कैमरा एक्सपोज़र सेटिंग्स. पांच महत्वपूर्ण कैमरा सेटिंग्स और उनका उपयोग कैसे करें

अधिकांश तस्वीरें ली गई हैं स्वचालित श्वेत संतुलन मोड. यह एक सरल विकल्प है जो अधिकांश मामलों में समझ में आता है। लेकिन यह 100% विश्वसनीय नहीं है.

सामान्य तौर पर, श्वेत संतुलन प्रणालियाँ हाइलाइट्स में प्राकृतिक रंग विचलन को ठीक करती हैं, जिससे छवियां बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, गर्म सूरज की रोशनीसुबह या शाम को बहुत ठंड हो सकती है।

बाहर शूटिंग करते समय, कई मामलों में इसका उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं दिन का प्रकाशया सूरज की रोशनी. वे छायादार या बादल वाली स्थितियों में ऑटो सेटिंग से भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

अधिकांश कैमरों में व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स भी होती हैं छाया (छायादार)या बादल दिन(बादलों से घिरा), जो आपकी छवियों में थोड़ी गर्माहट जोड़ देगा।

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कुछ स्थितियों में यह रंग परिवर्तन अत्यधिक हो सकता है। हालाँकि, यह समझने के लिए अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना उचित है कि प्रत्येक श्वेत संतुलन सेटिंग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करती है।

अधिकतम नियंत्रण के लिए, उपयोग करें अनुकूलन (सीमा शुल्क मैनुअल)श्वेत संतुलन और मान को मैन्युअल रूप से सेट करें।

आपके कैमरे का मैनुअल आपको बताएगा कि यह कैसे करना है, लेकिन मूल विधि में आपके विषय के समान प्रकाश में एक सफेद या तटस्थ ग्रे लक्ष्य (कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा अच्छी तरह से काम करता है) की तस्वीर लेना और सफेद संतुलन सेट करने के लिए उस छवि का उपयोग करना शामिल है। . जब आप सफेद संतुलन को मैन्युअल रूप से सेट करने के बाद फिर से सफेद या ग्रे कार्डस्टॉक की तस्वीर लेते हैं, तो आपको इसे तटस्थ होते देखना चाहिए।

यदि आप चाहें, तो आप अपनी तस्वीरों को गर्म या ठंडा करने के लिए अपने कैमरे की श्वेत संतुलन सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। आप एक गैर-तटस्थ अंशांकन लक्ष्य के साथ प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

2. कुशाग्रता

अधिकांश डिजिटल कैमरे आपको शार्पनिंग के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देते हैं जो जेपीईजी छवियों पर संसाधित होते समय लागू होता है।

कुछ फ़ोटोग्राफ़र ऐसा सुझाव देते हैं अधिकतम सेटिंग- सर्वोत्तम विकल्प, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट छवियां देगा। दुर्भाग्य से, यह हमेशा काम नहीं करता. अत्यधिक विपरीत किनारे, जैसे कि स्पष्ट क्षितिज, टूट सकते हैं, अत्यधिक तीक्ष्ण और प्रभामंडल जैसे बन सकते हैं।

आवेदन सबसे कम मूल्य , इसके विपरीत, इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि छोटे विवरणकुछ धुंधला सा दिखेगा. हालाँकि, यह आमतौर पर अत्यधिक नुकीले किनारों से बेहतर दिखता है।

अच्छे परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शार्पनिंग को सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, धीरे-धीरे इसे एक छवि से दूसरी छवि तक बढ़ाया जाए जब तक कि आप सही परिणाम प्राप्त न कर लें। या कम से कम उपयोग करें बीच में स्थापनाअधिकांश शॉट्स के लिए रेंज.

3. ऑटोफोकस

कई फ़ोटोग्राफ़र अपने कैमरे को अनुमति देते हैं खुद ब खुदतेज़ और अधिक सुविधाजनक शूटिंग के लिए फ़ोकस बिंदु सेट करें। हालाँकि, अधिकांश कैमरे मानते हैं कि तस्वीर का मुख्य लक्ष्य निकटतम विषय है और यह फ्रेम के केंद्र के करीब है।

हालाँकि यह आपको ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गोली मार रहे हैं जो केंद्र में नहीं है, और यहां तक ​​कि उसके साथ भी एक लंबी संख्याआस-पास की वस्तुओं पर, कैमरा गलत तरीके से उच्चारण कर सकता है।

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इसका समाधान आपके AF बिंदु चयन पर नियंत्रण रखना है। तो आप हॉटस्पॉट को सही जगह पर रख सकते हैं।

आपके कैमरे का मैनुअल स्पष्ट रूप से बताएगा कि आपको कौन सा मोड चुनना है, लेकिन इसे आमतौर पर या तो कहा जाता है एकल बिंदु एएफ, या एएफ का चयन करें.

