Желание увеличить жилую площадь квартиры за счёт балкона или лоджии нередко возникает у многих владельцев недвижимости. Причиной тому зачастую становится небольшая площадь квартиры, её неудачная планировка либо подрастающие дети, которые нуждаются в личном пространстве. Но превращение выносной фасадной конструкции в полноценную комнату нередко связано с серьёзными переделками, которые в ряде случаев необходимо оформлять юридически.

Если незначительные изменения, такие как остекление лоджии или балкона с выносом, допустимо производить без оформления разрешительных документов, то значительное расширение фасадной конструкции или демонтаж несущей стены практически наверняка создаст проблемы хозяевам квартиры – ответственность за такие действия может оказаться достаточно строгой. Поэтому серьёзную реконструкцию необходимо узаконить до начала строительных работ.

Рассмотрим, какие работы можно проводить на балконе без юридического оформления, какие лучше предварительно узаконить и какие шаги для этого нужно предпринять.

Изменения балкона, которые не нужно узаконивать

Реконструкция балкона в уже существующих рамках, как правило, не влечёт за собой юридических последствий. Чтобы установить остекление балкона или лоджии, утеплить фасадную конструкцию, заменить балконный блок, не потребуется никаких согласований.

Без предварительного оформления вы можете расширить балкон не более чем на 30 сантиметров либо сделать вынос такого же размера. Узаконить такую переделку постфактум не доставит проблем.

На первый взгляд может показаться, что дополнительных 30 см – это слишком малое приращение площади для обустройства комнаты. Тем не менее зачастую этого бывает вполне достаточно для того, чтобы уместить в новом помещении всю необходимую мебель. Поэтому, прежде чем планировать грандиозную реконструкцию балкона или лоджии, проведите расчёты и убедитесь в необходимости такого шага, ведь расширение фасадной конструкции на величину, превышающую 30 см, считается перепланировкой и требует документального оформления.

Порядок оформления реконструкции балкона или лоджии

Все работы по перепланировке фасадной конструкции, её расширению или присоединению к комнате должны выполняться только после получения разрешительных документов. Их оформление займёт некоторое время, однако, если этого не сделать, то игнорирование юридических норм повлечёт за собой ряд проблем. Как минимум, вы не сможете продать, обменять или оформить наследство на квартиру с реконструированным балконом, а в худшем случае вам могут назначить штрафные санкции, обязать вернуть конструкцию в изначальное состояние либо демонтировать остекление балкона, чрезмерно нагружающее плиту основания. Узаконить такую реконструкцию постфактум сложнее, чем до начала строительных работ. Поэтому об оформлении документов имеет смысл позаботиться заранее.

Приведём примерный порядок действий, необходимых для легализации реконструкции.

1. Получение разрешения на изготовление проектной документации. Для этого нужно обратиться в отдел архитектуры по месту нахождения квартиры и написать соответствующее заявление. На рассмотрение вопроса официально отводится один месяц, однако практика показывает, что иногда принятие решения занимает больше времени.
2. Заказ изготовления документации на реконструкцию балкона в проектной организации.
3. Согласование проекта с газовой, пожарной и санитарно-эпидемиологической службой, а также с органами градостроительства и архитектуры. Тем, кто решит достраивать балкон с фундаментом на первом этаже многоэтажного дома, необходимо будет также согласовать в кадастровых органах отведение земельного участка под данную постройку.
4. Получение ордера на выполнение строительных работ в местном управлении архитектуры.

17291 0 17

Расширение балкона – 3 варианта, достойных внимания

Габариты балконов большинства наших городских квартир, мягко говоря, довольно скромные. Но, как известно наш народ не привык мириться с трудностями, поэтому чуть ли не в каждом доме советского периода постройки можно встретить расширенный или пристроенный балкон. В этом материале я расскажу, как можно выполнить расширение балкона без разрешения, а также поведаю о том, как своими руками я выстроил вполне приличный балкон с подвалом на первом этаже.

Усовершенствование балкона в квартирах выше первого этажа

Сколько я общался, практически каждый нормальный хозяин хотя бы раз, но задумывался над тем, как расширить балкон. Причем, здесь абсолютно неважно, каковы реальные габариты лоджии или балкона.

Опытные люди знают, что эта часть квартиры может показаться большой и просторной, только когда въезжаешь в пустую квартиру. Стоит человеку пожить несколько лет, как расширение балкона уже становится необходимостью, а у некоторых даже навязчивой идеей.

Разгадка такого парадокса проста. С одной стороны появляется масса вроде бы как нужных вещей, которые некуда девать и они отправляются на лоджию.

Вопрос как увеличить балкон или лоджию неоднозначен, здесь есть несколько тонкостей, ведь увеличивать данную конструкцию можно по-разному:

• Проще всего сделать расширение конструкции по подоконнику . Профессионалы такую модель называют «косынка». Идея проста: квадратура помещения остается той же, мы лишь наращиваем массивный подоконник с наружной стороны и выносим на его край остекление. Это отличный вариант для людей, размышляющих над тем как зрительно увеличить лоджию. Ведь по факту мы только расширили подоконник, а он не имеет отношение к проекту, следовательно, это не может считаться перепланировкой;
• Второй вариант более капитальный . Его выбирают те, кто задумал расширение комнаты за счет балкона. В этом случае площадка действительно станет больше. Конструктивно такая работа не намного сложнее, вся проблема в том, что без сварочного аппарата и естественно хорошего сварщика здесь не обойтись.

