Seno cepuru veidi un valkāšanas noteikumi (21 foto). Tērpa vēsture: galvassegas Krievijā Kā galvassegu sauca vecos laikos

VERTOGRADA

SEPTIŅAS ZĪMES, PĒC KURAS Krievijā MEITENE ATŠĶIRTA NO VĪRA SIEVAS

Mūsdienu sabiedrībā ir pieņemts izvairīties no “konvencijām” apģērbā, katrs ģērbjas tā, kā vēlas. Savukārt senākos laikos tērpam (kleita, rotaslietas) bija savas atšķirīgās iezīmes, kas uzsvēra ne tikai sievietes skaistumu, bet arī viņas īpašo statusu. Tagad ir grūti pie tā atgriezties. Lai gan tautas atmiņā ir saglabājušies tie gadsimtiem senie orientieri, kurus zinot, mūsdienu meitene vai sieviete var kaut ko mainīt sava tērpa stilā. Tātad, pēc kādām ārējām pazīmēm viņi atšķīra meiteni no precētas?

Pēc galvassegas

Krievijā galvassega bija ne tikai aizsardzība pret sauli un aukstumu, bet arī kalpoja kā tās stāvokļa rādītājs. Neprecētas meitenes varēja staigāt ar kailu galvu vai ar galvassegu, kas atstāja atsegtu galvas augšdaļu (dažkārt pat baznīcā). Tā kā visu meitenē slēpa daudzslāņu apģērbs, viņas atvērtā galvas daļa bija paredzēta, lai uzsvērtu viņas skaistumu, par prieku labajiem biedriem. Pēc meitenes apprecēšanās viņas galvu klāja sieviešu apģērbs. 10.-11.gadsimtā precētas sievietes galvassegu sauca par karotāju, kas atgādināja galvas dvieli (vēlāk par karotāju dēvēja arī dažādu formu mīksto auduma cepurīti). 15.-16.gadsimtā sievietes sāka valkāt “ubrus” - izšūtu baltu vai sarkanu audumu, kura galus dažreiz rotāja pērles un kas nolaidās līdz pleciem, krūtīm un mugurai.

Pēc kārtas

Kroņus Krievijā valkāja tikai meitenes, tāpēc kronis ir meitenes simbols. Vainags bija stīpa no ādas vai bērza mizas, pārklāta ar audumu un bagātīgi dekorēta (ar pērlītēm, kauliem, šķīvjiem, izšuvumiem, upes pērlēm un akmeņiem). Dažreiz vainagam varēja būt trīs vai četri zobi un noņemama priekšējā daļa, ko sauca par okeli. Precējoties, meitene atvadījās no sava kroņa, vai arī to nolaupīja līgavainis. Pats vārds “kronis” cēlies no krievu valodas “venita”, tas ir, “nodarboties ar ražu”. Raža ir graudu audzētāju mūžīgā rūpe, un tāpēc laulātais saņēma palīgu “par ražu” (“par ražu”), par kuru viņam bija jāmaksā izpirkuma maksa vecākiem, jo viņiem tika atņemta palīgs. Līdz ar to vainaga dalība kāzu ceremonijā.

Ar auskariem

Krievijā pastāvēja tradīcija, kas saistīta ar auskaru nēsāšanu: meitenēm un precētām sievietēm tie atšķīrās pēc formas un izmēra. Pirmos auskarus meita saņēma dāvanā no tēva piecu gadu vecumā, sievietes šos auskarus glabāja visu mūžu. Neprecētas sievietes valkāja vienkāršas formas iegarenus auskarus, praktiski bez rotājumiem. Precētas sievietes auskari bija dārgāki, sarežģītāki un bagātāki.

Gar iesmu

Tiklīdz meitene Krievijā sasniedza noteiktu vecumu, viņa sāka valkāt stingri noteiktu frizūru - bizi, kas parasti tika austa no trim pavedieniem. Pirmā bize ir jauna pieaugušā dzīve. Kopā ar izkapti tika nēsātas arī citas drēbes - nevis bērnu, bet sieviešu - apģērbs. Pīte ir meitenes skaistums, tā tika uzskatīta par meitenes galveno ārējo priekšrocību. Labi, biezi mati tika augstu novērtēti, jo tie runāja par spēku un veselību. Tie, kuri nespēja izaudzēt biezu bizi, dažkārt ķērās pie maldināšanas – bizēs ieauda matus no zirgastēm. Ja meitene valkāja vienu bizi, bez rotaslietām, tas nozīmēja, ka viņa nezina nevienu puišu, kas viņu tiesātu. Ja meitenes bizē parādījās lente, meitenes statuss nozīmēja "precējama". Tiklīdz viņai bija līgavainis un jau bija saņēmusi svētību laulībai no vecākiem, vienas lentes vietā parādījās divas, un tās tika austas nevis no bizes pamatnes, bet no tās vidus. Tas bija signāls pārējiem pielūdzējiem, ka viņu turpmākās pūles bija veltīgas, jo meitene ar ģimeni jau bija izlēmusi par vīra kandidātu.