एक बार सही मोड सेट हो जाने पर, फ़्रेम में लक्ष्य विषय पर मौजूद एएफ बिंदु का चयन करने के लिए कैमरे के नेविगेशन नियंत्रण का उपयोग करें।

कुछ मामलों में, आप पा सकते हैं कि वांछित विषय के अनुरूप कोई AF बिंदु नहीं है। ऐसे में आपको फ्रेम को फोकस करने और रीकंपोज करने की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, बस केंद्र एएफ बिंदु का चयन करें (क्योंकि यह आमतौर पर सबसे संवेदनशील होता है) और कैमरे को इस तरह घुमाएं कि वह विषय पर हो। फिर कैमरे को लेंस पर फोकस करने की अनुमति देने के लिए शटर बटन को हल्के से दबाएं। अब, अपनी उंगली शटर रिलीज़ पर रखें और अपना शॉट लिखें। जब आप रचना से खुश हों, तो फ़ोटो लेने के लिए शटर बटन को पूरा नीचे तक दबाएँ।

4. फ़्लैश तुल्यकालन

डिफ़ॉल्ट रूप से, कैमरे एक्सपोज़र की शुरुआत में फ़्लैश जलाने के लिए सेट होते हैं। इससे तेज़ शटर गति पर या विषय और/या कैमरा स्थिर होने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन लंबे एक्सपोज़र या गतिशील विषयों के साथ, इससे अजीब परिणाम हो सकते हैं।

समस्या यह है कि विषय की एक भूतिया, धुंधली छवि उचित रूप से उजागर, स्पष्ट संस्करण के सामने स्थानांतरित हो जाती है। इससे यह आभास होता है कि वस्तु विपरीत दिशा में घूम रही है।

यदि आप कैमरा (या फ़्लैश) मेनू में जाकर फ़ंक्शन चालू करते हैं तो आप आसानी से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं दूसरा पर्दा फ़्लैश तुल्यकालन (रियर सिंक). इससे एक्सपोज़र के अंत में फ़्लैश चालू हो जाएगा। तब किसी भी वस्तु की गति को उसके सामने की बजाय उसके पीछे धुंधले रूप में दर्ज किया जाएगा, जो छवि को और अधिक प्राकृतिक बना देगा और वास्तव में गति की गति पर जोर दे सकता है।

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5. लंबे समय तक एक्सपोज़र शोर में कमी

शोर में कमी की सुविधा मुख्य छवि की तुलना काले फ्रेम से करती है और अंतिम तस्वीर तैयार करने के लिए इसके शोर को घटा देती है। काला फ़्रेम बिल्कुल मुख्य छवि के समान एक्सपोज़र समय का उपयोग करता है, लेकिन शटर नहीं खुलता है और प्रकाश सेंसर तक नहीं पहुंचता है। विचार यह है कि पिक्सेल संवेदनशीलता में परिवर्तन के कारण होने वाले और लंबे एक्सपोज़र पर दिखाई देने वाले गैर-यादृच्छिक शोर को रिकॉर्ड किया जाए।

परिणामस्वरूप, शोर कम करने वाले फ़ंक्शन का उपयोग करते समय, एक तस्वीर रिकॉर्ड करने में लगभग दोगुना समय लगता है, जो लंबे एक्सपोज़र के दौरान विशेष रूप से कष्टप्रद होता है। इसलिए, कई फ़ोटोग्राफ़र इस सुविधा को अक्षम करने के लिए प्रलोभित होते हैं।

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हालाँकि, शोर में कमी के परिणाम प्रतीक्षा के लायक हैं।

बेशक, आप स्वतंत्र रूप से "ब्लैक फ्रेम" का उपयोग करके निकाल सकते हैं सॉफ़्टवेयरछवि संपादन के लिए, लेकिन फिर भी पूरी शूटिंग के दौरान कम से कम कुछ "काले फ्रेम" लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गहन उपयोग के दौरान सेंसर के गर्म होने के कारण शोर का स्तर बढ़ जाता है।

सबसे विश्वसनीय तरीका कैमरे की अंतर्निहित शोर कटौती प्रणाली का उपयोग करना है।

6. लंबी शटर स्पीड

कई नौसिखिए फ़ोटोग्राफ़र कैमरे को मजबूती से पकड़ने और इसलिए, अपेक्षाकृत उच्च शटर गति पर अच्छी तरह से शूट करने की अपनी क्षमता को अधिक महत्व देते हैं।

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पूर्ण फ़्रेम कैमरे से हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय स्पष्ट छवियाँ प्राप्त करने का सामान्य नियम कम से कम शटर गति का उपयोग करना है एक सेकंड से विभाजित फोकल लम्बाईलेंस. इसका मतलब यह है कि यदि आप 100 मिमी लेंस के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो आपकी शटर गति कम से कम 1/100 होनी चाहिए।

इस नियम को क्रॉप फैक्टर (फोकल लंबाई बढ़ाने का कारक) को ध्यान में रखकर डीएक्स कैमरों के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एपीएस-सी सेंसर (उदाहरण के लिए, कैनन ईओएस 700डी) के साथ एसएलआर-प्रकार के डिजिटल कैमरों (दूसरे शब्दों में, डीएसएलआर) पर 100 मिमी लेंस का क्रॉप फैक्टर 1.6 है। इसलिए, एक स्पष्ट फोटो लेने के लिए कम से कम 1/160 सेकंड की शटर स्पीड की आवश्यकता होगी।