У каждого нормального, заинтересованного человека возникает резонный вопрос: можно ли расширить балкон без согласования с чиновниками, ведь в нашей стране пока еще бескорыстные чиновники существуют только в сказках. Если да, то на сколько можно расширить балкон без разрешения.

В теории разрешение на увеличение подобных помещений нужно получать всегда. Но на практике, никто, даже инспектор БТИ не скажет вам ни слова, если вы смонтируете навесную конструкцию, выступающую на 20 – 30 см, максимум на полметра за пределы балконной плиты.

Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Какая бы ни была старая у вас балконная плита, ни в коем случае ее нельзя трогать. Монтируйте новую конструкцию над ней или «вписывайте» плиту в общий ансамбль.

Но, еще раз повторяю, не трогайте ее. Иначе, даже если вы сделаете новую основу таких же размеров, это уже будет считаться перепланировкой и потребует массу согласований.

Я знаю случай, когда человек срезал старую, практически рассыпавшуюся плиту и поставил новую. А когда решил оформить завещание на сына, заплатил чиновникам столько денег, что проще было, все оставить как есть и ждать, пока плита отвалится сама.

Вариант № 1. Монтируем навесной подоконник

Как я уже говорил, увеличение комнаты за счет балкона здесь не получится. Точнее, даже если вы уберете балконный блок и сделаете капитальное утепление, увеличение площади будет лишь визуальное. Воздуха станет больше, а квадратура останется прежней.

Дело в том, что новый независимый парапет собирать исключительно на болтовом соединении крайне не рекомендуется. Не забывайте, что речь идет о высотных конструкциях. А болты, как вы их не зажимайте, рано или поздно начнут ослабевать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому если у вас нет сварки, я рекомендую срезать все те металлические детали парапета, которые не являются несущими. По сути, у вас останутся только стойки. К ним мы и будем фиксировать новую металлическую обрешетку с выступающим подоконником. Заметьте, именно фиксировать, а не использовать старые стойки в качестве основной опоры.

В данном случае я предпочитаю использовать металлический уголок с шириной крыла 45 – 50 мм. Его намного проще, чем профилированную трубу соединять при помощи болтов. Плюс конструкция получается более прочной.

Начинающие мастера часто допускают довольно большую и весьма опасную оплошность. Они в качестве основной опоры используют балконную плиту. А несущая способность стандартной плиты 200 кг/м². Если сложить всю нагрузку, то есть металлический парапет из уголка, подоконник, пластиковые окна и утепление, то выходить на такой балкон будет опасно.

Исходя из этого, нужно стараться металлический каркас крепить к фасадной стене, а не ставить на балконную плиту. Лично я делаю примерно так:

• Перед тем, как увеличить балкон за счет навесного подоконника, я болгаркой срезаю все излишества старого железного парапета. У меня остаются только несущие стойки;
• Дальше нужно будет по краям нашего будущего сооружения, вертикально закрепить на фасадной стене два уголка. Уголки крепятся с шагом порядка 300 мм анкерными болтами. Причем анкера должны заглубляться в стену не менее чем на 200 мм;
• Теперь нам нужно будет сделать две несущие боковые опоры. Они представляют собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является подпоркой. Одним катетом будет уголок, закрепленный на фасадной стене, а второй катет должен быть строго горизонтальным. Это будут верхние боковые планки внутреннего парапета;

• Края наших несущих треугольников должны выступать за пределы красной линии (фасадный срез балконной плиты) примерно на 20 – 30 см. Если используете сварку, значит можно сделать «вылет» на полметра, но не больше;
• Дальше делаем основу для подоконника. Для этого по фасаду, монтируем на две боковые косынки, вначале уголок под внутренний парапет. А затем такой же уголок, только на самом краю косынок, он будет базой для остекления;
• В принципе, для открытой конструкции такого каркаса достаточно. Но на своем веку я еще не видел, чтобы кто-либо монтировал навесной подоконник и оставлял балкон без ;

• Для того, чтобы смонтировать остекление и основу для козырька, по бокам на наши несущие косынки ставим Г-образные опоры все из того же уголка. А чтобы было на что накладывать козырек и куда монтировать верхний срез пластиковых окон, по внешнему краю устанавливаем горизонтальную перекладину;
• В идеале, по периметру балконной плиты нужно закрепить уголок, к которому фиксируется обрешетка, а позже наружная обшивка балкона. Это нижняя точка косынок поддерживающих подоконник;
• Но я уже упоминал о низкой несущей способности балконной плиты, поэтому здесь лучше к стойкам старой обрешетки внизу горизонтально закрепить деревянный брусок. Во-первых, на нем проще фиксировать любую облицовку и утеплитель. А во-вторых, деревянный брусок несоизмеримо легче пятидесятого металлического уголка, что в нашем случае важно;

• Но здесь есть ограничения. Пятидесятый уголок, из которого мы собираем каркас, не будет прогибаться под весом пластиковых окон, только если длина балкона не превышает 3м (вариант хрущевок). Если же речь идет о длинной лоджии, то инструкция будет классическая. То есть вам нужно будет усиливать периметр плиты уголком и устанавливать на него треугольные косынки, которые будут поддерживать подоконник с пластиковым остеклением.

