Swede komfyrfundamentmål. Gjør-det-selv svensk komfyrdesign, designfunksjoner, bestill

Blant det brede utvalget av moderne oppvarmingsutstyr inntar den svenske ovnen en spesiell posisjon på grunn av kombinasjonen av de beste egenskapene til multipass- og klokkemodeller. Denne oppvarmingsenheten er svært effektiv: forutsatt at effektiviteten når 80 %, gleder ovnen med sin allsidighet og kompakte størrelse.

Sammenlignet med den vanlige russiske ovnen, har mursteinsvensken minimale dimensjoner: uten ekstra utvidelser opptar den 1 m² bruksareal, høyden når 2 m Multifunksjonalitet er sikret takket være muligheten for å installere en peis på stuesiden, en kokeplate direkte på kjøkkenet, samt stekeovn, tørketrommel og solseng Med en mindre masse enn sin relativt vanlige russiske motpart, viser svensken den samme høye varmeoverføringen.

Hvis du introduserer ekstra ventiler, kan du konfigurere "vinter" og "sommer" varmemoduser. Enheten varmes opp innen 15 minutter, i motsetning til andre ovner, kan du bruke kull, paller, ved og torv med like stor suksess. Selv under tøffe klimatiske forhold er en to-gangs brannboks nok til å opprettholde et optimalt daglig mikroklima.

Varmeveksleren, satt sammen av vertikalt eller horisontalt rettede kanaler, krever ikke arbeidskrevende vedlikehold. Hvis du følger grunnleggende regler, kan du unngå dannelse av plugger fra forbrenningsprodukter. Men vi må huske at høyytelsesindikatorer vil oppnås bare hvis utvalgte materialer brukes: for murverk trenger du for eksempel høykvalitets keramikk og ildleire murstein.

Den eneste sårbarheten til modellen kan være brannkammerdøren. Denne delen fungerer under forhold med maksimal termisk belastning, laget av stemplet ark, det vil raskt mislykkes. Støpejernsprøver utstyrt med "whiskers" eller festemidler i form av klør er optimale.

Strukturelle og funksjonelle egenskaper

Den største fordelen med en svensk murovn er dens kompakthet - selv "små" kan takle vedlikehold av boliger. I denne modellen leveres forbrenningsprodukter til røret gjennom en kanalskorstein. Klokkeelementer plassert over tørkekammeret og brennkammeret er ansvarlige for varmevekslingen. Hvis en svensk komfyr er installert med ovn, plasseres sistnevnte på samme nivå som brennkammeret, noe som sikrer rask oppvarming.

Kokeplate

En svensk komfyr med komfyr er en tradisjonell konfigurasjon det innebærer bruk av en tykk støpejernsplate, der det er 2 låsbare brennere. Vanligvis har slike plater standarddimensjoner på 410x710 mm. Høyden på brennkammeret varierer mellom 280-330 mm, bredden når 350 mm, og lengden når 550 mm.

Gasskanalsystem

Kanalene kan være horisontalt eller vertikalt orientert; røyken som passerer gjennom dem varmer opp strukturen, og rommet varmes opp fra veggene. Dette er et økonomisk og svært effektivt system: varmen som siver gjennom røret i konvensjonelle russiske ovner, sendes direkte til oppvarming.

Hvis røykkanalene i en svensk varmeovn er horisontale, varmes veggene i strukturen jevnere opp. Men i dette tilfellet må flere rengjøringshull med støpte dører innføres i systemet, noe som vil øke den endelige kostnaden for murverket.

Vertikalt plasserte kanaler kan fungere perfekt med en teknisk luke, men her oppstår et annet problem - ujevn oppvarming av ovnen. Skjoldet i den første kanalen, som forbrenningsproduktene umiddelbart ledes inn i, blir raskere varm sammenlignet med den tredje (utgang). Det vil si at ett rom kan være kjøligere enn et annet.

Klokketypen fungerer med ett rengjøringsvindu, overflaten av ovnen er jevnt oppvarmet, og mindre murstein er nødvendig for konstruksjon. Enheten avkjøles langsommere, siden varmen beholdes i den øvre delen av hettene, og ventilasjon fra dørene utføres kun i midten.

Stekeovn

Det store volumet på skapet lar deg tilberede et bredt spekter av retter, det er praktisk å bruke. Ovnen er laget av støpejern; tinn- eller arkvariasjoner er ikke akseptable her, det vil ikke bare være nødvendig for baking - det spesielle designet hjelper til med å varme opp rommet umiddelbart etter opptenning, hvis du åpner døren.

Boksen er sammenlignbar i størrelse med størrelsen på brannboksen den er montert i umiddelbar nærhet, men for ikke å ha direkte kontakt med flammen. Den optimale ovnens veggtykkelse er 4-6 mm.

Praktiske utvidelser – en sofa og en peis

Ofte er varmeapparatet utstyrt med en peis på for- eller baksiden (det vil si at den installeres enten på kjøkkenet eller i stuen). Skorsteinen kan kombineres eller separat. I det første tilfellet dannes en enkelt struktur, det er lettere å montere, og lite materiale er nødvendig. Men du kan varme den enten med komfyr eller peis. Separate skorsteiner er ikke like økonomiske å bygge, men de lar deg bruke begge oppvarmingsmetodene samtidig.

Svenskeovner med komfyrbenk er etterspurt. Denne enheten er satt sammen fra baksiden av enheten, standardlengden er 7 klosser, bredden er 3 klosser. Røykkanalene som passerer inne, varmer dette podiet når visse ventiler åpnes. Vanligvis er slike ovnsmodeller ikke utstyrt med ovn.

Hjelpehyller og nisjer

På forsiden er det bygget inn 2 store hyller i svenske modeller, begge plassert over platetoppen. Den nedre hyllen varmer opp mer, den øvre bruker bare varmeoverføringen til mursteinen. Hvis du lukker nisjeåpningen med en tre- eller metalldør, dannes det en slags lavtemperaturovn.

Hjelpehyller og nisjer i en svensk ovn brukes ofte til tørking av bær og sopp

Enkle modeller bruker rette horisontale gulv. Buede strukturer ser mer interessante ut og kan bli høydepunktet i interiøret, selv om de er vanskelige å montere og øker forbruket av materialer.

Gjør-det-selv svensk ovn: bestilling av en modell med 3 moduser

Driften av tradisjonelle konfigurasjoner innebærer ikke at slike enheter er veldig vanskelige å smelte om vinteren - røyk trenger inn i rommet. Hvis det er en "sommer" -modus, flyttes den lukkede ventilen tilbake først etter at den forsømte delen av skorsteinen er varmet opp. Takket være temperaturforskjellen som dannes i løpet av denne 5-minutters perioden, skapes nødvendig trekk. Den tredje, "høst"-modus forbedrer funksjonaliteten i løpet av vår- og høstperioden.

Oversikt over forsyninger

Slike variasjoner er små i størrelse - 30 rader er nok, ytterligere 2 brukes til å danne et rør. En slik svensk murovn har dimensjoner på 114x76 cm, når en høyde på 210 cm, parametrene til røret og materialene for det er vanligvis angitt separat i rekkefølgen.