मैं आपको याद दिला दूं कि आधुनिक कैमरों के शटर का उपयोग किया जाता है एक सेकंड के अंशों में मानक शटर गति पैमाना:छोटी शटर गति के लिए अंश को हटा दिया जाता है और शटर गति को हर द्वारा वर्णित किया जाता है: 1/100 → 100; 1/250 → 250 इत्यादि।

कई फोटोग्राफिक लेंस और कुछ कैमरे अब बिल्ट-इन हैं छवि स्थिरीकरण प्रणाली. यह आपको हैंडहेल्ड शूटिंग करते समय तेज़ शटर गति का उपयोग करने की अनुमति देता है।

साथ ही कुछ लेंस भी प्रदान करते हैं जोख़िम प्रतिपूर्ति 4eV तक, जो आपको शटर गति को और कम करने की अनुमति देता है - 1/125 से 1/16 तक।

हमने उन मुख्य प्रश्नों पर चर्चा की है जो उस व्यक्ति के लिए उठ सकते हैं जिसने पहली बार स्टूडियो में तस्वीरें लेने का फैसला किया है। इसी लेख में, मैं कैमरा सेटिंग्स से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूं जो स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए आवश्यक हैं। कोई सख्त नियम नहीं हैं, लेकिन क्रियाओं का एक एल्गोरिदम है जो आपको उच्च-गुणवत्ता वाली छवियां प्राप्त करने में मदद करेगा। संक्षेप में, ध्यान रखने योग्य चार बातें हैं:

अंदर गोली मारो मैनुअल मोड(एम, मैनुअल);

न्यूनतम ISO सेटिंग का उपयोग करें;

शटर गति को 1/125-1/160 पर सेट करें;

अपने एपर्चर को अपने लक्ष्यों से मिलाएं, या f5.6 और f11 के बीच एक एपर्चर मान चुनें।

इससे पहले कि हम इन बिंदुओं पर अधिक विस्तार से विचार करना शुरू करें, मैं छवि गुणवत्ता के मुद्दे पर ध्यान देना चाहूंगा। लगभग सभी कैमरों में यह चुनने की क्षमता होती है कि कैमरा किस प्रकार की फ़ाइल रिकॉर्ड करेगा: JPEG, RAW (Nikon के लिए NEF) या TIFF। वे न केवल तस्वीर के आकार और "भारीपन" में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बल्कि मुख्य रूप से मैट्रिक्स से प्राप्त जानकारी की मात्रा में भी भिन्न होते हैं। स्टूडियो में शूटिंग करते समय, मैं लगभग कभी भी JPEG प्रारूप में तस्वीरें नहीं लेता, केवल RAW में।

कच्चाक्या आपका डिजिटल नकारात्मक कच्चा और अधिकतम है पूरी जानकारीउन सभी विवरणों के साथ जिन्हें सेंसर पहचान सकता है। भविष्य में ऐसी फ़ाइल के साथ काम करते समय, आपके पास छवि सुधार के लिए अधिक विकल्प होंगे (उदाहरण के लिए, श्वेत संतुलन सेटिंग्स)। इसलिए, मैं आपके कैमरे को रॉ में छवि रिकॉर्ड करने के लिए सेट करने की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा। हालाँकि, ऐसे समय होते हैं जब फ़ुटेज को तुरंत देखने की आवश्यकता होती है या क्लाइंट को प्रारंभिक छवि भेजने की आवश्यकता होती है ईमेल. इस मामले में, हमारा उद्धार कैमरा मोड होगा, जो आपको रॉ और जेपीईजी में एक साथ शूट करने की अनुमति देता है।

हमारे पास एक और प्रारूप बचा है - मनमुटाव, जिसका तात्पर्य वस्तुतः दोषरहित संपीड़न है। वह अपने अंदर बहुत कुछ रखता है अधिक जानकारी JPEG की तुलना में, लेकिन यह शूटिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इसमें कई बार समय लगता है और ज्यादा स्थानरॉ की तुलना में. परिणामस्वरूप, जानकारी दर्ज करने में बहुत लंबा समय लगता है।

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, स्टूडियो का एक मुख्य लाभ फोटोग्राफी के लिए आदर्श और निरंतर परिस्थितियाँ बनाने की क्षमता है, जिसे केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बदला जा सकता है। वे स्पंदित स्रोतों का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं जो प्रकाश की एक शक्तिशाली लेकिन छोटी धारा उत्पन्न करते हैं, जिससे प्राथमिकता मोड (अर्ध-स्वचालित एम - मैनुअल, स्वचालित - एपर्चर प्राथमिकता ए, शटर प्राथमिकता एस, प्रोग्राम पी) का उपयोग करना व्यर्थ हो जाता है। आधुनिक कैमरों का एक्सपोज़र ऑटोमेशन, जो एपर्चर और शटर गति को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है, को स्पंदित प्रकाश के बजाय स्थिर प्रकाश के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वास्तव में, सभी प्रकाश माप शूटिंग से पहले होते हैं, और पल्स डिवाइस केवल उस समय चालू होता है जब शटर पूरी तरह से खुला होता है। इसलिए, यदि आप स्वचालन पर भरोसा करते हैं, तो कैमरा प्रकाश की मात्रा की गलत गणना कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप फोटो में खराबी आ सकती है। इससे बचने के लिए, पूरी तरह से मैनुअल मोड - एम (मैनुअल) में काम करने की सिफारिश की जाती है। यह आपको अपना एपर्चर और शटर स्पीड स्वयं सेट करने की अनुमति देगा।