На ограничения по весу следует обращать внимание только, когда вы работаете с балконом. На лоджии несущая способность плиты в 3 раза выше, чем у балкона. Так что там можно устанавливать практически любой каркас.

С остеклением вопрос решается просто: делаете заказ, приезжают люди и по вашим размерам монтируют пластиковые окна.

Что же касается наружной облицовки, то я обычно зашиваю такие балконы снаружи профлистом, он одинаково хорошо фиксируется как на металлическом уголке или профилированной трубе, так и на деревянных брусках обрешетки.

Вариант № 2. Реальное увеличение площади балкона

Сразу скажу, что цена такой конструкции будет как минимум в 2 – 3 раза выше, чем предыдущий вариант. В общем и целом обе системы монтажа схожи. Только в первом случае устанавливался усиленный каркас под подоконник, а здесь придется делать фактически новый навесной балкон.

Коль мы используем сварку, в качестве основного материала лучше взять профилированную трубу сечением не менее чем 40х40 мм. За неимением таковой, конечно подойдет и уголок, но с ним работать будет тяжелее.

• Перед тем как расширить маленький балкон, нам нужно будет сделать и закрепить на фасадной стене несущую прямоугольную раму. В этом случае старый парапет срезается практически полностью. Оставить можно только лишь маленькую часть несущих стоек, примерно 30 – 40 мм от балконной плиты. Они будут исполнять роль закладных и привариваться к новому металлическому каркасу;
• Первыми крепятся к фасадной стене 2 горизонтальные трубы — снизу, в районе стыковки балконной плиты и фасадной стены, и сверху, по уровню потолка;

• Эти трубы будут определять длину нашего балкона. Зачастую, дабы не наживать себе проблем с контролирующими органами, боковой «вылет» за пределы плиты не превышает полуметра. К стене трубы, как обычно, крепятся анкерными болтами;
• Дальше, аналогичным образом, по обеим сторонам горизонтальных труб монтируются вертикальные перекладины. После чего весь настенный каркас сваривается в 4 точках по углам. В итоге у нас получается цельный, монолитный каркас с серьезной несущей способностью;
• Теперь на этот каркас будем монтировать наш навесной балкон. Начинать следует с установки нижней обрешетки, проще говоря, первым монтируем пол. Для этого используются те же самые профилированные трубы, которые перпендикулярно фасадной стене привариваются к несущему каркасу. Обычно такие направляющие монтируются там, где остались закладные на старой плите. Ведь привязка к закладным усиливает прочность балкона. Если же закладных нет, то шаг промежуточных направляющих составляет около метра;

• Естественно венчает наш напольный прямоугольник фасадная труба. По своим размерам она аналогична горизонтальной трубе закрепленной ранее на стене;
• Теперь на наружных углах устанавливаются и привариваются 2 вертикальные стойки, на которые сверху приваривается контур потолочного каркаса. Грубо говоря, у нас должен получиться параллелепипед, прикрученный к фасадной стене анкерами;

• Дальше все просто. Первыми монтируются горизонтальные перекладины парапета, на которые впоследствии будут установлены окна. Между ними привариваются вертикальные направляющие, которые послужат основой для крепления наружной и внутренней облицовки с утеплителем. Шаг внутренних направляющих выбирается в зависимости от того, каким материалом планируется обшивать балкон, так для профлиста это порядка 1м, а для сайдинга уже полметра.

Как бы это странно не прозвучало, но вопрос как увеличить комнату за счет лоджии решается еще проще. И кстати здесь вы сможете решить его самостоятельно. Конечно, если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете варить как положено.

Дело в том, что лоджия от балкона отличается тем, что по бокам у нее есть вертикальные несущие простенки. Собственно благодаря этим простенкам лоджия и имеет такую солидную несущую способность.

Для того, чтобы расширить комнату за счет лоджии, нужно тот параллелепипед из профилированных труб который мы навешивали на фасадную стену в случае с балконом. Просто смонтировать внутри лоджии, естественно с таким расчетом, чтобы он выглядывал за фасад здания.

В данном случае, для фиксации у нас есть не одна фасадная стена, а фактически 5. То есть помимо задней стены лоджии, на которой установлен балконный блок, мы можем смело привязываться к полу, потолку и боковым простенкам.

Вариант № 3 или как расширить жилплощадь на первом этаже

В советские времена первый этаж считался как бы непрестижным, но все радикально изменилось после того, как разрешили пристраивать балконы. И дальше я подробно расскажу, как своими руками мне довелось пристраивать балконе к своей квартире.

