Swede brændeovns fundament mål. Gør-det-selv svensk komfurdesign, designfunktioner, bestil

Blandt det brede udvalg af moderne varmeudstyr indtager den svenske komfur en særlig position på grund af kombinationen af ​​de bedste egenskaber af multi-pass og klokke-type modeller. Denne varmeenhed er yderst effektiv: forudsat at effektiviteten når op på 80%, behager ovnen med sin alsidighed og kompakte størrelse.

Sammenlignet med den almindelige russiske komfur har murstenssvenskeren minimale dimensioner: uden yderligere udvidelser optager den 1 m² brugbart areal, højden når 2 m Multifunktionalitet er sikret takket være muligheden for at installere en pejs på stuen, en kogeplade direkte i køkkenet, samt ovn, tørretumbler og liggestol Med en mindre masse end sin relativt almindelige russiske pendant udviser svenskeren den samme høje varmeoverførsel.

Hvis du introducerer yderligere ventiler, kan du konfigurere "vinter" og "sommer" varmetilstande. Enheden varmer op inden for 15 minutter i modsætning til andre brændeovne, kan du bruge kul, paller, brænde og tørv med lige stor succes. Selv under barske klimatiske forhold er en to-gang brændkammer nok til at opretholde et optimalt dagligt mikroklima.

Varmeveksleren, der er samlet af lodret eller vandret rettede kanaler, kræver ikke arbejdskrævende vedligeholdelse. Hvis du følger grundlæggende regler, kan du undgå dannelsen af ​​propper fra forbrændingsprodukter. Men vi skal huske, at højtydende indikatorer kun opnås, hvis der bruges udvalgte materialer: for eksempel til murværk har du brug for højkvalitets keramiske og ildfaste mursten.

Modellens eneste sårbarhed kan være brændkammerdøren. Denne del fungerer under forhold med maksimal termisk belastning, lavet af stemplet ark, det vil hurtigt mislykkes. Støbejernsprøver udstyret med "whiskers" eller fastgørelser i form af kløer er optimale.

Strukturelle og funktionelle funktioner

Den største fordel ved en svensk murstensovn er dens kompakthed - selv "små" kan klare vedligeholdelsen af ​​boliger. I denne model leveres forbrændingsprodukter til røret gennem en kanalskorsten. Klokkeelementer placeret over tørrekammeret og brændkammeret er ansvarlige for varmevekslingen. Hvis et svensk komfur er installeret med en ovn, placeres sidstnævnte på samme niveau som brændkammeret, hvilket sikrer hurtig opvarmning.

Kogeplade

En svensk komfur med komfur er en traditionel konfiguration, det involverer brugen af ​​en tyk støbejernsplade, hvori der er 2 aflåselige brændere. Typisk har sådanne plader standardmål på 410x710 mm. Højden på brændkammeret varierer mellem 280-330 mm, bredden når 350 mm, og længden når 550 mm.

Gaskanalsystem

Kanalerne kan være vandret eller lodret orienteret; røgen, der passerer gennem dem, opvarmer strukturen, og rummet opvarmes fra dets vægge. Dette er et økonomisk og yderst effektivt system: Varmen, der siver gennem røret i konventionelle russiske komfurer, ledes her direkte til opvarmning.

Hvis aftrækskanalerne i en svensk varmeovn er vandrette, opvarmes konstruktionens vægge mere jævnt. Men i dette tilfælde skal der indføres flere rensehuller med støbte døre i systemet, hvilket vil øge de endelige omkostninger til murværket.

Lodret placerede kanaler kan fungere perfekt med én teknisk luge, men her opstår et andet problem - ujævn opvarmning af ovnen. Skjoldet i den første kanal, som forbrændingsprodukter straks ledes ind i, bliver hurtigere varm sammenlignet med den tredje (output). Det vil sige, at et rum kan være køligere end et andet.

Enheden af ​​klokketypen fungerer med et rengøringsvindue, ovnens overflade er jævnt opvarmet, og der kræves færre mursten til konstruktion. Enheden afkøles langsommere, da varmen fastholdes i den øverste del af emhætterne, og ventilationen fra dørene udføres kun i midten.

Ovn

Det store volumen af ​​kabinettet giver dig mulighed for at forberede en bred vifte af retter, det er praktisk at bruge. Ovnen er lavet af støbejern; variationer af blik eller ark er ikke acceptable her, det vil være nødvendigt ikke kun til bagning - det specielle design hjælper med at varme rummet op umiddelbart efter optænding, hvis du åbner døren.

Kassen er i størrelse sammenlignelig med størrelsen på brændkammeret, den er monteret i umiddelbar nærhed, men for ikke at have direkte kontakt med flammen. Den optimale ovnvægtykkelse er 4-6 mm.

Praktiske tilbygninger - en sofa og en pejs

Ofte er varmeapparatet udstyret med en pejs på for- eller bagsiden (det vil sige, den vil blive installeret enten i køkkenet eller i stuen). Skorstenen kan kombineres eller separat. I det første tilfælde dannes en enkelt struktur, det er lettere at samle, og der er brug for lidt materiale. Men du kan varme det op enten med et komfur eller en pejs. Separate skorstene er ikke så økonomiske at bygge, men de giver dig mulighed for at bruge begge opvarmningsmetoder på samme tid.

Svenskeovne med komfurbænk er meget efterspurgte. Denne enhed er samlet fra bagsiden af ​​enheden, dens standardlængde er 7 klodser, bredden er 3 klodser. Røgkanalerne, der passerer inde, opvarmer dette podium, når visse ventiler åbnes. Typisk er sådanne ovnmodeller ikke udstyret med en ovn.

Hjælpehylder og nicher

På forsiden er der indbygget 2 store hylder i svenske modeller, begge placeret over kogepladen. Den nederste hylde varmer mere op, den øverste bruger kun murstenens varmeoverførsel. Hvis du lukker nicheåbningen med en træ- eller metaldør, dannes en slags lavtemperaturovn.

Hjælpehylder og nicher i en svensk ovn bruges ofte til tørring af bær og svampe

Simple modeller bruger lige vandrette gulve. Buede strukturer ser mere interessante ud og kan blive højdepunktet i interiøret, selvom de er vanskelige at samle og øger forbruget af materialer.

Gør-det-selv svensk komfur: bestilling af en model med 3 tilstande

Driften af ​​traditionelle konfigurationer indebærer ikke, at sådanne enheder er meget vanskelige at smelte om vinteren - røg trænger ind i rummet. Hvis der er en "sommer" -tilstand, flyttes den lukkede ventil først tilbage, efter at den forsømte del af skorstenen er blevet varmet op. Takket være temperaturforskellen, der dannes i denne 5-minutters periode, skabes det nødvendige træk. Den tredje, "efterår"-tilstand forbedrer funktionaliteten i løbet af foråret og efterårets brug.

Oversigt over forsyninger

Sådanne variationer er små i størrelse - 30 rækker er nok, yderligere 2 bruges til at danne et rør. En sådan svensk murstensovn har dimensioner på 114x76 cm, når en højde på 210 cm, parametrene for røret og materialerne til det er normalt angivet separat i ordren.