Pirms kāzām draugi raudāja, atšķetinot līgavas matus – viņa atvadījās no ierastās frizūras kā bezrūpīgas meitenības simbola. Apprecoties meitenei tika pītas divas bizes, kuras pēc tam kā kronis tika uzliktas ap galvu – mājiens par viņas jauno, augstāko ģimenes statusu. Nosegta galva ir laulības apliecība. Tagad neviens, izņemot viņas vīru, nevarēja redzēt viņas matus un noņemt galvassegu.

Ja meitene pati apgrieza bizi, tad, visticamāk, viņa apraudāja savu mirušo līgavaini, un matu griešana viņai bija dziļu bēdu un nevēlēšanās precēties izpausme. Vecajām kalponēm nebija tiesību valkāt precētu sieviešu drēbes. Viņas sapinušas matus kā meitenes un apklājušas galvas ar šalli. Viņiem bija aizliegts valkāt kokoshniku, vareni, karotāju vai poņovu. Viņi varēja staigāt tikai baltā kreklā, tumšā sarafā un krūšu kurviņā.

Pēc ornamenta un apģērba krāsas

Raksts uz apģērba varētu daudz pastāstīt par tā īpašnieku. Piemēram, Vologdas apgabalā uz grūtnieču krekliem bija attēlots koks. Uz precētu sieviešu drēbēm tika izšūtas cāļus, uz neprecētu meiteņu drēbēm – balti gulbji. Zilu sarafītu valkāja neprecētas meitenes, kas gatavojās kāzām, vai vecas sievietes. Bet, piemēram, sarkanu sarafītu valkāja tie, kas tikko bija apprecējušies. Jo vairāk laika pagāja pēc kāzām, jo mazāk sarkanās krāsas sieviete izmantoja savās drēbēs. Ko priekšauta dizainā nozīmēja ragainā varde? Ragi ir auglības simbols, apstiprinājums, ka šī meitene var dzemdēt. Un varde ir dzemdējošas sievietes simbols, kuras stāvoklī centās nokļūt katra sevi cienoša tā laika meitene. Tātad ragainā varde norādīja, ka jūsu priekšā ir meitene, kura vēlas savu pirmo bērnu.


Paņeva un zapona

Uz augšu svārki

Sievietes tērpa pamatā bija krekls. No vīriešiem tas atšķīrās tikai garumā – līdz pēdām. Bet staigāšana tikai kreklā tika uzskatīta par nepieklājīgu. Neprecētas meitenes valkāja aproci - taisnstūrveida audekla gabalu, kas salocīts uz pusēm un ar atveri galvai uz ieloces. Manšete nebija uzšūta sānos, tā bija īsāka par kreklu un tika uzvilkta virs tā. Manšete vienmēr bija piesprādzēta.

Precētās sievietes virs krekla valkāja panevu (vai ponku) - svārkus, kas nebija šūti, bet aptīti ap figūru un nostiprināti ap vidukli ar auklu - gašņiku. Kur ir labākā vieta, kur paslēpties? - par hash! - no turienes mūsu valodā cēlies vārds “zagashnik”. Pirmo reizi ponku valkāja kāzu dienā vai tūlīt pēc tam. Meitene simboliski ielēca no soliņa paņevā – tas simbolizēja viņas piekrišanu laulībām. To piesēja vecāki vai brālis. Ja meitene neapprecējās, viņa visu mūžu valkāja aproci un nevarēja uzvilkt panevu.

Pie laulības gredzena

Ja sievietei bija iespējams pieiet pietiekami tuvu, lai redzētu, vai viņai pirkstā ir gredzens, tad viņi izmantoja šo pārbaudīto metodi. Pareizticīgajiem kristiešiem laulības gredzens tika likts uz labās rokas zeltneša. Parasti tas bija gluds un vienkāršs.

Krievijā laulības gredzeni ir pazīstami jau ilgu laiku. Jau pirms kristietības pieņemšanas līgavai kopā ar gredzenu tika dota atslēga, kas simbolizēja viņas jauno mājas saimnieces amatu. Kopš 15. gadsimta līgavainim bija jāvalkā dzelzs gredzens (kā spēka simbols), bet līgavai - zelta gredzens. Un pēc simts gadiem situācija mainījās: līgavainis sāka valkāt gredzenu no zelta, bet līgava - no sudraba. Laika gaitā arī tas mainījās – abi gredzeni kļuva par zeltiem. Nu, 1775. gadā Krievijas pareizticīgo baznīca apvienoja saderināšanās rituālu ar kāzu ceremoniju; Kopš tā laika saderināšanās gredzenus sauc gan par kāzu, gan kāzu gredzeniem.

Publikācijas sadaļā Tradīcijas

Neparastākās krievu sievu galvassegas

Senākos laikos galvassega bija nozīmīgākā un elegantākā sievietes tērpa detaļa. Viņš varēja daudz pastāstīt par savu saimnieci - par viņas vecumu, ģimenes un sociālo stāvokli un pat to, vai viņai ir bērni. Par neparastākajām krievu sieviešu galvassegām - portāla "Culture.RF" materiālā.