जैसा कि आपको पिछले लेख से याद है, शूटिंग के लिए स्टूडियो की स्थितियाँ लगभग आदर्श होती हैं: उपकरणों में फोटो खींची जा रही वस्तु को रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है, इसलिए आईएसओ को न्यूनतम संभव तक कम किया जाना चाहिए। इससे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तस्वीरें सुनिश्चित होंगी।

शटर में कई पर्दे होते हैं जो मैट्रिक्स को खोलते और बंद करते हैं। स्पंदित प्रकाश स्रोत को तब चालू किया जाना चाहिए जब प्रकाश संवेदनशील तत्व की पूरी सतह खुली हो, यानी उस समय जब एक पर्दा पूरी तरह से उठ गया हो और दूसरा अभी तक गिरना शुरू नहीं हुआ हो। वह न्यूनतम शटर गति जिस पर शटर पूरी तरह से खुला होता है, सिंक गति कहलाती है। आमतौर पर, सिंक गति 1/125 से 1/160 सेकेंड तक होती है। कम शटर गति पर, पर्दे पूरी तरह से नहीं खुलते हैं, जिससे एक अंतराल बन जाता है जिसके माध्यम से पूरी छवि सामने आ जाती है। यदि शटर गति कम है, तो पर्दों में से एक फ्लैश आवेग को अवरुद्ध कर देगा और आपको एक अप्रिय स्थिति प्राप्त होगी काली पट्टीतस्वीर में - फ्रेम का खुला भाग। आपके कैमरे के लिए सिंक गति मान यहां पाया जा सकता है तकनीकी निर्देश. उदाहरण के लिए, Nikon D3300 के लिए यह 1/200 s, D810 के लिए - 1/250 s, D4s के लिए - 1/250 s है। यह सारी जानकारी कैमरे के निर्देशों में या निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट पर है।

स्टूडियो सेटिंग में, आप प्रकाश स्रोतों (मॉडल के अनुसार उनकी शक्ति और दूरी को बदलना), एपर्चर और आईएसओ मान का उपयोग करके एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तरार्द्ध को केवल अंतिम उपाय के रूप में बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि आपको न्यूनतम आईएसओ पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तस्वीर मिलती है।

एपर्चर मान को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए, आप फ्लैश मीटर नामक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। यह इंगित करना चाहिए कि आपकी संवेदनशीलता 100 आईएसओ है, और मीटरिंग विधि फ्लैश है। इसके बाद, आपको इसे जितना संभव हो सके मॉडल के चेहरे के करीब लाना होगा और प्रकाश स्रोत को सक्रिय करने के लिए ट्रांसमीटर ट्रिगर को दबाना होगा। एपर्चर मान तुरंत डिस्प्ले पर दिखाई देगा, जिसे मोनोब्लॉक की शक्ति को बढ़ाकर या घटाकर बदला जा सकता है।

ऐसा माना जाता है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, सबसे इष्टतम एपर्चर मान 8 या इस संख्या के निकटतम मान (f5.6, f11) है। इस एपर्चर पर लगभग सभी लेंस अपनी अधिकतम तीक्ष्णता उत्पन्न करते हैं, विवर्तन के कारण विवरण कम नहीं होता है, और विपथन कम ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। साथ ही, कई दृश्यों की शूटिंग के लिए फ़ील्ड की गहराई पर्याप्त है। एपर्चर f/16–f/22 पर, विवर्तन के कारण छवियों की तीक्ष्णता कम होने लगती है, और साइड प्रकाश स्रोत फ्रेम में रफ हाइलाइट्स बना सकते हैं। जब आप फिल्मांकन कर रहे हों तो यह याद रखने योग्य है। छोटी वस्तुएं, क्योंकि क्षेत्र की एक बड़ी गहराई प्राप्त करने के लिए, आपको एपर्चर को बहुत बंद करने की आवश्यकता है।

यदि किसी कारण से आपके पास फ्लैश मीटर नहीं है, तो आप प्रयोगात्मक रूप से या उपकरणों की विभिन्न शक्तियों पर आवश्यक संख्या में फ्रेम लेकर आवेग का निर्धारण कर सकते हैं। आप अपने कैमरे के मॉनिटर पर दिखाई देने वाली छवि पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस मामले में आपका एक अच्छा सहायकएक हिस्टोग्राम होगा. यह एक तस्वीर में हाफ़टोन के वितरण का एक ग्राफ़ है, जो दर्शाता है कि आपकी छवि के कौन से क्षेत्र अत्यधिक उजागर हैं या अत्यधिक गहरे हैं।

ओवरएक्सपोज़र तब होता है जब फोटो के किसी क्षेत्र पर बहुत अधिक रोशनी पड़ती है। टुकड़ा सिर्फ सफेद नहीं होगा, इसमें छवि जानकारी का अभाव होगा। यदि ओवरएक्सपोज़र बहुत मजबूत नहीं है, तो कभी-कभी स्थिति को RAW फ़ाइल द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिससे आप कम से कम कुछ डेटा निकाल सकते हैं।