Конечно, для этого нужно получить официальное разрешение на увеличение жилплощади. Но поверьте, полгода времени и несколько тысяч у.е. на услуги посредников, стоят того чтобы получить полноценную комнату, да еще и с хорошим подвалом.

Официальное оформление документов будет стоить не более 200у.е. Но чиновники у нас сами знаете какие, и если бегать самому, то по времени это может длиться от года и более, плюс не факт, что вам позволят строить. Поэтому большинство людей нанимают посредников со связями.

Так как на первом этаже зачастую балконы вообще не предусмотрены, у меня был выбор. Сделать маленький навесной балкончик, такой же, как у соседей сверху или пристроить капитальное сооружение.

Грамотные люди вовремя объяснили, что бумажная волокита в обоих случаях примерно одинакова, поэтому нет смысла терять вожделенные квадратные метры.

В моем случае от уровня грунта до уровня пола в квартире было около метра, вариант практически идеальный. С одной стороны сырость от грунта не тянет в квартиру, а с другой стороны, при заглублении еще на метр, я получал сухой и прохладный подвал.

Заглубляться пришлось примерно на 1,2м. Плюс по периметру я еще сделал подобие ленточного фундамента. То есть, дополнительно вырыл траншею глубиной и шириной около 30 см.

Котлован я копал примерно на полметра шире, чем размеры будущей конструкции. Эти полметра нужны были для того чтобы обустроить гидроизоляцию и дренаж с наружной стороны подвала.

Укладывать кирпичную кладку под землю крайне не желательно. В грунте должен быть железобетонный монолит. Инструкция требует, чтобы этот монолит возвышался над землей не менее чем на 200 мм. Дальше можно класть кирпич.

Но я решил поступить иначе, и по сей день доволен таким решением. Я смонтировал по периметру будущего подвала опалубку и до уровня пола в квартире залил сплошную железобетонную ленту толщиной 30 см. То есть по ширине траншеи внизу.

Естественно перед тем как монтировать арматурный каркас и заливать собственно сам бетон, я засыпал и, поливая водой, хорошо утрамбовал песчано-гравийную подушку высотой около 100 мм.

По правилам бетон набирает прочность в течение 28 суток. Причем первые 7 суток его нужно регулярно смачивать водой. Лично я укутал монолит мешковиной и постоянно следил, чтобы эта мешковина была влажная.

Через 2 недели я начал обустраивать гидроизоляцию и дренаж. Строил я еще в конце девяностых, а в те времена такого разнообразия материалов еще не было. Поэтому обустраивать пришлось дедовским методом. Я обмазывал подземную часть расплавленным битумом и по горячему клал рубероид.

В качестве дренажной подушки, я засыпал фундамент по периметру крупным щебнем, а сверху сделал метровую бетонную отмостку. Пояс от отмостки и до уровня пола в квартире, проще говоря, цоколь, был позже обложен клинкерной плиткой.

Сейчас я бы конечно поступил немного иначе. Как подземную часть фундамента, так и цоколь стоит после обмазки битумом обложить сплошным слоем экструдированного пенополистирола.

Во-первых, это будет хорошее утепление, а во-вторых, экструдированный пенополистирол является отличной гидроизоляцией. Плюс в районе цоколя на него можно клеить клинкерную плитку, а под землей он не требует какой-либо дополнительной защиты.

Для обеспечения вентиляции в подвале я от уровня пола в одном углу подвала вывел на улицу вентиляционную трубу. А в противоположном углу, под потолком, сделал вентиляционный люк. Правда зимой в большие морозы приходится их затыкать.

В качестве основы для пола на балконе я уложил двутавровые балки, между которыми были закреплены асбоцементные плиты толщиной около 25 мм, они стали основой пола. Так как балкон у меня получился длинный, он захватывает кухню и спальню, балки пришлось укладывать поперек.

Один конец балки, естественно, ложился на железобетонный монолит. А для того чтобы закрепить противоположный конец, мне пришлось в стене выдалбливать ниши глубиной около 150 мм.

Перед монтажом стен, поверх железобетона, нужно уложить гидроизолирующую прослойку. Самый простой, проверенный и не дорогой вариант это 2 – 3 слоя обычного рубероида, скрепленного горячим битумом.

Я стены выкладывал из кирпича. Но сейчас подобные конструкции строятся из газобетона. Он намного легче, с ним проще работать, а главное при грамотном обустройстве стены, по сравнению с кирпичными, будут в несколько раз теплее.

Что касается полов, то на самом балконе, как я уже говорил, несущей основой стали асбоцементные плиты, уложенные на двутавровые балки. Мои соседи вместо двутавровых балок использовали пятидесятый уголок. Они сваривали попарно уголки и укладывали их в виде перевернутой литеры «Т». Насколько я видел, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания.

Чтобы пол был теплым, сверху на асбоцементные плиты я уложил слой пенопласта толщиной 50 мм. Тогда я брал самую высокую плотность пенопласта, которую смог найти. Сейчас вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол, у него несущая способность несоизмеримо выше. Все щели в настиле задуваются монтажной пеной.