Sieviešu svētku kostīms. Ņižņijnovgorodas province. Foto: narodko.ru

Kokošņiks. Foto: lebrecht.co

Sieviešu svētku kostīms. Brjanskas guberņa. Foto: glebushkin.ru

Krievijā meitenes valkāja diezgan vienkāršas formas galvas lentes un vainagus (kroņus), atstājot vainagu un bizi atvērtu. Kāzu dienā meitenes bize tika atšķetināta un aplikta ap galvu, tas ir, “savīta”. No šī rituāla dzima izteiciens “pievilināt meiteni”, tas ir, apprecēt viņu ar sevi. Galvas aizsegšanas tradīcijas pamatā bija senā ideja, ka mati absorbē negatīvo enerģiju. Meitene gan varētu riskēt, izrādot savu bizi potenciālajiem suņiem, bet kaila sieva sagādātu kaunu un nelaimi visai ģimenei. Mati “sieviešu stilā” tika pārklāti ar galvas aizmugurē savilktu vāciņu - povoiniku vai volosniku. Pa virsu viņi uzvilka galvassegu, kurai atšķirībā no meitenes bija sarežģīts dizains. Vidēji šāds apģērba gabals sastāvēja no četrām līdz desmit noņemamām daļām.

Krievijas dienvidu galvassegas

Robeža starp Lielkrievijas ziemeļiem un dienvidiem gāja cauri mūsdienu Maskavas apgabala teritorijai. Etnogrāfi ir Vladimirs un Tvera Krievijas ziemeļos, kā arī Tula un Rjazaņa Krievijas dienvidos. Pašu Maskavu ietekmēja abu reģionu kultūras tradīcijas.

Sieviešu zemnieku kostīms dienvidu reģionos būtiski atšķīrās no ziemeļu. Lauksaimniecības dienvidi bija konservatīvāki. Zemnieki šeit kopumā dzīvoja nabadzīgāk nekā Krievijas ziemeļos, kur bija aktīva tirdzniecība ar ārvalstu tirgotājiem. Līdz 20. gadsimta sākumam Krievijas dienvidu ciemos valkāja senāko krievu kostīmu veidu - rūtainu ponjovu (apģērba gabals līdz viduklim kā svārki) un garu kreklu, kura dekorētā apakšmala rēgojās ārā no poņovas apakšas. . Dienvidkrievijas tērpa siluets atgādināja mucu, tas bija apvienots ar varnām un kičkām - galvassegām, kuras izceļas ar dažādu stilu un dizaina sarežģītību.

Kika ragainais

Ragainā kička ir zemnieku sieviešu galvassega Rjazaņas guberņas Mihailovskas rajona Bogoslovščinas rajonā. 19. gadsimta beigas - 20. gadsimta sākums. Foto: Rjazaņas vēstures un arhitektūras muzejs-rezervāts.

Rjazaņas provinces zemniece ragainā kaķenī. Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja (REM) fonds.

Vārds "kika" cēlies no senslāvu valodas "kyka" - "mati". Šī ir viena no vecākajām galvassegām, kas datēta ar sieviešu pagānu dievību attēliem. Slāvu apziņā ragi bija auglības simbols, tāpēc tos varēja nēsāt tikai “vīrišķīga sieviete”. Lielākajā daļā reģionu sieviete pēc pirmā bērna piedzimšanas saņēma tiesības valkāt ragainu incīti. Viņi valkāja kiku gan darba dienās, gan brīvdienās. Lai noturētu masīvo galvassegu (ragi varēja sasniegt 20–30 centimetru augstumu), sievietei bija jāpaceļ galva augstu. Tā radās vārds “lielīties” – staigāt ar degunu gaisā.

Garīdznieki aktīvi cīnījās pret pagānu piederumiem: sievietēm bija aizliegts apmeklēt baznīcu, valkājot ragus. Līdz 19. gadsimta sākumam šī galvassega bija praktiski pazudusi no lietošanas, bet Rjazaņas provincē tā tika nēsāta līdz 20. gadsimtam. Pat ditty ir saglabājies:

Rjazaņas ragi
Es nekad nepametīšu.
Es ēdu tikai pelavas,
Bet es nemetīšu savus ragus!

Kika naga formas

Jaunas zemnieces svētku tērps no Voroņežas provinces Ostrogozhsky rajona. 19. gadsimta beigas - 20. gadsimta sākums. Foto: Zagorskas Valsts vēstures un mākslas muzejs-rezervāts.

"Cilvēks" pirmo reizi minēts 1328. gada dokumentā. Jādomā, ka šajā laikā sievietes jau valkāja visdažādākos ragainā sitiena atvasinājumus - bļodas cepures, lāpstiņas, rullīša veidā. Tas izauga no ragaina un kaķēna naga vai pakava formā. Masīvā galvas saite (piere) bija pārklāta ar bagātīgi dekorētu materiālu, bieži izšūtu ar zeltu. Tas tika piestiprināts virs “vāciņa”, izmantojot auklu vai lentes, kas bija sasietas ap galvu. Tāpat kā pakavs, kas piekārts virs ārdurvīm, šī galvassega tika izstrādāta, lai aizsargātu pret ļauno aci. Visas precētās sievietes to valkāja brīvdienās.

