Alle objekter i Ryazan-regionen (Russland). Mistet Ryazan

Det er ingen vits å legge skjul på at forlatte landsbyer og andre befolkede områder er gjenstand for forskning for mange mennesker som brenner for skattejakt (og ikke bare). Det er et sted for de som liker å lete på loftet å streife rundt, å "ringe gjennom" kjellerne til forlatte hus, utforske brønner og mye mer. osv. Sannsynligheten for at dine kolleger eller lokale innbyggere har besøkt denne lokaliteten før deg er selvfølgelig veldig høy, men likevel er det ingen "utslåtte steder".

Årsaker som fører til desertering av landsbyer

Før jeg begynner å liste opp årsakene, vil jeg dvele mer ved terminologien. Det er to begreper - forlatte bosetninger og forsvunne bosetninger.

Forsvunne bosetninger er geografiske objekter som i dag fullstendig har opphørt å eksistere som følge av militære operasjoner, menneskeskapte og naturkatastrofer og tid. I stedet for slike punkter kan man nå se en skog, et jorde, en dam, hva som helst, men ikke stående forlatte hus. Denne kategorien gjenstander er også av interesse for skattejegere, men nå snakker vi ikke om dem.

Forlatte landsbyer tilhører nettopp kategorien forlatte bosetninger, dvs. byer, landsbyer, grender osv., forlatt av innbyggerne. I motsetning til de forsvunne bosetningene beholder de forlatte for det meste sitt arkitektoniske utseende, bygninger og infrastruktur, d.v.s. er i en tilstand nær den tiden da bosetningen ble forlatt. Så folk dro, hvorfor? En nedgang i økonomisk aktivitet, som vi kan se nå, ettersom folk fra landsbyer har en tendens til å flytte til byen; kriger; katastrofer av forskjellige typer (Tsjernobyl og omegn); andre forhold som gjør det upraktisk og ulønnsomt å bo i en gitt region.

Hvordan finne forlatte landsbyer?

Naturligvis, før du går på hodet til søkesiden, er det nødvendig å utarbeide et teoretisk grunnlag, i enkle ord, for å beregne disse mest sannsynlige stedene. En rekke spesifikke kilder og verktøy vil hjelpe oss med dette.

I dag er en av de mest tilgjengelige og ganske informative kildene Internett:

Den andre ganske populære og tilgjengelige kilden– Dette er vanlige topografiske kart. Det ser ut til, hvordan kan de være nyttige? Ja, veldig enkelt. For det første er både trakter og ubebodde landsbyer allerede markert på ganske kjente kart over Gentstab. Det er viktig å forstå en ting her: en trakt er ikke bare en forlatt bosetning, men rett og slett en hvilken som helst del av området som er forskjellig fra andre områder i området rundt. Og likevel, på området for kanalen er det kanskje ikke noen landsby på lenge, men det er greit, gå rundt med en metalldetektor blant hullene, samle metallsøppel, og så vil du være heldig. Ikke alt er enkelt med ikke-boliglandsbyer heller. De er kanskje ikke helt ubebodde, men kan for eksempel brukes som sommerhus, eller okkuperes ulovlig. I dette tilfellet ser jeg ikke noe poeng i å gjøre noe, ingen trenger problemer med loven, og lokalbefolkningen kan være ganske aggressiv.

Hvis du sammenligner det samme kartet over generalstaben og et mer moderne atlas, kan du merke noen forskjeller. For eksempel var det en landsby i skogen på generalstaben, en vei førte til den, og plutselig forsvant veien på et mer moderne kart mest sannsynlig, innbyggerne forlot landsbyen og begynte å bry seg med veireparasjoner osv.

Den tredje kilden er lokalaviser, lokale folk, lokale museer. Kommuniser mer med de innfødte, det vil alltid være interessante samtaleemner, og innimellom kan du spørre om den historiske fortiden til denne regionen. Hva kan lokalbefolkningen fortelle deg om? Ja, mange ting, plasseringen av eiendommen, herregårdens dammen, hvor det er forlatte hus eller til og med forlatte landsbyer, etc.

Lokale medier er også en ganske informativ kilde. Dessuten prøver nå selv de mest provinsielle avisene å skaffe seg sin egen nettside, der de flittig legger ut individuelle notater eller til og med hele arkiver. Journalister reiser mye på forretningsreise og intervjuer, inkludert oldtimers, som liker å nevne ulike interessante fakta under historiene sine.

Ikke nøl med å besøke provinsielle lokalhistoriske museer. Ikke bare er utstillingene deres ofte interessante, men en museumsansatt eller guide kan også fortelle deg mye interessant.

Ryazan. 1. juni. Det statlige TV- og radiokringkastingsselskapet "Oka". Det er ikke mer liv i disse bygdene, og i stedet for hus er det et åpent jorde. I løpet av åtte år har mer enn 350 spøkelseslandsbyer dukket opp i Ryazan-regionen. Det er enda flere der innbyggerne bokstavelig talt kan telles på fingrene på én hånd.

I et tykt ullskjerf og en varm vest med samme pinne – i en alder av 87 år har bena hennes blitt helt svake – sitter Katerina Glebovna Stegunova i timevis på den vaklevoren verandaen og lytter for å se om det kommer noen.

Det er få gjester i Khripenki – en bilbutikk på søndager, og barn og barnebarn fra byen på besøk. Når myggen er helt borte, vil bestemor Katya gjemme seg i det øvre rommet og huske hvor stor hjembyen hennes pleide å være, med 120 hus i blonder.

Og så begynte alt etter hvert å forsvinne. Naboen hennes fra hytta overfor er også Katerina, bare Arkhipovna, tre år yngre enn hennes navnebror. Hun er sjenert for kameraet, men husker hvordan hun jobbet som melkepike i 40 år på den lokale kollektivgården «Verny Put», hvor velstående landsbyen var og hva som var igjen av den: det er bare fire innbyggere i Khripenki: de er to kvinner Katya, og bestefar Grigory og hans sønn.

I løpet av sitt nesten hundre år lange liv så ikke Grigory Konstantinovich noe - han viet fire og et halvt år til krigen, som han endte på den sovjet-japanske grensen. Så jobbet han - sådde, pløyde, tok vare på, som han sier, på kollektivbrukens kalver og sauer. Og nå er alt jeg trenger å bekymre meg for å fylle på med nok ved og fikse brønnen.

I fjor, under det statlige programmet for å støtte veteraner, ble det gravd en gruve ved siden av huset, men vannet er ikke det samme - sønnen min tar det med fra naboen Mikhaly. Men hvis det fortsatt er et glimt av liv i denne landsbyen, så har nabolandet Goritsy blitt til en spøkelseslandsby. Det var ett hus, og til og med det brant ned i brannene i 2010.

Landsbyen er svært gammel den ble nevnt i skriftlige kilder tilbake i 1629. Selv i minnet til innbyggerne i Khripenok, hadde Goritsy en kirke og et eget betydelig sogn. Etter historisk standard var landsbyen i live bare nylig.

Kollektivgårder døde, skoler stengte, folk dro til byene. I følge folketellingen for 2010 har døde landsbyer i Ryazan-regionen bare de siste åtte årene økt med 84 %. Det er nå 361 bosetninger i regionen hvor det ikke er en eneste innbygger, og ytterligere 1100 er på randen av utryddelse. Disse inkluderer Khripyonki.

Katyas bestemødre og bestefar Grigory er herfra, fra sine hjemlige hus, som de bygde selv og kuttet ut mønstrede platebånd med egne hender, selvfølgelig, de vil ikke forlate noe sted. Men nye innbyggere kommer neppe hit. Og i fremtiden vil disse gamle Ryazan-landsbyene, saltet og smaken av det russiske innlandet forbli bare historiske navn på kart, og tiltrekke skattejegere.

Jeg vil fortelle deg om landet Ryazan, Meshchersky-regionen, som er rik på skjønnhet og antikken.

Fra Moskva til Ryazan på forskjellige veier og forskjellige estimater fra 170 til 198 km.

Jeg bodde på Lovech Hotel (som det står skrevet i Petit Futet-guiden – hovedhotellet i byen)! :-))) Det har blitt enda mer moderne (jeg bodde der allerede for tre år siden): Wi-Fi (trådløst internett) ble lagt til nøkkelen i form av et magnetisk plastkort over hele hotellet (riktignok med høye priser) - 200 rubler per time! Men det er en Internett-kafé i 7. etasje (50 rubler for 5 MB: omtrent 40-60 minutter).

