने के लिए दृश्यदर्शी का उपयोग करता है रचना, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका कैमरा ठीक से केंद्रित है।
3. किसी चयनित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना.
   जब आप इस ऑटोफोकस मोड का चयन करते हैं, तो दृश्यदर्शी में उस बिंदु पर फोकस किया जाएगा जिस पर फोटोग्राफर इंगित करता है। यह बिंदु आमतौर पर दृश्यदर्शी में हाइलाइट किया जाता है। कुछ सबसे आधुनिक कैमरों में, आप फ़ोकस बिंदु का चयन करने के लिए बस दृश्यदर्शी स्क्रीन को उचित स्थान पर स्पर्श कर सकते हैं। अधिकांश एसएलआर कैमरों में, एक जॉयस्टिक या बटन या एक डिस्क ("पहिया") होती है जो इसे प्रतिस्थापित करती है।
   इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है? मुझे समझाने दो! उदाहरण के लिए, किसी पोर्ट्रेट को शूट करते समय, ताकि मॉडल की आंखों पर सटीक रूप से फोकस हो सके, फोटोग्राफर फोकस बिंदु चुन सकता है - जो इस समयमॉडल की आंख पर "सुपरइम्पोज़्ड", इसके बिना ऐसा हो सकता है कि कैमरा स्वचालित रूप से आंखों पर नहीं, बल्कि नाक पर फोकस करता है...
4. अन्य विकल्प. फोकस क्षेत्रों को चुनने के लिए ऊपर तीन मुख्य विकल्प सूचीबद्ध हैं। लेकिन प्रत्येक विशिष्ट कैमरे में हो सकता है बड़ी संख्याविकल्प. Nikon कैमरे इस संबंध में विशेष रूप से विविध हैं।

ऑटोफोकस और फोकस बिंदु।
ऐसी तस्वीर हम निर्देशों में देख सकते हैं निकॉन कैमराडी7000

ऑटोफोकस प्रकाशक

यदि आप जिस विषय की शूटिंग कर रहे हैं वह बहुत कम रोशनी में है, तो ऑटोफोकस इल्यूमिनेटर बचाव के लिए आता है! कम रोशनी की स्थिति में (अंधेरे में), आपके कैमरे का अंतर्निहित फ्लैश स्वचालित रूप से खुल जाएगा और अंधेरे को दूर करने का प्रयास करेगा! यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपने कैमरे के मेनू में ऑटोफोकस इल्यूमिनेटर को बंद कर दें (आप इसके निर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं), या मैन्युअल फोकस मोड पर स्विच करें (फोकस इल्यूमिनेटर भी अक्सर बंद होता है)।

ऑटो फोकसिंग में आने वाली समस्याएँ

"यह ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करता?" "यह गलत जगह पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है?" "ऑटोफोकस इतना धीमा क्यों है?" कई नौसिखिए शौकिया फ़ोटोग्राफ़र ये प्रश्न पूछते हैं!

Nikon D7000 कैमरे के निर्देशों में ऐसे दृश्यों को दिखाने वाला एक अद्भुत चित्रण है जिसमें ऑटोफोकस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता है।

ऑटोफोकस में कठिनाइयाँ निम्नलिखित स्थितियों में हो सकती हैं...

मामले संख्या 2 और संख्या 5 में, मैं एक केंद्रीय फोकस बिंदु चुनने और उसके साथ ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने की सलाह देता हूं - बिल्कुल विषय पर लक्ष्य करके। फिर, ऑटोफोकस आपको निराश नहीं करेगा! अन्य मामलों में, यदि केंद्रीय फोकस बिंदु का चयन करने से मदद नहीं मिलती है, तो आपको मैन्युअल मोड पर स्विच करना चाहिए। हालाँकि, उदाहरण के लिए, मेरे अभ्यास में, मामले 3, 4 और 6 में कठिनाइयाँ अत्यंत दुर्लभ थीं।

संरेखण, निरंतर ऑटोफोकस सुधार

लेकिन ऐसा भी होता है कि अंदर भी अनुकूल परिस्थितियाँ, ऑटोफोकस हमेशा या तो आवश्यकता से थोड़ा अधिक करीब फोकस करता है, या थोड़ा आगे! अक्सर, एसएलआर कैमरे इससे पीड़ित होते हैं, खासकर लेंस बदलने के बाद। कारण लेंस में हो सकता है, तो सेवा केंद्र आपके लिए इसे थोड़ा समायोजित करने में सक्षम होगा। इस समायोजन को "समायोजन" कहा जाता है। लेकिन कुछ आधुनिक कैमरों में, चयनित लेंस के लिए फोकस संरेखण/सुधार फ़ंक्शन पहले से ही अंतर्निहित है, और आप पहले ऑपरेटिंग निर्देशों को पढ़कर इसे शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, यह अक्सर आवश्यक नहीं होता है.

यदि उपरोक्त जानकारी में कुछ भी अस्पष्ट है, तो कृपया टिप्पणियों में प्रश्न पूछें!

© कार्पिन एंटोन 2016

अधिकांश तस्वीरें ली गई हैं स्वचालित श्वेत संतुलन मोड. यह एक सरल विकल्प है जो अधिकांश मामलों में समझ में आता है। लेकिन यह 100% विश्वसनीय नहीं है.

सामान्य तौर पर, श्वेत संतुलन प्रणालियाँ हाइलाइट्स में प्राकृतिक रंग विचलन को ठीक करती हैं, जिससे छवियां बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, गर्म सूरज की रोशनीसुबह या शाम को बहुत ठंड हो सकती है।

बाहर शूटिंग करते समय, कई मामलों में इसका उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं दिन का प्रकाशया सूरज की रोशनी. वे छायादार या बादल वाली स्थितियों में ऑटो सेटिंग से भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

अधिकांश कैमरों में व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स भी होती हैं छाया (छायादार)या बादल छाए रहेंगे दिन (बादल छाए रहेंगे), जो आपकी छवियों में थोड़ी गर्माहट जोड़ देगा।

EEI_Tony/Depositphotos.com

कुछ स्थितियों में यह रंग परिवर्तन अत्यधिक हो सकता है। हालाँकि, यह समझने के लिए अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना उचित है कि प्रत्येक श्वेत संतुलन सेटिंग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करती है।

अधिकतम नियंत्रण के लिए, उपयोग करें कस्टम सेटिंग्स (सीमा शुल्क मैनुअल)श्वेत संतुलन और मान को मैन्युअल रूप से सेट करें।

आपके कैमरे का मैनुअल आपको बताएगा कि यह कैसे करना है, लेकिन मूल विधि में आपके विषय के समान प्रकाश में एक सफेद या तटस्थ ग्रे लक्ष्य (कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा अच्छी तरह से काम करता है) की तस्वीर लेना और सफेद संतुलन सेट करने के लिए उस छवि का उपयोग करना शामिल है। . जब आप सफेद संतुलन को मैन्युअल रूप से सेट करने के बाद फिर से सफेद या ग्रे कार्डस्टॉक की तस्वीर लेते हैं, तो आपको इसे तटस्थ होते देखना चाहिए।

यदि आप चाहें, तो आप अपनी तस्वीरों को गर्म या ठंडा करने के लिए अपने कैमरे की श्वेत संतुलन सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। आप एक गैर-तटस्थ अंशांकन लक्ष्य के साथ प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

2. कुशाग्रता

अधिकांश डिजिटल कैमरे आपको शार्पनिंग के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देते हैं जो जेपीईजी छवियों पर संसाधित होते समय लागू होता है।

कुछ फ़ोटोग्राफ़र ऐसा सुझाव देते हैं अधिकतम सेटिंग- सर्वोत्तम विकल्प, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट छवियां देगा। दुर्भाग्य से, यह हमेशा काम नहीं करता. अत्यधिक विपरीत किनारे, जैसे कि स्पष्ट क्षितिज, टूट सकते हैं, अत्यधिक तीक्ष्ण और प्रभामंडल जैसे बन सकते हैं।

आवेदन सबसे कम मूल्य , इसके विपरीत, इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि छोटे विवरणकुछ धुंधला सा दिखेगा. हालाँकि, यह आमतौर पर अत्यधिक नुकीले किनारों से बेहतर दिखता है।

अच्छे परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शार्पनिंग को सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, धीरे-धीरे इसे एक छवि से दूसरी छवि तक बढ़ाया जाए जब तक कि आप सही परिणाम प्राप्त न कर लें। या कम से कम उपयोग करें बीच में स्थापनाअधिकांश शॉट्स के लिए रेंज.