Materialer for murverk:

• rød komfyr murstein (solid);
• brannsikker (ildleire) murstein;
• støpejern komfyr;
• støpt brannkammer dør;
• dører for rengjøring av hull og blåser;
• ventiler;
• rist;
• stekeovn;
• stål hjørner;
• metallplater.

Murmørtel er laget på en leirbunn.

Arrangement av den svenske komfyren

De første 2 radene legges solid fra ovnmurstein, med bandasjering her er det viktig å observere geometri - hold deg til rette vinkler, sørg for at diagonalene er de samme.

For den tredje raden, ta ildleire og legg til 1 rød murstein, her er askekammeret og ovnsrommet allerede skissert, og en vertikal kanal er dannet til rudimentene til den nedre hetten. Materialet som brukes til å danne passasjen, sages av. Rengjøringshull må være plassert i sideveggene på samme trinn som askebeholderdøren.

Den fjerde raden er plassert på samme måte, men passasjen mellom ovnen og hetten er noe redusert. 2 metalllister er montert over askebeholderdøren. I 5. rad er disse platene dekket med murstein. På dette stadiet innføres en rist og passasjen til panseret blir ytterligere innsnevret. Heretter er det kun ildstein som benyttes til mur.

På 6. trinn begynner brennkammeret å ta form. Når du danner inngangen til den, kuttes 2 murstein i en spiss vinkel. Passasjen mellom ovnen og hetten blokkeres umiddelbart, og et ovnskammer er installert. I 7. rad fortsetter brennkammeret å legges ut og en dør settes inn i den.

Deretter, i 8-10 rader, dannes et drivstoffkammer igjen, en del av den røde mursteinen brukes til arbeid. Ovnen er også foret her. Den tiende raden er preget av foreningen av to kamre - brennkammeret og ovnen.

I 11. rad legges en "sommer" moduskanal, riller kuttes ut i ildleirematerialet for å installere en støpejernsplate (her må kompensasjon for termisk ekspansjon tas i betraktning), og en asbestsnor plasseres i hullene . Den ytre kanten av koketoppen er isolert med et metallhjørne.

På det 12. trinnet utformes kokekammeret og kanalen "sommer" legges. Den nedre hetten ender i 13. rad og er dekket med rød murstein. Endre i 14. rad - en skrå underskjæring av en murstein i høyre vertikal kanal.

Rad 15-16 – legging av den første horisontale kanalen. Den 17. er lik, også her er støttene for buen over platetoppen plassert - et hjørne og 2 metalllister. Kl. 18-19 er hvelvet stengt, ventilen settes inn for "sommer"-modus.

20. rad - legging av tørkenisjen, den andre horisontale kanalen, samt "høst"-ventilen. 21. - forberedelse for ytterligere blokkering av "sommer"-kanalen, dannelse av et hull for installasjon av en rengjøringsdør.

22. - "sommerkanalen" er delt i to, i den 23. overlappes de. I 24. rad legges et lite tørkekammer på neste trinn, den tredje horisontale kanalen og to allerede dannede vertikale kombineres. Den 26. fokuserer på den horisontale kanalen, forberedelsene er i gang for innføring av spjeld.

Den 27. rad fullfører tørkekamrene, neste trinn er å blokkere alle kanalene, legge ut mursteinene med et 3 cm fremspring og fjerne hovedrøykkanalen. I 29. rad øker fremspringet med ytterligere 3 cm, dannelsen av røykkanalen fortsetter, neste trinn er lik, men i sine opprinnelige dimensjoner.

Ved sluttposisjonene bringes skorsteinen ut til en gitt høyde.

Om vinteren brukes all kraften til strukturen, det vil si at den grunnleggende modusen er aktivert. Takket være ventilen bruker "sommer"-stadiet bare en del av potensialet, og "høst"-stadiet vil tillate bruk av litt mer enn halvparten av kanalene. Disse tiltakene lar deg optimere oppvarmingsprosessen og spare drivstoff.

Og så komplett bestilling, utvalg, beregning av nødvendige materialer og verktøy for arbeid.

Ovner av forskjellige design kom til oss i Russland hovedsakelig fra Europa, og de begynte også å varme dem med hvit varme i utlandet, det vil si at de kom opp med en skorstein for å fjerne komfyrgasser, røyk, sot og sot. På begynnelsen av 1700-1800-tallet, ved tsarens dekret, byttet vårt land til den europeiske standarden for oppvarming av ovner "i hvitt" før landsbyene som fyrte opp hyttene sine, måtte de "svarte" lage skorsteiner. Men svart oppvarming fortsatte i sjeldne tilfeller til det 20. århundre)

Fra europeerne mottok vi komfyrdesign som "svensk" og "nederlandsk" fra navnet er det klart at den første ble oppfunnet av svenskene, og den andre av nederlenderne. Begge er basert på prinsippet om drivstofføkonomi og maksimal varmeoverføring, samt enkel legging og, selvfølgelig, funksjonalitet. Shvedka-ovnen inkluderer et kokekammer med komfyr for 2, en ovn for baking av bakevarer og paier, samt for oppvarming av rommet der den er installert.

Så, la oss se spesifikt på hva som trengs for å legge en komfyr?

Materialer

1. rød keramisk murstein
2. brannmurstein
3. leire (eller ferdig murblanding)
4. sand
5. sement
6. grus
7. grusstein
8. ovnsdør
9. plateovn
10. spjeld
11. rist
12. metalllist

Verktøy

1. spade
2. sparkel
3. regel
4. beholder for fremstilling av løsningen
5. lodd
6. nivå
7. hjørne
8. rulett
9. sparkel
10. sammenføyning
11. hakke (hvis bakken er steinete)
12. slikkepott

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å legge en svensk komfyr med egne hender og bestille.

Denne typen komfyr er veldig økonomisk når det gjelder byggemateriale, nemlig, ifølge forfatteren, vil opprettelsen bare kreve 500 murstein, unntatt rør. Du kan også spare litt på rørleggingen ved å bruke brukt rød murstein, prisen for den er som regel halvparten av en ny, og en sparsommelig eier har alltid en god stabel med brukte klosser i gården, samlet murstein for murstein over flere. år)

Ovnen inkluderer et kokekammer med en 2-brenner komfyr, samt en ovn for baking av brød og paier. Til tross for sin lille størrelse, er ovnen ganske funksjonell og gir ekstra fordeler i husholdningenes forhold i tillegg til å varme opp rommet. .

Selve ovnen har betydelig vekt og trykk på bakken, så det er best å fylle det på stadiene av å bygge et hus, for å gjøre det lettere å fjerne jorda, hvis huset allerede er bygget du må nøye grave et hull under fundamentet og bære det ut i bøtter malt til gaten.