I lobbyen over heisene er det tre klokker som viser tiden i Moskva, London og New York!

Det billigste enkeltrommet (økonomiklasse) koster 1300 rubler. Frokostbuffeen, inkludert i prisen, er overraskende sjenerøs (fra frokostblandinger, brisling, syltede tomater mindre enn oliven til hermetiske ananas og fersken)!

Men veiene i Ryazan var forferdelige og er det fortsatt - det er slike jettegryter og jettegryter i de sentrale gatene i byen at du synes synd på bilen og etter ti minutters kjøring vil du komme deg ut og bevege deg til fots. Og det som er karakteristisk er at dette fenomenet er historisk, kan man si tradisjonelt; tilbake på slutten av 1800-tallet skrev lokale journalister om Ilyinskaya-plassen (nå katedralplassen) at den var ment "å knekke filisterbena... den har ikke blitt reparert eller feid siden den tatariske invasjonen ... "! :-)))

Når det gjelder veikvalitet, rangerer Ryazan-regionen på tredjeplass i landet fra bunnen!

Ryazan-regionen inkluderer 25 distrikter, 4 byer med regional underordning: Ryazan, Kasimov, Sasovo, Skopin og 8 byer med regional underordning: Korablino, Mikhailov, Novomichurinsk, Rybnoye, Ryazhsk, Spas-Klepiki, Spassk-Ryazansky og Shatsk.

Fra 1. februar 2008 var befolkningen i regionen 1 million 163,6 tusen mennesker. Og det synker stadig, siden antall dødsfall er 2,2 ganger høyere enn antall fødsler.

Området til Ryazan-regionen er 39,6 tusen kvadratmeter. km, som er litt mindre enn Sveits, men en tredjedel mer enn Belgia (og 6,5 ganger mindre enn Anadyr-regionen Chukotka)!

For tiden bor 510,8 tusen innbyggere i Ryazan.

Det er flere hypoteser om opprinnelsen til ordet Ryazan: 1. Fra navnet på den mordoviske Erzya-stammen. 2. Fra ordet "rezan" - dette er navnet på brikkene som arabiske dirhamer ble delt inn i, som var i bruk i handel med arabiske kjøpmenn. 3. Fra ordet "kuttet", fordi Vyatichi som bodde her ble avskåret fra andre fyrstedømmer på den ene siden av horder av nomader, på den andre siden av skoger.

Det desidert viktigste stedet i byen er Kreml. Inngang til territoriet er gratis. Kreml er delt inn i to deler: den største tilhører Ryazan Kreml museumsreservat, den mindre tilhører det aktive Spassky-klosteret (omsluttet av kraftige murer med tårn). Dessverre kan museumsadministrasjonen og bispedømmet fortsatt ikke komme til enighet i spørsmålet om deling av monumentene. :-(

Kristi fødselskatedral er den eldste steinstrukturen i Kreml og dateres tilbake til 1400-tallet. Opprinnelig ble den kalt Uspensky, deretter Old Uspensky, og til slutt på 1700-tallet fikk den sitt nåværende navn. Gjenoppbygd mange ganger. Katedralen inneholder relikviene til et stort antall helgener og til og med Ilya Muromets! Jeg deltok på gudstjenesten påskenatten.

Erkeengelkatedralen ble også bygget på 1400-tallet. Det var prinsens huskirke og biskopenes gravhvelv. Det brant flere ganger og ble restaurert igjen. Nå er katedralen vert for en utstilling dedikert til gammel russisk kunst.

Assumption-katedralen er veldig vakker og regnes som det mest betydningsfulle verket av "Naryshkin (Moskva) barokk" arkitektur. Det er et kulturarvobjekt av føderal betydning. For konstruksjonen ble den berømte utformingen av Assumption Cathedral i Moskva Kreml brukt (som igjen var basert på Assumption Cathedral i Vladimir!). Bygget av den berømte russiske arkitekten Yakov Bukhvostov. Det ble bygget over 6 år - fra 1693 til 1699. Selv om det skal bemerkes at den aller første konstruksjonen startet tilbake i 1648. Så i 1687 endret byggherrene seg. Og i 1692 kollapset den nesten ferdige katedralen.

Katedralen har en unik 25 meter lang ikonostase med 7 rader med ikoner, totalt 155! Dessverre er katedralen bare åpen om sommeren og jeg klarte ikke å se ikonostasen. :-(

Den hellige ånds kirke ble bygget i 1642 - den eneste bygningen som er igjen fra Dukhovsky-klosteret, grunnlagt på 1400-tallet.

Spaso-Preobrazhensky-katedralen ble bygget i 1702. Det huser statsarkivet til Ryazan-regionen.

Det er også en veldig elegant femkuppel helligtrekongerkirke, bygget på midten av 1600-tallet. Det huser arkivene til Sivilregisteret.

Kurgan klokketårn er den siste bygningen i Kreml: den ble reist fra 1789 til 1840. Arkitekter endret seg som hansker - Vorotilov S.A., Ruska L.I., Bindeman, Visconti og Ton foreslo sine prosjekter; det endelige prosjektet ble presentert av Ryazan-guvernøren N.I. Voronikhin selv, finansieringen ble periodisk suspendert. Høyden på klokketårnet er 83,2 meter, lengden på spiret er 25 meter. Et observasjonsdekk er utstyrt på tredje nivå, og tilbyr en vakker utsikt over Kreml og Ryazan.

Bispepalasset, også kjent som Olegs palass (en gang trepalasset som prins Oleg Ivanovich Ryazansky bodde i lå på dette stedet), ble bygget på 1600-tallet. Dette er den største bygningen i Kreml. Nå er det en historisk utstilling av museumsreservatet, som huser ringbrynjen til prins Oleg og personalet på Peresvet (jeg skal fortelle deg om det nedenfor).

Den syngende bygningen ble bygget i 1658. Den har fått navnet sitt på grunn av forestillingene som sangerne holdt her.

I Kreml er det også et hotell for adelen (det teologiske seminaret ligger her), et hotell for pøbelen (utstillingshaller og museumslager), et hus for lignelser, staller, et vognhus, en konsistoribygning, en låve. , en smie og et bødkehus.

Fra Petrova Street, ved siden av Kreml, er det en vakker utsikt over Kreml, Trubezh-elven og området rundt. Det er også en veldig vakker (allerede nesten fullstendig restaurert) Spaso-Yarskaya kirke. I nærheten er kanskje det mest elskede monumentet til Sergei Yesenin av byfolk et must-besøk for alle nygifte. I høst (2. oktober) fyller monumentet 33 år. Yesenin er avbildet som begravd til midjen, med et sørgmodig blikk og armer spredt ut (folk liker å klatre og sitte på den høyre).

Jeg blir aldri lei av å bli overrasket over hvor sterke det russiske folket er til å bestemme seg! I nesten alle byer er monumenter overgrodd med hverdagshistorier og morsomme bemerkninger legges i munnen på de avbildede heltene! I Ryazan kom de på følgende. På Lenin Street var det et monument til akademiker Pavlov, i hvis munn de satte uttrykket: "Vel, Seryozha, hva med litt?", og Yesenin så ut til å svare ham: "Så det er ingenting!" – stillingene til begge monumentene er veldig i samsvar med en slik dialog (Pavlovs høyre arm er energisk bøyd i albuen, Yesenins armer er spredt til sidene)! :-))))))))))))

Jeg dro til det regionale kunstmuseet oppkalt etter. Pozhalostina I.P. (57 Svobody St.) – grunnlagt i mars 1913. Den har en veldig rik samling av malerier, som inkluderer malerier av nesten alle kjente innenlandske kunstnere (Repin, Shishkin, Savrasov, Levitan, Surikov, Aivazovsky, Makovsky-brødrene, Serov, Kramskoy, Tropinin, Korovin, Malyavin, Kustodiev, Saryan, Venetsianov , Perov og andre). Det er til og med et maleri av Jan Simon Peynas (ca. 1583–1631) «Profeten Elisja og generalen Naaman», som regnes som Rembrandts lærer!