Поверх пенопласта, дабы он не проминался, я уложил в разбежку 2 слоя фанерных листов и скрепил их саморезами. Получился вполне приличный черновой пол. В качестве чистового покрытия использовался линолеум.

В самом подвале изначально, как и положено, я собирался заливать бетонную стяжку. Но потом, как говорят в народе, руки не дошли.

В результате я засыпал на пол подвала около 20 мм граншлака, хорошо утрамбовал его и сверху уложил оставшийся после стройки кирпич. Получилось отдаленное подобие тротуарной плитки. Но у меня сухой грунт, а в тех местах, где грунт влажный, лучше все же заливать бетонную .

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Мои соседи через стенку, увидев, что я строю себе балкон, быстренько сообразили и начали делать себе аналогичное сооружение. Решение, безусловно, правильное, ведь одна стена у них уже, фактически была, они пристроились к моему балкону.

Но соседи допустили другую ошибку. Как уже говорилось выше, я копал котлован глубиной 1,2м. А соседи, по своим не понятным для меня соображениям, сделали котлован немного глубже.

В результате, у них в подвале постоянно собирается вода, а у меня все сухо. Так что если будете пристраиваться к соседнему балкону, поинтересуйтесь глубиной подвала.

Для оборудования каркаса под обустройство кровли по стене над окнами были уложены двутавровые балки. Такая балка должна заходить на стены с обоих боков не менее чем на 200 мм. А поверх всего этого, выкладывается еще один кирпичный пояс.

С кровлей я долго не мудрствовал. В фасадной стене были выбиты ниши под наклонные стропила. Стропила монтировались классические, деревянные из бруса 50х150 мм. Верх зашили горбылем (не обработанный срез бревна), а на него уложили слой рубероида и оцинкованное железо.

Такой выбор кровельного материала был обусловлен тем, что дом пятиэтажный и если накрыть все шифером, по весне сосульки могли просто побить шифер, падая с большой высоты.

Снизу кровлю я утеплил двумя слоями пенопласта, каждый толщиной по 50 мм. Зазоры были загерметизированы монтажной пеной, а в качестве финишной отделки потолка я смонтировал пластиковые панели.

После первого же сезона я понял, что оцинкованное кровельное железо, хотя и хороший, но не совсем подходящий в данном случае вариант. Во время дождя падающие с крыши дома капли отбивали такую дробь, что спать было невозможно. Плюс, когда зимой ком снега или сосулька падали мне на крышу балкона, звук был подобен раскату грома.

Закончилось все тем, что на крышу внахлест застелили несколько полос шахтной транспортерной ленты. Скрепили их саморезами и загерметизировали битумом. Сейчас уже много лет у меня на балконе тихо и уютно.

Вывод

16 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Желание увеличить жилую площадь квартиры за счёт балкона или лоджии нередко возникает у многих владельцев недвижимости. Причиной тому зачастую становится небольшая площадь квартиры, её неудачная планировка либо подрастающие дети, которые нуждаются в личном пространстве. Но превращение выносной фасадной конструкции в полноценную комнату нередко связано с серьёзными переделками, которые в ряде случаев необходимо оформлять юридически.

Если незначительные изменения, такие как или балкона с выносом, допустимо производить без оформления разрешительных документов, то значительное расширение фасадной конструкции или демонтаж несущей стены практически наверняка создаст проблемы хозяевам квартиры - ответственность за такие действия может оказаться достаточно строгой. Поэтому серьёзную реконструкцию необходимо узаконить до начала строительных работ.

Рассмотрим, какие работы можно проводить на балконе без юридического оформления, какие лучше предварительно узаконить и какие шаги для этого нужно предпринять.

Изменения балкона, которые не нужно узаконивать

Реконструкция балкона в уже существующих рамках, как правило, не влечёт за собой юридических последствий. Чтобы установить или лоджии, утеплить фасадную конструкцию, заменить балконный блок, не потребуется никаких согласований.

Без предварительного оформления вы можете расширить балкон не более чем на 30 сантиметров либо сделать вынос такого же размера. Узаконить такую переделку постфактум не доставит проблем.

На первый взгляд может показаться, что дополнительных 30 см – это слишком малое приращение площади для обустройства комнаты. Тем не менее зачастую этого бывает вполне достаточно для того, чтобы уместить в новом помещении всю необходимую мебель. Поэтому, прежде чем планировать грандиозную реконструкцию балкона или лоджии, проведите расчёты и убедитесь в необходимости такого шага, ведь расширение фасадной конструкции на величину, превышающую 30 см, считается перепланировкой и требует документального оформления.

Порядок оформления реконструкции балкона или лоджии

Все работы по перепланировке фасадной конструкции, её расширению или присоединению к комнате должны выполняться только после получения разрешительных документов. Их оформление займёт некоторое время, однако, если этого не сделать, то игнорирование юридических норм повлечёт за собой ряд проблем. Как минимум, вы не сможете продать, обменять или оформить наследство на квартиру с реконструированным балконом, а в худшем случае вам могут назначить штрафные санкции, обязать вернуть конструкцию в изначальное состояние либо демонтировать , чрезмерно нагружающее плиту основания. Узаконить такую реконструкцию постфактум сложнее, чем до начала строительных работ. Поэтому об оформлении документов имеет смысл позаботиться заранее.