यह मत भूलिए कि आदर्श या सही हिस्टोग्राम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। शूटिंग के विषय और फोटोग्राफर के कलात्मक इरादे के आधार पर, छवि में हल्के स्वर या छाया प्रबल हो सकते हैं, जिससे हिस्टोग्राम एक तरफ स्थानांतरित हो सकता है।

हिस्टोग्राम के अलावा, एक्सपोज़र का निर्धारण करते समय, आप कैमरे में एक सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि हाइलाइट्स प्रदर्शित करना, जब ओवरएक्सपोज़्ड क्षेत्र झपकेंगे।

इसलिए, हमने उन बुनियादी सेटिंग्स पर ध्यान दिया जिनके बारे में आपको नहीं भूलना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि जब भी आप स्टूडियो में शूटिंग शुरू करें तो हर बार उनकी जाँच करें।

श्वेत संतुलन के मुद्दे का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। मानव मस्तिष्क तेजी से बदलती प्रकाश स्थितियों के अनुकूल ढल जाता है और एक सफेद वस्तु को पहचान लेता है, चाहे वह कहीं भी हो (छाया में, सूरज की किरणों के नीचे, या गरमागरम दीपक के बगल में)। हालाँकि, इन सभी मामलों में प्रकाश की छाया अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, छाया में वस्तुएं सूरज की तुलना में नीली दिखाई देती हैं, और गरमागरम रोशनी नारंगी रंग पैदा करती है। एक आधुनिक डिजिटल कैमरा भी श्वेत संतुलन सेटिंग्स का उपयोग करके इन अंतरों को "देख" सकता है।

आदर्श रूप से, अंतिम छवि ऐसी दिखनी चाहिए जैसे इसे तटस्थ सफेद रोशनी में लिया गया हो। यदि कैमरा गलत डेटा प्राप्त करता है, तो आपके द्वारा ली गई छवि एक अप्रिय ठंडी छाया या, इसके विपरीत, बहुत गर्म हो सकती है। कुछ फ़ोटोग्राफ़र अपने रचनात्मक विचारों या व्यापक पेशेवर अनुभव के आधार पर श्वेत संतुलन को आँख से समायोजित करना पसंद करते हैं। हम स्टूडियो में शुरुआत करने वालों के लिए अधिक सटीक और समझने योग्य संपादनों के विकल्पों पर विचार करेंगे।

आरंभ करने के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि निकॉन सहित लगभग सभी आधुनिक कैमरों में व्हाइट बैलेंस प्रीसेट होते हैं: ऑटो, इनकैंडेसेंट, फ्लोरोसेंट, मैनुअल और अन्य।

कुछ लोग फ़्लैश विकल्प के साथ काम करना पसंद करते हैं या मैन्युअल रूप से रंग तापमान सेट करना पसंद करते हैं। स्टूडियो स्पंदित प्रकाश के लिए, यह 5400-5700 K है। लेकिन संभवतः सबसे सटीक तरीका तथाकथित "ग्रे कार्ड" का उपयोग करके सफेद संतुलन को समायोजित करना है। यह न्यूट्रल ग्रे रंग की एक छोटी प्लास्टिक या कार्डबोर्ड प्लेट है जो आपतित प्रकाश का 18% परावर्तित करती है। ग्रे कार्ड रंग रंगों से रहित है। इसलिए, यह कैमरे के लिए एक मानक के रूप में काम करेगा। श्वेत संतुलन को समायोजित किया जाएगा ताकि वर्तमान प्रकाश में कैमरे द्वारा इसके रंग की पूरी तरह से क्षतिपूर्ति की जा सके।

ग्रे कार्ड के साथ काम करने के दो तरीके हैं:

1. आप ग्रे कार्ड का उपयोग करके सफेद संतुलन को मापते हैं, कैमरा डेटा को याद रखता है, और फिर आप पूरी श्रृंखला को उसी सेटिंग्स के साथ शूट करते हैं।

यदि आपने अभी-अभी फोटोग्राफी की कला में महारत हासिल करना शुरू किया है और इसके लिए खरीदारी की है अच्छा कैमरा, तो आपको खरीदारी के बाद इसे कैसे सेट अप करना है, इसके बारे में ज्ञान की आवश्यकता होगी। इस लेख में हम आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपको चाहिए।

चरण #1: बैटरी चार्ज करें

कैमरा सेट करने के लिए, आपको पहले उसे चार्ज करना होगा। यह पैकेज खोलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। एक नियम के रूप में, कैमरा एक विशेष के साथ आता है अभियोक्ता, जिसमें आपको बैटरी डालनी होगी, और फिर उसे कनेक्ट करना होगा विद्युत नेटवर्क. लेकिन ऐसी बैटरियां भी हैं जो यूएसबी कनेक्शन के जरिए कैमरे के अंदर ही चार्ज हो जाती हैं। सभी चार्जिंग केबल बॉक्स के अंदर होने चाहिए।