En separat utstilling av museet er dedikert til ikoner (XVI-XIX århundrer). En av de eldste er det utskårne ikonet "Erkeengel Michael" (tidlig på 1500-tallet) fra forbønnskirken i landsbyen Putyatin, Sapozhkovsky-distriktet, Ryazan-provinsen. Den ekstremt lakoniske, blottet for tegn på naturalisme, den strenge figuren til erkeengelen i rustning, med et sverd, med utstrakte vinger og en rød kappe, er innskrevet i en ark med en kompleks profil. Til nå har relieffet som viser erkeengelen Michael en veldig spesiell plass i kunsten i Ryazan-regionen, og ikke bare det. Så vidt vi vet, har forskere ennå ikke identifisert et eneste utskåret ikon om dette emnet.

Det er også mange skulpturer; utrolig vakre møbler og porselen er utstilt (den Meissen er spesielt slående).

Et morsomt øyeblikk: da jeg ankom (alene, uledsaget), var de eneste besøkende på museet en dame og en tenåring, som snart dro. Jeg vandret gjennom hallene i omtrent to timer, og i løpet av denne tiden var det ikke flere besøkende (men det er en vaktmester i hver hall!). Så etter en og en halv time dukket regissøren opp, som først bare så på meg, snakket med vaktmesterne, og deretter ikke tålte det, kom bort til meg, og med en unnskyldning som var karakteristisk for en absolutt kulturperson, spurte hvor jeg var fra. Jeg sa at jeg var fra Moskva. Han sa at han trakk oppmerksomhet til meg fordi jeg så for nøye på maleriene. Jeg forklarte umiddelbart at jeg ikke er en slags spesialist eller ekspert, men bare se etter meg selv, det som kalles "for sjelen." Han sa at han var veldig fornøyd og inviterte meg til å besøke dem igjen. Det føltes så fint... :-))))

Besøkte museumsgodset til akademiker I.P. (Pavlova St., 25-27). Et veldig interessant museum for en fremragende vitenskapsmann Nobelprisvinner - jeg anbefaler det til alle! I tillegg til huset der Pavlov-familien bodde, er det et annet, utstillingen som forteller om Pavlovs vitenskapelige aktiviteter, kalt Vitenskapens hus.

De siste årene har Ryazan blitt beriket med to skulpturelle monumenter av ryttere - Prins Oleg Ivanovich Ryazansky på katedralplassen og Evpatiy Kolovrat i skjæringspunktet mellom gatene Lenin og Svoboda.

I Seminarskaya Street likte jeg bygningen (hus nr. 15), som snart fyller 100 år. Tidligere lå Romanov-skolen her, og nå er det fakultetet for jus og statsvitenskap ved Ryazan Pedagogical University.

På motsatt side av gaten (Seminarskaya gate, 22/6) er det et museum for historien til luftbårne tropper - det regnes som et av de mest interessante museene i byen. Til min beklagelse kom jeg ikke inn i det fordi det var stengt for oppussing. :-(

Jeg likte virkelig bygningen til den tidligere Ryazan Theological School (Sobornaya St., 7), bygget på midten av 1800-tallet. Nå ligger lyceumet her. Ikke bare er det vakkert, det er også bokstavelig talt gjennomsyret av historie: Den allerede nevnte første russiske nobelprisvinneren I.P. Pavlov studerte her, og mye senere, den berømte sovjetiske poeten Konstantin Simonov; undervist av en annen nobelprisvinner, Alexander Solsjenitsyn; N.K. Krupskaya opptrådte.

Det er mange vakre trehus i byen.

I Ryazan er det et regionalt dramateater, som dateres tilbake til 1787! Bygningen, som ligger på Teatralnaya-plassen, er veldig imponerende og monumental, på en eller annen måte er det vanskelig å tro at den ble bygget først i 1961. Jeg gikk til skuespillet "Foolen" basert på stykket av Lope de Vega - jeg likte det. Sammenlignet med Moskva-priser for teaterbilletter, gis de for ingenting her - en billett i den første raden av bodene koster 350 rubler!

Jeg ble veldig underholdt av ett informasjonsveiskilt, som i prinsippet informerer om at veiene til høyre og venstre fører til blindveier, men av en eller annen grunn er blindveiene merket i forskjellige farger - en, som forventet, er rød, men den andre er gul! :-))) Versjonen om at den brant ut i solen tåler ikke kritikk, fordi... i dette tilfellet burde begge ha brent ut. Jeg viste et bilde av dette skiltet til den tidligere lederen av trafikkpolitiet i Ryazan-regionen - han fortalte meg ikke noe som kastet lys over dette mysteriet! :-)))))

Jeg besøkte en liten by i Russland - Kasimov. Befolkning 33,9 tusen mennesker. Avstanden fra Ryazan er ca. 170 km (fra Moskva ca. 280 km).

Denne byen har en veldig interessant og rik historie, som bare er fem år yngre enn Moskva (1152, forresten, som Kostroma)! Han skylder også fødselen sin til Suzdal-prinsen Yuri Dolgoruky. Den ble da kalt Gorodets Meshchersky. På 1300-tallet ble det, sammen med Meshchera-landene, en del av Moskva-eiendommene. I 1376 ødela tatar-mongolene byen fullstendig. Stedet som ble valgt for restaureringen av Gorodets lå litt oppstrøms Oka. Det var da den fikk et annet navn - New Lower City (lavere i forhold til Moskva). Det er her den nåværende Kasimov står. Og det fikk dette navnet på 1400-tallet til ære for den tatariske prinsen Kasim, som mottok det i 1452 fra Moskva-prinsen Vasily II the Dark for å ha gitt militær hjelp i mange kamper, spesielt mot khanene i Golden Horde. Området rundt 200 mil rundt ble Kasimov Khanate, som også ble kalt Kasimov Kingdom.

Det var ganske unikt. For det første, i motsetning til andre tatariske khanater som ble dannet under kollapsen av Golden Horde, ble den opprettet av Moskva på sitt territorium og var ment å beskytte de østlige grensene til Russland. For det andre var det ikke noe dynasti av herskere her: de ble alle utnevnt og fjernet ved valg av Moskva-suverener, basert på politiske betraktninger.

På samme tid var det en russisk by i Kasimov, styrt av en guvernør - det var en hytte, en Pushkar-gårdsplass og en messenger-gårdsplass. Og siden 1567, da tsar Ivan IV den grusomme utstedte et charter til innbyggerne i Kasimovskaya Yamskaya Sloboda, og ga dem selvstyre, ble en tredje, administrativ del av byen dannet, direkte underordnet Moskva.

Khanatet ble likvidert i 1681. I løpet av de 229 årene den har eksistert, satt 14 herskere fra forskjellige tatardynastier på tronen.

En av de mest kjente er Sain-Bulat, oldebarnet til Khan of the Golden Horde Akhmat, som deltok i nesten alle militærkampanjene til Ivan the Terrible. I 1573 konverterte han til kristendommen og fikk navnet Simeon Bekbulatovich. Etter dåpen ble han fratatt Kasimov-riket, men Ivan den grusomme etterlot ham den kongelige tittelen, og i 1575 utropte Ivan den grusomme ham til "tsar og storhertug av hele Russland", så vel som "storhertug av Tver." Ivan den grusomme begynte å kalle seg "Ivan Prinsen av Moskva" og "tjener Ivashka." Tsar Simeon, livredd for sitt uforutsigbare «subjekt», våget ikke å ta et skritt uten hans sanksjon. Alt dette var naturligvis ikke mer enn en politisk maskerade, og et år senere avskjediget Ivan den grusomme ganske enkelt Simeon Bekbulatovich fra hans store regjeringstid og ga ham en arv i Tver og kalte ham storhertug av Tver.

I sentrum av byen på Sovetskaya-plassen står Ascension-katedralen, slående i sin skjønnhet. Det ble bygget i 1854-1862 i henhold til design av N.I. (den som bygde Kurgan klokketårn i Ryazan Kreml).

Jeg besøkte det lokalhistoriske museet (hovedutstillingen er i bygningen på Cathedral Square, 7/8) og klatret opp minareten til den gamle tatariske moskeen (Victory Square, 8; det er en filial der - etnografien til Kasimov-tatarene) . Denne moskeen ble bygget i 1467 (!) under den første Khan Kasim. Fra den bygningen er det bare minareten og fundamentet til moskeen som har overlevd. På 1700-tallet var selve moskeen blitt svært nedslitt og ble demontert. I 1768, som svar på begjæringen, beordret Catherine II ved dekret "å bygge en moské for tatarene i den byen for bønn ..." og en ny en-etasjes moske ble bygget på det gamle fundamentet.