3. ऑटोफोकस

कई फ़ोटोग्राफ़र अपने कैमरे को अनुमति देते हैं खुद ब खुदतेज़ और अधिक सुविधाजनक शूटिंग के लिए फ़ोकस बिंदु सेट करें। हालाँकि, अधिकांश कैमरे मानते हैं कि तस्वीर का मुख्य लक्ष्य निकटतम विषय है और यह फ्रेम के केंद्र के करीब है।

हालाँकि यह आपको ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गोली मार रहे हैं जो केंद्र में नहीं है, और यहां तक ​​कि उसके साथ भी एक लंबी संख्याआस-पास की वस्तुओं पर, कैमरा गलत तरीके से उच्चारण कर सकता है।

delsolphotography.com

इसका समाधान आपके AF बिंदु चयन पर नियंत्रण रखना है। तो आप हॉटस्पॉट को सही जगह पर रख सकते हैं।

आपके कैमरे का मैनुअल स्पष्ट रूप से बताएगा कि आपको कौन सा मोड चुनना है, लेकिन इसे आमतौर पर या तो कहा जाता है एकल बिंदु एएफ, या एएफ का चयन करें.

एक बार सही मोड सेट हो जाने पर, फ़्रेम में लक्ष्य विषय पर मौजूद एएफ बिंदु का चयन करने के लिए कैमरे के नेविगेशन नियंत्रण का उपयोग करें।

कुछ मामलों में, आप पा सकते हैं कि वांछित विषय के अनुरूप कोई AF बिंदु नहीं है। ऐसे में आपको फ्रेम को फोकस करने और रीकंपोज करने की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, बस केंद्र एएफ बिंदु का चयन करें (क्योंकि यह आमतौर पर सबसे संवेदनशील होता है) और कैमरे को इस तरह घुमाएं कि वह विषय पर हो। फिर कैमरे को लेंस पर फोकस करने की अनुमति देने के लिए शटर बटन को हल्के से दबाएं। अब, अपनी उंगली शटर रिलीज़ पर रखें और अपना शॉट लिखें। जब आप रचना से खुश हों, तो फोटो लेने के लिए शटर बटन को पूरा नीचे तक दबाएँ।

4. फ़्लैश तुल्यकालन

डिफ़ॉल्ट रूप से, कैमरे एक्सपोज़र की शुरुआत में फ़्लैश जलाने के लिए सेट होते हैं। इससे तेज़ शटर गति पर या विषय और/या कैमरा स्थिर होने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन लंबे एक्सपोज़र या गतिशील विषयों के साथ, इससे अजीब परिणाम हो सकते हैं।

समस्या यह है कि विषय की एक भूतिया, धुंधली छवि उचित रूप से उजागर, स्पष्ट संस्करण के सामने स्थानांतरित हो जाती है। इससे यह आभास होता है कि वस्तु विपरीत दिशा में घूम रही है।

यदि आप कैमरा (या फ़्लैश) मेनू में जाकर फ़ंक्शन चालू करते हैं तो आप आसानी से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं दूसरा पर्दा फ़्लैश तुल्यकालन (रियर सिंक). इससे एक्सपोज़र के अंत में फ़्लैश चालू हो जाएगा। तब किसी भी वस्तु की गति को उसके सामने की बजाय उसके पीछे धुंधले रूप में दर्ज किया जाएगा, जो छवि को और अधिक प्राकृतिक बना देगा और वास्तव में गति की गति पर जोर दे सकता है।

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5. लंबे समय तक एक्सपोज़र शोर में कमी

शोर में कमी की सुविधा मुख्य छवि की तुलना काले फ्रेम से करती है और अंतिम तस्वीर तैयार करने के लिए इसके शोर को घटा देती है। काला फ़्रेम बिल्कुल मुख्य छवि के समान एक्सपोज़र समय का उपयोग करता है, लेकिन शटर नहीं खुलता है और प्रकाश सेंसर तक नहीं पहुंचता है। विचार यह है कि पिक्सेल संवेदनशीलता में परिवर्तन के कारण होने वाले और लंबे एक्सपोज़र पर दिखाई देने वाले गैर-यादृच्छिक शोर को रिकॉर्ड किया जाए।

परिणामस्वरूप, शोर कम करने वाले फ़ंक्शन का उपयोग करते समय, एक तस्वीर रिकॉर्ड करने में लगभग दोगुना समय लगता है, जो लंबे एक्सपोज़र के दौरान विशेष रूप से कष्टप्रद होता है। इसलिए, कई फ़ोटोग्राफ़र इस सुविधा को अक्षम करने के लिए प्रलोभित होते हैं।

ज्यूरिसम/Depositphotos.com

हालाँकि, शोर में कमी के परिणाम प्रतीक्षा के लायक हैं।

बेशक, आप स्वतंत्र रूप से "ब्लैक फ्रेम" का उपयोग करके निकाल सकते हैं सॉफ़्टवेयरछवि संपादन के लिए, लेकिन फिर भी पूरी शूटिंग के दौरान कम से कम कुछ "काले फ्रेम" लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गहन उपयोग के दौरान सेंसर के गर्म होने के कारण शोर का स्तर बढ़ जाता है।

सबसे विश्वसनीय तरीका कैमरे की अंतर्निहित शोर कटौती प्रणाली का उपयोग करना है।

6. लंबी शटर स्पीड

कई नौसिखिए फ़ोटोग्राफ़र कैमरे को मजबूती से पकड़ने और इसलिए, अपेक्षाकृत उच्च शटर गति पर अच्छी तरह से शूट करने की अपनी क्षमता को अधिक महत्व देते हैं।

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सामान्य नियमपूर्ण फ़्रेम कैमरे से हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय स्पष्ट छवियां प्राप्त करने की कुंजी कम से कम शटर गति का उपयोग करना है एक सेकंड को लेंस की फोकल लंबाई से विभाजित किया जाता है. इसका मतलब यह है कि यदि आप 100 मिमी लेंस के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो आपकी शटर गति कम से कम 1/100 होनी चाहिए।

इस नियम को क्रॉप फैक्टर (फोकल लंबाई बढ़ाने का कारक) को ध्यान में रखकर डीएक्स कैमरों के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक 100 मिमी लेंस डिजिटल कैमरेएपीएस-सी सेंसर (उदाहरण के लिए, कैनन ईओएस 700डी) के साथ एसएलआर-प्रकार (दूसरे शब्दों में, डीएसएलआर) का क्रॉप फैक्टर 1.6 है। इसलिए, एक स्पष्ट फोटो लेने के लिए कम से कम 1/160 सेकंड की शटर स्पीड की आवश्यकता होगी।

मैं आपको याद दिला दूं कि आधुनिक कैमरों के शटर का उपयोग किया जाता है एक सेकंड के अंशों में मानक शटर स्पीड स्केल:छोटी शटर गति के लिए अंश को हटा दिया जाता है और शटर गति को हर द्वारा वर्णित किया जाता है: 1/100 → 100; 1/250 → 250 इत्यादि।

कई फोटोग्राफिक लेंस और कुछ कैमरे अब बिल्ट-इन हैं छवि स्थिरीकरण प्रणाली. यह आपको हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय तेज़ शटर गति का उपयोग करने की अनुमति देता है।

साथ ही कुछ लेंस भी प्रदान करते हैं जोख़िम प्रतिपूर्ति 4eV तक, जो आपको शटर गति को और कम करने की अनुमति देता है - 1/125 से 1/16 तक।

ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं हो सकता. किसी भी मुख्य शूटिंग मोड - ऑटो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का उपयोग करते हुए - आपका कैमरा आपके लिए सभी काम करता है। लेकिन यह बहुत आसान है और पेशेवर नहीं है। यह सरल लग रहा था, आप बस शटर बटन को आधा दबाएं, फोकस करें और एक तस्वीर लें। तो फिर कई तस्वीरें धुंधली-धुंधली क्यों आती हैं? इसका उत्तर यह है कि ऑटोफोकस सिस्टम काम तो करता है, लेकिन हमेशा उस तरह से नहीं जैसा हम चाहते हैं।

आमतौर पर, में एसएलआर कैमरा, प्रवेश-स्तर या मध्य-सीमा, नौ फोकस बिंदु हैं जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर फैले हुए हैं।

केंद्र में हमेशा एक एएफ बिंदु होता है, फिर ऊपर और नीचे दो बिंदु और दाएं और बाएं तरफ तीन-तीन बिंदु होते हैं, जिनमें से दो समान स्तर पर होते हैं, और एक को फ्रेम के किनारे पर दबाया जाता है। अधिक उन्नत कैमरों में अतिरिक्त छह बिंदु होते हैं, हालाँकि इन्हें, पहले नौ के विपरीत, मैन्युअल रूप से नहीं चुना जा सकता है।

ऑटोफोकस कैसे काम करता है

विभिन्न कैमरा मोड में शूटिंग करते समय ऑटोफोकस प्राप्त करने के लिए, सभी नौ एएफ बिंदुओं से जानकारी का उपयोग किया जाता है। कैमरा दृश्य के प्रत्येक भाग से कैमरे की दूरी निर्धारित करता है, ऑटोफोकस बिंदु से मेल खाने वाली निकटतम वस्तु का चयन करता है, और उस स्थिति में ऑटोफोकस को लॉक कर देता है।

यदि आप फ़्रेम में निकटतम वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो यह ठीक है और बहुत उपयोगी है, लेकिन यह हमेशा इस तरह से नहीं होता है, है ना? मान लीजिए कि आप एक सुंदर परिदृश्य की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अग्रभूमि में एक फूल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसे में क्या करें? - ऐसे मामलों में, मैन्युअल फोकस मोड का चयन करना बेहतर है।

विभिन्न फोकसिंग विकल्प

स्वचालित बिंदु चयन

डिफ़ॉल्ट रूप से, आपका डीएसएलआर प्रत्येक शूटिंग मोड में सभी एएफ बिंदुओं का उपयोग करेगा, लेकिन आप अक्सर फोकस बिंदुओं को मैन्युअल रूप से चुन सकते हैं। एएफ बिंदु चयन बटन दबाएं, विशेष रूप से कैमरे के पीछे ऊपरी दाएं कोने में बटन (कैमरा ब्रांड के आधार पर स्थान भिन्न हो सकता है) और एक ऑन-स्क्रीन पुष्टिकरण दिखाई देगा कि आप अब ऑटो सेलेक्ट मल्टी-पॉइंट का उपयोग कर रहे हैं एएफ मोड.