Du må også kjenne til egenskapene til jorda i ditt område, nivået på grunnvannet og om det er kvikksand. Dybden utføres generelt på 50 cm, og deretter bygges forskalingen, med forventning om at den vil være 5 cm under gulvnivå. Løsningen er utarbeidet på basis av sement av en klasse ikke lavere enn M-400 og sand med fyllmasse i form av grus og grusstein. Sammensetningen er en del sement, 2 deler sand og 4 deler pukk. Alt dette fyller forskalingen helt til topps og komprimeres slik at luftbobler slipper ut og løsningen jevnt fyller alle hulrom og sprekker. Etter at alt er klart, vil en kjemisk reaksjon og herding av sementen begynne For at dette skal skje jevnt, er det nødvendig å fukte overflaten med vann, slik at sementen blir mer holdbar.

Profesjonelt verktøy som brukes til å legge ovner.

For å legge veggene til ovnen og skorsteinskanalene brukes vanlige røde keramiske murstein, men for å legge brennkammeret er det bedre å ta et brannsikkert, fordi det tåler høye temperaturer og endringer, i motsetning til vanlige murstein, og ikke smuldrer. eller sprekk.

Ovnen har også spjeld, ovnsdører, ovn av metallplate (du kan sveise ovnen selv), rist, platetopp og hjørne.

Generell utsikt over Shvedka-ovnen.

Og så, først av alt, legges et lag med vanntetting i form av takpapp på fundamentet, og deretter legges den første raden med murstein ut.

Ved legging av rad 3 og 4 dannes et askekammer og 3 rengjøringsdører er installert.

Deretter, når du legger den 5. raden, legges forbrenningskammeret fra ildfaste murstein, og en ovn og rist er også installert. Merk følgende! Det skal ikke være noen sammenheng mellom ildfaste og vanlige murstein, fordi de har ulik utvidelsesgrad ved oppvarming.

Murverket i sjette og niende rad er forbrenningskammeret mellom ovnen og brennkammeret er plassert på kanten.

Den tiende raden er en skillevegg over ovnen, og hulrommet må fylles med leirsandmørtel.

Deretter dannes kokekammeret og skorsteinskanalene.

Overlappingen av kokekammeret gjøres som følger, nemlig et hjørne og en metallstrimmel på 4-5 mm legges.

Så er murverket ferdig igjen.

Dører er installert for rengjøring av kanalene, gapet mellom døren og murverket er fylt med asbestsnor.

Deretter kommer dannelse og legging av skorsteiner.

Deretter blokkeres alle kanalene og kobles til en skorstein. Forlengelse med 5 cm.

Svenske ovner skiller seg fra andre varme- og kokeovner ved tilstedeværelsen av et varmepanel i den bakre delen. Dette mursteinspanelet har et system med gasskanaler: vertikalt eller horisontalt. Røyken som passerer gjennom dem varmer opp strukturen, og fra den er rommene allerede oppvarmet. Systemet viser seg å være effektivt og økonomisk: varmen som gikk inn i skorsteinen i en tradisjonell russisk komfyr brukes til å varme opp lokalene. Men begge skjermkonstruksjonssystemene (vertikalt og horisontalt) har ulemper.

Med et horisontalt arrangement av gasskanaler oppvarmes hele skjoldet jevnt. Men et slikt system krever et stort antall rengjøringshull og følgelig dører på dem. Tatt i betraktning at ovnsstøping ikke er billig i dag, påvirker disse dørene den endelige kostnaden betydelig.

Hvis gasskanalene i det svenske er anordnet vertikalt, kan det bare være en renseluke. Men det er et annet problem: mens ovnen varmer, i den første kanalen, på siden der de varme gassene fra ovnen kommer inn, vil skjoldet være merkbart varmere enn i den tredje - ved utgangen. Siden skjoldet vanligvis er plassert i to rom, vil det ene av dem være mye varmere enn det andre.

Det er også en tredje type skjoldenhet: klokketype. Det kombinerer fordelene med begge systemene: ett rengjøringsvindu er nødvendig, hele overflaten varmes jevnt opp, og mindre murstein er nødvendig for konstruksjon. Med denne designen avkjøles ovnen saktere: den varmeste luften forblir i toppen av hettene i lang tid, og "trekket" fra dørene passerer bare gjennom midten.

Av alt som er blitt sagt ovenfor, følger det at de mest økonomiske og effektive er svensker med skjold bygget på klokketypeprinsippet. De er også lettere å administrere: det er mulig å organisere "sommer" og "vinter" driftsmoduser, der bare en liten del av panelet er slått på (om sommeren) eller hele varmestrømmen er slått på: om vinteren. Det er til og med en versjon av en svensk komfyr med tre forbrenningsmoduser: en "høst"-modus er lagt til, der litt mer enn halvparten av skorsteinskanalene er involvert i røyksirkulasjonen.

Svensk komfyr med tre forbrenningsmoduser

Tradisjonelle alternativer for å bygge en svensk komfyr gir ingen moduser. I denne forbindelse, spesielt om vinteren, kan det være vanskelig å smelte det: mens den lange skorsteinskanalen varmes opp, kan røyk komme inn i rommet. Hvis det er minst en "sommer"-modus, skjer oppvarmingen raskere. Med ventilen lukket (i sommermodus), smeltes bryteren om vinteren, og åpner den etter at arbeidsstykket til skorsteinen er varmet opp. I løpet av denne tiden (ca. fem minutter fra opptenningsøyeblikket) skapes en temperaturforskjell som er tilstrekkelig for normalt trekk, og hele panelet kan settes i drift.

Selv om to moduser er bedre enn én, er tre enda bedre. I tilfelle høst-vårvær har ovnen laget av svenske V. Grigoriev tre fyringsmoduser, inkludert "høst". Vi legger ut rekkefølgen på denne ovnen nedenfor.

Materialer og reservedeler

Denne svensken med en ovn er ikke veldig stor: bestillingen inneholder 30 rader (31. og 32-1 er dannelsen av røret). Dimensjonene til den beskrevne ovnen er 1140 * 760 mm og en høyde på 210 cm (pluss rør). For legging uten å ta hensyn til røret trenger du:

• rød solid komfyr murstein - 480 stk;
• for muring av brannboksen brukes SHA-8 - brannbestandig murstein - 129 stk;
• ovn 280*370*310 mm;
• støpejernsovn med to brennere 410*710 mm;
• rist - 250*300 mm;
• støpejernsdør for lasting av drivstoff 210*250 mm;
• viftedør - 140*250 mm;
• dør for rengjøringshull - 70*130 mm;
• ventiler:
  • for skorsteinen, "sommer" og "vinter" - 130*250 mm - 3 stk;
  • "høst" -modus - 205*250 mm;
• stålhjørne - for forsterkning av "hengende" rader - tykkelse 5 mm, størrelse 50*50 mm, lengde 730 mm - 2 stk.
• stripe av platemetall 5 mm tykk, 50 mm bred, lang
  • 1020 mm,
  • 730 mm - 2 stk.
  • 500 mm - 2 stk;
  • 320 mm - 2 stk;
  • 250 mm.
• forovn stålplate - 500*700 mm.

Svensk ovn med tre moduser: bestille og lage den selv

På bildene er keramiske murstein brune, ildleire murstein er gule. Det er også grafiske bilder (se bilder).

De to første radene legges solid. Det er veldig viktig å opprettholde riktig geometri: vinkelen er strengt tatt 90°, diagonalene er de samme. rader er plassert med bandasje.