Det høye runde minarettårnet, bygget av grovt tilhuggede steiner, har et åpent område på toppen, hvorfra et vakkert panorama av Kasimov åpner seg. Den er kun åpnet for besøkende i den varme årstiden (etter 9. mai) etter tørking.

I Kasimov er det to bevarte graver (tekie), også kalt mausoleer, bemerkelsesverdig for sin antikke.

Graven til Shah Ali Khan dateres tilbake til 1555 og ligger i umiddelbar nærhet til moskeen. Shah Ali var også assistent for Ivan the Terrible og deltok i kampanjen mot Kazan. I 1552 giftet han seg med Suimbek (Syuyum-Bika), enken etter Kazan Khan Safa-Girey. Ifølge legenden var Suimbeka en intelligent og uvanlig vakker kvinne (men de sier at dette ikke skjer!). :-)))))) I Kazan likte hun kjærlighet og berømmelse. Shah Ali var feit og stygg i utseende, men hadde karakterstyrke og sjelelig edelhet. Dette ekteskapet ble inngått av politiske grunner, og Ivan the Terrible var interessert i det. Kanskje denne omstendigheten påvirket det faktum at ektefellene ikke elsket hverandre. Det er en legende om at Suimbeka prøvde å forgifte Shah Ali ved å gi ham en skjorte av arbeidet hennes og brødet. Men han, advart på forhånd om sin kones onde hensikter, beordret å sette en skjorte på forbryteren og kaste brød til hunden - foran øynene hans døde forbryteren og hunden døde. Shah Ali forble i live, men Suimbeka måtte forsvinne i palasset til Kasimov-kongen. Shah Ali døde i 1567 og ble gravlagt i en grav som han hadde bygget for seg selv på forhånd. I tillegg til Shah-Ali er hans elskede kone Bulak-Shad og hans nærmeste slektninger gravlagt der. En plate er ikke navngitt; I følge legenden beordret ikke khanen, etter å ha begravet Suimbeka, at navnet hennes skulle skrives på gravsteinen slik at det ville bli slettet fra minnet til etterkommere.

Den andre graven til Avgan Mohammed Sultan, sønnen til Khan av Khiva, ble bygget i 1648 på Staroposad-kirkegården i den østlige utkanten av Kasimov.

Besøkte samovarmuseet. Det åpnet nylig (16. september 2007) og det er ingen omtale av det i guideboken. Og museet er fantastisk. Denne private samlingen er den nest største i landet (og sannsynligvis i verden). Museet stiller ut 548 (!) samovarer, og hele samlingen teller i overkant av tusen! I vårt land var det lenge bare ett samovarmuseum i Tula. Og nå er det to av dem; Dessuten er Kasimov-samlingen rikere enn Tula-samlingen. Forresten, det er et annet samovarmuseum i verden: det er veldig vanskelig å gjette hvor. I Iran!

Eieren av Kasimov-samlingen, Mikhail Petrovich, har en annen - bjeller, og planlegger å åpne et nytt museum! Det skal bemerkes at Kasimovs bjeller var kjente i Russland (nå ville de si at de var et merke!) sammen med de fra Valdai.

Kasimov er hjemmet til Europas største underjordiske lagringsanlegg for flytende gass, eid av Gazprom - gass pumpes inn i naturlige tomrom hvor den lagres som en reserve.

Jeg besøkte Mikhailov. Befolkning - 19,1 tusen mennesker. Dette er en av de eldste byene i Ryazan - ifølge legenden ble den grunnlagt i 1137 av prins Rurik Rostislavovich og oppkalt etter sønnen Mikhail. Det ble først nevnt i kronikker i 1172. Den sekundære stiftelsen dateres tilbake til 1551 - i Nikon Chronicle er det følgende oppføring: "Samme år - 1551 i august måned ble Mikhailov-byen reist ved Prona-elven, og guvernørene var prins Alexander Ivanovich Vorotynsky, og Mikhail Petrov, sønn Golovin.»

Nå er byen kjent for sitt sementverk, hvis produkter ble brukt i byggingen av Kashirskaya vannkraftverk, Moskva-metroen og de første atomkraftverkene.

I nærheten av landsbyen Krasnoe er det en eiendom med samme navn, som tilhørte favoritten til Katarina II, Alexander Petrovich Ermolov (1754-1836). Til den berømte sjefen Ermolov A.P. han var en fetter. Det er interessant fordi arkitekten var Vasily Ivanovich Bazhenov, kanskje den største russiske arkitekten. Skapelsen hans, fylt til randen av romantikk, er umiddelbart gjenkjennelig (spesielt etter å ha besøkt Tsaritsyn-komplekset i Moskva)!

Nå er Krasnoye-eiendommen en gårdsplass til Moskva Sretensky-klosteret, omgitt av et gjerde, og en kombinasjonslås er installert på inngangsporten, så det vil ikke være mulig å komme dit uten en avtale med ledelsen.

Tusen takk til far Vladimir, som var veldig snill og ga oss omvisningen. En fantastisk person; smart, sjarmerende, beskjeden og snill... Ikke bare er han ansvarlig for hele kirkens økonomi, han er også direktør for en internatskole i Mikhailov, hvor han har rundt 90 barn, for to dusin av dem er han offisiell verge , dvs. . faktisk ikke bare en åndelig far, men også en timelig far. Dette til tross for at han har to egne barn, 3 og 4,5 år.

Hovedattraksjonen til eiendommen er selvfølgelig låvegården. For et fantasyspill! En absolutt rund lekefestning i en pseudo-gotisk stil ser ikke ut som en "barngård". Når du ser på det, kan du ikke engang tro at dette ikke er Tsaritsino, men den fjerne utkanten av Ryazan: den er så fantastisk. I 2005 begynte restaureringen (nesten fullført, men noe arbeid gjenstår fortsatt. Nå er det en klosterskisse som munken pater Hermogenes bor i. Jeg besøkte den - så på den interne huskirken, bladde i album med fotografier i klosterbiblioteket, spiste et måltid i matsalen (drakk te med søtsaker).

Det er også et veldig vakkert feriehus i tre på gårdsplassen, der rektor ved Sretensky-klosteret i Moskva, far Tikhon, oppholder seg under sine besøk.

Men Church of the Icon of the Kazan Mother of God, rikt rød i fargen med grønne kupler, kan sees uten problemer (fra utsiden, selvfølgelig, men bare innvendig når det er en gudstjeneste på gang). I følge legenden ble tempelet grunnlagt i 1785-1786 av Catherine II selv, som ga penger til konstruksjonen (på pedimentet var det tidligere en inskripsjon "Fra generøsiteten til Katarina den store" - jeg så dette på gamle fotografier i album i klosterbiblioteket). Inskripsjonen er ennå ikke restaurert. Men kirken ble innviet først i 1810. Antagelig ble prosjektet utviklet av Bazhenov, men konstruksjonen ble utført av en annen arkitekt som gjorde sine egne endringer. Siden Bazhenov døde i 1799, kunne han ikke overvåke konstruksjonen. I hele tempelets utseende er det bare klokken som spenner med innebygde høyttalere som minner om Bazhenov. Så det er mulig at de brukte prosjektet hans som grunnlag, men omarbeidet det fullstendig. Ikke bare er kirken ganske streng, men den har også to klokker, noe som er sjeldent. Notre Dame-katedralen kommer umiddelbart til tankene! :-))

Far Vladimir åpnet tempelet og tillot oss til og med å klatre opp i klokketårnet. Inne er det en ganske uvanlig ikonostase med antikk gresk stil og marmorsøyler - vakkert!

På veien fra Spas-Klepikov til Kasimov er det landsbyen Gus-Zhelezny, og i den står Treenighetskirken, utrolig vakker og original, bygget av hvit stein, bygget i første halvdel av 1800-tallet. Templet kombinerer trekk fra barokk, klassisisme og gotikk. Det siste er spesielt slående, og får mange til å anta at dette er den katolske kirke. Det er en antagelse om at forfatteren av dette miraklet var den samme Vasily Bazhenov.