Līdz 20. gadsimta 50. gadiem šādus “ķepas” varēja redzēt ciema kāzās Voroņežas apgabalā. Uz melnā un baltā fona - Voroņežas sieviešu kostīmu pamatkrāsu - zeltā izšūtā kika izskatījās kā visdārgākā dekorācija. No 19. gadsimta ir saglabājušies daudzi ķepveida spērieni, kas savākti teritorijā no Ļipeckas līdz Belgorodai – tas liecina par to plašo izplatību Centrālajā Melnzemes reģionā.

Magpie Tula

Jaunas zemnieces svētku tērps no Tulas provinces Novosiļskas rajona. Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja (REM) fonds.

Tulas provinces zemnieces kostīms. Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja (REM) fonds.

Dažādās Krievijas daļās vienu un to pašu galvassegu sauca atšķirīgi. Tāpēc šodien eksperti nevar beidzot vienoties par to, kas tiek uzskatīts par spērienu un kas par vareni. Terminu apjukums kopā ar lielo krievu galvassegu daudzveidību ir novedis pie tā, ka literatūrā varene bieži vien nozīmē vienu no kikas daļām un, gluži pretēji, kika tiek saprasta kā vares neatņemama sastāvdaļa. Vairākos reģionos apmēram no 17. gadsimta varene pastāvēja kā neatkarīga sarežģīta precētas sievietes galvassega. Spilgts piemērs tam ir Tula varene.

Pamatojot savu “putna” nosaukumu, varene tika sadalīta sānu daļās - spārnos un aizmugurē - asti. Aste bija veidota no riņķī sašūtām kroku daudzkrāsainām lentītēm, kas lika tai izskatīties pēc pāva. Ar galvassegu atskanēja spilgtas rozetes, kuras tika uzšūtas ponijas aizmugurē. Sievietes valkāja šo tērpu brīvdienās, parasti pirmajos divos līdz trīs gados pēc kāzām.

Gandrīz visas līdzīga griezuma varenes, kas glabājas muzejos un personīgajās kolekcijās, tika atrastas Tulas provinces teritorijā.

Krievijas ziemeļu galvassegas

Ziemeļu sieviešu kostīmu pamatā bija sarafānis. Pirmo reizi tas minēts Nikona hronikā 1376. gadā. Sākotnēji saīsinātus sarafātus kā kaftānu valkāja dižciltīgi vīrieši. Tikai 17. gadsimtā sundrefs ieguva mums pazīstamo izskatu un beidzot iekļuva sieviešu drēbju skapī.

Vārds "kokoshnik" pirmo reizi parādās 17. gadsimta dokumentos. “Kokosh” senkrievu valodā nozīmēja “vista”. Galvassega, iespējams, ieguvusi savu nosaukumu, pateicoties līdzībai ar vistas ķemmi. Tas uzsvēra sarafāta trīsstūrveida siluetu.

Saskaņā ar vienu versiju kokoshniks parādījās Krievijā bizantiešu kostīmu ietekmē. To galvenokārt valkāja dižciltīgas sievietes.

Pēc Pētera I reformas, kas aizliedza muižniecības vidū valkāt tradicionālo tautastērpu, sarafāni un kokošņiki palika tirgotāju, buržuāziešu un zemnieču garderobē, taču pieticīgākā variantā. Tajā pašā periodā kokoshnik kombinācijā ar sarafāni iekļuva dienvidu reģionos, kur ilgu laiku palika tikai bagātu sieviešu apģērbs. Kokošņiki bija dekorēti daudz bagātīgāk nekā magpies un kiki: tie bija apgriezti ar pērlēm un bugles, brokātu un samtu, galonu un mežģīnēm.

Kolekcija (samshura, morshen)

Galvassegas "kolekcija". Novgorodas province. XVIII beigas - XIX gadsimta sākums. Foto: Valsts vēstures muzeja fonds.

Sieviešu kostīms ar “kolekcijas” galvassegu. Oriolas province, kon. XIX gs Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja (REM) fonds.

Vienai no daudzpusīgākajām 18.–19.gadsimta galvassegām bija daudz nosaukumu un šūšanas iespēju. Pirmo reizi tas tika minēts 17. gadsimta rakstītajos avotos kā samshura (shamshura). Iespējams, šis vārds tika izveidots no darbības vārda “shamshit” vai “shamkat” - runāt neskaidri, un pārnestā nozīmē - “saspiest, pļaut”. Vladimira Dāla skaidrojošajā vārdnīcā samšura tika definēta kā “precētas sievietes Vologdas galvassega”.