For legging av tredje rad brukes ildleirklosser (14 +1/2) og en rød murstein. Dannelsen av askekammeret og rommet der ovnen skal installeres begynner. En nedre hette og en vertikal kanal som fører til den er dannet. Mursteinene som danner passasjen mellom komfyrhetten og ovnsrommet sages i omtrent en vinkel på 30-40°.

Merk! Rengjøringshull er igjen på sideveggene - kvarte murstein er satt inn i dem - de stikker utover veggene med 100 mm. Askebeholderdøren er installert i samme rad.

Fjerde rad - strimler av metall blokkerer askebeholderdøren

Den fjerde raden er lik den forrige. Forskjellen er at passasjen mellom ovnskammeret og hetten er gjort mindre - den er 180 mm. To metalllister med en lengde på 320 mm er installert over den monterte askebeholderdøren (den er ikke vist på figuren) (klossene er litt filet slik at listene passer inn i utsparingene og det er fortsatt 2-3 mm igjen til kantene på fordypningen for å kompensere for termisk ekspansjon). For å sikre at dørene holder godt, kobler erfarne komfyrprodusenter disse platene til dørkarmen ved å bore gjennom hull (dersom støpingen er støpejern, bør dette ikke gjøres).

I den femte raden legges murstein på strimler - askebeholderdøren er lukket. Risten legges i samme rad. Mursteinene er også slipt under den, og slik at størrelsen på "sengen" rundt hele omkretsen er 3-4 mm større - på grunn av den termiske utvidelsen av støpejern (stål).

I denne og de neste radene er murverket i sin helhet utført med ildleirestein. Vær oppmerksom på at passasjen mellom ovnskammeret og hetten har blitt enda mindre: den er lik 100 mm.

Den sjette raden begynner å danne brennkammeret. Vær oppmerksom på at to klosser ved inngangen til den er kuttet i to (ved 45°). I diagrammet er trimmede murstein angitt i oransje. I samme rad er passasjen mellom hetten og ovnskammeret blokkert og selve ovnskammeret er installert (det vil ikke bli vist på de følgende bildene, for ikke å overlappe mønsteret til mursteinene).

Den sjette raden i ordren - dannelsen av ovnen til den svenske ovnen

I den syvende raden fortsetter dannelsen av brannboksen og døren er installert.

De neste tre radene fra den åttende til den tiende fortsetter å danne drivstoffkammeret og fore ovnen med murstein. Vær oppmerksom på at det blir flere og flere røde murstein.

I tiende rad overlapper den installerte ovnen og brannkammerdøren. Det er ingen vegg mellom dem i denne raden: begge kamrene er kombinert.

I den ellevte raden til venstre over ovnen er to mursteiner plassert slik at de stikker noen centimeter innover: "sommerkanalen" vil da hvile på dem.

En seng for en støpejernskomfyr er skåret ut av ildleiresteinene i denne raden. Sengens dimensjoner er minst 5 mm større enn dimensjonene for å kompensere for termisk ekspansjon. Dybden på kuttet er slik at det også er en avstand på minst 5 mm fra øverste rad til platen.

Asbestsnor legges i hullene rundt omkretsen. For å forhindre at den blir tilstoppet med mørtel under legging, kan den dekkes med emballasjepapp (den vil brenne ut ved oppvarming).

Etter at støpejernsplaten er lagt, dekkes dens ytterkant med et metallhjørne. Dette er nødvendig for å sikre at klossene ikke blir skadet under bruk.

I 12. rad dannes et område over komfyren - kokekammeret. Det dannes også en kanal der røyk vil passere når den brukes i "sommer"-modus (til venstre for ovnen). Slik at bredden på kanalen i fremtiden vil være nøyaktig den samme som en murstein, er kanten av en av mursteinene kuttet av i en vinkel.

I 13. rad slutter dannelsen av den nedre hetten: den er dekket med keramiske murstein. Vær oppmerksom på at klosser saget på langs monteres der slik at det er plass til å legge de som danner taket på hetten. I den fjortende raden er en murstein av den vertikale kanalen (til høyre) skåret skrått. Resten følger bestillingsordningen.

I den femtende og sekstende rad er den første horisontale kanalen dannet. I den 15. stikker halvparten av en murstein ut til høyre og dekker rensehullet for denne kanalen.

I 17. rad, i tillegg til å danne kanalen, er det installert et metallhjørne og to strimler 730 mm lange. De vil tjene som støtte for taket på kokekammeret.

I den neste, 18. rad, legges keramiske murstein på støtter for å dekke hvelvet, og etterlater en utgang fra "sommerkanalen" til venstre. Mursteinen ved bunnutgangen er kuttet i en vinkel på 45° (angitt i grått i diagrammet).

Installering av "sommer"-modusventilen

I nittende rekke utføres muringen i henhold til rekkefølgen. Noen murstein kuttes for å installere en ventil på "sommer"-kanalen i en svensk komfyr, som kan fungere i tre moduser.

I den tjuende raden begynner vi å fjerne veggene i tørkeskapet over kokekammeret. Umiddelbart begynner den andre horisontale kanalen å dannes og ventilen for "høst" driftsmodus til svensken er installert. Denne zidvizhka er plassert vertikalt (murstein er også saget under den).

Montering av ventilen for "høst"-modus til den svenske ovnen

Den tjueførste raden i den svenske komfyrordenen forbereder "sommerkanalen" for overlapping i neste rad. I denne raden frigjøres mursteinene foran og bak kanalen en fjerdedel innover og kuttes i vinkel nedenfra slik at det ikke er noe trinn. Det gjenstår en liten åpning på forsiden for montering av en rengjøringsdør.

Det er lettere å lage denne døren selv: den skal være en ramme på omtrent 70 mm dyp, innenfor hvilken en metalldør er festet. For å forhindre at det overopphetes, er innsiden foret med murstein kuttet i størrelse, som er plassert i døren på en leirmørtel.

I den tjueandre raden er den høyre "sommerkanalen" delt i to. Delesteinen er gjemt nedenfra slik at skråningen mot høyre røykkanal stiger (se figuren).

I neste, 23. rad overlapper "sommer" og andre horisontale kanaler. Den horisontale kanalen til høyre har en utgang, den ytterste mursteinen nedenfra er kuttet i en vinkel på 45°. På venstre side kuttes murstein for å installere en "vinter"-modus spjeld, hvoretter denne demperen er installert.

I den tjuefjerde rad er veggene til det lille tørkekammeret til venstre lagt ut. I de eksisterende vertikale kanalene er mursteinene kuttet litt på skrå, i en vinkel på 45° (angitt i oransje i diagrammet).

I 25. rad er den tredje horisontale kanalen kombinert med de eksisterende to vertikale. Til høyre stikker en murstein ut av veggen og blokkerer rensehullet til denne kanalen.

I 26. rad fortsetter dannelsen av den horisontale kanalen, og mursteinene slipes også ned for montering av spjeldet.