Pogost (Gusevsky eller Gussky) ligger 6 km fra Gus-Zhelezny. Tilbake på 1600-tallet var det to trekirker her. Nå er St. Nicholas- og Transfigurasjonskirkene bevart, samt klokketårnet, som jeg absolutt anbefaler å se - det er så sjarmerende og originalt. Jeg innrømmer ærlig at jeg ikke har sett en slik skjønnhet på lenge, og til og med i en så forlatt landsby. Klokketårnet er laget i barokkstil; På det første nivået er det åtte helgenfigurer på veggene, og åtte til er plassert på grensen til 2. og 3. nivå.

Klepikovsky-distriktet er det største i området i regionen. Det er 52 innsjøer på territoriet; Den største innsjøen i regionen er Velikoye. En annen innsjø, Beloye, har en maksimal dybde på 80 meter! Generelt er det rundt 750 innsjøer og 875 elver og bekker i regionen.

Den sentrale eiendommen til Meshchersky nasjonalpark ligger også her. Parken ligger i distriktene Klepikovsky og Ryazan. Meshchera er et av de mest besøkte rekreasjonsområdene i det sentrale Russland - og ikke for ingenting, fordi rikdommen av lokale skoger, innsjøer og elver med levende skapninger, fisk, sopp og bær fremkaller helt spesifikke ønsker blant jegere, fiskere og samlere av naturens gaver ! :-))

Jaktindustrien her er ikke dårligere enn Zavidovo i Moskva-regionen (hvor Leonid Ilyich Brezhnev og andre høytstående embetsmenn i staten jaktet); Dette er forståelig, siden det ledes av en person som gikk gjennom Zavidovo jaktskole.

Byen Spas-Klepiki har bare 12,9 tusen innbyggere. Den fikk bystatus i 1920, men landsbyen Klepiki har eksistert som et befolket område siden 1500-tallet. Navnet kommer fra det gamle russiske ordet klepik, som betydde en kniv (i en annen versjon - en kile, en krykke).

Den fantastiske forfatteren Konstantin Georgievich Paustovsky har følgende linjer: "...Ingenting - ikke den lilla ilden i Egeerhavet, ikke den rosa marmoren og skarlagensrøde oleanderne på Hellas, ikke den blå fabelaktige luften på Sicilia, ikke den gyldne dunkle disen over det udødelige Paris - ingenting kan sløve vårt minne om landet hans, men tvert imot bringer det til en nesten smertefull akutthet. Jeg opplevde dette selv da jeg – jeg vet ikke hvorfor i det hele tatt – husket den lille byen Spas-Klepiki i Versailles tåkete hager før høsten, med løvet svertet som gammel forgylling, med sin geometriske prakt. hjertet mitt verket... Jeg er ikke redd for å innrømme at poesien om en søvnig sommerdag i en slik by lå meg nærmere hjertet enn Versailles-hagens majestetiske ørken...»

Byen har fortsatt en annenklasses lærerskole, der Sergei Yesenin studerte fra 1909 til 1912.

Ikke langt fra Spas-Klepikov er det et museum for trearkitektur ved en barneskole, som underviser i kunstnerisk trearbeid. Akk, jeg hadde ikke sjanse til å besøke der (jeg kjørte nettopp forbi), men en venn som hadde vært der sa at barnas arbeid var mer enn barnslig imponerende! :-)))

Jeg besøkte den urbane landsbyen Shilovo, som ligger 100 km fra Ryazan. Dannelsesdatoen anses å være 1388. Befolkningen er 16,2 tusen innbyggere, men de ønsker ikke å motta bystatus, for ikke å miste fordeler for landlige bosetninger! :-)))

Landsbyen er ganske ren, det er mange blomsterbed, og det er ikke for ingenting at den i konkurransen om den reneste bosetningen i Ryazan-regionen gjentatte ganger ble vinneren (i 2003-2005 tok den 1. plass)!

Som lokal innbygger T. Gracheva skrev:

Landsbyen min heter Shilov.
Ikke rik, ikke berømt, ikke stor,
Men som vi har gjort lenge,
Spolen er liten, men dyr.

I Shilovo er det en veldig vakker Assumption Church fra 1800-tallet.

Også i landsbyen på Sovetskaya-plassen er det et monument til den legendariske russiske helten Evpatiy Kolovrat, en innfødt i disse landene.

På Evpatiya Kolovrata Street er det en original bue med en skulpturell komposisjon hengt opp inne i den.

Det er til og med en internettklubb i landsbyen!

Som alltid er Sberbank annerledes enn alle andre, som ligger i en fin murbygning med et tårn.

Jeg besøkte lokalhistorisk museum. Guiden sa at i dette territoriet i det første årtusen e.Kr. delstaten Artania var lokalisert, interessant fordi... nesten ingenting er kjent om den. Alle som falt i den kom ikke tilbake i live. :-) Dens eksistens er kjent fra fragmentarisk informasjon etterlatt av arabiske reisende. Museets direktør har et veldig fargerikt utseende - en glatt hodeskalle, et stort skjegg og briller. Det er tydelig at mannen er forelsket i virksomheten sin; Sammen med en annen like besatt ansatt (og også med stort skjegg!) inviterte han meg til å se friluftsutstillingene, blant dem skiller seg ut bølgesteinen, som er omtrent 350 millioner år gammel. Inntrykket er at en liten bølge (mer sannsynlig bare en krusning på vannet) har forsteinet seg! Han fortalte morsomme historier om denne steinen og presten som fikk den et sted.

Tro det eller ei, landsbyen har til og med sin egen hymne, forfatteren av tekstene og musikken er V. Novoselova. Den inneholder disse linjene:

Og i Shilovo ler folket mer hjertelig,
Himmelen over oss blir høyere og klarere.
La marsjen om Shilov berøre folks hjerter
Og det gir tro på det beste for alle mennesker.

Hvor fint det er at provinsbyer og landsbyer gjenopplives og det fortsatt er mennesker i dem som gjør alt for å gjenopplive de opprinnelige russiske tradisjonene og ikke la alt som våre forfedre har skapt gjennom århundrene synke inn i evigheten.

I landsbyen Sreznevo, ikke langt fra Shilov, studerte Izmail Ivanovich Sreznevsky, en vitenskapsmann, filolog, den første doktoren i slavisk-russisk filologi i Russland, rektor ved St. Petersburg University, som N.G. Dobrolyubov, D.I. ble begravet.

Territoriet til Shilovsky-distriktet har det største antallet oppdagede eldgamle menneskelige steder. Regionen er det geografiske sentrum av Ryazan-regionen, noe som fremgår av et minneskilt med en nettbrett på en stein, installert nær Shilovo.

I landsbyen Frolovo (langs motorveien til Ryazan, nær grensen til Spassky-distriktet) ble en vakker svart marmorstele reist, igjen til Evpatiy Kolovrat. Og ved siden av ligger et kapell. Og i denne landsbyen installerte de en veldig morsom søyle med indikatorer for retninger og avstander til forskjellige byer i verden, pluss til månen og til solen!!!

Jeg dro til byen Skopin, datoen for dens dannelse anses å være 1597. Selv om det er en antagelse om at den er mye eldre, siden "Listen over russiske byer nær og fjern", som dateres fra 1387-1392, nevner byen Lomikhvost. Og dette er nøyaktig hva fiskeørnen ble kalt (forresten, den er oppført i den røde boken til den russiske føderasjonen!) For når den angriper en fisk over vannet, bremser den kraftig og halen ser ut til å bryte. Og arkeologisk forskning tyder på at det eksisterte en bosetning nær Skopin allerede på 1100-tallet.

Befolkningen i Skopin er 31,3 tusen mennesker. Avstanden fra Ryazan er ca. 100 km.

Byen er kjent for sin keramikkindustri, som dateres tilbake til 1640. Jeg spurte hva som var årsaken til en så nøyaktig dato. De forklarte at en lokal vitenskapsmann, historiker og lokalhistoriker "gravde fram" kronikker der den første omtalen av keramikeren "Dyomka Kireyevs sønn Bernikov" dateres tilbake til i år.

På begynnelsen av det tjuende århundre var det 14 kirker i Skopin - det ble til og med kalt "Ryazan Suzdal"; Nå er det bare tre som fungerer, og selv de som ser ut kan ikke kalles annet enn beklagelige. Det var også 27 fabrikker, eller rettere sagt fabrikker, fordi antall arbeidere i de fleste av dem var som regel rundt femti personer. Blant dem var det til og med en klokkefabrikk, som støpte små klokker til kirker og klokker til hesteseler.