चरण #2: मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करें

जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है, आपको मेमोरी कार्ड को एक विशेष स्लॉट में डालना होगा। उसके बाद, कैमरा चालू करें और "मेनू" बटन दबाएं और फ़ॉर्मेटिंग का विकल्प ढूंढें। कृपया ध्यान दें कि फ़ॉर्मेटिंग से कार्ड से सभी फ़ाइलें हट जाती हैं। इसलिए, यदि आपने मेमोरी कार्ड का उपयोग किया है, तो उससे मूल्यवान छवियां डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

चरण #3: चित्र का आकार और गुणवत्ता: अतिरिक्त बढ़िया और बड़ा

तस्वीरें लेने के लिए अच्छी गुणवत्ताचित्र का आकार चुनें, जिसे बड़ा कहा जाता है। तभी आप अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं संभावित लाभपिक्सेल से. इसके बाद, सबसे इष्टतम चित्र गुणवत्ता विकल्प सेट करें, जिसे एक्स्ट्राफाइन जेपीईजी, उच्चतम जेपीईजी या फाइन जेपीईजी कहा जा सकता है।

यदि आप फोटोग्राफी की कला में नए हैं, तो RAW फ़ाइलों को अकेले शूट न करें, बल्कि उसी समय JPEG फ़ोटो शूट करें। एक बार जब आप अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो यह विकल्प आपके काम आएगा।

चरण #4: ऑटो व्हाइट बैलेंस

कैमरे को समायोजित करने के लिए, आपको संतुलन को ध्यान में रखना होगा सफ़ेद. एक नियम के रूप में, ऑटो मोड सेट करने से उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी यह पर्याप्त नहीं होता. और कुछ प्रकाश मामलों में, आपको "गरमागरम लैंप" या "डेलाइट लैंप" (फ्लोरोसेंट लैंप) मोड का चयन करना होगा। आपको बाद में श्वेत संतुलन को स्वयं समायोजित करना शुरू कर देना चाहिए।

चरण #5: एक्सपोज़र मीटरिंग: बहु-खंड, मैट्रिक्स या मूल्यांकनात्मक

अधिकांश कैमरे 3 मीटरिंग मोड प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग प्रकाश की चमक का मूल्यांकन करने और एक्सपोज़र सेटिंग्स का सुझाव देने के लिए किया जा सकता है। स्पॉट और सेंटर-वेटेड मीटरिंग के अलावा, एक तीसरा विकल्प भी है - मूल्यांकनात्मक। इसे मैट्रिक्स या मल्टीसेगमेंट भी कहा जाता है। यह मोड होगा बहुत उम्दा पसन्द, क्योंकि यह पूरे दृश्य में प्रकाश की चमक को ध्यान में रखता है और उन एक्सपोज़र सेटिंग्स की अनुशंसा करता है जो एक संतुलित शॉट उत्पन्न करते हैं।

चरण #6: फोकस - सिंगलएएफ या ऑटोएएफ

सिंगलएएफ मोड में, कैमरा विषय को ध्यान में रखते हुए उस पर फोकस करता है सक्रिय बिंदुजब आप शटर को आधा दबाते हैं तो ऑटोफोकस होता है। एक बार जब कैमरा फ़ोकस हो जाता है, तो लेंस तब तक फ़ोकस बनाए रखना शुरू कर देगा जब तक आप बटन को पूरी तरह नहीं दबाते। यह बढ़िया विकल्पअधिकांश स्थितियों के लिए. हालाँकि, यदि विषय गति में है, तो फोकस समायोजित नहीं किया जाएगा।

कई कैमरों में एक विशेष ऑटो-एएफ विकल्प होता है। यह स्वचालित रूप से निर्धारित करता है कि कोई वस्तु गति में है या नहीं। एक नियम के रूप में, यदि विषय स्थिर है, तो सिंगल-एएफ लागू किया जाता है, और यदि यह चलता है, तो निरंतर ऑटोफोकस सक्रिय होता है। कैमरे को समायोजित करने के लिए, ऑटोफोकस का उपयोग करें, अन्यथा इसे सिंगल-एएफ पर सेट करें।

चरण #7: एएफ अंक - स्वचालित मोड में चयन

कई कैमरों में एक सेटिंग होती है जो उपकरण को बताती है कि किस ऑटोफोकस पॉइंट का उपयोग करना है। अगर आप शुरुआती हैं तो यह डिवाइस आपके लिए अच्छा विकल्प होगा।

चरण संख्या 8: शूटिंग मोड का चयन करें: "निरंतर शूटिंग" या "एकल शॉट"

यदि आप जो कैमरा सेट कर रहे हैं वह सिंगल शॉट मोड में है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप बटन दबाते हैं तो यह एक फोटो लेता है।

लगातार शूटिंग के दौरान, कैमरा तब तक तस्वीरें लेगा जब तक मेमोरी कार्ड भर नहीं जाता या जब तक आप बटन पर अपनी उंगली नहीं रख सकते। गतिमान वस्तुओं की शूटिंग करते समय यह मोड उपयोगी होगा।

चरण #9: छवि स्थिरीकरण चालू या बंद करें

कैमरे की थोड़ी सी भी हलचल से तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं। लेकिन लेंस या कैमरे में छवि स्थिरीकरण प्रणाली का उपयोग करके इससे आसानी से बचा जा सकता है। यदि आप हाथ से तस्वीरें लेते हैं, तो स्थिरीकरण को सक्रिय करना सुनिश्चित करें, और इसे तिपाई पर लगाते समय इसे बंद कर दें।

चरण #10: एडोब आरजीबी - कलर स्पेस

कैमरे को कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपको एक रंग स्थान - एडोब आरजीबी या एसआरजीबी का चयन करना होगा। पहले विकल्प में व्यापक रंग रेंज है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा सेट करना उतना मुश्किल नहीं है। यदि आपने इन संक्षिप्त निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है और उनके अनुसार सब कुछ किया है, तो आप सुरक्षित रूप से अपनी पहली उत्कृष्ट कृतियाँ बनाना शुरू कर सकते हैं!