Materialer til murværk:

• rød komfur mursten (fast);
• brandsikker (ildfast) mursten;
• støbejern kogeplade;
• støbt brændkammer dør;
• døre til rengøring af huller og blæser;
• ventiler;
• rist;
• ovn;
• stål hjørner;
• metalplader.

Muremørtel er lavet på en lerbund.

Arrangement af den svenske komfur

De første 2 rækker er lagt solide fra ovnmursten, med bandagering her er det vigtigt at observere geometri - hold dig til rette vinkler, sørg for at diagonalerne er de samme.

For den tredje række skal du tage fireclay og tilføje 1 rød mursten, her er askekammeret og ovnrummet allerede skitseret, og en lodret kanal dannes til rudimenterne af den nederste hætte. Materialet, der bruges til at danne passagen, saves af. Rengøringshuller skal forefindes i sidevæggene på samme trin, som askeskuffens dør installeres.

Fjerde række er placeret på samme måde, men passagen mellem ovnen og emhætten er lidt reduceret. 2 metalstrimler er monteret over askeskudens låge. I 5. række er disse plader dækket med mursten. På dette stadium indføres en rist, og passagen til emhætten indsnævres yderligere. Herefter anvendes kun ildfaste mursten til murværk.

På 6. etape begynder brændkammeret at tage form. Når man danner indgangen til den, skæres 2 mursten i en spids vinkel. Passagen mellem ovnen og emhætten blokeres straks, og et ovnkammer er installeret. I 7. række fortsætter brændkammeret med at blive lagt ind i den.

Dernæst dannes et brændstofkammer i 8-10 rækker igen, en del af den røde mursten bruges til arbejde. Ovnen er også foret her. Den tiende række er markeret af foreningen af ​​to kamre - brændkammeret og ovnen.

I 11. række lægges en "sommer" kanal, der skæres riller ud i ildlermaterialet til montering af en støbejernsplade (her skal der tages højde for kompensation for termisk udvidelse), og en asbestledning anbringes i hullerne . Den ydre kant af kogepladen er isoleret med et metalhjørne.

På 12. trin designes kogekammeret, og kanalen "sommer" lægges. Den nederste hætte ender i 13. række og er beklædt med røde mursten. Ændring i 14. række - en skrå underskæring af en mursten i den højre lodrette kanal.

Række 15-16 - udlægning af den første vandrette kanal. Den 17. ligner, også her er understøtningerne til buen over kogepladen placeret - et hjørne og 2 metallister. Kl. 18-19 lukkes hvælvingen, ventilen indsættes til "sommer" tilstand.

20. række - lægning af tørrenichen, den anden vandrette kanal samt "efterårs"-ventilen. 21. - forberedelse til yderligere blokering af "sommer"-kanalen, dannelse af et hul til installation af en rengøringsdør.

22. - "sommer"-kanalen er delt i to, i den 23. overlappes de. I den 24. række lægges et lille tørrekammer på næste trin, den tredje vandrette kanal og to allerede dannede lodrette kanaler kombineres. Den 26. fokuserer på den vandrette kanal, forberedelserne er i gang til introduktionen af ​​et spjæld.

Den 27. række fuldender tørrekamrene, næste trin er at blokere alle kanalerne, lægge murstenene ud med et 3 cm fremspring og fjerne hovedrøgkanalen. I den 29. række øges fremspringet med yderligere 3 cm, dannelsen af ​​røgkanalen fortsætter, det næste trin ligner, men i dets oprindelige dimensioner.

Ved slutpositionerne bringes skorstenen ud til en given højde.

Om vinteren bruges al strukturens kraft, det vil sige, at den grundlæggende tilstand er aktiveret. Takket være ventilen bruger "sommer"-stadiet kun en del af potentialet, og "efterår"-stadiet vil tillade brugen af ​​lidt mere end halvdelen af ​​kanalerne. Disse foranstaltninger giver dig mulighed for at optimere opvarmningsprocessen og spare brændstof.

Og så komplet bestilling, udvælgelse, beregning af de nødvendige materialer og værktøjer til arbejdet.

Ovne af forskellige designs kom til os i Rusland hovedsageligt fra Europa, og de begyndte også at opvarme dem med hvid varme i udlandet, det vil sige, de kom med en skorsten til at fjerne komfurgasser, røg, sod og sod. I begyndelsen af ​​det 18.-19. århundrede skiftede vores land ved tsarens dekret til den europæiske standard for opvarmning af ovne "i hvidt" før landsbyerne, der fyrede deres hytter, de "sorte" mennesker skulle lave skorstene. Men sort opvarmning fortsatte i sjældne tilfælde indtil det 20. århundrede)

Fra europæerne modtog vi sådanne komfurdesign som "svensk" og "hollandsk" fra navnet er det klart, at den første blev opfundet af svenskerne og den anden af ​​hollænderne. Begge er baseret på princippet om brændstoføkonomi og maksimal varmeoverførsel, samt nem installation og selvfølgelig funktionalitet. Shvedka-ovnen inkluderer et kogekammer med komfur til 2, en ovn til bagning af bagværk og tærter samt til opvarmning af rummet, hvor den er installeret.

Så lad os se specifikt på, hvad der er nødvendigt for at lægge et komfur?

Materialer

1. rød keramisk mursten
2. brandsten
3. ler (eller færdiglavet murværksblanding)
4. sand
5. cement
6. grus
7. murbrokker sten
8. ovndør
9. pladeovn
10. spjæld
11. rist
12. metalbånd

Værktøjer

1. skovl
2. murske
3. regel
4. beholder til fremstilling af opløsningen
5. lod
6. niveau
7. hjørne
8. roulette
9. murske
10. sammenføjning
11. hakke (hvis jorden er stenet)
12. spatel

Trin-for-trin instruktioner til at lægge en svensk komfur med egne hænder og bestille.

Denne type komfur er meget økonomisk med hensyn til byggemateriale, nemlig ifølge forfatteren vil dens oprettelse kun kræve 500 mursten, eksklusive rør. Man kan også spare lidt på rørlægningen ved at bruge brugte røde mursten, prisen for den er som regel det halve af en ny, og en sparsommelig ejer har altid en god stak brugte mursten i sin gård, samlet klods for klods over flere. flere år)

Ovnen inkluderer et kogekammer med et 2-brænder komfur, samt en ovn til bagning af brød og tærter generelt, på trods af sin lille størrelse, er ovnen ganske funktionel og giver yderligere fordele i husholdningsmæssig henseende ud over at opvarme rummet; .

Selve ovnen har betydelig vægt og tryk på jorden, så det er bedst at fylde det i stadierne af at bygge et hus, for at gøre det lettere at fjerne jorden, hvis huset allerede er bygget; du bliver nødt til forsigtigt at grave et hul under fundamentet og bære det ud i spande, der er malet til gaden.