Приведём примерный порядок действий, необходимых для легализации реконструкции.

1. Получение разрешения на изготовление проектной документации. Для этого нужно обратиться в отдел архитектуры по месту нахождения квартиры и написать соответствующее заявление. На рассмотрение вопроса официально отводится один месяц, однако практика показывает, что иногда принятие решения занимает больше времени.
2. Заказ изготовления документации на реконструкцию балкона в проектной организации.
3. Согласование проекта с газовой, пожарной и санитарно-эпидемиологической службой, а также с органами градостроительства и архитектуры. Тем, кто решит достраивать балкон с фундаментом на первом этаже многоэтажного дома, необходимо будет также согласовать в кадастровых органах отведение земельного участка под данную постройку.
4. Получение ордера на выполнение строительных работ в местном управлении архитектуры.

Лишь имея на руках согласованный во всех инстанциях проект и разрешение на ведение строительства, стоит приступать непосредственно к реконструкции балкона. Работы можно выполнять самостоятельно либо поручить их специалистам.

По окончании строительно-монтажных работ необходимо ввести объект в эксплуатацию. Акт приёмки должен быть обязательно заверен. В завершение вам нужно будет окончательно узаконить возросшую площадь квартиры в органах Росреестра.

Таким образом, серьёзное увеличение размеров балкона или лоджии потребует от вас не только инвестиций, но и ответственного отношения к юридическому оформлению проекта. Конечно, хождение по инстанциям – занятие достаточно хлопотное, но если реконструкция балкона действительно необходима, то узаконить её, безусловно, стоит. Если же заниматься оформлением документов самостоятельно вы по каким-либо причинам не можете или не желаете, поручите эту работу специалистам из заслуживающей доверия юридической компании.

Расширение балкона – законный и достаточно простой способ увеличить площадь квартиры. Разумеется, она возрастет не на 5-10 квадратных метров, но достаточно для того, чтобы перестать хранить на балконе старые лыжи и проеденные молью свитера, а задуматься о рабочем кабинете, игровой площадке или домашней оранжерее.

Способы

Выбор способа увеличения пространства на балконе зависит от типа балкона и его размеров, высоты этажа, текущего эксплуатационного состояния, конечной цели перепланировки.

По типу конструкции различают балконы:

• На консольных балках. Несущая плита поддерживается стальными балками, углублёнными в стену фасада здания на 40-50см. Использовалась преимущественно в домах старого фонда. .

При таком типе балкона можно расширять его на любой высоте, если парапет достаточно крепкий

• На консольной плите. Несущая плита из железобетона как бы «защемляется» между верхней и нижней частью стены фасада. Изменять такую конструкцию можно лишь в домах из кирпича. Современные здания из газобетона и керамоблоков могут не выдержать дополнительной нагрузки, тогда произойдет обрушение конструкции.

• На внешних опорах . Балконная плита снизу поддерживается кронштейнами или колоннами. Этот способ удобен тем, что позволяет значительно увеличить площадь балкона, однако есть вероятность, что фундамент колонн или фасада начнет оседать неравномерно, что приведет к искривлению постройки. И второй недостаток – устанавливать колонны можно лишь на высоте 1-2 этажа.

• Приставные, пристроенные, навесные .Это современный тип балконов, который может «прикрепиться» к уже готовому зданию при помощи опор и лицевых стоек.

Зачастую для них необходимо свободное пространство внизу, чтобы установить крепления, консоли и стойки.

• Балконы-лоджии. Такие балконы наполовину находятся внутри помещения, а наполовину выступают за край стены фасада. Их тоже возможно увеличить несколькими способами, но такие проекты сложнее согласовать и реализовать, поскольку реконструкция балкона-лоджии может затрагивать несущие стены и сильно отличается от реконструкции полноценного балкона или лоджии.

Допустимые изменения определяются возможностями конкретного типа балкона и его расположением над уровнем фундамента. Не менее важно оценить, каково актуальное техническое состояние помещения, и выдержит ли плита дополнительный вес надстраиваемых конструкций.

Надстроить их можно несколькими способами: по подоконнику и по основанию плиты.

Расширение по подоконнику

Расширение по технологии «Косынка», производится во время остекления балкона с выносом. Этот способ требует меньших временных и денежных затрат и может быть осуществлен без юридического оформления изменений. Его суть заключается в том, что к имеющимся перилам приваривают металлические профили (конструкции из швеллеров и уголков), на которых размещается выносной подоконник шириной от 10 до 35см.

Площадь пола при этом остается прежней, но визуально объем пространства увеличивается, и освобождается место на функциональном подоконнике и над ним.