निर्देश

आपको आईएसओ सेटिंग्स से शुरुआत करनी होगी। यह प्रकाश संवेदनशीलता है. सबसे आम आईएसओ रेंज 100 से 800 तक है। एक या दूसरे मान का उपयोग कब किया जाना चाहिए? धूप वाले मौसम में, जब विषय अच्छी तरह से प्रकाशित होता है, तो सबसे कम आईएसओ: 100 सेट करना बेहतर होता है। फिर, सूर्य के लिए धन्यवाद, विषय पूरी तरह से प्रकाशित और विस्तृत होगा, और कम प्रकाश संवेदनशीलता के कारण, फोटोग्राफ बजने लगेगा। और स्पष्ट. यदि सूरज बहुत तेज़ नहीं चमक रहा है, तो आप ISO को 200 तक बढ़ा सकते हैं। तस्वीर भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन तेज़ रोशनी में, यह मान अत्यधिक खुले क्षेत्रों और गुणवत्ता की हानि का कारण बन सकता है। उदास मौसम में या शाम के समय आपको आईएसओ 400 सेट करना चाहिए। शाम को - 800 या अधिक। कृपया ध्यान दें कि कब उच्च मूल्यआईएसओ डिजिटल शोर प्रकट होता है। यह आपको कम आकर्षक बनाता है और कभी-कभी वास्तव में शॉट को ख़राब कर देता है।

आगे आपको बीबी को कॉन्फ़िगर करना चाहिए, यानी। सफ़ेद। घबराओ मत. यह सेटिंग सबसे सरल डिजिटल पॉइंट-एंड-शूट कैमरे में भी आसानी से संभव है। आपने संभवतः "बादल", "धूप", "तापदीप्त", "फ़्लोरोसेंट", आदि जैसी सेटिंग्स देखी होंगी। आपको इनमें से किसी एक सेटिंग का चयन करना चाहिए. मूलतः, यह फोटो में रंगों को सही ढंग से प्रदर्शित होने में मदद करता है।

अब आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि एक्सपोज़र को कैसे मीटर किया जाए। मैट्रिक्स मीटरिंग चुनना सबसे अच्छा है। तब फ़्रेम के सभी रंग अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि आप किसी रचनात्मक विचार को साकार करना चाहते हैं, तो आप स्पॉट मीटरिंग का प्रयास कर सकते हैं। यह सुविधा केवल पर उपलब्ध है एसएलआर कैमरे. इसके अलावा, आप एक्सपोज़र को समायोजित कर सकते हैं। यदि प्रकाश बहुत गहरा है, तो आप एक्सपोज़र को "+" पर समायोजित कर सकते हैं और फ़ोटो हल्की हो जाएगी। और यदि यह बहुत उज्ज्वल है, तो आप, इसके विपरीत, छवि को गहरा बना सकते हैं।

आपके शॉट लेने से पहले केवल कुछ ही सेटिंग्स शेष हैं। अब हमें तय करने की जरूरत है. एक छोटी शटर गति आपको बिना किसी "हिलाहट" के तेज छवियां प्राप्त करने की अनुमति देगी। फोटो खींची गई वस्तु जितनी तेज गति से चलती है, शटर गति उतनी ही कम होनी चाहिए। हालाँकि, में दोपहर के बाद का समयबेहतर विवरण के लिए आपको लंबी शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हिले नहीं (तिपाई का उपयोग करें) और विषय भी गतिहीन रहना चाहिए। अन्यथा फ्रेम क्षतिग्रस्त हो सकता है. दूसरी ओर, शाम के समय लंबी शटर स्पीड पर चलती कारों की शूटिंग बहुत दिलचस्प लगती है और तस्वीरें अनोखी आती हैं। सामान्य तौर पर, प्रयोग करें।

अब आइए एपर्चर पर चलते हैं। आप इसे जितना अधिक खोलेंगे, आपकी फोटो उतनी ही हल्की आएगी। इसलिए, यहां अवसर बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश संचारित करने के अलावा, डायाफ्राम एक और काम के लिए जिम्मेदार है महत्वपूर्ण बिंदु: क्षेत्र की गहराई। जब एपर्चर खुला होता है, तो केवल वह विषय स्पष्ट रहता है जिस पर कैमरा फोकस करता है। पृष्ठभूमि और अग्रभूमि की वस्तुएं धुंधली हो जाएंगी। यह तकनीक पोर्ट्रेट के लिए सबसे अच्छा काम करती है। परिदृश्य के लिए, आपको एपर्चर को जितना संभव हो सके बंद करने और एक लंबी शटर गति (फिर से, एक तिपाई काम में आएगी) सेट करने की आवश्यकता है ताकि सब कुछ स्पष्ट और अच्छी तरह से विस्तृत हो।