I den tjuesjuende raden er mursteinen, som er lagt bak spjeldet, kuttet i en vinkel på 45°. Metalllister legges oppå de utlagte mursteinene for å støtte taket. En 1020 mm stripe er festet foran, to 500 mm strips dekker det store tørkekammeret, og en kort 250 mm stripe dekker det lille tørkekammeret.

Neste rad er 28., og dekker nesten alle kanaler. Dessuten er den større enn den forrige: mursteinene stikker ut 3 cm på alle sider På stedet der hovedrøykkanalen passerer, er mursteinene foran og bak kuttet i en vinkel på 45°. Foran er underskjæringen nederst, bak øverst (grå og oransje i bestillingsdiagrammet).

Den 29. raden har enda større dimensjoner: mursteinene stikker også ut 3 cm på alle sider. Mursteinene i røykkanalen er også trimmet, men den er nå forskjøvet 60 mm nærmere bakveggen.

I 30. rad går overlappingen tilbake til sin opprinnelige størrelse. Kanalen er foret med trimmede murstein, på grunn av hvilken den beveger seg ytterligere 60 mm.

Den svenske DIY-ovnen er nesten ferdig. Deretter kommer leggingen av skorsteinen. Oppsettet til murverket er vist i 31. og 32. rad. Deretter stiger den til ønsket høyde.

Vi håper denne prosedyren vil hjelpe deg med å bygge en svensk komfyr med egne hender. Det er et alternativ for en enda mer kompakt komfyr: en bitteliten komfyr. Det er beskrevet i videoen.

Trenger du en relativt rimelig og lettmontert varmeovn til hytta eller den lille boligen din? På en gang så jeg gjennom mange alternativer og fant ingenting bedre enn en svensk ovn. Deretter vil jeg fortelle deg i detalj hvordan du selvstendig monterer en slik struktur fra fundamentet til røret.

Illustrasjon	Kort beskrivelse
	nederlandsk. Den klassiske "nederlandske" er utelukkende ment for oppvarming av huset. Dens viktigste fordeler er dens kompakthet og relativt lave pris. Men siden den nederlandske ovnen ikke har en stekeoverflate, favoriserer ikke folk disse ovnene. I tillegg er effektiviteten til nederlenderne omtrent en tredjedel lavere enn svenskenes.
	Muskovitt. Denne modellen regnes som en forbedret versjon av svensken. Med samme dimensjoner er det mer praktisk. Til venstre er et diagram av en muskovitt: Askegrav eller "blåser"; Sotrenseluke; rist; Firebox; kokeplate; Lukke dører under koketoppen (installeres på forespørsel); Ventilasjonskanaler; Rengjøring luke; Vann oppvarming tank; Stekeovn; "Vinter" ventil; "Sommer" ventil; Rengjøring luke; Sentralventil. Det er bra i drift selv for et lite hus, opptil 50 m2 er perfekt, men for en amatør er det nesten umulig å brette en muskovitt med egne hender.
	Svenske med seng. Til en viss grad kan denne modellen kalles en lett versjon av den klassiske russiske ovnen, fordi en komfyrbenk ikke bare er en mursteinsforlengelse, men et fly med fullverdig skånsom oppvarming. Denne svenske ovnen er praktisk å bruke, men designet har flere alvorlige ulemper: Stor masse; En komfyr med komfyrbenk krever mye plass; For en amatør er rekkefølgen ganske komplisert.
	Svenskeovn med peis. Et veldig praktisk alternativ med høy effektivitet. Vanligvis er dette designet bygget mellom stue og kjøkken. Alt om denne ovnen er bra, men som i de to foregående alternativene, er det ganske problematisk å sette den sammen selv.
	Ovn K.Ya. Buslaeva. Denne oppvarmings- og kokeovnen kan hevde å være et klassisk alternativ mer enn andre. Med standardmål på 1020x770x2010 mm kan den produsere opptil 3600 kcal/time, for eksempel for en nederlandsk ovn, maksimalt 2600 kcal/time. Det er ovnen K.Ya. Buslaeva og modeller nær henne er best egnet for amatører.

Slik bretter du en svensk ovn selv

Ethvert slikt arbeid krever en viss prosedyre, spesielt inkluderer dette:

• Utvalg av verktøy;
• Velge en spesifikk modell;
• Innkjøp av materiale;
• legge grunnlaget;
• Bygging av selve ovnen og igangkjøring.

Verktøy og materialer

Nødvendig verktøy du trenger:

• Spader- bajonett og spade;
• Blandevedlegg for en elektrisk drill;
• Trau for blanding av løsningen;
• Mester OK;
• Hammere- gummihammer og murerhammer;
• Gipsregel lengde på minst 1,5 m;
• Blir med;
• Hydraulisk nivå;
• Bygningsnivå(gjerne med magneter);
• Plumb;
• Rulett;
• Bulgarsk med sirkler under jern og stein;
• Flisekutter- elektrisk semi-profesjonell (prisen for det starter fra omtrent 3000 rubler).

Husk at det vil være veldig vanskelig å klare seg uten en fliseskjærer. Fireclay brannsikre og røde solide støpte murstein er ganske sterke materialer. Under byggeprosessen må du gjøre opptil 200 kutt, selv en god kvern er ikke designet for et slikt volum, du kan ganske enkelt "ødelegge" den.

Når det gjelder modellen, er en enkel svensk oppvarmings- og kokeplate med 1 ovn og 1 platetopp best egnet for en amatør. Overlat peiser, solsenger og andre fasiliteter til fagfolkene.

Veiledende materialeliste:

• Rød helstøpt brent murstein - 550 stk;
• Fireclay murstein - 70 stk;

Mengden murstein er angitt med en liten margin på 5–7% tro meg, en nybegynner komfyrprodusent vil definitivt ødelegge noen av mursteinene.

• Dør til brannboksen - 1 stk;
• Dør for askebeholder - 1 stk;
• rist - 1 stk;
• Dører for rengjøring av kanaler - 3 stk;
• Støpejernsplate med runde brennere 410x710 mm - 1 stk;
• Glødet ståltråd med et tverrsnitt på 3–4 mm eller perforert metallbånd (for sikring av dørene);
• Hjørne 50x50 mm - 7 m;
• Stållist 50x5 mm - 2 m;
• Ovn 450x360x300 mm - 1 stk;
• Ventiler for regulering av røykgasser - 3 stk;
• Murblanding - for muring av brennkammeret bruker vi SHA-28-mørtelen, alt annet er lagt ut på grunnlag av leire-ildleir-ovnsmørtel (det er minst en tredjedel billigere).

Ikke engang prøv å lage mørtel for å legge ovner med egne hender; en amatørkomfyr kan ikke gjøre det. Å kjenne proporsjonene er ikke nok, du trenger også å forstå leiretypene og kunne bestemme fettinnholdet riktig. Gjør en feil en gang, og må så gjøre om hele jobben.

Å legge grunnlaget

Vi er ferdige med forberedelsene, la oss nå snakke om hvordan du lager en svensk ovn med komfyr med egne hender. Under enhver mursteinsovn må du helle et fundament, og denne strukturen gjøres separat. Avstanden fra ovnsfundamentet til husets fundament skal være minst 100 mm.