Du skal også kende jordens egenskaber i dit område, grundvandsniveauet og om der er kviksand. Dybden udføres generelt ved 50 cm, og derefter bygges forskallingen med forventning om, at den vil være 5 cm under gulvniveau. Løsningen er forberedt på basis af cement af en kvalitet ikke lavere end M-400 og sand med spartelmasse i form af grus og murbrokker. Sammensætningen er en del cement, 2 dele sand og 4 dele knust sten. Alt dette fylder forskallingen helt til tops og komprimeres, så luftbobler slipper ud, og opløsningen jævnt fylder alle hulrum og revner. Når alt er klart, begynder en kemisk reaktion og hærdning af cementen For at dette skal ske jævnt, er det nødvendigt at fugte overfladen med vand, så cementen bliver mere holdbar.

Professionelt værktøj brugt til oplægning af brændeovne.

Til lægning af væggene i ovnen og skorstenskanalerne bruges almindelige røde keramiske mursten, men til lægning af forbrændingskammeret er det bedre at tage brandsikre, fordi de kan modstå høje temperaturer og ændringer, i modsætning til almindelige mursten, og ikke smuldre eller revne.

Ovnen har også spjæld, ovnlåger, en ovn lavet af metalplade (du kan selv svejse ovnen), en rist, en kogeplade og et hjørne.

Generelt billede af Shvedka-ovnen.

Og så først og fremmest lægges et lag vandtætning i form af tagpap på fundamentet, og derefter lægges den første række mursten ud.

Ved lægning af række 3 og 4 dannes et askekammer, og der monteres 3 rensedøre.

Dernæst, når man lægger den 5. række, er forbrændingskammeret lagt fra ildfaste mursten, og en ovn og rist er også installeret. Opmærksomhed! Der bør ikke være nogen sammenhæng mellem ildfaste og almindelige mursten, fordi de har forskellig udvidelsesgrad ved opvarmning.

Murværket i den sjette og niende række er forbrændingskammeret, murstenen mellem ovnen og brændkammeret er placeret på kanten.

Tiende række er en skillevæg over ovnen, og hulrummet skal fyldes med ler-sandmørtel.

Derefter dannes kogekammeret og skorstenskanalerne.

Overlapningen af ​​kogekammeret udføres som følger, nemlig et hjørne og en metalstrimmel på 4-5 mm lægges.

Så er murværket færdigt igen.

Døre er installeret til rengøring af kanalerne, mellemrummet mellem døren og murværket er fyldt med asbestledning.

Hvorefter kommer dannelse og lægning af skorstene.

Derefter blokeres alle kanalerne og forbindes til én skorsten. Forlængelse med 5 cm.

Svenske komfurer adskiller sig fra andre varme- og kogeovne ved tilstedeværelsen af ​​et varmepanel i den bageste del. Dette murstenspanel har et system af gaskanaler: lodret eller vandret. Røgen, der passerer gennem dem, opvarmer strukturen, og fra den er rummene allerede opvarmet. Systemet viser sig at være effektivt og økonomisk: varmen, der gik ind i skorstenen i en traditionel russisk komfur, bruges til at opvarme lokalerne. Men begge skærmkonstruktionssystemer (lodret og vandret) har ulemper.

Med et vandret arrangement af gaskanaler opvarmes hele skjoldet jævnt. Men et sådant system kræver et stort antal rengøringshuller og følgelig døre på dem. I betragtning af at ovnstøbning ikke er billig i dag, påvirker disse døre de endelige omkostninger betydeligt.

Hvis gaskanalerne i det svenske er arrangeret lodret, kan der kun være én renselem. Men der er et andet problem: Mens ovnen opvarmer, i den første kanal, på den side, hvor de varme gasser fra ovnen kommer ind, vil skjoldet være mærkbart varmere end i den tredje - ved udgangen. Da skjoldet normalt er placeret i to rum, vil det ene af dem være meget varmere end det andet.

Der er også en tredje type skjoldanordning: klokke-type. Det kombinerer fordelene ved begge systemer: et rengøringsvindue er påkrævet, hele overfladen opvarmes jævnt, og der kræves færre mursten til konstruktion. Med dette design afkøles ovnen desuden langsommere: den varmeste luft forbliver i toppen af ​​hætterne i lang tid, og "trækket" fra dørene passerer kun gennem midten.

Af alt det, der er blevet sagt ovenfor, følger det, at de mest økonomiske og effektive er svenskere med skjolde bygget efter klokkeprincippet. De er også nemmere at administrere: det er muligt at organisere "sommer" og "vinter" driftstilstande, hvor kun en lille del af panelet er tændt (om sommeren), eller hele varmeeffekten er tændt: om vinteren. Der er endda en version af en svensk brændeovn med tre forbrændingstilstande: en "efterårs"-tilstand tilføjes, hvor lidt mere end halvdelen af ​​skorstenskanalerne er involveret i røgcirkulationen.

Svensk komfur med tre forbrændingstilstande

Traditionelle muligheder for at bygge en svensk komfur giver ikke mulighed for nogen tilstande. I den forbindelse, især om vinteren, kan det være svært at smelte det: mens den lange skorstenskanal opvarmes, kan der trænge røg ind i rummet. Hvis der er mindst en "sommer"-tilstand, sker opvarmningen hurtigere. Med ventilen lukket (i sommertilstand) smeltes kontakten om vinteren og åbner den, efter at skorstenens arbejdsstykke er varmet op. I løbet af denne tid (ca. fem minutter fra optændingstidspunktet) skabes en temperaturforskel, der er tilstrækkelig til normalt træk, og hele panelet kan sættes i drift.

Selvom to tilstande er bedre end én, er tre endnu bedre. I tilfælde af efterår-forår vejr har ovnen lavet af svenskeren V. Grigoriev tre fyringstilstande, herunder "efterår". Vi vil offentliggøre rækkefølgen af ​​denne ovn nedenfor.

Materialer og reservedele

Denne svensker med en ovn er ikke særlig stor: ordren indeholder 30 rækker (31. og 32-1 er dannelsen af ​​røret). Dimensionerne af den beskrevne ovn er 1140 * 760 mm og en højde på 210 cm (plus rør). Til lægning uden at tage hensyn til røret har du brug for:

• rød solid komfur mursten - 480 stk;
• til murværk af brændkammeret bruges SHA-8 - brandsikker mursten - 129 stk;
• ovn 280*370*310 mm;
• støbejernsovn med to brændere 410*710 mm;
• rist - 250*300 mm;
• støbejernslåge til læsning af brændstof 210*250 mm;
• askedør - 140*250 mm;
• dør til rengøringshul - 70*130 mm;
• ventiler:
  • til skorstenen, "sommer" og "vinter" - 130 * 250 mm - 3 stk;
  • "efterår" -tilstand - 205 * 250 mm;
• stålhjørne - til forstærkning af "hængende" rækker - tykkelse 5 mm, størrelse 50*50 mm, længde 730 mm - 2 stk.
• plade af metalplade 5 mm tyk, 50 mm bred, lang
  • 1020 mm,
  • 730 mm - 2 stk.
  • 500 mm - 2 stk;
  • 320 mm - 2 stk;
  • 250 mm.
• forovn stålplade - 500*700 mm.

Svensk ovn med tre tilstande: bestille og lave den selv

På billederne er keramiske mursten brune, ildfaste mursten er gule. Der er også grafiske billeder (se billeder).