Det er en kunstnerisk keramikkfabrikk i byen, som jeg var så heldig å besøke! Det er et museum og en butikk som selger leireprodukter på fabrikken. På kontoret til direktør Valentin Dmitrievich Telyshev telte jeg 40 diplomer! Jeg er veldig takknemlig for ham og Nina Nikolaevna Kulakova for omvisningen på fabrikken og muligheten til å prøve å bli keramiker selv. Spesiell takk til kunstneren Natalya Viktorovna Godovikova for å vise hvordan, gi muligheten og hjelpe til med å forme en enkel vase av leire på et pottemakerhjul. Etter å ha prøvd det, kan jeg si at dette ikke er så enkelt som det ser ut ved første øyekast! Vasen min ble tørket, brent og så gitt til meg!

Hvert annet år arrangerer fabrikken internasjonale festivaler for keramikkkunst (tre har allerede blitt holdt), som tiltrekker seg keramikkmestre fra hele Russland og nabolandene.

Mange fantastiske kunstnere jobber her, blant dem er hedrede kunstnere fra den russiske føderasjonen og vinnere av statspris. Arbeidene deres overrasker med sin originalitet og filigran av utførelse! De oppfyller bestillinger fra forskjellige steder, og lager produkter med symbolene til de som bestiller.

Jeg fikk en bordklokke med symbolet på byen, en fiskeørnfugl, som en suvenir.

Det er to museer i byen: lokalhistorie og russisk keramikk. Sistnevnte ligger på gaten. Lenina, 20 og åpnet 4. september 2007 (derfor ennå ikke notert i guidebøker) og er i dag den eneste i Russland. Samlingen er representert med gaver til museet fra deltakere i den tredje festivalen for keramikkkunst og verk av mestere fra Skopin Art Ceramics Factory. Foreløpig er alle utstillingene plassert i ett rom, men som guiden og kuratoren Irina sa, er det planer om å utvide og åpne enda et rom.

Og jeg ankom det lokalhistoriske museet (Karl Marx St., 95 - noen få meter fra keramikkmuseet) kl. 16.45, da det allerede var stengt, ble alarmsystemet satt på (museet er åpent til kl. 17.00, billettkontoret - til 16.30) og personalet, etter å ha kledd på seg, var i ferd med å reise hjem. Tusen takk til skuespillet. regissør Alexander Anatolyevich, som umiddelbart kledde av seg uten noen ekstra overtalelse og ga en fantastisk (kort, som han sa!) utflukt i en hel time!

Jeg besøkte klosteret St. Demetrius av Thessalonica i Zarechny (tidligere en uavhengig landsby, nå en del av Skopin), som ligger 17 km fra sentrum av Skopin. Ifølge legenden ble klosteret grunnlagt av Dmitrij Donskoy (ved dåpen fikk han navnet til ære for Demetrius av Thessaloniki), som stoppet her på vei tilbake etter seieren over Khan Mamai i 1380 og bygde et kapell på Dmitrys fjell. Og nå er det mest interessante faktum knyttet til dette klosteret: epletrepersonalet ("Peresvets klubb") til en av heltene fra slaget ved Kulikovo, munken av Treenigheten-Sergius Lavra, Alexander Peresvet, ble holdt her, som han igjen her før kampen til en eremitt! De sier at under Peter I testet mange unge adelsmenn, som gikk inn i militærtjeneste, styrken sin ved å oppdra ham. Personalet ble kreditert med helbredende krefter for tannpine, og det er grunnen til at håndtaket ble tygget av. Nå holdes "Peresvets stafettpinnen" i museet i Ryazan Kreml.

Klosterbrødrene her har alltid vært små, som regel ikke mer enn 7-8 personer (nå enda færre). Abbeden, far Ambrosius, var ikke der, og far Olympius ga en omvisning i klosteret. Han viste begge kirkene - den hellige store martyren Demetrius av Thessalonica og den ærverdige Sergius av Radonezh. Den første ble bygget tidlig på 1760-tallet og ble gjenoppbygd flere ganger - alle tjenester utføres nå i den. Den andre ble bygget i 1770 og er fortsatt under oppussing - den er ennå ikke innviet, men den er mye mer interessant arkitektonisk og romsligere innvendig. Far Olympius og jeg klatret opp i klokketårnet, bygget på begynnelsen av 1800-tallet, hvorfra en vakker utsikt over området rundt åpner seg – klosteret ligger på en høyde og man kan se alle verdensretninger. Passasjen med trappa er veldig smal og det vil være vanskelig for personer med store dimensjoner å klemme seg inn i den. Det er ingen bjeller ennå (dyrt), men de blir erstattet av visper. En bjelle er en rektangulær plate av metall hengt opp i tau, akkurat som en bjelle. De er laget i forskjellige størrelser og tykkelser, og som et resultat produserer hver enkelt forskjellige lyder, forresten, skjønnheten til lyden er ikke dårligere enn bjeller.

Det er mange vakre smedarbeider i klosteret - porten ved inngangen, trappene og dekorasjonene ved inngangen til klokketårnet og tempelet til St. Sergius av Radonezh (en veldig naturlig laget vin med drueklaser).

Byen Spassk-Ryazansky ligger omtrent 50 km fra Ryazan. Overfor den, over elven, ligger en gammel bygd som heter Old Ryazan (vi kom dit med ferge i biler). Det var der byen Ryazan tidligere lå, grunnlagt ifølge legenden av Kyiv-prinsen Svyatoslav Igorevich i 965-966 under kampanjen hans mot Volga og Det kaspiske hav, da han befridde slaverne av Poochya fra hyllest til khazarene. Festningsvollene fra 1000-tallet funnet under arkeologiske utgravninger bekrefter denne versjonen. Men den første omtalen av Ryazan var i 1095 i Tale of Bygone Years. Prins Oleg Svyatoslavovich, barnebarn av Yaroslav den Vise, etter en mislykket intern kamp med prinsene, dro midlertidig til Ryazan, hvor han bygde en festning. Arabiske historikere på 1000-tallet hevdet at etter Kiev og Novgorod var Ryazan «det tredje sentrum av det russiske landet».

Da ble det kalt Pereslavl Ryazansky. Og først da Batu Khan i 1237 brente byen ned til grunnen og drepte nesten alle innbyggerne, slo Ryazan seg ned der den er nå. Og det gjennomføres arkeologiske utgravninger på stedet hvert år. Ved et mirakel ble restene av byporten bevart. Vel, pluss voller - voller. Generelt er utsikten over området der rett og slett fantastisk. I Belinsky I.V. Det er fantastiske ord om akkurat dette stedet: "Hvilken fengslende og, kan man si, unike utsikt presenteres av Old Ryazan med omgivelsene. Tenk deg en høyslette som ender i et så bratt, utilgjengelig fjell at en gående person knapt kan bestige den, og bare noen steder... Hvis du står på fjellet vendt mot Oka, vil et så majestetisk og herlig syn dukke opp for å dine fantastiske øyne: sålene er bratte, den raske Oka, dekket med lektere, sprer seg stolt under føttene dine; den lave, nesten jevne motsatte kysten med Oka, gul, sand, som et grenseløst hav, er fortapt i sitt rom og grenser mot horisonten på venstre side... Å, med hvilken glede, med hvilken stolthet, å stå på det nevnte bratthet, undersøkte jeg disse herlige utsiktene. Disse stedene fortjener å ha en hovedstad på seg!»

Landsbyen Spasskoye, som oppsto på motsatt bredd av Oka-elven, overfor Old Ryazan, var en livegenlandsby frem til 1764 og tilhørte Spas-Zarechensky-klosteret. Landsbyen, som ble rik, betalte ned klosteret for mye penger og fikk status som by.

Det er et lokalhistorisk museum i byen.

I Spassky-distriktet er det landsbyen Izhevskoye, som er kjent for det faktum at det var slik Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky ble født. Det er også museet hans her, som jeg selvfølgelig besøkte (noe som er overraskende - det står ikke et ord i guideboken om landsbyen eller museet!). Museet huser den ekte Soyuz-22 nedstigningsmodulen.