Visus šāda veida tērpus vienoja savilkta jeb “saburzīta” cepure. Zems morshen, kas līdzīgs vāciņam, bija daļa no ikdienišķākā kostīma. Garais izskatījās iespaidīgi, kā mācību grāmatas kokoshnik, un tika valkāts brīvdienās. Ikdienas kolekcija tika izgatavota no lētāka auduma, un tai tika uzvilkta šalle. Vecās sievietes kolekcija varētu izskatīties kā vienkāršs melns motora pārsegs. Jauniešu svētku kleitas bija apvilktas ar pīto lenti un izšūtas ar dārgakmeņiem.

Šāda veida kokoshnik nāca no ziemeļu reģioniem - Vologdas, Arhangeļskas, Vjatkas. Viņš iemīlēja sievietes Centrālajā Krievijā, nokļuva Rietumsibīrijā, Aizbaikālijā un Altajajā. Kopā ar tēmu izplatījās pati ziņa. 19. gadsimtā nosaukums “samshura” dažādās provincēs sāka nozīmēt dažāda veida galvassegu.

Pleskavas kokošņiks (šišaks)

Sieviešu svētku galvassega - “Kokoshnik”. Pleskavas guberņa, 19. gadsimta beigas. Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja fonds.

Sieviešu svētku kostīms. Pleskavas guberņa. Foto: Krievijas Etnogrāfiskā muzeja fonds.

Pleskavas kokoshnika versijai, kāzu galvassegu shishak, bija klasisks siluets iegarena trīsstūra formā. Konusi, kas deva tai nosaukumu, simbolizēja auglību. Bija teiciens: "Cik lielu kadru, tik daudz bērnu." Tie tika uzšūti uz konusa priekšpuses, dekorēti ar pērlēm. Gar apakšmalu - apakšā tika uzšūts pērļu siets. Virs izciļņa jaunlaulātajam bija balts lakats, kas bija izšūts ar zeltu. Viens šāds kokoshnik sudrabā maksāja no 2 līdz 7 tūkstošiem rubļu, tāpēc tas tika glabāts ģimenē kā mantojums, nodots no mātes meitai.

Visslavenākais Pleskavas kokošņiks kļuva 18.–19. gadsimtā. Īpaši slavenas bija Pleskavas guberņas Toropecas rajona amatnieču radītās galvassegas. Tāpēc šišaki bieži sauca par Toropets kokoshnikiem. Saglabājušies daudzi Toropčanas sieviešu portreti pērļu galvassegā, kas slavināja šo reģionu.

Tveras "papēdis"

Sieviešu cepures - “papēži”. Tveras province. XVIII beigas - XIX gadsimta sākums. Foto: Valsts vēstures muzeja fonds.

Cilindriskais papēdis bija modē 18. gadsimta beigās un visu 19. gadsimtu. Šī ir viena no oriģinālākajām kokoshnik šķirnēm. Viņi to valkāja svētkos, tāpēc darināja to no zīda, samta, zelta pinuma un dekorēja ar akmeņiem. Zem “papēža”, kas izskatījās pēc mazas cepurītes, bija nēsāts plats pērļu dibens. Tā nosedza visu galvu, jo pati kompaktā galvassega nosedza tikai galvas augšdaļu. “Papēdis” Tveras provincē bija tik izplatīts, ka kļuva par sava veida reģiona “vizītkarti”. Māksliniekiem, kuri strādāja ar “krievu” tēmām, viņam bija īpaša vājība. Andrejs Rjabuškins gleznā “Svētdienas diena” (1889) attēloja sievieti Tveras kokošņikā. Tāda pati kleita ir attēlota Alekseja Venecjanova “Tirgotāja Obrazcova sievas portretā” (1830). Venetsianovs arī savu sievu Marfu Afanasjevnu gleznoja Tveras tirgotāja sievas tērpā ar obligāto “papēdi” (1830).

Līdz 19. gadsimta beigām visā Krievijā sarežģītās galvassegas sāka piekāpties šallēm, kas atgādināja seno krievu šalli - ubrus. Pati šalles siešanas tradīcija ir saglabājusies jau no viduslaikiem, un rūpnieciskās aušanas ziedu laikos tā ieguva jaunu dzīvi. Visur tirgoja rūpnīcā ražotas šalles, kas austas no kvalitatīviem, dārgiem diegiem. Saskaņā ar veco tradīciju precētas sievietes valkāja šalles un šalles virs karotāja, rūpīgi aizsedzot matus. Darbietilpīgais unikālas galvassegas radīšanas process, kas tika nodots no paaudzes paaudzē, ir nogrimis aizmirstībā.

Ja jūs ienirt senatnē, jūs varat redzēt visu sieviešu galvassegas Krievijā. Visu veidu formas un sarežģīti izšuvumi runā par cilvēku augsto prasmi un tā laika apbrīnojamo kultūru. Daudz no šīs tālās dzīves dizaineri ir aizguvuši līdz šai dienai.