De første to rækker lægges fast. Det er meget vigtigt at opretholde den korrekte geometri: vinklen er strengt 90°, diagonalerne er de samme. rækker placeres med bandagering.

Til lægning af tredje række bruges ildlersten (14 +1/2) og en rød mursten. Dannelsen af ​​askekammeret og rummet, hvor ovnen skal installeres, begynder. Der dannes en nedre hætte og en lodret kanal, der fører til den. Murstenene, der danner passagen mellem emhætten og ovnrummet, saves i cirka en vinkel på 30-40°.

Bemærk! Rengøringshuller efterlades på sidevæggene - kvarte mursten indsættes i dem - de rager ud over væggene med 100 mm. Askeskufferdøren er installeret i samme række.

Fjerde række - strimler af metal blokerer askeskudens dør

Den fjerde række ligner den forrige. Forskellen er, at passagen mellem ovnrummet og emhætten er gjort mindre - den er 180 mm. Over den installerede askespandslåge (den er ikke vist på figuren) er der monteret to metallister på 320 mm lange (murstenene er en anelse filet, så listerne passer ind i udsparingerne, og der stadig er 2-3 mm tilbage til kanterne af fordybningen for at kompensere for termisk udvidelse). For at sikre at lågerne holder godt, forbinder erfarne komfurmagere disse plader til dørkarmen ved at bore gennem huller (hvis støbningen er støbejern, bør dette ikke ske).

I femte række lægges mursten på strimler - askespandens dør er lukket. Risten lægges i samme række. Murstenene er også slebet under det, og så størrelsen af ​​"sengen" rundt om hele omkredsen er 3-4 mm større - på grund af den termiske udvidelse af støbejern (stål).

I denne og de næste rækker er murværket helt udført med ildmursten. Bemærk venligst, at passagen mellem ovnrummet og emhætten er blevet endnu mindre: den er lig med 100 mm.

Den sjette række begynder at danne brændkammeret. Bemærk venligst, at to mursten ved indgangen til den er skåret i to (ved 45°). I diagrammet er trimmede mursten angivet med orange. I samme række er passagen mellem emhætten og ovnkammeret blokeret, og selve ovnkammeret er installeret (det vil ikke blive vist på de følgende billeder for ikke at overlappe mønsteret af mursten).

Den sjette række af ordren - dannelsen af ​​ovnen i den svenske komfur

I syvende række fortsætter dannelsen af ​​brændkammeret, og døren er installeret.

De næste tre rækker fra den ottende til den tiende fortsætter med at danne brændstofkammeret og fore ovnen med mursten. Bemærk venligst, at der er flere og flere røde mursten.

I tiende række overlapper den installerede ovn og brændkammerdøren. Der er ingen væg mellem dem i denne række: begge kamre er kombineret.

I den ellevte række til venstre over ovnen er to klodser placeret, så de stikker indad med et par centimeter: "sommer"-tilstandskanalen vil så hvile på dem.

En seng til en støbejernskomfur er skåret ud af ildlerstenene i denne række. Sengens dimensioner er mindst 5 mm større end dens dimensioner for at kompensere for termisk udvidelse. Snitdybden er sådan, at der også er en afstand på mindst 5 mm fra øverste række til pladen.

Asbestsnor lægges i hullerne rundt om omkredsen. For at forhindre, at det bliver tilstoppet med mørtel under lægningen, kan det dækkes med emballagepap (det vil brænde ud ved opvarmning).

Efter at støbejernspladen er lagt, dækkes dens yderkant med et metalhjørne. Dette er nødvendigt for at sikre, at murstenene ikke bliver beskadiget under brug.

I 12. række dannes et område over komfuret - kogekammeret. Der dannes også en kanal, hvorigennem røgen vil passere, når man arbejder i "sommer"-tilstand (til venstre for ovnen). For at bredden af ​​kanalen i fremtiden vil være nøjagtig den samme som en mursten, er kanten af ​​en af ​​murstenene afskåret i en vinkel.

I den 13. række slutter dannelsen af ​​den nederste hætte: den er dækket af keramiske mursten. Vær opmærksom på, at der monteres tegl, savet på langs, så der er plads til at lægge dem, der danner hættens tag. I den fjortende række skæres en mursten af ​​den lodrette kanal (til højre) skråt. Resten følger bestillingsordningen.

I den femtende og sekstende række er den første vandrette kanal dannet. I den 15. rager halvdelen af ​​en mursten ud til højre, og dækker rensehullet til denne kanal.

I den 17. række er der foruden at danne kanalen installeret et metalhjørne og to strimler på 730 mm lange. De vil tjene som støtte til taget af kogekammeret.

I den næste, 18. række, lægges keramiske mursten på understøtninger for at dække hvælvingen, hvilket efterlader en udgang fra "sommer"-kanalen til venstre. Murstenen ved den nederste udgang skæres i en vinkel på 45° (angivet med gråt i diagrammet).

Installation af "sommer"-ventilen

I nittende række udføres murværket efter bestillingen. Nogle mursten skæres for at installere en ventil på "sommer"-kanalen i en svensk komfur, som kan fungere i tre tilstande.

I den tyvende række begynder vi at fjerne væggene i tørreskabet over kogekammeret. Straks begynder den anden vandrette kanal at dannes, og ventilen til svenskerens "efterår" driftstilstand er installeret. Denne zidvizhka er placeret lodret (mursten saves også under den).

Installation af ventilen til "efterårs"-tilstanden i den svenske ovn

Den enogtyvende række i den svenske komfurorden forbereder "sommerkanalen" til overlapning i næste række. I denne række frigives murstenene foran og bagved kanalen et kvarter indad og skæres i en vinkel nedefra, så der ikke er noget trin. Der er stadig en lille åbning på forsiden til montering af en rengøringslåge.

Det er nemmere at lave denne dør selv: den skal være en ramme på omkring 70 mm dyb, indeni hvilken en metaldør er fastgjort. For at forhindre overophedning er indersiden beklædt med mursten, der er skåret i mål, som placeres i døren på en lermørtel.

I den 22. række er den højre "sommer" kanal delt i to. Skillestenen er gemt nedefra, så skråningen mod højre røgkanal stiger (se figuren).

I den næste, 23. række overlapper "sommeren" og den anden vandrette kanal. Den vandrette kanal til højre har en udgang, den yderste mursten nedefra er skåret i en vinkel på 45°. På venstre side skæres mursten til montering af "vinter"-mode spjæld, hvorefter dette spjæld monteres.

I den fireogtyvende række er væggene i det lille tørrekammer til venstre lagt ud. I de eksisterende lodrette kanaler skæres murstenene lidt skråt i en vinkel på 45° (angivet med orange i diagrammet).

I den 25. række er den tredje vandrette kanal kombineret med de eksisterende to lodrette. Til højre stikker en mursten ud af væggen og blokerer rensehullet i denne kanal.

I 26. række fortsætter dannelsen af ​​den vandrette kanal, og murstenene er også slebet ned til montering af spjældet.

I den syvogtyvende række skæres murstenen, som er lagt bag spjældet, i en vinkel på 45°. Metallister lægges oven på de udlagte mursten for at understøtte loftet. En 1020 mm strimmel er fastgjort foran, to 500 mm strimler dækker det store tørrekammer, og en kort 250 mm strimmel dækker det lille tørrekammer.