एकल बिंदु फोकस मोड

ऑटो फोकस मोड और मैन्युअल फोकस के बीच स्विच करने के लिए, पिछले चरण की तरह फोकस बिंदु बटन दबाएं, लेकिन फिर सेट दबाएं। कैमरा अब केवल एक फोकस बिंदु का उपयोग करने पर स्विच करेगा। मल्टीपॉइंट मोड पर लौटने के लिए, वही करें।

फोकस बिंदु बदलना

आप मैन्युअल नियंत्रण मोड में केवल केंद्र फ़ोकस बिंदु का उपयोग करने तक ही सीमित नहीं हैं। पर स्विच करने के बाद स्वचालित मोडएक समय में एक बिंदु, आप किसी अन्य उपलब्ध फोकस बिंदु का चयन करने के लिए तीर कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र बिंदु पर लौटने के लिए, सेट बटन पर फिर से क्लिक करें।

फोकस मोड

फ़ोकस बिंदु गाइड किसी भी फ़ोकस मोड में काम करता है, इसलिए आप एक या अधिक बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्थिर या गतिशील विषय की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं। सबसे उपयुक्त फ़ोकस मोड चुनें.

किसी विशेष फोकस बिंदु का उपयोग कब करें

स्वचालित चयन

यदि आप निकटतम विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और आपके आस-पास क्या हो रहा है, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो ऑटो सेलेक्ट मोड आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। इससे समय की बचत होती है, क्योंकि इस मामले में आप एक बिंदु या दूसरे को चुनने में व्यस्त नहीं होंगे, इसके अलावा, यह मोड चलती वस्तुओं की शूटिंग के लिए अच्छा है।

केंद्र फोकस बिंदु

केंद्र फोकस बिंदु प्रकाश के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे सटीक है, इसलिए यह बहुत कम रोशनी के स्तर में या इसके विपरीत बहुत उज्ज्वल रोशनी में उपयोग के लिए बहुत अच्छा है। जबकि अन्य बिंदुओं का उपयोग करने से परिणाम खराब हो सकते हैं। केंद्र बिंदु उन स्थितियों के लिए भी आदर्श है जहां मुख्य विषय फ़्रेम के केंद्र में है।

शीर्ष फोकस बिंदु

जब आप किसी भूदृश्य की तस्वीर खींच रहे हों और आपके लिए अग्रभूमि के बजाय दूर की वस्तुओं और दृश्य के क्षेत्रों पर जोर देना महत्वपूर्ण हो, तो शीर्ष फोकस बिंदु का उपयोग करना सबसे अच्छा है। इस स्थिति में, अग्रभूमि की वस्तुएं अधिक धुंधली होंगी, और अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट और तेज होंगी।

फोकस बिंदु विकर्ण

पोर्ट्रेट विशेष रूप से अच्छे बनते हैं जब विषय फ़्रेम के केंद्र में नहीं, बल्कि थोड़ा किनारे पर होता है। किसी चित्र को क्षैतिज या लंबवत रूप से शूट करते समय, तिरछे स्थित उचित फोकस बिंदुओं का चयन करें और विषय की आंखों में से एक पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपका चेहरा तीन चौथाई मुड़ा हुआ है, तो उस आंख पर ध्यान केंद्रित करें जो कैमरे के सबसे करीब है।

सीमा फोकस बिंदु

फ़्रेम के सुदूर बाएँ और दाएँ किनारों पर स्थित फ़ोकस बिंदु उन मामलों में बहुत उपयोगी होते हैं जहाँ आप अग्रभूमि को अधिक धुंधला बनाना चाहते हैं और छवि के किनारों पर दूर स्थित कुछ वस्तुएँ अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं।

सर्वश्रेष्ठ एएफ प्वाइंट कैसे चुनें

जबकि हम में से अधिकांश के लिए, नौ संभावित फोकस बिंदु पर्याप्त से अधिक होंगे, कैनन ईओएस-1डी एक्स जैसे उच्च-स्तरीय कैमरों में अविश्वसनीय 61 फोकस बिंदु हैं। आप छोटे समूहों में एकाधिक फोकस बिंदु भी चुन सकते हैं।

इतने सारे फोकस बिंदुओं के साथ, सर्वोत्तम बिंदु चुनना मुश्किल हो सकता है। अक्सर केंद्र फोकस बिंदु का उपयोग करना, फोकस करना, फिर फोकस प्राप्त करने के लिए शटर बटन को हल्के से दबाना सबसे आसान लगता है।
आप शटर बटन को दबाकर फोकस सेटिंग्स को लॉक कर सकते हैं, अपना शॉट बना सकते हैं और फिर फोटो लेने के लिए शटर बटन को पूरा दबा सकते हैं। यह अक्सर काम करता है, लेकिन यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है।

केवल केंद्र फोकस बिंदु का उपयोग करने में मुख्य समस्या यह है कि प्रकाश की जानकारी और एक्सपोज़र मान एक ही समय में सेट होते हैं। यानी, उदाहरण के लिए, आप पहले किसी ऐसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो छाया में है, और फिर तुरंत उस वस्तु पर स्विच करते हैं जो धूप में है, तो इस स्थिति में छवि अत्यधिक उजागर हो जाएगी।

एक बिंदु तय करें

आप एई लॉक दबा सकते हैं, फिर अपना शॉट बना सकते हैं, जिससे कैमरा लगातार बदलती प्रकाश स्थितियों को ध्यान में रख सकता है। ऐसा करते समय आपको फोकस लॉक रखने के लिए शटर बटन को दबाए रखना चाहिए।

लेकिन आमतौर पर एक एएफ बिंदु का चयन करना आसान होता है जो उस क्षेत्र के करीब होता है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए बाद में कोई भी कैमरा मूवमेंट न्यूनतम होगा

सबसे उपयुक्त एएफ बिंदु का चयन न केवल अधिक सटीक प्रकाश मीटरिंग प्रदान करता है, बल्कि फोकस बिंदु लॉक होने के बाद यह कैमरा शेक को भी कम करता है। इसके अलावा, तिहाई के नियम का सम्मान करते हुए फोकस बिंदुओं को डिस्प्ले पर रखा जाता है, जो सही रचना बनाने में मदद करता है।

कैमरा फोकस मोड और सेटिंग्स शुरुआती लोगों को आसानी से भ्रमित कर सकती हैं। कैमरे के अनुदेश मैनुअल का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना काफी कठिन हो सकता है। इसके अलावा, यह हमेशा पहली बार वांछित परिणाम नहीं दे सकता है। फ़ोकसिंग मोड में महारत हासिल करना कहाँ से शुरू करें? आइए बुनियादी बातों पर गौर करें और अपने कैमरे के फोकसिंग मोड को सीखना आसान बनाएं।

ऊपर दी गई तस्वीर फोकस मोड पर निर्णय लेते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है - एक सूचित विकल्प बनाना। मैंने सचेतन रूप से अपने निकटतम मॉडल की आंख पर ध्यान केंद्रित किया। अग्रभूमि या पृष्ठभूमि में उसके हाथ पर नहीं. और निश्चित रूप से पृष्ठभूमि में नहीं. मैंने वही चुना जो मैं फ़ोटो में सबसे तेज़ दिखाना चाहता था। यह कैमरा नहीं था जिसने यह निर्णय लिया, यह मैं था। फ़ोकस मोड चुनने का यही रहस्य है - अपनी पसंद के प्रति जागरूक रहना।

इसे ध्यान में रखते हुए, हम आपके कैमरे में उपलब्ध फ़ोकसिंग मोड पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है।

सबसे पहले, हमें तीन परस्पर संबंधित पहलुओं पर विचार करना होगा:

ए) मौजूदा फोकस मोड- जैसे सिंगल या कंटीन्यूअस।

बी) आप ऑटोफोकस (एएफ) कैसे सक्रिय करते हैं:

• शटर बटन को दबाकर रखने से, या
• एक बटन के स्पर्श पर . तथाकथित बैक बटन फोकसिंग विधि।