Illustrasjoner	Arbeidsordre
	Opplegg. Til venstre er et klassisk diagram for å legge et ovnsfundament. Grunnlaget skal legges like under jordens frysepunkt. Men hvis huset står på et solid stripefundament og ovnen er plassert i midten av bygningen, kan grunnlaget legges til en dybde på 70–80 cm. Monolitten bør være litt større enn ovnen;
	Arrangement av puten. Bunnputen til fundamentet kan være laget av stor eller middels knust stein, som på bildet. Bland sand med grus (fin pukk); Hell blandingen i gropen og tamp den godt, vann den med jevne mellomrom med vann; Putetykkelse 150–200 mm; Videre fra bakken, til nivået av det ferdige gulvet, er treforskaling plassert; Etter det er alt inni, fra sand- og grusputen til toppen, dekket med vanntetting (takpapp eller tykk polyetylen 200 mikron).
	Montering av armeringsbur. Vi strikker forsterkningsburet av en stang 10–12 mm tykk. Størrelsen på cellene i armeringsburet er ca. 150 mm det stiger nesten helt til toppen.
	Helling av betong. Monolitten under ovnen må helles i 2 trinn: Først helles hoveddelen av monolitten; den er laget av den klassiske med et forhold på 1: 3: 4 (M500 sement/steinbruddsand/grus eller middels knust stein). Dette laget når ikke kanten 100–150 mm; Deretter må du styrke armeringsburet ovenfra og fylle de resterende 100–150 mm med sement-sandmørtel i forholdet: 1 del sement til 3 deler sand.
	Avretting av avrettingsmassen. Forskalingen skal være laget av høvlede plater og den øvre kanten skal settes strengt horisontalt ved hjelp av et nivå. Etter å ha støpt sement-sandmørtelen, tar du ganske enkelt en gipsregel og bruker den til å jevne ut overflaten under ovnen, som vist i diagrammet.
	Aldring av betong. Betong modnes i 28 dager og for å bygge en ovn er det tilrådelig å vente hele denne perioden hvis du har det travelt, kan du starte byggingen om 3 uker, men ikke tidligere. I den første uken bør monolitten regelmessig vannes og dekkes med polyetylen slik at den tørker ut mindre.

Hvordan installere en svensk komfyr

Illustrasjoner	Arbeidsordre
	Vanntetting. Vanntetting i 2 lag legges på betongmonolitten. Enhver membran vil gjøre her; det rimeligste og velprøvde alternativet er takpapp.
	Ovnsmurverk. De første 2 nederste radene er laget solide, det viktigste her er å respektere dimensjonene og opprettholde horisonten. Hvis fundamentplanet ikke er i vater, kan disse to radene rette opp feilene og utjevne horisonten til ovnen.
	3. rad. Fra den tredje raden av ovnsmurverket danner vi allerede askekammeret (1), det nedre varmekammeret (2) og røykeksosens vertikale kanaler (1, 2, 3) Dessuten er kanal 2 og 3 kombinert. Det er igjen hull på sidene av kamrene og kanalene for montering av renseluker. Vær oppmerksom på - vi plasserer 4 klosser i denne raden på kanten og ved inngangen til 1 kanal er en fjerdedel av ildleiresteinen plassert.
	Bokmerke dørene. I samme trinn legges de nedre dørene. Alle dører har hull i kantene, brent ståltråd er bundet til dem og innstøpt i murverket.
	4–5 rader. I 4. rad fortsetter vi ganske enkelt å legge. I 5. rad lager vi tak for alle de nedre dørene og legger dem "under" (bunnen) av forbrenningskammeret med ildleire murstein. Først må du velge et spor i de ildfaste mursteinene for å installere risten. Spordybde 20–30 mm.
	6 rad. I denne raden er veggene til brannboksen, dørene til brannboksen og bunnen til ovnen lagt. Veggene i brannkammeret er foret med ildleirestein plassert på kanten. Det legges vegg mellom brennkammer og ovn. I tillegg, i rad 6, er det installert en avgrensningshopper mellom kanal 2 og 3.
	7-8 rader. Rad 7 er en fortsettelse av rad 6. I 8. rad med ildfaste murstein er det installert en jumper mellom den første ventilasjonskanalen og plassen for ovnen.
	9 rad. Her fortsetter vi alt likt, bare vi legger et deksel på brannkammerdøren.
	10 rader. I denne raden dekker vi ovnen og kutter ut et sete for koketoppen i mursteinen. Vennligst merk: et vindu er igjen mellom brannboksen og ovnen på dette nivået de må kommunisere.
	Installasjon av platetopp. Pilen viser stedet som ikke er dekket med ildfast murstein, hvor man får et slags vindu. Platen må "plantes" ikke bare på mørtelen, men også en 5 mm tykk basalt papppakning må plasseres i sporet, når du skjærer sporet, må disse 5 mm tas i betraktning.
	Kokekammer. Kokekammeret er nisjen over koketoppen. I 11. rad installerer vi bunnen av kokekammeret og legger i vinduet nær ovnen som vi har igjen. Samtidig legger vi den røde mursteinen på tvers.
	Fra rad 12 til 16 legger vi ut kokekammeret.
	Hjørner. Etter å ha fullført leggingen av den 16. raden, installerer vi 4 hjørner over kokekammeret. To singler på kantene, mot hverandre og 1 par i midten.
	Dekker tilberedningskammeret. Rad 17 og 18 legges på samme måte. Dette er buen til kokekammeret, men til venstre i det lengste hjørnet av buen er det en dampeksoskanal på størrelse med en halv murstein. På toppen av 18. rad er et annet metallhjørne installert langs ytterkanten.
	Legge ut tørketrommelene. De neste 4 radene (fra 19 til 22) er lagt ut nøyaktig det samme, disse vil være tørketromler. Etter 22. rad dekker vi tørketrommelen lengst til venstre med en metallplate, og arket strekker seg 20–30 mm på kantene av mursteinen.
	23 rader. I rad 23 må vi installere en justerbar ventil på dampeksoskanalen. For å gjøre dette, kutter vi en nisje i mursteinen i henhold til dimensjonene til ventilen, den skal være et par millimeter større enn selve ventilen.
	24 rader. Denne raden dekker ventilen og gjentar nesten helt den forrige. Den eneste forskjellen er at vi ikke lenger lager en jumper mellom første og andre røykeksoskanal.
	25 rader. I denne raden er dampavtrekkskanalen koblet til den tredje røykavtrekkskanalen.
	Rad 26–27. De passer akkurat likt. Når de er ferdige, er de utstyrt med et ytre hjørne og et par metalllister over det store tørkekammeret til høyre.
	Legge ark under taket. Vi trenger hjørnet og stripene som avstivningsribber for den øverste metallplaten. Dette arket dekker nesten hele flyet, og etterlater bare den tredje røykeksoskanalen fri. Minste arktykkelse er 2 mm, men det er bedre å ta et ark med en tykkelse på 3 til 5 mm.
	Legg ut pedimentet. De neste 2 radene er montert på samme måte, men hver av dem stikker 25 mm utover ovnens omkrets.
	Neste rad Vi returnerer den til sin plass, det vil si at vi legger den ut i henhold til tradisjonelle dimensjoner. Som et resultat fikk vi et vakkert antikt pediment.
	Rørlegging. I den første raden av skorsteinen lager vi igjen en utskjæring for ventilen og setter inn ventilen.
	Andre rad med rør. Deretter legges røret ut helt til enden, høyden varierer etter plassering.