Den næste række er 28., og dækker næsten alle kanaler. Desuden er den større end den forrige: murstenene rager 3 cm ud på alle sider På det sted, hvor hovedrøgkanalen passerer, skæres murstenene foran og bagved i en vinkel på 45°. Foran er underskæringen nederst, bagerst øverst (grå og orange i bestillingsdiagrammet).

Den 29. række har endnu større dimensioner: Murstenene rager også 3 cm ud på alle sider. Murstenene i røgkanalens område er også trimmet, men den er nu forskudt 60 mm tættere på bagvæggen.

I den 30. række vender overlapningen tilbage til sin oprindelige størrelse. Kanalen er foret med trimmede mursten, på grund af hvilken den bevæger sig yderligere 60 mm.

Den svenske gør-det-selv-ovn er næsten færdig. Dernæst kommer lægningen af ​​skorstenen. Layoutet af dets murværk er vist i 31. og 32. række. Derefter stiger den til den nødvendige højde.

Vi håber, at denne procedure vil hjælpe dig med at bygge en svensk komfur med dine egne hænder. Der er mulighed for en endnu mere kompakt brændeovn: en lille brændeovn. Det er beskrevet i videoen.

Mangler du en forholdsvis billig og nem at installere varmeovn til dit sommerhus eller lille hjem? På et tidspunkt kiggede jeg mange muligheder igennem og kunne ikke finde noget bedre end en svensk ovn. Dernæst vil jeg fortælle dig i detaljer, hvordan du selvstændigt samler en sådan struktur fra fundamentet til røret.

Illustration	Kort beskrivelse
	hollandsk. Den klassiske "hollandske" er udelukkende beregnet til opvarmning af huset. Dens vigtigste fordele er dens kompakthed og relativt lave pris. Men da den hollandske ovn ikke har en stegeoverflade, foretrækker folk ikke disse komfurer. Desuden er hollændernes effektivitet omkring en tredjedel lavere end svenskernes.
	Muskovit. Denne model betragtes som en forbedret version af svenskeren. Med de samme dimensioner er det mere praktisk. Til venstre er et diagram af en muskovit: Askegrav eller "blæser"; Sodrensningsluge; Rist; Ildkammer; kogeplader; Lukning af låger under kogepladen (monteres efter anmodning); Ventilationskanaler; Rengøring luge; Vand opvarmning tank; Ovn; "Vinter" ventil; "Sommer" ventil; Rengøring luge; Central ventil. Det er godt i drift selv for et lille hus, op til 50 m2 er perfekt, men for en amatør er det næsten umuligt at folde en muskovit med egne hænder.
	Svensker med en seng. Til en vis grad kan denne model kaldes en letvægtsversion af den klassiske russiske komfur, fordi en komfurbænk ikke bare er en murstensforlængelse, men et fly med fuldgyldig blid opvarmning. Denne svenske komfur er praktisk at bruge, men designet har flere alvorlige ulemper: Stor masse; Et komfur med komfurbænk kræver meget plads; For en amatør er rækkefølgen ret kompliceret.
	Svenskeovn med pejs. En meget praktisk mulighed med høj effektivitet. Typisk er dette design bygget mellem stue og køkken. Alt ved denne komfur er godt, men som i de to foregående muligheder er det ret problematisk at sammensætte det selv.
	Ovn K.Ya. Buslaeva. Denne opvarmnings- og kogeovn kan hævde at være en klassisk mulighed mere end andre. Med standardmål på 1020x770x2010 mm kan den producere op til 3600 kcal/time, for eksempel til en hollandsk ovn maksimalt 2600 kcal/time. Det er komfuret K.Ya. Buslaeva og modeller tæt på hende er bedst egnede til amatører.

Sådan folder du selv en svensk ovn

Ethvert sådant arbejde kræver en bestemt procedure, især omfatter dette:

• Udvælgelse af værktøjer;
• Valg af en specifik model;
• Indkøb af materiale;
• Grundlæggende;
• Konstruktion af selve ovnen og dens idriftsættelse.

Værktøj og materialer

Obligatoriske værktøjer du skal bruge:

• skovle- bajonet og skovl;
• Blanding vedhæftet fil til en elektrisk boremaskine;
• Trug til blanding af opløsningen;
• Mester OK;
• Hammere- gummihammer og murerhammer;
• Pudsningsregel længde på mindst 1,5 m;
• Deltager;
• Hydraulisk niveau;
• Bygningsniveau(gerne med magneter);
• Plumb;
• Roulette;
• bulgarsk med cirkler under jern og sten;
• Fliseskærer- elektrisk semi-professionel (prisen for det starter fra omkring 3.000 rubler).

Husk på, at det vil være meget svært at undvære en fliseskærer. Fireclay ildfaste og røde solide støbte mursten er ret stærke materialer. Under byggeprocessen skal du lave op til 200 snit, selv en god kværn er ikke designet til et sådant volumen, du kan simpelthen "ødelægge" det.

Hvad angår modellen, er en simpel svensk opvarmnings- og kogeovn med 1 ovn og 1 kogeplade bedst egnet til en amatør. Overlad pejse, liggestole og andre faciliteter til de professionelle.

Vejledende materialeliste:

• Rød helstøbt brændt mursten - 550 stk;
• Fireclay mursten - 70 stk;

Mængden af ​​mursten er angivet med en lille margin på 5-7% tro mig, en nybegynder komfur maker vil helt sikkert ødelægge nogle af murstenene.

• Dør til brændkammeret - 1 stk;
• Dør til askebeholder - 1 stk;
• Riv - 1 stykke;
• Døre til rengøring af kanaler - 3 stk;
• Støbejerns kogeplade med runde brændere 410x710 mm - 1 stk;
• Udglødet ståltråd med et tværsnit på 3–4 mm eller perforeret metalbånd (til sikring af dørene);
• Hjørne 50x50 mm - 7 m;
• Stålbånd 50x5 mm - 2 m;
• Ovn 450x360x300 mm - 1 stk;
• Ventiler til regulering af røggasser - 3 stk;
• Murværksblanding - til opmuring af brændkammeret bruger vi SHA-28-mørtlen, alt andet er lagt ud på basis af ler-fireclay-ovnmørtel (det er mindst en tredjedel billigere).

Forsøg ikke engang at lave mørtel til lægning af komfurer med dine egne hænder; At kende proportionerne er ikke nok, du skal også forstå typerne af ler og være i stand til korrekt at bestemme dets fedtindhold. Lav en fejl én gang, og skal så lave hele jobbet om.

At lægge fundamentet

Vi er færdige med forberedelsen, lad os nu tale om, hvordan man laver en svensk ovn med en komfur med egne hænder. Under enhver murstensovn skal du hælde et fundament, og denne struktur udføres separat. Afstanden fra brændeovnens fundament til husets fundament skal være mindst 100 mm.