Antīkā mode

Savādi, bet gadu no gada antīkie priekšmeti kļūst arvien populārāki un ir ļoti pieprasīti īstu modesistu vidū. Daudziem vecmāmiņas lāde kļūst par stilīgu un neparastu lietu dārgumu krātuvi, kas pēc restaurācijas pienācīgi pilda paredzēto mērķi.

Protams, neērtības un nepraktiskuma dēļ tos vairs nenēsājam. Bet vienkāršoti garie sarafāni un kleitas joprojām ir patīkami acīm. Ja runājam par, tad vari būt drošs, ka plauktā esošās vintage preces noteikti nenoputēs. Tie ir augstā mūsdienu modes līmenī.

Viens no mūsdienu modernākajiem aksesuāriem ir antīkas šalles. Šīs greznās cepures lieliski papildina mūsdienu kažokus, aitādas mēteļus un mēteļus. Skaisti raksti piešķir tēlam zināmu šarmu un ievelk mūs tālā pagātnē, kas tik prasmīgi kļuvusi par tagadni.

Mūsdienās ārkārtīgi populāras ir cepures, kas līdzīgas senos laikos valkātajai kažokādas cepurei. Ikviens zina, un daudzi cilvēki mīl cepuri ar ausu aizbāžņiem, bet senos laikos to sauca par malakhai. To ziemā nēsāja kučieri. Bet vecos laikos dižciltīgie cilvēki valkāja stolubunets - augstu kažokādas cepuri.

Ir ārkārtīgi grūti uzskaitīt visu cepuru daudzveidību vecajos laikos. Pietiek tikai redzēt, cik populāra ir šī galvassega mūsu laikos, un par tās autoritāti nav šaubu.

Mode senos laikos bija ļoti daudzveidīga, un pēc cilvēku ģērbšanās varēja viegli atpazīt, kādai šķirai cilvēks pieder. Mūsdienās mode ir kļuvusi demokrātiskāka, izvēle ir atkarīga no vēlmēm un finansiālajām iespējām.

GalvassegaKrieviem tā vienmēr ir bijusi svarīga tualetes sastāvdaļa. Mēs zinām, ka 14. gadsimtā vīrieši (gan pilsētnieki, gan zemnieki) valkāja vienādas cepures. Tās bija kažokādas, filcētas vai pītās cepures, kas atgādināja cepurīti, kuras mala novērsās un aizņēma gandrīz visu vainagu. Bagātāki vīrieši valkāja augstas kvalitātes cepures, piemēram, poyark cepures, kas izgatavotas no pirmās cirpšanas jaunas aitas mīkstās vilnas. Svētkos jaunieši savas cepures rotāja ar lentītēm. Bieži valkāta ziemāmalačai- aitādas zābaki, kurus ciemi šuva paši.

14. gadsimtā Maskavas princim tika uzdāvināts zelta galvaskauss. Viņš lika tai uzšūt sabala maliņu. Tā no mākslinieku gleznām labi pazīstamais galvassegas stils ilgu laiku kļuva tradicionāls.

15. gadsimtā sāka nēsāt mazas apaļas cepures -matrači (skufji). Tajā pašā laikā parādījās mode griezt matus “podā”. 16. gadsimtā Maskavā jau bija vairāki “frizieri”. Tie atradās tieši zem klajas debess. Viens no tiem atradās tagadējā Sarkanajā laukumā, netālu no Svētā Bazilika katedrāles. Pie šādas “frizētavas” neviens nogrieztos matus nenoņēma un zemi noklāja ar paklāju. Ja nebija naudas frizūrai, tad varēja griezt mājās: kaut kas, un katrā mājsaimniecībā bija pietiekami daudz podiņu.

Viena no paražām, ko uz Krieviju ienesa tatāri, ir cepures nēsāšana ne tikai uz ielas, bet arī mājās (uz ielas bija nepieciešama galvassega). Neskatoties uz metropolīta Filipa prasībām, Ivans Bargais atteicās novilkt skufiju pat baznīcā. Skufijas bija dažādās krāsās, dekorētas ar izšūtu zīdu un pat pērlēm (tikai mūkiem tās bija melnas).

Tomēr visizplatītākā galvassega palikakapuciun vienkārši sakot -vāciņš. Vāciņa apakšā bija atloki, uz kuriem tika piestiprinātas pogas skaistumam -aproču pogas(iespējams, no šejienes nāk šis vārdsradze). Dažkārt atlokiem bija kažokādas apmales. Cepures tika izgatavotas no filca, vilnas, samta - kopumā pēc to pārpilnības. Piemēram, Boriss Godunovs starp savām mantām min "resnu vāciņu, kurai ir astoņas stīgas un piecas pogas."

17. gadsimtā parādījāsNowruz(cepures veids) - cepure ar nelielu maliņu, dekorēta ar pogām un pušķiem. Tajā pašā gadsimtā viņi sāka valkāt t.smurmolki- cepures ar plakanu, uz leju paplašinātu (kā nošķelts konuss) vainagu. Murmolkai bija asmeņiem līdzīgi kažokādas atloki, kas tika piestiprināti pie vainaga ar divām pogām. Murmolkas tika šūtas no zīda, samta un brokāta.