Fyring av ovnen

Etter fullføring av konstruksjonen må strukturen få tørke "kald" - ikke rør den i 2 uker. Det er best å fullføre byggingen om sommeren, så det tørker ut raskere.

Igangsetting tar 10–12 dager:

1. I løpet av de første 3 dagene brennes 3–4 kg halm eller høy i ovnen;
2. Så i 2 dager varmer vi det opp med halm og flis, tar samme mengde halm og ca 2k g flis;
3. Så varmer vi den med tørr ved i et par dager til, ca 3–5 kg per dag;
4. De neste 3-4 dagene fortsetter, ovnen varmes opp med ved og kull, og den må varmes opp 2-3 ganger om dagen;
5. Etter et par uker varmer vi ovnen kontinuerlig hele dagen med tørr ospeved, kull eller koks.

Hvis ovnen har stått hele vinteren i et kaldt rom, må den også startes forsiktig i 2 trinn:

1. Først må du åpne luken under røret og legge krøllet avis der, samtidig legger vi ved i brennkammeret. Sett deretter fyr på avisen og vent et par minutter;
2. Etter et par minutter, mens avisen fortsatt brenner, satte vi fyr på veden i bålkassa. Avisen vil gi den første bevegelsen og starte utkastet, som et resultat bør veden lyse normalt.

Prinsipp for operasjon

Den høye effektiviteten til svensken skyldes riktig fordeling av røykgasser:

• Fra brennkammeret passerer gasser under koketoppen og kommer inn i ovnsrommet;
• Etter å ha gått rundt ovnen, kommer gassene inn i den nedre delen av den første røykeksoskanalen, som er plassert på baksiden;
• Da beveger røykgassene seg som en slange, det vil si at gjennom den andre mellomkanalen kommer de inn i den tredje og går inn. Dermed forblir nesten all varmen i huset.

Konklusjon

En svensk komfyr med ovn og komfyr representerer tilstedeværelsen av varme og deilig mat i huset. De viktige fordelene med ovnen inkluderer: lite fotavtrykk, minimalt drivstofforbruk, samt muligheten til å varme og tilberede kulinariske produkter samtidig. Nedenfor er informasjon som vil hjelpe våre lesere å legge ut en slik komfyr med egne hender.

Kollapse

Driftsprinsippet til ovnen

Et viktig kjennetegn ved den "svenske" er maksimal varme. Hvis vi sammenligner designet med kanalvariasjoner, frigjøres varmen gjennom et rør og varmer opp de kombinerte kanalene, og i "Shvedka" varmes kokeplaten og ovnen opp samtidig.

I en vertikalt bygget ovn er kanalåpningene plassert bak hovedenheten. I motsetning til andre varianter er det ingen overoppheting av den nedre delen i ovnen og mengden sot reduseres merkbart.

Ovnsrommet i en buffetovn fungerer som oppvarming. Hovedvarmen er konsentrert i denne delen. Varmebølgen sprer seg på bare 2-3 minutter fra gulvet til toppen.

Den skjematiske betegnelsen kan sees i figuren nedenfor:

Bygningsmaterialer

Hvis vi tar utgangspunkt i strukturen til en "Swedge" av en tradisjonell type med en effekt på 3,2 kW (for et område på 40 kvm, og hvis vi stoler på anstendig isolasjon, vil størrelsen øke til 50 kvm).

For å jobbe må du kjøpe følgende materialer:

• ildleirmurstein (ША-8) i mengden 33 stykker;
• solide keramiske murstein - 552 stykker;
• ovnsenhet med dimensjoner 45x25x29 centimeter;
• ristformat - 20x30 centimeter;
• kokepanel i støpejern - 410x710 millimeter;
• drivstoffdør - 21x25 centimeter;
• gummidør (i 3 eksemplarer) - 14x14 centimeter;
• askebeholderbarriere - 14x25 centimeter;
• skorsteinsventil - 25x13 centimeter;
• demper for panser - 13x13 centimeter;

For å danne en nisje trenger du et likesidet stålhjørne med en bredde på 4,5 centimeter og et dekk på 5x0,5 centimeter.

Verktøy

• Spader av bajonett- og øsetyper;
• Beholder for å tilberede løsningen;
• Elektrisk drill og blandeutstyr;
• Mason's hammer og gummihammer;
• Master OK;
• Bli med;
• Konstruksjonsnivå (helst ved bruk av magneter);
• Gipsregel som måler 1,5 meter i lengde;
• lodd;
• Kvern for jern og stein;
• Målestokk;
• Konstruksjon stiftemaskin;
• elektrisk fliseskjærer (det er mulig å bruke en semi-profesjonell enhet).

Trinn-for-trinn produksjonsinstruksjoner

Før du begynner å bygge, bør du nøye tenke gjennom utformingen av den fremtidige enheten, velge plasseringen med omhu og forberede et fundament som lar strukturen vare i mange år.

Velge et sted

Plasseringen av "Shvedka" avhenger av en rekke konvensjoner:

• romområdet;
• takfunksjoner;
• plassering av dører og andre gjenstander i rommet (det må ikke være slike gjenstander i nærheten av den fremtidige enheten).

I tillegg til å velge plassering fra et estetisk synspunkt, bør du på forhånd tenke på hvordan skorsteinskanalen vil gå.

VIKTIG: Før du begynner leggingen er det nødvendig å legge ut ovnen uten mørtel. Dette lar deg nok en gang vurdere om mengden byggematerialer er riktig gjennomtenkt og forutse mulige vanskeligheter som kan oppstå under arbeidsprosessen.

Stiftelsesordning

Uavhengig av ovnens type og designforskjeller, hoved- og hovedstadiet som riktig funksjon og lang levetid avhenger av - riktig installert i henhold til alle standarder.

Det beste alternativet innebærer å legge grunnlaget for Shvedka under byggingen av selve huset. Men oftest bestemmer eierne seg for å bygge en komfyr i en hel bygning. I denne situasjonen er det nødvendig å skille grunnlaget for ovnen fra den viktigste. Dersom grunnmuren til huset har krympet, vil videre bygging være problematisk.