इस मामले में, आपकी पसंद यह निर्धारित करेगी कि आप सिंगल या कंटीन्यूअस एएफ मोड का उपयोग करते हैं या नहीं।

सी) वायुसेना क्षेत्र चयन- आपके द्वारा चुने गए AF बिंदुओं को कैसे समूहीकृत किया जाएगा।

फ़ील्ड की कम गहराई वाले फ़ोटो में, आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से बिंदु का चयन करना होगा। फ़ोटो बनाने के प्रत्येक चरण में आपका निर्णय सचेत होना चाहिए।

फोकस मोड

चाहे आप किसी भी निर्माता का कैमरा इस्तेमाल करें - कैनन, निकॉन, सोनी, फ़ूजी, Pentaxया ओलिंप- फोकस मोड को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

• मैनुअल फोकस- कैमरे को फोकस करने का सारा काम आप खुद ही करते हैं।
• एकल-फ़्रेम फ़ोकसिंग (सिंगल/वन-शॉट फोकसिंग मोड/एएफ-एस) - स्थिर विषयों की शूटिंग के लिए सर्वोत्तम विकल्प: कैमरा फोकस करता है और फोकस को लॉक कर देता है।
• सतत फोकस (सर्वो / एआई सर्वो / सतत फोकसिंग मोड / एएफ-सी) - गतिशील विषयों की शूटिंग के लिए सर्वोत्तम विकल्प - कैमरा लगातार फोकस समायोजित करता है।

बैक बटन फोकस विधि का उपयोग करते समय एकल और सतत फोकस मोड के बीच चयन करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है, जिस पर हम बाद में लौटेंगे।

वायुसेना क्षेत्र का चयन एक बिंदु से लेकर एक क्षेत्र में संयुक्त होने तक भिन्न हो सकता है। इस समूह के विकल्प कैमरों के ब्रांड और मॉडल के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। एएफ क्षेत्र का चयन इस बात को प्रभावित करता है कि ऑटोफोकस आपके द्वारा चुनी गई छवि के विशिष्ट क्षेत्र पर कितनी तेजी से ध्यान केंद्रित कर सकता है।

मैनुअल फोकस

विभिन्न ऑटोफोकस मोड की तुलना में, मैन्युअल फोकसिंग बेहद सरल है - आप फोकसिंग रिंग को तब तक घुमाते हैं जब तक कि विषय फोकस में न आ जाए। बस इतना ही।

कई मामलों में मैन्युअल फ़ोकसिंग बेहतर है:

• वीडियो शूट करते समय जब आप ऑटोफोकस का उपयोग नहीं कर सकते। हालाँकि अब बाज़ार में अधिक से अधिक मॉडल दिखाई दे रहे हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते समय ऑटोफोकस का समर्थन करते हैं, उनमें ऑटोफोकस हमेशा सही ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए वीडियो शूटिंग के लिए, मैन्युअल फ़ोकसिंग अभी भी प्रासंगिक है।
• वास्तुकला, भोजन और अन्य स्थिर वस्तुओं की फोटोग्राफी, जहां आप संभवतः काम करेंगे।

कैमरे विभिन्न प्रकार की मैन्युअल फोकस सहायता विधियाँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आप लाइव व्यू में एलसीडी मॉनिटर पर ज़ूम इन कर सकते हैं या किसी केंद्रित ऑब्जेक्ट के किनारों को हाइलाइट करने के लिए फोकस पीकिंग का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मैन्युअल फोकस का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो देखें कि आपका कैमरा इस क्षेत्र में क्या पेशकश कर सकता है।

सिंगल-शॉट फोकसिंग मोड / एएफ-एस

सिंगल फोकस मोड में, कैमरा फोकस करता है और रुक जाता है। जब तक आप शटर बटन दबाए रखते हैं फोकस लॉक रहता है। यदि आप पुनः फ़ोकस करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको शटर बटन या AF-ON बटन को दोबारा दबाकर पुनः सक्रिय करना होगा।

यह एएफ मोड कंटीन्यूअस एएफ के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कैमरा लगातार फोकस को समायोजित करता है।

इंटेलिजेंट फोकस / एआई फोकस (कैनन) - ऑटो / एएफ-ए (निकॉन)

इस मोड में, यदि शूट किए जा रहे दृश्य में कोई हलचल नहीं है तो कैमरा सिंगल-फ्रेम फोकसिंग का उपयोग करता है। जैसे ही कोई हलचल दिखाई देती है, कैमरा निरंतर फ़ोकस करने पर स्विच हो जाता है।

आप ऑटोफोकस कैसे सक्रिय करते हैं?

आप शटर बटन का उपयोग करके फ़ोकस को लॉक कर सकते हैं या

आप AF-ON बटन का उपयोग करके फोकस को लॉक/सक्रिय कर सकते हैं।

ऑटोफोकस को ट्रिगर करने और लॉक करने के इन दो तरीकों के बीच चयन करने से यह निर्धारित होगा कि कौन सा फोकस मोड आपकी शूटिंग शैली के लिए सबसे उपयुक्त है।

शटर बटन से फोकस करना

ऑटोफोकस को ट्रिगर और लॉक करने का सबसे आम तरीका शटर बटन को आधा दबाना है।

इस पद्धति का एक दुष्परिणाम यह है कि आपकी फ़ोकस करने की पद्धति अब कैमरे के शटर रिलीज़ से बंधी हुई है। यदि आप इसके बारे में सोचें, तो फोटो लेने में लगने वाले समय का वास्तव में ध्यान केंद्रित करने से कोई लेना-देना नहीं है। ये अलग प्रक्रियाएं हैं.

बैक बटन फोकसिंग (FZK) / AF-ON बटन

AF-ON बटन का उपयोग करके, आप फ़ोकसिंग और शूटिंग फ़ंक्शन को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार, शटर बटन को स्टार्ट और ऑटोफोकस लॉक फ़ंक्शन से मुक्त कर दिया जाता है।

यह जानने के लिए अपने कैमरे के मैनुअल की जाँच करें कि कौन सी कस्टम सेटिंग्स आपको एएफ-ऑन बटन पर ऑटोफोकस स्टार्ट और लॉक फ़ंक्शन को फिर से असाइन करने की अनुमति देती हैं।

बैक-बटन फ़ोकसिंग विधि का चयन करना - आमतौर पर AF-ON बटन - ऑटोफोकस को ट्रिगर और लॉक करने के तरीके को बदल देगा। ऑटोफोकस शुरू करने और लॉक करने के लिए शटर बटन को आधा दबाने के बजाय, आप एएफ-ऑन बटन दबाते हैं और कैमरा फोकस होने पर इसे छोड़ देते हैं, जिससे ऑटोफोकस लॉक हो जाता है।

आमतौर पर, FZK AF-ON बटन का उपयोग करके ऑटोफोकस स्टार्ट/लॉक के संयोजन में निरंतर फोकसिंग का उपयोग करता है। इस तरह आप लगातार गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं और सही समय पर शटर खोल सकते हैं। या आप केवल AF-ON बटन को जारी करके ऑटोफोकस लॉक के साथ पोर्ट्रेट (या स्थिर विषय) शूट कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, पोर्ट्रेट लेने के लिए, आप AF-ON बटन दबाकर ऑटोफोकस सक्रिय करते हैं, और जब कैमरा फोकस करता है, तो AF-ON बटन को छोड़ दें। जब तक आप ऑटोफोकस को दोबारा सक्रिय नहीं करेंगे तब तक कैमरा दोबारा फोकस नहीं करेगा।

कुछ मामलों में, इस पद्धति के कुछ फायदे हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पुरस्कार समारोह की तस्वीरें खींच रहे हैं और प्राप्तकर्ता हर बार एक ही स्थान पर खड़े हैं, तो FZK विधि बहुत अच्छी तरह से काम करती है - आपको हर बार फिर से फोकस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैमरा और लेंस उसी बिंदु पर केंद्रित होते हैं इस से पहले। इसके अलावा, आपको हर समय एएफ-लॉक बटन पर अपनी उंगली नहीं रखनी होगी क्योंकि एएफ-ऑन के साथ, जब आप एएफ-ऑन बटन छोड़ते हैं तो फोकस लॉक हो जाता है।

यह FZK विधि का उपयोग करने की सुंदर सरलता है। हालाँकि, मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं इस पद्धति का आदी नहीं हो सका, इसलिए मैं अभी भी ऑटोफोकस को लॉक और होल्ड करने के लिए शटर बटन का उपयोग करता हूं।

वायुसेना क्षेत्र का चयन

सभी कैमरे आपको एकल एएफ बिंदु का उपयोग करने के विकल्प के रूप में एएफ बिंदुओं को क्षेत्रों में समूहित करने की अनुमति देते हैं। ऑटोफोकस क्षेत्र कैसे स्थित होंगे, और उनमें कितने फोकस बिंदु शामिल होंगे, यह विशिष्ट कैमरा मॉडल पर निर्भर करता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपने कैमरे के मैनुअल की जाँच करें।

बिंदु या क्षेत्र का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कैमरा क्रॉस-टाइप AF सेंसर का उपयोग करता है या नहीं।

क्रॉस-टाइप सेंसर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। आमतौर पर केंद्र में केवल कुछ सेंसर ही क्रॉस-टाइप सेंसर होते हैं।

एएफ अंक चुनते समय इस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यही कारण है कि केंद्रीय क्षेत्र के बाहर स्थित एएफ सेंसर कई मामलों में उपयोग में आसान नहीं होते हैं। बेशक, इस मामले में, ऑटोफोकस को लॉक करना और फिर फ्रेम को फिर से तैयार करना एक उत्कृष्ट विकल्प की तरह लग सकता है। लेकिन इस तकनीक के नुकसान भी हैं.