Mēs jau teicām, ka mūsu senči uzvilka pēc iespējas vairāk apģērba, lai parādītu savu bagātību un muižniecību - divas ostas, zipuns, kaftāns utt. Tas pats notika ar cepurēm. Viņi uzvilka skufiju, vāciņu un virsū -gorlat cepure. To sauca par Gorlatnaju, jo tas bija izgatavots no smalkas kažokādas, kas ņemta no sabala kakla.

Pēkšņa modifikācijavīriešu cepures sākās Pētera I valdīšanas laikā. Pēc viņa pavēles visiem pilsētas muižniekiem tika pavēlēts valkāt parūkas un cepures, kā tas bija modē Eiropā. Šie jauninājumi neskāra parastos cilvēkus. Vēlāk vienkāršā tauta izveidoja savu modi – parvāciņi(vāciņi ar vizieri), un vāciņi un murmolkas pazuda no lietošanas.

Cepures un to daļas parasti tiek uzskaitītas kā daļa no pūra. 1668. gadā Šujas pilsētā tika aprakstīti trīs volosņiki: “Voloņņiks ar apmalēm, apmale ar nizan graudiem (pērlēm - M.R.) uz pusēm ar akmeņiem un ar smaragdiem un ar jahontu un ar graudiem; zelta matu līnija ar apdari, apdare šūta ar zelta apdari; zelta matu līnija, šuves izšūtas ar zeltu no graudiem; dubultā ķēdes uzliku." Acīmredzot 1684. gadā tajā pašā pilsētā feodāļa ģimenei tika piešķirti trīs pūri kokoshnik: “kokoshnik nissan uz tārpveida satīna; kokoshnik izšūts ar zeltu uz tafta; tafts kokoshnik ar sudraba bizi. 1646. gadā starp pilsētnieka Šujaņina īpašumiem cita starpā bija "8 četrdesmit ar zeltu izšūti... kičs ir dārgs zaļš, galvas lente ir izšūta ar zeltu". 1690. gadā kāds Maskavā pieminēs "nizānas kokošņiku ar jahontu ar smaragdu". 1694. gadā Muromas pilsētā starp Suvorovu ģimenes meitenes pūru - “nolaists kokošņiks, 5 šūti kokošņiki ar bizi, 5 satīna un damasta oderi, pazemināta apdare, ķēdes apdare”. 1695. gadā A.M. Kvašņins savai meitai uzdāvināja 11 kokošnikus - 3 svinīgus un 8 vienkāršākus. Kokošņiku kā pūru saņēma arī A. Tverkovas meita no Kašinas pilsētas. 1696. gadā viesis I. F. Ņesterovs savai meitai uzdāvināja "pērļu kokošniku ar akmeni". Atšķirības šeit, visticamāk, ir sociālas, nevis teritoriālas: varene un kika - starp pilsētniekiem, kokoshnik - starp feodāļiem un tirgotāju augstāko šķiru. Ja atceramies, ka 17. gadsimta vidū. Mejerbergs attēloja Maskavas zemnieci kaķenveidīgā (uz augšu izplešas) galvassegā, var pieņemt, ka Krievijas centrālajās zemēs - bijušajās Maskavas un Vladimiras kņazistes - vismaz 17. gs. bija sieviešu kaķēnu galvassega. Kokošņiks Viņi arī visur bija daļa no dižciltīgo un bagāto sieviešu tualetes. Iepriekš teicām, ka Krievijas ziemeļu zemēs kaut kāda veida galvassega uz stingra pamata pastāvēja līdz 13. gadsimtam. Bet Kika un iepriekš minētās galvassegas daļas, kas to pavadīja, iespējams, bija plašāk izplatītas un tāpēc pat 16. gs. noslēdza tādu visas Krievijas ģimenes dzīves organizēšanas rokasgrāmatu, kas bija Domostrojs. Tātad tradicionāla, ļoti sarežģīta galvassega, kas netika noņemta pat mājās, bija raksturīga visam mūsu aplūkojamajam periodam un tika saglabāta dažos sociālajos slāņos arī daudz vēlāk, vēl gandrīz divus gadsimtus. Ejot ārā, sieviete uz šīs galvassegas nēsāja šalli vai (turīgajiem) cepuri vai cepuri. Avoti zina līdzās vispārīgajam nosaukumam cepure un cepure arī īpašus terminus, kas apzīmēja dažādu stilu sieviešu ielu cepures: kaptur, triukh, stolbunets un pat cap. Sieviešu cepures Tie bija apaļi, ar mazām malām, bagātīgi dekorēti ar pērļu un zelta pavedienu virvēm un dažreiz ar dārgakmeņiem. Cepures Tie bija no kažokādas, pārsvarā ar auduma virsu. Stolbunets cepure bija augsta un atgādināja vīrieša gorlata cepuri, taču tā bija konusveida virzienā uz augšu, un tai bija papildu kažokādas apdari pakausī. Kaptur bija apaļš, ar asmeņiem, kas sedza galvas aizmuguri un vaigus, triukha atgādināja modernus ausu aizbāžņus, un tā augšdaļa bija izgatavota no dārgiem audumiem. Reizēm pāri kažokādas cepurei pārsēja šalli – plīvuru, tā ka tā stūris karājās mugurā.