आखिरी चीज जिसे हमें समायोजित करने की आवश्यकता है वह है फोकल लंबाई। यह शारीरिक विशेषतालेंस. इस मान के आधार पर, हम फ़्रेम में बड़े या छोटे व्यूइंग एंगल वाला चित्र रख सकते हैं। यदि आपके पास वैरिएबल फोकल लेंथ लेंस है तो ज़ूमिंग भी इसे प्रभावित करती है। आप लेंस पर रिंग को घुमाकर फोकल लंबाई को समायोजित कर सकते हैं। यदि आपके पास है

आप खरीदा डिजिटल कैमराऔर उसे घर ले आये. लेकिन यह खुशी इस तथ्य से धुंधली हो गई है कि डिवाइस काम नहीं करता है या तस्वीरें खराब गुणवत्ता की हैं। आपको तुरंत स्टोर पर नहीं जाना चाहिए और घोटाला शुरू नहीं करना चाहिए। शांत हो जाएं और प्रत्येक कैमरे के साथ आने वाले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

यदि उपकरण में जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखता है, तो पहले बैटरी को चार्ज करें। इसके बाद, सुनिश्चित करें कि कैमरा चालू है और मेमोरी कार्ड जगह पर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या व्यूफ़ाइंडर पर संकेतक आपको इसके बारे में संकेत देंगे। प्रत्येक प्रतीक का क्या अर्थ है इसका वर्णन उपयोगकर्ता मैनुअल में किया गया है।

अब इसे कैसे सेट अप करें इसके बारे में। किसी भी कैमरा निर्माता के पास स्वचालित शूटिंग मोड होता है। इस मोड के लिए प्रत्येक कंपनी का अपना नाम है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह अक्षर A (ऑटो) है। कई लोग इस विकल्प को स्मार्ट शूटिंग कहते हैं। स्वचालित मोड में शूटिंग के लिए कैमरा कैसे सेट करें, यह उपयोगकर्ता मैनुअल की शुरुआत में लिखा गया है।

कैमरे को स्वचालित मोड पर सेट करने के बाद, कैमरे को तुरंत संकेत देने की सलाह दी जाती है कि छवियों को मेमोरी कार्ड में सहेजने की आवश्यकता है। आपको मेनू में छवि आकार भी सेट करना चाहिए. यह वांछनीय है कि वे 1915x1285 से कम न हों। यह इष्टतम आकार 10x15 और 13x18 सेमी बड़ा आकार, वे बेहतर गुणवत्ता वाली फोटो. कैमरे को एक विशिष्ट छवि आकार में कैसे सेट करें, यह आमतौर पर मैनुअल में दर्शाया गया है, लेकिन आप इसे मेनू बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आमतौर पर, छवि विकल्प सूची में सबसे पहले होते हैं।

तो अब आप जान गए हैं कि डिजिटल कैमरा कैसे सेट करें। लेकिन यदि आप जल्दी में हैं तो "पूर्ण स्वचालित" पर शूटिंग अपेक्षित परिणाम नहीं देगी

होना। इस मोड में, प्रौद्योगिकी को स्थिति का आकलन करने और स्वयं-समायोजन के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक फ्रेम चुनने के बाद, कैमरे को अपने हाथों में ठीक करें, फिर सांस छोड़ें और शटर बटन को आसानी से दबाएं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ सेकंड के लिए बटन को इस स्थिति में दबाकर, आप कैमरे को आवश्यक माप लेने की अनुमति देते हैं। केवल दो सेकंड में, एलसीडी मॉनिटर या व्यूफाइंडर पर विषय तेज हो जाएगा, और चित्र फीका पड़ सकता है। इसे तुम्हें डराने मत दो। इस प्रकार उपकरण संकेत देता है कि उसने वस्तु के स्थान और प्रकाश की स्थिति के अनुसार समायोजन कर लिया है। अब आप बटन को सभी तरह से आसानी से दबा सकते हैं।

यदि आप स्वचालित मोड में चित्रों की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आपको यह समझ आ जाए कि स्क्रिप्ट क्या हैं, तो आप आसानी से किसी अन्य निर्माता से कैमरा सेट करना सीख सकते हैं।

परिदृश्य कुछ स्थितियों के लिए इष्टतम सेटिंग्स हैं। चूँकि ये स्थितियाँ आमतौर पर मानक होती हैं, चित्रलेखों (चित्रों) से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि क्या है हम बात कर रहे हैंऔर समझें कि कैमरा कैसे सेट करें। पूर्व निर्धारित परिदृश्यों के ग्राफिक प्रतीक चित्र में दिखाए गए हैं।

इस गाइड ने नौसिखिया शौकिया फोटोग्राफरों को अपने कैमरे स्थापित करने की सलाह दी। अधिक उच्च गुणवत्ताछवियों के लिए आपके विशिष्ट मॉडल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुभव और सावधानीपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता होती है।