आइए सचेत विकल्प के विचार पर वापस लौटें:

यदि आप गतिमान विषयों के साथ किसी दृश्य का फोटो खींच रहे हैं, विशेष रूप से जहां विषय अनियमित रूप से घूम रहे हैं, तो एकल एएफ बिंदु के बजाय एक क्षेत्र का चयन करना सबसे अच्छा है। यह विकल्प तब भी उपयोगी हो सकता है यदि आप कैमरे को अपना AF बिंदु चुनने दें।

पोर्ट्रेट के लिए, एकल-बिंदु फ़ोकसिंग का उपयोग करना बेहतर होता है और वह बिंदु चुनें जहाँ आप स्वयं को फ़ोकस करना चाहते हैं। यह आमतौर पर मॉडल की आंखें, या आपके सबसे करीब की आंख होती है।

यदि, लेख की शुरुआत में पोस्ट की गई तस्वीर लेते समय, मैंने एक विशिष्ट बिंदु के बजाय एएफ क्षेत्र का चयन किया होता, तो सबसे अधिक संभावना है कि हमारे निकटतम हाथ फोकस में होता। सर्वोत्तम विकल्प नहीं. इसलिए कहां ध्यान केंद्रित करना है इसका निर्णय मुझे ही करना था।

फ़ोकस लॉक करना और फ़्रेम को पुनः संयोजित करना

यदि आपका विषय केंद्र से बाहर है, तो आपके पास फोकस करने और फोकस लॉक करने के दो विकल्प हैं:

• उपयुक्त, ऑफ-सेंटर AF बिंदुओं का उपयोग करें (लेकिन यदि वे क्रॉस-टाइप नहीं हैं, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है), या
• केंद्र बिंदु पर फ़ोकस करें, फ़ोकस लॉक करें और फ़्रेम को पुनः संयोजित करें।

एक अन्य स्थिति जहां आप फ़ोकस लॉक और रीकंपोज़ तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, वह यह है कि जब दृश्य भारी बैकलिट हो और कैमरे को ऑटोफोकसिंग में परेशानी हो रही हो। नीचे दी गई तस्वीर ऐसे मामले का एक विशिष्ट उदाहरण है:

मैंने यह फ़ोटो सीधे सूर्य के प्रकाश में ली थी, और तेज़ रोशनी और मेरी आँखों में आ रहे पसीने के कारण मैं लगभग अंधी हो गई थी - इसलिए मुझे थोड़ा किनारे की ओर हटकर फ़ोटो की एक शृंखला लेनी पड़ी। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि मुझे कम से कम कुछ स्पष्ट तस्वीरें मिलें।

मैंने पहले जोड़े पर ध्यान केंद्रित किया, फिर ऑटोफोकस को लॉक किया और शॉट को दोबारा बनाया। इस फ़ोटो के लिए f/7.1 पर फ़ील्ड की गहराई फ़्रेम को पुन: संयोजित करने के कारण होने वाली किसी भी फ़ोकस त्रुटि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी।

यह हमें फ़ोकस लॉक और रीकंपोज़ तकनीक के साथ एक संभावित समस्या की ओर ले जाता है - जब आप फ़्रेम की संरचना को बदलने के लिए कैमरे को घुमाते हैं, तो आप फ़ोकस प्लेन को बहुत अधिक स्थानांतरित करने का जोखिम उठाते हैं।

यदि आपके लेंस का फ़ोकसिंग तल बिल्कुल सपाट है, तो जैसे ही आप फ़्रेम की संरचना को बदलने के लिए कैमरे को थोड़ी दूरी तक ले जाते हैं, फ़ोकसिंग दूरी, निश्चित रूप से वही रहेगी, लेकिन फ़ोकसिंग विमान उसी के साथ आगे बढ़ेगा कैमरा.

इसलिए यदि आप अपनी रचना बदलते हैं ताकि आपका विषय अब फ्रेम के केंद्र में न रहे, तो फोकस का तल इसके थोड़ा पीछे हो सकता है। नतीजा एक तस्वीर है जो थोड़ी धुंधली दिखती है (ऐसा लग सकता है कि लेंस बैक-फोकस कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है)।

फ़ोकस लॉक और रीकंपोज़ विधि का उपयोग करते समय फ़ोकस प्लेन को स्थानांतरित करना कोई गंभीर समस्या नहीं है, उदाहरण के लिए, टेलीफ़ोटो लेंस के साथ क्लोज़-अप पोर्ट्रेट शूट करते समय। इस मामले में, संरचना को बदलने के लिए कैमरे को विषय की आंखों से दूर ले जाना छोटा होगा और फोकस के तल को मुश्किल से प्रभावित करेगा, और डीओएफ संभवतः किसी भी छोटी फोकसिंग खामियों को आसानी से कवर कर लेगा।

लेकिन वाइड-एंगल लेंस का उपयोग करते समय व्यापक रूप से खुला, यह एक संभावित गंभीर समस्या बन जाती है: जब आप संरचना को बदलने के लिए शरीर को घुमाते हैं, तो फोकसिंग दूरी सही नहीं रह सकती है। यह सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैमरे को कितना घुमाते हैं, आपके पास क्षेत्र की कितनी गहराई है, और आपके लेंस के फोकल तल की वक्रता पर भी।

इसे ध्यान में रखते हुए, यह एक अच्छा विचार है कि फोकस लॉकिंग और रीफ़्रेमिंग तकनीकों के चक्कर में न पड़ें।

यदि आप आश्वस्त हैं कि आपके ऑफ-सेंटर AF बिंदु पर्याप्त सटीक हैं, तो फ़्रेम को पुन: संयोजित करने के बजाय उपयुक्त AF बिंदु का उपयोग करें।

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किसी भी स्तर पर अधिकांश फोटोग्राफरों से जो सबसे आम शिकायतें मैं सुनता हूं, वे इस प्रकार की शिकायतें हैं: "मेरी छवियां स्पष्ट नहीं हैं" और "मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं।" बहुत से लोग अपने उपकरणों को दोष देते हैं और वास्तव में, ऐसे कई मामले हैं जिनमें उपकरण को दोष देना है। हालाँकि, मैंने पाया है कि अधिकांश मामले साधारण उपयोगकर्ता त्रुटियाँ हैं। उनमें अक्सर यह समझ की कमी होती है कि ऑटोफोकस (एएफ) प्रणाली कैसे काम करती है। यह लेख आपको फोकस और तीक्ष्णता की बेहतर समझ देगा, और उम्मीद है कि आपको ऐसी तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी जिनसे आप खुश होंगे!

1. अपने डायोप्ट्रेस को समायोजित करें

तुम पूछते हो, मेरा क्या? आपके डायोप्टर - या आपकी ऐपिस। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका कैमरा किसी विषय पर अच्छी तरह से फोकस कर रहा है या नहीं, यदि आप स्वयं व्यूफाइंडर ऐपिस के माध्यम से यह नहीं देख पा रहे हैं कि फोकस में क्या है। ऐपिस के किनारे पर (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) आपकी दृष्टि के अनुरूप ऐपिस के फोकस को समायोजित करने के लिए एक छोटा पहिया है।

आप ऐपिस को काफी बड़े सुधार के लिए सेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इससे भी अधिक सुधार की आवश्यकता है, तो कई डीएसएलआर/एसएलआर कैमरों के लिए सबसे बड़े उत्पादकविनिमेय डायोप्टर -5 से +4 तक की रेंज में उपलब्ध हैं। नहीं, यह आपके ऑटोफोकस को बेहतर ढंग से काम करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह कब चूक जाता है और मैन्युअल फोकस का उपयोग करके स्थिति को ठीक कर देगा।

2. अपने दृश्यदर्शी को समझें

आख़िर उन सभी चीज़ों का क्या मतलब है? इस बिंदु पर, हो सकता है कि आप निर्देश प्राप्त करना चाहें (क्या आपको वह छोटी पेपर बुक याद है जो आपके कैमरे के साथ आई थी?)। अधिकांश नियमित डीएसएलआर कैमरों में 9-11 फोकस बिंदु होते हैं। सबसे अच्छे, पेशेवर कैमरों में 45 से 51 अंक हो सकते हैं (हालाँकि वास्तव में आप केवल 11-19 ही चुन सकते हैं, शेष अंक अतिरिक्त हैं)।