Illustrationer	Arbejdsordre
	Ordning. Til venstre er et klassisk diagram over at lægge et ovnfundament. Fundamentet skal lægges lige under jordens frysepunkt. Men hvis huset står på et solidt båndfundament, og ovnen er placeret i midten af ​​bygningen, kan dens fundament lægges i en dybde på 70-80 cm. Monolitten skal være lidt større end brændeovnen;
	Arrangement af puden. Bundpuden til fundamentet kan være lavet af stor eller medium knust sten, som på billedet. Bland sand med grus (fin knust sten); Hæld blandingen i pit og tamp det godt, jævnligt vanding med vand; Pude tykkelse 150–200 mm; Længere fra jorden, til niveauet af det færdige gulv, placeres træforskalling; Derefter er alt indeni, fra sand- og gruspuden til toppen, dækket med vandtætning (tagpap eller tyk polyethylen 200 mikron).
	Montering af armeringsbur. Vi strikker forstærkningsburet af en stang 10-12 mm tyk. Størrelsen af ​​cellerne i armeringsburet er ca. 150 mm, det stiger næsten til toppen.
	Hældning af beton. Monolitten under ovnen skal hældes i 2 trin: Først hældes hoveddelen af ​​monolitten; den er lavet af den klassiske med et forhold på 1: 3: 4 (M500 cement / stenbrudssand / grus eller medium knust sten). Dette lag når ikke kanten 100-150 mm; Dernæst skal du forstærke forstærkningsburet ovenfra og fylde de resterende 100-150 mm med cement-sandmørtel i forholdet: 1 del cement til 3 dele sand.
	Udjævning af afretningslag. Forskallingen skal være lavet af høvlede brædder, og den øverste kant skal sættes strengt vandret ved hjælp af et niveau. Efter at have hældt cement-sandmørtlen ud, tager du blot en pudsregel og bruger den til at udjævne overfladen under ovnen, som vist på diagrammet.
	Ældning af beton. Beton modnes i 28 dage, og for at bygge en ovn er det tilrådeligt at vente hele denne periode, hvis du har meget travlt, kan du starte byggeriet om 3 uger, men ikke tidligere. I den første uge skal monolitten regelmæssigt vandes og dækkes med polyethylen, så den tørrer mindre ud.

Sådan installeres en svensk brændeovn

Illustrationer	Arbejdsordre
	Vandtætning. Vandtætning i 2 lag lægges på betonmonolitten. Enhver membran vil gøre her den mest overkommelige og gennemprøvede mulighed er tagpap.
	Ovnsmurværk. De første 2 nederste rækker er lavet solide, det vigtigste her er at respektere dimensionerne og bevare horisonten. Hvis fundamentplanet ikke er plant, kan disse to rækker rette fejlene og udjævne ovnens horisont.
	3. række. Fra den tredje række af ovnmurværket danner vi allerede askekammeret (1), det nederste varmekammer (2) og de lodrette røgudstødningskanaler (1, 2, 3) Desuden er kanal 2 og 3 kombineret. Der efterlades huller på siderne af kamrene og kanalerne til montering af renseluger. Bemærk venligst - vi placerer 4 klodser i denne række på kanten og ved indgangen til 1 kanal placeres en fjerdedel af ildlerstenen.
	Bogmærke dørene. I samme fase lægges de nederste døre. Alle døre har huller langs kanterne, brændt ståltråd er bundet til dem og indlejret i murværket.
	4-5 rækker. I 4. række fortsætter vi blot med at lægge. I 5. række laver vi lofter til alle de nederste døre og lægger dem "under" (bunden) af forbrændingskammeret med ildfaste mursten. Først skal du vælge en rille i de ildfaste mursten til installation af risten. Rilledybde 20–30 mm.
	6 række. I denne række er brændkammerets vægge, brændkammerets døre og bunden til ovnen lagt. Brændkammerets vægge er beklædt med ildfaste mursten placeret på kant. Der lægges en væg mellem brændkammeret og ovnen. Plus, i række 6 er der installeret en afgrænsningsjumper mellem kanal 2 og 3.
	7-8 rækker. Række 7 er en fortsættelse af række 6. I 8. række af ildfaste mursten er der monteret en jumper mellem den første ventilationskanal og rummet til ovnen.
	9 række. Her fortsætter vi alt det samme, kun vi sætter et låg på brændkammerdøren.
	10 rækker. I denne række dækker vi ovnen og skærer et sæde ud til kogepladen i murstenen. Bemærk venligst: et vindue er tilbage mellem brændkammeret og ovnen på dette niveau, de skal kommunikere.
	Installation af en kogeplade. Pilen viser det sted, der ikke er dækket af ildfaste mursten, hvor der opnås en slags vindue. Pladen skal "plantes" ikke kun på mørtlen, men også en 5 mm tyk basaltpappakning skal placeres i rillen, i overensstemmelse hermed skal der tages hensyn til disse 5 mm.
	Kogekammer. Kogekammeret er nichen over kogepladen. I 11. række installerer vi bunden af ​​kogekammeret og lægger i vinduet nær ovnen, som vi har tilbage. Samtidig placerer vi den røde mursten på tværs.
	Fra række 12 til 16 lægger vi kogekammeret ud.
	Hjørner. Efter at have afsluttet lægningen af ​​den 16. række installerer vi 4 hjørner over kogekammeret. To singler på kanterne, mod hinanden og 1 parret i midten.
	Tildækning af kogekammeret. Række 17 og 18 lægges på samme måde. Dette er kogekammerets bue, men til venstre i det yderste hjørne af buen er der en dampudsugningskanal på størrelse med en halv mursten. På toppen af ​​den 18. række er der installeret endnu et metalhjørne langs yderkanten.
	Udlægning af tørretumblere. De næste 4 rækker (fra 19 til 22) er lagt nøjagtigt ens, disse vil være tørretumblere. Efter 22. række dækker vi tørretumbleren længst til venstre med en metalplade, pladen strækker sig 20-30 mm ud på murstenens kanter.
	23 række. I række 23 skal vi installere en justerbar ventil på dampudstødningskanalen. For at gøre dette forskærer vi en niche i murstenen i henhold til ventilens dimensioner, den skal være et par millimeter større end selve ventilen.
	24 rækker. Denne række dækker ventilen og gentager næsten helt den forrige. Den eneste forskel er, at vi ikke længere laver en jumper mellem den første og anden røgudsugningskanal.
	25 rækker. I denne række er dampudsugningskanalen forbundet med den tredje røgudsugningskanal.
	Række 26-27. De passer præcis ens. Når de er færdige, er de udstyret med et ydre hjørne og et par metalstrimler over det store højre tørrekammer.
	Lægning af plader under loftet. Vi skal bruge hjørnet og strimlerne som afstivningsribber til den øverste metalplade. Dette ark dækker næsten hele flyet og efterlader kun den tredje røgudsugningskanal fri. Den mindste pladetykkelse er 2 mm, men det er bedre at tage et ark med en tykkelse på 3 til 5 mm.
	Læg frontonen ud. De næste 2 rækker er monteret på samme måde, men hver af dem rager 25 mm ud over ovnens omkreds.
	Næste række Vi returnerer den til sin plads, det vil sige, vi lægger den ud i henhold til traditionelle dimensioner. Som et resultat fik vi en smuk antik fronton.
	Rørlægning. I den første række af skorstenen laver vi igen en udskæring til ventilen og indsætter ventilen.
	Anden rørrække. Derefter lægges røret nøjagtigt til enden, dets højde varierer efter placering.