Использовать подоконник можно по своему усмотрению, он достаточно прочен и надёжен и выдержит любые манипуляции. Вес цельной конструкции зависит от типа материалов, используемых для остекления. Если это ПВХ-рама и стеклопакеты, способ подходит лишь для балкона в идеальном техническом состоянии. Алюминиевым же профилем может быть остеклён даже балкон в доме старого фонда.

Такая рама не имеет большого собственного веса и не несет риска обрушения.

Поскольку алюминиевый и дюралевый профиль относятся к холодному типу остекления (то есть, поддерживают небольшую разницу с минусовой температурой на улице), балкон используется как сезонное помещение. Летом на нём можно обустроить место для семейных чаепитий, спортивную площадку или спальное место для гостей, а зимой он будет идеален для хранения консервации и разведения растений.

Расширение по основанию плиты

Более трудоёмкий и дорогостоящий процесс, в большинстве случаев требующий решения юридических вопросов.

Существует три варианта:

• Технология «Бабочка» . Предполагает увеличение площади за счет установки по бокам балкона стеклопакетов под углом 45 градусов. Полезная площадь практически не увеличивается, но в квартиру начинает проникать больше света, а подоконник можно продлить влево и вправо. Возможно расширение как с одной, так и с обеих сторон, но симметричный вариант более эстетичен.

Одностороннее расширение подходит для угловых балконов.

• Технология «Вынос» . Оптимальный вариант для увеличения реальной площади балкона на треть. Монтаж выносных конструкций возможен как по самой широкой стороне парапета, так и по всем трем.

• Комбинированная технология . Красиво выглядит и даёт большую прибавку к площади сочетание «Бабочки» и «Выноса». В таком случае самая широкая часть плиты увеличивается на треть, а по бокам устанавливаются косые окна, образующие трапецию.

Процесс капитального расширения по основанию плиты состоит из следующих этапов:

1. Уборка на балконе. В первую очередь, нужно освободить рабочее пространство, чтобы адекватно оценить техническое состояние балкона, вынести вещи, устранить дефекты, которые были допущены во время строительства дома.
2. Если ремонт производится без привлечения специалистов, до начала работ необходимо предусмотреть меры безопасности;
3. Демонтаж остекления и парапета, если они есть;
4. Расширение основания по выбранному методу. На этом же этапе для балконов на последнем этаже устанавливается козырёк;
5. Установка леерного ограждения;
6. Монтаж рамы;
7. Остекление балкона;
8. Отделочные работы на внутренней и внешней стороне балкона;
9. Уборка строительного мусора.

В целом, процесс расширения балкона проходит не сложно. Основные его этапы можно посмотреть в следующем видео:

Можно ли увеличить без разрешения?

Изменение планировки – дело тонкое. Оно требует серьезного подхода и изучения юридической стороны вопроса. Часто возникают сомнения, а можно ли увеличить площадь балкона без разрешения от соответствующих инстанций? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько кардинальные планируются изменения. Например, для расширения пространства на 30см и меньше такое разрешение не требуется, а все остальные изменения осуществляются строго на законных основаниях, так как считаются перепланировкой квартиры.

Если нет времени и желания, можно ограничиться визуальным увеличением пространства на три десятка сантиметров, однако это может оказаться невыгодно. Прежде чем начать реализовывать задумку, следует тщательно взвесить возможные затраты в обоих случаях и возможные выгоды. Часто получается так, что выигрывает долгосрочная процедура оформления реконструированной жилплощади с оформлением всех документов.

Оформление документации

Когда решение о перепланировке принято, появляется необходимость подготовить пакет документов, который позволит получить административное «добро» на ремонт.

Как это происходит?

• В первую очередь, необходимо заявить в городской отдел архитектуры о своем желании осуществить капитальный ремонт. Для этого нужно по установленному образцу оформить заявление на разрешение разработать проект перепланировки и передать его на рассмотрение специальной комиссии. Комиссия вынесет решение в срок от 30 до 90 рабочих дней. Эта схема справедлива для квартир, находящихся на 2 этаже и выше. Для собственности на уровне первого этажа, в которой перепланировка подразумевает строительство фундамента, согласовать проект потребуется с организациями, распоряжающимися земельным участком под жилым домом.

• Когда утвердительный ответ будет получен и подтвержден письменным разрешением, наступает очередь следующего этапа . Он подразумевает обращение в проектную организацию, специализирующуюся на разработке проектов по изменению планировки жилых помещений.

Проект, отвечающий всем требованиям ГОСТ, будет готов в течение месяца.

• Готовый проект необходимо согласовать с пожарной организацией, санитарно-эпидемиологической службой, МЧС. Если он будет утвержден всеми инстанциями, владельцу квартиры выдается ордер на начало ремонтно-строительных работ.

• Работы выполняют в строгом соответствии с планом. Любое отклонение от него потребует оформления технического заключения о допустимости и безопасности и нового рассмотрения проекта, которое займет несколько месяцев и может быть не одобрено. Когда перепланировка завершена, приглашают специальную комиссию, состоящую из сотрудников горсовета, членов коммунальной службы, представителей проектной организации, принимавшие участие в разработке проекта.