फोकस बिंदु दो प्रकार के होते हैं: समतलीय और प्रतिच्छेदन बिंदु। समान समतल बिंदु केवल उनके अभिविन्यास के सीधे लंबवत (90°) विपरीत रेखाओं पर कार्य करते हैं। इसलिए, यदि आप ऊपर चित्रित दृश्यदर्शी की तरह अपने दृश्यदर्शी को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकांश बिंदु आयताकार हैं, कुछ क्षैतिज रूप से उन्मुख हैं, कुछ लंबवत रूप से उन्मुख हैं।

एक ही तल पर बिंदु केवल अपने अभिविन्यास के लंबवत कार्य करेंगे। तो - मान लीजिए कि आप एक पेड़ की शूटिंग कर रहे थे - एक लंबवत उन्मुख फोकस बिंदु पेड़ के तने के किनारे को ढूंढने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन एक क्षैतिज एक कर सकता है। आप फोकस बिंदु चुनते समय अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं जो आपकी इच्छित लाइन पर लॉक हो जाएगा और जिन पर आप ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं उन्हें अनदेखा कर देगा।

क्रॉस पॉइंट फ़ोकस पॉइंट किसी भी तरह से रखी गई कंट्रास्ट की रेखाओं के साथ काम करेंगे। अधिकांश कैमरों के केंद्र में एक फोकल चौराहा बिंदु होता है, जो एक ही तल पर बिंदुओं से घिरा होता है। आज के नवीनतम कैमरों में सभी फोकल बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं।

प्रत्येक फोकस बिंदु की एक विशिष्ट संवेदनशीलता भी होती है। अधिकांश को लेंस की आवश्यकता होती है सीमा मूल्यकम से कम ऑटोफोकस का उपयोग करने के लिए कम से कम f5.6 का एपर्चर। अधिकांश कैमरों पर, आसपास के AF बिंदु इतने संवेदनशील होते हैं, और यदि आप कम से कम f2.8 की एपर्चर सीमा वाले लेंस का उपयोग करते हैं तो केंद्र बिंदु बढ़ी हुई संवेदनशीलता प्रदान करता है।

इसलिए यदि आप कम रोशनी की स्थिति में काम कर रहे हैं, तो आप केंद्र फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके बेहतर ऑटोफोकस प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप f2.8 लेंस का उपयोग नहीं कर रहे हों, या इससे भी बेहतर, केंद्र बिंदु के पक्ष में कोई प्रकाश प्रतिबंध नहीं है, फिर भी यह अधिक सटीक परिणाम दे सकता है क्योंकि यह प्रतिच्छेदन बिंदु है।

जब हम फोकस बिंदु आयतों को देखते हैं, तो यह याद रखने योग्य है कि वास्तविक सेंसर क्षेत्र प्रदर्शित की तुलना में 2-3 गुना बड़ा है। ध्यान केंद्रित करते समय इसे ध्यान में रखें। यदि आप किसी की नाक के पुल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो याद रखें कि उस व्यक्ति की आंखें भी प्रभावी सेंसर क्षेत्र में आएंगी। ऑटोफोकस के नाक के पुल की तुलना में आंख पर लॉक होने की अधिक संभावना है क्योंकि नाक पर सपाट प्रकाश की तुलना में आंख के किनारों के आसपास अधिक कंट्रास्ट होता है। अक्सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप क्षेत्र की बहुत उथली गहराई पर काम कर रहे हैं, तो आपको यह अंतर महसूस होगा कि छवि का कौन सा क्षेत्र सबसे तेज है।

3. अपने लेंस की मदद करें

अधिकांश ऑटोफोकस प्रणालियों में एक निश्चित मात्रा में त्रुटि या विचलन होता है और वास्तव में लेंस की गति की यांत्रिकी और जड़ता के कारण इष्टतम फोकस बिंदु चूक सकता है। आप लेंस को वांछित फोकस के करीब मैन्युअल रूप से फोकस करके और फिर ऑटोफोकस सिस्टम को फोकस खत्म करने देकर इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। या, यदि यह बहुत अधिक परेशानी वाला लगता है, तो कम से कम ऑटोफोकस को सही करने के लिए दो प्रयास करें। अनुमानित फ़ोकस सेट करने के लिए शटर बटन को आधा दबाएँ, और फिर इसे फ़ाइन-ट्यून करने के लिए दोबारा दबाएँ।

लेंस का फायदा ज्यादा है उच्च स्तरबात यह है कि ऑटोफोकस लॉक होने पर भी वे पूर्ण मैन्युअल नियंत्रण की अनुमति देते हैं। सस्ते लेंस आपको लॉक करने के बाद फोकस को मैन्युअल रूप से समायोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं, हालांकि यह उत्तम विधिसुनिश्चित करें कि चाल यथासंभव उत्तम हो।

4. एक अच्छी लाइन खोजें

ऑटोफोकस सिस्टम कंट्रास्ट लाइनों पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें कम-कंट्रास्ट वाली वस्तुओं (उदाहरण के लिए, गाल या माथा, सफेद पोशाक या काला टक्सीडो, रेत, सादी दीवारें आदि) पर कठिनाई हो सकती है। इस तरह के क्षेत्रों पर, ऑटोफोकस पूरे दिन लक्षित किया जा सकता है और कभी भी लॉक नहीं होता है। दृष्टिकोण "सर्वोत्तम रेखा" ढूंढना है - यह आंखें हो सकती हैं, एक विपरीत शर्ट और सूट के बीच की रेखाएं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, एक द्वार। कोई भी चीज़ जिसमें कंट्रास्ट हो, ऑटोफोकस को बेहतर और तेज़ी से काम करने में मदद करेगी।

कम फोकस क्षेत्र

फोकस करने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र

5. ऑल-पॉइंट फ़ोकस मोड का उपयोग न करें

जब तक आप बहुत तेज़ गति वाली स्थिति में न हों जिसके लिए अविश्वसनीय रूप से तेज़ लक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो ऑल-पॉइंट फ़ोकसिंग मोड से बचना सबसे अच्छा है। यह मोड नहीं जानता कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और आमतौर पर कैमरे के सबसे करीब जो कुछ भी है उस पर लॉक हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें इसकी बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन वे बहुत कम हैं और बहुत दूर हैं।

6. फोकस करें और रचना बदलें - लेकिन इसे सही ढंग से करें

मैं हर समय केंद्र फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके फ़ोकस करने और रचना बदलने का आदी हूँ। मैं फोकस ठीक करता हूं और फिर शॉट को दोबारा बनाता हूं। मैंने एक बार कुछ लेख पढ़े थे जिनमें कहा गया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए - आपको उस क्षेत्र के निकटतम बिंदु का उपयोग करना चाहिए जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सैद्धांतिक रूप से, यह इस तथ्य से उचित है कि जब कैमरा घुमाया जाता है, तो लेंस की गति और कोण में परिवर्तन के कारण, विषय और लेंस के बीच की दूरी भी बदल जाती है।

यदि आप ऑब्जेक्ट पर तुरंत फोकस करने वाले फोकस बिंदु का उपयोग करते हैं और फ्रेम को दोबारा नहीं बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, और इसलिए, गलत फोकस होगा। इसलिए, मैंने आपको यह दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया कि यह सच है - और यह सच नहीं है।

रचना को बदले बिना निकटतम ऑफ-सेंटर बिंदु का उपयोग करने का कोई फायदा नहीं था। वास्तव में, केंद्र बिंदु का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करना और पुनः संयोजन करना, वास्तव में, एक - मैक्रो को छोड़कर सभी मामलों में अधिक सटीक था। मैंने 17 मिमी से 200 मिमी तक सभी फोकल लंबाई पर शॉट लिए और मैक्रो से 10 मीटर तक सभी दूरियों का परीक्षण किया - समान परिणाम के साथ।

प्रत्येक परीक्षण में एक केंद्रीय फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके और फ़्रेम को पुनः संयोजित करने से एक स्पष्ट छवि प्राप्त हुई। केंद्र बिंदु का उपयोग करने और पुनः संयोजित करने से अधिक तीक्ष्णता आती है, विषय पर सीधे बाहरी फोकस बिंदु का उपयोग करने से कम तीक्ष्णता आती है। स्पष्ट करने के लिए, उपरोक्त सिद्धांत इस मायने में सही है कि फ़्रेम को निश्चित केंद्र बिंदु से दूर ले जाने से आप तीक्ष्णता खो देते हैं। जो सत्य नहीं है वह यह है कि वस्तु पर सीधे किसी बाहरी बिंदु का उपयोग करने से तीक्ष्णता वापस आ जाएगी - ऐसा नहीं होगा।

मुझे लगता है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि मेरे कैमरे पर, केंद्र फोकस बिंदु अन्य आठ बिंदुओं की तुलना में तीन गुना अधिक संवेदनशील है, और सबसे सटीक है। लेकिन Canon 1Ds Mark III या Nikon D3X जैसे उच्च तकनीक वाले नए मॉडलों को छोड़कर, कई कैमरों के मामले में यही स्थिति है। अन्य संभवइसका कारण यह है कि अधिकांश लेंस केंद्र में सबसे तेज़ होते हैं और किनारों की ओर तीक्ष्णता खो देते हैं।

मैंने दो अलग-अलग कैमरों पर जो शूट किया उसके तीन सबसे विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं। इनसेट 100% पैमाने पर एक शिलालेख है।

संरचना में परिवर्तन किए बिना, केंद्रीय फोकस बिंदु। लेंस 50 मिमीएफ 1.8.