Fyring af ovnen

Efter færdiggørelse af konstruktionen skal strukturen have lov til at tørre "kold" - rør den ikke i 2 uger. Det er bedst at færdiggøre byggeriet om sommeren, så det tørrer hurtigere ud.

Idriftsættelse tager 10-12 dage:

1. I løbet af de første 3 dage brændes 3–4 kg halm eller hø i ovnen;
2. Så i 2 dage opvarmer vi det med halm og træflis, tager den samme mængde halm og omkring 2k g træflis;
3. Så opvarmer vi det med tørt træ i et par dage mere, ca. 3-5 kg ​​pr. dag;
4. De næste 3-4 dage skrider frem, brændeovnen opvarmes med træ og kul, og den skal opvarmes 2-3 gange om dagen;
5. Efter et par uger opvarmer vi løbende brændeovnen dagen lang med tørt aspetræ, kul eller koks.

Hvis ovnen har stået hele vinteren i et kølerum, skal den også startes forsigtigt i 2 trin:

1. Først skal du åbne lugen under røret og lægge krøllet avis der, samtidig med at vi lægger brænde i brændkammeret. Sæt derefter ild til avisen og vent et par minutter;
2. Efter et par minutter, mens avisen stadig brænder, satte vi ild til brændet i brændkammeret. Avisen vil give den indledende bevægelse og starte udkastet, som følge heraf bør brændet lyse normalt.

Funktionsprincip

Svenskens høje effektivitet skyldes den korrekte fordeling af røggasser:

• Fra brændkammeret passerer gasser under kogepladen og kommer ind i ovnrummet;
• Efter at have gået rundt i ovnen kommer gasserne ind i den nederste del af den første røgudstødningskanal, som er placeret på bagsiden;
• Så bevæger røggasserne sig som en slange, det vil sige, gennem den anden mellemkanal kommer de ind i den tredje og går ind. Således forbliver næsten al varmen i huset.

Konklusion

Et svensk komfur med ovn og komfur repræsenterer tilstedeværelsen af ​​varme og lækker mad i huset. De vigtige fordele ved ovnen inkluderer: lille fodaftryk, minimalt brændstofforbrug samt evnen til samtidig at opvarme og tilberede kulinariske produkter. Nedenfor er oplysninger, der hjælper vores læsere med at lægge en sådan komfur med egne hænder.

Bryder sammen

Funktionsprincip for ovnen

Et vigtigt kendetegn ved den "svenske" er maksimal varme. Hvis vi sammenligner dets design med kanalvariationer, frigives varmen gennem et rør og opvarmer de kombinerede kanaler, og i "Shvedka" opvarmes kogepladen og ovnen på samme tid.

I en lodret bygget ovn er kanalåbningerne placeret bag hovedenheden. I modsætning til andre varianter er der ingen overophedning af den nederste del i ovnen, og mængden af ​​sod reduceres mærkbart.

Ovnrummet i en buffetovn fungerer som opvarmning. Hovedvarmen er koncentreret i denne del. Varmebølgen breder sig på kun 2-3 minutter fra gulvet til toppen.

Den skematiske betegnelse kan ses i nedenstående figur:

Byggematerialer

Hvis vi tager udgangspunkt i strukturen af ​​en "Swedge" af en traditionel type med en effekt på 3,2 kW (for et område, der måler 40 kvm, og hvis vi stoler på anstændig isolering, vil dens størrelse stige til 50 kvm. m.).

For at arbejde skal du købe følgende materialer:

• ildmursten (ША-8) i mængden af ​​33 stykker;
• solide keramiske mursten - 552 stykker;
• ovnenhed med dimensioner 45x25x29 centimeter;
• ristformat - 20x30 centimeter;
• støbejern madlavning panel - 410x710 millimeter;
• brændstofdør - 21x25 centimeter;
• gummidør (i 3 kopier) - 14x14 centimeter;
• askeskufferbarriere - 14x25 centimeter;
• skorstensventil - 25x13 centimeter;
• dæmper til hætte - 13x13 centimeter;

For at danne en niche har du brug for et ligesidet stålhjørne med en bredde på 4,5 centimeter og et dæk 5x0,5 centimeter.

Værktøjer

• Skovle af bajonet- og øsetyper;
• Beholder til fremstilling af opløsningen;
• Elektrisk bore- og blandetilbehør;
• Murerhammer og gummihammer;
• Master OK;
• Sammenføjning;
• Konstruktionsniveau (helst ved hjælp af magneter);
• Gipslineal, der måler 1,5 meter i længden;
• lod;
• Kværn til jern og sten;
• Målestok;
• Konstruktionshæftemaskine;
• elektrisk fliseskærer (det er muligt at bruge en semi-professionel enhed).

Trin-for-trin fremstillingsinstruktioner

Før du begynder at bygge, bør du omhyggeligt tænke gennem designet af den fremtidige enhed, vælge placeringen med omtanke og forberede et fundament, der gør det muligt for strukturen at holde i mange år.

Valg af en placering

Placeringen af ​​"Shvedka" afhænger af en række konventioner:

• værelse område;
• tagfunktioner;
• placering af døre og andre genstande i rummet (der må ikke være sådanne genstande i nærheden af ​​den fremtidige enhed).

Udover at vælge en placering ud fra et æstetisk synspunkt, bør du på forhånd tænke over, hvordan skorstenskanalen vil gå.

VIGTIGT: Inden lægningen påbegyndes, er det nødvendigt at udlægge ovnen uden mørtel. Dette giver dig mulighed for endnu en gang at vurdere, om mængden af ​​byggematerialer er gennemtænkt korrekt og at forudse mulige vanskeligheder, der kan opstå under arbejdsprocessen.

Fundamentarrangement

Uanset ovnens type og designforskelle, hoved- og hovedstadiet, som den korrekte funktion og lang levetid afhænger af - korrekt installeret i henhold til alle standarder.

Den bedste mulighed involverer at lægge fundamentet for Shvedka under opførelsen af ​​selve huset. Men oftest beslutter ejerne at bygge en komfur i en hel bygning. I denne situation er det nødvendigt at adskille fundamentet til ovnen fra den vigtigste. Hvis husets fundament er krympet, vil yderligere byggeri være problematisk.