После этого БТИ фиксирует новую планировку и метраж в документах на недвижимость. Изменения метража вносятся в план квартиры. Если пропустить этот этап, продать недвижимость после перепланировки будет довольно проблематично.

Что будет, если начать перепланировку без разрешения?

Закон и Жилищный кодекс содержат в себе правила, регулирующие случаи возведения незаконных построек. Как правило, обнаруживаются эти изменения или при попытках продать недвижимость, или при поступлении в администрацию жалоб от соседей, которым так или иначе мешает перепланировка.

Меньшим из двух зол будет необходимость узаконить изменения. Это долгосрочный процесс сроком от 3 месяцев до полугода, в ходе которого владельцы недвижимости рискуют получить не один штраф и изрядно попортить нервы.

При худшем развитии событий постройку придется демонтировать, вернув балкону первоначальный вид. При этом демонтаж может обойтись в разы дороже самого ремонта.

Итоговый перечень состоит из следующих пунктов:

• Заявление от владельца недвижимости с указанием запланированных работ и регламента их выполнения;
• Документы, подтверждающие, что жильё находится в собственности (должны быть заверены в нотариальной конторе);
• Также заверенное согласие совершеннолетних собственников недвижимости и лиц, постоянно проживающих в ней;
• Перепланировочный проект с приложением копии лицензии той организации, которая выполняла его разработку;
• Заключение об удовлетворительном техническом состоянии, подкрепленное лицензией организации, одобрившей изменения;
• Ряд документов из БТИ, включающий в себя поэтажный план жилого дома и пояснения к архитектурному проекту. Если изменения планировки уже производились ранее, они тоже должны быть отражены в справках;
• Справки от уполномоченных организаций: АПУ, СЭС, МЧС, ДЕЗ, ТСЖ, Госэкспертизы.

Создаем проект

В процессе создания важно учитывать, что всякое изменение в облике жилого дома является реконструкцией, которая осуществляется с целью улучшения жилищных условий. Большинство изменений, вносимых в конфигурацию жилого помещения и его архитектурный внешний облик, в обязательном порядке согласуется и должно быть одобрено во всех инстанциях.

Есть риск, что капитальные перемены не утвердят, поэтому нужно учитывать некоторые детали:

• Чем сложнее задуманы изменения, тем больше трудностей возникнет с их согласованием;
• Реконструкция балкона не должна отражаться на соседних помещениях. Если постройка приведет к появлению трещин на стенах квартиры с нижнего этажа, её придется демонтировать. Если слишком выступающая после расширения плита будет препятствовать попаданию света на соседний балкон – её придется демонтировать. Также совершенно очевидна судьба балконов, ещё каким-либо образом мешающая жильцам из соседних квартир;
• Для утверждения простой планировки достаточно эскиза, отражённого в поэтажном плане БТИ, а сложная требует целого проекта;
• Запрещен полный демонтаж несущих и опорных элементов;
• Запрещено утеплять балкон, устанавливая радиатор или другие отопительные приборы на стенах, смежных с соседскими;
• Не имеет смысла строить план реконструкции для здания, стоящего в очереди на снос в ближайшие три года;
• Не получит одобрения проект, который негативно отразится на внешнем виде фасада или нарушает противопожарную безопасность;
• Почти невозможно получить «добро» на реконструкцию балкона в доме, считающимся историческим памятником;
• Юридической силой обладает проект-перепланировка, который был составлен в проектной организации (ПО), осуществляющей лицензированную деятельность. В противном случае он не может быть принят на рассмотрение и согласован;
• К началу работ по планировке ПО обязана предоставить владельцу недвижимости письменное заключение о текущем эксплуатационном состоянии балкона;
• При нарушении целостности несущих и опорных элементов требуется согласование с автором проекта жилого дома (НИИ муниципального значения);
• Длительность и бюджет согласования определяются характером изменений, метражом помещения, высотой этажа, и другими факторами.

Порядок работ по расширению своими руками

Увеличение площади балкона без привлечения специалистов – затея сложная, но осуществимая. Чтобы ее выполнить, необходимы: умение работать сварочным аппаратом, знание основных свойств материалов (в частности, прочность и характеристики конструкций из металла), знание основ техники безопасности для выполнения работ на уровне выше первого этажа.

Все работы выполняются, как минимум, с одним напарником, со строгим выполнением техники безопасности.

Начать в любом случае следует с проекта. Какими бы ни были изменения – широкий подоконник под цветочные горшки или превращение балкона в жилую комнату, они должны осуществляться на законных основаниях. Если нет времени и желания обивать пороги жилищно-коммунальных и административных организаций, можно ограничиться увеличением площади балкона на 30 см.

Парапет срезается почти полностью. Можно оставить 30-40 сантиметров длины несущих стоек, которые нужны для приваривания нового каркаса. Затем на стене фасада здания закрепляется рама прямоугольной формы – новая несущая конструкция балкона.

Первым делом устанавливаются параллельно друг над другом верхняя и нижняя металлические трубы. Они закладывают длину расширенного пола. Чаще всего, чтобы избежать трудностей в согласовании проекта, длина выноса не превышает полуметра.