लेंस 50 मिमीएफ1.8. केन्द्रीय केन्द्र बिन्दु. फ़ोकस करने के बाद कैमरा बाईं ओर ले जाया जाता है।

लेंस 50मिमी एफ 1.8. बायां फोकस बिंदु. वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करें.

मैं क्या कह सकता हूं - फोकस बिंदु को स्विच करना या नहीं, मेरी राय में, समय की बात है। लेकिन इसे स्वयं आज़माएं, आपके परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

मैक्रो पर एक त्वरित नोट - फ़ील्ड की अत्यधिक उथली गहराई और विषय के साथ लेंस की निकटता के कारण, ऐसे शॉट्स को हमेशा एक तिपाई और मैन्युअल फोकसिंग के साथ शूट किया जाना चाहिए।

7. सही फोकस मोड का प्रयोग करें

अधिकांश डीएसएलआर कैमरों में कम से कम दो समान फोकस मोड होते हैं। पहला है "वन शॉट" (कैनन) या "सिंगल सर्वो" (निकॉन)। इस मोड में, वस्तु को स्थिर माना जाता है। फोकस लॉक हो जाता है, आपको आंतरिक डिस्प्ले पर प्रकाश की पुष्टि मिलती है, और फिर शटर को छोड़ देते हैं। यदि फोकस लॉक नहीं है तो आप शटर को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे।

दूसरा प्रकार "एआई सर्वो" (कैनन) और "कंटीन्यूअस सर्वो" (निकॉन) है। यह मोड खेल आयोजनों सहित गतिशील विषयों की शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। वन्य जीवनवगैरह। कैमरा फ़ोकसिंग बिंदु का उपयोग करके विषय का पता लगाता है, और विषय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए फ़ोकस लगातार बदलता रहेगा, लेकिन यह कभी लॉक नहीं होगा। फोकस सही न होने पर भी शटर बटन काम करेगा।

कुछ कैमरों में अन्य मोड भी होते हैं, जैसे कि कैनन का "एआई फोकस", जो कि अच्छा है यदि विषय स्थिर है, लेकिन हिलना शुरू कर सकता है, जैसा कि छोटे बच्चों के मामले में होता है। ऑटोफोकस विषय पर लॉक हो जाएगा, लेकिन यदि विषय हिलता है, तो कैमरा उसे ट्रैक करने के लिए एआई सर्वो मोड में चला जाएगा।

तीसरी सुविधा, प्री-फ़ोकस, उन वस्तुओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो आपकी ओर या आपसे दूर जा रही हैं। कैमरा गति की भविष्यवाणी करने का प्रयास करेगा और आपको स्वीकार्य फोकस प्रदान करेगा।

8. अच्छे फोकस के लिए फील्ड की गहराई न बदलें।

जबकि छोटे एपर्चर के साथ क्षेत्र की अधिक गहराई का उपयोग करने से छवि की "स्पष्ट" तीक्ष्णता में सुधार हो सकता है, एक बात याद रखें: क्षेत्र की गहराई चाहे कितनी भी हो, फोकस का केवल एक बिंदु होता है। इसलिए उपयोग किए गए क्षेत्र की गहराई की परवाह किए बिना हमेशा अच्छी फोकसिंग तकनीकों का अभ्यास करें।

9. तिपाई का उपयोग करें या समर्थन ढूंढें

जब हम कोई तस्वीर लेते हैं, तो हम सभी अनजाने में आगे-पीछे झुकते हैं - विशेष रूप से भारी कैमरा और लेंस सेट वाले विषय की ओर झुकते हैं। यह स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर इसका अनुभव करता है। और यदि आप क्षेत्र की बहुत उथली गहराई के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो आप जो छोटी दूरी तय करते हैं, वह आपकी इच्छित तीक्ष्णता और फोकस स्पष्टता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यदि आप 4 इंच की गहराई वाले क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो 2 के विचलन का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो, एक तिपाई का प्रयोग करें।

अब मुझे जोड़ना होगा, चूँकि मैं स्वयं एक तिपाई का उपयोग करता हूँ - मुझे उनसे नफरत है. वे मेरे काम करने के तरीके और ज्यादातर समय मेरे शूटिंग करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इसलिए, यदि आप तिपाई का उपयोग करने से बचना चाहते हैं, तो कम से कम इस स्थिति का अभ्यास करने के लिए समय निकालें अच्छा फ़ोटोग्राफ़र. एक पैर दूसरे के सामने, पैर थोड़े मुड़े हुए, भुजाएं आपकी बगल में टिकी हुई, इधर-उधर न घूमना (यह वह जगह है जहां रिमोट कंट्रोल काम आ सकता है), और शरीर का वजन आपके पैरों पर केंद्रीय रूप से वितरित होता है।

10. यदि फिर भी असफल हो, तो मैन्युअल फोकस का उपयोग करें

जब भी मैं फोटोग्राफरों को यह सुझाव देता हूं तो मुझे एक गहरी आह सुनाई देती है। वे नियमित रूप से दावा करते हैं: "मैं केवल मैन्युअल मोड में शूट करता हूं, स्वचालित मोड में कभी नहीं।" लेकिन उन्हें फिर से एक मैनुअल पेश करें ध्यान केंद्रित, और वे आपको ऐसे देखेंगे मानो आपने उन्हें अपने बच्चे बेचने की पेशकश की हो। मैनुअल फोकसिंग, ज्यादातर मामलों में (यह मानते हुए कि आपके डायोप्ट्रेस सही ढंग से सेट हैं), सबसे अच्छा और सबसे सटीक परिणाम प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से इस डिजिटल युग में, जब हमारे मॉनिटर पर किसी छवि को 100% या 200% आवर्धन पर देखना बहुत आसान है।

वास्तव में, यदि आप अनौपचारिक ऑटोफोकस विशिष्टताओं को देखें, तो आप देखेंगे कि वे बहुत सटीक नहीं हैं। यहाँ "तीक्ष्णता" के लिए विशिष्टता है: यदि कोई छवि प्रिंट 6 पर स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे स्पष्ट माना जाता हैएक्स10 इंच की दूरी से 9.हाँ, यही बात है. कोई 100% ज़ूम नहीं, कोई 20x30 प्रिंट नहीं। केवल यह।

आज, बिल्ट-इन लाइव व्यू मोड के साथ कई नए कैमरे तैयार किए जा रहे हैं। मैन्युअल रूप से फ़ोकस करते समय यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। अपना लाइव व्यू चालू करें, अपने विषय/फ़ोकस बिंदु पर ज़ूम इन करें और डिस्प्ले पर तीक्ष्णता की जाँच करें। यह मेरे मामले में विशेष रूप से अच्छी तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि मैं लगभग हमेशा चमकदार रोशनी वाले वातावरण में रहता हूं: रेगिस्तान, समुद्र तट, आदि। - लेकिन कुछ के लिए यह ठीक काम करेगा।

उपरोक्त छवि के बारे में एक नोट। मैं आमतौर पर इसका उपयोग मैनुअल फोकस लीवर दिखाने के लिए करता हूं, लेकिन एक अन्य स्विच भी दिलचस्प है: "1.2 मीटर से अनंत" और "3 मीटर से अनंत"। यह स्विच उस चीज़ से संबंधित है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था: अपने लेंस को हर संभव स्थान के माध्यम से फोकस की तलाश करने के लिए मजबूर न करें। यदि आप जानते हैं कि आप तीन मीटर से अधिक करीब की किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो लीवर को उचित स्थिति में ले जाएँ और लेंस को फोकस खोजने की कोशिश में इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप अधिक सटीक प्राथमिक ऑटोफोकस प्राप्त हो सकता है।

11. मुझे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?