For at arrangere fundamentet er det nødvendigt at give en uddybning på op til 80 centimeter (hvis konstruktionen af ​​ovnen foregår i et tidligere bygget hus med et trægulv). Processen består af følgende trin:

• Overfladen er foreløbig markeret med en markør. Længden og bredden vil være påkrævet for at planlægge placeringen af ​​den fremtidige bygning. Til hver af disse parametre skal du tilføje 10 centimeter. Det er tilrådeligt at tegne linjer til en visuel repræsentation.
• Ved hjælp af en kværn skæres et hul ud på gulvet iht. markeringerne.
• Dernæst skal du markere jorden under gulvet og bygge et fundament.
  1. For at gøre dette skal du grave et hul (baseret på de lavede markeringer) ved hjælp af en bajonetskovl.
  2. Bunden skal komprimeres og dækkes med sand.
  3. Det er nødvendigt at hælde en spand almindeligt vand jævnt i det resulterende hul og stampe sandet igen. Tykkelsen af ​​sandlaget bør ikke være mindre end 15 centimeter (hvis du tager højde for hullet omkring 80 centimeter dybt). Efterhånden som grubedybden øges, bør sandlaget øges proportionalt.
  4. Efter sandet hældes et 10-centimeter lag af knust sten og komprimeres med en bajonetskovle.
• Når alle de indledende trin er gennemført, er det nødvendigt at forberede træforskalling til fundamentet. Til dens konstruktion kan du tage tidligere brugte brædder. Et lag af polyethylen eller tagpap skal lægges og fastgøres rundt om omkredsen.
• Bunden til ovnen er bygget som følger:
  1. Forskallingen hæves med et beløb svarende til 1 mursten over gulvets bund.
  2. Løsningen til at bygge fundamentet er under udarbejdelse. Det er tilrådeligt at bevæbne dig med knust sten, sand og cement til disse formål. Bagefter fyldes hullet til 15 centimeter med opløsningen.
  3. Strukturen skal forstærkes med et lag af forstærkning, efter installationen skal opløsningen genfyldes.
  4. Forbered derefter en opløsning af en anden konsistens for at fylde det resterende område af pit. Knust sten (anvendes i større størrelser), samt cementmørtel og sand. Alle komponenter skal føres gennem en konstruktionsblander. Dette giver dig mulighed for at få en mere pålidelig konsistens.
  5. Det gravede hul fyldes med opløsning til jordens højde, jævnes og efterlades i flere timer for at sætte sig. Bagefter lægges endnu et lag armering og de venter yderligere 60 minutter, hvor der sker et lille svind.
• For at forstærke fundamentet har du brug for:
  1. Hæld den resterende mørtel over armeringen, indtil forskallingens grænser er dækket. Udjævn mørtlen med en skovl, og brug et niveau til at kontrollere fundamentet for fejl, og om nødvendigt nivellere det igen og lad den resulterende struktur stå i 30 dage.
  2. Efter den tid, der er angivet ovenfor, bør du sikre dig, at opløsningen er fuldstændig hærdet og fjerne forskallingen, der rejser sig over gulvoverfladen.
• I sidste fase af forberedelsen af ​​basen er det vigtigt at skabe vandtætning. Afhængigt af fundamentets størrelse skal der limes flere lag tagpap sammen (eller billigere basaltpap i 3 lag, under hensyntagen til 5 mm tykkelsen). Dette materiale er lagt på et jævnt fundament. Efter alle de indledende trin beskrevet ovenfor, kan du begynde at lægge selve ovnen ud. For det første på vandtætningslaget er det nødvendigt at markere den første murværksrække, hvis jævnhed bestemmer den strukturelle integritet af hele strukturen.

Læg ovnen ud

Når du bygger en svensk komfur med en ovn med dine egne hænder, vil ordren designet til at lægge ud med dine egne hænder, som er præsenteret nedenfor, hjælpe:

Beskrivelse af ordre med foto:

1. De første 2 rækker lægges helt ud. Dette er referencepunktet for hoveddesignet. Brug måleværktøj og observer vinkler.
   
   
2. Den tredje og fjerde række tjener til at bygge et askekammer designet til at akkumulere aske. Ved lægning monteres 3 døre, som kan sikres med metaltråd skjult under løsningen.
   
   
3. På den femte række er komfuret og ovnen dannet og installeret. Beklædningen af ​​forbrændingskammeret med ildfaste mursten begynder. Det anbefales at gøre dette fra højre side til venstre. Efter installation af gitteret laves et mellemrum på op til 5 millimeter, hvis metallet udvider sig ved temperatur. Du kan fylde dette hul med aske. Ved slutningen af ​​dannelsen af ​​askekammeret installeres et spjæld. Askegravskonstruktionen er udlagt med ildlersten. På samme trin dannes ovnen, og udlægningen af ​​skorstene begynder.
   
4. I efterfølgende rækker op til 9. række udlægges et forbrændingskammer, hvis dør er placeret med et mellemrum på omkring 5 millimeter, som er dækket af en asbestsnor. Mellem ovn og brændkammer skal den stemplede mursten lægges på kant.
   
   
   
5. I murværket i 10. række er ovnen blokeret, og der placeres en skillevæg med brændkammeret, som hæver sig med 2 centimeter. Bagefter lægges et lag mørtel på ovnen til niveau med skillevæggen. Et hjørne, der måler 10x4x4 centimeter, er placeret under flisen.
6. Den 11. række er afsat til at lægge kogepladen og danne kanaler til skorstenen.
   
   
   
   
7. På række 12-16 lægges kogekammer og skorstenskanaler. Det er vigtigt at overveje suturforbinding.
   
   
   
8. Kogekammeret er overlappet på række 17 og 18. Mursten skal lægges på båndstålelementer og vinkler. Denne struktur er sikret med en wire fastgjort i opløsning.
   
   
   
   
   

OBS: Alle mellemrum mellem mursten og andre elementer skal lukkes med asbestsnor.

Udlægning af skorstenen skal begynde i trin på 5 mursten. Tre rækker før slutningen er det nødvendigt at installere en "fnug" for at beskytte træelementerne. I dette rum skal tykkelsen af ​​røret være lig med en og en halv mursten. Det er vigtigt at runde hjørnerne ved efterbehandling, ellers bliver trækkraften svagere.

Ifølge standarderne skal røret stige 60 centimeter over taget. En speciel hætte skal fastgøres til toppen af ​​strukturen.

Det er strengt forbudt at forsøge at tænde ovnen umiddelbart efter lægning. Du skal vente op til 15 dage med at tørre det. Opløsningen skal hærde fuldstændigt. Hvis du ikke kan vente på, at dette sker naturligt, så prøv at bruge en ventilator.

• Efter at have afsluttet den første fase af tørringen, skal ovnen gradvist sættes i drift og begynde at blive opvarmet med små portioner brænde for at varme den op til lave temperaturer. Det anbefales at gøre dette kontinuerligt de næste 2 uger.
• Papir kan hjælpe med at vurdere tilstanden af ​​tørring. Krøl et par ark sammen og læg dem i rensehullerne. Hvis papiret holder op med at blive fugtigt, er dette et sikkert tegn på, at tørringen er afsluttet. Så kan du begynde at bruge komfuret gradvist.
• I de næste tre dage opvarmes ovnen om morgenen og aftenen med en stigning i mængden af ​​brænde for at øge intensiteten af ​​driften af ​​denne enhed.
• Det anbefales ikke at bruge birke- eller fyrrebrænde til "svensk". De producerer meget varme og meget sod. Aspen er bedst egnet til disse formål.

En opvarmnings- og kogeovn med ovn er en fremragende løsning til en boligbygning med et lille område. Hvis det kommer til et uregelmæssigt opvarmet rum, vil en lidt anden struktur gøre det. Du kan selv udforme det "svenske" design ved at følge instruktionerne ovenfor.

←Forrige artikel Næste artikel →