Vīriešu cepures piedzīvoja arī XIII-XVII gs. būtiskas izmaiņas. Arī pati frizūra ir mainījusies. 13. gadsimtā Modē bija vaļīgi matu griezumi tieši virs pleciem. XIV-XV gadsimtā. Krievijas ziemeļos, vismaz Novgorodas zemē, vīrieši valkāja garus matus, pinot tos bizēs. B XV-XVII gs mati tika griezti “aplī”, “skavas” vai ļoti īsi. Pēdējais, acīmredzot, bija saistīts ar nelielas apaļas cepures nēsāšanu mājās, kas sedza tikai galvas augšdaļu, piemēram, austrumu galvaskausa vāciņu - tafya vai skufya. Ieradums valkāt šādu cepuri ir datēts ar 16. gadsimtu. bija tik stiprs, ka, piemēram, Ivans Bargais atteicās novilkt savu tafu pat baznīcā, neskatoties uz paša metropolīta Filipa prasībām. Tafja vai skufja varētu būt vienkārša tumša (mūkiem) vai bagātīgi izšūta ar zīdu un pērlēm. Varbūt visizplatītākā pati vāciņa forma bija vāciņš vai kalpak- garš, sašaurināts no augšas (dažreiz tā, ka augšdaļa saritinājusies un nokarājusies). Cepures apakšā bija šauri atloki ar vienu vai divām atverēm, pie kurām tika piestiprināti dekori - pogas, aproču pogas, kažokādas apdare. Cepures bija ārkārtīgi izplatītas. Tie tika adīti un šūti no dažādiem materiāliem (no lina un papīra līdz dārgiem vilnas audumiem) - guļamistabas, iekštelpu, ielas un priekšpuses. 16. gadsimta sākuma testamentā. Interesants stāsts atklājas par to, kā krievu princis Ivans no savas mātes Volockas princeses “pagaidu lietošanai” paņēmis dažādas ģimenes dārglietas, tostarp auskarus no māsas pūra, un uzšuva tos uz cepures, taču vairs neatdeva. Šī cepure noteikti bija ļoti eleganta galvassega dendijam. Gadsimtu vēlāk starp Borisa Godunova īpašumu tika pieminēta “resnā cepure”; tai ir 8 aproces un 5 pogas caurumā. Kolpak jeb, kā toreiz sauca, kapuci senos laikos bija plaši izplatīta Krievijā. Cepures veids bija 17. gadsimtā. nauruz (pašam vārdam ir Irānas izcelsme), kam atšķirībā no vāciņa bija mazas maliņas un arī tas bija dekorēts ar pogām un pušķiem. Nauruza malas dažkārt bija izliektas uz augšu, veidojot asus stūrus, ko 16. gadsimta miniatūristi labprāt attēloja. G.G Gromovs uzskata, ka tatāru cepurei bija arī smails augšpuse, savukārt krievu galvassega bija noapaļota.

Vīriešu cepurēm bija apaļas malas (“brim”), un tās dažreiz bija filcētas, tāpat kā vēlākās zemnieku cepures. Šāda cepure ar noapaļotu vainagu un mazu, izliektu maliņu, kas acīmredzot piederējusi parastam pilsonim, atrasta Oreškas pilsētā 14. gadsimta slānī. Turīgo iedzīvotāju slāņu vidū 17. gs. Murmolki bija izplatīti - augstas cepures ar plakanu vainagu, kas sašaurinās uz augšu, piemēram, nošķelts konuss, un ar kažokādas atlokiem asmeņu veidā, kas piestiprinātas pie vainaga ar divām pogām. Murmolki tika šūti no zīda, samta, brokāta un papildus dekorēti ar metāla agrāfiem.

Silts vīriešu cepures bija kažokādas cepures. Avoti zvana trīs vai malačai — cepure ar ausu aizbāžņiem, tāpat kā sievietēm. Visceremoniālākā bija rīkles cepure, kas tika izgatavota no retu dzīvnieku kažokādas kakla. Tas bija augsts, augumā platāks, ar plakanu vainagu. Līdzās gorlat cepurēm minētas arī tārpu cepures, tas ir, izgatavotas no kažokādas, kas ņemtas no dzīvnieka vēdera. Tāpat kā oficiālu izeju laikā bija ierasts uzvilkt vienu apģērba gabalu virs otra (piemēram, zipuns - kaftāns - vienrindas jaka vai kažoks), viņi arī uzlika vairākas cepures: tafja, cepure. uz tās, un virsū gorlat cepure. Dažāda ranga garīdznieki valkāja īpašas galvassegas (dažāda veida kapuces). Prinča cepure palika kā svarīga valdnieku regālija.