पोर्ट्रेट के लिए क्लोज़ अपआम तौर पर एक आम राय बन गई है: आँखें। अन्य प्रकार के चित्रों के लिए, यह अभी भी चेहरा है, जब तक कि आप जानबूझकर शरीर के किसी अन्य हिस्से पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। सटीक फ़ोकस वहाँ रखें जहाँ आप चाहते हैं कि दर्शकों की नज़रें जाएँ।

परिदृश्यों में यह हमेशा इतना सरल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ऊपर बताए गए नियम का पालन करना चाहिए। "यह एक चौड़े कोण वाला, अनंत-फ़ोकस वाला परिदृश्य है" पर दांव न लगाएं। यदि आपके पास अग्रभूमि में कोई विषय है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने क्षेत्र की गहराई को छवि को पृष्ठभूमि में लाने दें। यदि अग्रभूमि में कोई वस्तु तीव्र फोकस में नहीं है, तो यह भ्रामक है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से दूर की वस्तुओं की तुलना में निकट की वस्तुओं को अधिक तीव्रता से देखते हैं।

अब मैं "हाइपर फोकल डिस्टेंस" पर ध्यान केंद्रित करके काम कर सकता हूं, लेकिन यह इस ट्यूटोरियल के दायरे से बाहर है। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं, जिसकी संभावना है, तो त्वरित Google खोज करें।

12. विषय फोकस में है, लेकिन क्या यह तीव्र है?

फोकस और तीक्ष्णता दो अलग-अलग चीजें हैं। तीक्ष्णता की अवधारणा को समझाने के लिए एक और अलग पाठ की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं केवल कुछ उपयोगी बिंदु बताऊंगा।

यदि कोई छवि फोकस से बाहर है, तो आप तीक्ष्णता जोड़कर उसे वापस फोकस में नहीं ला सकते। अंत में आपको एक बहुत ही स्पष्ट, फोकस से बाहर की तस्वीर मिलेगी। अधिकांश RAW छवियों में किसी प्रकार की शार्पनिंग जोड़ने की आवश्यकता होती है। चाहे आप स्मार्ट शार्पन, अन-शार्प मास्क, या हाई-पास फ़िल्टरिंग तकनीकों का उपयोग करें, अधिकांश रॉ छवियां शार्पनेस से लाभान्वित होती हैं। हालाँकि, धीरे-धीरे मैंने कैमरों का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया उच्च गुणवत्ता, मुझे शार्पनिंग की आवश्यकता कम और कम दिखाई देने लगी और अब मैं अपने लगभग 25% शॉट्स में ही इस टूल का उपयोग करता हूँ।

यह भी याद रखें कि तीक्ष्णता अंतिम उत्पाद पर निर्भर करती है। आप किसी ऐसी छवि को तेज़ नहीं कर पाएंगे जो ऑनलाइन जाती है उसी तरह जैसे आप 16x20 प्रिंट करते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए, यदि आप किसी स्टॉक एजेंसी के माध्यम से अपनी फोटोग्राफी बेचने का इरादा रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी शार्पनिंग नहीं जोड़नी चाहिए। अधिकांश आपको बताएंगे कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि छवि का उपयोग किस लिए या किस आकार में किया जाएगा।

बाईं ओर सीधे कैमरे से निकली छवियां हैं, असंपादित (अंग्रेज़ी: "स्ट्रेट आउट ऑफ़ द कैमरा"), दाईं ओर - अतिरिक्त शार्पनिंग के साथ।

13. शटर स्पीड पर विचार करें

शटर स्पीड एक अन्य पैरामीटर है जो तीक्ष्णता की कमी का कारण बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास शटर गति की एक सीमा होती है जिस पर वह अलग-अलग लेंसों पर हैंडहेल्ड शूट कर सकता है फोकल लंबाई. कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सुसंगत होते हैं, लेकिन यदि आप ऐसी शटर गति से शूट करते हैं जो आपके हाथों की गति (हिलने) की भरपाई नहीं कर सकती है, तो आपकी छवि धुंधली निकलेगी। जब मानक और वाइड-एंगल लेंस की बात आती है, तो अधिकांश लोग एक सेकंड के लगभग 1/30-1/60वें हिस्से में लगातार हाथ से शूट कर सकते हैं।

बड़े टेलीफ़ोटो लेंस के लिए बहुत तेज़ शटर गति की आवश्यकता होती है। सामान्य नियम जिससे लोग शुरुआत करते हैं वह है "लेंस की फोकल लंबाई 1।" इसलिए, यदि आपके पास 200 मिमी लेंस है, तो एक सेकंड के 1/200वें हिस्से पर शूट करें, और अपनी आगे की क्षमताओं को समझने के लिए इस स्तर से निर्माण करें। व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने सबसे बुरे दिनों में कैलिफ़ोर्निया की तरह कांपता हूँ, इसलिए मैं आमतौर पर तेज़ शटर गति पर शूटिंग करता हूँ। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने विषय से कितनी दूर हैं, क्योंकि आप जितना दूर होंगे, गति उतनी ही अधिक ध्यान देने योग्य होगी।

यदि विषय घूम रहा है, तो कैमरे को स्थिर या तिपाई पर रखने से मदद नहीं मिलेगी - आपको कार्रवाई को स्थिर करने के लिए अभी भी एक संतोषजनक शटर गति का चयन करने की आवश्यकता होगी। अधिकांश लोग 1/250 से शुरू करते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि वस्तु कितनी तेजी से घूम रही है। आवश्यकताएँ इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आप स्थिर स्थिति में शूटिंग कर रहे हैं या अपने विषय का अनुसरण कर रहे हैं। यदि बाद वाला है, तो आप धीमी शटर गति चुन सकते हैं और कुछ दिलचस्प प्रभाव भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको पृष्ठभूमि में गति दिखाने की अनुमति देगा, लेकिन विषय को स्वयं ही कैप्चर कर लेगा।

लेंस पर छवि स्थिरीकरण प्रणाली आपको तेज शटर गति (3 स्टॉप तक) पर हाथ से शूट करने की अनुमति देती है, लेकिन छवि स्थिरीकरण प्रणाली के बिना लेंस से बेहतर गति को "रोक" नहीं पाएगी। आप केवल शटर गति (या हाई-स्पीड फ्लैश) का उपयोग करके कार्रवाई को कैप्चर कर सकते हैं।

छवि नहींफोकस से बाहर. शटर गति बहुत लंबी है.

14. सही एक्सपोज़र चुनें

सही एक्सपोज़र और अच्छी रोशनी (सभी फोटोग्राफी का सार) अच्छे फोकस और तीक्ष्णता की कुंजी है। जबकि तीक्ष्णता कंट्रास्ट की रेखा से निर्धारित होती है, यदि आपने फ्रेम को कम उजागर किया है या मंद प्रकाश में शॉट लिया है, तो अच्छे फोकस के अन्य सभी पैरामीटर पूरे होने पर भी छवि तेज नहीं होगी।

15. मैंने यह सब किया। मैं अभी भी फोकस से बाहर हूँ!

इस बात की बहुत कम संभावना है कि वास्तव में आपके हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ है। तीसरे पक्ष की कंपनियों के लेंस कभी-कभी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, और इसलिए वे हमेशा ब्रांडेड कैमरों के साथ पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। कुछ बढ़िया काम करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कभी-कभी ब्रांडेड लेंस भी पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं।

Canon 50D और 1D/Ds Mark III जैसे कैमरों में 20 से अधिक विभिन्न लेंसों के लिए उत्कृष्ट फ्रंट और बैक फोकस समायोजन होता है, इसलिए यदि आप जानते हैं कि एक लेंस हर समय आपके विषय के सामने पूरी तरह से केंद्रित है, तो आप इसे ठीक करने के लिए कैमरे को समायोजित कर सकते हैं . यदि यह विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि क्या आपके लेंस, या लेंस और कैमरे दोनों को मरम्मत की आवश्यकता है।

यहां एक परीक्षण है जिसे आप घर पर करके देख सकते हैं कि यह आप हैं या कैमरा। एक रूलर ढूंढें और उसे कैमरे से दूर मेज पर रखें। अपने कैमरे को तिपाई पर रखें और एपर्चर को जितना संभव हो उतना चौड़ा खोलें। एक विशिष्ट चिह्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 45-डिग्री के कोण पर रूलर का फ़ोटो लें - इस उदाहरण में, छह।

यदि यह वह निशान है जिसे आप छवि खोलने पर यथासंभव स्पष्ट रूप से देखेंगे, तो आपके उपकरण के साथ सब कुछ क्रम में है - अपने उपकरण पर काम पर वापस लौटें! यदि सबसे तेज़ बिंदु इस निशान के पहले या पीछे है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक हार्डवेयर समस्या है और इसे सेवा के लिए लिया जाना चाहिए।

16. निष्कर्ष

इस पाठ में मैंने ढेर सारे विषयों को शामिल किया है - मुझे ख़ुशी है कि आपने इसे अंत तक पढ़ा! मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फोकस और तीक्ष्णता दो सबसे महत्वपूर्ण हैं तकनीकी मापदंड, जिसे छवि में सहेजने की आवश्यकता है। यह उन शॉट्स के बीच अंतर कर सकता है जो पेशेवर दिखते हैं और जो शौकिया काम की तरह दिखते हैं (और हम सभी पेशेवर की तरह दिखना चाहते हैं, चाहे हम हों या नहीं)।

कृपया बेझिझक अपने विचार टिप्पणियों में छोड़ें - क्या आपको कभी फोकस और तीक्ष्णता को लेकर समस्या हुई है?