For å ordne fundamentet er det nødvendig å gi en utdyping på opptil 80 centimeter (hvis konstruksjonen av ovnen foregår i et tidligere bygget hus med tregulv). Prosessen består av følgende trinn:

• Overflaten er foreløpig merket med en markør. Lengden og bredden vil være nødvendig for å planlegge plasseringen av det fremtidige bygget. Til hver av disse parameterne bør du legge til 10 centimeter. Det anbefales å tegne linjer for en visuell representasjon.
• Ved hjelp av en kvern skjæres et hull ut på gulvet i henhold til markeringene.
• Deretter må du merke jorda som ligger under gulvet og bygge et fundament.
  1. For å gjøre dette, grav et hull (basert på markeringene som er laget) ved hjelp av en bajonettspade.
  2. Bunnen skal komprimeres og dekkes med sand.
  3. Det er nødvendig å helle en bøtte med rent vann jevnt i det resulterende hullet og tampe sanden igjen. Tykkelsen på sandlaget bør ikke være mindre enn 15 centimeter (hvis du tar hensyn til hullet omtrent 80 centimeter dypt). Etter hvert som gropdybden øker, bør sandlaget økes proporsjonalt.
  4. Etter sanden, hell et 10-centimeter lag med knust stein og komprimer det med en bajonettspade.
• Når alle de foreløpige trinnene er fullført, er det nødvendig å forberede treforskaling for fundamentet. For konstruksjonen kan du ta tidligere brukte brett. Et lag med polyetylen eller takpapp skal legges og festes rundt omkretsen.
• Basen for ovnen er bygget som følger:
  1. Forskalingen heves med et beløp som tilsvarer 1 murstein over bunnen av gulvet.
  2. Løsningen for å bygge fundamentet er under utarbeidelse. Det er tilrådelig å bevæpne deg med pukk, sand og sement for disse formålene. Etterpå fylles hullet til 15 centimeter med løsningen.
  3. Strukturen skal forsterkes med et lag med forsterkning, etter installasjonen skal løsningen fylles på nytt.
  4. Forbered deretter en løsning med en annen konsistens for å fylle det gjenværende området av gropen. Pukk (brukes i større størrelser), samt sementmørtel og sand. Alle komponenter skal føres gjennom en konstruksjonsblander. Dette vil tillate deg å få en mer pålitelig konsistens.
  5. Det gravde hullet fylles med løsning til jordens høyde, jevnes ut og får stå i flere timer for å stivne. Etterpå legges et nytt lag med armering og de venter ytterligere 60 minutter, hvor det oppstår en liten krymping.
• For å forsterke fundamentet trenger du:
  1. Hell den resterende mørtelen over armeringen til grensene til forskalingen er dekket. Utjevn mørtelen med en spade, og bruk et nivå for å sjekke grunnlaget for feil og, om nødvendig, utjevne det igjen og la den resulterende strukturen stå i 30 dager.
  2. Etter tiden som er spesifisert ovenfor, bør du sørge for at løsningen er fullstendig herdet og fjerne forskalingen som reiser seg over gulvflaten.
• På den siste fasen av forberedelsen av basen er det viktig å lage vanntetting. Avhengig av størrelsen på fundamentet trenger du flere lag med takpapp limt sammen (eller rimeligere basaltpapp i 3 lag, tatt i betraktning 5 mm tykkelse). Dette materialet legges på et jevnt fundament. Etter alle de foreløpige trinnene beskrevet ovenfor, kan du begynne å legge ut selve ovnen. Først, på vanntettingslaget, er det nødvendig å markere den første murraden, hvis jevnhet vil bestemme den strukturelle integriteten til hele strukturen.

Legg ut ovnen

Når du bygger en svensk komfyr med en ovn med egne hender, vil ordren designet for å legge ut med egne hender, som presenteres nedenfor, hjelpe:

Beskrivelse av ordre med bilde:

1. De første 2 radene legges helt ut. Dette er referansepunktet for hoveddesignet. Bruk måleverktøy og observer vinkler.
   
   
2. Den tredje og fjerde raden tjener til å bygge et askekammer designet for å samle aske. Under legging monteres 3 dører som kan sikres med metalltråd skjult under løsningen.
   
   
3. På den femte raden er komfyren og ovnen dannet og installert. Foringen av forbrenningskammeret med ildfaste murstein begynner. Det anbefales å gjøre dette fra høyre side til venstre. Etter installasjon av gitteret lages et gap på opptil 5 millimeter i tilfelle metallet utvider seg ved temperatur. Du kan fylle dette gapet med aske. På slutten av dannelsen av askekammeret er en spjeld installert. Askekropstrukturen er lagt ut med ildleirestein. På samme stadium dannes ovnen og utleggingen av skorsteinene begynner.
   
4. I påfølgende rader opp til 9. rad er det lagt ut et forbrenningskammer, hvis dør er plassert med et gap på omtrent 5 millimeter, som er dekket med en asbestsnor. Mellom ovn og brennkammer skal stemplet murstein legges på kant.
   
   
   
5. I murverket på 10. rad er ovnen blokkert og en skillevegg er plassert med brannboksen, som stiger med 2 centimeter. Etterpå legges et lag med mørtel på ovnen til nivå med skilleveggen. Et hjørne som måler 10x4x4 centimeter er plassert under flisen.
6. Den 11. rad er viet til å legge koketoppen og danne kanaler for skorsteinen.
   
   
   
   
7. På rad 12-16 legges kokekammer og skorsteinskanaler. Det er viktig å vurdere suturforbinding.
   
   
   
8. Kokekammeret er overlappet på rad 17 og 18. Murstein skal legges på båndstålelementer og vinkler. Denne strukturen er sikret med en ledning festet i løsning.
   
   
   
   
   

OBS: Alle hull mellom murstein og andre elementer skal lukkes med asbestsnor.

Å legge ut skorsteinen bør begynne i trinn på 5 murstein. Tre rader før slutten er det nødvendig å installere en "fluff" for å beskytte treelementene. I dette rommet skal tykkelsen på røret være lik en og en halv murstein. Det er viktig å runde hjørnene ved etterbehandling, ellers blir trekkraften svakere.

I følge standardene skal røret stige 60 centimeter over taket. En spesiell hette skal festes på toppen av strukturen.

Det er strengt forbudt å prøve å tenne ovnen umiddelbart etter legging. Du må vente opptil 15 dager for å tørke den. Løsningen må herde fullstendig. Hvis du ikke kan vente til dette skjer naturlig, prøv å bruke en vifte.

• Etter å ha fullført det første trinnet med tørking, må ovnen gradvis settes i drift og begynne å varmes opp med små porsjoner ved for å varme den opp til lave temperaturer. Det anbefales å gjøre dette kontinuerlig de neste 2 ukene.
• Papir kan hjelpe med å vurdere tørketilstanden. Krølle sammen noen ark og legg dem i rengjøringshullene. Hvis papiret slutter å bli fuktig, er dette et sikkert tegn på at tørkingen er avsluttet. Deretter kan du begynne å bruke ovnen gradvis.
• I de neste tre dagene varmes ovnen opp om morgenen og kvelden med en økning i mengden ved for å øke intensiteten av driften av denne enheten.
• Det anbefales ikke å bruke bjørk- eller furuved til "svensk". De produserer mye varme og mye sot. Osp er best egnet til disse formålene.

En oppvarmings- og kokeovn med ovn er en utmerket løsning for et boligbygg med et lite område. Hvis det kommer til et uregelmessig oppvarmet rom, vil en litt annen struktur gjøre det. Du kan selv legge ut det "svenske" designet ved å bruke instruksjonene ovenfor.

←Forrige artikkel Neste artikkel →