Og Tsiolkovsky, viser det seg, var ikke bare et geni i sin tid; han var i stand til å forutse mange ting som ble kjent etter hans død. For eksempel var oppfinnelsen av autopiloten og luftputefartøyet hans gjerning. Lenge før romflyvninger sa han at vektløshet ville råde inne i romskip! Det gir!!! :-))) Mer presist, dessverre, han gjorde det. :-(

Historien om livet hans var veldig, veldig trist. I en alder av ti led han av skarlagensfeber og ble nesten helt døv, og derfor klarte han først ikke å fullføre skolen. Men fyren var sta: han begynte å utdanne seg (allerede i Moskva - i biblioteket, som nå fortsetter å stolt bære navnet til Lenin) og besto deretter eksamen for å bli matematikklærer som ekstern student. Og så underviste han på gymsalen i 12 år!!! Og barna adlød ham uten tvil, og lot seg ikke bruke døvheten hans til sine egne triks og spøk. Han hadde mange egne barn, men det var også et problem: de fleste døde i barndommen, og en datter til og med i en alder av 22; bare to døtre var igjen. Jeg lurer på om ikke Tsiolkovsky hadde lidd en så forferdelig skjebne (døvhet i ung alder), ville han ha blitt så stor?

På territoriet til Spassky-distriktet er det det eneste reservatet i regionen - Oka State Natural Biosphere. Det er et av de ti russiske naturreservatene (av 120) og ble til og med tildelt et diplom fra Europarådet (bare 4 russiske naturreservater og bare 36 naturreservater i Europa har et slikt diplom; og hvis du tenker på det i England alene er det rundt 200 naturreservater, så kan du vurdere dette vitnemålet etter verdighet). Opprettet i 1938 med hovedmålet å bevare og øke antall bisamrotter (den russiske bisamrotten er oppført i Den russiske føderasjonens røde bok).

Reservatet har et fantastisk naturmuseum (i den sentrale eiendommen i landsbyen Brykin Bor, 20 km fra landsbyen Izhevskoye), hvor utstoppede dyr og fugler samles; Dessuten vises alle utstilt i form av et diorama. Noen ganger får du inntrykk, spesielt hvis du ser på fotografiene (og jeg tok nesten alle), at dyrene er i live! :-)))

Reservatet har en barnehage hvor bison blir oppdrettet og levert til andre regioner og reservater. Det er også en kranfarm der, hvor de driver opp et bredt utvalg av traner (grå traner, sandbakkekraner, etc.), men det mest verdifulle er den sibirske tranen (hvit trane), som i hele verden hekker bare her - wow! :-))) Selv om de også flyr til andre land.

Jeg tok en båttur på Pra-elven - utsikten var som Amazonas! :-))) Faktum er at flommene har oversvømmet området, og trærne er helt i vannet - det er derfor jeg husket Amazonas (i en film jeg en gang så).

Tilbrakte natten på reservatets hotell – i et stort trehus. Nestlederen ga meg den røde boken i Ryazan-regionen, som jeg naturligvis er veldig takknemlig for.

I det samme Spassky-distriktet er det landsbyen Kiritsy (ca. 55 km fra Ryazan direkte langs motorveien M5 til Chelyabinsk), hvor det i Derviz-eiendommen er en barnehelseklinikk for pasienter med bein tuberkulose. Dette er et ekte slott! Forresten, alle der kaller ham det. For å være ærlig ble jeg lamslått av skjønnheten jeg så, for jeg kunne ikke forestille meg at man kunne se slik skjønnhet på et så avsidesliggende sted! :-))

Derviz S.P. - sønnen til en byggmester av Moskva-Kazan-jernbanen, som en velstående mann, hadde råd til slik luksus! :-) Godset ble bygget i 1887-1889 av den berømte arkitekten Shekhtel. Ensemblet til eiendommen kombinerer ganske organisk pseudo-gotiske elementer, gamle russiske telt og krenelerte tårn - som et resultat ser hele strukturen ut som en krysning mellom et gotisk slott og et russisk tårn! :-)))))

Tidligere var det alt her: et palasshus, en hestegård, en kirke, hengebroer over raviner, grotter, en kaskade av dammer. Godset har vært restaurert i flere år nå, men de kan fortsatt ikke restaurere det fullstendig. :-(((

Jeg besøkte landsbyen Konstantinovo, fødestedet til Sergei Yesenin. Et minnehusmuseum for dikteren ble åpnet her i 1965. Yesenin ble født i et annet hus, og dette ble bygget i 1910 av faren på stedet til det gamle, som på den tiden allerede var nedslitt. Ikke langt fra det er det et fint "hus med mesanin" som tilhørte den lokale grunneieren L.I. Kashina, hvor Yesenin besøkte mer enn en gang og beskrev det i diktet "Anna Snegina". Nå er det et museum her, som heter: diktet "Anna Snegina".

Og hvilken nydelig utsikt over Oka-elven fra den høye bredden i Konstantinovo!

Jeg dro til landsbyen Poshupovo (ca. 50 km fra Ryazan) og besøkte St. John the Theologian Monastery. Det ble bygget på slutten av 1600-tallet, men selve opprinnelsen til klosteret går tilbake til slutten av 1100 - begynnelsen av 1200-tallet, da munker kom til disse stedene for å døpe hedninger. De brakte med seg det mirakuløse ikonet til apostelen Johannes teologen – en av helligdommene donert av kirken i Konstantinopel som en velsignelse til det nylig opplyste russiske landet. Dette bildet ble hovedhelligdommen til klosteret. Han reddet mange ganger fra ulike problemer og motgang. Ifølge legenden, gjennom bønn foran ikonet, ble kolera stoppet i omkringliggende byer og landsbyer i 1848 og 1892, og i 1865 ble brannen i Poshchupov stoppet. Ivan the Terribles kone Anastasia fødte her mens hun reiste langs Oka-elven.

Men den mest fantastiske av legendene tar oss tilbake til det fjerne året 1237, da Khan Batu, etter å ha herjet Ryazan, nærmet seg klosteret med den hensikt å rane og brenne det også. Plutselig, på innmarsj til Poshupovo, ble Batu og hans militære ledere rammet av blindhet (akk, midlertidig!). Så, i en drøm, viste en gammel mann seg for Batu (dette var den hellige apostelen og evangelisten Johannes teologen selv) og befalte: "Løft meg opp!" Khan fant ikonet og bøyde seg for det, hvoretter han fikk synet tilbake. Naturligvis forlot han umiddelbart utførelsen av sin kriminelle plan og etterlot sitt gyldne segl på ikonet, som ble holdt av munkene i 416 år (i 1653, da bildet var midlertidig i den gamle Assumption-katedralen i Ryazan Kreml, var det fjernet for å forgylle det store vannbegeret). Og på den tiden var det kanskje ingen kulere symboler på makt - den som har seglet er herskeren! :-)))))

St. John the Theologian Cathedral ble bygget i andre halvdel av 1600-tallet. I 1901, ifølge utformingen av Ryazan-arkitekten Tsekhansky I.S. bygget et 76 meter høyt klokketårn med ekstraordinær skjønnhet. Den største klokken på den veide 545 pund (nesten 9 tonn)!

Klosteret huser relikviene til Nicholas the Wonderworker, St. George the Victorious og andre helgener. Far var så snill at han ikke bare fortalte om klosteret, men også tok ham med til bygningen der munkenes celler er plassert; viste arker med relikvier fra forskjellige eldste.

Jeg besøkte landsbyen Elatma: bare 3,5 tusen innbyggere, og den første omtalen går tilbake til 1381, da Dmitry Donskoy kjøpte landsbyen av Meshchera-prinsen Alexander Ukovich! Det er flere versjoner av opprinnelsen til navnet: 1. Knyttet til navnet til Meshchera-prinsessen Elat. 2. Finno-ugrisk – «svidd sted». 3. Tatarskoe - "et livlig, komfortabelt sted å bo"!

I mai 1722 besøkte Peter den store her mens han gikk gjennom den andre Azov-kampanjen. Forresten, selv da var det mer enn 3 tusen innbyggere i Elatma! I 1778 ble Elatma gjort til en distriktsby i Tambov-provinsen; på den tiden var det den mest industrielle byen i provinsen - det var glassfabrikker, linfabrikker og flere murfabrikker.

På slutten av 1800-tallet bodde det allerede rundt 8 tusen mennesker i Elatma, det var 14 kirker, 2 moskeer, en synagoge, et zemstvo sykehus, en bybank, et garveri, en taufabrikk, en stearinlysfabrikk og en trykkeri. hus. Nedgangen for byen kom i 1924, da Elatma under den neste administrative omorganiseringen mistet bystatusen, og ble en del av Kasimovsky-distriktet.

Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til Anatoly Alekseevich Yazykov, Gennady Viktorovich Titov, Sergei Konstantinovich Epikhin, Vladimir Alekseevich Surin og mange andre gjestfrie og gode mennesker som hjalp meg med å se de fantastiske stedene i Ryazan-regionen!

Å, for helvete, hva slags natur er det i Meshchera-regionen - sjelen blir fylt med en slags underbevisst dyreglede når du med egne øyne ser disse frodige grønne bjørketrærne, bratte klipper med sandstrender og skrånende bakker, som hvis de er dekket med grønne tepper, den blå elver og innsjøer, spesielt i områder med søl. Jeg vil gjerne bli forfatter eller poet og beskrive alt dette for i det minste å gi utløp for følelsene mine, fordi en enkel (rent informativ) historie frigjør meg ikke fra dette sjarmerende fangenskapet og lar ikke leseren fullt ut oppleve skjønnheten til disse stedene...

Gå til dette landet, opplev dets skjønnhet - du vil ikke angre!

Bygget i 1782 på bekostning av hoffrådmannen S. E. Sulmenev (ektemannen til E. I. Chebotaeva). Kirken er i en nedslitt tilstand. Det er mulig å klatre opp på taket av tempelet, men vær forsiktig. Noen steder er gulvfliser bevart. Det er synlig ødeleggelse inni. Kuppelen er intakt.

Templet ble bygget i 1700. Den er i forfall: hodeløs, fratatt en kuppel, brukt i mange år som vannpumpe, utslitt av tiden. Veggen kollapset på grunn av den tunge tanken til pumpestasjonen. De andre veggene inspirerer heller ikke selvtillit; Fasadedekoren er malt. På 30-tallet ble tempelet stengt og huset garasjen til statsgården Kostino. Templets hode og klokkelaget ble også demontert i rekkefølge...

I den sørlige delen av Ryazan-landet, 25 verst fra distriktsbyen Ryazhsk, på venstre bredd av Khupta-elven, eksisterte det en gang landsbyen Nikolskie Gai (Nikolo-Gai). Landsbyen har fått navnet sitt fra tempelet - den første kjente kirken, innviet i navnet til St. Nicholas the Wonderworker, ble bygget her i 1678. Men mindre enn hundre år senere, i 1766, bygde grunneier Anna Borisovna Poluekhtova en ny trekirke. Litt over hundre år senere i 1889...

Informasjon om landsbyen Vnukovo i Ryazan-regionen begynner å dukke opp i andre halvdel av 1600-tallet, og allerede i 1676 ble Transfiguration Church, den gang fortsatt av tre, oppført i landsbyen. Kirkebygningen som har bevart den dag i dag ble bygget i 1797 (sognebøker som ble ført i prestegjeldet er bevart siden 1780-årene). I følge tilgjengelige referanser i moderne kilder ble kirken bygget på bekostning av den lokale grunneieren P. S. Kondyreva. På 1800-tallet til sognet...

Kirken ligger i den tidligere Staronikolskaya-bosetningen. I dag hviler stort sett sommerboere i nærheten, men overraskende nok er ikke kirken helt forlatt. Det er ikoner og lys inni, ved siden av veggen som en gang var alteret. Det er ganske rent inni. Selve kirken er firkantet, laget av rød murstein. Taket er ikke bevart, maleriet er også tapt. Det var ingen plan for et klokketårn. Ikke bevoktet, ikke inngjerdet, inngang er gratis.

Bygningen ble bygget i 1864. Før dette var det en trekirke på dette stedet. På 1900-tallet ble tempelet stengt, og deretter ble det omgjort til et kornmagasin, som varte til rundt 60-tallet. Senere ble bygningen fullstendig forlatt. I midten av forrige århundre hadde tempelet fortsatt en kuppel, men det kollapset senere. Bygget er et rot og søppelhauger. Det er null sikkerhet. Tilstanden er i forfall, selv om malerier på veggene er bevart enkelte steder. Du kan gå inn gjennom...

Godset besto av en herregård og industribygninger rundt den. Herregården ble bygget i 1815 etter tegnet av arkitekten I. S. Gagin. Opprinnelig tilhørte eiendommen kjøpmennene i det andre lauget, kazlininene. I 1815 ble Kazlinins eiendom kjøpt på auksjon av D.K. Hans etterkommere eide eiendommen til 1894. Så tilhørte det kjøpmannen A.S. Zameshaev for en kort tid. I 1900 ble eiendommen kjøpt av...

Godset ble bygget på begynnelsen av det tjuende århundre i pseudo-gotisk stil. Den tilhørte kjøpmannen Sergei Postnikov. Under sovjettiden lå skole nr. 84 i denne bygningen Siden 1991 har skolen sluttet å eksistere. For øyeblikket (juli 2015) er bygningen forlatt. Interiøret er ikke bevart.

Det tredje og siste innlegget om Pasha og jeg pavleg og Pasha dibazollll en tur øst i regionen.

1. I Akaevo Pasha pavleg Jeg likte det godt bevarte tempelet. Han fortalte om kirkens rotunde og alter, hvorav det er 3 (den kalde viktigste, til ære for den hellige jomfru Marias fødsel, og to varme - St. Basil og St. Martyrs Florus og Laurus).

Hvem er imidlertid E.I. Postelnikov, hvis midler denne kirken ble bygget i 1809, tror jeg til og med Pasha ikke visste. Enda mer for meg) Hun sa ikke noe om det, og informasjonen var at hun var tante til en viss prins V.I. Kushsheva:D

Det vokser mye jordbær rundt kirken. Du kan ikke se det her, men det er der)

2. Du kan klatre i klokketårnet. Etter revolusjonen, som mange steder, ble templet stengt. Nå har den blitt gjeninnviet og "omdøpt" fra Jomfru Marias fødsel til treenighet. Det er ikke klart hvem de gjorde alt for. Det er ikke veldig mange mennesker rundt: det er omtrent 5 boligbygg og et dusin innbyggere igjen i landsbyen.

Men for 100 år siden hadde kirkesognet 517 husstander i 10 landsbyer (eller 3300 mennesker, inkludert ikke bare russere, men også mordovere og tatarer)

3. Slik ser det større volumet av bygget ut. Rommet under kuppelen er låst. Jeg vet ikke om det holdes gudstjenester der

4. Det henger flere små bjeller på klokketårnet. Jeg lurer på om de var igjen fra gamle tider eller ble de hengt opp allerede på 90-tallet, da tempelet ble gjeninnviet?

Generelt ser klokkene på slike steder ut til å være noe uvanlig og vakkert. Av en eller annen grunn så jeg for meg en kirke i grått, tåkete vær. Du overnatter i et landsbyhus og våkner av en ringelyd. Utenfor vinduene er silhuetten av en kirke i tåken, yrende regn og ringing, noe som gjør bildet umiddelbart mer mystisk og fargerikt

5. I nærheten av templet, i krattene, er trerestene av en sogneskole bevart. Av en eller annen grunn tok jeg ikke et bilde av den generelle utsikten, men inne i våpenskjoldet til Saransk trakk jeg umiddelbart oppmerksomheten min - en rev med piler.
Reven er et symbol på innsikt og list, pilene er maskulinitet og besluttsomhet.

6. Et forlatt hus i nærheten. Tilsynelatende føles eføyen flott uten eierne. Fargerik)

7. Vi banker på, ingen er der. La oss gå inn. Alt er rotet og rotete

9. I nærheten ligger en tidligere gate med de samme forlatte husene.
Ja, forresten, navnet på landsbyen kommer fra navnet på den første eieren, og ikke fra etternavnet til den tidligere presidenten i Kirgisistan)

Disse landene ble gitt til tataren Murza Akai Aituganovich Kugushev sammen med bøndene i 1639 "for dåpen av den ortodokse kristne troen"

10. De mest kjente innfødte i landsbyen er Ostroumov-brødrene, barn av tempelrektor Andrei Nikolaevich. Huset deres (eller ruinene) burde vært bevart et sted, men vi kunne ikke finne det.

Filosof Mikhail Andreevich (1847-1892), inspektør for offentlige skoler og lokal skolelærer Alexey Andreevich (1852-1932) og Andrei Andreevich (1856-1924) - oppdretter og forfatter av eplesorten "Akaevskaya Beauty"